Зеркало в ванной – один из тех предметов интерьера, которые ежедневно необходимы всем членам семьи. Зачастую бывает сложно выбрать такое зеркало, которое устроило бы всех и при этом выгодно дополнило дизайнерский стиль ванной. Современные производители представляют широкий ассортимент самых разнообразных моделей, и главное – понять, какая из них идеально подходит именно вам.
Какое зеркало выбрать в ванную: определяем концепцию
Что важнее – пространство для хранения или шикарная рама? А может быть, практичность и влагостойкость? Или дизайн интерьера: большое зеркало заставляет маленькое помещение казаться просторным. Прежде чем перейти к сложному и ответственному процессу выбора зеркала в ванную, имеет смысл ознакомиться с основными видами и особенностями представленных в продаже вариантов наших зеркал:
Зеркало для ванной без рамы Фацетная кромка имитация локаничного обрамления Зеркало в багете
Одним из оптимальных решений для небольшого помещения может быть зеркало, зафиксированное на фасаде шкафчика из водостойкого ДСП, размещенного над раковиной. Таким образом можно решить сразу две проблемы: хранение косметики и расположение зеркала. Пример зеркального шкафа можно видеть на фото.
Зеркало шкаф Layra 100 черный Фантом от Alavann
Если в ванной комнате две раковины, неплохим вариантом может быть симметричное расположение двух зеркал.
Когда вместо ванны установлена душевая кабина, имеет смысл подумать о размещении зеркала на одной из ее боковых створок.
Зачастую хочется отойти от традиционных вариантов, создав собственный дизайнерский проект ванной комнаты. На первый план в нем может выйти зеркальная мозаика или целиком облицованная зеркалом стена. Подобные решения придают интерьеру помещения не только яркий акцент, но и недостающий объем.
Зеркальная стена
С той же целью выбирают зеркальный экран под ванну. Он должен быть прочным, поэтому часто вместо того, чтобы монтировать на него зеркальные элементы, просто наносят отражающее покрытие — оно гораздо проще в уходе и повседневном использовании.
Удобно, когда около основного зеркала расположено дополнительное увеличивающее косметическое зеркальце. Оно устанавливается на столешнице у раковины, если позволяет пространство, или закрепляется на кронштейне у основного зеркала. Такое зеркальце обычно можно повернуть под разными углами, добиваясь нужного ракурса. Зачастую их снабжают дополнительной светодиодной подсветкой.
Искушенные поклонники передовых технологий могут приобрести зеркало со встроенным монитором и колонками. Зеркало подключается к WI-FI, и вот уже вы принимаете душ под любимые видеоклипы. Производители учли, что пользоваться сенсорным датчиком с мокрыми руками не очень удобно, поэтому управлять происходящим на экране можно без единого прикосновения: он реагирует на тепло вашей кожи на расстоянии.
Зеркальные экраны под ванну Увеличивающее зеркало Зеркало с монитором и колонками
Как выбрать дизайн зеркала в ванную комнату
Поскольку зеркало является не только полезным, но и эстетически важным предметом, необходимо гармонично вписать его в дизайнерский концепт помещения. Например, оригинальная широкая рама с необычным ярким принтом может стать интересным акцентом, добавляющим интерьеру привлекательный контраст. С вариантами таких зеркал можно ознакомиться на нашем сайте.
Прямоугольное зеркало
Прямоугольные зеркала в широких деревянных рамах с закругленными углами отлично впишутся в стиль кантри. Покрытие рамы должно быть обработано особым образом, чтобы исключить деформацию от постоянной влажности воздуха. То же самое относится к рамам в виде плетения из лозы или имитации деревянных оконных ставен.
Рама с частично потрескавшимся покрытием и полусмывшейся краской
Рама с частично потрескавшимся покрытием и полусмывшейся краской станет неотъемлемой частью интерьера в популярных стилях «Прованс» или «Шебби-шик».
Зеркало рококо и викторианского стиля
Роскошь рококо или викторианского стиля подчеркнут лепнина и позолота, а также массивные рамы с элементами чеканки и ковки. Здесь важно не переступить черту, за которой элегантность роскоши превращается в неуместную помпезность.
Зеркало в стиле Хай-тек
Строгие формы словно созданы для ванной команты в стиле хай-тек. Здесь на первый план снова выходят пластиковые, алюминиевые и стеклянные рамы.
Зеркало с подсветкой Vanda от Alavann
Симметричные зеркала – находка для нестареющей классики. А вот для оформления ванной комнаты в современном или ультрасовременном стиле лучше использовать зеркала со светодиодной подсветкой.
Зеркало из органического стекла
Особую выразительность интерьеру ванной комнаты придаст зеркало из органического стекла. К преимуществам этого материала относятся его прочность, легкость и безопасность – он подходит даже для оформлении детских. Подобные декоративные элементы можно прикрепить прямо на кафель, и они будут эффектно оттенять основное зеркало и визуально расширять пространство.
Матовое зеркало
Иногда для того, чтобы выгодно оттенить главное зеркало, вокруг него размещают несколько дополнительных небольших матовых зеркал. Их блеск выглядит несколько приглушенным благодаря специальной обработке: гравировке и матированию отражающей поверхности. При разработке проекта подобного дизайна стоит учесть, что между гранями зеркал непременно должно остаться небольшое пространство, обеспечивающее свободную циркуляцию воздуха.
Цветное 3d зеркало
Необычно и привлекательно выглядят в интерьере так называемые «цветные» зеркала – их отражающий слой не прозрачный, а серый, золотистый, серебряный или голубой. Сюда же можно отнести зеркала-хамелеоны, цвет которых меняется в зависимости от выбранного ракурса, а если присмотреться, можно заметить изумительно красивый зеркальный градиент.
Зеркало Soft Silver от Alavann
Когда долгое время не удается найти вариант, гармонично вписывающийся в имеющийся дизайн, лучше отдать предпочтение зеркалу без рам. Раму можно приобрести отдельно или изготовить – на заказ или самостоятельно.
Какое зеркало лучше выбрать в ванную комнату: основные параметры
Основное значение имеют следующие характеристики:
Напыление. Зеркало состоит из стекла, на которое наносят три слоя покрытия. Первый слой – отражающий. Оптимально, если он будет из серебра, так как оно признано более влагоустойчивым металлом, чем, например, алюминий. Кроме того, оно выгодно отличается по качеству отражения и менее подвержено механическим повреждениям. Второй слой защищает от коррозии, он состоит из меди или других металлов. Третий слой – краска или полимерное покрытие – предотвращает механические повреждения и также предохраняет от влаги.
Размер зеркала. Он напрямую зависит от площади помещения. Например, в маленькой ванной вряд ли поместится зеркало, отражающее вас в полный рост. Обычно ширина зеркала совпадает с шириной раковины.
Иногда бывает сложно найти модель нужного размера. Тогда имеет смысл задать более широкие параметры: например, ширина от 65 до 85 см и высота от 70 до 90 см. Стоит учесть, что оптимальной высотой для размещения зеркала считается расстояние 35-45 см от раковины. А чтобы защитить зеркальную поверхность от брызг воды, можно повесить над раковиной небольшую полочку.
Рама зеркала также должна быть выполнена из влагостойкого материала. Например, это может быть пластик, хромированный металл или нержавеющая сталь, стекло.
Функция обогрева решит проблему запотевшего зеркала. Бюджетная альтернатива – специальный раствор для зеркал, также препятствующий запотеванию.
Освещение. Источник света, помещенный над зеркалом, — наиболее удобный вариант. Лампу, размещенную в другом конце комнаты, можно затенить, что негативно скажется на качестве отражения. Кроме того, светильники, расположенные близко от зеркальной поверхности, немного нагревают ее, тем самым частично снимая проблему запотевания.
Оригинальное и функциональное решение — светодиодная подсветка зеркала в ванной. Так рама зеркала становится элементом декора ванной, достигается эффект ровного, гармоничного свечения и четкого отражения.
Как выбрать зеркало для ванной: проверка качества
В первую очередь, на зеркальной поверхности не должно быть заметно никаких визуальных недостатков – сколов, трещин, пузырьков или посторонних вкраплений. Отражение движущегося предмета также должно быть четким, без эффекта ряби.
Толщина влагостойкого покрытия должна составлять не менее 3 мм. Задняя часть зеркала также должна быть покрыта влагостойкой пленкой – от этого зависит его срок службы и качество отражения.
По-настоящему хорошие зеркала производятся из силикатного стекла высших категорий толщиной от 4-5мм. Выбирая толщину зеркала в ванную комнату, следует понимать, что на слишком тонкой или неровной поверхности возможно искажение пропорций отражения.
Кромка. Широкая кромка сложной формы придает зеркалу особенную выразительность. Но прежде всего кромка защищает покрытие. От качества ее обработки зависят долговечность и прочность зеркала.
Виды обработки кромки по возрастанию сложности (и стоимости):
фацетирование – полированная кромка скашивается под небольшим углом по отношению к зеркальному полотну, придавая ему завершенный вид и украшая его световыми переливами.
Виды обработки кромки стелка
Лучшие производители зеркал для ванной
Наверное, каждый согласится с тем, что одна из гарантий качества продукта – приобретение его у проверенного производителя. Рассмотрим ведущие бренды.
Alavann
Компания представлена на российском рынке с 2005 года и успешно осуществляет замыслы по улучшению интерьера с помощью собственного производства мебели для ванной, аксессуаров, зеркал с подсветкой и экранов под ванну.
Основной принцип работы – изготовление качественной дизайнерской мебели по доступным ценам. Изделия создаются по собственным эксклюзивным проектам с учетом европейских стандартов качества. Компания использует надежные влагостойкие материалы, экологически чистую краску, эмаль, а также фурнитуру от ведущих мировых производителей. Гарантия производителя – три года: компания уверена в качестве продукции благодаря тому тщательным проверкам на каждом этапе производства. Еще одно преимущество – доставка как по территории России, так и в страны СНГ, оптом и в розницу.
Villeroy & Boch
Компания, известная благодаря неизменному качеству и привлекательному дизайну своей продукции, в том числе и мебели и аксесуаров для ванных комнат. Помимо стильных дизайнерских решений, изделия отличаются непревзойденной функциональностью и удобством в использовании. Гарантия производителя – срок службы от десяти лет. К недостаткам можно отнести, пожалуй, лишь высокую стоимость продукции и отсутствие развитой дилерской сети в России.
Акватон
Завод полного цикла, зарегистрированный в Подмосковье, самостоятельно отвечает и за дизайн, и за производство и реализацию мебели, раковин и зеркал для ванных. Основное преимущество его продукции– эргономика и долговечность. Гарантийный срок составляет от трех лет и более. В случаях, когда ремонт все же необходим, его можно осуществить в одном из множества центров обслуживания клиентов.
Норта
Компания «Норта» производит зеркала и мебель для ванных, представленные в трех ценовых категориях. Все зеркала с серебряным напылением и антикоррозийным покрытием. Зеркальные шкафы и полки созданы из влагостойкой ДСП высокого класса. Гарантийный срок на изделия – два года.
Dreja
Чешская компания DREYA представлена на российском рынке с 2004 года. Основным направлением ее деятельности является производство мебели и аксессуаров для ванных комнат. Разнообразие моделей, высокое качество, экологически чистые материалы и приемлемая стоимость продукции – главные преимущества этого производителя.
Хорошо подобранное зеркало оживляет и украшает интерьер, делая его одновременно изящным и функциональным. Прежде чем выбирать его, нужно определиться, какой дизайнерской концепции вы собираетесь следовать. Поиск по конкретным параметрам и производителям гораздо быстрее приведет вас к желаемому результату.
Зеркала для ванной — ROZETKA
Зеркала – это лучший вариант преобразить дом и добавить в интерьер «изюминку». Сделать оригинальный дизайн комнаты совсем не сложно, если знать какие декоративные элементы лучше использовать. Зеркало же исполняет две роли – делает комнату интереснее и отображает силуэты людей и предметов. Эта вещь особенно привлекает девушек и женщин, так как они любят любоваться собой и примерять разные наряды.
Зеркала: основные формы и виды
В современном мире выделяют множество декоративных деталей. Зеркала бывают настенные, напольные, с часами, с полкой или с разными узорами. Их сейчас такое множество, что можно свободно подобрать их под любой декор. При выборе идеального украшения стоит также учитывать особенности комнаты. Визуально, зеркало делает ее шире и больше, поэтому трюмо рекомендуется устанавливать в доме.
В основном такие виды декора разделяются по форме:
Квадратная;
Круглая;
Овальная;
Прямоугольная;
Фигурная.
В некоторых салонах мебели или декоративных магазинах по интерьеру, есть большие в человеческий рост зеркальные полотна, с различными орнаментами, элементами абстракции, с анималистическими и флористическими мотивами. Если же смотреть по форме, то самым универсальным будет круглое или овальное зеркало. Оно подходит для любого интерьера. Его можно установить по центру квадратной или прямоугольной стены. Если же стена большая и ничем не декорирована, то украшение должно занимать не меньше половины ее площади.
Также сейчас становятся популярными абсолютно абстрактные формы зеркал, которые были созданы по индивидуальному заказу. Такие декоративные элементы имеют уникальную и необычную форму. В них часто используются красивые детали, которые дополняют стилистику всего дома. Неординарные зеркала состоят из таких дополнительных элементов – с подсветкой, состаренное, многочастное, фацетное, фигурное, многофункциональное. Декораторы также выделяют зеркальные поверхности по отображению – обычные, увеличивающие, уменьшающие. В зависимости от интерьера они могут быть стандартными бело-серебристыми, потускневшими или тонированными в разные цвета, что добавляет интересности элементу.
Также стоит учитывать то, где будет находиться зеркало. Если выбирать его для ванной комнаты, то задачи немного уменьшаются и обретают другой формат. В такой комнате важна функциональность предметов, а не их красота. Таким образом, декораторы выделяют еще два вида:
Зеркало в комплекте. Имеет вид обычного зеркала, которое располагается в ванной, в жилой комнате или в коридоре.
Зеркальный шкаф. Это лучший пример универсальности. Практически в каждом доме есть такой шкаф, двери которого декорированы зеркалом. Это позволяет сэкономить место в комнате, сделать громоздкий шкаф функциональнее и добавит в дом немного декора.
Все декоративные элементы изготавливаются из двух материалов – алюминиевые или серебряные. Первый тип отличается низкой стоимостью, соответственно и физико-механические характеристики изделия желают лучшего. В ванную комнату такие зеркала не подходят, так как у них низкий показатель влагостойкости. А вот с серебряной зеркальной пленкой позволяют человеку видеть свое идеальное отображение. Они являются долговечными и прочными.
Как выбрать зеркало
При выборе каждого зеркала стоит учитывать разные факторы. В первую очередь они должны соответствовать интерьеру, нравиться покупателю и делать дом просторнее. Также при выборе стоит уделять внимание практичности и функциональности элементов декора. Поэтому в ванной комнате многие любят, чтобы было зеркало с выключателем и розеткой. Это позволяет и феном волосы посушить, и сразу накрасить или побрить бороду мужчинам. Также такой вариант будет очень удобным в прихожей, в которой мало света.
При выборе продукции стоит учитывать качество материала. Зеркальное полотно должно быть без изъянов, царапин и сколов. Оно должно быть прочными, так как в любой комнате можно его случайно зацепить, особенно те, которые вешаются на стену или стоят на полу. Также стоит быть аккуратным с зеркалом при установке. Вы должны быть уверенны в прочности материалов и креплениях. Отражение в нем должно быть четким, не размазанным. Никакие дополнительные элементы не могут мешать делать изображение точным.
Зеркало в ванную комнату (65 фото): 6 подсказок о том, как определиться с выбором
Шикарное зеркало в фигурной раме — изюминка интерьера
Всем известно, что утро начинается далеко не с чашечки кофе, а с вечного «свет мой, зеркальце, скажи» в ванной. На первый взгляд кажется, что вариантов при выборе зеркала в комнату для купания не так и много — стандартная отражающая поверхность незатейливой формы, какие здесь могут быть сложности? Практика доказывает обратное: в магазине глаза разбегаются — и мы теряемся в догадках, какое из зеркал в раме смотрелось бы лучше в нашей ванной. Наши 7 простых идей направят вас и помогут сделать хороший выбор.
Содержание
Важным аспектом является освещение в ванной комнате, наша статья поможет Вам узнать все тонкости этого процесса.
Зеркало — необходимый элемент любой ванной комнаты
Зеркало, расположенное в стенной нише — очень эффектное решение
Зеркала по периметру ванной комнаты создают удивительный эффект и делают интерьер по-настоящему роскошным
Классика жанра
Консерваторам рекомендуем выбрать круглое, овальное, квадратное или прямоугольное зеркало средних размеров с непримечательным ободком и традиционно повесить его над раковиной. Годы экспериментов показывают, что эта практичная формула действительно работает.
Высокие прямоугольные зеркала — стильно, удобно, красиво
Большое прямоугольное зеркало с подсветкой — идеальный вариант, особенно для женщин
Чем больше, тем лучше?
Коллаж из зеркал в ванной создает эффект привлекательного абстрактного панно. А зеркала от пола до потолка не только выигрышно расширяют пространство, но и дают увидеть себя во весь рост, а значит — и во всей красе. Вам остается только определиться, что лучше: выбрать вальяжно растянувшееся по стене зеркало или просто увеличить их количество.
Зеркальная стена и напольное зеркало — креативное решение. Принимая ванну, можно наслаждаться своим отражением
Роскошное напольное зеркало в ванной комнате леди
Множество зеркал в интересных рамах — не только комфортное решение, но и стильное украшение ванной комнаты
Количество зеркал в ванной и их оформление ограничено только вашим воображением
Коллаж из маленьких зеркал на стене в ванной
Много зеркал в ванной не бывает
Золотая симметрия
Когда в доме живет больше одного человека, всегда практичнее иметь два зеркала рядом: так утренние процедуры будут проходить в два раза быстрее.
Если в доме два ребенка, нет лучшего средства от шума, чем ванная с двумя зеркалами.
Два зеркала в детской ванной — и никаких споров и очередей по утрам
Зеркала в роскошных рамах с лепниной придадут ноту роскоши и элегантности интерьеру женской ванной комнаты
Новый взгляд на привычные вещи
Думаете, что шикарным старинным зеркалам место только в бальном зале или как минимум в просторной гостиной? Вовсе нет — если зеркало выделяется из общего стилевого оформления комнаты, знайте: оно размещено с фантазией.
Не забудьте посмотреть на зеркала, декорированные рисунками, надписями или облаченные в яркую раму.
Зеркало может стать полноценным, красивым элементом интерьера, его украшением
На такой оригинальной раме могут разместиться мелкие предметы туалета, к примеру, парфюм
Необычная рама голубого цвета для зеркала — яркий акцент в ванной комнате
Зеркало в роскошной раме способно преобразить любую ванную комнату
Креативное исполнение зеркальной рамы привнесет в интерьер ноту оригинальности
Массивная золоченая оправа для зеркала сделает вашу ванну по-настоящему королевской
Всему найдется место
Зеркало, встроенное в небольшой шкафчик, или с полочкой для мелочей поможет уместить все-все-все. Чего еще можно желать женщине с внушительным арсеналом косметики? Не хотите, чтобы все 1000 и 1 тюбик были на виду у домашних и гостей? Тогда вам точно понравится и зеркало-бокс.
Зеркальные фасады шкафов в ванной комнате зрительно увеличивают ее площадь
Зеркальный шкаф — не только хранилище для туалетных принадлежностей, но и полноценное зеркало во весь рост
Навесные шкафчики снаружи служат зеркалами, а внутри хранят разные полезные мелочи — очень практичное решение
Игра со светом
Полезно! Стеклянные раздвижные шторки для ванной — разновидности, принципы монтажа, цветовые и фактурные решения, плюсы и минусы стеклянных шторок
Зеркальное освещение может быть встроенным или интерьерным боковым. Теплый ламповый свет или инопланетная диодная лента — вам выбирать, как сделать жизнь ярче, начав с маленького шага — ванной комнаты.
Широкое зеркало в роскошной раме со светодиодной подсветкой — стильно и очень красиво
Минималиcтичное зеркало с подсветкой по периметру — стильно и очень удобно
Подсветка по периметру большого зеркала в сочетании с приглушенным верхним светом создают ощущение интимности, как раз для вечернего туалета
Продольная подсветка на узком широком зеркале выглядит очень изысканно
Мойка, установленная прямо в зеркальную поверхность — невероятное дизайнерское решение
Зеркало в ванную — видео:
виды и модели, как выбрать
Ванная комната не может существовать без зеркала – обязательной принадлежности, которая позволяет осуществлять уход за внешностью. Современные конструкции, помимо своей основной функции, способствуют декорированию помещения, подчеркивая дизайнерскую идею. В магазинах представлен большой выбор зеркал для ванной, но, выбирая изделие, необходимо отталкиваться не только от эстетических показателей, но и от других характеристик, о которых мы поговорим далее.
Основные критерии выбора
Современные зеркала для ванной комнаты имеют множество интерпретаций. Они различаются по многим признакам: размерам, формам, материалам и пр. Эффектно смотрятся зеркальные панно, состоящие из абстрактного коллажа, а огромные конструкции от пола до потолка превосходно увеличивают пространство и дают возможность созерцать себя, как говорится, во всей своей красе. Итак, рассмотрим, что нужно учесть в первую очередь, подбирая зеркало для ванной комнаты.
Формы и размеры
Если Вы желаете значительно преобразить интерьер в современном стиле, можно прибегнуть к оформлению одной из стен зеркальной плиткой, которая бывает квадратной, треугольной и радиусной. Из отдельных элементов можно сложить самые интересные зеркала особенной формы. Традиционные изделия представлены следующими формами:
— Квадратные – способны скорректировать ванную, особенно, если она имеет удлиненную площадь; — Прямоугольные – наиболее популярный вариант панелей, которые можно устанавливать по-разному; — Овальные – имеют сглаженные углы, за счет чего значительно украшают интерьер, придавая ему гармоничный облик; — Круглые – помимо того, что смотрятся довольно красиво, способны зрительно расширить площадь.
Что же касается размеров, то здесь не существует четких стандартов. Зеркало необходимо подбирать в соответствии с габаритами комнаты, а также исходя из личных предпочтений. В дополнение к большим настенным панелям можно установить двухстороннее косметическое зеркальце. Одна поверхность отражает в обычном изображении, а другая – в увеличенном. Такие мини-зеркала можно монтировать к стене, при этом механизм позволяет поворачивать конструкцию под любым углом.
Материалы
Если рассматривать зеркало конструктивно, при выборе модели нужно обратить внимание на три его составляющих: основу, зеркальный слой и раму.
В качестве основы применяют два материала – ДСП и МДФ. Зеркала с основой из ДСП имеют меньшую стоимость, однако они больше подвержены воздействию влаги, что в условиях ванной комнаты приведет к быстрой порче первоначального состояния. Лучше остановить выбор на более прочной МДФ-основе – пусть изделие обойдется немного дороже, но зато прослужит дольше. По этой же причине не стоит выбирать ДСП-шкафчики с зеркалами для ванной.
Зеркальный слой, называемый амальгамой, может быть алюминиевым или серебряным. Второй вариант обладает лучшими отражающими свойствами. Преимущество серебра еще и в том, что оно более устойчиво к условиям повышенной влажности и перепадам температур.
Зеркала для ванной могут быть с рамами или без обрамления (например, встроенные в стену). Если предпочтение отдается панели с рамой, лучше, чтобы она была выполнена из пластика или металла, так как эти материалы оптимально подходят к специфическому микроклимату. К тому же пластик имеет большое разнообразие дизайна и вполне может имитировать натуральное дерево, камень, а цветные варианты позволяют легко подобрать обрамление к любому цветовому решению интерьера.
Виды зеркал для ванной комнаты
Как мы уже говорили, вариантов оформления отражающих поверхностей в ванной довольно много. Даже самое обычное зеркало на стене может стать оригинальным декоративным элементом, будучи облаченным в стильную оправу. Современные зеркала не остались без внимания технического прогресса, и на сегодняшний день существуют панели, оснащенные устройствами подогрева стекла, предотвращающими их запотевание, увеличительными стеклами, температурными датчиками, радио и прочими «наворотами». Рассмотрим наиболее популярные из них.
Настенное зеркало
Данное понятие объединяет два способа установки зеркала. В первом случае речь идет о зеркальных панелях с рамами или без, которые монтируются к поверхности стены специальными креплениями. Они не имеют конструктивно дополнительных элементов, но за счет подобранных обрамлений смотрятся довольно стильно. Во втором варианте зеркало устанавливается непосредственно в стену («утапливается» в отделочный материал). Особую эстетику привнесет окантовка зеркала плиткой или молдингами.
Угловое зеркало
Размещение на территории пустующего угла шкафчика с зеркалом – отличное решение для малогабаритных ванных комнат. При этом шкафчик обладает достаточной длиной, чтобы можно было разместить гигиенические принадлежности, и не занимает много места.
Зеркало с полкой
Эту модель по праву можно назвать наиболее популярной, прошедшей долгое испытание временем. Конструкция подходит для оформления любого интерьера, она удобна и практична, нередко дополнена декоративными вставками, подсветкой. Некоторые конструкции располагают дополнительными крючками, подставками, что делает их максимально удобными. При этом сами полочки могут быть выполнены из любого материала – того же зеркала, стекла, пластика. Зеркало с дополнительными элементами конструкции позволит разместить и содержать в полном порядке средства личной гигиены.
Зеркало в конструкции шкафа
Из названия уже понятно, что подразумевается наличие подвесного шкафчика, на внешней стороне створки которого расположено зеркало. Такая конструкция крепится, как правило, над умывальником, позволяя легко достать нужные принадлежности во время нанесения макияжа или других процедур. Преимущество заключается в том, что косметические и средства личной гигиены остаются спрятанными от посторонних глаз, не создают ощущения беспорядка, будучи разложенными на виду. Выбирая такой шкафчик, нужно обратить внимание на его размеры – для маленьких помещений предпочтительны однодверные конструкции с небольшой глубиной.
Зеркало с подсветкой
Такой вариант можно назвать наиболее современным и, в общем-то, целесообразным решением. Существует несколько вариантов подсветки – это может быть светодиодная лента, пролегающая по всему периметру полотна, традиционный светильник непосредственно над зеркалом или боковые осветительные приборы. В любом случае такая локальная подсветка приносит дополнительное удобство во время ухода за кожей лица или макияжа, отклоняет необходимость в использовании централизованного освещения, а также создает мягкую романтическую обстановку во время принятия водных процедур.
Зеркало с подогревом стекла
Удобная современная модель, представляющая собой новые технологии, которые позволяют избежать скопления на поверхности зеркала запотеваний и конденсата. При этом совершенно не важно, насколько высока температура и влажность в ванной комнате. Система подогрева зеркала схожа на аналоги, размещаемые при организации подогрева полов: с обратной стороны зеркальной панели нанесена тончайшая пленка с проводами, представляющими собой инфракрасные нагреватели. В рабочем состоянии ток, проходящий по этим проводкам, способен в короткий срок нагреть поверхность. Зеркала нередко дополняют подсветкой.
Зеркала и стили интерьеров
Немаловажным аспектом правильного выбора зеркала является соответствие его внешних данных стилю интерьера. Основную роль здесь играет форма полотна и эстетика рамки.
Например, для роскошной классической ванной характерны зеркала прямоугольной (овальной) формы в роскошных рамках, выполненных из дерева или наделенных элементами ковки. Здесь может присутствовать позолота или фрагменты искусственного состаривания.
Для стиля прованс трудно придумать что-либо лучшее, нежели зеркало в старинной деревянной оправе, украшенной резным декором. Иногда и сама поверхность зеркала имеет дефекты покрытия, что делает дизайн максимально правдоподобным. Наиболее удачная форма – круглая, но могут присутствовать и другие. Красиво смотрятся зеркальные полотна, расположенные на кованых подставках.
Идея минимализма в интерьерах не предполагает роскоши – здесь царит порядок, строгость и лаконичность оформления. Зеркала могут вовсе не иметь оправ и удивлять своими неожиданными формами. Приветствуется максимальное количество зеркальных поверхностей, чтобы помещение казалось просторным и свободным. Хай-тековские интерьеры удачно дополнят зеркала с подсветкой, подогревом, а для ванной комнаты в стиле лофт можно выбрать конструкцию напольного зеркала в грубой оправе.
Зеркало в ванную комнату — фото
Чтобы помочь Вам сделать удачный выбор зеркала для ванной комнаты, мы собрали лучшие фото, которые продемонстрируют различные модели в больших и маленьких ванных, оформленных в разных стилевых направлениях. Приятного просмотра!
Что сделать, чтобы не запотевало зеркало в ванной
Когда зеркало в ванной комнате особенно необходимо, воспользоваться им бывает проблематично. Вылезаешь из теплой воды, а своего отражения в зеркале не видишь. Как же сделать так, чтобы зеркало всегда и в любых условиях выполняло свои прямые функции?
Борьба с конденсатом
Самая распространенная причина того, что отражение в зеркале мутнеет — конденсат, который появляется на стеклянных и зеркальных поверхностях во время приема ванны или душа. Причина – элементарные законы физики, которые изучают в средней школе. Пар – теплый, поверхность зеркала – холодная. Попадая на холодную поверхность, пар преобразуется в воду, которая оседает в виде конденсата. Этот процесс известен нам как «круговорот воды в природе». Изменить его мы не в силах. И все же… Можно ли сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало?
Народные изобретатели перепробовали немало способов. Так, советуют при протирании зеркала добавить в воду буквально несколько капель глицерина, который продается в любой аптеке, или нанести жидкость с разведенным в ней уксусом (на 0,5 л горячей воды – 5 столовых ложек). Утверждают, что подобные способы позволяют по меньшей мере на неделю предотвратить образование конденсата на зеркале. В принципе можно воспользоваться и специальным составом, который используют автомобилисты, чтобы лобовое стекло машины не запотевало. Его можно купить в магазине автотоваров, но важно учесть, что это средство предназначено для использования вне помещений и может быть токсично, поэтому в присутствии детей и аллергиков его лучше не распылять. Есть и совсем экзотические способы, но вряд ли им стоит уделять внимание.
Незапотевающее зеркало
Можно подойти к решению проблемы радикально и приобрести зеркало в ванную с подсветкой, которое не запотевает никогда. Представьте себе, есть и такие. Что же помогает «обмануть» законы физики? Принцип действия прост. Чтобы теплый воздух, попадая на холодную поверхность зеркала, не оседал на нем капельками воды, они должны быть одной температуры. То есть зеркало должно быть такое же теплое, как и воздух в ванной, а для этого его надо подогреть. Кстати, незапотевающие зеркала часто так и называют «зеркала с подогревом». Для того чтобы подогреть его, с противоположной от отражающей поверхности стороны устанавливают инфракрасный излучатель по всей поверхности или только по периметру. Регулировать температуру нагрева не нужно, так как для исключения эффекта запотевания нет разницы, сколь высока температура и влажность в ванной комнате. Сам по себе излучатель, естественно, работать не будет, нужно подключение к электричеству.
Решив приобрести незапотевающее зеркало, предусмотрите электрическую розетку в непосредственной от него близости. Использование такого зеркала, кстати, не разорительно, так как потребляет излучатель примерно столько же энергии, сколько обычная лампочка накаливания. Рачительные хозяева выбирают модели, где подогрев зеркала совмещен с включением освещения в ванной комнате. Чтобы было уж совсем удобно, стоит подобрать модель с сенсорным включением.
Зашел в ванную комнату, провел рукой под зеркалом – и включилась подсветка, а одновременно с ней и подогрев, препятствующий запотеванию. Удобно и мужчинам, и женщинам. Одни сразу после приема душа могут спокойно побриться, другие — нанести маску, смотрясь в зеркало в ванной и не ощущая при этом никакого дискомфорта.
Эта губительная влага
Но виной потери отражающей способности зеркала может быть не только запотевание. Это как раз самая естественная и, главное, разрешимая проблема. Случается, что зеркала начинают со временем безвозвратно тускнеть и, что называется, терять свою «зеркальность», поскольку нанесенная на поверхность стекла амальгама, которая, собственно говоря, и делает его зеркалом, начинает отваливаться. Это случается в том случае, если при производстве зеркала использовалась алюминиевая амальгама. Она разрушается от воздействия пара и начинает отшелушиваться. А в зеркале, которое не предназначено для использования в помещениях с повышенной влажностью, может со временем образовываться что-то вроде ржавчины. Напрашивается вопрос: как защитить зеркало от влаги в ванной?
Начнем с того, что «правильное» зеркало защищать от влаги какими-то специальными средствами не нужно. Производитель сам должен позаботиться о том, чтобы адаптировать изделие к нахождению в условиях повышенной влажности. В частности, для изготовления зеркала должно быть изготовлено листовое силикатное стекло одной из высших марок. Кстати, это предписывает действующий ГОСТ. Кроме того, у него должны быть отполированы торцы. Обычно для изготовления зеркал, предназначенных для использования в ванных комнатах, не используют покрытие, которое может подвергаться коррозии, а при применении такой амальгамы применяют дополнительную защиту в виде многослойного лакокрасочного покрытия, например. В этом случае стойкой будет и алюминиевая амальгама. Самым же стойким, практически вечным станет зеркало с серебряным покрытием, когда амальгама состоит из слоя серебряного раствора, поверх которого наносится защитный слой меди или специального адгезивного состава, и в финале — лакокрасочное покрытие. Вариант, конечно, не из дешевых, но он того стоит. Обычно состав покрытия указывается в документах на зеркало. Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, изучите этот вопрос при покупке зеркала.
Реанимация зеркала
Очень популярный вопрос при обсуждении «зеркальной» темы– качество воды. Для зеркал, предназначенных для ванной комнаты, это особенно актуально. Попадающие на отражающую поверхность капли, как правило, оставляют следы. Обычно они без труда убираются мягкой тряпочкой. Но это в том случае, если вода подверглась хорошей очистке и не имеет каких-либо особенностей (к их числу относится избыточное содержание железа, слишком мягкая или, наоборот, слишком жесткая вода). В некоторых домах, если брызги от душа попали на зеркало, остаются капли белесого цвета, образующие налет на поверхности, который крайне сложно удалить. И решение задачи, как очистить зеркало в ванной от налета – не из простых. В продаже есть немало средств, которые гарантируют эффективную очистку зеркальных поверхностей от пыли, грязи, известковых отложений. Но и проверенные народные способы никто не отменял. В частности, нашатырный спирт (одна столовая ложка на стакан воды). Можно нанести раствор на тряпочку и протереть зеркало или использовать для этих целей пульверизатор. Естественно, придется смириться на время уборки с резким запахом, который издает нашатырь, но что поделать. Эффективным средством является смесь воды с уксусом 1:1. Она не портит зеркальное полотно, и при этом хорошо очищает его от известкового налета. Проповедники народных способов предлагают чистить зеркала разрезанной картофелиной, молоком или раствором соли в зеленом чае. Говорят, помогает, но это на любителя.
Тут же главное что? Не навредить!
Какими бы ни были известковые разводы на зеркале, применять для их удаления абразивные порошки не стоит – это навсегда испортит зеркальную поверхность. Не рекомендуется также использовать для очистки те же средства, которые выпускают для мытья стекол. Для зеркал они не подходят.
15 авг. 2017 г.
10 195
Зеркало в ванную — фото идеи и новинки красивых зеркал в ванной комнате
Зеркало. Ни одна ванная комната не может обойтись без него. Все мы любим покрасоваться перед ним по утрам, но задумываемся ли, для чего ещё может служить наш, казалось бы, обычный предмет утренней гигиены?
При помощи данного аксессуара, можно поэкспериментировать с пространством комнаты. Маленькую – сделать больше, узкую – шире, низкую – выше. Это значительно улучшит её восприятие. Чтобы усилить зрительный эффект нужно использовать зеркала с различным размером и в разных местах. Если правильно расположить зеркала, то ваша ванная комната будет представлена в выгодном положении и находиться в ней будет гораздо приятнее и комфортнее.
Материалы: Зеркала для ванной комнаты следует выбирать определённые. Их основное отличие от обычных заключается во влагостойкости. Такое изделие может находиться во влажном помещении достаточно долго без повреждений, не учитывая те, которые может причинить сам человек, в результате неосторожного обращения с ним. Особую прочность зеркалу придаёт не алюминиевое, а серебряное покрытие, но стоит принять во внимание то, что зеркало с данным покрытием будет стоить куда дороже простого.
Также, следует обратить внимание на оправу. Она может быть изготовлена из любых влагоотталкивающих материалов. Если есть желание, то оправа может быть сделана из дерева, но в данном случае, она должна быть покрыта лаком или любым другим составом со свойствами отталкивать воду.
Варианты крепления зеркала
Крепление с помощью приточного клея
Лучше всего будет прикрепить это зеркало во время ремонта ванной комнаты, повесить его после завершения достаточно проблематично, так как снять аккуратно плитку со стены, без повреждений, очень трудно. Также, толщина зеркала должна совпадать с толщиной плитки. Представленный способ совершенно не практичен, с точки зрения замены уже имеющегося зеркала, при демонтаже оно может легко разбиться.
Также рекомендуем:
Крепление с помощью монтажной ленты
Если ремонт уже сделан, но не хочется крушить новую плитку, зеркало можно прикрепить влагостойкой монтажной лентой, которая называется зеркальным скотчем.
Крепление при помощи шурупов
Есть специальные отверстия в зеркалах, предусматривающих крепление шурупами. Не нужно иметь большого ума для того, чтобы закрепить их на стене.
Навесные зеркала в ванную
Самый обычный вид крепления зеркала. Наверняка, каждый мужчина имел дело с подобным способом.
Также рекомендуем:
Виды зеркал для ванной
По форме, зеркала могут быть:
Круглыми
Квадратными
Овальными
Прямоугольными
И др.
Зеркала в ванную с полками
Их особенностью является уже имеющаяся полка, которую не нужно прикручивать отдельно. На данной полке можно удобно расположить ванные принадлежности, которые всегда будут под рукой, такие зеркала смотрятся привлекательно. Также, такое зеркало поможет сэкономить место в маленькой ванной.
Также рекомендуем:
Зеркала с подсветкой для ванны
Существуют разные виды зеркал с подсветкой, среди них: зеркала с лампами сверху, по бокам, по периметру. Наиболее эффектными и современными будут зеркала со светодиодами. Стоит отметить, что если у вашего зеркала нет подсветки, то её можно легко встроить.
Вместительное зеркало – шкаф
Самым практичным из всех зеркал будет именно это. В такие зеркала легко можно спрятать разные ванные принадлежности и ваша ванная будет более аккуратной внешне. Важно, что такие зеркала должны быть изготовлены из материалов, которые отталкивают воду, это поможет быть им более долговечными.
Наборы зеркальной мебели
Данный вид подойдёт для комнат с большим количеством свободного места. Для такого оформления можно заказывать различную мебель со встроенными зеркалами, такую как тумба с зеркалом в ванную, навесные шкафчики и т.п. Её можно по-разному комбинировать, составляя выгодное положение для вашей комнаты.
Оформление зеркала в ванной комнате
К данному вопросу нужно подходить с фантазией, украсить зеркало можно всем, чем вам угодно, начиная от рисунков по трафаретам и заканчивая полимерной глиной и гирляндами. К этой теме человек подходит самостоятельно, проявляя всю свою оригинальность, украшая зеркало по собственному вкусу.
Фото лучших моделей зеркал в интерьере ванной комнаты
Как выбрать зеркало для ванной комнаты
Благодаря размеру, освещению и дополнительным опциям, зеркало станет Вашим союзником и поможет создать ошеломительный образ. И, если пожелаете, Вы даже можете оставить на нем нежное послание губной помадой.
Идеальный размер зеркала, которое поможет Вам собраться
Размер Вашего зеркала важен по двум причинам: прежде всего, оно должно создавать комфорт для Вас и остальных пользователей ванной комнаты, а во-вторых подчеркивать стиль и украшать помещение. Чтобы всем было удобно пользоваться зеркалом, отражение в нем должно быть точным. За этим очевидным фактом кроется простой совет: зеркало должно находиться на уровне глаз любого, кто в него смотрится: Вы, дети, Ваш супруг. Этим и определяется идеальная высота, на которой каждому будет комфортно приводить себя в порядок. Что касается ширины зеркала, то она зависит в основном от габаритов ванной комнаты и предметов обстановки. Считается, что зеркало должно быть примерно того же размера (или чуть меньше), что и тумбочка, над которой оно расположено. Если Вам также необходимо выбрать тумбочку, помните, что широкое зеркало визуально увеличивает пространство и раздвигает стены – настоящее преимущество для небольших помещений.
Наиболее выгодное освещение, которое сделает Вас великолепной
Стоит тщательно выбрать освещение ванной комнаты, ведь оно позволит Вам подобрать тон помады или тонального крема, который идеально подойдет к Вашему сегодняшнему настроению! Отдайте предпочтение освещению, близкому к дневному свету. Вам идеально подойдут жидкокристаллические лампочки, так как они дают надлежащее качество освещения и значительно экономят энергию. Остановите свой выбор на лампочках типа A++, A+ или A, которые особенно эффективны. Некоторые модели зеркал оснащены источниками света на верхней кромке. Вы можете выбрать зеркало из множества доступных решений в соответствии с вашими предпочтениями: с лампочками, расположенными в верхней части зеркала или по бокам и даже по периметру зеркала, как в актерской гримерной. Но также необходимо понимать, что зеркало, которое отбрасывает меньше тени на Ваше лицо, отражает его в наиболее выгодном свете, когда Вы наносите макияж, и когда источник света находится непосредственно на уровне лица. Инфракрасный сенсор – маленькое преимущество, которое полностью меняет взгляд на освещение. Достаточно просто провести рукой перед сенсором, чтобы зажглись лампочки на зеркале. Это так удобно, особенно если у Вас мокрые руки или вы только что сделали маникюр.
Абсолютно новые опции: часы и система против запотевания
Прежде всего, встроенныевзеркалочасы, которые понравятся и сторонникам прагматики и тем, кто обожает долго собираться. Это подлинное преимущество, которое позволит Вам полностью посвятить время себе и не опоздать.
А также система против запотевания – Анти-Пар, которую легко оценить, если Вам приходится делить ванную комнату еще с кем-то: она спасет ситуацию, если Вы наносите макияж в то время, когда Ваша половинка принимает горячий душ.
Зеркало с полочками для туалетных принадлежностей
Зеркало – центральный предмет вашей ванной комнаты. Именно перед ним Вы проводите большую часть времени, когда собираетесь, и, естественно, именно около зеркала Вы расставляете аксессуары и косметические средства. Мы предлагаем на выбор несколько решений для хранения мелочей:
Первое: зеркало с полочками, на которых Вы можете разместить все необходимое: зубную щетку, расческу, декоративную косметику, любимые духи, косметические средства для ежедневного ухода.
Второе: зеркального шкафчика, который предоставит вам больше места для хранения. Внутри также можно спрятать то, что не хранят на виду, например, медикаменты или некоторые предметы гигиены.
Несмотря на то, что в наши дни женщина знает себе цену и то, что она самая красивая, несколько минут наедине с зеркалом придаст Вам уверенности в своем совершенстве перед выходом из дома. Помада? Готово! Превосходный цвет лица? Готово! Изящная прическа? Готово!
> Посмотреть все зеркала для ванной комнаты
Лучшие идеи зеркал для ванной на 2020 год
ИДЕИ ВАННОЙ
Зеркало для ванной играет важную роль в каждой ванной комнате. Они необходимы для проверки своей внешности, нанесения макияжа или бритья. Однако его важность выходит за рамки этого. Он может сделать гораздо больше, чем просто показать вам, как вы выглядите. Он улучшает ванную комнату, добавляя стиля, света и обычно предоставляет дополнительное место для хранения вашей косметики и лекарств, чтобы повысить общую полезность вашей ванной комнаты.Готовы к отличным идеям зеркала для ванной? Давайте нырнем!
Идеи и типы зеркал для ванной
Существуют различные типы зеркал для ванных комнат, доступных в разных стилях, размерах, цветах и формах, в зависимости от ваших предпочтений и интерьера ванной комнаты. От круглой, квадратной, овальной, прямоугольной, тонированной, прозрачной до старинной рамы; существует широкий выбор зеркал. Чтобы продолжить изучение различных типов зеркал для ванных комнат и, в целом, идей для ванных комнат , вы можете рассмотреть следующее;
Фигурные зеркала
Выбор правильной формы для зеркала в ванной — огромный фактор, который существенно повлияет на общий стиль вашей ванной комнаты.
№
с длинным зеркалом помогает удлинить общий вид ванной комнаты, так как оно растягивает взгляд по всей длине.
С другой стороны, с круглым зеркалом вы можете добавить мягкости своей ванной, поскольку оно плавно сочетается, не нарушая существующий поток.
Изображения: VizLine Studio
Закругленный прямоугольник, зеркало в форме купола, зеркало в форме таблетки или зеркало в форме эскимо придадут вашей ванной комнате необычный вид.При соответствующем размещении этот тип зеркала дает эффект от 2 до 3 зеркал.
Изображение: Wociety
и, наконец, асимметричное зеркало. Придайте вашей ванной комнате современный вид.
Изображение: Cartel Design
Угловые зеркала заднего вида
Мы все можем согласиться с тем, что из-за углов комнаты зеркала выглядят неуклюже. Но хорошая новость в том, что сложенное угловое зеркало может превратить эти неуклюжие уголки в индивидуальное косметическое зеркало.Этот тип зеркала — идеальное зеркало для тех, у кого мало места в ванной комнате. Его дизайн может улучшить общую атмосферу вашей ванной комнаты, в то же время используя эти неудобные углы комнаты во что-то более прекрасное и удобное. Сложенные угловые зеркала также идеально подходят для людей, которые хотят иметь красивый дизайн угловой стены.
Изображение: 2LG Studio
Выпуклые и вогнутые зеркала
Возможно, большинство людей уже знакомы с плоским типом и обычным домашним зеркалом, но есть еще один распространенный тип зеркала, который имеет вогнутую и выпуклую структуру.Поверхность этого типа зеркала изгибается во все стороны.
Выпуклое зеркало
имеет изогнутую поверхность, которая отклоняет отраженный свет и фокусирует его фокус в центре. Этот тип зеркала отражает меньшее изображение, что дает больше места для размещения большего изображения по сравнению с обычными зеркалами.
Другой вид складывающегося углового зеркала — вогнутое зеркало, которое является противоположностью выпуклого зеркала. Этот тип зеркала изгибает отраженный свет внутрь и по направлению к изображению.В результате он производит кажущееся увеличенное изображение изображения, которое обеспечивает «увеличение» для увеличенной версии объекта, который вы хотите наблюдать. Вогнутые зеркала идеально подходят для использования в качестве стоматологических или косметических зеркал.
Угловые двойные зеркала
«Двойные раковины требуют двойных зеркал», поэтому, если ваша ванная комната состоит из двух раковин, лучше всего соединить ее с угловым двойным зеркалом, чтобы обеспечить симметрию и баланс в вашей ванной комнате. Этот тип зеркала также обеспечивает дополнительное пространство между ними для дополнительного освещения и дополнительного дизайна интерьера вашей ванной комнаты.
Изображение: M любит M
Зеркальный туалетный столик
Косметическое зеркало для ванной обычно помещается над раковиной и используется, в частности, для нанесения макияжа, проверки своей внешности, укладки волос или всего, что помогает вам выглядеть презентабельно. Мы можем не осознавать, но этот предмет домашнего декора на самом деле часто используется в нашей повседневной жизни. Важно выбрать косметическое зеркало, которое хорошо сочетается с декором и стилем вашей ванной комнаты.
Кроме того, вы также можете включить некоторые аксессуары или раму для зеркала, которая сочетается с вашим косметическим зеркалом. Вы должны выбрать цвет, который хорошо сочетается с общей цветовой гаммой вашей ванной комнаты. Например, белое косметическое зеркало может быть отличным вариантом, поскольку этот цвет хорошо сочетается с любым цветом.
Изображение: Design Filosofia
Зеркала со светодиодной подсветкой
Зеркало, оснащенное светодиодами (LED), является одним из лучших способов получить реалистичное отражение изображения.Зеркала этого типа не только обеспечивают реалистичное отражение, но и добавляют света в комнату. Доказано, что в отличие от других типов зеркал для ванных комнат с подсветкой, зеркала со светодиодной подсветкой экономят электроэнергию и излучают чистый белый свет, идеально подходящий для бритья и нанесения макияжа. Поговорим о прекрасных идеях зеркал для ванной!
Изображение: Cartel Design
Зеркало в деревянной раме
Зеркало в традиционной деревянной раме придает любой ванной комнате сельский или деревенский колорит. Зеркала этого типа оформляются из самых разных пород дерева и цветов.Важно выбрать идеальный дизайн в зависимости от ваших предпочтений и общего интерьера вашей ванной комнаты. Часто такие зеркала тщательно изготавливаются вручную опытными мастерами, поэтому размещение такого зеркала, несомненно, добавит в вашу ванную комнату прекрасного произведения искусства.
Изображение: Mindy Gayer Design
Настенные зеркала из матового металла
Если вы хотите привнести изысканность в зеркало для ванной комнаты, то настенное зеркало из матового металла может стать для вас лучшим зеркалом для ванной.Этот тип зеркала имеет современный дизайн, который сочетается с разнообразным дизайном и стилем. Прелесть этого типа зеркала в том, как матовый металл сочетается с зеркальным стеклом, создавая современный городской дизайн вашей ванной комнаты, одновременно обеспечивая точное отражение вас самих.
Изображение: сплоченно обработано
Зеркало безрамное
За последние пару лет многие дизайнеры использовали безрамные зеркала как символ роскоши и стиля в ванной комнате.Зеркала этого типа обычно имеют полированную или скошенную кромку. Кроме того, у этого типа зеркала больше отражающей поверхности, чем у обычных. Основная причина этого в том, что он не оборудован рамкой, которая действительно занимает некоторое пространство. Используя зеркало этого типа в своей ванной комнате, вы сможете максимально использовать имеющееся у вас пространство, одновременно придавая своей комнате современный и минималистский вид.
изображение: кристина викман интерьеры
Насколько большим должно быть зеркало в ванной?
Вы должны быть внимательны к размеру зеркала в ванной.Если вы выберете слишком маленькое зеркало, зеркало в ванной может выглядеть неуместным и исчезнуть само по себе. Но если вы выберете слишком большой, вы можете в конечном итоге создать непреднамеренный фокус в своей ванной комнате.
Однако все зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите стать маленьким, вы можете подумать о том, чтобы иметь три (3) или более одинаковых зеркала одинакового размера и отображать их по своему усмотрению. С другой стороны, если вы предпочитаете зеркала большего размера, важно выбрать зеркало, которое пропорционально вашей ванной комнате, легко сочетается с ней и не нарушает ее общий стиль.
Для нерешительных, возможно, вам подойдет зеркало среднего или среднего размера. Зеркало длиной 1 м или зеркало размером 60 см будет отлично смотреться в зависимости от общей обстановки вашей ванной комнаты. И наоборот, вы также можете выбрать зеркала разных размеров, чтобы добиться цели.
Как обновить старое зеркало в ванной?
Обновление устаревшего зеркала в ванной может показаться утомительным и сложным. Но так быть не должно. Итак, для вашего удобства, вот пошаговое руководство, которое поможет вам украсить скучное зеркало в ванной.
Вещи, которые вам понадобятся:
лента
краска
кисти
рулетка
вырезы по трафарету
клей для дерева
декоративное дерево
вырезка деревянного карниза
# 1 Оцените свое зеркало, его форму и то, как оно дополняет по отношению к другие предметы в вашей ванной. Точно измерьте его длину и ширину.
# 2 Ищите возможные дефекты и будьте осторожны с полосами ртути, особенно на очень старых зеркалах.
# 3 Удалите текущее обрамление старого зеркала и замените его новым. Это может быть крашеный каркас или массив дерева, в зависимости от ваших предпочтений и желаемого интерьера вашей ванной комнаты.
# 4 Добавьте размер, используя приглушенный оттенок или декоративное дерево. Затем вам нужно будет использовать материал для лепки короны или древесину, которую вы можете приобрести в местном хозяйственном или каркасном магазине.
# 5 Повесьте новое обновленное зеркало на стену.
Слово предостережения:
удаление зеркала может оставить след на стене
будьте осторожны с утечками ртути при удалении старых зеркал
обязательно отправьте свое старое зеркало и другие предметы в их надлежащую утилизацию
Мы можем не всегда осознавать, но выбираем Зеркало определенного типа, используемое в вашей ванной комнате, может создать или разрушить общий дизайн вашей ванной комнаты.Благодаря разнообразию различных типов зеркал вы можете проявить творческий подход и изучить различные варианты дизайна, формы, стиля, отделки и цветов зеркал для ванной комнаты, которые можно включить в интерьер вашей ванной комнаты.
Изображение: Anna Romik
Помимо выбора подходящих идей для зеркал для ванной комнаты, важно также держать эти зеркала в правильном месте. Размещая зеркала в правильных местах в ванной комнате, вы можете создать иллюзию, которая заставит вашу ванную комнату выглядеть больше, чем она есть на самом деле.
Связанные
Зеркала для ванных комнат | Ящик и бочка
Как выбрать зеркало для ванной
1. Измерения
Начните с измерения ширины раковины или умывальника, чтобы определить максимальную ширину. Затем измерьте расстояние от верха раковины или фартука до светильника, чтобы определить максимальную высоту для зеркала.
2. Pick Shape
Зеркала для ванны бывают разных форм и размеров.От овальных и круглых до прямоугольных и квадратных — зеркало действительно может заявить о себе в комнате. Чтобы создать визуальный интерес, попробуйте круглое зеркало в сочетании с прямоугольным туалетным столиком. Или, если у вас овальная или круглая раковина на пьедестале, более угловой стиль может выглядеть красиво.
3. Безрамное или безрамное
Вы предпочитаете зеркало в раме или безрамное? Зеркала без рамки часто приклеиваются к поверхности, на которой они подвешены, а зеркало в рамке часто имеет крючок или другие монтажные кронштейны.Зеркала в обрамлении предлагают более индивидуальный вид, чем безрамные, и могут улучшить стиль вашей полной или половинной ванны.
4. Выберите материалы.
После того, как вы выбрали форму, размер и раму, следующим вариантом будут материалы. Металлические рамы имеют деревенский вид, но без специальной обработки могут плохо выдерживать погодные условия в условиях высокой влажности. Дерево, пластик и ротанг лучше подходят для небольших ванных комнат, где вода может попадать на поверхность.
5. Выберите «Дополнительные функции».
Некоторые зеркала, например, аптечки.предлагают дополнительное хранилище. Шкафы для лекарств отлично подходят для небольших помещений или когда они подвешены над раковинами на пьедестале или другими туалетными столиками, которые не предлагают много места для хранения. Еще одна популярная особенность — зеркала заднего вида без запотевания. Вы принимаете горячий душ или ванну, которая часто вызывает пар в ванной? В таком случае противотуманное зеркало поможет вам наносить средства по уходу за кожей и телом прямо из душа, не дожидаясь, пока зеркало очистится.
Для ванных комнат с ограниченным пространством или, если требуется зеркало в полный рост, отличным вариантом являются напольные или наружные зеркала заднего вида, которые обеспечивают большую поверхность обзора, не занимая много места.
Независимо от того, что вы решите, сочетание зеркала для ванной комнаты с вашими столешницами, смесителями, стенами и полом позволит создать ванну, которая выглядит и функционирует красиво.
Зеркала для ванной комнаты и косметические зеркала
Зеркала для ванной комнаты: косметические зеркала и настенные зеркала для ванной
Косметические зеркала являются абсолютной необходимостью в ванной, работая в тандеме с косметическим освещением. приспособления, которые помогут вам выполнять повседневные задачи, такие как уход за волосами, укладка волос или нанесение макияжа.Зеркала функциональны, но они также могут быть одними из самых стильных элементов вашей ванной! Полный моды sense, декоративные настенные зеркала для ванной комнаты и косметические зеркала Shades of Light специально выбраны для дадут вам максимальную отражающую поверхность и при этом идеально впишутся в пространство вашей ванной комнаты. От ремоделирования ванная комната для украшения нового дома, есть так много причин, чтобы делать покупки в нашей разнообразной коллекции зеркала для ванных комнат и светильники для ванн. Ищете ли вы зеркало или два для главной ванной комнаты или шикарное зеркало для полу-ванны или гостевой туалетной комнаты, наши зеркала для ванны — идеальный баланс формы и функции.Для минималистичного вида, отражающего простую красоту вашего дома, безрамные зеркала и зеркала с гладкой поверхностью из хрома, полированного никеля и бронзы отлично сочетаются с так много мест. Если вы ищете зеркало, которое можно использовать как декоративное место для хранения вещей, вам понравится наш зеркала с полочками! И если вы хотите зеркало, которое так же приятно для глаз, как произведение искусства на стене. be, вы можете просмотреть наши декоративные настенные зеркала в обрамлении. Наш ассортимент косметических зеркал для ванной включает в себя лучшее в античном и старом мире, если вы создаете ванную комнату в винтажном стиле.У нас есть винтажные образы и стили потертого шебби-шик, а также естественные образы из веревки, бамбука. и ротанг, от простых до изысканных, у нас есть зеркала для ванны, которые подчеркнут ваш стиль будь то традиционный, современный, городской или деревенский. Для ценителей прибрежного стиля у нас есть штраф Ассортимент зеркал в морском стиле из коряги, ракушек и перламутра. Наша баня и суета Коллекция зеркал включает в себя множество форм и размеров, которые трудно найти, включая овальные, круглые, квадратные, прямоугольные, песочные часы, римляне и щит.Взгляните на наш ассортимент, вдохновитесь и найдите зеркало, которое отражает ваш стиль.
Нужна дополнительная помощь в выборе освещения для зеркала в ванной? Обратитесь к нашему руководству по идеям освещения тщеславия для важные соображения, такие как выбор тщеславного светильника подходящего размера для вашего пространства и поиск косметического светильника форма на свой вкус.
Зеркала для ванных комнат | Магазин мебели Ashley HomeStore
Зеркала для ванных комнат от Ashley Furniture HomeStore
Ashley HomeStore сочетает в себе последние тенденции с технологиями, чтобы предоставить вам все самое лучшее для вашего дома, от новейших стилей акцентных столиков для гостиной до зеркал для ванной.Благодаря непревзойденным ценам и качеству, мы — ваш универсальный выбор для мебели, предметов интерьера и многого другого!
Зеркало какого стиля подойдет к моей ванной?
Зеркало для ванной комнаты — самый важный предмет мебели в вашей ванной, так зачем довольствоваться скучным видом, когда можно произвести всплеск? Самый важный ключ к выбору идеального зеркала — это убедиться, что ваши зеркала для ванной в рамке соответствуют цвету вашего хранилища в ванной комнате и другой мебели. Но вы всегда можете пойти нестандартно, выбрав зеркало уникальной формы, интересной рамы или яркого цвета.
Какая форма зеркала для ванной лучше всего?
Существует так много разных типов зеркал и стилей для ванных комнат. Ванная комната не должна быть запущенным местом. Поскольку это часто комната, которую не замечают, вы можете быть очень игривой. Если у вас есть умывальник, выберите зеркала для умывальника в форме многоугольника, потому что они будут соответствовать геометрии умывальника. Тонкие овальные или прямоугольные зеркала отлично подходят для раковин на пьедесталах, потому что они будут соответствовать минималистичной и стройной теме. Общее практическое правило — формировать зеркало в зависимости от стиля раковины.Если вы будете следовать этому правилу, вам не о чем будет беспокоиться. .
Размер зеркала в ванной:
При подборе размеров зеркал для ванной необходимо измерить. Длина зеркал должна быть на 2–4 дюйма короче, чем длина умывальника в ванной, что придает раковине более центрированный вид. Высота вашего зеркала может быть огромной, если оно на 4-6 дюймов короче вашего потолка. Если у вас уже есть освещение на стене, и вы хотите заменить свое текущее зеркало, просто измерьте ширину своего зеркала, чтобы получить ориентир — это гарантирует, что вы не купите зеркало, которое бьет или конкурирует с бра или зеркальные огни в вашем текущем пространстве.
21 Идея зеркала для ванной на любой стиль
Зеркала для ванной есть за что любить: в отличие от людей, они всегда сообщают вам, если в ваших зубах застряло что-то зеленое, никогда не осуждают вас за пристальный взгляд и создают бесконечный стиль емкость. Во всех смыслах и целях, давайте сосредоточимся на последнем. Действительно, правильное зеркало может создать ощущение простора, улучшить естественный свет (или сыграть роль окна, когда его нет) и добавить тонну дизайнерской игры на стены.Итак, давайте все внимательно и внимательно посмотрим в зеркало с этими двадцатью одной идеей зеркал для ванной, которые обязательно улучшат любое пространство, независимо от его размера, формы, стиля или бюджета, с которым вы работаете.
1
Зеркало с полным кровотечением
Такие материалы, как кирпич и камень, добавляют пространства, и в маленькой ванной комнате стены необходимы для передачи стиля. Также отлично подходит для небольших ванных комнат? Настенное зеркало от пола до потолка. Это также удваивает великолепные архитектурные элементы (по крайней мере, визуально).Добавьте красок с помощью аксессуаров и добавьте ощущение блеска с помощью необычного мыла, как это сделано в этом пространстве дизайнерской фирмой Arent & Pyke.
КУПИТЬ Безрамное настенное зеркало, $ 168
2
Зеркальное тщеславие
Кто сказал, что зеркала ограничены стеной? В этой ванной комнате домовладельцы Кристиан Берч и Джон Френчетт выбрали зеркальный туалетный столик, который делает комнату больше, а также добавляет гламура.
КУПИТЬ Зеркальный туалетный столик, $ 499
3
Сложенное угловое зеркало
Нам нравится драматический момент розовой жевательной резинки, не говоря уже о том, что использование однотонной цветовой схемы значительно упростит процесс дизайна. И это далеко не скучно! Лондонская дизайнерская компания 2LG Studio превратит неудобный угол в нечто потрясающее с помощью индивидуального туалетного столика и зеркала. Назовем это эффектом уголка сложенного зеркала.
КУПИТЬ Kate & Laurel Half Moon Mirror, $ 150
4
Двойная раковина, одинарное зеркало
Наличие двойных раковин не означает, что вам нужны двойные зеркала. Нарушите симметрию с помощью единственного зеркала, которое простирается от одного конца туалетного столика до другого. Даже лучше, если за зеркалом есть скрытый шкафчик, так как одно большое зеркало удвоит пространство для хранения. В этой ванной комнате, разработанной Arent & Pyke, простая бронзовая рамка зеркала подчеркивает другие мерцающие детали и выделяется на фоне темно-серых ящиков с канавками и черных бра.
КУПИТЬ BD Studio Brass Square Mirror, $ 948
5
Зеркальный шкаф
Когда вам не хватает места для хранения вещей в ванной, зеркальный шкафчик над раковиной станет незаменимым помощником. В этой шикарной ванной комнате фермерского дома зеркальный шкаф в деревенском стиле гармонично вписывается в нее.
КУПИТЬ Винтажный шкаф с зеркалом, 112 $
6
Угловые двойные зеркала
Двойные раковины требуют двойных зеркал.Это освобождает пространство на стене для дополнительного освещения между двумя зеркалами, которое вы не смогли бы получить без зеркала от стены до стены. А если вы любите симметрию, это идея зеркала для ванной для вас.
КУПИТЬ Прямоугольное зеркало West Elm в раме, $ 299
7
Красивое зеркало
Если хотите чего-нибудь более интересного, отойдите от классических прямоугольных и круглых зеркал и попробуйте что-нибудь интересной формы.В этой дамской туалетной комнате, разработанной Studio DB, изогнутое зеркало дополняет кривизну поверхности раковины. С необычной румяно-розовой лампочкой прямо над ней пространство представляет собой идеальное сочетание элегантности и моды.
КУПИТЬ CB2 Specchio Mirror, $ 499
8
Зеркало для обработки окон
Не позволяйте слишком большому количеству окон и недостаточному пространству на стенах мешать вам целый день смотреть на себя в зеркало.Если есть нарцисс, есть способ. Просто шучу. Но на самом деле, обратите внимание на это необычное пространство и закрепите зеркало над раковиной перед окном. Затем установите шторы по центру окна для визуально интригующего подхода. Это обеспечит конфиденциальность, но при этом сохранит интересный стиль.
КУПИТЬ DWR Mondrian Mirror, $ 250
9
Боковое зеркало для детей
Если вы любите играть с формой и менять дизайнерские композиции, обратите внимание на эту ванную комнату, разработанную Studio / Lifestyle.Боковое овальное зеркало также расположено ниже на стене, что делает его интересным и интересным для детей.
КУПИТЬ AYTM Angui Mirror, $ 330
10
Подвесное зеркало
Подвесные зеркала имеют важное значение в мире дизайна. В них есть что-то игривое и стильное, но при этом легкое. В этой ванной комнате в семейном доме, спроектированном Chango & Co., раковина, красный табурет и бра дополняют атмосферу современного фермерского дома.
КУПИТЬ CB2 Victor Mirror, $ 179
11
Тонкое вертикальное зеркало
При проектировании крошечной дамской комнаты у вас будет выбор, кроме как проявить творческий подход. Здесь дизайнер обставил раковину бра, а затем добавил узкое вертикальное зеркало, которое идеально вписалось в узкое пространство между окном и углом.
КУПИТЬ Bungalow 5 Tall Mirror, $ 248
12
Наклоняющееся зеркало в полный рост
Это самая простая идея с зеркалом для ванной, так как все, что вам нужно сделать, это зайти в комнату и затем прислонить зеркало к стене.И все же он выглядит изысканно и изысканно. Острая матовая черная отделка, роскошные мраморные полы и нейтральные цвета во всем придают этой ванной комнате, разработанной Хеккером Гатри, отполированное целое с ноткой эксцентричности.
КУПИТЬ Crate & Barrel Knox Mirror, $ 699
13
Овальные двойные раковины
И снова мы видим классические двойные зеркала над двойной раковиной, но на этот раз овальной формы.Момент обучения? Выберите мотив и приклейте его, чтобы получить единообразную эстетику. В данном случае 2LG Studio выбрала овальные зеркала, чтобы отразить округлые раковины и встроенные элементы.
Даже если ваша раковина стоит вплотную к окну от стены до стены, у вас все равно будет зеркальный момент. Попробуйте поставить маленькое ручное зеркало на полку для легкого доступа и подкрашивания, и / или прикрепите выдвижное косметическое зеркало к стене в те моменты, когда вам нужно освободить руки.
КУПИТЬ Menu Pepe Wall Mirror, $ 650
15
Зеркало в раздевалке
Если ваша ванная комната достаточно просторна, создайте ощущение полноценной гардеробной со складным трехсторонним зеркалом. Это упростит подготовку к утру, а складывающийся элемент добавляет объем и глубину.
КУПИТЬ Brandt Works Full Mirror, $ 700
16
Украшенное зеркало
Независимо от того, предпочитаете ли вы позолоченные и блестящие, смелые и красочные, или украсите и продумайте, уникальное зеркало для ванной — идеальный способ добавить дополнительный штрих индивидуального стиля.В этой ванной комнате синий кожаный внешний слой зеркала представляет собой идеальный переход между формальными элементами, такими как массивная подставка для умывальника, мраморная поверхность, черные стены и игривые потолочные обои.
КУПИТЬ Normann Copenhagen Lust Mirror, $ 140
17
Отсутствие зеркала
Эта ванная комната, спроектированная Studio DB, имеет сильные корни ар-деко, от плитки на полу до бра, мраморного умывальника и даже романтического халата.Несмотря на то, что он вдохновлен ретро, каждая деталь может похвастаться свежей современной интерпретацией. Но давайте перейдем к сути и зададим эти острые вопросы: кому нужно гигантское зеркало, если вместо этого вы можете посмотреть на действительно крутой бра?
КУПИТЬ Muuto Pink Mirror, $ 166
18
Поддельное зеркало
В том же духе, но куда более дерзко, Хекер Гатри повесил портрет вместо зеркала над раковиной в ванной.Жуткий силуэт — это вольная интерпретация того, что вы на самом деле увидели бы, если бы там было настоящее зеркало. Одиночный тонкий подвесной светильник вместо обычного симметричного пути и обрамления раковины с бра — также тонкий, но смелый выбор.
КУПИТЬ Винтажная картина маслом, $ 99
19
Зеркальная стена
Ваши зеркала не обязательно должны находиться в зоне мойки. Создайте небольшую книгу с драгоценностями, но выровняйте все стены зеркалами.Это также заставит его чувствовать себя больше, чем есть на самом деле.
КУПИТЬ Renwil Flat Surface Mirror, $ 217
20
Зеркало с подсветкой
Бархатный стул и зеркало с подсветкой делают нанесение макияжа более легким и стильным в этом пространстве, разработанном Studio DB. Этот излучает мягкий и нежный свет — идеально подходит для вашего повседневного сияния. Так что, если позволяет место, добавьте туалетный столик, а затем повесьте зеркало с подсветкой.
КУПИТЬ Овальное светодиодное зеркало, 390 долл. США
21 год
Зеркало Авангарда
Вместо того, чтобы приносить роскошные золотые зеркала, Хекер Гатри сложил два безрамных круглых зеркала для уникального дизайна. Точно так же они выбрали искусное современное освещение вместо роскошных люстр. Это позволяет нам сосредоточиться на реальном заявлении: этой скульптурной раковине из металла и красного мрамора. Детали из темного дерева и стеновые панели также привносят практичность, вдохновленную природой, и не портят все пространство.
КУПИТЬ Зеркало Klong Percho, $ 300
Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Зеркало для ванной комнаты — Косметическое зеркало — Нестандартный размер
Нестандартные размеры и нестандартные зеркала для ванных комнат и косметические зеркала. Самая низкая цена с быстрой и бесплатной доставкой куда угодно . Все на заказ в США с использованием материалов и упаковки высочайшего качества. Настройте размер настенного зеркала (маленький, средний, большой, любой размер, который вам нужен) и выберите из красивой коллекции MirrorLot рамы для зеркал для ванной и туалетного столика и доставьте его к вашей двери.
MirrorLot предлагает широкий выбор цветов оправы, таких как атласное золото, атласный серый уголь с некоторыми темными бликами, черная отделка с рисунком плетения корзины, гладкий темно-серый, черный, темно-бронзовый орех с серебряной декоративной кромкой, матовый черный, серое дерево зерно с серебряной обратной стороной, гладкая бронзовая отделка, сатинированное золото.Цвет может варьироваться в зависимости от освещения, настоятельно рекомендуется запросить бесплатный образец, черный и серебристый, рустикальный плоский черный, шампанское с легкой обработкой проволочной щеткой, вторичный серый дуб, матовый черный, глянцевый жидкий белый, текстура древесины с потрепанной белой текстурой, полу — черный глянцевый с легкой обработкой проволочной щеткой, темный эспрессо с рисунком линий, вторичный коричневый дуб среднего размера, состаренная отделка серебристо-золотистого цвета с рустикальными текстурами. Цвет может отличаться в зависимости от освещения, настоятельно рекомендуется запросить бесплатный образец, натуральное дерево, темный эспрессо с текстурой дерева, мягкое серебро и многое другое.Посмотрите несколько наших коллекций зеркальных рам: рамки для эспрессо, белые рамки, черные рамки, золотые рамки, серебряные рамки …
зеркал для ванной — завершающий штрих | Подрядчики по ремонту дома
Зеркала для ванных комнат были центральным элементом элегантности и красоты в домашних ванных комнатах еще в 19 веке. Домовладельцы и дизайнеры всех стилей и профессий считают косметическое зеркало для ванной одним из самых важных элементов дизайна для ванной комнаты любого размера.
Однако, несмотря на это, зеркало в ванной по-прежнему часто упускается из виду. Люди, которые ходят в ванную, склонны замечать собственные отражения раньше, чем само зеркало, с точки зрения его дизайна и стиля. Но как только идея выбрать идеальное зеркало для ванной начинает формироваться в голове, она часто может вызвать множество вопросов и опасений по поводу правильного выбора.
Выбор зеркала для ванных комнат любого типа может быть интересной и важной задачей. Это краткое руководство поможет вам решить, какое зеркало лучше всего подходит по размеру, форме и стилю вашей ванной комнаты.Обязательно учитывайте свои эстетические предпочтения, а также свой бюджет.
Одно или два зеркала в ванной?
Начнем с одного из самых распространенных вопросов, которые задают нам клиенты: что лучше: одно или два зеркала для ванной? По правде говоря, все зависит от размера вашей ванной комнаты. Различные размеры умывальника для ванной могут дать разные ответы на один и тот же вопрос.
Если ваш туалетный столик достаточно широк, у вас есть возможность поддержать два зеркала в ванной или одно зеркало, достаточно широкое, чтобы поместиться над обеими раковинами.Подумайте о том, какой образ вам нужен. Вы можете принять во внимание следующие рекомендации:
Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела вертикально, вам следует приобрести два вертикально длинных зеркала, а не одно большое. Это отличный вариант для ванных комнат с высокими потолками.
Если вы хотите подчеркнуть простор своей ванной комнаты, возможно, будет лучше иметь одно широкоугольное зеркало. Таким образом, вы и ваши гости действительно сможете сказать, насколько велика и широка ваша ванная комната.
В некоторых случаях можно использовать несколько зеркал в ванной, даже если есть только один туалетный столик или раковина. Вы можете предложить баланс симметрии и функционального пространственного дизайна с добавлением второго зеркала, если оно будет параллельно первому. Добавление декоративных элементов, таких как бра или осветительный прибор между двумя зеркалами, также добавляет еще один уровень глубины и разнообразия. Вы можете создать художественную и элегантную композицию, добавив декорацию под второе зеркало, чтобы туалетный столик выглядел красиво и полно.
Выбор правильного размера для зеркала в ванной
Размер — один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе зеркала (-ов) в ванной. Если зеркало неподходящего размера, оно может нарушить общий вид ванной комнаты. Вместо этого вы можете обратиться к нашему руководству по стилю, чтобы узнать, как вы можете идеально подобрать свое зеркало.
Учитывайте следующие неофициальные правила оформления зеркал для ванной:
Зеркала для умывальника должны быть такой же ширины, как и сам умывальник. Это распространенный подход, используемый многими дизайнерами интерьеров, так как он помогает идеально подобрать зеркало к туалетному столику. Это современный взгляд на некоторые из старых стилей дизайна туалетных столиков, которые имели собственные зеркала, прикрепленные к верхней части мебели.
Косметические зеркала никогда не шире туалетного столика. Хотя есть некоторые исключения из этого правила, обычно считается, что косметическое зеркало не должно превышать ширину туалетного столика. Это может вызвать чувство неловкости, которое не соответствует большинству дизайнерских тактик.
Можно работать с зеркалом, которое по ширине меньше туалетного столика. Многие творческие идеи родились из-за несовпадающего сочетания зеркала и туалетного столика. Не у всех есть доступ к зеркалам, изготовленным по индивидуальному заказу, и некоторым приходится довольствоваться указанными размерами. Существует множество способов сделать красивое, элегантное и модное зеркало для ванной комнаты другого размера. Добавив рамку, вы можете сделать зеркало шире, чем оно есть на самом деле, что создаст эффект зеркала и тщеславия.
Также доступны безрамные зеркала для ванных комнат. В то время как стандартные размеры рамы могут помочь вашему зеркалу достичь не менее 70% — 80% ширины вашего туалетного столика, безрамные зеркала для ванной могут еще больше улучшить внешний вид вашей ванной комнаты. Это дает вашим гостям возможность видеть больше углов одновременно, получая более функциональное использование от зеркала.
Не забудьте также держать зеркало в ванной на фут выше и ниже средней линии глаз. Обычно он находится где-то на высоте от 4 до 6 футов над полом, в зависимости от среднего роста вас и вашей семьи.Но по общему правилу, чем больше зеркало, тем оно функциональнее. Постарайтесь позволить себе как можно больше места.
А как насчет размеров зеркал в полный рост?
Дизайн Эзры Ли + сборка
Зеркало в полный рост может стать главным украшением вашей ванной комнаты. Если у вас есть роскошь жить в доме с большой ванной комнатой, вы можете использовать дополнительное пространство с зеркалом в полный рост. Как правило, они изготавливаются по индивидуальному заказу, так как размеры и стиль вашего туалетного столика может быть трудно сопоставить с заранее изготовленным зеркалом.
Также известные как зеркала от стены до стены, зеркала в полный рост также могут добавить приятный штрих к туалетному столику. Вы можете использовать всю стену, чтобы создать зеркало в раме (или без рамы), которое действует как грандиозное произведение искусства, в которое будут втянуты ваши гости. С зеркалом такого размера вам не придется беспокоиться о том, что вы не увидите себя под прямым углом. Вы сможете получить идеальный взгляд на свое отражение со всех сторон.
В.В. Контрактинг, Инк.
Зеркала в полный рост также не обязательно должны стоять над туалетным столиком; они могут простираться по всей длине стены.Например, первая половина зеркала может располагаться над туалетным столиком, а вторая половина растягивается, чтобы парить над унитазом. Это завершит внешний вид вашей ванной комнаты, объединяя все ваши отдельные детали в современной и современной раме.
Открытость — ключ к успеху!
Когда дело доходит до выбора идеального зеркала для ванной, у вас действительно есть широкий выбор вариантов. Несмотря на то, что существуют некоторые стандартные рекомендации по поддержанию элегантного дизайна, нет правильного или неправильного способа выбрать косметическое зеркало для ванной комнаты.Независимо от того, решите ли вы использовать одно или два зеркала или хотите установить зеркало в полный рост, чтобы завершить внешний вид вашей ванной комнаты, в любое время доступны индивидуальные дизайны. Вы даже можете найти или спроектировать декоративное зеркало или зеркало в винтажном стиле, чтобы оно соответствовало внешнему виду вашего дома. Зеркало для ванной комнаты позволяет вам наблюдать прекрасный вид и углы всей вашей ванной комнаты, которых вы никогда раньше не видели.
При выполнении сварочных работ с деталями из меди, латуни, латуни легированной оловом широко применяется такой материал, как медная проволока для сварки. В зависимости от степени автоматизации сварочных работ, процесс сварки бывает ручной, полуавтоматический , автоматический. Из этих трех основных видов в настоящее время наибольшее распространение получила полуавтоматическая сварка. Ручная сварка постепенно уходит в прошлое, а за автоматической сваркой, очевидно, будущее. И это касается не только сварки деталей из меди и латуни, а характерно для отрасли в целом.
Как в автоматической, так и в полуавтоматической сварке универсальным материалом является медная проволока для сварки. Она используется как материал для наплавки в место стыка свариваемых деталей полноценно заменяя собой дорогие, хрупкие электроды используемые при ручной сварке.
Благодаря высоким антикоррозийным характеристикам и небольшой цене медная проволока для сварки получила широкое распространение. Высокие антикоррозийные характеристики гарантируют долгий срок хранения и удобство в работе. Кроме того, медь обеспечивает великолепную проводимость тока, что способствует бесперебойному процессу сварки. Медная проволока для сварки благодаря своей пластичности и безвредности обеспечивает качественный, аккуратный шов.
Проволока на медной основе и медная проволока для сварки выпускается бухтами и прутками. Она может быть либо в мягком (отожженном), либо в твердом состоянии. Для сварки не ответственных конструкций на основе меди применяется проволока М1. Конструкции из меди общего назначения варят газовой сваркой с использованием проволоки М1р, М3р. Ответственные электротехнические конструкции варят проволокой Mсp1. Для газофлюсовой сварки латуни применяется проволока марки JI63, а если латунь легирована оловом,то проволока марки JIO60-1. Для газовой сварки меди и латуни без применения флюса используется проволока марки ЛКБО62-0,2-0,04-0,5. А для сварки латуни или меди с латунью прекрасно подходит проволока марок ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1, ЛОК59-1-0,3.
Припой латунный ЛКБО62
Кроме статьи «Медная проволока для сварки» смотрите также:
Для создания электрических сетей и обмотки электродвигателей часто используется тонкая медная проволока. Материал хорошо пропускает ток, не нагревается и выдерживает коррозию. Как подсчитать сопротивление медной проволоки для технических нужд? Где и как её производят? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.
Основные свойства медной проволоки
Для создания проволоки обычно используются чистые марки меди — M3, M2, M1, M0 и выше (то есть такие марки, у которых содержание меди составляет более 99%).
Производство осуществляется фабричным способом, а в качестве исходного сырья используют различные руды или вторсырье. По структуре различают два основных типа проволоки — мягкая и твердая. Мягкая подходит для инженерно-прикладных нужд, а твердая часто используется для декоративных целей.
Свойства
Низкая удельное сопротивление материала (показатель P составляет 0,0175). Благодаря этому электрический ток легко проходит через металл, а проводник не нагревается.
Достаточно высокая плотность медной проволоки (около 9 г на 1 кубический сантиметр). Из-за этого материал обладает небольшим весом и плотной структурой.
Устойчивость к коррозии. Благодаря этому материал не ржавеет и не портится во время хранения.
Где взять медную проволоку в домашних условиях? Проволока входит в состав электродвигателей и трансформаторов электроэнергии. Поэтому ее можно найти в любых электроприборах — телевизоры, фены, утюги, пылесосы и так далее.
Также медная проволока очень часто используется в качестве проводника электрического тока, поэтому ее можно найти в проводах и кабелях. Обратите внимание, что кабельная медь обычно покрывается специальной защитной оболочкой, снять которую вручную сложно. Тогда как на трансформаторах и электродвигателях обмотка находится в чистом виде (изоляция в данном случае не требуется по техническим соображениям).
Сферы применения
Медная проволока для обмотки различных трансформаторов и генераторов энергии. Для таких целей обычно используется проволока небольшого или среднего диаметра с высоким удельным содержание меди (более 99,5%). Благодаря этому электрический ток проходит по проводнику свободно и без задержек, что улучшает технико-эксплуатационные характеристики трансформаторов и генераторов.
Создание кабелей и проводников электрического тока. Также медная проволока широко используется для создания проводников, поскольку медь очень хорошо пропускает электрических ток и слабо нагревается во время работы.
Для рукоделия и создания каркасных конструкций декоративного назначения. Можно делать различные декоративные изделия — кольца, каркасные изделия в виде животных, плетеные игрушки и так далее. В этой области большое распространение получила медная проволока для рукоделия марок M3 и выше. Удельное содержание меди в данном случае не слишком важно.
Также проволоку используют для проведения сварки медных и латунных изделий. Подбирать марку меди нужно в зависимости от состава оригинальных деталей, которые будут подлежать сварке. Если исходные детали и сварочная проволока будут иметь разный состав, то в таком случае качество шва будет не слишком высоким, что может привести к растрескиванию и порче материала.
Расчет сопротивления
Особое значение электрическое сопротивление играет в ситуациях, когда проволока используется в качестве обмотки для трансформаторов и генераторов. Ведь если сопротивление будет слишком большим, то в таком случае при возникновении аварийной ситуации может возникнуть возгорание обмотки, что может привести к катастрофическим последствиям.
Формула сопротивления
Для точного подсчета сопротивления используется следующая формула: R = (P x L)/S. Расшифровывается она так:
R — это общее сопротивление. Этот параметр нам нужно найти в результате вычислений (единицы измерения — Ом).
P — это удельное сопротивление материала. Этот показатель является физической константой, а зависит он от типа химического элемента. Для меди константа P будет равна 0,0175 (единицы измерения — (Ом x мм x мм)/м).
L — это общая длина в метрах. Чем больше она будет, тем выше будет сопротивление проводника.
S — это площадь сечения в квадратных миллиметрах. Этот параметр также влияет на итоговое сопротивление — чем меньше он будет, тем выше будет сопротивление.
Обратите внимание, что параметр S обычно указывается в технической документации, однако вместо площади сечения иногда указывается только диаметр сечения провода. В таком случае необходимо рассчитать площадь по по формуле: S = (Pi x d x d)/4. Расшифровывается эта формула следующим образом:
Pi — это математическая константа, которая приблизительно равна 3,14.
d — это диаметр сечения проводника в миллиметрах.
По итогу сопротивление медной проволоки измеряется по двум формулам: R = (P x L)/S = (4 x P x L)/(Pi x d x d).
Примеры задач
Давайте попытаемся решить несколько несложных задачек:
Задача 1. Определить сопротивление проволоки, длина которой составляет 100 метров, а площадь сечения — 5 квадратных миллиметров. В нашей задачке известен параметр площади, поэтому мы будем использовать первую формулу R = (P x L)/S. Подставим наши значения: R = (0,0175 x 100)/5 = 0,35 Ом.
Задача 2. Определить сопротивление проволоки, у которой длина составляет 500 метров, а диаметр сечения — 2 миллиметра. В этой задачек известен диаметр, поэтому мы будем пользоваться второй формулой R = (4 x P x L)/(Pi x d x d). Подставим наши значения: R = (4 x 0,0175 x 500)/(3,14 x 2 x 2) = 2,78 Ом.
Волочение проволоки
Для производства на заводах используется специальная технология литья, которая позволяет получить медную проволоку с диаметром сечения порядка 20-30 миллиметров. Этот показатель является достаточно высоким, поскольку такая толстая проволока обладает массой недостатков — большой удельный вес, высокое удельное сопротивление материала и так далее.
Поэтому после литья также используется волочение. Эта технология позволяет снизить диаметр изделия до нужных показателей (от 1-2 микрометров при сверхтонком волочении до 10 миллиметров при грубом волочении). Сама технология волочения является достаточно простой: толстая проволока пропускается сквозь специальные отверстия (фильеры), диаметр которых меньше диаметра исходной проволоки.
Технология
Для волочения необходимы специальные волочильные станки, а также соблюдение определенного порядка действий.
Непосредственно перед волочением исходная проволока должна пройти процедуру травления. Для этого обычно используется раствор соляной кислоты, который нагревается до невысоких температур (40-50 градусов по шкале Цельсия). После травления также рекомендуется выполнить отжиг металлической заготовки — так металл станет мелкозернистым, что позволит выполнить более качественное волочение. После отжига необходимо нейтрализовать остатки травильной кислоты и сделать промывку. Травление и отжиг позволяют значительно повысить срок годности волочильных станков — если этого не сделать, то волочильные отверстия-фильеры достаточно быстро забьются окалиной, что замедлит производственный процесс.
Теперь можно приступать непосредственно к волочению. Для этого концы исходной проволоки заостряют с помощью ковочных инструментов, а потом проволока вставляется в специальные отверстия-фильеры. После этого осуществляется запуск двигателя волочильного станка. Чтобы получить тонкую или сверхтонкую проволоку малого сечения, она последовательно пропускается через несколько фильеров.
На последнем этапе обработки проволока становится достаточно жесткой и пружинистой. Чтобы избавиться от этого недостатка в последнем отсеке волочильного станка происходит финальный отжиг материала. В конце проводят сушку в специальных шкафах-отсеках — после этого осуществляется намотка на катушки. Волочение завершено — катушки с проволокой теперь можно поместить на склад, доставить заказчику с помощью автотранспорта.
Автоматизация
Процедура волочения является полуавтоматизированной — оператор лишь выполняет подготовку и заправку исходной проволоки, а непосредственно волочение станок выполняет сам в автоматическом режиме (хотя оператор может контролировать параметры процедуры с помощью панели управления).
В ряде случаев перед волочением могут наноситься специальные смазочные материалы — это могут быть жирные масла, ингибиторы-эмульсии, растворы щелочных солей и так далее. Целью нанесения смазки является снижения трения во время волочения — это позволяет получить более тонкую и однородную проволоку + за счет нанесения смазки минимизируется риск образования разрывов.
Переплавка
Отработанную или деформированную медную проволоку можно переплавить в специальных промышленных печах. После переплавки медь также должна пройти несколько этапов очистки, чтобы избавить материал от различных примесей. На заводах это происходит следующим образом:
Медный металлолом очищают от обмотки и помещают в специальные чаны, где происходит нагрев материала.
Чтобы повысить температуру производится впрыскивание кислорода.
В результате этой операции температура резко повышается, что приводит к полному расплавлению меди и выгоранию всех основных примесей.
После этого включаются специальные вытяжки, что приводит к вращению чана с металлом — благодаря этому происходит отделение меди от тугоплавкого мусора.
Теперь медь разливается в формы, а после небольшого остывания помещается в водяные ванны — в результате образуются твердые слитки.
После этого медь помещается в специальные электролизные ванны — это позволяет избавиться от различных металлических примесей (золото, серебро, алюминий, теллур и другие элементы).
Потом формируются небольшие пластины, которые потом отправляются на переплавку — в конце из расплавленной меди методом литья формируется толстая проволока (после остывания с помощью волочения можно уменьшить ее диаметр стандартным образом).
Обратите внимание, что на фабриках медь проходит через несколько стадий очистки — именно поэтому переплавка меди в домашних условиях практически не имеет смысла. Да, теоретически Вы можете и дома нагреть медь до нужных температур с последующим расплавлением металла. Однако в домашних условиях практически очень сложно произвести очистку без специального оборудования.
Сварка медной проволокой
Применяется для сварки изделий и листов на основе медных или латунных сплавов. Медная проволока в данном случае используется в качестве субстрата, из которого будет формироваться сварной шов. Рассмотрим критические моменты основных способов сварки:
Газовая сварка
Для проведения газовой сварки меди рекомендуется использовать флюсовые растворы на основе бора для оперативного удаления оксидов, чтобы улучшить качество шва и минимизировать образование пузырьков воздуха внутри сварного шва.
Нужно следить за расходом газа в зависимости от толщины сплава. Если толщина объекта составляет менее 1 см, то расход газа будет 150-160 л/час. Если же толщина объекта будет более 1 см, то расход будет порядка 200-250 л.
Сварку рекомендуется проводить быстрыми, но точными движениями. Распавку нужно делать так: сперва расплавляется присадочная проволока — потом расплавляются края медных объектов.
Сварка полуавтоматом
Сварку полуавтоматом рекомендуется делать во флюсовой среде для минимизации риска образования пузырьков воздуха. Оптимальная проволока для проведения сварки — M2, хотя можно также использовать марки M1 и M3.
Для сварки полуавтоматом рекомендуется использовать напряжение 30 вольт, а силу тока — 300 ампер. Сварку рекомендуется делать поперечными движениями, но без резких колебаний. Иначе могут образоваться пузырьки воздуха и вредоносные оксиды, что плохо скажется на качестве сварного шва.
Аргонодуговая сварка
Этот способ сварки — оптимальный. За счет применения аргона снижается риск образования оксидов и пузырьков воздуха, что делает шов ровным и твердым. Для сварки нужно использовать электроды на основе вольфрамовых сплавов. Электроды на другой основе быстро разрушаются и могут загрязнять шов. Для проведения сварки рекомендуется использовать ток обратной полярности. Если медное изделие обладает большой и средней толщиной, то в таком случае перед сваркой необходимо выполнить небольшой нагрев. При работе с тонкими изделиями предварительный нагрев можно не выполнять.
Транспортировка и хранение
Правила хранения медного проволоки регулируются нормами ГОСТ. Основные правила:
Оптимальный способ хранения и транспортировки — это применение каркасных бухт. Для транспортировки бухты необходимо упаковать в специальную пленку. Она будет защищать материал от неблагоприятных условий окружающей среды. На складке бухты в большинстве случаев можно хранить без упаковки.
Хранение проволочки должно осуществляться на специальных складах. Основные требования относительно хранения — низкая влажность, наличие сухой вентиляции, минимальный риск длительного намокания материала (краткосрочное намокание по неосторожности допускается) и так далее.
Различные марки меди должны храниться на складе отдельно. Если во время транспортировки проволока запуталась, необходимо выполнить распутывание. Во время распутывания ни в коем случае нельзя допускать перекручивание материала «восьмеркой».
Заключение
Медная проволока не ломается, имеет хорошую электропроводность, выдерживает коррозию. Для получения проволоки нужного диаметра используют технологию волочения материалов.
Сопротивление медной проволоки зависит от длины материала и площади его сечения. Подсчитать сопротивление можно с помощью простой формулы. Используется для обмотки, создания проводников, в декоративных целях, проведение сварки.
Используемая литература и источники:
H. R. Schubert, ‘The wiredrawers of Bristol’ Journal Iron & Steel Inst.
Гуревич С. М. «Справочник по сварке цветных металлов». -К. Наук.думка, 1990
Электротехнический справочник. Т. 1. / Составитель И. И. Алиев. — М. : ИП РадиоСофт, 2006.
Сегодня попробовали варить снова. Что сказать продвижения есть и достаточно неплохие, шов стал на шов походить наконец-то, брызг от сварки практически нет они микроскопические какие то, по поводу прогрева тоже все разрешилось по времени раза в три меньше греть стали, буквально медь изменила свой цвет на темный даже только только краснеть начинает и можно варить. По ходу экспериментов пришли к выводу что начала шва чуть чуть больше нужно погреть, дальше метал разогревается дугой это очень заметно по звуку. Если в начале шва основной металл еще не сильно разогрет слышен характерное потрескивание, как только дуга прогревает металл треск прекращается вообще и слышно только шипение, не искр не брызг, просто шелест дуги. По поводу настроек выставили 27,5V и 290А толщина деталей была 5мм, проволока 1мм CuSi3, газ все тот же аргон. Ну скорость подачи проволоки практически на максимуме прибавить можно совсем чуть чуть, а вот вольтов можно еще добавить но пока остановились на таких значениях для деталей потолще возможно добавим но не думаю что значение будет больше 30V так как подачи уже не хватать будет. Как вариант думаем на следующий раз заказать проволоку диаметром 1,2мм. Сделал несколько фотографий что получалось на 18V и что сейчас получилась разница прям сказать огромная особенно если учитывать время прогрева. Ну и начальство осталось очень довольно тем что стало получаться.
Вот что получалось раньше 18V и 120A толщина 10мм, прогрев перед сваркой почти до температуры плавления
И вот что получилось сегодня с настройками 27,5V и 290А толщина 5мм, прогрев детали перед сваркой ну наверно градусов 300-400
первый шов
с обратной стороны
приблизил
настройки на аппарате
Еще хотел спросить при тавровом соединении изводит нижнею деталь которая лежит на столе, она как бы горбатая становится хотя вроде бы толщина детали не маленькая 10мм и ширина детали 100мм шов получается на всю ширину детали(первое фото,как раз такие детали идут) и прогрев уже не такой сильный как раньше. У кого какие мысли как с этим бороться? Готовые детали остывают просто рядом на столе в воду не опускаем.
Честно не ожидал даже что на форуме мне помогут и дельные советы дадут, напарник у меня прям поварить с такими швами захотел. Да я и сам до последнего сомневался выйдет ли из этого толк с большим током.
Сегодня попробовали варить снова. Что сказать продвижения есть и достаточно неплохие, шов стал на шов походить наконец-то, брызг от сварки практически нет они микроскопические какие то, по поводу прогрева тоже все разрешилось по времени раза в три меньше греть стали, буквально медь изменила свой цвет на темный даже только только краснеть начинает и можно варить. По ходу экспериментов пришли к выводу что начала шва чуть чуть больше нужно погреть, дальше метал разогревается дугой это очень заметно по звуку. Если в начале шва основной металл еще не сильно разогрет слышен характерное потрескивание, как только дуга прогревает металл треск прекращается вообще и слышно только шипение, не искр не брызг, просто шелест дуги. По поводу настроек выставили 27,5V и 290А толщина деталей была 5мм, проволока 1мм CuSi3, газ все тот же аргон. Ну скорость подачи проволоки практически на максимуме прибавить можно совсем чуть чуть, а вот вольтов можно еще добавить но пока остановились на таких значениях для деталей потолще возможно добавим но не думаю что значение будет больше 30V так как подачи уже не хватать будет. Как вариант думаем на следующий раз заказать проволоку диаметром 1,2мм. Сделал несколько фотографий что получалось на 18V и что сейчас получилась разница прям сказать огромная особенно если учитывать время прогрева. Ну и начальство осталось очень довольно тем что стало получаться.
Вот что получалось раньше 18V и 120A толщина 10мм, прогрев перед сваркой почти до температуры плавления
И вот что получилось сегодня с настройками 27,5V и 290А толщина 5мм, прогрев детали перед сваркой ну наверно градусов 300-400
первый шов
с обратной стороны
приблизил
настройки на аппарате
Еще хотел спросить при тавровом соединении изводит нижнею деталь которая лежит на столе, она как бы горбатая становится хотя вроде бы толщина детали не маленькая 10мм и ширина детали 100мм шов получается на всю ширину детали(первое фото,как раз такие детали идут) и прогрев уже не такой сильный как раньше. У кого какие мысли как с этим бороться? Готовые детали остывают просто рядом на столе в воду не опускаем.
Честно не ожидал даже что на форуме мне помогут и дельные советы дадут, напарник у меня прям поварить с такими швами захотел. Да я и сам до последнего сомневался выйдет ли из этого толк с большим током.
Сварка медных проводов инвертором с применением угольного и графитового электрода, и точечным методом
Одной из частых причин возникновения пожаров является неисправность электропроводки. Возгорания происходят из-за нарушения изоляции или нагрева жил кабелей в местах соединения (розетках, выключателях или распределительных коробках).
Плохой контакт приводит к появлению большого переходного сопротивления, на котором выделяется тепло. Это разрушает изоляцию, становится причиной короткого замыкания и пожара.
Поэтому получение надежного качественного соединения медных проводников является обязательным условием безопасной работы любых домашних электроприборов.
Использование инвертора
Медные провода, наиболее распространенные в жилых домах, соединяют несколькими способами, но самым надежным считается сварка. В результате такого соединения получается однородный проводник, что обеспечивает полную пожаробезопасность.
Сварка осуществляется постоянным или переменным током напряжением от 12 до 36 В, при этом должна быть регулировка сварного тока. Этим требованиям соответствует большая часть сварочных инверторов.
Выпускают специальный аппарат для сварки медных проводов, которым пользуются электрики. Он имеет мощность в пределах 1-1,5 кВт и регулировку сварочного тока в диапазоне от 30 до 120 А.
В отличие от обычных инверторов, оборудование имеет меньшую массу и габариты, кроме этого концы сварочных кабелей оснащены специальным держаком для угольных электродов и зажимом с большой поверхностью прижима проводников.
Если в хозяйстве уже имеется инверторный сварочный аппарат, то специальный прибор для сварки медной проволоки можно не покупать.
Для удобства к сварочным кабелям с помощью сварки приваривают или прикрепляют через болтовое соединение пассатижи и держак для электрода. Роль держателя угольного электрода может играть любой мощный зажим. Предварительно его ручки нужно заизолировать.
Пассатижи крепятся к проводу «масса». Ими будут держаться за скрутку свариваемых медных проводников, при этом они будут выполнять важную функцию теплоотвода. Это необходимо для предохранения изоляции от воздействия высокой температуры.
Контактный способ
Кроме использования инвертора для сварки медных проводов может применяться и точечная контактная сварка, время сваривания которой не превышает 1-2 секунд.
В домашних условиях для соединения бытовой электропроводки можно воспользоваться обычным трансформатором мощностью 500 Вт с напряжением во вторичной обмотке 12-36 В. Присоединив к вторичной обмотке держак для электрода и медных проводов, получим простой сварочный аппарат.
В зависимости от сечения и количества медных проводов экспериментально установлено, что ток для сварки должен быть:
для 2-х проводов сечением 1,5 мм2 – 70 А;
3-х сечением 1,5 мм2 – 80 А;
3-х сечением 2,5 мм2 – 90-100 А;
4-х сечением 2,5 мм2 – 100-120 А.
Однако значения тока могут сильно различаться в зависимости от используемого кабеля и его производителя. Дело в том, что производители кабельной продукции используют медные провода с различными примесями, что влияет на электро и теплопроводность, сечения проводов иногда не соответствуют заявленным характеристикам.
Поэтому точечная сварка проводиться только после того, как отрегулирован оптимальный сварочный ток на обрезках такого же кабеля, который предстоит варить.
Порядок действий
При сварке проводов своими руками порядок действий будет следующий. Сначала нужно освободить от изоляции концы свариваемых проводников на расстояние 8-10 см.
При снятии изоляции нельзя допустить повреждения жил провода. Перед скруткой их необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть ацетоном для обезжиривания.
Затем соединяемые медные провода скручивают и концы обрезают кусачками, чтобы торец скрутки был плоским. В результате должен получиться пучок длиной около 5 см.
Подготовительные работы на этом заканчиваются, и начинается непосредственно сварка. К скрутке присоединяют зажим массы включенного сварочного аппарата, а к торцу скрученных проводников подносится графитовый или угольный электрод, который держится на конце второго сварочного провода с помощью специального держателя.
В итоге происходит короткое замыкание с образованием электрической дуги. Ее энергии достаточно, чтобы за 1-2 секунды расплавить концы медных проводников.
На конце скрутки образуется расплавленная капля меди, ей нужно дать время на остывание. После этого место скрутки изолируют лентой или термоусадочной трубкой (трубку надо надеть заранее).
Сварочное соединение получается высокого качества, по электрическим характеристикам оно не отличается от параметров всего медного провода, и прослужит не меньше, чем он.
Особенности процесса
Сварка медных проводов имеет свои особенности. Это связано с тем, что при температуре 300 °C медь становится хрупкой, а при 1080 °C плавится.
Электроды выдерживают температуру в три раза большую. Поэтому важно не передержать дугу, чтобы не повредить изоляцию и сами провода.
Для их защиты надо подсоединить в районе скрутки мощный радиатор, желательно из меди с большой поверхностью теплоотдачи и плотным прижимом к скрутке и потом только сваривать.
При сварке медных проводов скрутку желательно располагать вертикально. В этом случае расплавленная капля приобретет сферическую форму, которая охватит все свариваемые провода.
Иногда необходима сварка не одножильных, а многожильных медных проводов. В таком случае необходимо сначала поместить скрутку в гильзу, обжать, торчащий конец отрезать и потом его заварить.
Используемые электроды
Для сваривания медных проводов используются угольные или графитовые электроды с омеднением. Характеристики их практически одинаковы.
Они имеют температуру плавления в три раза больше, чем у меди, благодаря этому расход электрода минимальный; легко режутся, что позволяет получать удобную для сварки длину.
Угольные электроды дают дугу более высокой температуры, чем графитовые, что позволяет использовать их при минимальных сварочных токах. Они удобны и при использовании самодельных маломощных сварочных аппаратах.
Сварку графитовыми электродами чаще используют с инверторами, имеющими регулировку тока в широком диапазоне и нетребовательны к квалификации сварщика. Кроме этого медное сварное соединение получается более высокого качества.
Внешне электроды отличаются цветом – угольные черные, а графитовые темно-серые с металлическим отливом.
Если под рукой нет фабричных электродов, то при сварке их вполне могут заменить щетки от электродвигателя или угольный стержень из старой батарейки.
Проволока для сварки меди и ее сплавов
V.9. Проволока для сварки меди и ее сплавов
[c.132]
Для газовой сварки сталей присадочную проволоку выбирают в зависимости от состава сплава свариваемого металла. Для сварки чугуна применяют специальные литые чугунные стержни для наплавки износостойких покрытий — литые стержни из твердых сплавов. Для сварки цветных металлов и некоторых специальных сплавов используют флюсы, которые могут быть в виде порошков н паст для сварки меди и ее сплавов — кислые флюсы (буру, буру с борной кислотой) для сварки алюминиевых сплавов — бескислородные флюсы на основе фтористых, хлористых солей лития, калия, натрия и кальция. Роль флюса состоит в растворении оксидов и образования шлаков, легко всплывающих на поверхность сварочной ванны. Во флюсы можно вводить элементы, раскисляющие и легирующие наплавленный металл.
[c.207]
Металлические стержни электродов для сварки меди и ее сплавов изготавливают, из сварочной проволоки и прутков, состав которых регламентирует ГОСТ 16130—90, или из литых стержней другого состава. Покрытия могут содержать те же компоненты, что и покрытия электродов для сварки сталей (шлакообразующие, раскислители и т.д.). Сухую шихту замешивают на жидком стекле.
[c.87]
При сварке меди и ее сплавов получение качественного шва — без пор, с требуемыми физическими свойствами — весьма затруднительно. Это связано с наличием в исходном металле закиси меди и высокой склонности меди к поглощению водорода. Возможна сварка меди и ее сплавов в защитных газах — аргоне и гелии, а также в азоте, который по отношению к этому металлу является инертным газом. Сварку ведут неплавящимися электродами — вольфрамовым и угольным (не для всех марок меди) на постоянном токе прямой полярности с подачей присадочной проволоки.
[c.388]
Для соединения меди и ее сплавов со сталью рекомендуется применять аргонодуговую сварку вольфрамовым электродом, а для наплавки цветных металлов на сталь — наплавку плазменной струей с токоведущей присадочной проволокой. Сварные соединения имеют достаточно высокий предел выносливости.
[c.508]
Сварка меди и ее сплавов. Присадочным материалом при газовой сварке меди служит медная проволока. Вследствие большой теплопроводности меди сварку производят горелками больших номеров, а свариваемую деталь для уменьшения теплоотдачи помещают на асбестовой подкладке.
[c.296]
В авторемонтном производстве азот может применяться при металлизации напылением для уменьшения окисления наращиваемого металла, а также в качестве защитной среды при сварке меди и ее сплавов Примеры выбора сварочной проволоки для наплавки в среде углекислого газа различных автомобильных деталей даны в табл. 101.
[c.116]
Значительное количество меди используется для изготовления медных сплавов — латуней и бронз. Латуни и бронзы обладают хорошей теплопроводностью и электропроводностью, температура плавления латуней и бронз, в зависимости от состава и содержания легирующих элементов, колеблется в пределах 800—1100 С. Сварка меди и ее сплавов осуществляется ручной электродуговой сваркой угольным и металлическим электродом, автоматической и полуавтоматической сваркой под флюсом, в среде защитных газов и электрошлаковой сваркой. Марки сварочных проволок для изготовления электродов, а также для автоматической и полуавтоматической сварки выбирают по ГОСТ 16130—72.
[c.201]
Ввиду большой теплопроводности меди и ее сплавов для их сварки требуется концентрированный источник тепла большой мощности. Таким источником является электрическая дуга под флюсом. Сварка меди под флюсом повышает производительность работ, улучшает качество сварного шва, улучшает гигиену труда. Для автоматической и полуавтоматической сварки меди и ее сплавов под флюсом чаще всего применяется медная проволока марок М1, М2 и М3. При сварке медных сплавов с использованием медной проволоки склонность сварных швов к образованию трещин меньше.
[c.94]
Сварку меди и ее сплавов ведут неплавящимся электродом (угольным, вольфрамовым) дугой прямого действия с подачей присадочной проволоки. Успешно применяются угольные электроды, применяют также вольфрамовые торированные. Угольные или графитовые электроды несколько науглероживают металл, и в, результате блуждания дуги форма шва делается змеевидной. Поэтому для сварки в Среде азота применяют специальную горелку с соленоидом, который уменьшает блуждание дуги.
[c.158]
Фосфор вызывает хладноломкость стали. Он сильно понижает ее пластические свойства и способствует ликвации. Содержание фосфора в присадочной проволоке для сварки стали допускается до 0,04%, В чугуне фосфор (при содержании 0,5— 1%) является полезной примесью, так как способствует жидко-текучести чугуна и хорошему заполнению расплавленным металлом кромок свариваемого чугунного изделия. Содержание фосфора в присадочных стержнях составляет 0,5—0,8%. При сварке меди и ее сплавов (латуней и бронз) фосфор также полезен, так как является хорошим раскислителем при содержании его в медной проволоке до 0,25—0,4%,
[c.162]
ГОСТ 16130—72 регламентирует химический состав проволоки и прутков из меди и сплава на медной основе для сварки, наплавки п пайки. Стандарт регламентирует 17 марок проволоки и 12 марок прутков. Обозначение марок соответствует буквенным и цифровым обозначениям, принятым для меди и ее сплавов
[c.88]
При соединении элементов из меди и ее сплавов больших толщин хорошие результаты дает плазменная сварка. Возможно производить сварку элементов толщиной до 60 мм за один проход. Применяют плазмотроны прямого действия. Для обеспечения хорошей защиты от атмосферного воздуха плазменную сварку иногда выполняют по слою флюса, а для создания мелкозернистой структуры используют порошковую проволоку. Для сварки малых толщин до 0,5 мм эффективно используют микроплазменную сварку.
[c.462]
Сварка электродами из цветных металлов и сплавов. Для сварки чугуна нашли большое распространение электроды из меди и ее сплавов. Медь позволяет уменьшить общую твердость металла шва и отбел прилегающей зоны. Медные электроды применяют для сварки малогабаритных изделий, работающих при незначительных статических нагрузках. Сварку производят на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Предпочтение следует отдавать постоянному току. Медный электрод изготавливают из медного стержня диаметром 3—6 мм, на который наворачивается лента или проволока из низкоуглеродистой стали. После этого на стержень наносится меловое покрытие. Вместо ленты или проволоки используют специальное покрытие.
[c.159]
Для сварки, наплавки и пайки меди и ее сплавов предназначена проволока из меди, бронзы, латуни и других сплавов на медной основе, выпускаемая промышленностью по ГОСТ 16130—72.
[c.44]
Сварочные проволока и прутки из меди и ее сплавов. При сварке изделий из меди и ее сплавов, а также для наплавки соответствующих поверхностных слоев на стальные изделия используют холодно-деформированную (тянутую) круглую сварочную проволоку и тянутые или прессованные круглые сварочные прутки по ГОСТ 16130-85.
[c.108]
Медь и ее сплавы сваривают проволокой и прутками из меди и сплавов на медной основе. Алюминий и алюминиевые сплавы сваривают сварочной проволокой из алюминия и его сплавов. Для сварки других металлов и сплавов применяют сварочную проволоку или стержни, изготовленные либо по ГОСТ на свариваемый металл, либо по техническим условиям.
[c.113]
Для сварки деталей из меди и ее сплавов сварочная проволока выпускается по гост 16130, который предусматривает изготовление проволоки 17 марок. Проволока изготавливается диаметром от 0,8 до 8 мм. Она может поставляться как в мягком (отожженном), так и в твердом состоянии. Примерное назначение некоторых марок проволоки, применяемых при сварке цветных металлов и сплавов, представлено в таблице 1.7.
[c.38]
Установка УПС-501 предназначена для автоматической плазменной сварки на постоянном токе прямой и обратной полярности коррозионно-стойких сталей, алюминия, меди и их сплавов. В ее комплект наряду с источником питания и двумя плазмотронами (на токи 315. и 500 А) входит подвесная самоходная головка, которая состоит из следующих унифицированных узлов пульта управления, подающего механизма для присадочной проволоки и ходового механизма.
[c.187]
Сплавы меди с цирконием, содержащие от 0,1 до 5% 2г, способны к упрочнению, которое достигается термической обработкой (закалка и упрочняющий отпуск). Предел прочности при растяжении достигает 50 кг/мм , что на 50% выше прочности неотожженной меди. При нагревании изделий из чистой меди (проволоки, листов, труб) до 200° С их прочность сильно падает вследствие снятия наклепа. Добавки циркония повышают температуру отжига меди до 500° С. Небольшие добавки циркония к меди, повышая ее прочность, снижают лишь в незначительной степени электропроводность меди. Цирконий вводят в медь в виде лигатурного сплава, содержащего 12—14% 2т, остальное медь. Сплавы меди с цирконием применяют для изготовления электродов точечной сварки, для электропроводов в тех случаях, где требуется высокая их прочность.
[c.278]
При единичном производстве и ремонтных работах рекомендуется использовать газовую сварку, в процессе которой осуществляется подогрев и начальная термическая обработка изделия. Невысокие температурные градиенты уменьшают воздействие сварочного термического цикла на металл в зоне сварки (шов, зона термического влияния). Возможно раскисление и легирование металла через присадочную проволоку. Газовую сварку можно применять как для чистой меди, так и для ее сплавов.
[c.373]
Проволока для сварки меди и ее сплавов (табл. 7-7). Для сварки под флюсом применяют проволоки МТ, Бр.Х0,7 и Бр.ХТ0,6-0,5, для газоэлектрической сварки — проволоки МНЖКТ5-1-0,2-0,2и Бр.НМцЗ-1.
[c.292]
Для сварки меди и ее сплавов применяют электроды со стержнями из медной проволоки М1 и М2, бронзы Бр.КМцЗ-1 и др. Медь маркируется буквой М, бронзы — буквами Бр.
[c.63]
Для сварки меди и ее сплавов применяют медные проволоки марок М1 и М2, бронзовые — марок БрКМцЗ-1 и БрОЦ4-3 и латунные марок Л63, Л68, Л60-1 и др.
[c.93]
Для сварки меди и ее сплавов (БрХ-0,8, БрОЦС-4-4-2,5 и др.) можно использовать и керамический флюс К13-МВТУ (глинозем 20%, кварцевый песок 8—10%, магнезит 15%, мел 15%, бура безводная 19—15%, порошок алюминия 3—5%). Шихта замешивается на жидком стекле, гранулируется и после сушки прокаливается при температуре 450° С. При сварке проволокой марки М1 сплавов меди в состав флюсов вводятся соответствующие легирующие добавки (хром, никель и др.)
[c.65]
Оптимальные условия наплавки меди на сталь требуют, чтобы не было расплавления стали и она хорошо смачивалась (для этого ее температура не должна превышать 1100 — С), и длительность контактирования меди со сталью при этой температуре должна быть не монее 0,01—0,015 сек. Чтобы выдержать эти условия, нужно сделать расчеты темиературно-временного режима сварки и наплавки, методика которого изложена в работе [9]. Такие расчеты и данные рис. 18, б показывают, что для соединения меди и ее сплавов со сталью лучше всего применять аргоно-дуговую сварку, а для наплавкп цветных металлов на сталь — наплавку плазменной струей с токоведущей присадочной проволокой (9, 19].
[c.221]
Сварка меди и ее сплавов под флюсом может производиться угольной дугой. При этом используются флюсы для сварки стали, в частности ОСЦ-45. Сварка производится короткой дугой на постоянном токе прямой полярности. Присадочный материал вводится в виде прутка или полоски, укладываемой в разделку кромок. Однако этот способ сварки является малопроизводительным. Для сварки меди металлическим электродом используются флюсы ОСЦ-45, АН-20 и АН-348А, сварка ведется постоянным током обратной полярности. Сварочная проволока должна быть нагартована и по составу может быть идентична с основным металлом.
[c.450]
Сварка меди и ее сплавов под флюсом может производиться угольной дугой. При этом используются флюсы для сварки стали, в частности ОСЦ-45. Сварка производится короткой дугой на постоянном токе прямой полярности. Присадочный материал вводится в виде прутка или полоски, укладываемой в разделку кромок. Однако этот способ сварки является малопроизводительным. Для сварки меди металлическим электродом используются флюсы ОСЦ-45, АН-20 и АН-348А, а также специально разработанный для сварки меди флюс АНМ1 (55% фтористого магния, 40% фтористого натрия и 5% фтористого бария). Сварка ведется постоянным током обратной полярности. Сварочная проволока должна быть нагартована и по составу может быть идентична основному металлу.
[c.64]
Газовая сварка меди используется в ремонтных работах. Рекомендуют использовать ацетиленокислородную сварку, обеспечивающую наибольшую температуру ядра пламени. Для сварки меди и бронз используют нормальное пламя, а для сварки латуней — окислительное (с целью уменьшения выгорания цинка). Сварочные флюсы для газовой сварки меди содержат соединения бора (борная кислота, бура, борный ангидрид), которые с закисью меди образуют легкоплавкую эвтектику и выводят ее в шлак. Флюсы наносят на обезжиренные сварочные кромки по 10. .. 12 мм на сторону и на присадочный металл. При сварке алюминиевых бронз надо вводить фториды и хлориды, растворяющие AI2O3. При сварке меди используют присадочную проволоку из меди марок М1 и М2, а при сварке медных сплавов — сварочную проволоку такого же химического состава. При сварке латуней рекомендуют использовать проволоку из кремнистой латуни ЛК80-3. После сварки осуществляют проковку при подогреве до 300. .. 400 °С с последующим отжигом для получения мелкозернистой структуры и высоких пластических свойств.
[c.461]
Сварка под флюсом металлическим электродом (табл. XV .10). Медь и ее сплавы сваривают на постоянном токе обратной полярности с применением плавленых флюсов АН-20, АН-26, а также АН-348-А и ОСЦ-45 (для металла толщиной до 20 мм, кроме того, керамического флюса ЖМ-1 и сварочной проволоки М1, М2, Бр.КМцЗ-1). Для сварки латуни используют проволоку из бронзы БрОЦ4-3 и флюс АН-20. При сварке бронз применяют проволоку, соответствующую по составу основному металлу, и флюс АН-20.
[c.413]
Для сварки алюминия, меди и латуни применяют проволоки или нарубленные из листа полоски, соответствующие по составу свариваемому материалу. При сварке латуни лучше применять специальные присадочные проволоки с добавками кремния и олова, которые препятствуют испарению цинка и увеличивают проплавляющую способность газового пламени, разжижая сварочную ванну. При сварке медных сплавов введение в сварочную проволоку бора делает ее само-флюсующейся. Образующийся борный ангидрид В2О3 связывает окислы меди и цинка СиО и ZnO в борно-кислые соли, переходящие в шлак. Можно сваривать без флюсов.
[c.58]
Использование платины в качестве в.водов в лампах накаливания и приемно-усилнтельиых лампах было прекращено после введения в 1911 г. платинитовой проволоки [Л. 3]. Эта проволока состоит из сплава никеля с железом с содержанием никеля около 42%, покрытого сверху медью. Она изготовляется путем пайки ли сварки железо-никелевого сердечника с медной трубкой при помощи промежуточной латунной прокладки. Такая заготовка куется и протягиваетоя в проволоку, проходя через раствор буры. Конечная толщина медного покрытия составляет около 12 мк в зависимости от диаметра проволоки, чтобы вес покрытия был равен 25% веса проволоки. Практически для спаев можно ис-пользо(вать платинитовую проволоку диаметром до 1 мм в ламповой промышленности для спаивания с мягкими стеклами (0010, 0080 и 0120) изредка применяется проволока диаметром более 0,5 мм. Проволока диаметром 0,9 мм способна выдерживать ток до 20 а. Сложное строение проволоки обусловливает несколько необычный характер ее расширения. Так, напри.мер, ее коэффициенты продольного и радиального расширения отличаются друг от друга на 41,5% и равны соответственно 0,5-10 н 92-10″ Л. 4]. Большие натяжения, возникающие. в спае с платинитовой проволокой, воспринимает на себя тонкое медное покрытие, и в результате, получается надежное соединение. Спаи обычно не отжигаются полностью, и в стекле остается продольное сжатие, в то время как продольное растяжение может возникнуть лишь в хорошо отожженных спаях [Л. 5].
[c.64]
Специфика технологии термозвуковой сварки медной проволокой выводов микросхем, компонентов и силовых элементов
Из-за резкого роста цен на золото в последние годы в исследования и разработки технологии термозвуковой сварки медной проволокой были вложены значительные средства. Медная проволока как альтернатива золотой имеет значительное преимущество в плане экономии. Также медная проволока обладает более высокой электро- и теплопроводностью, что увеличивает скорость передачи сигналов и уменьшает тепловыделение за счет отвода тепла. Термозвуковая сварка — это диффузия двух разных материалов, при которой соединение формируется в результате совокупного действия температуры, давления и ультразвуковых (УЗ) колебаний. Производители микроэлектронных устройств и приборов смогли усовершенствовать технологию термозвуковой сварки контактных площадок золотой проволокой диаметром 15 мкм с шагом 40 мкм. Сегодня термозвуковая сварка медной проволокой диаметром до 50 мкм применяется в основном при сборке систем в корпусах (SiP — System in Package) с малым числом выводов и силовых дискретных элементов. Из-за уменьшения габаритов ИМС уменьшаются размеры контактных площадок и шаг между ними, и у производителей микроэлектроники все чаще возникает желание перейти на использование медной проволоки. Более того, многие производители переходят к технологии сборки устройств на low-k пластинах (системная интеграция на уровне пластин, WLSI — Wafer Level System Integration), а это ужесточает требования к инструментам и технологическому процессу термозвуковой сварки. Далее мы рассмотрим проблемы, возникающие при применении технологии термозвуковой сварки выводов медной проволокой, и достижения последних лет, связанные с решением этих проблем.
Окисление меди и геометрия шарика в процессе термозвуковой сварки
Основная проблема меди — это окисление. При термозвуковой сварке в месте контакта медной проволоки с выводом шарик образуется под действием поверхностного натяжения при воздействии высокого напряжения и слаботочной искры электрического пламени. При этом возникает локальная среда с повышенной температурой, и легко происходит окисление. Окисление шарика приводит к нестабильности его геометринений, необходимо исключить окисление.
Одним из решений этой задачи является применение системы подачи инертного газа (N2 или формир-газ N2/H2), которая обеспечивает бескислородную среду в точке сварки. Более того, водород дает дополнительную тепловую энергию для плавления медной проволоки, а также может превратить оксид меди обратно в медь, поскольку водород является восстановительным газом. Таким образом, формир-газ лучше защищает от окисления по сравнению с чистым азотом, и чем больше содержание водорода в формир-газе, тем лучшими антиокислительными характеристиками он обладает. Наиболее подходящим является формир-газ с концентрацией 5 % H2, поскольку смеси, содержащие более 5 % H2, легковоспламеняемы.
Другой способ предотвратить окисление меди — нанести гальваническое покрытие из металла, стойкого к окислению, на поверхность медной проволоки. Медная проволока с гальваническим покрытием Au, Ag, Pd, Ni имеет длительный срок хранения и обладает лучшими антиокислительными характеристиками, чем чистая медная проволока. Однако за исключением Pd большая часть покрытий ухудшает геометрию шарика. При обычных условиях хранения срок годности Pd-Cu-проволоки составляет более 90 дней, а для чистой Cu-проволоки — всего 7 дней.
При термозвуковой сварке основными параметрами формирования шарика в первой точке являются сила тока и время в случае с золотой проволокой, а для медной проволоки к этим параметрам добавляется скорость потока инертного газа. При использовании чистого N2 более вероятно получение шарика с небольшим отклонением геометрии. Шарик с хорошей симметрией получается при использовании формир-газа. Атомный вес H2 меньше, чем у N2, поэтому формир-газ повышает нагрев, при этом снижается температура на периферии дуги, что приводит к ее сужению. Сужение дуги ограничивает распространение разряда вокруг конца проволоки и приводит к образованию сферического шара. При использовании чистого N2 разряд распространяется по поверхности проволоки вверх, из-за чего возникает отклонение геометрии. Чистого N2 достаточно для формирования сферических шариков только при сварке Pd-Cu-проволокой.
Чем выше расход газа, тем лучше антиокислительные характеристики. В процессе формирования шарика в первой точке температура может достигать 1500 °C, при этом формир-газ резко расширяется. Если скорость потока слишком мала, резкое расширение газа приведет к сильному окислению поверхности шарика. Высокая скорость потока может сдуть плавящийся шарик с центра проволоки или вызвать отклонение геометрии. Эффект охлаждения, вызванный высокой скоростью потока, увеличивает поверхностное натяжение плавящихся шариков, что также приводит к отклонению формы.
Скорость потока около 0,5 л/мин считается подходящей для получения качественных по форме шариков. Шарики, полученные при разной скорости потока, представлены на рис 11.
Из-за увеличения тепловыделения, вызванного конвекцией, с увеличением потока газа размер шарика становится меньше. На рис 2 показана зависимость диаметра шарика Pd-Cu-проволоки от потока N2. Из рис 2 также можно сделать вывод, что диаметр шарика тем больше, чем больше время горения слаботочной искры электрического пламени. Это связано с тем, что более длительное время горения приводит к большему оплавлению проволоки и способствует увеличению диаметра.
Оптимизация усилия сварки, мощности УЗ и силы тока
Одной из основных функций УЗ при термозвуковой сварке является зачистка окисла на контактной площадке для улучшения качества интерметаллического соединения между шариком и площадкой. Кроме того, УЗ делает шарик мягче и повышает температуру контакта между двумя материалами. Чем больше мощность УЗ, тем выше нагрузка на контактную площадку. Для уменьшения этой нагрузки при сварке есть целый ряд решений: использование более мягкой проволоки, изменение конструкции и толщины контактных площадок, повышение частоты УЗ. Поскольку окисел на шарике делает его твердым, то в процессе термозвуковой сварки потребуется большее усилие и мощность УЗ, что увеличит риск повреждения контактной площадки и приведет к образованию кратеров в кремнии.
Повторяемость геометрии и твердость шарика напрямую зависят от силы тока при его формировании. Ток оказывает значительное влияние на распределение Pd по поверхности и, соответственно, на твердость Pd-Cu-шарика в целом. Геометрия шариков из чистой медной проволоки имеет плохую повторяемость при малой силе тока по сравнению с шариками, получаемыми при термозвуковой сварке выводов Pd-Cu-проволокой при различной силе тока. При малой силе тока Pd не достигает точки плавления и остается на поверхности проволоки, а внутренняя часть шарика состоит из чистой меди. При большом токе Pd быстро нагревается, вызывая эффект турбулентной диффузии, и Pd хаотично распределяется внутри шарика, что увеличивает его твердость в результате легирования.
Поскольку оксидный слой напрямую влияет на качество интерметаллического соединения между шариком и контактной площадкой, это вызывает ухудшение прочности контакта, особенно во второй точке сварки, которая, как правило, является клиновым соединением. Но прочность медной проволоки на сдвиг выше, чем у золотой2, поэтому снизить нагрузку на контактную площадку можно путем уменьшения частоты и мощности УЗ, несмотря на снижение прочности на сдвиг. Например, за счет использования более мягкой медной проволоки, оптимизации усилия сварки и мощности УЗ можно на ~40 % снизить нагрузку на контактные площадки по сравнению с УЗ-сваркой золотой проволокой3.
Сравнение прочности соединений и дефектности второй точки сварки при применении Au-проволоки, Cu-проволоки и Pd-Cu-проволоки представлено в Таблице 1. Из таблицы видно, что более высокой прочностью и низкой степенью дефектности второй точки обладает Pd-Cu-проволока по сравнению с чистой медью. Следует отметить, что жесткость проволоки Pd-Cu выше, чем у Cu-проволоки, и потребуется большее усилие сварки, которое может повлиять на контактную площадку. Поэтому необходима оптимизация данного параметра для проведения качественного процесса термозвуковой сварки выводов.
Таблица 1 Прочность соединения и дефектность второй точки сварки
Материал проволоки
Pd-Cu
Au
Cu
Прочность первой точки сварки, г
35,9
26,1
21,9
Прочность второй точки сварки, г
7,5
5,4
2,6
Дефектность второй точки сварки, ppm
0
0
7933
Формирование петель из медной проволоки при термозвуковой сварке
Элементы и компоненты силовой и автомобильной электроники, как правило, имеют небольшое количество контактов, и при сборке их сварка осуществляется толстой проволокой или лентой. А при производстве элементов и компонентов микроэлектроники применяются однокристальные и многокристальные сборки, включая кристаллы в стеке, когда кристалл монтируется на кристалле. Термозвуковая сварка микросхем и сборок с большим количеством контактных площадок выполняется тонкой проволокой. При большом количестве выводов следует учитывать малый шаг между ними и характеристики формирования петли имеют решающее значение, поскольку даже небольшое перемещение провода может вызвать короткое замыкание (КЗ).
Благодаря хорошей теплопроводности медной проволоки зона термического влияния (ЗТВ) имеет малые размеры во время процесса термозвуковой сварки. Медная проволока жестче золотой и меньше провисает как при аналогичной форме и высоте петли, так и при формировании длинных петель из тонкой проволоки. Медная проволока имеет более высокую жесткость на разрыв и больше подходит для термозвуковой сварки выводов с мелким шагом. Как показано в Tаблице 2, после оптимизации параметров высота петли медной проволоки сопоставима с золотой.
Таблица 2 Высота петли из медной и золотой проволоки
Материал проволоки
Cu
Au
Максимальное значение, мкм
60,0
59,5
Среднее значение, мкм
56,7
56,7
Минимальное значение, мкм
53,0
52,0
Отклонение, мкм
1,74
2,10
Образование интерметаллических соединений и их влияние на качество соединений
Глубина диффузионного слоя напрямую зависит от времени сварки и температуры (рис 3). Из-за высокой температуры во время процесса будет происходить взаимная диффузия между шариком и контактной площадкой из Al, что вызовет рост интерметаллических соединений. Умеренный рост повышает прочность соединения за счет улучшения характеристик материала. Чрезмерный рост интерметаллических соединений приводит к увеличению переходного сопротивления в контакте, что усугубляет тепловыделение, приводит к ухудшению прочности соединения и является одной из наиболее важных причин брака.
Рост интерметаллических соединений при использовании медной проволоки происходит намного медленнее по сравнению с золотой. При исследовании границ раздела связей Cu-Al с помощью сканирующего электронного микроскопа чрезмерный рост интерметаллидов не был обнаружен4, 5. Различия атомных свойств элементов объясняют разницу в темпах роста интерметаллических соединений. Атомарные строения алюминия и меди имеют больше различий, чем алюминий и золото, поэтому атомы алюминия легче проникают в золото. Электроотрицательность определяет химическое сродство атомов и является свойством атома одного элемента оттягивать на себя электроны от атомов других, поэтому рост интерметаллических соединений Au-Al происходит быстрее, так как электроотрицательность золота выше, чем у меди. Нарушение соединения, полученного золотой проволокой, всегда происходит внутри шара, в то время как разрушение соединения при использовании медной проволоки в основном происходит на контактной площадке. При термическом старении рост интерметаллических соединений Au-Al сопровождается образованием пустот, которые уменьшают механическую прочность и приводят к разрыву соединения. При термическом старении в соединениях Cu-Al пустоты отсутствуют, и это является одним из факторов высокой надежности. Более высокая прочность также связана с твердостью и пределом текучести образующихся алюминидов меди по сравнению с алюминидами золота. Таким образом, качество термозвуковой сварки выводов золотой проволокой хуже, чем медной, по двум основным причинам:
увеличение переходного сопротивления происходит быстрее;
из-за более высокой электроотрицательности происходит истощение контактной площадки и образование пустот в соединении.
Чтобы определить надежность соединений, полученных медной проволокой при повышенной влажности и в условиях высоких температур, проводят климатические испытания при повышенных давлении и температуре6. Глубина роста интерметаллических соединений в большей степени подвержена увеличению во время отжига, чем в условиях климатических испытаний, и режимы разрушения шарика при тестах на сдвиг зависят от времени отжига при определенной температуре. При невысокой температуре и длительном времени отжига больше Cu вступает в реакцию с Al, что повышает прочность соединения, и при разрушающем тесте на сдвиг трещина появляется между медным шариком и алюминиевой площадкой. При высокой температуре и более продолжительном времени отжига большая часть алюминия из контактной площадки поглощается медным шариком, и тогда излом шарика при сдвиге смещается в область между интерметаллидами и образующимся SiO2, поскольку между ними очень плохая адгезия. При температуре отжига 350 °C алюминий из контактной площадки полностью поглощается медным шариком.
Коррозионно-индуцированные повреждения считаются основной причиной отказа соединения неизолированной медной проволоки при климатических испытаниях. Коррозия — это, в первую очередь, химические реакции интерметаллида Cu-Al с такими галогенами как Cl и Br, которые содержатся в полимерах, применяемых для корпусирования изделий методом литья под давлением. Галогены из полимеров будут действовать как катализаторы в реакции коррозии и превращать интерметаллические соединения Cu-Al в оксиды Al и оксиды Cu, а Cu может быть даже расщеплен из интерметаллида с помощью Cl. Один из возможных процессов реакции коррозии между интерметаллическим соединением и Cl следующий7:
Эти реакции коррозии и разложения приводят к образованию трещин на границе раздела. Pd в шарике не влияет на скорость роста интерметаллических соединений, из чего следует, что разницей глубины образующихся интерметаллидов между чистой медной проволокой и покрытой Pd можно пренебречь. Результаты климатических испытаний демонстрируют, что надежность соединений, полученных Pd-Cu-проволоками, при повышенной влажности выше, чем у соединений из Cu-проволоки без покрытия. После 400 ч климатических испытаний трещина образуется на границе раздела для соединений, полученных чистой медной проволокой, а на границе соединений с применением медной проволоки, покрытой палладием, трещины или пустоты не появились. Изображения границ раздела соединений представлены на рис 48, для соединений с применением проволоки Pd-Cu она состоит из раствора Pd-Cu, соединения Al-Pd-Cu и интерметаллических соединений Al-Cu. Слои, обогащенные палладием, улучшают надежность соединения при повышенной влажности, контролируя диффузию и образование интерметаллидов на границе раздела.
Сжатие алюминиевых контактных площадок и особенности термозвуковой сварки медной проволокой выводов на low-k материалах
Сжатие алюминиевой контактной площадки является обычным явлением при термозвуковой сварке выводов медной проволокой, но редко встречается при применении золотой проволоки. Алюминий имеет более низкое напряжение текучести по сравнению с медным шариком, особенно при воздействии УЗ. Сжатие Al контактной площадки должно контролироваться, как показано на рис 5. Толщина Al контактной площадки под шариком должна достигать определенного размера, чтобы обеспечить надежность соединения. Если остаточный слой Al под шариком слишком тонкий, он может быть полностью поглощен медью.
Из-за плохой адгезии между интерметаллидами и SiO2 при тестировании соединений на растяжение шарики отрываются или возникают микротрещины. Из-за выдавливания алюминия на периферии шариков и горизонтального движения инструмента при УЗ-воздействии без приложения вертикального усилия по периметру медные шарики слабо соприкасаются с контактными площадками. Ультразвук влияет на зарождение начальной трещины на периферии шариков, и она со временем будет расширяться от края к центру, при этом ионы Cl будут диффундировать в центр шарика через трещину, что приведет к последующим реакциям коррозии интерметаллидов Cu-Al и вызовет разрушение сварного соединения. Более того, если зона, на которую выдавливается алюминий, больше чем шаг между контактными площадками, это может вызвать КЗ или нарушение работы электрической цепи.
Есть целый ряд технологических приемов для снижения сжатия алюминия. Например, повышение твердости контактной площадки путем ее легирования Si или Cu, оптимизация параметров процесса, таких как уменьшение усилия сварки или мощности УЗ, использование более мягкой медной проволоки для получения более мягких шариков. Помимо этого, нанесение покрытий из NiPd или NiPdAu поверх контактных площадок также является одним из способов предотвращения сдавливания Al и повреждения контактных площадок. Чистота проволоки также оказывает определенное влияние на степень сжатия алюминия. Благодаря высокой чистоте материала в шарике гораздо меньше включений и снижается напряжение текучести, что, в свою очередь, требует меньшего усилия при сварке и обеспечивает малое сжатие алюминия во время процесса.
Для улучшения характеристик конечных изделий производители микросхем используют многоуровневую компоновку контактных площадок и заменяют SiO2 диэлектрическими материалами с низкой диэлектрической проницаемостью (low-k). Эти материалы обладают слабой механической прочностью, что в сочетании с высокой твердостью медной проволоки создает новые проблемы по ее применению для термозвуковой сварки выводов. Внедрение пористости в существующие low-k-материалы — типовой способ создания материалов со сверхнизкой диэлектрической проницаемостью (ultra-low-k). Пористость в диэлектрических пленках снижает модуль упругости и твердость, что в большинстве случаев вызывает плохую адгезию к другим слоям. При термозвуковой сварке высокие значения параметров процесса приводят к повреждению контактных площадок, а низкие не ведут к образованию соединения между материалами. Один из способов снизить риск повреждения контактной площадки — увеличить ее толщину, тогда потребуется повысить усилие сварки, но при этом будет выдавливаться больше Al, что, как мы уже выяснили, является одной из критических проблем. Для термозвуковой сварки выводов на low-k-пластинах нужно применять медную проволоку высокой чистоты, для которой требуется меньшая мощность УЗ, и время сварки должно быть больше.
Оборудование и инструмент для термозвуковой сварки и механического контроля проволочных соединений
Чтобы составить полную картину и определить механизм разрушения соединений между материалами при термозвуковой сварке выводов, потребуется тестирование шариков на отрыв и сдвиг, сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия для анализа интерметаллических соединений или дефектных шариков. Поэтому очень важны возможности оборудования и программного обеспечения для правильной настройки параметров процесса термозвуковой сварки при работе с различными материалами, включая low-k. Инструмент для сварки также является очень важным аспектом, поскольку напрямую влияет на качество соединений. Обрыв самой проволоки и ее отрыв от контактной площадки — типичная проблема при стежковой микросварке (рис 6а), и подбор капилляра подходящей конструкции улучшает качество соединения проволоки к контактной площадке (пример формы кончика капилляра представлен на рис 6б). За счет строения торца капилляра можно снизить проскальзывание между ним и проволокой и значительно улучшить качество соединения (рис 6в).
Для проведения механического контроля проволочных соединений используют установки для разрушающего контроля на отрыв и сдвиг. Один из партнеров ООО «Остек-ЭК» — компания Nordson Dage9, подразделение компании Nordson Electronics Solutions — производит оборудование (рис 7) под различные задачи в области разрушающего контроля материалов. Системы Nordson Dage обладают гибкостью, которая достигается применением различной оснастки и уникальных быстросменных картриджей с нагрузками при нажиме до 50 кг, на отрыв до 50 кг и на сдвиг до 200 кг, что позволяет экономить время и проводить комбинированные испытания сложных сборок.
Технологическим партнером «Остек-ЭК» при решении любых задач по термозвуковой сварке является компания Kulicke and Soffa Industries, Inc.10 (далее K&S), признанная одним из мировых лидеров по производству автоматизированного оборудования для термозвуковой сварки выводов лентой, тонкой и толстой проволокой из различных материалов, для сборочного производства широкой номенклатуры изделий от микропроцессоров до аккумуляторных батарей для электромобилей. K&S также разрабатывает и производит всю необходимую оснастку и инструменты для качественной термозвуковой сварки как в стандартном исполнении, так и по требованиям заказчика.
Каждая модель оборудования от K&S (рис 8) — это высокопроизводительная система термозвуковой сварки, обладающая гибкостью, необходимой для многономенклатурного серийного производства, и обеспечивающая высокую производительность за счет запатентованных решений, ускоряющих перенастройку с одного типа проволоки и изделия на другой.
Преимущества оборудования K&S:
Термозвуковая сварка выводов керамическими капиллярами методами «шарик-клин» и «клинклин» всеми типами проволоки без замены головы (только серия RAPID).
Система автоматического контроля с функцией мониторинга процесса термозвуковой сварки в реальном времени и анализ данных для обеспечения максимального выхода годных изделий.
Система контроля и управления, собирающая данные о состоянии главных подсистем и сохраняющая их для анализа.
Запатентованные адаптивные процессы ProCu, ProAu, ProAg, ProStitch Plus (PSP) и программное решение для 3D-программирования профиля петли AutoOLP, обеспечивающие стабильное качество при максимальной производительности путем простой оптимизации параметров.
Заключение
Медная проволока в качестве альтернативы золотой имеет множество преимуществ:
Особо чистая медь более чем в 25 раз дешевле золота.
Медь имеет более высокую электро- и теплопроводность.
Медная проволока имеет более высокую жесткость на разрыв и сдвиг.
Рост интерметаллических соединений происходит намного медленнее при использовании медной проволоки.
Из-за низкой электроотрицательности меди истощение контактной площадки происходит медленнее и резко снижается образование пустот в соединении.
Однако из-за физических и химических свойств при термозвуковой сварке выводов медной проволокой следует учитывать ряд факторов:
Для процесса требуется система подачи инертного газа в зону сварки.
Требуется контроль сжатия контактной площадки.
Для более качественных соединений требуется Cu-проволока с Pd-покрытием.
В настоящее время в исследования и разработки вкладывают большие средства, чтобы понимать и оценивать как недостатки, так и плюсы применения меди. Эти исследования позволили получить практические результаты в развитии и применении технологии термозвуковой сварки медной проволокой выводов микросхем, компонентов и силовых элементов. Сегодня особо пристальное внимание мирового научно-производственного сообщества направлено на актуальные технологии термозвуковой сварки выводов медной проволокой между контактными площадками со сверхмелким шагом на low-k материалах.
На сайте ООО «Остек-ЭК» в разделе https://ostec-micro.ru/catalog/equipment/mikrosvarka-vyvodov/представлены подробные материалы о системах термозвуковой сварки. По всем вопросам, связанным с термозвуковой сваркой и другим технологиям, оборудованием, оснасткой и инструментами для производства микроэлектроники, обращайтесь по телефону: +7 (495) 877-44-70 или по e-mail: [email protected].
1 Fan XQ, Wang T, Cong YQ, Zhang BH, Wang JJ. Oxidation study of copper wire bonding. In: Proceedings of 11th international conference on electronic packaging technology & high-density packaging. 2009. Стр. 9
2 Srikanth N, Murali S, Wong YM, Vath CJ. Critical study of thermosonic copper ball bonding. Thin Solid Films. 2004. Стр. 45
3 Shah A, Mayer M, Zhou Y, Hong SJ, Moon JT. Reduction of underpad stress in thermosonic copper ball bonding. In Proceedings of 58th electronic components and technology conference. 2008. Стр. 30
4 Murali S, Srikanth N, Vath III CJ. An analysis of intermetallics formation of gold and copper ball bonding on thermal aging. Materials Research Bulletin 2003. Стр. 46
5 Murali S, Srikanth N. Charles J. Vath III. Effect of wire size on the formation of intermetallics and Kirkendall voids on thermal aging of thermosonic wire bonds. Materials Letters 2004. 58(25). Стр. 101
6 Shah A, Mayer M, Zhou YN, Hong SJ, Moon JT. Low-stress thermosonic copper ball bonding. IEEE Trans Electron Manuf 2009. 32(3). Стр. 84
7 Uno T. Bond reliability under humid environment for coated copper wire and bare copper wire. Microelectron Reliab. 2011. 51. Стр. 56
8 Uno T, Terashima S, Yamada T. Surface-enhanced copper bonding wire for LSI. In: Proceedings of electronic components and technology conference. 2009. Стр. 95
Сварочная проволока : доступен в широком диапазоне размеров и типов, вид сварочного материала, используемый в качестве токопроводящей проволоки или присадочного металла.
Материалы: проволока из мягкой стали , нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, серебро и т. Д.
После вскрытия использовать в течение одной недели.
Сварочная проволока из нержавеющей стали
Проволока для сварки нержавеющей стали также называется проволокой для сварки нержавеющей стали.
Типы: порошковая проволока для нержавеющей стали , сплошная проволока для нержавеющей стали.
Особенности: мало брызг, хорошая стабильность дуги, коррозионная стойкость.
Сварочная проволока из нержавеющей стали имеет мало брызг и хорошую устойчивость дуги.
Серебряная сварочная проволока
Характеристики: низкая температура плавления, низкая плотность.
Применение: Используется в точных приборах, таких как аппараты кондиционирования воздуха, электронные изделия. Обычно используется в аэрокосмической, электронной, машиностроительной областях.
Серебряная сварочная проволока широко используется для сварки точных инструментов.
Медная сварочная проволока
Медная сварочная проволока также называется сварочной проволокой с медным покрытием.
Особенности: высокая эффективность сварки, хорошие механические свойства, антикоррозионные, износостойкие.
Заявление:
Используется при сварке меди или медных сплавов.
Используется в производстве сосудов высокого давления, водогрейных котлов и сельскохозяйственного оборудования.
Медная сварочная проволока обладает высокой эффективностью сварки и хорошими механическими свойствами.
Алюминиевая сварочная проволока
Содержание алюминия: ≥99.5%.
Основные типы:
S301, ER1100
S331, ER5183
S5356, ER5356
S311, ER4043
Особенности: отличная коррозионная стойкость, высокая теплопроводность, хорошая электропроводность.
Применение: Алюминиевая сварочная проволока в основном используется для пайки алюминия, сплавов Al-Mn, Al-Si-Mg.
Алюминиевая сварочная проволока имеет высокую теплопроводность и хорошую электропроводность.
Провод MIG
Проволока MIG , также называемая сварочной проволокой MIG, в качестве защитной среды используется инертный газ или газ, богатый аргоном.
Сварочные характеристики и эффективность лучше, чем у сплошной сварочной проволоки.
Подходит для сварки различных видов стали.
Состав сплава можно регулировать.
Подходит для быстрой сварки вертикально вверх, плоской сварки, сварки поверх гальванизированной стали или сварки трудно свариваемых сталей.
Доступен в различных материалах и размерах.
Заявление:
Применяется при сварке углеродистой, низколегированной стали.
Применяется для сварки жаропрочной, высокопрочной стали.
Используется для сварки высокопрочной закаленной и отпущенной стали, нержавеющей стали и другой износостойкой стали с твердой поверхностью.
CO
2 Сварочная проволока
CO 2 Проволока отличается высокой производительностью и хорошей формовкой швов.
CO 2 Сварочная проволока , также называемая CO 2 Проволока , разновидность сварочной проволоки в среде защитного газа, в процессе сварки использует диоксид углерода в качестве защитного газа.
Диаметр проволоки: 0.5 — 2,0 мм. обычно 0,8 мм, 1,2 мм, 1,6 мм.
Характеристики:
Высокая эффективность производства.
Хорошая формовка швов.
Дешево, экономично.
Прост в эксплуатации, подходит для работы в помещении.
Провода разного диаметра соответствуют разному току и напряжению.
Доступны разные типы для различных приложений.
Применение: широко используется в автоматической сварке и сварке по всему периметру.
Запрос на нашу продукцию
При обращении к нам просьба предоставить подробные требования. Это поможет нам дать вам верное предложение.
Облицовка межкомнатной двери, бесшовное литье короны и др.
(Фото любезно предоставлено Miller Welds)
Можно ли сваривать медь? Абсолютно. Хитрость заключается в создании идеального метода соединения для вашего приложения.
Здесь представлены различные процессы и приложения для сварки меди, многие из которых связаны с использованием меди в дизайне интерьеров.плюс то, какую пользу они могут принести вашему дизайну интерьера.
Сварка меди: возможности
Процесс сварки меди открывает ряд возможностей и идей в дизайне экстерьера и интерьера:
Как сделать обрезку бесшовной
Идеи оформления межкомнатной двери
Медь для сварки TIG
Пайка серебром
Пайка для соединения меди с разнородными металлами
Сварка кремниевой бронзы — бесшовные молдинги
Кремниевая бронза — это разновидность гибридной техники сварки / пайки MIG.Вы можете использовать сварочный аппарат MIG и пистолет, чтобы по существу спаять материалы вместе. Использование оборудования MIG и сварочной проволоки для силиконовой бронзы делает соединение меди более простым и более воспроизводимым процессом качества .
Требований к нагреву проволоки из кремниевой бронзы недостаточно для плавления основного металла меди. Это позволяет соединять более тонкие материалы с небольшим риском плавления или деформации . У вас останется желтоватый наполнитель, который можно полировать, и он будет иметь цвет, аналогичный цвету вашего основного материала из меди.
Как можно применить эту технику при производстве красных металлов? Установка бесшовных молдингов, плинтусов и тд.
Представьте себе угловой плинтус из меди. Когда это угловое соединение должно произойти, мы можем использовать силиконовую бронзу, чтобы сделать чистое, гладкое соединение между двумя скошенными деталями на заводе . Молдинг с предварительным скосом упрощает работу в полевых условиях, ограничивая разрезы только прямыми.
Детали рамы межкомнатной двери
Таким же образом можно улучшить конструкцию дверной коробки.
Видите, как будет прикреплена деталь? По сути, вы делаете раму для картины из медного кожуха и облицовываете гладкую металлическую дверную коробку. Опять же, Dahlstrom будет использовать технику сварки силиконовой бронзы для этого материала дверной коробки.
Статья по теме: Подробнее о бесшовных плинтусах со скосом
Медная сварка TIG
(Фото любезно предоставлено Metal Works Fabrication)
Легко ли сваривать медь? Это зависит от вашего плана (или плана вашего производителя).Сварка TIG — это вариант, если вы любите риск.
Из-за своей высокой проводимости основной материал (медь) действует как теплоотвод, поэтому сварные швы должны быть горячими и быстрыми . Тепло, связанное с этим процессом сварки, заставит тонкое основание деформироваться и изменить форму.
Если вы свариваете тонкий материал, который должен сохранять свою форму, сварка TIG может не для вас.
Серебряная пайка
(Фото любезно предоставлено etherealgirls через Instructables)
Эта техника популярна среди ювелиров и других специалистов, которые соединяют драгоценные и полудрагоценные металлы.
Серебряный припой в некоторой степени поглощается окружающим его металлом и создает соединение, которое на самом деле прочнее, чем было раньше. Однако соединяемый металл должен быть идеально ровным, так как серебряный припой не сможет должным образом заполнить зазоры.
Пайка серебром требует наименьшего количества тепла и не деформирует и не обесцвечивает основной металл, как это происходит при сварке или пайке. Однако припой оставляет на швах серебристый цвет. Вы можете «протравить» эти швы, пытаясь затемнить цвет, но в конечном итоге вы не сможете достичь такого же соответствия цвета, как пайка или сварка.
Пайка меди
(Фото любезно предоставлено Interweave)
Пайка аналогична сварке, но отличается от нее. Если вам нужен прочный неразъемный шов, два лучших варианта — сварка и пайка.
Пайка популярна в производстве ювелирных изделий, поскольку она не плавит основной металл, а также доступны новые материалы для присадочной проволоки, подходящие к металлам и их цвету. Эти провода требуют более высокого нагрева, чем серебряный припой с более низкой температурой, но их цвет лучше соответствует цвету основного металла .
Большая часть пайки выполняется при температуре от 350 до 600 градусов F. Пайка меди выполняется при температуре около 1100-1500 F.
Подробнее об установке литья под коронку и бесшовных плинтусов
Конечное использование изделия, которое вы хотите сваривать, сильно влияет на метод соединения, который вам следует выбрать. Экспериментируя с методами пайки и пайки, усовершенствованными ювелирными мастерами, можно получить около красивых образов и бесшовных соединений для высококачественных металлических формованных изделий и проектов акцентов мебели.
При резке металла концы могут быть острыми. Это отпугивает монтажников. Найдите искусного производителя, который выполнит предварительную подрезку и сварку вашей декоративной металлической накладки. Сглаживая эти углы на заводе, вы избежите опасно острого края на стыке двух точек. Помните также, что в дополнительных готовых 90-градусных соединениях Dahlstrom Architectural Moldings можно использовать любые наши металлические молдинги не только из меди, но также из латуни и бронзы.
Как всегда с металлическими элементами дизайна, давайте проявим изобретательность и поработаем с акцентами, готовыми к установке! Чтобы увидеть, как это работает, воспользуйтесь бесплатным образцом , представленным ниже:
(Эта статья была первоначально опубликована в августе 2018 года и недавно была обновлена.)
Aufhauser — Техническое руководство — Процедуры сварки меди
Введение
Медь и медные сплавы являются важными инженерными материалами из-за их хорошей электрической и теплопроводности, коррозионной стойкости, износостойкости металла по металлу и отличительного эстетического внешнего вида.
Медь и большинство медных сплавов можно соединять сваркой, пайкой и пайкой. В этом разделе мы поговорим о различных медных сплавах и дадим некоторые рекомендации о том, как соединить эти металлы без ухудшения их коррозионных или механических свойств и без появления дефектов сварных швов.
Основные группы медных сплавов
Чистая медь: 99.Минимальное содержание меди 3%. Медь обычно поставляется в одной из трех форм:
Бескислородная медь
Кислородсодержащая медь (твердый пек и огнеупорные марки) — примеси и остаточное содержание кислорода в кислородсодержащей меди могут вызвать пористость и другие нарушения сплошности при сварке или пайке меди.
Медь раскисленная фосфором
Сплавы с высоким содержанием меди: (a) Медь, свободная механической обработкой — для улучшения обработки могут применяться низколегированные добавки серы или теллура.Эти сорта считаются несвариваемыми из-за очень высокой склонности к растрескиванию. Сварочные котлы соединяются пайкой и пайкой. (b) Осаждение — отверждаемые медные сплавы — небольшие добавки бериллия, хрома или циркония могут быть добавлены к меди, а затем подвергнуты термообработке с дисперсионным упрочнением для улучшения механических свойств. Сварка или пайка этих сплавов приведет к износу открытой поверхности, что приведет к ухудшению механических свойств.
Медно-цинковые сплавы (латунь): Медные сплавы, в которых цинк является основным легирующим элементом, обычно называют латунными. Латунь бывает кованой и литой, при этом литые изделия обычно не такие однородные, как кованые. Добавление цинка к меди снижает температуру плавления, плотность, электрическую и теплопроводность, а также модуль упругости. Добавки цинка увеличивают прочность, твердость, пластичность и коэффициент теплового расширения.Латунь можно разделить на две свариваемые группы: с низким содержанием цинка (до 20% цинка) и с высоким содержанием цинка (30-40% цинка). Основные проблемы, возникающие с латунью, связаны с улетучиванием цинка, которое приводит к образованию белых паров оксида цинка и пористости металла шва. Сплавы с низким содержанием цинка используются для изготовления ювелирных изделий и монет, а также в качестве основы для золотых пластин и эмали. Сплавы с более высоким содержанием цинка используются там, где важна более высокая прочность. Применения включают сердечники и баки автомобильных радиаторов, светильники, замки, сантехническую арматуру и цилиндры насосов.
Медно-оловянные сплавы (фосфорная бронза): Медные сплавы, содержащие от 1% до 10% олова. Эти сплавы доступны в деформируемой и литой формах. Эти сплавы подвержены горячему растрескиванию в напряженном состоянии. Следует избегать использования высоких температур предварительного нагрева, большого количества подводимого тепла и медленных скоростей охлаждения. Примеры конкретных применений включают в себя опоры мостов и расширительные пластины и фитинги, крепежные детали, химическое оборудование и компоненты текстильного оборудования.
Медно-алюминиевые сплавы (алюминиевая бронза): Содержат от 3% до 15% алюминия с существенными добавками железа, никеля и марганца. Обычные области применения сплавов алюминия и бронзы включают насосы, клапаны, другую водную арматуру и подшипники для использования в морской и других агрессивных средах.
Медно-кремниевые сплавы (кремниевая бронза): Доступны как в кованой, так и в литой форме. Кремниевая бронза имеет важное промышленное значение из-за ее высокой прочности, отличной коррозионной стойкости и хорошей свариваемости.Добавление кремния к меди увеличивает прочность на разрыв, твердость и скорость наклепа. Бронза с низким содержанием кремния (1,5% Si) используется в линиях гидравлического давления, трубах теплообменников, морском и промышленном оборудовании и крепежных изделиях. Бронза с высоким содержанием кремния (3% Si) используется для аналогичных применений, а также для химического технологического оборудования и судовых гребных валов.
Медно-никелевые сплавы: Медно-никелевые сплавы, содержащие 10-30% Ni, обладают средней прочностью, обеспечиваемой никелем, который также улучшает стойкость меди к окислению и коррозии.Эти сплавы обладают хорошей формуемостью в горячем и холодном состоянии и производятся в виде плоского проката, труб, прутков, труб и поковок. Общие применения включают пластины и трубки для испарителей, конденсаторов и теплообменников.
Медно-никель-цинковые сплавы (никель-серебро): Содержат цинк в диапазоне 17% -27% вместе с 8% -18% никеля. Добавление никеля делает эти сплавы серебристыми по внешнему виду, а также увеличивает их прочность и коррозионную стойкость, хотя некоторые из них подвержены децинкованию и могут быть подвержены коррозионному растрескиванию под напряжением.Конкретные области применения включают оборудование, крепеж, детали оптики и камеры, травильный инвентарь и пустотелые изделия.
Свариваемость меди и медных сплавов
Сварочные процессы, такие как газовая дуговая сварка металла (GMAW) и газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW), обычно используются для сварки меди и ее сплавов, поскольку при сварке материалов с высокой теплопроводностью важен высокий локальный подвод тепла.Может использоваться ручная дуговая сварка металла (MMAW) меди и медных сплавов, хотя качество не такое хорошее, как при сварке в среде защитного газа. Свариваемость меди варьируется в зависимости от марки чистой меди (а), (б) и (в). Высокое содержание кислорода в меди с твердым пеком может привести к ожогу в зоне термического влияния и пористости металла сварного шва. Медь, раскисленная фосфором, более поддается сварке, и ее пористость можно избежать за счет использования присадочной проволоки, содержащей раскислители (Al, Mn, Si, P и Ti).Тонкие секции можно сваривать без предварительного нагрева, хотя более толстые секции требуют предварительного нагрева до 60 ° C. Медные сплавы, в отличие от меди, редко требуют предварительного нагрева перед сваркой. Свариваемость значительно различается для разных медных сплавов, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить выполнение правильных процедур сварки для каждого конкретного сплава, чтобы снизить риски сварочных дефектов.
2.1 Конструкции сварных соединений для соединения меди и медных сплавов: Рекомендуемые конструкции соединений для сварки меди и медных сплавов показаны на рисунках ниже.Из-за высокой теплопроводности меди конструкции швов шире, чем у стали, что обеспечивает адекватное сплавление и проплавление.
Рисунок 1: Конструкции соединений для GTAW и дуговой сварки экранированного металла меди
ПРИМЕЧАНИЕ A = 1,6 мм, B = 2,4 мм, C = 3,2 мм, D = 4,0 мм, R = 3,2 мм, T = толщина
Рисунок 2: Конструкции шарниров для GMAW меди
ПРИМЕЧАНИЕ A = 1.6 мм, B = 2,4 мм, C = 3,2 мм, R = 6,4 мм, T = толщина
2.2 Подготовка поверхности: Перед сваркой зона сварки должна быть чистой и свободной от масла, жира, грязи, краски и окислов. Обработка проволочной щеткой бронзовой проволочной щеткой с последующим обезжириванием подходящим чистящим средством. Оксидную пленку, образовавшуюся во время сварки, также следует удалять проволочной щеткой после каждой наплавки.
2.3 Предварительный нагрев: Сварка толстых медных секций требует сильного предварительного нагрева из-за быстрой передачи тепла от сварного шва в окружающий основной металл. Большинство медных сплавов, даже в толстых сечениях, не требуют предварительного нагрева, поскольку коэффициент температуропроводности намного ниже, чем у меди. Чтобы выбрать правильный предварительный нагрев для конкретного применения, необходимо учитывать процесс сварки, свариваемый сплав, толщину основного металла и, в некоторой степени, общую массу сварного изделия.Алюминиевая бронза и медно-никелевые сплавы не следует предварительно нагревать. Желательно ограничить нагрев как можно более локализованной областью, чтобы избежать попадания слишком большого количества материала в температурный диапазон, который приведет к потере пластичности. Также важно обеспечить поддержание температуры предварительного нагрева до завершения сварки стыка.
Газовая дуговая сварка (GMAW) меди и медных сплавов
3.1 GMAW меди: Электроды из меди ERCu рекомендуются для GMAW меди. Деоксидированная медь Aufhauser — это универсальный сплав меди с чистотой 98% для GMAW меди. Требуемая газовая смесь будет в значительной степени определяться толщиной свариваемого медного участка. Аргон обычно используется для диаметров 6 мм и ниже. Смеси гелия с аргоном используются для сварки более толстых участков. Наплавочный металл следует наносить с помощью бусинок стрингера или валиков узкого переплетения с использованием распылительного переноса.В таблице 1 ниже приведены общие рекомендации по процедурам GMAW меди.
Таблица 1: Типичные условия для ручного GMAW
Толщина металла (мм)
Совместная конструкция *
Диаметр электрода (мм)
Температура предварительного нагрева
Сварочный ток (А)
Уровень напряжения
Расход газа (л / мин)
Скорость перемещения (мм / мин)
1.6
А
0,9
75 ° С
150-200
21–26
10-15
500
3,0
А
1.2
75 ° С
150-220
22-28
10-15
450
6.0
B
1,2
75 ° С
180-250
22-28
10-15
400
6.0
B
1,6
100 ° С
160–280
28-30
10-15
350
10
B
1.6
250 ° С
250-320
28-30
15-20
300
12
С
1,6
250 ° С
290-350
29-32
15-20
300
16 +
C, D
1.6
250 ° С
320-380
29-32
15-25
250
* см. Рисунок 2
Рекомендуемые защитные газы для GMAW меди и медных сплавов:
Марка аргона
Ar +> 0-3% O 2 или эквивалентные защитные газы
Ar + 25% He или эквивалентный защитный газ
He + 25% Ar или эквивалентный защитный газ
Дополнительные сведения см. В Руководстве по защитному газу .
3.2 GMAW медно-кремниевых сплавов:
Сварочные материалы типа ERCuSi-A плюс аргонная защита и относительно высокие скорости перемещения используются в этом процессе. Aufhauser Silicon Bronze — это провод на основе меди, рекомендованный для GMAW медно-кремниевых сплавов. Важно убедиться, что оксидный слой удаляется проволочной щеткой между проходами. В предварительном нагреве нет необходимости, а температура между проходами не должна превышать 100 ° C.
Эти сплавы имеют широкий диапазон затвердевания, что дает крупнозернистую дендритную зернистую структуру. Поэтому во время сварки необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить растрескивание металла шва. Горячая закалка металла шва снизит напряжения, возникающие во время сварки, и вероятность растрескивания. Сварочную ванну следует сохранять небольшого размера, используя бусинки стрингера при высокой скорости движения.
Газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW) меди и медных сплавов
4.1 GTAW меди:
Медные профили толщиной до 16,0 мм можно успешно сваривать с использованием процесса GTAW. Типовые конструкции соединений показаны на Рисунок 1 . Рекомендуемая присадочная проволока — это присадочный металл, состав которого аналогичен составу основного металла. Для секций толщиной до 1,6 мм предпочтительным является защитный газ аргон, а для сваривания секций толщиной более 1,6 мм предпочтительны смеси гелия.
По сравнению с аргоном смеси аргона и гелия обеспечивают более глубокое проплавление и более высокую скорость перемещения при том же сварочном токе.Смесь 75% He / 25% Ar обычно используется для получения хороших характеристик проплавления гелия в сочетании с легким зажиганием дуги и улучшенными характеристиками стабильности дуги аргона. Для GTAW меди с бортами стрингера или бортами с узким переплетением предпочтительна прямая сварка. Типичные условия для ручной GTAW меди показаны в таблице 2 ниже.
Присадочный стержень ERCuAl-A2 может использоваться для GTAW сплавов алюминия и бронзы.Переменный ток (AC) с защитой аргоном может использоваться для обеспечения действия по очистке дуги, что способствует удалению оксидного слоя во время сварки. Отрицательный электрод постоянного тока (DC-) со сварочным аргоном или смесями аргон-гелий может использоваться в приложениях, требующих более глубокого проплавления и более высокой скорости перемещения. Предварительный нагрев требуется только для толстых секций.
Пруток из кремниевой бронзы Aufhauser (ERCuSi-A) можно использовать для сварки кремниевой бронзы во всех положениях.Также можно использовать сварочный пруток из алюминиевой бронзы ERCuAl-A2. Сварка может выполняться на постоянном токе с использованием аргона или аргон / гелий, либо на переменном токе с использованием защитного газа аргона.
Ручная металлическая дуговая сварка (MMAW) меди и медных сплавов
5.1 MMAW меди:
MMAW обычно используется для технического обслуживания и ремонтной сварки меди, медных сплавов и бронз. Электрод Aufhauser PhosBronze AC-DC (ECuSn-C) может использоваться в следующих целях:
Мелкий ремонт относительно тонких профилей
Соединения угловые сварные с ограниченным доступом
Сварка меди с другими металлами
Конструкции шарниров должны быть аналогичны показанным на Рисунок 1 .Положительный электрод постоянного тока (DC +) следует использовать с методом стрингера. Сечения более 3,0 мм требуют предварительного нагрева до 250 ° C или выше.
Aufhauser PhosBronze AC-DC (ECuSn-C) может использоваться для сварки медно-оловянных и медно-цинковых сплавов. Требуются большие стыковые углы, и наплавка металла шва должна производиться методом стрингера.
Таблица 3: Рекомендации по MMAW латуни и фосфорной бронзы
Медный сплав
Рекомендуемый код электродов AWS
Сварочный электрод Aufhauser
Полярность электрода
Совместное проектирование
Латунь
ECuSn-A или ECuSn-C
Aufhauser PhosBronze AC-DC
DC +
C дюйм Рисунок 1
Фосфорная бронза
ECuSn-A или ECuSn-C
Aufhauser PhosBronze AC-DC
DC +
C дюйм Рисунок 1
Пайка меди и медных сплавов
Принцип пайки заключается в соединении двух металлов сплавлением с присадочным металлом.Наплавочный металл должен иметь более низкую температуру плавления, чем основные металлы, но выше 450 ° C (при пайке используется присадочный металл с температурой плавления менее 450 ° C). Обычно требуется, чтобы присадочный металл попадал в узкий зазор между деталями за счет капиллярного действия.
Пайка широко используется для соединения меди и медных сплавов, за исключением алюминиевых бронз, содержащих более 10% алюминия, и сплавов, содержащих более 3% свинца. Пайка меди широко используется в электротехнической промышленности, а также в сфере обслуживания зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для достижения надлежащего сцепления во время пайки необходимо учитывать следующие моменты:
Поверхности швов чистые, без оксидов и т.п.
Обеспечение правильного зазора шва для конкретного припоя припоя
Создание правильной схемы нагрева, при которой присадочный металл течет вверх по температурному градиенту в стык
6.1 Подготовка поверхности:
Для очистки неблагородных металлов меди подходят стандартные процедуры обезжиривания с использованием растворителя или щелочи. Необходимо соблюдать осторожность, если для удаления поверхностных оксидов используются механические методы. Для химического удаления поверхностных оксидов следует использовать соответствующий травильный раствор.
6.2 Соображения по конструкции соединения:
Расстояние между соединяемыми соединениями должно контролироваться в пределах определенных допусков, которые зависят от используемого припоя и основного металла.Оптимальный зазор между стыками обычно составляет от 0,04 до 0,20 мм.
Обычно достаточно перекрытия стыка, в три или четыре раза превышающего толщину самого тонкого соединяемого элемента. Цель состоит в том, чтобы использовать как можно меньше материала для достижения желаемой прочности.
Рисунок 3: Общая конструкция соединения для серебряной пайки
6.3 Регулировка пламени
Используйте нейтральное пламя. Нейтральное пламя — это когда равные количества кислорода и ацетилена смешиваются с одинаковой скоростью. Белый внутренний конус четко очерчен и не имеет дымки.
6.4 Удаление флюса:
Если использовался флюс, остатки необходимо удалить одним из следующих методов:
A Разбавление в горячей каустической соде
Очистка проволочной щеткой и ополаскивание горячей водой
Очистка проволочной щеткой и паром
Неполное удаление флюса может вызвать слабость и повреждение сустава.
Сварка меди припоем
Сварка пайкой — это технология, аналогичная сварке плавлением, за исключением того, что присадочный металл имеет более низкую температуру плавления, чем основной металл. Процесс пайки твердым припоем зависит от прочности на разрыв наплавленного присадочного металла, а также от фактической прочности связи, развиваемой между присадочным металлом и основным металлом.Кислородно-ацетилен обычно предпочтителен из-за его более легкого установления пламени и быстрого тепловложения.
7.1 Выбор сплава:
Сплав, наиболее подходящий для работы, зависит от прочности соединения, устойчивости к коррозии, рабочей температуры и экономических характеристик. Обычно используются следующие сплавы: Aufhauser Low Fuming Bronze или Aufhauser Low Fuming Bronze (с флюсовым покрытием).
7.2 Подготовка швов:
Типичные конструкции швов показаны на Рисунок 4 ниже.
Рисунок 4: Типовые конструкции соединений для сварки меди пайкой
7.3 Регулировка пламени
Используйте слегка окисляющее пламя.
7.4 Flux:
Используйте Aufhauser Copper and Brass Flux , смешайте до пасты с водой и нанесите на обе стороны стыка. Стержень можно покрыть пастой или нагреть и окунуть в сухой флюс.
7,5 Предварительный нагрев:
Предварительный нагрев рекомендуется только для тяжелых секций.
7.6 Углы выдувной трубы и стержня:
Кончик горловины к металлической поверхности от 40 ° до 50 °. Расстояние внутреннего конуса от поверхности металла 3,25 мм до 5.00мм. Присадочный стержень к металлической поверхности от 40 ° до 50 °.
Таблица 5: Данные для пайки меди
Толщина листа (мм)
Присадочный стержень (мм)
Расход ацетилена на выдувной трубе (куб. Л / мин)
Размер наконечника
0.8
1,6
2,0
12
1,6
1,6
3,75
15
2,4
1,6
4.25
15
3,2
2,4
7,0
20
4,0
2,4
8,5
20
5.0
3,2
10,0
26
6.0
5,0
13,5
26
7.7 Техника сварки:
После предварительного нагрева или повышения температуры соединения до температуры, достаточной для сплавления присадочного стержня и меди, расплавьте шарик металла с конца стержня и нанесите его на стык, смачивание или лужение поверхность.Когда произойдет лужение, начинайте сварку форхендом. Не роняйте присадочный металл на неокрашенные поверхности. См. Рисунок 5 .
Рисунок 5: Техника прямой сварки припоем
7.8 Удаление флюса:
Для удаления остатков флюса можно использовать любой из следующих методов:
Шлифовальный круг или проволочная щетка и вода
Пескоструйная очистка
Раствор каустической соды
Металлы наполнителя Aufhauser
Aufhauser производит полную линейку сплавов для пайки и сварки меди.Мы поможем вам выбрать подходящий медный сварочный сплав из нашей Таблицы выбора .
Можно ли припаять медный провод? Вот как! — Мастер сварки
Соединение медных проводов посредством пайки может быть необходимо для ремонта электроники или может быть использовано в широком спектре художественных проектов из металла.Пайка — это процесс использования расплавленного присадочного металла (припоя) для соединения желаемых металлических частей. Вы можете использовать метод пайки на меди, используя правильный тип припоя и тщательно работая над соединением проводов.
Читайте дальше, чтобы следовать нашему пошаговому руководству по успешной пайке медной проволоки. Соблюдение каждого шага необходимо для правильного закрепления проводов и безопасного выполнения задачи. Ваша безопасность должна быть главным приоритетом при пайке или использовании аналогичных электроинструментов.
Приобрести паяльное оборудование
Для правильной пайки медных проводов вам понадобится всего несколько вещей.Хотя для этого процесса не требуется много предметов, поиск качественных материалов и их правильное использование имеют важное значение для правильного завершения работы.
Для пайки медной проволоки вам понадобятся следующие предметы:
Паяльник: Этот портативный инструмент нагревается, чтобы расплавить припой вокруг медной проводки. Убедитесь, что вы следуете инструкциям на конкретном утюге для настройки температуры и правильного использования. Паяльные инструменты для электрических приложений должны быть в диапазоне 25-30 Вт.
Припой: Для достижения наилучших результатов используйте припой электрического класса, поскольку он прочнее и обеспечивает более надежное соединение, чем другие припои. Этот тип припоя специфичен для электрических применений, так как другие могут повредить компоненты провода. Ищите припой, в котором говорится, что он использует флюс канифоли.
Губка: Вам понадобится влажная губка для очистки жала паяльника перед использованием во избежание попадания мусора.
Устройства для зачистки проводов (при необходимости): Для прямого доступа к проводам необходимо удалить изоляцию с участка.
Термоусадочная трубка: При желании она будет использована для повторной изоляции на конце. Если вы планируете это сделать, трубку нужно будет поместить на один конец проволоки, прежде чем соединять их вместе.
При ограниченном количестве необходимых материалов пайка в домашних условиях является относительно недорогим и простым процессом. Паяльные материалы обычно входят в комплекты, которые предоставляют вам все необходимые материалы для правильной пайки в различных областях применения.
Источник: Maker’s Space, ToolBoom
.
Соблюдайте важные правила техники безопасности
Паяльники могут нагреваться до температуры 800 ° F (400 ° C), и с ними следует обращаться осторожно.Поскольку вы работаете с опасным оборудованием, меры предосторожности должны быть высшим приоритетом перед началом любого проекта.
Наиболее важные меры безопасности при пайке включают:
Используйте СИЗ: Вы должны носить защитные очки, чтобы предотвратить разбрызгивание припоя во время процесса.
Припой в вентилируемом помещении: Пары, выделяемые расплавленным припоем, могут быть токсичными при вдыхании в высоких концентрациях.Хорошо проветриваемое место предотвратит возможные раздражения.
Проверьте параметры мощности и мощности: Убедитесь, что ваш паяльник настроен на правильные параметры мощности и нагрева при работе с медным проводом. Отдельный инструмент должен сопровождаться инструкциями по использованию настроек.
Используйте подставку для паяльника: Во избежание любого контакта с паяльником установите паяльник обратно в подставку. Любой контакт с рабочей поверхностью может быть опасен.
Провода должны быть отсоединены: Медные провода ни в коем случае нельзя вставлять или использовать при пайке.Убедитесь в отсутствии электрического тока.
Тщательная работа не только защитит вас и окружающих, но также приведет к наилучшей пайке и эффективному соединению проводов.
Источник: Университет Стоуни-Брук, Университет штата Орегон
Зачистите изоляцию провода (при необходимости)
Медная проводка должна быть полностью доступна для эффективного соединения материалов припоем. Это означает, что любую изоляцию проводов необходимо удалить в зоне пайки.Если вам нужно удалить изоляцию, на этом этапе вы воспользуетесь инструментами для зачистки проводов.
У большинства инструментов для зачистки проводов есть указания на самом инструменте для различных размеров проводов. Вы поместите провод в отмеченное отверстие, зажмете и пропустите его через инструмент. Это снимет изоляцию с провода. Мы рекомендуем удалить немного больше изоляции, чем требуется, чтобы пайка не соприкасалась с изоляцией.
Источник: Helpful DIY
Сплетение медных проводов для соединения материалов
При повторном соединении медных проводов их необходимо переплести и перенастроить так, чтобы все провода плотно соприкасались.Для этого аккуратно разложите каждый конец проводов, которые вы планируете соединить. Обычно они плотно скручены, но вы можете слегка распушить их, чтобы они выглядели как щетина на метле.
После того, как оба набора проводов разложены, вы можете поместить их друг в друга, чтобы провода были переплетены и встроены друг в друга. Затем вы можете скрутить провода вместе, чтобы создать прочное и стабильное соединение между обеими сторонами. Вы можете посмотреть, как соединить провода, в этом видео.
При этом провода снова соединяются, но это не окончательное решение, поэтому необходимо выполнить описанные ниже действия по пайке.
Тепловой паяльник
Следуйте инструкциям на утюге для правильного нагрева. Припой плавится при температуре 180-190 ° C (360–370 ° F), но железо может достигать гораздо более высоких температур. Температура, на которую вы устанавливаете утюг, будет зависеть от модели утюга, в частности от жала. Наконечники с большей площадью поверхности и большей мощностью, возможно, не нужно устанавливать так высоко для эффективного плавления припоя.
После того, как паяльник нагреется до необходимой температуры, наиболее ответственный шаг — протереть жало влажной губкой.Эта губка должна быть влажной, чтобы удалить возможный мусор, оставшийся на утюге, и избежать пригорания губки. Если наконечник не протереть, может произойти окисление из-за налипания на более высоких уровнях.
Источник: Metcal
Применить пайку к медному проводу
После выполнения всей этой подготовки можно приступать к пайке медного провода. Для этого выполните следующие действия по порядку:
Безопасные провода для пайки: У вас есть только две руки, которые будут использоваться для удержания припоя и утюга.Закрепите обе стороны соединенной проволоки, чтобы они не сдвинулись с места при прикосновении к утюгу. Они должны быть приподняты над рабочим пространством, чтобы у вас был доступ к области под проводами.
Поместите паяльник под провод: Прикоснитесь кончиком паяльника к медным проводам. Это нагреет проволоку, чтобы припой расплавился. Ваш припой будет нанесен напротив утюга (поверх проволоки).
Расплавленный припой: Сначала поместите припой на наконечник, чтобы он расплавился.Затем вы будете перемещать припой вверх и вниз по верхней части провода, чтобы покрыть его тонким слоем. Использование слишком большого количества припоя затруднит прохождение электрического тока через провод с дополнительным сопротивлением. Паяльник во время этого процесса не будет двигаться.
Удалите излишки припоя: Если есть комки или избыток припоя, вы можете повторно нанести утюг, чтобы расплавить припой и дать излишкам расплавиться. Это нужно сделать после охлаждения, чтобы изучить результаты.
Источник: TWI, Science Buddies
Изолируйте проводку термоусадочной трубкой
После полного остывания пайки можно повторно изолировать участок термоусадочной трубкой. Хотя этот шаг не является обязательным, он придает проволоке законченный вид и предотвращает ее оголение. Вам нужно будет найти трубки, которые по размеру близки к размеру используемых вами проводов, и убедитесь, что вы используете более длинный кусок, чем желаемая область для покрытия.
Для усадки трубки вокруг проводов следует использовать тепловые пушки.Перемещайте термофен взад и вперед, чтобы равномерно распределить тепло по всей поверхности. Делайте это до тех пор, пока трубка плотно не закрепится вокруг ранее открытого участка.
Эффективная пайка медной проволоки
Хотя пайка медной проволоки — довольно простая задача, необходимо внимательно следить за каждым шагом, чтобы обезопасить вас и убедиться, что вы делаете работу правильно с первого раза. Самое важное, о чем следует помнить, — это умеренное использование пайки. Вы должны покрыть область достаточно, чтобы обеспечить перенастройку проводов, но не препятствовать плавному перемещению электрического тока.
Руководство по сварке меди — Weld Guru
Сводка
Сварка меди несложная.
Тепло, необходимое для этого типа сварки, примерно в два раза больше, чем требуется для стали такой же толщины.
Медь обладает высокой теплопроводностью. Чтобы компенсировать эту потерю тепла, рекомендуется использовать наконечник на один или два размера больше, чем требуется для стали.
При сварке больших сечений большой толщины рекомендуется дополнительный нагрев. В результате этого процесса получается менее пористый сварной шов.
Медь можно сваривать в слегка окисляющем пламени, поскольку расплавленный металл защищен оксидом, который образуется в пламени. Если для защиты расплавленного металла используется флюс, пламя должно быть нейтральным.
Для газосварных узлов следует использовать бескислородную медь (раскисленную медную катанку), а не кислородсодержащую медь.
Стержень должен быть того же состава, что и основной металл.
Обзор
При сварке медных листов тепло отводится от зоны сварки так быстро, что трудно довести температуру до точки плавления.
Часто необходимо повысить уровень температуры листа на расстоянии от 6,0 до 12,0 дюймов (152,4–304,8 мм) от сварного шва.
Сварку следует начинать в некоторой точке на удалении от конца соединения и приваривать обратно до конца с добавлением присадочного металла.
После возврата в исходную точку сварку следует начинать и выполнять в направлении, противоположном другому концу шва.
Во время работы резак следует держать под углом примерно 60 градусов к основному металлу.
Рекомендуется заделать шов на нижней стороне угольными блоками или тонким листом, чтобы предотвратить неравномерное проникновение.
Эти материалы должны быть с канавками или надрезом, чтобы обеспечить полное сплавление с основанием соединения.
Металл с каждой стороны сварного шва должен быть закрыт, чтобы предотвратить излучение тепла в атмосферу.
Это позволит расплавленному металлу сварного шва медленно затвердеть и остыть.
Совет : 100% гелий будет газом, обеспечивающим уровень тепла, необходимый для сварки меди.
Видео по сварке меди
Обзор
При сварке медных листов тепло отводится от зоны сварки так быстро, что трудно довести температуру до точки плавления. Часто необходимо повысить уровень температуры листа на расстоянии от 6,0 до 12,0 дюймов (152,4–304,8 мм) от сварного шва. Сварку следует начинать в некоторой точке на удалении от конца соединения и приваривать обратно до конца с добавлением присадочного металла.После возврата в исходную точку следует начать сварку и сделать ее в направлении, противоположном другому концу шва. Во время работы резак следует держать под углом примерно 60 градусов к основному металлу.
Рекомендуется заделать шов на нижней стороне угольными блоками или тонким листом, чтобы предотвратить неравномерное проникновение. Эти материалы должны быть направлены или подрезаны, чтобы обеспечить полное сплавление с основанием сустава. Металл с каждой стороны сварного шва должен быть закрыт, чтобы предотвратить излучение тепла в атмосферу.Это позволит расплавленному металлу в сварном шве медленно затвердеть и остыть.
Совет : 100% гелий будет газом, обеспечивающим уровень тепла, необходимый для сварки меди.
Подготовка меди к сварке с использованием газовой гелиевой горелки и присадки.
Скорость сварки меди
Скорость сварки должна быть равномерной. Конец присадочного стержня следует держать в расплавленной луже.
Во время всей операции сварки расплавленный металл должен быть защищен внешней оболочкой пламени.
Если металл не может свободно течь во время работы, стержень следует поднять, а основной металл нагреть до красного тепла вдоль шва.
Сварку следует начать снова и продолжать до тех пор, пока сварка шва не будет завершена.
Сварка тонких листов
При сварке тонких листов предпочтителен метод прямой сварки.
Метод наотмашь предпочтительнее для толщины 1/4 дюйма (6,4 мм) или более.
Для листов толщиной до 3,2 мм (1/8 дюйма) предпочтительным является гладкое стыковое соединение с квадратными краями.
Для толщины более 1/8 дюйма (3,2 мм) края должны быть скошены под углом от 60 до 90 градусов. Это обеспечит проникновение с расплавлением на большой площади.
Стыковые, нахлесточные и косые соединения используются в операциях пайки, независимо от того, являются ли соединительные элементы плоскими, круглыми, трубчатыми или неправильными поперечными сечениями.
Зазоры для проникновения присадочного металла, за исключением стыков труб большого диаметра, не должны превышать 0,002-0.003 дюйма (от 0,051 до 0,076 мм).
Зазоры при соединении труб большого диаметра могут составлять от 0,008 до 0,100 дюйма (от 0,203 до 2,540 мм). Соединение может быть выполнено с использованием вставок из присадочного металла или присадочный металл может подаваться снаружи после того, как соединение будет нагрето до надлежащей температуры.
Шарф-соединение используется для соединения ленточных пил и для соединений, где двойная толщина внахлестку нежелательна.
Сварка медно-никелевого сплава
Медно-никелевые сплавы используются там, где требуется высокая чистота, устойчивость к биообрастанию и бактериям, а также высокая коррозионная стойкость.Они обладают хорошей прочностью и формуемостью. Сварка не составит труда, если соблюдаются соответствующие процедуры и меры предосторожности для окружающей среды.
Две основные марки медно-никелевых сплавов: 90/10 меди на никель и 70/30 (70% меди и 30% никеля). Их также называют растворными сплавами. Это означает, что любое количество меди растворимо в никеле, и любое количество никеля растворимо в меди.
При работе с медно-никелевыми сплавами не требуется предварительного нагрева и термообработки после сварки. Ни сварной шов, ни зона термического влияния не упрочняются теплом сварки.
Введение в сварку медно-никелевого сплава
Все пять видеороликов от Copper Association доступны ниже.
Сварка медно-никелевым сплавом TIG:
Сварка труб из медно-никелевого сплава:
Сварка медно-никелевым сплавом с применением экранированного металла Acr
Импульсная сварка MIG Медно-никелевый сплав:
продуктов | bedraWELDING — проволока для сварки и пайки
Преимущества проволоки berco
weld® для пайки и сварки
berco weld Проволока ® для пайки и сварки имеет значительные преимущества.Автомобильная промышленность убедительно продемонстрировала, как оцинкованные листы можно соединять медной проволокой без необходимости дорогостоящей переделки. Здесь так называемые заготовки, изготовленные по индивидуальному заказу, изготовленные из тонких листов различного качества, подвергаются лазерной, твердой или высокотемпературной пайке с использованием сварного шва berco weld ® . Последующая обработка и цинкование стыкового шва больше не требуется, но защита от коррозии остается неизменной. Это позволяет значительно сэкономить средства и энергию.Краткий обзор преимуществ пайки медными сплавами:
Оптимальное перекрытие зазора
Низкие температуры соединения
Низкое потребление энергии
Низкое проникновение тепла снижает деформацию основного материала
Не требуется цинкование стыка
Если говорить о цифрах, то работа с медной проволокой для пайки может привести к экономии до 30 процентов производственных затрат по сравнению с обычной стальной проволокой.Аналогичным образом мы можем посмотреть на спрос на энергию: здесь потенциал экономии составляет до 20 процентов. В условиях роста цен на энергоносители, в частности из-за неизбежного налогообложения выбросов CO 2 , эта область имеет особое значение.
berco weld ® Паяльная и сварочная проволока доступна во всех распространенных конструкциях: катушки (пластмассовые или проволочная корзина), цилиндры, стержни и кольца. По запросу доступны также стержни с тиснением — даже для самых маленьких партий и из специальных сплавов в соответствии с требованиями заказчика.
С инновационным bedrabox вы можете еще больше повысить свою производительность. Если вы выберете berco weld ® от инновационного bedrabox, большое количество заполняемого материала и постоянная скорость стекания проволоки означают, что трудоемкая работа по замене катушек больше не требуется. Таким образом, время простоя в производстве может быть значительно сокращено.
Урок 6 — Присадочные металлы из углеродистой и низколегированной стали для процессов сварки GMAW, GTAW и SAW
Урок 6 — Присадочные металлы из углеродистой и низколегированной стали для GMAW, GTAW и Сварка под флюсом
® АВТОРСКОЕ ПРАВО 2000 ГРУППА ЭСАБ, ИНК.УРОК VI 6.1.0.7 Хотя углеродистая сталь, низколегированные стали, нержавеющая сталь, магний, медь, медные сплавы, титан и другие металлы можно сваривать одним или всеми описанными способами. выше, этот урок будет ограничен к присадочным металлам для сварки низкоуглеродистых или углеродистых сталей, и низколегированные высокопрочные стали с процессы GMAW и GTAW. 6.2 ПРОИЗВОДСТВО 6.2.0.1 Производство сплошной сварочной проволоки для GMAW или GTAW отличается от производства электродов с покрытием или порошковой сердцевиной, в которых раскислители и легирующие элементы которые способствуют чистоте и механическим свойствам металла шва, должны быть включены в проволочная химия а не в потоке.Поэтому сырье необходимо заказывать в поставщик в точные спецификации. Когда получен образец с обоих концов каждой катушки горячего катанка проверяется производителем на предмет того, что «горячая штанга», как это называется, встречает эти технические характеристики. 6.2.0.2 Хотрод очищен, чтобы удалить мельницу. окалины или ржавчины и растянут до промежуточного диаметра. На этом этапе проволока «затвердела», что требует чтобы он был отожжен перед он покрыт медью, растянут до конечного размера, намотан и упакован.6.2.0.3 Закрыть проверки качества должны проводиться на протяжении всего производственного процесса, чтобы гарантировать что конечный продукт гладкий, проволока одинакового диаметра, которая легко проходит через оборудование для подачи проволоки и сварочная горелка конечного пользователя. Проволока медная с покрытием и / или иначе покрытие для замедления окисления или ржавления проволоки, для уменьшения износа контактного наконечника, и заверить хорошая электропроводность. Покрытие или покрытие не должны отслаиваться или оставить остатки, которые засоряет кабель подачи проволоки или сварочную горелку.Если с медным покрытием, слой меди должен быть поддерживается на низком уровне, чтобы свести к минимуму сварочный дым и отслоение меди.
Загрузили белье и услышали шум? Стучит барабан в стиральной машине? Нужно найти причины стука, иначе это может привести к серьезной поломке техники. Если вы хотите определить место поломки без вызова мастера, а также устранить неполадку своими руками, тогда прочтите наши рекомендации.
Почему стучит барабан в стиральной машине?
При прокручивании белья слышен стук? Без паники. Вспомните, что вы закладывали в барабан. Возможно, стучит куртка с молнией или какой-то элемент одежды.
Специалисты рекомендуют одежду с мелкими деталями, стразами, бусами стирать руками или в специальных мешках.
Если были помещены вещи без лишних украшений, тогда прислушайтесь и оцените характер шума.
Барабан стучит и шумит при стирке и отжиме, когда набирает обороты. Посторонний звук при вращении указывает на наличие постороннего предмета между баком и барабаном. Мелкие детали могли проникнуть через отверстия для воды либо уплотнительную резину люка. Предмет нужно удалить, иначе он может заблокировать насос, повредить патрубок. Еще одной причиной мог стать открутившийся сетевой фильтр.
Техника скрипит, слышится гул и скрежет. Причина — износ подшипников. Они облегчают вращение бака на валу. Подшипник защищен сальником от попадания воды. Если сальник прохудился, тогда вода вымывает смазку и подшипник работает на износ. Вывод: замена или смазка элементов.
При прокрутке что-то щелкает, скрипит. От чего еще может скрипеть стиралка? Неисправны демпферы или амортизаторы. Они удерживают бак снизу, гасят колебания при сильном разгоне на отжиме. При износе их следует заменить.
Стиралка сильно гудит, гремит и шумит во время работы. Ослабло крепление противовеса, либо камень окончательно разрушился. Противовес удерживает равновесие, чтобы избежать повышенной вибрации при вращении. Требуется осмотр.
Дополнительной причиной постороннего шума мог стать шкив. Его крепления ослабли, и он стучит при вращении.
Мы рассмотрели основные причины неполадки. Ниже вы узнаете, как восстановить нормальную работу техники.
Что делать, если стучит барабан в машинке?
Проверьте, не сбилось ли белье в один ком во время стирки. Это приводит к дисбалансу и повышенному шуму при работе стиралки. Если это так, тогда:
Поставьте цикл на паузу.
Слейте остатки воды через сливной шланг или фильтр.
Равномерно распределите вещи внутри барабана.
Остальные неполадки требуют разборки стиральной машины-автомата (СМА).
Сетевой фильтр
Если застучал фильтр, его нужно надежнее закрепить на месте. Для этого демонтируйте верхнюю панель, открутив сзади болты крепления. Фильтр находится у боковой стенки. Закрутите болт крепления, восстановив расположение детали.
Противовес
Верхний противовес можно осмотреть заодно с фильтром. Если его болты расшатаны, тогда не удивительно, что машина сильно вибрирует. Закрутите их плотнее. Камень разрушен? Придется установить новый элемент. Также противовесы могут располагаться в передней и задней части стиралки. При желании можно их осмотреть.
Посторонний предмет
Достать деталь можно через отверстие ТЭНа. Определитесь, где находится нагреватель в вашей машинке. Так, в моделях LG, «Самсунг» он может прятаться за передней панелью, а в СМА «Индезит», «Аристон» — за задней крышкой. Подробнее о демонтаже читайте в статье «Как правильно снять ТЭН».
Часто пользователи жалуются на звук трещотки при вращении. После разборки оказывается, что стучала косточка от бюстгальтера.
Как только вы добрались до нагревателя, отключите его контакты и вдавите центральный болт внутрь. Предварительно скрутите гайку. Достаньте элемент.
Через отверстие просуньте руку, вращая барабан, вытащите предмет. Если после очистки снова что-то загрохотало, пора проверить другие детали.
Приводной шкив
Если вы демонтировали заднюю панель, тогда перед вами откроется шкив. На всякий случай опишем очередность работ:
Снимите верхнюю крышку.
Выкрутите крепежи задней стенки, отставьте панель в сторону.
Закрутите потуже центральный болт шкива.
Демпферы и пружины
Не спешите собирать стиралку. Продолжите проверку. В верхней части бака находятся пружины, а в нижней — демпферы. Они способствуют гашению вибраций. Как их отрегулировать? К сожалению, это невозможно. Поможет только замена деталей.
Важно! Элементы меняются только парно.
Для замены пружин отсоедините крючок от бака и верхнее крепление от стенки корпуса.
Для демонтажа амортизаторов выкрутите болт снизу. Он крепит деталь к стенке.
Теперь вытащите втулку, которая удерживает другой конец амортизатора.
Установите новые комплектующие.
Подшипники
Пользователи на форумах описывают, что при износе подшипника машина свистит и гудит. Эта неполадка сложна тем, что для замены придется основательно разобрать технику. Для изъятия подшипника из гнезда тоже нужно приложить усилия. Опишем процесс в общих чертах. А подробнее можно посмотреть на видео:
Дополнительно процесс усложняется в зависимости от сборки бака. В моделях «Индезит» его части склеены, поэтому приходится использовать ножовку для распиловки. В остальных СМА половинки скреплены болтами.
Проведите демонтаж верхней панели и передней стенки.
Отсоедините все детали, которые крепятся к баку.
Снимите ремень со шкива.
Отключите и демонтируйте ТЭН.
Уберите проводку двигателя, выкрутите его винты и снимите с места.
Ослабьте хомут патрубка, отключите от бака.
Отсоедините амортизаторы.
Вытащите бак, уложите на ровную поверхность.
Выкрутите болт шкива, демонтируйте его.
Удалите винты по периметру.
Открыв верхнюю часть, вы увидите сальник.
Прочистите его от загрязнений. Если он исправный, используйте его в дальнейшем.
С помощью долота и резинового молотка, выбейте подшипник.
Зачистите посадочное место, смажьте новый элемент и установите в гнездо.
Соберите технику в обратном порядке.
Чтобы подшипник преждевременно не износился, не перегружайте барабан бельем.
Как предупредить поломку? Все что нужно — придерживаться правил эксплуатации. Не пренебрегайте рекомендациями производителя, тогда техника прослужит дольше.
Стучит и гремит барабан в стиральной машине при отжиме
Что делать, если стучит или гремит барабан в стиральной машине при отжиме. Гром в баке при вращении, которым сопровождается работа СМА – довольно распространённая проблема. Причин для её возникновения может быть несколько.
Определить, что стук, раздающийся из машинки, является выражением сбоя в работе, а не нормой, достаточно легко самостоятельно. В случае, если звук носит непостоянный и неравномерный характер, превышает уровень привычного шума машинки, то это не является нормой. При правильной работе стиралки гул негромкий, однородный, без включения посторонних стуков и прочих звуков.
Чаще всего причинами являются следующие проблемы:
Амортизаторы и противовес снизу бака
Как можно понять из вышесказанного, причин для появления стука много. Некоторые владелец способен исправить самостоятельно, а другие требуют ремонта квалифицированным мастером. В случае, если визуальный осмотр не выявил возможных причин стука, для безопасности и сохранности аппарата в надлежащем виде стоит обратиться в соответствующую службу.
Онлайн-диагностика стиральной машины
Если Ваша машинка перестала нормально стирать или полоскать белье, то произошел какой-то сбой или случилась поломка. Вы можете самостоятельно попробовать найти проблему.
Запустить диагностику
Выберите какую операцию не выполняет Ваша стиральная машина:
1. Не сливает 2. Не вращает барабан 3. Не отжимает белье 4. Шумит, стучит, гудит при отжиме 5. Не включается Проверка работы сливного насоса Работает ли сливной насос стиральной машины? Да Нет Не знаю
<< Назад
Засор в шлангах стиральной машины
Если звук соответствует нормальному, который всегда наблюдался при работоспособном устройстве, вероятно, причина в засоре.
Был ли засор в сливном шланге? Да
<< Назад
Не рабоатет сливной насос!
Если звук соответствует нормальному звуку сливного насоса, рекомендуется для начала проверить фильтр, предназначенный для слива.
После чистки сливной насос работает, стиральная машина сливает воду? Да Нет
<< Назад
Работа сливного насоса
Звук насоса обычно слышен сразу, и он заметен. Если звука нет — насос не работает. Отыскиваем, как отдельно включить программу слива воды. Как правило — это отдельная опция. После того, как программа была включена, через 1-3 секунды должен заработать насос. Если все сделано правильно, а насос работоспособный — появится звук жужжания. Если при включении программы вы не услышали ни жужжания, ни других звуков, вероятно, насос неисправен.
Работает ли сливной насос стиральной машины? Да Нет
<< Назад
Засор в шлангах машины
Если вами был установлен засор в шлангах, их нужно разобрать, прочистить, а потом все собрать.
Вода из стиральной машины сливается хорошо? Да Нет
<< Назад
Ура, вы молодец, починили.
<< Вернуться к началу диагностики
Неисправен сливной насос, вызывайте мастера.
<< Вернуться к началу диагностики. Стиральная машина не вращает барабан
В процессе работы стиральной машины может возникнуть такая проблема. У каждой модели, работа барабана отличается. Он вращается по заданному алгоритму, который устанавливается программой. Этот принцип касается отжима и стирки. Если вы не уверены, что именно барабан не вращается или что он работает, положите белье в стиральную машину. Включите программу отжима. Если машина работает, она в первую очередь сольет воду, а затем начнет отжимать. При этом будет наблюдаться вращательный процесс. Если вращения не видно, то проверяйте ремень. Сначала выключаем программу, потом отключаем с розетки провод, чтобы питание не поступало в устройство. Теперь нужно снять заднюю крышку. От вас потребуется внимательный осмотр ремня барабана. Определить неправильное его положение либо повреждение довольно просто.
Ремень стиральной машины порван или растянут? Да Нет
<< Назад
Обрыв ремня привода барабана
Если ремень порвался, это сразу будет видно. Также часто встречаются случаи, когда ремень попросту растягивается, из-за чего и барабан, соответственно, не вращается. Нельзя допустить работы машины при обрыве ремня. Важно проверить, не намотался ли он на шкив двигателя, не порвал ли при этом проводку к двигателю. Также могут пострадать ТЭН и датчик температуры, если провода ремень все-таки зацепил. В обязательном порядке важно проследить, чтобы модель ремня была оригинальной. В случае выбора неподходящего либо некачественного изделия, это отразится на работоспособности других устройств. Как узнать, какой у вас ремень? На старом будет написана маркировка, сравните ее с той, которая указана на предложенном вам ремне. Также можно выяснить данные о ремне по модели машины.
<< Вернуться к началу диагностики. Неисправность двигателя стиральной машины
Если неисправность не была найдена, колодку с проводами нужно отсоединить от электродвигателя. Аккуратно снимаем его. Оцениваем визуально двигатель. На нем могут быть оплавления, трещины, другие эффекты, явно намекающие на повреждение. Прозваниваем обмотки тахогенератора и двигателя. Важно понимать, что полностью изучить то, насколько правильно работает двигатель и есть ли неисправность, можно исключительно на стенде. Если вращение не происходит, не только в двигателе может быть неисправность. Иногда причина — неработающий электронный модуль. Если в двигателе случилось замыкание, модуль мог пострадать, при этом двигатель остаться работоспособным. А также, могли повредится провода.
<< Вернуться к началу диагностики. Ремонт стиральной машины, не отжимает бельё
После завершения процесса стирки стиральная машина может недостаточно качественно отжимать или не запускать отжим. Во-первых, посмотрите, возможно, установлен другой режим, который не предполагает включение отжима вовсе. Так бывает, например, с программами связаными со стиркой шерстяных вещей и тонких тканей. Для проверки отдельно запускаем отжим. Если стиральная машина не совершает слив воды, переходим на проверку насоса.
Теперь стиральная машина отжимает белье? Да Нет
<< Назад
Поздравляем, вы решили свою проблему!
<< Вернуться к началу диагностики. Ремонт стиральных машин, дисбаланс
Современные стиральные машины перед отжимом раскладывают белье по барабану. Это необходимо для качественной работы. Проверьте, работает ли эта функция. Иногда случается ситуация, когда вещи сматываются в клубок, который за определенное время не удается разматывать в автоматическом режиме. На этом этап работы останавливается. Нужно размотать это белье самостоятельно, разложить его и продолжить работу стиральной машины. При этом важно отключить машину, а потом, когда разложено белье, включить отдельную программу для отжима.
Теперь стиральная машина отжимает белье? Да Нет
<< Назад
Ремонт стиральных машин, реомнт привода барабана
Теперь нужно проверить ремень привода барабана. Снимаем крышку, визуально оцениваем состояние ремня. Повреждений быть не должно. Если натяжение слабое, отжим может не включаться. Если нужна замена ремня, менять следует только на оригинальный. После замены пробуем снова программу.
Неисправность найдена, стиральная машина отжимает? Да Нет
<< Назад
Неисправен двигатель, электронный модуль, вызывайте мастера на дом.
<< Вернуться к началу диагностики. Стиральная машина гудит, шумит при отжиме, грохочет, издает гул реактивного самолета.
Если во время работы стиральная машина шумит, издавая непривычные звуки, пора обратить на это особое внимание. При этом видимая поломка или отсутствие функциональности могут не наблюдаться, но появление странных звуков свидетельствует о том, что пора искать неисправность. Важно понимать, что новая машина, которую только что привезли, должна быть осмотрена на предмет наличия транспортировочных болтов. Если их забыли снять, шум и вибрация неизбежны. Итак, начнем! Проворачиваем барабан стиральной машины и слушаем посторонние звуки.
При вращении слышится посторонний шум, гул, перекатывание шариков, барабан движется неравномерно с небольшими заеданиями? Да Нет
<< Назад
Если барабан вращается и при этом появляются нехарактерные звуки, в том числе вибрация, пора проверить подшипники. При неисправности их придется заменить.
<< Вернуться к началу диагностики. Открутился противовес стиральной машины
Крепление противовесов тоже должно быть качественным. Если они «разболтались», пора устранить этот дефект. В ряде случаев можно заметить, что болты, которые крепят камни, и вовсе отсутствуют. При этом будут видны разъемы для крепления. Болты нужно найти и поставить на место — вероятно, они попросту раскрутились. О том, что болты частично раскрутились, может говорить грохот, слышный в процессе работы стиральной машины. Чтобы проверить болты, можно попросту толкнуть барабан. Если он закреплен, болты в порядке. Если подвинулся, дефект есть.
Слышится ли шум, лягз или дребезг при перемещении бака стиральной машины? Да Нет
<< Назад
Отошел противовес
<< Вернуться к началу диагностики Проверка амортизаторов стиральной машины
Проверка амортизаторов. Если слышится вибрация или чрезмерный шум во время отжима, возможно, проблема с амортизаторами. Иногда стиралка перемещается. Теперь проверяем работоспособность. Снимаем верхнюю крышку. Жмем на бак, перемещаем его на пять-семь сантиметров вниз. Нормальная реакция будет наблюдаться, если бак резко поднимется вверх, немного подпрыгнув и остановившись на своем нормальном месте. Если этого не произошло, нужно заменить амортизаторы.
Амортизаторы стиральной машины исправны? Да Нет
<< Назад
Если видимый дефект не был установлен, проверьте, возможно в машину попал инородный предмет. Замена амортизаторов. Проблема с износом амортизаторов, бывают достаточно часто с течением времени.
<< Вернуться к началу диагностики.
Замена амортизаторов стиральной машины. Неисправность, износ амортизаторов явление довольно распространенное.
<< Вернуться к началу диагностики. Не включается стиральная машина
Стоит попробовать самостоятельно найти причину неисправности и ее устранить. Начинаем с подключения устройства к сети. Далее жмем на кнопку «сеть». В разных моделях машин срабатывает разная индикация: тут либо дисплей начнет работать, либо, напротив, какая-то другая кнопка.
Есть ли индикация у стиральной машины? Да Нет
<< Назад
Блокировка замка люка (УБЛ)
Проверить можно с помощью включения любой из программ. Выбираем, что будем использовать. Жмем на соответствующую кнопку. Не забудьте обратить внимание на включение. Как правило, процесс активации какой-либо функции характеризуется наличием определенного звука, например щелчка, с помощью которого устройство дает понять, что повторное нажатие не нужно и машина уже работает. Если звук не появился, возможно, сломана кнопка. При этом основное, что должно быть сделано, — это блокировка люка и начало работы. Если это происходит, все в порядке.
Стиральная машина блокирует люк, срабатывает УБЛ? Да Нет
<< Назад
Неисправность клапана налива воды
<< Вернуться к началу диагностики.
Не блокируется люк стиральной машины
<< Вернуться к началу диагностики. Отсутствует индикация
Проверка электроцепи. Если вы заметили, что стиральная машина не реагирует на включение, в первую очередь рекомендуется проверить подачу энергии. Возможно, розетка неисправна. Попробуйте подключить другое устройство. Если розетка работает, нужно проверить, целостна ли цепь, которая проводит по стиральной машине энергию от одного элемента к другому. Для этого понадобится мультиметр, который поможет полностью проанализировать на нескольких этапах работы способность отвечать на электрический сигнал. Если где-то будет отсутствовать связь по сети, вероятно, в этом вся проблема. Проводим данную манипуляцию, пока не дойдем до электронного модуля. Если речь идет о старой стиральной машине, здесь он будет выглядеть, как программа аппарата. Когда вы включите кнопку, разрывы в цепи не должны наблюдаться. Если цепь работает, с электричеством все в порядке.
Цепь питания стиральной машины исправна? Да Нет
<< Назад
Ремонт электронного модуля (блока)
<< Вернуться к началу диагностики
Неисправность контактной цепи
<< Вернуться к началу диагностики
в чем причина и куда обращаться?
Описание ситуации
Поломка
Необходимые действия для устранения
Новая машина сразу после установки
При первом же включении возникают подозрительные звуки, вибрация, тряска.
Не выкручены транспортировочные болты.
Немедленно прервать цикл, обратиться в АСЦ Midea.
Прибор установлен на неровной поверхности.
Обратиться в АСЦ Midea, чтобы установили машину по уровню.
Машина соприкасается со стеной или иным предметом интерьера.
Обратиться в АСЦ Midea.
Шаткий неустойчивый пол.
Обратиться в АСЦ Midea.
Неисправность появляется в процессе работы
Стиральная машина гудит при отжиме.
Чрезмерная загрузка или неравномерное распределение вещей в барабане.
Не превышать допустимую массу белья для вашей модели, аккуратно укладывать вещи перед стиркой.
Сильно шумит стиральная машина при отжиме, возникают стук, грохот, вибрации.
Износ или полное разрушение подшипников барабана. Часто происходит из-за нарушения герметичности сальника и попадания в подшипник воды.
Обратиться в АСЦ Midea.
Износ амортизаторов, которые гасят вибрации барабана.
Обратиться в АСЦ Midea.
Лопнула или слетела одна из пружин, на которых подвешен бак.
Обратиться в АСЦ Midea.
Шум в стиральной машине при вращении барабана, даже если просто прокрутить его рукой: треск, скрежет, звон.
В систему попал посторонний предмет. Обычно это содержимое карманов (монеты, скрепки) или оторвавшиеся элементы декора (пуговицы, собачки молний, косточки бюстгальтеров).
Обратиться в АСЦ Midea.В будущем более тщательно осматривайте карманы.
Во время слива гремит или трещит насос.
Инородный предмет попал в насос и застрял между лопастями крыльчатки.
Как можно быстрее прервать программу и обратиться в АСЦ Midea.
Насос монотонно гудит при сливе. Вода может то сливаться, то не сливаться.
Износ вала насоса.
Обратиться в АСЦ Midea.
Шум и треск в двигателе. Иногда сопровождается недобором оборотов при отжиме.
Износ щеток двигателя, создающих крутящий момент барабана.
Обратиться в АСЦ Midea.
Машина гремит и вибрирует как при стирке, так и при отжиме.
Открутился или поврежден противовес.
Обратиться в АСЦ Midea.
Что-то стучит о заднюю стенку машины, громкость стука увеличивается при отжиме.
Разболтался шкив барабана.
Обратиться в АСЦ Midea.
Открутился помехоподавляющий ФПС-фильтр.
Обратиться в АСЦ Midea.
Стиральная машина стучит при стирке и отжиме
Если ваша стиральная машина стучит, то причин вызывающих этот стук может быть несколько: неправильная установка самой машины, проблемы с одним из противовесов, отвинтившийся сетевой фильтр, соскочивший амортизатор или лопнувшая пружина, посторонние предметы между барабаном и баком, а также проблемы с подшипниками.
В первую очередь, прежде чем паниковать, внимательно посмотрите на белье в стиральной машине. Бывает, что в процессе стирки белье скатывается в один бельевой ком. Особенно часто это происходит когда вы стираете комплект постельного белья, и пододеяльник служит прекрасной средой для образования этого кома. В этом случае, при отжиме стиральная машина скачет, прыгая и двигая всю встроенную технику по соседству.
Если проблем с бельем нет, а стук все еще есть, то чтобы точно разобраться почему стиральная машина стучит и что с этим делать читайте ниже.
Неправильная установка
Неровно установленная стиральная машина может стать банальной причиной стука. Внимательно посмотрите на вашу машину на наличие перекоса в какую-либо сторону, так же можете воспользоваться специальным уровнем и проверить наверняка. В случае, если стиральная машина стоит с явным перекосом, то попробуйте подкрутить ножки для того, чтобы стиральная машина стояла ровно и устойчиво. Также могут помочь специальные силиконовые подставки.
Положение стиральной машины можно регулировать с помощью ножек. Строительный уровень сильно упростит процесс.
Противовес или нагрузочный камень
Очень распространенная поломка, когда стиральная машина стучит при отжиме – это открутившийся груз или балансировочный камень. Выглядит эта штуковина по-разному, но смысл у нее один.
Главная задача этого камня утяжелить бак и уравновесить его. Если, крепления камня ослабнут, то груз станет выполнять противоположную функцию, еще сильнее расшатывая бак стиральной машины. Именно по этой причине стиральная машина стучит во время отжима — камень уже не плотно прижат к баку и начинает об него стучать. В то же время камень весит очень прилично, и если он своей массой будет бить по баку, со временем бак повредится. Не надо объяснять, что в этом случае вам придется менять стиральную машину.
Разболтавшийся балансировочный камень — одна из причин почему машина может скакать
Где же найти этот пресловутый камень? Обычно в стиральной машине находится два груза. Один крепится наверху, второй снизу на передней части бака или снизу. Бывают исключения, но это редкость. Материал грузов бывает разный. Начиная от обычных чугунных болванок, заканчивая бетонными блоками. Крепятся грузы при помощи винтов и гаек. Несмотря на разные ухищрения, в виде гаек с резиновыми стопорами и различными гроверами, грузы все равно откручиваются, и начинают стучать, как паровые молоты. Для минимизации урона нужно всего лишь затянуть разболтавшиеся соединения. По идее, после этих манипуляций стук при отжиме у стиральной машины должен прекратиться.
В случае, если камень раскололся, то поможет только его замена на новый.
Сетевой фильтр
Не менее популярная, напасть – отколовшийся или отвинтившийся сетевой фильтр. Его функция гасить электрические импульсы стиральной машины и не пускать их в сеть квартиры или дома. Когда фильтр слетает с насиженного места, он начинает метаться на проводах, как на качелях между корпусом стиральной машины и баком и усиленно стучать о них. Звук не очень приятный и мало того такие перемещения могут послужить причиной короткого замыкания. Чтобы этого не случилось нужно надежно закрепить оторвавшуюся деталь на место.
Также барабан стиральной машины может стучать если у вас проблемы с пружиной или амортизатором. Что это значит? Бак подвешен к корпусу стиральной машины с помощью пружин, а снизу он стоит на амортизаторах. Нужно это все для того, чтобы гасить вибрации, которые возникают при отжиме на высоких оборотах. Со временем пружина может лопнуть, а амортизаторы сломаться, что сразу же приведет к характерному стуку стиральной машины при отжиме. В данном случае поможет только замена на новые детали, причем амортизаторы в отличие от пружин меняются только парами.
Эксплуатация машины крайне не желательна, если проблема в неисправном амортизаторе
Посторонние предметы в баке
Если у вас нет привычки проверять карманы перед стиркой и стирать нижнее белье в специальных сумках, то есть большая вероятность, что причиной стука может быть посторонний предмет. Очень частый случай – косточка от бюстгальтера. В лучшем случае она застрянет в одной из дырок барабана и будет стучать по баку при каждом новом обороте. Достать ее не составит проблем. В худшем она провалится в бак. В этом случае поможет только разборка стиральной машины и желательно обратиться за помощью к специалистам.
Видео-инструкция: как извлечь посторонний предмет из бака стиральной машины
Изношенные подшипники
Если «полетели» подшипники, то стук менее характерен для этой неисправности, но возможен. Как правило, стиральная машина гремит при отжиме, и со временем этот грохот будет только нарастать. Советуем в этом случае долго не тянуть, а обращаться сразу к специалистам, иначе ремонт может хорошо ударить по семейному бюджету.
Остались вопросы?
Вы можете их задать в разделе «Вопросы и ответы» в теме
Стучит барабан в стиральной машине
Неприятные звуки, издаваемые стиральной машиной, не возникают просто так. У такого «музыкального» сопровождения стирки есть определенная причина. Стук в барабане появляется в разных случаях, и прежде всего тогда, когда один из узлов машинки «потерял» свое место.
В результате, он задевает о барабан и стучит. Что же делать, как найти поломку и устранить ее?
Возможные причины
Люди по-разному могут охарактеризовать стук барабана. И действительно, в одних случаях это можно назвать стуком, а в других звуки похожи на скрежет или грохот. Перечислим возможные причины, почему стучит барабан:
между барабаном и баком находится посторонний предмет. В этом случае барабан стучит и во время стирки, и во время отжима;
дисбаланс белья также может вызвать стук, такой стук чаще всего возникает при отжиме;
неправильная установка стиральной машины, относительно уровня пола, также может привести к стуку барабана. Проблема решается довольно просто, на машинку кладут уровень и начинают регулировать ножки до тех пор, пока стиралка не будет стоять ровно;
поломка подшипников — эта причина одна из самых серьезных и часто возникающих, причем независимо от марки и модели стиральных машин. Подшипники изнашиваются с течением времени, а потому нужна замена;
неисправность амортизаторов приводит к тому, что бак и барабан перекашиваются и начинают стучать;
деформация или ослабление противовеса также могут приводить к появлению постороннего стука. Такая проблема случается крайне редко и решается подкручиванием болта на противовесе. А в случае поломки детали – заменой;
оторванный от корпуса сетевой фильтр также может стать причиной появления стука.
Дисбаланс белья
Неравномерное распределение вещей чаще всего возникает тогда, когда в машине лежит слишком мало вещей, либо это слишком мелкие вещи или наоборот крупные.
К сведению! В современных стиральных машинах проблема с дисбалансом не возникает, поскольку в них есть система контроля, такая поломка характерна для стиралок старого поколения.
Чтобы устранить причину, нужно открыть барабан машинки, и расправить белье по барабану руками. При необходимости слейте сначала воду через дренажный фильтр или шланг аварийного слива, иначе дверца люка не откроется. Также избежать дисбаланса можно, если класть в барабан стиральной машины и крупные, и мелкие вещи вперемешку, конечно, учитывая тип ткани и цвет.
Извлекаем инородный предмет
При попадании постороннего предмета между барабаном и баком эксплуатация стиральной машины запрещена. Понять, что в барабан что-то попало, довольно просто. Нужно покрутить барабан из стороны в сторону рукой, когда машина выключена и без белья. Такие металлические предметы, как монеты, косточка от бюстгальтера, булавки, металлические пуговицы, заклепки будут звенеть, такой звук вы ни с чем не перепутаете. Кроме металлических предметов в баке может застрять мусор, например, не вытряхнутые из кармана семечки.
Будьте внимательны, когда кладете вещи в барабан, проверяйте карманы и надежно ли пришиты мелкие детали на одежде. Не забудьте проверить и сам барабан, а также порошкоприменик, посторонний предмет туда могут положить маленькие дети.
Извлечь посторонний предмет не так просто. В некоторых случаях нельзя достать предмет, не извлекая бак из машины и не разбирая его. Тем более что баки бывают неразборными, что все усложняет. Разные способы извлечения предметов, на примере косточки от бюстгальтера, описаны в статье на нашем сайте.
Проверка и замена подшипников
Стуку подшипников, как правило, предшествует скрип. Поэтому нужно прислушиваться к тому, как работает стиральная машина. При подозрении износа подшипников, не стоит эксплуатировать машинку. Деталь может сломаться так, что машина не будет подлежать ремонту.
Определить поломку подшипников можно, покрутив барабан рукой из стороны в сторону и покачав вверх и вниз. Если вы обнаружите люфт и услышите стук, то однозначно подшипники нужно менять. Срок эксплуатации подшипников примерно 5 лет, поэтому ремонт может оказаться неизбежным. Замена относится к сложному ремонту, поэтому за помощью чаще всего обращаются к специалисту. Но если есть желание самостоятельно отремонтировать технику, то читайте статью Как поменять подшипники в стиральной машине.
Амортизаторы и ФПС
Если стиральная машина стучит и при этом вибрирует, то причиной тому могут стать неисправные амортизаторы. Благодаря амортизаторам происходит гашение вибрации, возникающей при больших оборотах, и если они износились от времени, то бак с барабаном будут качаться как маятник, появится посторонний шум.
Ремонт амортизаторов в большинстве случаев нецелесообразен, их лучше заменить.
Кроме того, сделать это практически во всех стиральных машинках не так сложно, исключение составляет техника марки Самсунг и Ханса. Чтобы заменить деталь в этих машинах придется вытаскивать бак из корпуса, во всех других случаях замена производится без снятия бака, подробная инструкция которой представлена в видео ниже.
Если причиной стука барабана стал сетевой фильтр, то в этом случае его нужно надежно закрепить к корпусу машины. Находится он за задней стенкой корпуса. Чтобы его извлечь и закрепить, необходимо убрать верхнюю крышку, найти оторванный фильтр и закрепить его к боковой стенке на держатели при помощи саморезов.
Таким образом, чтобы понять, почему стучит автоматическая стиральная машина, нужно к ней хорошо прислушаться и покрутить барабан своей рукой. Даже если не удастся назвать стопроцентную причину поломки, то хотя бы ограничить их круг точно можно. И уж только после этого обращаться за помощью к специалисту.
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Стиральная машина шумит (гремит)
Полностью бесшумных стиральных машин не существует – как бы мягко устройство ни работало, во время отжима оно может немного шуметь. Если к привычному грохоту добавились посторонние шумы, вибрация или свист, желательно приостановить машинку до выяснения причин появления шума.
Если громкий шум сопровождается сильной вибрацией, скорее всего, это вызвано неправильной установкой стиральной машины. Вероятно, стиральная машинка установлена на неровной поверхности. Компенсировать излишнюю вибрацию помогут специальные пластиковые насадки, которые одеваются на ножки стиральной машины и обеспечивают их плотное прилегание к полу.
Машинка должна быть установлена на твердой и ровной поверхности. Оптимальным вариантом считается обычный цементный пол без какой-либо плитки. При установке желательно воспользоваться горизонтальным уровнем – она не должна «ходить» при надавливании на углы. Обязательно необходимо также осмотреть состояние резиновых прокладок на ножках машины – они могут быть с дефектами.
Если новая машинка при первом же запуске издает сильный шум и грохот, возможно, во время ее установки не были сняты транспортировочные болты, расположенные на ее задней стенке. Дело в том, что эти крепежные детали используются исключительно при перевозке стиральной машины, стирка вместе с этими болтами не предусмотрена конструкцией. Прежде чем начать использовать стиральную машину, эти болты необходимо демонтировать. Если вам потребуется ремонт стиральной машины в Саратове обратитесь в нашу фирму.
Чрезмерно шуметь во время стирки машинка может по нескольким причинам. Прежде чем производить диагностику, агрегат нужно обесточить. Причиной появления сильного шума может как повреждение какого-либо из узлов стиральной машины, так и неправильная ее эксплуатация.
Дисбаланс белья
Неравномерное распределение белья в барабане может привести к повышенной тряске и вибрации во время отжима. Особенно часто это случается в стиральных машинах LG. Такое может случиться, если загружать белье в барабан одним комком, как попало. Дисбаланс может быть также вызван перегрузом стиральной машины. В таком случае нужно остановить стирку и тщательно разложить в барабане каждый из предметов одежды. Если машина перегружена, часть вещей из нее лучше вынуть, так как кроме повышенного шума, такое положение вещей приводит к ухудшению качества стирки.
Износ подшипников стиральной машины
Если с расположением белья все в порядке, скорее всего проблемы с каким-то узлом стиральной машины. В первую очередь проверяется исправность подшипников. Так, если они пришли в негодность, во время работы стиральная машина будет издавать звук, напоминающий рев самолета. Проверить состояние подшипников можно, если рукой взяться за ребро барабана и слегка надавив прокрутить его в одну и другую сторону. О повреждении подшипников будет говорить прерывистый, натужный ход барабана. Если барабан вращается свободно, значит, с подшипниками все в порядке.
Основной причиной износа подшипников является повреждение сальника бака, выполняющего функцию герметизатора. При нарушении его целостности вода из бака проникает на подшипники, те в свою очередь, ржавеют и быстро приходят в негодность. В таком случае с наружной стороны задней части бака будет вытекать ржавая вода бурого цвета.
Убедиться в повреждении подшипников можно, если снять заднюю крышку машинки и осмотреть ее центральную часть. В том случае, если от подшипников расходятся ржавые потеки, значит, необходимо менять и подшипники и сальник.
Подшипники могут разрушаться также и вследствие их естественного износа. В таком случае вместо ржавых потеков на внутренней части корпуса можно будет увидеть маслянистые следы от смазки.
Продолжать использование стиральной машины, у которой повреждены подшипники нельзя – это может спровоцировать еще большие повреждения, например, поломку втулки и вала.
Замена сальника и подшипников является трудоемкой работой, которую лучше оставить профессионалам. Для выполнения такого ремонта требуется знание конструкции стиральной машины, схемы крепления узла подшипников и многие другие нюансы. Замена подшипников считается капитальным ремонтом и не может быть выполнена дилетантом.
Ослабление крепления шкива барабана
Если во время работы стиральной машины, в частности, при отжиме слышно прерывистые щелчки, значит, могло выйти из строя крепление шкива барабана. Крепежные гайка или болт могут расшататься в ходе эксплуатации стиральной машины и ослабнуть. Из-за этого шкив начинает свободно ходить и издавать посторонний шум.
Исправить положение можно, если полностью открутить ослабленную гайку или болт и заново закрутить, дополнительно используя влагостойкий герметик – он может предотвратить повторное ослабление крепежных элементов.
Посторонний предмет
Скрежет и шум во время стирки могут быть вызваны попавшими в пространство между баком и барабаном стиральной машины посторонними предметами. Часто из карманов выпадают мелкие металлические предметы, отрываются пуговицы и т. д.
Избавиться от постороннего шума можно, если извлечь пре.бдмет из стиральной машины. Для получения доступа к пространству между баком и барабаном необходимо снять трубчатый нагреватель. Через получившееся отверстие можно длинным пинцетом или магнитом извлечь предмет. После этого ТЭН устанавливается на место.
Повреждение крепления противовеса бака
Для придания баку стиральной машины устойчивости используют противовесы, уравнивающие его положение. Болтами или саморезами они соединяются с баком. Вследствие длительной эксплуатации стиральной машины крепления могут ослабиться и противовес может биться о корпус бака. Длительная эксплуатация стиральной машины с поврежденным креплением бака может привести к разрушению противовесов.
Для проверки состояния противовесов необходим детальный осмотр. При помощи фонарика освещаются все труднодоступные места и прощупываются крепления. Если будет обнаружено ослабленное крепление, его необходимо затянуть. Разрушенный противовес нуждается в замене.
Противовес заменить несложно, для этого необходимо выкрутить болты, при помощи которых он крепится к баку. Иногда нужно заменить не только деталь, но и ее крепление.
Ослабление фиксации сетевого фильтра
Если из барабана стиральной машины раздается стук, как во время стирки, так и при отжиме, возможно, ослабилось крепление сетевого фильтра. Сетевой фильтр располагается на задней стенке стиральной машины и используется для выпрямления тока до допустимых 220 В на случай скачка напряжения. Расшатавшийся фильтр может во время стирки ударяться о бак и корпус стиральной машины, что и вызывает стук.
Для устранения неисправности необходимо заново тщательно зафиксировать фильтр или заменить его крепление.
Выход из строя амортизаторов или пружины
Для гашения резких колебаний во время стирки используются амортизаторы. Результатом длительной эксплуатации стиральной машины может быть потеря их эластичности. Для того чтобы проверить исправность амортизаторов необходимо снять одну из частей корпуса стиральной машинки. На бак необходимо нажать сверху таким образом, чтобы он опустился на 5–6 сантиметров. Далее бак нужно резко отпустить и проследить за тем, как он возвращается в прежнее положение. Так, если бак возвращается плавно, значит, амортизаторы в порядке. Если он возвращается в прежнее положение скачком и начинает вибрировать, значит, амортизаторы или пружины, смотря что используется в стиральной машине, необходимо заменить.
амортизатор стиральной машины
В первую очередь повреждается прокладка между цилиндром и поршнем и в результате обе детали деформируются. В конечном итоге ситуация может дойти до того, что амортизаторы растягиваясь, достают до дна корпуса стиральной машины и стучат об него. В таком случае растянутые детали необходимо заменить. Если повредился один элемент амортизатора, заменять необходимо всю деталь, так как производители не занимаются поставками таких комплектующих.
Пружины используются для фиксации бака в машине и возвращения его в верхнюю точку во время колебаний. Пружины повреждаются вследствие естественного износа в основном в месте крепления. Одним концом пружина крепится к корпусу, другим – к баку стиральной машины.
пружина стиральной машины
Для замены пружины необходимо снять верхнюю крышку машинки и подложить под бак подпорку необходимой толщины, для фиксации его в как можно более высокой точке. Одной рукой нужно держаться за пружину, другой при помощи отвертки поддеть крючок, которым она крепится к корпусу, и вывести его из зацепления. После этого пружина отводится вбок и снимается с нижнего крепления. В обратном порядке новая пружина устанавливается на место. Подобный алгоритм действий выполняется и для замены амортизаторов. В некоторых моделях стиральных машин используются несъемные амортизаторы. Для того чтобы заменить такую деталь, необходимо будет снять бак.
Стоит учитывать, что даже если поврежден только один амортизатор, заменять нужно сразу два. Если заменить только одну из деталей, нагрузка на них будет распределяться неравномерно и второй в скором времени может выйти из строя.
Засор сливного насоса
При эксплуатации стиральной машины с жесткой водопроводной водой, на некоторых ее узлах может образовываться известковый осадок. Налет, песчинки и грязь, которая скапливается после стирки, могут забить фильтр сливного насоса или его патрубок, в таком случае, либо стиральная машина не сливает воду либо, во время слива воды машинка будет издавать повышенный шум
Для устранения неисправности необходимо очистить фильтр от засора. В большинстве моделей стиральных машин фильтр располагается в районе нижней части передней панели корпуса. В основном фильтр скрывается за декоративной панелью небольшого размера. Снять фильтр можно, если повернуть ручку, расположенную на его поверхности против часовой стрелки. Фильтр нужно прочистить и установить на прежнее место.
Стучит барабан стиральной машины при отжиме
Разбалансировка барабана стиральной машины – довольно распространённая проблема. Стук и вибрация не только раздражают слух, но и могут навредить деталям вашего устройства. Но не торопитесь бежать в ремонт или вызывать мастера. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, попробовав несколько простых методов из нашей статьи.
Одежда, скапливающаяся в одной части барабана – это наиболее частая причина разбалансировки стиральной машины, ведь на загруженной стороне оказывается больше веса.
Остановите машинку во время цикла отжима, когда она начинает шуметь. Это можно сделать при помощи кнопки паузы на панели управления. Некоторые машинки могут останавливаться при открытии дверцы. Обратитесь к инструкции производителя.
Проверьте, не скомкалась ли одежда в одной части барабана.
Постарайтесь распределить вещи так, чтобы в разных частях было одинаковое количество больших и маленьких предметов одежды.
Ещё одна частая проблема разбалансировки стиральной машины – перегрузка барабана. Большинство машинок не предназначены для того, чтобы их забивали бельём до отказа, ведь намокая оно становится тяжелее. Выньте несколько вещей из машинки, если она перегружена.
Совет: крупные предметы, такие как постельное бельё или банные полотенца не рекомендуется загружать в стиральную машину по одному. Они обычно остаются в одной части барабана, что может привести к разбалансировке.
Если у машинки не ровные ножки, она начинает трястись и стучать во время цикла отжима. Чтобы устранить проблему:
Убедитесь, что машинка стоит на ровной поверхности. Часто случается так, что одна ножка оказывается в желобке между плитками или стоит на плинтусе. Подвиньте машинку так, чтобы она стояла на ровной поверхности.
Отодвиньте машинку от стены и наклоните её так, чтобы было видно передние ножки. Попросите кого-то подержать машинку, иначе вы не сможете проделать следующие шаги, либо подложите под неё деревянный брусок. Будьте осторожны, не заденьте провода или кабели.
Убедитесь, что ножки одинаковой длины. Можете использовать линейку, измерительную рулетку или ленту. Измеряйте высоту до миллиметров – даже маленькая разница у ножек привести к значительным покачиваниям и стуку. Если ножки одинаковой длины, убедитесь, что они плотно прилегают к полу.
Если ножки разной длины – отрегулируйте их по высоте. Для этого бывает достаточно просто покрутить их рукой. Но у большинства машинок они скреплены гайкой, которую надо ослабить ключом, чтобы укоротить или удлинить ножки. Убедитесь, что вы закрутили гайку обратно, отрегулировав высоту. Альтернативно, можно подложить под более короткие ножки сложенный листок бумаги, либо кусок ковра.
Если у вас всё ещё не получилось отбалансировать машинку, можете подставить под ножки специальные резиновые поглотители вибрации, продающиеся в магазинах бытовой техники.
Разумеется, также можно воспользоваться строительным уровнем, положив его на верхнюю часть стиральной машинки. Но это может и не сработать, если пол находится под уклоном. Так что сначала проверьте горизонтальность пола всё тем же строительным уровнем.
Если эти методы вам не помогли, возможно, с вашей стиральной машиной что-то не так в механическом плане. Что могло вызвать проблему:
Посторонние предметы – иногда перед стиркой мы забываем проверить карманы одежды, и в машинку попадают мелкие вещи – монетки, скрепки, пуговицы, колпачки от ручек, и так далее. Забиваясь между барабаном и баком, они издают громкий стук.
Сетевой фильтр – служит для защиты стиральной машины от скачков напряжения. Если у него ослабились крепления, устройство может удариться о стенку бака и вызывать шум.
Подшипник вала – также может вызывать шум и скрип при поломке. Обычно такая проблема возникает у стиральных машин, долго находившихся в использовании, ведь со временем детали изнашиваются естественным образом.
Амортизаторы – гасят вибрацию барабана и бака, в котором он находится. Со временем они изнашиваются и могут стучать о дно стиральной машины и скрипеть.
Балансировочный камень – служит в роли противовеса и гасит вибрацию барабана. Иногда скрепляющие его откручиваются, и камень начинает издавать грохот при стирке, а также вызывает разбалансировку барабана.
Здесь перечислены наиболее распространённые проблемы, вызывающие стук барабана при отжиме белья. Но на самом деле вызывать шум может абсолютно любая открутившаяся деталь, пружина или крепление. Поэтому рекомендуется вызвать на дом мастера, или обратиться в сервис. Тем более, что самостоятельно исправить проблемы с амортизаторами, подшипником вала или балансировочным камнем в принципе невозможно.
Как починить шумную стиральную машину
Иногда ваша стиральная машина может внезапно начать издавать странные звуки во время стирки одежды. Это может вызывать беспокойство, поэтому вам нужно выяснить, почему это происходит. Некоторые шумы могут перерасти в серьезные неисправности, что приведет к дорогостоящим повреждениям. Поэтому вам нужно знать, что игнорировать, а что лечить.
Наиболее распространенные звуки
Застрявшие монеты могут издавать ужасающие звуки. Маленькая монета на самом деле имеет большое значение, она может испортить вашу машину.Слейте воду из машины, наклоните ее вперед и назад, она может упасть в ванну, чтобы вы могли ее вытащить.
При возникновении шума при сливе воды из машины проверьте насос на предмет застрявших кнопок или зажимов для волос.
Царапающий шум при вращении барабана вручную? Скорее всего, что-то вышло за уплотнение, например проволока бюстгальтера застряла при стирке бюстгальтера. Иногда его легко удалить, в противном случае ремонтник получит его в следующий раз, просто не забудьте попросить его проверить.
Урчание, очень шумное вращение
Чаще всего это вызвано поломкой подшипника барабана.Один из способов проверки — вращение барабана вручную. Если будет шумно, потребуется замена подшипников.
Второй и более простой способ проверки — попытаться поднять барабан сразу за верхнюю часть дверцы. Обычно барабан должен иметь некоторое движение, но если он движется вверх и вниз без сопротивления, то, скорее всего, вышли из строя подшипники.
Очень громкие звуки при вращении барабана вручную
Если при вращении барабана слышны громкие звуки, возможно, он раскололся.В противном случае паук за барабаном мог отломиться, корродировать или сломать руку. Опять же, вам понадобится ремонтник.
Возможен самостоятельный ремонт
Выключите машину и отключите ее от сети. Вы можете сделать это даже во время стирки, просто следуйте инструкции.
Проверьте резиновое уплотнение дверцы и барабан: это то место, где вероятнее всего застряли монеты, проволока бюстгальтера и зажимы для волос.
Проверьте фильтр для ворса: некоторые незакрепленные предметы в машине могут попасть туда.Следуйте инструкции.
Если вы все еще не нашли виновника неисправности стиральной машины: не рискуйте, позвоните мастеру по ремонту. Лучше доверить эту работу профессионалу, чем экспериментировать. То же самое и с моющими средствами: выберите оригинальную жидкость для стирки Ariel.
Когда ремонтировать стиральную машину?
Даклауд Ли
Ваша бытовая техника необходима в повседневной жизни и может считаться довольно выгодным вложением денег. Вы хотите позаботиться о своих инвестициях и составить план обслуживания, чтобы предотвратить их полное разрушение.Если вы не отремонтируете свою бытовую технику вовремя, то в будущем вы потенциально можете рассчитывать на гораздо более дорогой ремонт. В самом худшем случае вы в конечном итоге потеряете свое устройство, и вам останется только выбросить его.
Но каковы общие признаки того, что вам может понадобиться ремонт стиральной машины?
Ваша стиральная машина протекает
Если ваша стиральная машина протекает, это может нанести ущерб вашему полу. Небольшая утечка — лучший сценарий, и когда вы заметите одну из них, пора запланировать ремонт устройства.В худшем случае утечка станет больше, и вся ваша комната или дом будет затоплена. Вы определенно этого не хотите.
Стиральная машина не включается
Если стиральная машина не включается, возможно, ей просто необходимо отремонтировать. Многие люди совершают ошибку, выбрасывая его, хотя это может быть просто проблема с электричеством. Если ваша стиральная машина не включается, это может быть сработавший прерыватель или плохая проводка. Если у вас дорогая стиральная машина, то, возможно, будет лучше вызвать специалиста по ремонту бытовой техники, чем покупать новую.
Барабан не сливается
Очевидно, у вас большая проблема. Плохой дренаж испортит ваш пол или ковровое покрытие. Ты этого не хочешь. Барабан стиральной машины не сливается должным образом, это может быть вызвано засорением подающих или сливных шлангов, в результате чего вы остаетесь с грязной влажной одеждой, которую труднее сушить! Если ваша стиральная машина старая, вам может потребоваться замена шланга, проблема также может быть вызвана предупреждающим ремнем или двигателем, которые не позволяют вашему внутреннему насосу работать наилучшим образом.
Ваша стиральная машина издает громкий шум
Ваша стиральная машина начинает грохотать? Ваша машина слишком сильно трясется во время работы? Очевидная проблема может быть связана с тем, что он не выровнен должным образом. Это можно исправить, просто отрегулировав ножки или купив насадки в строительном магазине. В худшем случае это может быть признаком внутренних проблем. Со временем ножки или стиральная машина могут нивелироваться, что может привести к раскачиванию прибора во время работы.В долгосрочной перспективе это плохо для стиральной машины, поскольку вызывает нагрузку на внутренние компоненты и может привести к более дорогостоящему ремонту бытовой техники. Часто проблема плохого выравнивания является относительно простым решением, однако, если вы все еще заметили проблему после регулировки ножек, вам может потребоваться дальнейший ремонт.
Если вы заметили любую из этих проблем, вероятно, пора назначить ремонт стиральной машины квалифицированным специалистом. Во многих случаях стиральную машину можно отремонтировать без дорогостоящей замены!
У вас кружится голова, когда протекает стиральная машина?
Субботнее утро — день стирки для Шейлы.Она загружает стиральную машину и направляется на кухню, чтобы начать готовить завтрак. Когда Шейла вернулась в прачечную, чтобы положить одежду в сушилку, она почувствовала под ногами немного воды. «О, черт возьми, — подумала она, — почему это должно произойти сегодня?» Стиральная машина Maytag не объявила о том, что вот-вот произойдет утечка. Иногда катастрофы внезапно обрушиваются на нас без всякого предупреждения. Именно то, как мы реагируем на эти внезапные моменты кризиса, помогает нам ориентироваться, преодолевать трудности и, в конечном итоге, преодолевать неудачные обстоятельства, сияя ярче, чем раньше.Голова Шейлы кружилась, пытаясь понять, почему протекает ее стиральная машина? К счастью, она знала несколько уловок, которые помогли бы ей решить, вызывать ли мастера по ремонту бытовой техники или нет. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и провела несколько приемов по устранению неполадок. По крайней мере, надеюсь, ее подготовительные работы помогут специалисту по ремонту бытовой техники сосредоточиться на одной области.
Первое, что необходимо сделать, — это отключить стиральную машину, сушилку и любые другие электрические устройства в зоне, чтобы избежать поражения электрическим током.Возьмите несколько полотенец и начните набирать воду в прачечной. Если вода протекла на ковер, накройте это место сухим полотенцем. Постучите по полотенцу, чтобы смыть как можно больше воды. Если воды много, воспользуйтесь пылесосом для сушки и мокрой уборки, чтобы собрать как можно больше воды. Вы пытаетесь предотвратить образование плесени, которое только усугубит ваши проблемы.
После того, как вы удалили как можно больше воды, следующим шагом будет попытка определить причину утечки. Подожди минуту; разве это не работа специалиста по ремонту бытовой техники? Да, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы оценить, откуда исходит утечка.Когда вы звоните в Fred’s Appliance, вы можете объяснить примерное место утечки, и это позволит нам выявить необходимые детали. Вы можете спросить себя, когда происходит утечка? Если он протекает только при перемешивании, может потребоваться прокладка центральной стойки или уплотнение спиновой трубки. Если шайба протекает после начала цикла наполнения, возможно, необходимо заменить уплотнение бака, или ржавчина могла оставить отверстие в баке. Если шайба постоянно выходит из равновесия, это увеличивает общий износ уплотнения бака.Имейте в виду, что если ржавчина сильная, вам может понадобиться купить другую стиральную машину.
Еще один полезный совет по поиску и устранению неисправностей — подложите газету под стиральную машину и загрузите груз, чтобы определить, откуда исходит утечка. Если вытащив газету из-под машины, вы увидите, что утечка находится. В зависимости от марки и модели мы можем лучше понять причину проблемы.
Наконец, если вам все же нужно вызвать специалиста по ремонту бытовой техники, знайте, что им может потребоваться разобрать вашу машину для выполнения ремонта.Вы можете помочь, подготовив стиральную машину, удалив белье и воду, оставшуюся в баке. Обязательно очистите область, чтобы стиральная машина была как можно более доступной.
Мы гордимся тем, что большинство специалистов по ремонту бытовой техники по адресу Fred’s Appliance выросли в домашних условиях через Freds Appliance Academy. Если вы хотите поговорить о протекающей стиральной машине или о чем-то еще, свяжитесь с нами сегодня или позвоните по телефону 888-453-7337.
Что делать, если в ваши устройства ударила молния
Западная Северная Каролина отличается одной из самых приятных погодных условий в Северной Каролине и на юго-востоке в целом.Мы переживаем все четыре сезона в Эшвилле и Хендерсонвилле, где температура редко превышает 90 градусов, а опускается ниже нуля в среднем 70 раз в год. Рельеф делает образование смерчей маловероятным; тем не менее, грозы развиваются часто и все еще могут противостоять проливным дождям, граду и порывистым ветрам.
Хотя грозы могут быть в любое время года, они чаще всего случаются весной и летом, а в особенно влажную погоду они иногда кажутся обычным явлением.Самая опасная черта горных штормов — это возможность внезапных наводнений; однако молния «облако-земля» может представлять серьезную угрозу для жизни и имущества. Северная Каролина входит в тройку лидеров по количеству смертей от молний с 1959 года.
Местные метеорологи подтвердят, что, хотя некоторые системы предоставляют уведомление за несколько дней о возможности сильных штормов в нашем районе; однако в летние месяцы, вызванные влажностью бури могут возникать, казалось бы, без предупреждения. Когда небо темнеет и грохочет гром, вам и вашей семье жизненно важно попасть в дом, присесть на корточки и ждать, пока утихнут штормы.Даже если вы находитесь в безопасности внутри, ваша техника все равно уязвима от ударов молнии. В этом посте мы обсудим опасность удара молнии и ваших приборов, а также что делать в случае удара.
Как молния может повредить вашу бытовую технику
Молния может вызвать повреждение электроники в вашем доме одним из двух способов: прямым попаданием в ваш дом или косвенным ударом поблизости.
Прямое попадание: в маловероятном, но возможном случае удара молнии в ваш дом, ваша электроника и бытовая техника почти наверняка будут повреждены.Если молния ударит прямо в дом, это не только может повредить крышу, дымоходы и окна, но и может вызвать пожар в конструкции или электрическую проводку дома. Сетевые фильтры вряд ли защитят от прямого удара молнии.
Непрямое попадание: гораздо чаще непрямое попадание происходит, когда молния ударяет поблизости, а затем проходит через электрические провода, телефонные линии, водопроводные трубы и другие проводники в ваш дом, что может привести к значительному скачку напряжения, который может повредить приборы и электронику. даже те, которые подключены к сетевым фильтрам.
Это не миф, что молния может проникнуть в ваш дом через внешние источники. Это может быть хорошей идеей отключить устройства от сети, когда приближается шторм; однако это следует сделать до того, как вы услышите гром. Вы можете получить травму из-за скачка напряжения, возникающего, когда вы держите прикрепленный шнур.
* Примечание: принимать ванну или душ во время грозы небезопасно, потому что молния может проходить по трубам, а вода является проводником электричества. *
Крупные бытовые приборы часто особенно подвержены повреждениям, потому что они редко подключаются к устройству защиты от перенапряжения, предназначенному для защиты от удара молнии.Кроме того, как правило, вы не хотите отключать холодильник или морозильную камеру от сети по какой-либо причине.
Как узнать, повреждена ли ваша техника
Если в ваш дом попадет непрямой удар молнии, вы можете не знать. Признаки повреждения вашей техники включают:
Скачок, вызывающий срабатывание выключателей
Приборы не включаются, или их цифровые дисплеи странно показывают
Следы ожогов возле розеток или шнуров
Странные шумы или запахи
Отключение выключателя при включении
Неэффективно
Если вы увидели вспышку или знаете, что гроза вызвала скачок напряжения в вашем доме, рекомендуется проверить розетки и приборы на предмет повреждений.Если это безопасно, отключите все поврежденные приборы и свяжитесь с нами. Если вы подозреваете пожар в вашем доме, немедленно обратитесь в службу экстренной помощи.
Что делать, если ваша техника повреждена
Удары молнии часто покрываются страховкой домовладельца; однако может быть сложно доказать, что косвенный удар вызвал повреждение ваших приборов и электроники. Задокументируйте все и сделайте несколько фото и видео, чтобы обосновать свое мнение.
Если ваша техника была повреждена молнией, обратитесь к профессиональным специалистам по ремонту бытовой техники в Appliance Pro Unlimited.Мы проведем тщательную диагностику и определим, стоит ли отремонтировать или заменить ваш агрегат.
гром Архив — Мы живем в квартире
Обычно она этого не делает, потому что понимает значение барьера. Но когда начинает громко греметь и воет ветер, она просто хочет быть рядом с вами, в том же пространстве. Она без раздумий проталкивается на кухню.
Впервые она поднимается вверх, так что ее передние лапы приземляются на столешницу, поддерживая ее вертикальное положение.После того, как она удовлетворена, она падает и переходит в маленький дворик, куда ее снова не пускали. Она вглядывается в темноту кладовой, но решает не входить. Она всматривается в барабан стиральной машины. Пространство для нее слишком мало. Нет безопасного места, чтобы спрятаться.
Она наконец останавливается у кухонного шкафа и смотрит в гостиную, где прямо снаружи гремит гром. Ее хвост зажат между дрожащими ногами. Вы звоните ей, но она не отвечает, уже погруженная в собственный мир собачьих апокалиптических мыслей.
Физически вы мягко похлопываете ее по крупу, чтобы привлечь ее внимание, вы говорите «сядьте». Она делает, медленно. Приносит ли это ей какое-то утешение?
«Помогите мне», — возможно, говорила она глазами. Но моя дорогая девочка, никто не может сдержать гром.
Вы входите и выходите, живя нормальной жизнью. Ты говоришь ей, что нечего бояться, это просто буря. Держите за нее ворота, на случай, если она захочет пройти за вами в гостиную. Но ее попка приросла.«Хочешь угощения?» — спросите вы, прекрасно зная, что ее маленькая голова ужасов заглушает вас. Ты все равно оставил ей небольшой кусок вяленого мяса и завязал ворота на липучке промышленной прочности.
После того, как она понимает, что вы не вернетесь на кухню, она идет в гостиную и некоторое время стоит в центре. Наконец она понимает, что с ней ничего не происходит. И когда гром стихает, она ложится сама и засыпает.
вдали от безумной толпы смотреть онлайн
Отключите прибор от сети и проверьте фильтр. Если эти варианты не помогают, последний вариант — отключить прибор от сети на 30-60 минут и после этого попытаться открыть дверцу. Серия | Стиральная машина с фронтальной загрузкой 4 Скачать инструкцию по эксплуатации стиральной машины Bosch WAN28108GB в формате PDF: WAN28108GB Автоматическая стиральная машина с EcoSilence Drive ™: бесшумная работа и надежность, на которые можно положиться. Если проблема не в этом, обратитесь к производителю.Обратитесь к разделу устранения неполадок в руководстве пользователя для получения конкретной информации, относящейся к марке и модели стиральной машины Bosch. Несколько простых шагов, чтобы ваша стиральная машина продолжала работать. Найдите несколько минут, чтобы прочитать и ознакомиться с преимуществами вашей стиральной машины. А если вы когда-нибудь спешите на встречу с другом, 15-минутная быстрая стирка быстро очистит ваш любимый наряд. Дверца стиральной машины разблокирована. WAT28400UC 300 2.2 CU. Рекомендуется обратиться к механику.Чтобы найти подходящее руководство пользователя, просто введите номер детали вашего инструмента (указанный на паспортной табличке). 34 81739 München / Германия 8 Указания по технике безопасности — Прочтите руководство по эксплуатации и инструкции по установке, а также всю другую информацию, прилагаемую к стиральной машине, и действуйте соответствующим образом. Можно добавить белье. Bosch… Мы специализируемся на поиске и устранении неисправностей стиральных машин Bosch с фронтальной загрузкой. Инструкция к стиральной машине Bosch Exxcel. Руководство по эксплуатации стиральной машины Bosch Поиск руководства по эксплуатации стиральной машины от Bosch Модель № | Запчасти для стиральных машин Bosch в Интернете.Page 13 Сортировка белья в соответствии со спецификациями на этикетке по уходу c b a h g f l g k f l g k f Блокирующий двигатель и вращающуюся стиральную машину. Рейтинг 5.0 (голосов: 1) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123. Сюда входит и когда ваша стиральная машина …. Это предотвратит вибрацию и падение машины, а также предотвратит повреждение нижней части машины. Чтобы соответствовать высоким требованиям к качеству, предъявляемым Bosch, каждая стиральная машина, покидающая наш завод, тщательно проверяется, чтобы убедиться, что она работает правильно и находится в идеальном состоянии.Если это не решит проблему или если у вас нет доступа к этим деталям, вам следует обратиться к механику или производителю. ru Руководство по эксплуатации и инструкция по установке Стиральная машина WAP28481AU WAP28482AU. Мы стремимся бороться с такими злоупотреблениями в соответствии с законами страны вашего проживания. Стирально-сушильная машина также потребляет относительно больше энергии и требует больше времени. Ваш продукт неисправен, а руководство не предлагает решения? Здесь вы можете загрузить и распечатать руководства пользователя для электроинструментов Bosch не только для текущих инструментов, но и для инструментов, которых больше нет на рынке.Подождите, пока температура не упадет. Найдите несколько минут, чтобы прочитать и ознакомиться с преимуществами вашей стиральной машины. Просто погуглите проблемы с диспенсером для кондиционера Bosch и посмотрите результаты сами (я бы хотел сделать это до совершения этой покупки!). Пожалуйста, выберите вашу категорию и подкатегорию. Ознакомьтесь с ассортиментом стиральных машин. Найдите несколько минут, чтобы прочитать и ознакомиться с преимуществами вашей стиральной машины. Требуется руководство для стиральной машины Bosch WAN28281GB? Узнать больше.- Сохраните документы для дальнейшего использования. EcoSilence Drive ™: чрезвычайно энергоэффективный и тихий в работе с 10-летней гарантией. Если вы забыли, куда положили руководство, прилагаемое к устройству, вы можете загрузить его в Интернете. Эти отделения часто имеют маркировку I, II и *, чтобы показать, куда идет моющее средство. Bosch WAT28400UC 300 2,2 Cu. Ваша стиральная машина Поздравляем ä Вы сделали выбор в пользу современной высококачественной бытовой техники производства Bosch. MyBosch. Моя стиральная машина не сливает воду, что мне делать? Стиральная машина отличается экономичным потреблением энергии.Моя стиральная машина Bosch отображает ошибку «F21», что это означает? Руководство по эксплуатации и инструкция по установке стиральной машины Bosch WAT2848XZA Serie 6 с фронтальной загрузкой на 36 страницах. Позже Bosch решил расширить круг своих клиентов, создав бытовую технику, в том числе стиральные машины. Наш веб-сайт использует файлы cookie для сбора анонимных статистических данных, чтобы помочь нам улучшить работу веб-сайта. Однако даже в самой надежной стиральной машине рано или поздно возникают неисправности.Причины поломок Конструкция стиральной машины Bosch определяет характер поломок, а также их причины. Представление. Для всей продукции Bosch доступна полная документация, которая включает ценную информацию об обслуживании, запасных частях и решении мелких проблем. Как правило, номер модели можно найти на наклейке на внутренней стороне дверцы вашего прибора. Стиральные машины Bosch облегчают вам жизнь — и делают это на протяжении всего срока службы прибора. Общая инструкция.Поиск. Если ваш продукт уже зарегистрирован в MyBosch, просто войдите в систему и выберите продукт, о котором идет речь, чтобы получить индивидуальную информацию и поддержку от Bosch Service Assistant — все, что вам нужно, и ничего больше. В этом видео я демонстрирую и показываю Bosch WAB28161GB и WAB28162GB, а также некоторые функции и преимущества, которые они предлагают. Если это не сработает, обратитесь к производителю или механику. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. Показать больше. Также есть часто задаваемые вопросы, рейтинг продукта и отзывы пользователей, чтобы вы могли оптимально использовать свой продукт.34 81739 München / Deutschland 8 Указания по технике безопасности — Прочтите руководство по эксплуатации и инструкции по установке, а также всю другую информацию, прилагаемую к стиральной машине, и действуйте соответствующим образом. Просто нажмите на ссылку ниже, чтобы получить помощь. Просмотрите информацию об используемых нами файлах cookie, [global.cookielaw.txt.checkbox.performance], [global.cookielaw.txt.checkbox.targeting], [global.cookielaw.txt.checkbox.thirdparty], отдельно стоящих холодильниках без морозильной камеры, Комплекты для штабелирования стиральных и сушильных машин, Сетки и аксессуары для деликатной одежды, Для кофемашин и термосов, Фильтры с активированным углем для вытяжек.Нужна инструкция для Bosch Exclusive на английском языке Model Wag. Если вы забыли, куда положили руководство, прилагаемое к устройству, помощь всегда под рукой. Серия | Стиральная машина с фронтальной загрузкой 4 Скачать инструкцию по эксплуатации стиральной машины Bosch WAN28108GB в формате PDF: WAN28108GB Автоматическая стиральная машина с EcoSilence Drive ™: бесшумная работа и надежность, на которые можно положиться. Дверца стиральной машины не открывается, что мне делать? Функция перезагрузки, чтобы приостановить работу машины для добавления забытых вещей для стирки; Уровень шума при стирке с использованием хлопка 60 EcoPerfect, 1100 об / мин при полной загрузке в дБ (А) относительно 1 пВт: 59; Уровень шума отжима при стандартной программе стирки хлопка 60 ° C при полной загрузке в дБ (А) относительно 1 пВт: 76 Каждая машина, покидающая наш завод, была тщательно проверена, чтобы убедиться, что она функционирует должным образом и находится в идеальном состоянии.Но что толку, если бы мы только помогли вам подтвердить то, что вы уже знаете? Повторите попытку и отправьте только изображение PNG или JPEG. Однако отдельная сушилка сможет сушить больше, чем стирально-сушильная машина. ле мыть. Моя старая добрая стиральная машина Bosch прослужила 14 лет! Bosch WAT2848XZA Инструкция по эксплуатации и инструкция по установке. Во многих случаях дверца стиральной машины закрывается неправильно. Название: Руководство по эксплуатации стиральной машины Bosch maxx lifestyle, Автор: MatthewMalone3510, Название: Руководство стиральной машины Bosch maxx lifestyle, Объем: 3 страницы, Страница: 1, Дата публикации: 2017-07-11.Bosch WAT28371GB. Просмотрите и загрузите бесплатно инструкции для стиральных машин Bosch. Наиболее частая причина — засорение фильтра. FT. штабелируемая стиральная машина от Bosch весит 158 фунтов при габаритах 23,6 × 24,2 × 33,5 дюйма. Не заводится; Это указывает на проблему с вилкой, электрической розеткой или автоматическим выключателем. Когда ваша стиральная машина постоянно отключает электричество, это может быть связано с коротким замыканием провода, утечкой воды в электрическую сеть или заеданием двигателя или нагревателя. Чаще всего используется второй отсек.[global.cookielawextended.txt.firstparagraph], [global.cookielawextended.txt.secondparagraph], [global.cookielaw.txt.description.performance], [global.cookielaw.txt.description.targeting], [global.cookielaw.txt .description.thirdparty]. Моя стиральная машина издает много шума и / или громко вибрирует, что я могу с этим поделать? Вы можете использовать транспортировочный болт, который прилагается к каждой стиральной машине, и он предотвратит перемещение барабана внутри машины. В какое отделение должно быть моющее средство? Для многих стирка белья — повседневное явление.Расположение фильтра зависит от модели. Есть стиральные машины с функцией самоочистки. Вы можете сделать это, отрегулировав ножки до идеального уровня. Ручной поиск; Видео самопомощи. Показать больше. Главная> Бытовая техника> Стиральные машины> Стиральные машины Bosch. Общая инструкция. Если это не то руководство, которое вам нужно, свяжитесь с нами. Если это не решит проблему, обратитесь к производителю. Хотя стиральные машины, вероятно, могут подавать воду до 65 ° C, большинство производителей не рекомендуют это делать.Libble очень серьезно относится к злоупотреблению своими услугами. Основная причина, по которой стиральная машина не сливает воду, — это засорение насоса или сливного шланга. Просто введите E-NR (номер типа модели) вашего устройства, и мы перенаправим вас к доступным публикациям. Поиск. А точнее Bosch Logixx 8 Varioperfect. 28491 Адрес электронной почты [email protected] Отправлено 26-3-2019 в 18:08. При необходимости удалите все засорения. Если вы обнаружите неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом, используя нашу контактную форму.Здесь перечислены все симптомы, с которыми может столкнуться ваша стиральная машина. Повторите попытку или введите номер модели (E-Nr) в поле вручную. Стиральные машины Bosch облегчают вам жизнь — и делают это на протяжении всего срока службы прибора. Мы специализируемся на устранении неисправностей стиральных машин Bosch с фронтальной загрузкой.
Тайлер Лепли Бокс, Босса-но-се, Безумные мормонские правила, Мод Nerf Accutrooper, Промышленный пирсинг повреждает через год, Копирайт соус для голубого сыра, Как спрятать светодиодные ленты на потолке, Электронная книга торта грома, Колеса и шины Chevy с 6 проушинами, Политическая партия Бетси Вудрафф Свон, Вольфганг Новограц Настоящее имя, Пудра для отделки Nyx Hd Finishing Powder,
S² — тoжe плoщaдь пoпepeчнoгo ceчeния, нo нe гopизoнтaльнoгo, a вepтикaльнoгo. Ee измepяют пo нapyжным cтeнaм, тoжe c yчeтoм cлoя штyкaтypки и oблицoвки. B этoм cлyчae для oпpeдeлeния плoщaди нyжнa выcoтa здaния и eгo шиpинa.
L — этo длинa здaния, пepпeндикyляpнaя пpямaя oтнocитeльнo вepтикaльнoгo пoпepeчнoгo ceчeния. Ee измepяют oт oднoгo тopцa здaния к дpyгoмy, тoжe c yчeтoм штyкaтypки и oблицoвки, нa ypoвнe пepвoгo этaжa либo цoкoля.
Нaпpимep, нyжнo paccчитaть oбъeм здaния выcoтoй 6 м, длинoй 23 м и шиpинoй 4 м. Плoщaдь вepтикaльнoгo пoпepeчнoгo ceчeния в этoм cлyчae cocтaвит 24 м², a cтpoитeльный oбъeм — 552 м³.
Ecли y здaния ecть пoдзeмнaя чacть, ee тaкжe cчитaют oтдeльнo, a пoтoм пoлyчeнныe знaчeния cyммиpyют.
B этoм cлyчae S — cyммa плoщaдeй вcex этaжeй, или oбщaя плoщaдь. Ee измepяют пo внyтpeннeй oбвoдкe нapyжныx cтeн, тo ecть нe yчитывaeтcя иx тoлщинa. Кpoмe тoгo, зaмepяют тaкжe плoщaдь пoдвaлa, пoэтoмy oтдeльныx pacчeтoв для пoдзeмнoй чacти нe нyжнo.
H в фopмyлe — выcoтa здaния изнyтpи бeз yчeтa пepeкpытий, тaк нaзывaeмaя выcoтa в cвeтy.
К — пoпpaвoчный кoэффициeнт, кoтopый yчитывaeт тoлщинy cтeн. Для жилыx здaний oн cocтaвляeт 0,8.
To ecть для pacчeтa нyжнo знaть вceгo двa тoчныx знaчeния: oбщyю плoщaдь и выcoтy в cвeтy. Дoпycтим, плoщaдь cocтaвляeт 2 000 м², a выcoтa в cвeтy — 15 м. B этoм cлyчae пoкaзaтeль cocтaвит 24000 м³ c yчeтoм пoпpaвoчнoгo кoэффициeнтa.
Ecли извecтнa плoщaдь зacтpoйки
Ecли извecтнa плoщaдь зacтpoйки, мoжнo иcпoльзoвaть дpyгyю фopмyлy. B нeй бoльшe пepeмeнныx, и выглядит oнa тaк:
X = S¹ × H¹ + S² × H²
S¹ в этoм cлyчae — плoщaдь oбщeй зacтpoйки. Ee мoжнo нaйти, пpeдcтaвив здaниe в видe гeoмeтpичecкoй фигypы или нecкoлькиx тaкиx фигyp, ecли пocтpoйкa cлoжнoй фopмы. H¹ — выcoтa дoмa, в кoтopoй мoжнo нe yчитывaть выcтyпaющиe чacти кpыши.
Pacчeт cтpoитeльнoгo oбъeмa для здaний cлoжнoй фopмы — нaпpимep, c мeзoнинaми, бaшeнкaми и paзличными пpиcтpoями — нaмнoгo cлoжнee. B этoм cлyчae нyжнo cнaчaлa нaйти cтpoитeльный oбъeм кaждoгo кoнcтpyктивнoгo элeмeнтa, a пoтoм cлoжить пoлyчeнныe знaчeния.
Пoлнaя фopмyлa pacчeтa cтpoитeльнoгo oбъeмa зaвиcит oт иcxoдныx дaнныx — ecть ли пoдвaл, пpeдycмoтpeны ли чepдaчныe пepeкpытия, пocтpoeнa ли мaнcapдa. Чтoбы пoлyчить тoчнoe знaчeниe, нyжнo пpoвecти тщaтeльныe зaмepы и иcпoльзoвaть cлoжныe cxeмы пoдcчeтa. Ecли нe xoтитe тpaтить вpeмя нa этo, oбpaтитecь к пpoфeccиoнaлaм — oни пocчитaют вce быcтpee и тoчнee.
Как найти объем помещения. Как рассчитать, посчитать объем помещения
Как рассчитать, посчитать объем помещения.
Оценка объема помещений довольно часто требуется при производстве строительных и ремонтных работ. В большинстве случаев это требуется для уточнения количества материалов, необходимых для проведения ремонта, а также для подбора эффективной системы отопления или кондиционирования воздуха. Количественные характеристики, описывающие пространство, как правило, требуют проведения некоторых измерений и несложных вычислений.
1. Самый простой случай – когда требуется определить объем помещения правильной прямоугольной или квадратной формы. При помощи рулетки измерьте в метрах длину и ширину стен, а также высоту помещения. Удобнее всего проводить измерения по полу, вдоль плинтусов. Перемножьте полученные показатели длинны, ширины, высоты и вы получите искомый объем.
2. Если помещение имеет неправильную или сложную форму, задача немного усложняется. Разбейте площадь помещения на несколько простых фигур (прямоугольников, квадратов, полуокружностей и так далее) и вычислите площадь каждой из них, предварительно произведя замеры. Сложите полученные значения, суммируя площадь. Умножьте сумму на высоту помещения. Измерения необходимо проводить в одних и тех же единицах, например, в метрах.
3. При проведении строительных работ определение объема всего сооружения определяется по стандартам. Так называемый строительный объем наземной части здания с чердаком можно вычислить, умножив площадь горизонтального сечения по внешним обводам на уровне нижнего этажа. Измерьте полную высоту здания от уровня чистого пола до верхней части утеплителя чердачного перекрытия. Перемножьте оба показателя.
4. При наличии разных по площади этажей общий объем помещений в здании определите, сложив объемы всех частей. Таким же образом определяется объем, если помещения имеют разные очертания и конструкцию.
5. Отдельно вычислите объемы веранд, эркеров, тамбуров и иных вспомогательных элементов сооружения (за исключением крытых и открытых балконов). Включите эти данные в общий объем всех помещений здания. Таким образом можно легко найти объем любого помещения или здания, расчеты довольно просты, пробуйте и будьте внимательны.
Формула объема помещения
Формула
Пример расчета объема помещения по формуле
Калькулятор площади стены или пола
Вставьте размеры помещения и получите результат.
Определить строительный объем здания, сооружения, площадь застройки
Расчет объемов работ в строительстве играет важную роль. В проектной документации указывают разные величины, например, отапливаемый объем, общую площадь, жилую площадь и так далее. Как найти строительный объем здания, что это такое и зачем нужен показатель:
Общий строительный объем здания — что это такое
Правила подсчета показателя прописаны в СНиП 31-06-2009 года, а точнее — в их актуализированной редакции, СП 118.13330.2012 . В документе указано, что строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0.00 — надземная часть — и ниже этой отметки — подземная часть. То есть величина — объем подземной и надземной части вместе. При этом учитываются все помещения — как жилые, так и нежилые, а фундамент не входит в формулы.
Строительный объем зданий указывают в кубических метрах. При подсчете полученные значения округляют до 1 м3. Например, если в результате получится цифра 4200,13 м3, то в проектной документации будет отражено значение 4200 м3.
Зачем нужен строительный объем жилого дома и других зданий
Чтобы предварительно определить стоимость строительства или проверить работу подрядчиков — например, узнать, нет ли в смете серьезных ошибок.
Определить стоимость восстановительного ремонта жилого объекта.
Рассчитать затраты на обустройство систем кондиционирования, вентиляции и других.
Также строительный объем можно использовать в других сферах. Например, в качестве приблизительного значения его могут применять при обустройстве системы отопления для расчета необходимой мощности.
Какие показатели используют при расчете
Высота здания. Расстояние от проектной отметки земли до наивысшей точки отметки конструктивного элемента здания — например, конька или фронтона для скатных крыш.
Длина здания. Расстояние от одного торца здания до другого с учетом внешней отделки стен. В ряде случаев нужна внутренняя длина стен — ее измеряют от одного угла внешней стены до другого, без учета толщины внешних стен и отделки.
Общая площадь. Сумма площадей всех этажей, а также галерей, антресолей, веранд и других помещений, конструкций. Также в значение включают площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов — например, наружных тамбуров или открытых лоджий.
Площадь застройки. Площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю с учетом разных выступающих элементов, например, ступеней. Проезды под домом, площадь под ним, если здание расположено на столбах, выступающие элементы на уровне менее 4,5 м тоже включаются в площадь застройки. Если часть здания консольно выступает за пределы стены на высоте более 4,5 м, ее не учитывают.
Как считается строительный объем здания: основные правила
Если здание состоит из надземной и подземной части, то сначала считают объем каждой части отдельно, а потом их суммируют.
В расчетах можно использовать как и площадь застройки, так и общую площадь, но формулы для двух способов подсчета отличаются.
Предусмотрены разные формулы расчета для зданий с чердачным перекрытием и без него.
Надземной частью считается часть от пола первого этажа до верха крыши или чердачного перекрытия. Все, что ниже — подземная часть.
Если в доме нет подвала или других помещений подземной части, высоту здания измеряют от уровня пола первого этажа.
В строительный объем не входят объемы балконов, проездов и портиков, но включены объемы мансард, тамбуров, веранд и световых фонарей.
Длина здания измеряется с учетом толщины облицовки и штукатурки.
Если точных данных нет, можно посчитать объем по приблизительным с учетом поправочных коэффициентов.
Как посчитать строительный объем здания — примеры, инструкции, советы
Самый простой способ
Самый простой способ узнать ориентировочный строительный объем — это умножить площадь застройки на высоту здания. Точное значение площади застройки можно посмотреть в технических документах, проектной декларации. Если ее нет, можно использовать простую формулу: длину дома умножить на его ширину.
Например, есть рулетка для измерения длины, ширины и высоты здания. В результате измерений получились следующие данные:
высота — 3,4 м;
длина — 13 м;
ширина — 8 м.
Сначала перемножаем длину и ширину, получаем площадь — 104 м3. Полученное значение умножаем на высоту: 3,4 м. Получаем 353,6 м3, округляем значение до 1 м3 и получаем строительный объем 353 м3.
Полученное значение далеко от реального результата, потому что не учитывает подземную часть, толщину перекрытий, толщину стен, индивидуальные особенности проектировки. Метод подсчета не соответствует требованиям к определению строительного объема, поэтому его нельзя использовать в проектной документации.
Более точный расчет строительного объема
Посчитать строительный объем дома точнее без специальных знаний и навыков помогут поправочные коэффициенты. В этом случае формула будет выглядеть так:
X = S1 x (h + 0,2) x 1,2,
где 0,2 и 1,2 — поправочные коэффициенты, S1 — общая площадь, а h — высота здания.
Как считать общую площадь здания, если она не указана в технической документации? Нужно найти площадь отдельно для каждого помещения, а потом сложить значения. Например, в доме есть 5 комнат площадью 10, 15, 10, 25 и 5 м2. Суммарная площадь составит 65 м2.
После того, как нашли площадь, нужно измерить или посмотреть высоту — допустим, она составляет 4,5 м. Добавляем к полученному значению 0,2 — примерную толщину перекрытий, получаем 4,7 м.
Теперь нужно перемножить полученные значения и умножить их на 1,2 — коэффициент перехода внутренней площади здания к внешней.
65 м2 x 4,7 м x 1,2 = 306,7 или 307 м3.
Этот способ расчета более достоверный по сравнению с первым, но тоже не дает точных результатов. Он не учитывает индивидуальные конструктивные особенности здания: толщину перекрытий и стен. Зато позволяет быстро посчитать строительный объем для зданий необычной формы — например, многоугольной.
Дома с подземной частью
Если в доме есть подвал, технический этаж или другие помещения под землей, нужно отдельно посчитать строительный объем подземной части здания и наземной, а потом сложить полученные значения.
Для определения объема подземной части нужно знать площадь застройки или площадь горизонтального сечения подвала. Например, для подвала правильной прямоугольной формы площадь горизонтального сечения можно легко найти: нужно умножить длину на ширину. Например, длина составляет 23 м, ширина — 10 м. Площадь застройки или сечения дальне нужно умножить на высоту — ее измеряют от уровня пола подвала до пола первого этажа. Например, она составляет 3 м. Перемножаем площадь 230 м? на высоту 3 м и получаем объем 690 м?.
Чтобы определить объем надземной части, тоже нужно выяснить площадь горизонтального сечения и высоту. Сечение измеряем по внешней части здания. Например, длина составляет 23,6 м, ширина — 10,3 м. Высоту измеряем от пола первого этажа до начала теплоизоляционного слоя чердачного помещения, а если крыша плоская — до середины чердака. Допустим, она составила 13 м. Точно также находим площадь — она составила 243,08 м2 — и умножаем ее на высоту. Получаем 3160,04 м3, или округленные 3160 м3.
Полученные значения складываем: прибавляем 690 м3 к 3160 м3 и получаем общий строительный объем: 3850 м3.
Здания без подвала
Если в доме нет подземной части, то строительный объем считается только по надземной части. Посчитать его можно по предыдущей формуле: находим сначала площадь горизонтального сечения, а затем умножаем ее на высоту.
Чтобы определить площадь поперечного сечения, тоже нужно проводить измерение по внешней части здания, с учетом штукатурки и облицовки. Если форма здания сложная, можно условно поделить его на отдельные геометрические фигуры. Например, если два параллельно расположенных здания соединены переходом в форме буквы «Н», можно рассчитать площадь отдельно каждого прямоугольника, а затем суммировать их и умножить на высоту.
Например, длина двух параллельных зданий — 30 м, их ширина — 15 м. Размеры перехода — 2,5 на 6 м. Значит, сначала нужно найти площадь одинаковых зданий: умножаем 15 на 30, получаем 450 м2. Площадь перехода — 15 м2. Складываем три площади: 450 + 450 + 15, получается 915 м2. Если высота здания составляет 3 м, то строительный объем будет 2745 м3.
Здания с чердачными перекрытиями
Если в здании есть чердачное перекрытие, то строительный объем надземной части считают по особой формуле:
X = S1 x h.
В этом случае под S1 понимают площадь горизонтального сечения здания. Ее измеряют на уровне первого этажа выше цоколя, по внешнему обводу здания. Чтобы найти площадь, нужно также умножить ширину на длину здания, как и в расчетах по другим формулам.
Высоту h измеряют от верха чистого пола на первом этаже до верха засыпки чердачного перекрытия.
Допустим, площадь горизонтального сечения здания на уровне первого этажа составляет 420 м2. Высота составляет 25 м. В этом случае строительный объем будет равен 10500 м3.
Если у здания есть поздемная часть, ее объем считают так же, как и в предыдущих случаях, а затем оба значения складывают.
Дома без чердачного перекрытия
Строительный объем надземной части зданий без чердачных перекрытий считают по другой формуле:
X = S2 x L
S2 — тоже площадь поперечного сечения, но не горизонтального, а вертикального. Ее измеряют по наружным стенам, тоже с учетом слоя штукатурки и облицовки. В этом случае для определения площади нужна высота здания и его ширина.
L — это длина здания, перпендикулярная прямая относительно вертикального поперечного сечения. Ее измеряют от одного торца здания к другому, тоже с учетом штукатурки и облицовки, на уровне первого этажа либо цоколя.
Например, нужно рассчитать объем здания высотой 6 м, длиной 23 м и шириной 4 м. Площадь вертикального поперечного сечения в этом случае составит 24 м2, а строительный объем — 552 м3.
Если у здания есть подземная часть, ее также считают отдельно, а потом полученные значения суммируют.
Если известна общая площадь
Детальные данные, например, длину, высоту до определенных перекрытий и другие, не всегда указывают в технической документации. Поэтому строительный объем можно посчитать по другим формулам.
Если известна общая площадь, можно использовать формулу:
X = S x H x К
В этом случае S — сумма площадей всех этажей, или общая площадь. Ее измеряют по внутренней обводке наружных стен, то есть не учитывается их толщина. Кроме того, замеряют также площадь подвала, поэтому отдельных расчетов для подземной части не нужно.
H в формуле — высота здания изнутри без учета перекрытий, так называемая высота в свету.
К — поправочный коэффициент, который учитывает толщину стен. Для жилых зданий он составляет 0,8.
То есть для расчета нужно знать всего два точных значения: общую площадь и высоту в свету. Допустим, площадь составляет 2 000 м2, а высота в свету — 15 м. В этом случае показатель составит 24000 м3 с учетом поправочного коэффициента.
Если известна площадь застройки
Если известна площадь застройки, можно использовать другую формулу. В ней больше переменных, и выглядит она так:
X = S1 x h2 + S2 x h3
S1 в этом случае — площадь общей застройки. Ее можно найти, представив здание в виде геометрической фигуры или нескольких таких фигур, если постройка сложной формы. h2 — высота дома, в которой можно не учитывать выступающие части крыши.
S2 и h3 — площадь и высота подвала соответственно. Площадь замеряют по внутренней обводке стен. Высоту — от верхней точки пола подвала до пола первого этажа.
Дома с мансардами
Мансарда — этаж в чердачном пространстве, фасад которого частично либо полностью образован поверхностями наклонной крыши. Обязательное условие — линия пересечения плоскости крыши и фасада должна находиться не больше, чем на высоте 1,5 м от уровня пола в мансарде. Согласно нормативам, строительный объем мансарды считается отдельно.
Чтобы найти строительный объем мансарды, нужно умножить площадь ее поперечного вертикального сечения на длину дома.
Ширину и высоту нужно измерять по внешнему обводу, вертикаль — до начала перекрытий. Все эти данные понадобятся для того, чтобы найти площадь вертикального сечения. Она равна половине произведения ширины, то есть основания, на высоту. Например, высота мансарды — 1,5 м, ширина, то есть основание — 6 м. Тогда площадь составит 9 м2.
Полученное значение нужно умножить на длину дома. Например, она составляет 12 м. В этом случае строительный объем мансарды составит 108 м3.
Оставшуюся надземную часть нужно считать по предыдущим формулам, но высоту измерять до начала основания мансарды, то есть до верхнего перекрытия. Объемы мансарды, надземной и подземной частей нужно просто сложить.
Если здание имеет сложную форму
Расчет строительного объема для зданий сложной формы — например, с мезонинами, башенками и различными пристроями — намного сложнее. В этом случае нужно сначала найти строительный объем каждого конструктивного элемента, а потом сложить полученные значения.
Полная формула расчета строительного объема зависит от исходных данных — есть ли подвал, предусмотрены ли чердачные перекрытия, построена ли мансарда. Чтобы получить точное значение, нужно провести тщательные замеры и использовать сложные схемы подсчета.
Как посчитать кубические метры. Как посчитать строительный объем здания
Вот такая вот интересная задачка:
Объем комнаты 75 метров кубических, высота комнаты 3 метра. Найдите площадь пола.
Решение задачи тупо:
75: 3 = 25 (метров квадратных)
Если объем комнаты разделить на её высоту, то получится площадь пола. Если в вашей задаче написано «объем комнаты 75 метров квадратных…», то значит эту задачу составляло туловище, которое ни фига не понимает в единицах измерения объемов. Объем не может измеряться в метрах квадратных, нормальные люди в них измеряют площадь.
А теперь бла-бла-бла на заданную тему.
Ничего сложного в этой задаче нет, просто вместо обычного прямоугольного параллелепипеда здесь нам рассказывают о комнате. В переводе на язык математики и применительно к параллелепипеду эта задача будет звучать так:
Объем прямоугольного параллелепипеда равен 75 кубических метров, его высота равна 3 метра. Найдите площадь основания этого прямоугольного параллелепипеда.
В чём маленький подвох, который многих может сбить с толку? Дело в том, что комнату мы привыкли видеть изнутри.
Эта комната изображена на стадии ремонта. После ремонта можете обставить её мебелью по своему вкусу. Кстати, большинство людей вспоминают про геометрию именно после начала ремонта — площади, периметры, объемы… Так вот, математики нам показывают прямоугольные параллелепипеды всегда снаружи.
Если в математике мы привыкли видеть любой объем снаружи, то попадая внутрь реального объема очень легко растеряться.
Теперь разберемся с названиями. То, что в комнате называется «объем комнаты», в математике называется просто «объем». «Высота комнаты» в математике будет просто «высота», а «площадь пола» — это ничто иное, как «площадь основания». Хорошо или плохо, но математики нас учат, что если площадь основания умножить на высоту, то мы получим объем. При решении задачи мы объем разделили на высоту и получили площадь.
Еще один интересный момент. Комната может иметь любую форму с вертикальными стенами. Пол в комнате может быть квадратным, прямоугольным, треугольным, шестиугольным, круглым, бесформенным… В любом случае, его площадь будет равна 25 квадратных метров. Ведь любая двухмерная геометрическая фигура может иметь площадь в 25 метров в квадрате. При умножении этой площади на высоту в 3 метра мы всегда будем получать объем в 75 метров кубических.
Является ли подобная задача реальной? Волне. В отдельных бюрократических документах можно встреть объем комнаты. Например, при установке газового оборудования требования могут предъявляться не к площади комнаты, а к её объему. Исходя из высоты комнаты, которая может быть разной в разных зданиях, определяют требуемую площадь пола для соблюдения строительных норм. Фокус в том, что в горении принимает участие газ кислород и его должно быть необходимое количество. Нужный объем кислорода может находиться как в маленькой и высокой комнате, так и в большой, но низкой. Разные числа при умножении могут давать один и тот же результат.
P.S. Кстати, на сайте «Русский текст» вы можете найти редкие и уникальные тексты, статьи из старых газет , интересные публикации на русском языке. Любознательность ещё никому не навредила. Конечно, если любознательностью попользоваться с умом. Если вы прочтете какую-нибудь старую, давно забытую, но интересную статью о науке — вы станете умнее, чем были до этого.
Инструкция
Чтобы вычислить кубатуру помещения перемножьте его длину, ширину и высоту. То есть воспользуйтесь формулой: К = Д х Ш х В, где: К – кубатура помещения (объем, выраженный в кубических метрах),
Д, Ш и В – длина, ширина и высота помещения, выраженные в метрах, соответственно. Например, если длина помещения составляет 11 метров, ширина – 5 метров, а высота – 2 метра, то его кубатура будет 11 х 5 х 2 = 110 кубометров.
Если одна или несколько характеристик помещения неизвестны, то измерьте их, воспользовавшись строительной рулеткой или электронным дальномером. При использовании электронного дальномера следите, чтобы он был направлен строго перпендикулярно той стене, расстояние до которой измеряется. Чтобы повысить точность вычислений, высоту и ширину измерьте дважды – у противоположных стен, а затем найдите среднее арифметическое (сложите и разделите на 2).
Пусть, например, измерения длины помещения показали 10,01 м и 10,03 м, измерения ширины – 5,25 м и 5,26 м, а измерение высоты – 2,50 м. В таком случае, кубатура помещения будет равняться:
(10,01+10,03)/2 х (5,25+5,26)/2 х 2,5 = 131,638
(в большинстве случаев трех знаков после запятой вполне достаточно).
Если известка площадь помещения, то для вычисления кубатуры просто умножьте эту площадь на высоту. Т.е., используйте формулу: К = П х В, где П – площадь помещения, заданная в квадратных метрах (м²). Так, например, если площадь помещения равняется 100 квадратных метров, а его высота – 3 метра, то его объем будет:
100х3=300 (метров кубических).
Если помещение имеет сложную форму, то для определения его площади воспользуйтесь соответствующими геометрическими формулами или разделите помещение на более простые участки. Так, например, арена цирка всегда имеет форму круга радиусом 13 метров. Следовательно, ее площадь будет равна πR²=3,14 х 169 = 531 (метр квадратный). Если же, например, помещение состоит из трех комнат площадью 30, 20 и 50 м², то общая площадь помещения будет равняться 100 м².
Среднее арифметическое — важное понятие, используемое во многих разделах математики и ее приложениях: статистике, теории вероятностей, экономике и.т.д. Среднее арифметическое можно определить как общее понятие средней величины.
Инструкция
Среднее арифметическое набора чисел определяется как их сумма, деленная на их количество. То есть сумма всех чисел набора делится на количество чисел в этом наборе.Наиболее простой случай — найти среднее арифметическое двух чисел x1 и x2. Тогда их среднее арифметическое X = (x1+x2)/2. Например, X = (6+2)/2 = 4 — среднее арифметическое чисел 6 и 2.
Общая формула для нахождения среднего арифметического n чисел будет выглядеть так: X = (x1+x2+…+xn)/n. Ее можно также записать в виде: X = (1/n)?xi, где суммирование ведется по индексу i от i = 1 до i = n.К примеру, среднее арифметическое трех чисел X = (x1+x2+x3)/3, пяти чисел — (x1+x2+x3+x4+x5)/5.
Интерес представляет ситуация, когда набор чисел представляет собой члены арифметической прогрессии. Как известно, члены арифметической прогрессии равны a1+(n-1)d, где d — шаг прогрессии, а n — номер члена прогрессии. Пусть a1, a1+d, a1+2d,…, a1+(n-1)d — члены арифметической прогрессии. Их среднее арифметическое равно S = (a1+a1+d+a1+2d+…+a1+(n-1)d)/n = (na1+d+2d+…+(n-1)d)/n = a1+(d+2d+…+(n-2)d+(n-1)d)/n = a1+(d+2d+…+dn-d+dn-2d)/n = a1+(n*d*(n-1)/2)/n = a1+dn/2 = (2a1+d(n-1))/2 = (a1+an)/2. Таким образом среднее арифметическое членов арифметической прогрессии равно среднему арифметическому его первого и последнего членов.
Также справедливо свойство, что каждый член арифметической прогрессии равен среднему арифметическому предыдущего и последующего члена прогрессии: an = (a(n-1)+a(n+1))/2, где a(n-1), an, a(n+1) — идущие друг за другом члены последовательности.
Видео по теме
Обратите внимание
Для нахождения среднего арифметического нескольких чисел следует сложить их между собой. После этого полученную сумму следует разделить на количество слагаемых. Чтобы стало более понятно, давайте вместе разберемся, как найти среднее арифметическое чисел, на примере: 78, 115, 121 и 224. Среднее арифметическое нескольких чисел: найти с помощью Excel.
Полезный совет
Вычисленное нами значение называется средним арифметическим или просто средним. Определение. Средним арифметическим нескольких чисел называется число, равное отношению суммы этих чисел к их количеству. Не только среднее арифметическое показывает, где на числовой прямой располагаются числа какого-либо набора. Другим показателем является медиана — число, которое разделяет этот набор на две части, одинаковые по численности. Поясним на примерах, как найти медианы разных наборов чисел.
Источники:
как найти среднее арифметическое двух чисел
Если вы собрались продать квартиру, сделать ремонт в комнате, сменить интерьер и мебель, часто придется отвечать на вопрос: «Какова площадь комнаты в квартире?» И приблизительная цифра здесь неуместна. Диван, не вписавшийся в угол, нехватка линолеума или ковролина, способны надолго испортить настроение. Встречаются ошибки и в документации на квартиру. Чтобы неприятности прошли мимо, займитесь определением площади комнаты самостоятельно.
Вам понадобится
— рулетка или сантиметровая лента;
— карандаш.
Инструкция
Если комната представляет собой классический прямоугольник, вам понадобится всего пара минут, чтобы вычислить площадь . Измерьте длину комнаты и ширину комнаты. Затем две цифры перемножьте. Например, длина комнаты получилась 5,2 м, а ширина 3,5 м. Тогда площадь комнаты равна 18,2 м.
Если комната не представляет собой квадрат или прямоугольник, а имеет более сложную форму, вычисления так же просты. Разбейте комнату на прямоугольные части (к примеру, нишу и саму комнату). Аналогичным способом вычислите площадь каждого пространства и сложите две цифры. Если площадь комнаты составила 14 м, а ниши – 4 м, то площадь всей комнаты равна 18 м.
Объем – мера вместимости, выраженная для геометрических фигур в виде формулы V=l*b*h. Где l – длина, b – ширина, h – высота объекта. При наличии только одной или двух характеристик вычислить объем в большинстве случаев нельзя. Однако при некоторых условиях представляется возможным сделать это через площадь.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти объем через площадь» Как найти высоту, если известна длина и ширина Как найти объем, зная площадь Как вычислить высоту пирамиды
Инструкция
Задача первая: вычислить объем, зная высоту и площадь. Это самая простая задача, т.к. площадь (S) — это произведение длинны и ширины (S= l*b), а объем – произведение длины, ширины и высоты. Подставьте в формулу вычисления объема вместо l*b площадь. Вы получите выражение V=S*h.
Пример: Площадь одной из сторон параллелепипеда — 36 см?, высота – 10 см. Найдите объем параллелепипеда.
V = 36 см? * 10 см = 360 см?.
Ответ: Объем параллелепипеда равен 360 см?.
Задача вторая: вычислить объем, зная только площадь. Это возможно, если вы вычисляете объем куба, зная площадь одной из его граней. Т.к. ребра куба равны, то извлекая из значения площади квадратный корень, вы получите длину одного ребра. Эта длина будет и высотой, и шириной.
Пример: площадь одной грани куба — 36 см?. Вычислите объем.
Извлеките квадратный корень из 36 см?. Вы получили длину – 6 см. Для куба формула будет иметь вид: V = a?, где а – ребро куба. Или V = S*a, где S – площадь одной стороны, а – ребро (высота) куба.
V = 36 см? * 6 см = 216 см?. Или V = 6?см = 216 см?.
Ответ: Объем куба равен 216 см?.
Задача третья: вычислить объем, если известна площадь и некоторые другие условия. Условия могут быть разные, помимо площади могут быть известны другие параметры. Длина или ширина могут быть равны высоте, больше или меньше высоты в несколько раз. Также могут даваться дополнительные сведения о фигурах, которые помогут в вычислениях объема.
Пример 1: найдите объем призмы, если известно, что площадь одной стороны 60 см?, длина 10 см, а высота равна ширине.
S = l * b; l = S: b l = 60 см? : 10 см = 6 см – ширина призмы. Т.к. ширина равна высоте, вычислите объем: V=l*b*h V = 10 см * 6 см *6 см = 360 см?
Ответ:объем призмы 360 см?
Пример 2: найдите объем фигуры, если площадь 28 см?, длина фигуры 7 см. Дополнительное условие: четыре стороны равны между собой, и соединены друг с другом по ширине.
Для решения следует построить параллелепипед.
l = S: b l = 28 см? : 7 см = 4 см – ширина
Каждая сторона представляет собой прямоугольник, длина которого 7 см, а ширина 4 см. Если четыре таких прямоугольника соединить между собой по ширине, то получится параллелепипед. Длина и ширина в нем по 7 см, а высота 4 см.
V = 7 см * 7 см * 4 см = 196 см?
Ответ: Объем параллелепипеда = 196 см?.
Как просто
Другие новости по теме:
Под параллелепипедом имеется ввиду объемная геометрическая фигура, многогранник, основанием и боковыми гранями которого являются параллелограммы. Основание параллелепипеда — это тот четырехугольник, на котором этот многогранник визуально «лежит». Найти объем параллелепипеда через его основание
Некоторые школьники, начав изучать стереометрию, путают объемные и плоские фигуры. Так, например, шар иногда называют кругом, куб – квадратом, а прямоугольный параллелепипед – просто прямоугольником. Соответственно, такие ученики нередко пытаются вычислить объем прямоугольника или площадь куба. Вам
Оценка объема помещений довольно часто требуется при производстве строительных и ремонтных работ. В большинстве случаев это требуется для уточнения количества материалов, необходимых для проведения ремонта, а также для подбора эффективной системы отопления или кондиционирования воздуха. Количественные характеристики, описывающие пространство, как правило, требуют проведения некоторых измерений и несложных вычислений.
1. Самый простой случай – когда требуется определить объем помещения правильной прямоугольной или квадратной формы. При помощи рулетки измерьте в метрах длину и ширину стен, а также высоту помещения. Удобнее всего проводить измерения по полу, вдоль плинтусов. Перемножьте полученные показатели длинны, ширины, высоты и вы получите искомый объем.
2. Если помещение имеет неправильную или сложную форму, задача немного усложняется. Разбейте площадь помещения на несколько простых фигур (прямоугольников, квадратов, полуокружностей и так далее) и вычислите площадь каждой из них, предварительно произведя замеры. Сложите полученные значения, суммируя площадь. Умножьте сумму на высоту помещения. Измерения необходимо проводить в одних и тех же единицах, например, в метрах.
3. При проведении строительных работ определение объема всего сооружения определяется по стандартам. Так называемый строительный объем наземной части здания с чердаком можно вычислить, умножив площадь горизонтального сечения по внешним обводам на уровне нижнего этажа. Измерьте полную высоту здания от уровня чистого пола до верхней части утеплителя чердачного перекрытия. Перемножьте оба показателя.
4. При наличии разных по площади этажей общий объем помещений в здании определите, сложив объемы всех частей. Таким же образом определяется объем, если помещения имеют разные очертания и конструкцию.
5. Отдельно вычислите объемы веранд, эркеров, тамбуров и иных вспомогательных элементов сооружения (за исключением крытых и открытых балконов). Включите эти данные в общий объем всех помещений здания. Таким образом можно легко найти объем любого помещения или здания, расчеты довольно просты, пробуйте и будьте внимательны.
Формула объема помещения
Как посчитать объем комнаты в м3
Если помещение прямоугольное, без ниш и выступов, то все просто: измеряем длину, ширину и высоту комнаты и перемножаем все три числа. Чтобы получить объем в кубических метрах измерять надо в метрах.
Для стандартных бытовых задач достаточно точности до сантиметра. Полученный результат можно округлить до двух знаков после запятой. Например: комната имеет длину 5,20 м, ширину 3,43 м и высоту 2,40. Умножаем 5,2 х 3,43 х 2,4 = 42,8064. Число смело можно округлить до двух знаков после запятой. Получаем объем комнаты 42,81 кубических метра.
Еще проще, если вы уже знаете площадь комнаты. Тогда достаточно измерить только её высоту и умножить её на известную вам цифру. Подобным образом можно посчитать объем любого прямоугольного параллелепипеда, хоть спичечного коробка, хоть холодильника.
Как посчитать объем в м3, если это не параллелепипед?
Если в комнате есть ниши, выступы или сама она сложной формы, то задача усложняется. Нужно разбить пространство на несколько параллелепипедов, посчитать объем каждого, а потом сложить.
Кстати: если вам известна площадь комнаты, то никакого усложнения не будет. Потому что при расчете площади все уже учтено. Так что просто умножьте её на высоту потолка.
Вообще, измерить примерный объем любого предмета, даже самой нетривиальной формы можно с помощью деления на простые прямоугольные формы. Измеряем каждую в отдельности, считаем объем для частей и складываем результаты. Понятно, что такой результат будет не очень точным. И, чем сложнее предмет, тем больше ошибка.
А если я хочу узнать точный объем в м3?
Есть способ узнать объем любого предмета с высокой точностью. Но он подойдет вам только если эта вещь не боится воды и у вас есть ванна подходящего размера. Дело в том, что согласно закону Архимеда, тело, полностью погруженное в воду, вытеснит количество воды, равное своему объему. То есть достаточно набрать полную ванну воды, погрузить в нее предмет, собрать всю воду, что выльется за края и измерить её объем любым доступным способом. Например, с помощью мерной кружки.
Измерение объема с высокой точностью — довольно нетривиальная инженерная задача. Но высокая точность в обычной жизни редко необходима. А для получения примерного результата нужны лишь линейка и калькулятор.
как рассчитать количество секций на комнату, сколько секций батарей нужно на площадь
1.Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа.
В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.
РАСЧЕТ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ОБЪЕМОВ ЗДАНИЯ
5.4 Тепловую изоляцию наружных стен следует стремиться проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. При применении горючих утеплителей необходимо предусматривать горизонтальные рассечки из негорючих материалов по высоте не более высоты этажа и не более 6 м. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие, не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции. Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще наружных ограждений, следует заглублять до поверхности теплоизоляции с теплой стороны. Следует обеспечивать плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом приведенное сопротивление теплопередаче конструкции с теплопроводными включениями должно быть не менее требуемых величин.
5.11 Заполнение зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям наружных стен рекомендуется проектировать с применением вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон и балконных дверей должны иметь уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины долговечностью не менее 15 лет (ГОСТ 19177). Установку стекол в окнах и балконных дверях рекомендуется производить с применением силиконовых мастик. Глухие части балконных дверей следует утеплять теплоизоляционным материалом.
Польза или вред
Площадь дома – важная величина и для покупателей, и для продавцов или арендодателей. Однако каждый предпочитает для себя собственный способ подсчета, поскольку есть много разновидностей этого показателя: это и площадь застройки, и полезная площадь, и жилая и пр. Общая же площадь дома – это сумма площадей его жилых и нежилых помещений. Как подсчитать размер площади всего жилого здания? Следует сложить данные по каждому из этажей. Напомним, что измерения проводятся между внутренними поверхностями наружных стен. К ним добавляется площадь всех лоджий и балконов. Кроме того, на уровне каждого этажа подсчитывается размер лестничной клетки, которую следует добавить. Территория подполья, имеющего хозяйственное назначение, а также чердака к общей площади здания не относится.
Как узнать, что входит в жилую площадь частного дома, и как ее можно посчитать
Если управляющая компания неправильно рассчитывает стоимость отопления из-за неверно указанной в документах общей площади, необходимо переоформить технический паспорт, после чего соответствующие изменения вносятся в кадастровый паспорт и свидетельство о собственности. После этого управляющая компания должна будет провести перерасчет.
Если в здании есть ниши, высота которых составляет менее 2 м, они не могут учитываться в составе жилой площади помещения.
Если площадь пространства под лестничным маршем составляет не более полутора метров, она также не будет учитываться при оценке размеров дома.
Какие документы нужны при увеличении отапливаемой площади в частном доме
Стоит отметить, что процесс может быть немного усложнен, если постройка принадлежит к перечню объектов культурного или исторического наследия. В таком случае заинтересованные лица будут должны посетить несколько инстанций, включая территориальный департамент, занимающийся охраной памятников архитектуры.
К заявлению обязательно прикладывается технический паспорт каждой комнаты. Процесс согласования перепланировки в частном доме не отличается от порядка оформления проведения изменений помещений в квартирах многоэтажных домов.
Проекты частных домов
В площадь жилого здания не включаются площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного
А.2.1 Площадь квартир определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров).
Какие помещения считаются отапливаемыми в частном доме
Под одной крышей жилого дома есть помещение гаража с въездом с улицы.Построено со всеми требуемыми документами и разрешениями. Госрегистрацию провел только на жилой дом без площади гаража.Есть желание с гаража сделать кладовку.Вопрос- войдет ли новая площадь уже кладовки в общую площадь дома.И каковы пошаговые действия для решения вопроса. Дачная амнистия уместна? Спасибо
6.* Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45 , 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при — 45° — 60° , не ограничивается при наклоне 60° и более.
Отапливаемая площадь квартиры: правильно ли посчитали
Вероятно, в Вашем случае показатель «отапливаемая площадь» был посчитан до вступления в силу Правил предоставления коммунальных услуг (2006 г.) путём исключения из общей площади квартиры площадей неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров) на основании правил подсчёта площади. Это может быть подтверждено тех. паспортом на квартиру.
Я оплачиваю центральное отпотление квартиры по тарифу (без счетчика). В техпаспорте на квартиру записано: Площадь жилая -55,8 кв.м, Площадь помещений вспомогательного использования — 18,4 кв.м, Площадь общая — 74,2 кв.м. В лицевом счете на оплату отопления ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» прописано: Отапливаемая площадь 62,2 кв. м.
Площадь помещения формула
Планируете начать строительство собственного дома или дачи? Делаете ремонт в квартире? И даже если вы просто наняли бригаду строителей, в любом случае умение делать расчет площади помещения вам точно пригодится!
Без него вы не сможете ни узнать точное количество необходимых материалов (обоев, стеновых, потолочных и напольных покрытий и т.д.), ни проверить смету и проследить за добросовестностью прораба.
Как посчитать площадь комнаты правильно, без ошибок?
Самый простой вариант — взять рулетку, измерить длину и ширину, и перемножить значения между собой (S = a * b).
Но это возможно только в том случае, если комната представляет собой правильный прямоугольник. К сожалению, такое встречается не так часто как хотелось бы.
Как расчитать площадь комнаты, если в нем имеются ниши, выступы, арки и т.д. Делается это в несколько этапов.
Сначала по приведенной выше формуле измеряется площадь комнаты, без учета ниш и прочих выбивающихся из стандарта конструкций.
Затем отдельно подсчитывается величина каждой из них, применяя тот же расчет площади прямоугольника.
В конце к основной площади прибавляется площадь всех имеющихся углублений, и отнимается площадь всех выступов.
Общая площадь помещения может быть высчитана и другим способом.
Кстати бывалые строители советуют придерживаться именно его, как более точно (но и более сложного!).
Для этого комната неправильной формы разбивается на прямоугольники.
Отдельно считается площадь каждого из них. А затем полученные результаты просто суммируются.
Важные дополнения. Часто при ремонте может потребоваться и расчет площади стен. Делается это так: рулеткой измеряется длина, ширина и высота помещения. Затем все считается по формуле:
S (стен) = (а + b) * 2 * c, где а и б – длина и ширина комнаты, а с – высота.
Кстати, не забудьте вычесть из полученного результата площадь окон и дверей.
Формула: площадь помещения и его габариты
February 9, 2017
Если вы планируете сделать ремонт самостоятельно, то у вас возникнет необходимость составить смету по строительным и отделочным материалам. Для этого вам понадобится рассчитать площадь помещения, в котором вы планируете произвести ремонтные работы. Главным помощником в этом выступает специально разработанная формула. Площадь помещения, а именно ее расчет, позволит вам сэкономить немалые деньги на строительных материалах и направить высвободившиеся денежные ресурсы в более нужное русло.
Геометрическая форма комнаты
Формула расчета площади помещения напрямую зависит от ее формы. Наиболее типичными для отечественных сооружений являются прямоугольные и квадратные комнаты. Однако в ходе перепланировки стандартная форма может искажаться. Комнаты бывают:
Прямоугольные.
Квадратные.
Сложной конфигурации (например, круглые).
С нишами и выступами.
Каждая из них имеет свои особенности расчета, но, как правило, используется одна и та же формула. Площадь помещения любой формы и размера, так или иначе, поддается вычислению.
Помещение прямоугольной или квадратной формы
Чтобы рассчитать площадь комнаты прямоугольной или квадратной формы, достаточно вспомнить школьные уроки геометрии. Поэтому для вас не должно составить особого труда определить площадь помещения. Формула расчета имеет вид:
S комнаты=A*B, где
А – длина помещения.
В – ширина помещения.
Для измерения этих величин вам понадобится обычная рулетка. Чтобы получить наиболее точные расчёты, стоит измерить стену с обеих сторон. Если значения не сходятся, возьмите за основу среднее значение получившихся данных. Но помните, что любые расчёты имеют свои погрешности, поэтому материал стоит закупать с запасом.
Помещение со сложной конфигурацией
Если ваша комната не попадает под определение «типичной», т.е. имеет форму круга, треугольника, многоугольника, то, возможно, для расчетов вам понадобится другая формула. Площадь помещения с такой характеристикой можно попробовать условно разделить на прямоугольные элементы и произвести расчеты стандартным путем. Если такой возможности у вас нет, тогда воспользуйтесь следующими методиками:
Формула нахождения площади круга:
S комн.=π*R 2. где
R – радиус помещения.
Формула нахождения площади треугольника:
S комн.= √ (P(P — A) х (Р — В) х (Р — С)), где
Р – полупериметр треугольника.
А, В, С – длины его сторон.
Если в процессе расчета у вас возникли затруднения, то лучше не мучать себя и обратиться к профессионалам.
Площадь помещения с выступами и нишами
Зачастую стены украшают декоративными элементами в форме всевозможных ниш или выступов. Также их наличие может быть обусловлено необходимостью скрыть некоторые неэстетичные элементы вашей комнаты. Наличие выступов или ниш на вашей стене означает, что расчет следует проводить поэтапно. Т.е. сначала находится площадь ровного участка стены, а затем к нему прибавляется площадь ниши или выступа.
Площадь стены находится по формуле:
S стен = Р х С, где
Р – периметр
Также нужно учитывать наличие окон и дверей. Их площадь необходимо отнять от получившегося значения.
Комната с многоуровневым потолком
Многоуровневый потолок не так сильно усложняет расчеты, как это кажется на первый взгляд. Если он имеет простую конструкцию, то можно произвести расчеты по принципу нахождения площади стен, осложненных нишами и выступами.
Однако если конструкция вашего потолка имеет дуго- и волнообразные элементы, то целесообразнее определить его площадь с помощью площади пола. Для этого необходимо:
Найти размеры всех прямых участков стен.
Найти площадь пола.
Перемножить длину и высоту вертикальных участков.
Суммировать получившееся значение с площадью пола.
Пошаговая инструкция по определению общей площади помещения
Для того чтобы правильно рассчитать площадь вашей комнаты, вам понадобится не только определенная формула. Площадь помещения измеряется поэтапно в пределах строгой последовательности, которая включает в себя следующие пункты:
Освободите помещение от ненужных вещей. В процессе замеров вам понадобится свободный доступ ко всем участкам вашей комнаты, поэтому нужно избавиться от всего, что может этому препятствовать.
Визуально разделите комнату на участки правильной и неправильной формы. Если ваше помещение имеет строго квадратную или прямоугольную форму, то этот этап можно пропустить.
Сделайте произвольную схему помещения. Этот чертеж нужен для того, чтобы все данные были у вас всегда под рукой. Также он не даст вам возможности запутаться в многочисленных замерах.
Замеры необходимо производить несколько раз. Это важное правило для исключения ошибок в подсчетах. Также если вы используете лазерную рулетку, убедитесь, что луч лежит ровно на поверхности стены.
Найдите общую площадь помещения. Формула общей площади помещения заключается в нахождении суммы всех площадей отдельных участков комнаты. Т.е. S общ.= S стен+S пола+S потолка
Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.
13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.
Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.
Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола
Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола
Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.
Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем
Площадь комнаты в квадратных метрах
Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:
Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
Бумага и карандаш или ручка.
Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).
Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.
Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.
Прямоугольная комната
Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).
Как высчитать площадь комнаты
Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.
Помещение неправильной формы
Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).
Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.
Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.
Площадь комнаты сложной формы
Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):
Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.
Как посчитать площадь комнаты неправильной формы
В этом случае порядок вычислений такой:
Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.
Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.
Формулы расчета площади и периметра простых геометрических фигур
Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.
Как рассчитать квадратуру стен
Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:
высота потолков;
высота и ширина дверных проемов;
высота и ширина оконных проемов.
Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.
Удобнее всего размеры наносить на план
Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.
Стена с дверью:
2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м
Стена с окном:
квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.
Объем комнаты
Формула расчета объема комнаты
Для некоторых расчетов требуется объем комнаты. В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения. Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой. Для примера используем данные из предыдущего пункта:
Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м 3. Итак, объем помещения 44,8 куба.
Площадь стен формула Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола Как посчитать квадратуру комнаты,…
Формула площади комнаты КакИменно.ру как именно решать возникающие проблемы Полная версия сайта При расчете количества необходимых отделочных материалов…
Как измерить площадь комнаты в квадратных метрах Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен Приведу пример расчета пола и стен…
Как вычислить площадь комнаты PropertyExperts Портал Экспертов по Недвижимости Если вы собрались делать ремонт, первое, что вам необходимо сделать,…
Отапливаемая площадь
пересматривался четыре раза и снизился почти в 2,5 раза: с 11 куб м до 4,5 куб м на кв м отапливаемой площади
в месяц. Кроме того, пересматривались региональные коэффициенты для отдельных регионов и этажности зданий, продолжительность отопительного периода и социальная. 1news.info 30.05.2018 14:04
счетчикам 1. Количество домовых счетчиков в прошлом отопительном сезоне __366__шт, покрыто счетчиками _1196383,74_м 2, что составляет 78,7% от общей отапливаемой площади
. 2. Количество домовых счетчиков в текущем отопительном сезоне _585_шт, покрыто счетчиками __1486221,49__м 2, что составляет _97,9_% от. 6264.com.ua — сайт города Краматорска 22.05.2018 11:25
Общая площадь и жилая площадь дома
В связи с тем, что от площади зависит размер коммунальных услуг
, надо, чтобы площадь в документах соответствовала действительности. Иногда для этого требуется заказывать новый технический паспорт на жилое помещение. На основании данных, содержащихся в нем, составляется кадастровый паспорт, а сведения из него указываются в свидетельстве о собственности.
Люди часто путают такие понятия, как общая площадь и жилая площадь, главное, руководствоваться документами при определении площади, однако, если вам нужно знать размер площади для конкретных целей, не лишним будет консультация юриста, который, зная правовые особенности того или иного вопроса, поможет вам не только словом, но и делом.
Расчет отопления по площади помещения
В предложенном ниже калькуляторе предусмотрен расчет для многослойной конструкции, включающей основной слой (поз. 1), уже имеющееся утепление (если оно есть) (поз. 2), слой внутренней (поз. 3) и внешней (поз. 4) отделки. Если каких-то слоев в реальности нет – то этот пункт в калькуляторе просто не заполняется.
Как было показано выше, пол является одним из существенных источников теплопотерь. Значит, необходимо внести некоторые корректировки в расчет и на эту особенность конкретного помещения. Поправочный коэффициент «g» можно принять равным:
Рекомендуем прочесть: Вычеты в 2020
Как считается площадь дома
Но органы технической инвентаризации для определения площади помещений применяют Инструкцию о проведении учёта жилищного фонда РФ. И поэтому в документах БТИ по определению площади квартиры или индивидуального жилого дома содержится общая информация, где в учёт входят балкон, лоджия, терраса и т.д. Такие помещения относят к общей площади, но c понижающим коэффициентом: 0,5 – лоджии; 0,3 – террасы и балконы; 1,0 – также террасы и холодные кладовые.
Соответствуя Жилищному Кодексу РФ, понятие общая площадь включает в себя сумму площадей всех комнат и частей данного помещения, в том числе и площадей комнат (помещений) дополнительного или вспомогательного назначения (использования), которые предназначаются для бытовых и иных потребностей граждан. Такими помещениями считаются: кухни, коридоры, ванные комнаты и т.п.
Основные термины в строительстве
У многих людей совершенно разные понятия о площади частного дома
При проектировке здания проектировщик и застройщик используют для расчета 4 основных понятия:
Площадь помещений. Это расчет размеров помещения, определяемый по расстоянию между стенами без учета плинтусов. Если в частном доме установлена печь или камин, ее размеры исключаются из площади помещений во время расчетов.
Общая площадь здания – это суммарная площадь всех жилых и нежилых помещений, в которую входят комнаты, кухня, тамбур, коридоры, прихожая и встроенные шкафы. Раньше при расчете общей площади учитывались веранды, террас и уличных площадок, балконы и лоджии, но сейчас это правило перестало действовать.
Жилая площадь – это суммарная величина жилых комнат, в документах они учитываются как комнаты, предназначенные для постоянного проживания людей. Это кухня, гостиная, спальня, детская, рабочий кабинет, также в это понятие включаются гардеробные комнаты.
Полезная площадь (в иностранных стандартах она обозначается как «используемая). Это суммарная площадь всех помещений, из этой величины исключается площадь лестниц и лестничных клеток, а также лифтовых шахт и пандусов.
Также при строительстве очень важным является понятие «площадь застройки»: по закону она не должна превышать 30% от общей площади участка. В эту величину включается общая площадь горизонтального разреза здания, проведенного на уровне цокольной части.
При этом в данную величину включается площадь крыльца, террасы или веранды, но не включается размер балкона на втором этаже, если у него нет дополнительных несущих столбов.
Знание всех этих понятий позволяет понять, каким должен быть дом по размерам и определиться с требованиями к застройщику и проектировщику. Кроме того, общая и жилая площадь указываются в объявлениях при поиске покупателя на дом.
Данные о размере общей и жилой площади здания вносятся в технический паспорт жилого объекта и свидетельство о регистрации объекта недвижимости.
Отапливаемая площадь здания
ТСН 23-333-2002: Энергопотребление и теплозащита жилых и общественных зданий. Ненецкий автономный округ
— Терминология ТСН 23 333 2002: Энергопотребление и теплозащита жилых и общественных зданий. Ненецкий автономный округ: 1.5 Градусо сутки Dd °С×сут Определения термина из разных документов: Градусо сутки 1.6 Коэффициент остекленности фасада здания… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ТСН 23-329-2002: Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите. Орловская область — Терминология ТСН 23 329 2002: Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите. Орловская область: 1.5 Градусо сутки Dd °С·сут Определения термина из разных документов: Градусо сутки 1.6 Коэффициент остекленности … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2011 г
6. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
В соответствии с частью 10 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594) приказываю:
Что входит в общую жилую площадь квартиры — спорные моменты
Общая — сумма всех площадей жилья, которые должны быть учетны согласно ЖК РФ.
Жилая — сумма площадей жилых комнат, которые выделены таковыми при проектировке здания. Смысловое назначение данного помещение — постоянное проживание человека.
Полезная — в нашей стране — это сумма площадей всех помещений, с учетом балкона, антресоли, кроме лестничных пролетов, лифтовой шахты, пандуса и подобное, заграницей — сумма только используемых площадей.
Покупатель, подписал договор с застройщиком по долевому участию, с расчетом купить квартиру в 77 кв. м. С включением сюда площади лоджии. Однако в договоре, отсутствовали ссылки на используемые в расчётах коэффициенты и выкопировка поэтажного плана строения.
30 Июл 2020 1453
В соответствии с частью 10 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594) приказываю:
Утвердить Требования к определению площади здания, помещения согласно приложению.
Регистрационный № 22231
Требования к определению площади здания, помещения
I. Общие требования к определению площадей
1. Площадь и общая площадь здания, помещения определяются как площадь простейшей геометрической фигуры (прямоугольник, трапеция, прямоугольный треугольник и т.п.) или путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур.
2. Значение площади и общей площади здания, помещения определяется в квадратных метрах с округлением до 0,1 квадратного метра, а значения измеренных расстояний, применяемые для определения площадей, — метрах с округлением до 0,01 метра.
3. Для помещений в зданиях, возведенных по типовым проектам из сборных конструкций заводского изготовления с типовой планировкой на этажах, допускается производить определение площадей по подвальному, первому и типовому этажу. Для последующих этажей площадь может быть принята по типовому, за исключением помещений, в которых имеются изменения планировки.
II. Определение площади здания, помещения
4. Площадь здания определяется как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (включая технический, мансардный, цокольный).
Площадь этажа следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен на высоте 1,1 — 1,3 метра от пола.
Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.
В площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей.
В площадь здания отдельно включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.).
Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 квадратных метров следует включать в площадь здания в пределах только одного этажа.
5. Площадь помещения определяется как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на высоте 1,1 — 1,3 метра от пола.
III. Определение общей площади жилого помещения, жилого дома
6. Общая площадь жилого помещения, жилого дома состоит из суммы площади всех частей такого помещения, жилого дома, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
К площади помещений вспомогательного использования относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей.
Измерение расстояний, применяемых для определения общей площади жилого помещения, жилого дома, производится по всему периметру стен на высоте 1,1 — 1,3 метра от пола.
При определении общей площади жилого помещения, жилого дома надлежит:
Площадь ниш высотой 2 метра и более включать в общую площадь помещений, в которых они расположены. Площади арочных проемов включать в общую площадь помещения, начиная с ширины 2 метра;
Площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более, включать в общую площадь помещения, в котором расположена лестница;
Площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также находящуюся в пределах дверного проема, в общую площадь помещений не включать.
При определении общей площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка:
1,5 метра — при наклоне 30 градусов к горизонту;
1,1 метра — при 45 градусах;
0,5 метра — при 60 градусах и более.
При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2011 г. № 531 «Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения»
Регистрационный № 22231
Как определить отапливаемую площадь в частном доме
площадь ниш высотой 2 метра и более включать в общую площадь помещений, в которых они расположены. Площади арочных проемов включать в общую площадь помещения, начиная с ширины 2 метра
площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы, при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более, включать в общую площадь помещения, в котором расположена лестница
площадь, занятую выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, а также находящуюся в пределах дверного проема, в общую площадь помещений не включать.
В энергетический паспорт здания включён такой критерий как «Площадь отапливаемых помещений». Рассмотрим обычный МКД. С квартирами граждан вопрос понятен — п. 1.8 Постановления Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 23.02.1999 г. за №9 „Об утверждении методики планирования, учёта и калькулирования себестоимости услуг ЖКХ“. Обратим взор на общее имущество МКД. В ТСН читаем — «в отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. Минрегиона России от 22.11.2012 N 29433-ВК/19 «О разъяснении по вопросу учета в расчете размера платы за коммунальные услуги значений общей площади всех помещений в многоквартирном доме, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общей площади всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме, а также по вопросу учета значения общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, при определении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды»
Обзор документа
В кадастровой деятельности площадь здания и помещения имеет важное значение. Минэкономразвития России установило, как ее определять.
Так, чтобы установить площадь и общую площадь здания (помещения), нужно обратиться к площади простейшей геометрической фигуры (прямоугольника, трапеции, прямоугольного треугольника и т. п.). Либо разбить такой объект на последние и суммировать их площади.
Соответствующее значение выражается в квадратных метрах с округлением до 0,1. Значения измеренных расстояний, применяемые для указанных целей, — это метры с округлением до 0,01.
Площадь здания рассчитывается как сумма площадей всех надземных и подземных этажей (в т. ч. технических, мансардных, цокольных). При этом не забываем про площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей. Здесь также отдельно учитывается площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания.
Площадь помещения — это сумма площадей всех его частей, рассчитанных по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на высоте 1,1-1,3 м.
Общая площадь жилых помещения и дома состоит из суммы площади всех их частей. Сюда включается и площадь помещений вспомогательного использования, которые удовлетворяют нужды, связанные с проживанием в жилом помещении (кроме балконов, лоджий, веранд и террас). Речь идет о кухнях, коридорах, ваннах, санузлах, встроенных шкафах, кладовых, а также о площади, занятой внутриквартирной лестницей.
Расстояния, применяемые для определения общей площади жилья, измеряются по всему периметру стен на высоте 1,1-1,3 м от пола.
Отапливаемая площадь квартир или полезная площадь помещений, м2;
Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий >
должен быть меньше или равен нормируемому значению
≤
. (5.2)
5.1 Определение отапливаемых площадей и объемов здания
Этот пункт выполняется в разделе дипломного проекта для жилых и общественных зданий.
1.Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа.
В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.
2. При определении площади мансардного этажа учитывается площадь с высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м — при 45° — 60°; при 60° и более — площадь измеряется до плинтуса.
3. Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.
4. Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).
5. Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.
6. Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).
При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.
Расчет площадей и объемов объемно-планировочного решения здания выполняют по рабочим чертежам архитектурно-строительной части проекта. В результате получают следующие основные объемы и площади:
Отапливаемый объем Vh
,м3;
Отапливаемая площадь (для жилых зданий — общая площадь квартир) Ah
,м2;
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания , м2.
5.2 Определение нормируемого значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания
Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление жилого или общественного здания определяют по табл. 5.1 и 5.2.
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отоплениежилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)
Таблица 5.1
Отапливаемая площадь домов, м2
С числом этажей
60 и менее
1000 и более
Примечание — При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции.
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий , кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]
Таблица 5.2
Типы зданий
Этажность зданий
1. Жилые, гостиницы, общежития
По таблице 5.1
для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов — по табл. 5.1
2. Общественные, кроме перечисленных в поз. 3, 4 и 5 таблицы
3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
; ; соответственно нарастанию этажности
4. Дошкольные учреждения
5. Сервисного обслуживания
; ; соответственно нарастанию этажности
6.Администра-тивного назначения (офисы)
; ; соответственно нарастанию этажности
Отапливаемая площадь здания
суммарная площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зданий включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов. (Смотри: ТСН 23-328-2001 Амурской области (ТСН 23-301-2001 АО). Нормативы по энергопотреблению и теплозащите.)
Источник: «Дом: Строительная терминология», М.: Бук-пресс, 2006.
Строительный словарь .
Как определить отапливаемую площадь в частном доме
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).
n a – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч -1 , принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых – исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м 3 /ч на 1 м 2 жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений – 16–20 м 3 /ч на одного чел.; в дошкольных учреждениях – 1,5 ч -1 , в больницах – 2 ч -1 .
Как рассчитать общую, жилую, строительную площадь дома
Выбирая проект частного дома для строительства очень важно знать его площадь. Довольно часто заказчик и строитель говорят на разных языках, понимая под площадью дома совершенно разные понятия.
Происходит это не по злому умыслу, а потому, что заказчику дома фактически нужна пустота в доме, свободное пространство, где он будет ставить мебель, отдыхать, ходить и есть, словом, жить. Поэтому жильцу дома интересна внутренняя, жилая площадь и высота потолков, кубатура помещений. Строителю же важны расход материалов на стены и перекрытия, фундамент и крышу. Поэтому в первую очередь строители интересуются внешними размерами дома, высотой стен, крыши и говорят о строительной площади дома, площади застройки, объеме строительства.
Например, в проекте «Алиса», площадь застройки с учетом крыльца и веранды 52,65 кв.метра, строительная площадь дома 36 кв.метров, общая площадь 34,5 кв.метров, с учетом антресоли, жилая 29.26 кв.метров, а площадь полов (с учетом антресоли) 30+15,5=45,5 кв.метров!
Поскольку максимальная высота до потолка над антресолью всего 160 см, площадь антресоли учитывается как жилая не вся. Угол кровли 30 градусов, следовательно учитывается площадь выше 1,5 метра, а это не более 4,5 метров. Спать — можно, сидеть можно, а юридически — площадь антресоли не вся суммируется с жилой площадью!
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
При проектировке здания проектировщик и застройщик используют для расчета 4 основных понятия:
Площадь помещений. Это расчет размеров помещения, определяемый по расстоянию между стенами без учета плинтусов. Если в частном доме установлена кирпичная печь или камин, ее размеры исключаются из площади помещений во время расчетов.
Общая площадь здания – это суммарная площадь всех отапливаемых жилых и нежилых помещений, в которую входят комнаты, кухня, тамбур, коридоры, прихожая и встроенные шкафы. Раньше при расчете общей площади учитывались веранды, террасы, балконы и лоджии, но сейчас это правило перестало действовать. Они учитываются только в площади застройки. Площадь внутренней лестницы учитывается в общей площади один раз, по размерам пролета, вне зависимости от числа этажей. Наружные лестницы, вне отапливаемых помещений в общей площади не учитываются.
Жилая площадь – это суммарная величина жилых комнат, в документах они учитываются как комнаты, предназначенные для постоянного проживания людей. Это кухня, гостиная, спальня, детская, рабочий кабинет, также в это понятие включаются гардеробные комнаты.
Полезная площадь (в иностранных стандартах она обозначается как «используемая). Это суммарная площадь всех помещений, из этой величины исключается площадь лестниц и лестничных клеток, а также лифтовых шахт и пандусов.
Площадь застройки по закону она не должна превышать 30% от общей площади участка. В эту величину включается общая площадь горизонтального разреза здания, проведенного на уровне цокольной части. При этом в данную величину включается площадь крыльца, террасы или веранды, но не включается размер балкона на втором этаже, если у него нет дополнительных несущих столбов.
Зная эти термины и разницу между ними, вы сможете внятно объяснить проектировщику и строителю какого размера дома вам нужен. Кроме того, общая и жилая площадь указываются в объявлениях при поиске покупателя на дом.
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОБЩАЯ И ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ?
В жилую площадь частного дома входит площадь комнат для проживания.
Понятие общей площади дома учитывается при расчете нормы, которая должна приходиться на каждого человека, проживающего в данном помещении. И учитывается при расчете необходимой мощности отопительной системы.
Жилая площадь обязательно указывается в объявлениях при продаже, так как этот параметр позволяет оценить реальные размеры жилого пространства. Например, в некоторых проектах в большом доме может быть оборудована просторная прихожая, техпомещение или тамбур, но при этом сами комнаты окажутся маленькими и тесными.
Все эти данные вносятся в технический паспорт дома.
НЮАНСЫ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ И ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
При расчете общей и жилой площади у покупателя и продавца или у заказчика и застройщика нередко возникают разногласия, так как не учитывается несколько важных нюансов:
Если в здании есть ниши, высота которых составляет менее 2 м, они не могут учитываться в составе жилой площади помещения. Особенно это важно в так называемых мини-домах.
Если площадь пространства под лестничным маршем составляет не более полутора метров, она также не будет учитываться при оценке размеров дома.
Особо сложно рассчитывать размеры жилого помещения мансардного этажа или используемого чердака. В этом случае основным параметров для расчета становится наклон кровли. Если наклон кровли составляет 27 градусов, в общую жилую площадь входит только часть помещения с высотой 1,5 метра до кровли. Подробнее ниже.
Как рассчитать жилую площадь мансардного помещения?
При подсчете площади помещения с наклонным потолком учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка, м: 1,5 — при его наклоне к горизонту 30°; 1,1 — то же 45°; 0,5 — “ 60° и более. При промежуточных значениях указанного наклона потолка высота определяется по интерполяции. Площадь пола под лестницей учитывается с высотой до ее выступающих конструкций 1,6 м и более. Площадь помещения и пола под лестницей меньшей указанной высоты учитывается в площади помещения с коэффициентом 0,7.
Точный расчет общей и жилой площади необходим при проектировке будущего дома и при последующей приемке здания после завершения строительства. При продаже это один из ключевых параметров, напрямую влияющий на оценку итоговой стоимости здания.
Метки: Информация
Похожие статьи
Ветровая доска
Ветровая доска — защита и украшение дома
Шведский каркасный дом
Шведские каркасные дома — от старинных до современных
Отопление каркасного дома или какой котёл выбрать?
Как правильно выбрать котёл для Вашего дома?
Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен
Обновлено: 02 марта 2021
832427
Затевая ремонт, вы должны приобрести достаточное количество обоев, клея, краски и прочих материалов. Для этого вам необходимо знать, как рассчитать площадь комнаты. Если вы поймете, как получить и применить нужные измерения, то в дальнейшем, например, при покупке или продаже недвижимости, вы сможете самостоятельно посчитать площадь помещения и проверить документы.
Простая комната прямоугольной или квадратной формы
Для того, рассчитать площадь пола комнаты, вы должны определить его форму. В помещении, которое представляет собой прямоугольник или квадрат, нужно измерить длину и ширину и умножить значения между собой. Вы получите площадь комнаты в квадратных метрах.
Формула по которой можно высчитать площадь:
S комнаты = А х B, где A – длина, B – ширина.
Для измерения можно взять обычную рулетку. Чтобы получить наиболее точный результат, рекомендуется измерить длину в начале стены и в конце и, если цифры будут отличаться, взять среднее арифметическое значение.
Комната, в которой имеются ниши или выступы
Если в комнате имеются ниши, выступы, сантехнические или вентиляционные конструкции, то необходимо измерить отдельно площадь каждого участка. Если это ниша в стене, то к площади комнаты нужно прибавить площадь углубления. Если это выступ, то соответственно, из площади помещения нужно будет вычесть его площадь.
Такому же принципу нужно следовать, если вы хотите рассчитать площадь потолка комнаты. Ровный, прямоугольный потолок без каких-либо ниш и выступов означает, что его необходимо измерить по длине и ширине, а затем посчитать площадь простым умножением.
Если вы планируете утеплить пол с помощью нагревательных элементов, то из общей площади пола вам нужно будет вычесть площадь, которая занята тяжелой мебелью.
Комната сложной конфигурации
Нередко встречаются комнаты необычной формы. Если есть возможность, то нужно разделить помещение на несколько прямоугольников, посчитать площадь каждого и сложить.
Площадь комнаты в форме круга вычисляется по формуле:
S комнаты = πR², где R – радиус. Необходимо учитывать, сколько градусов в секторе.
Для расчета площади комнаты треугольной формы используют формулу Герона:
Sкомнаты = √ (P(P -A) х (Р — В) х (Р — С)), где Р – половина периметра треугольника, А, В, С – длины его сторон.
Полупериметр треугольника рассчитываем так: Р = (А + В + С) / 2
Комната со сложной конфигурацией стен. Фото — welovead.com
Особенности расчета площади простых стен и стен, содержащих выступы и ниши
Теперь давайте рассмотрим такой важный момент, как расчет площади стен комнаты. Зная именно эту величину, вы сможете купить нужное количество обоев для ремонта. В этом нет ничего сложного: измерьте длину, ширину и высоту помещения.
Далее площадь стен высчитываем по формуле:
Sстен = Р х С, где Р – периметр комнаты, С – высота стен.
Периметр комнаты считаем по формуле:
Р = (А + В) х 2, где A – длина, B – ширина.
Для получения более точных результатов, из общей площади стен необходимо вычесть площадь дверных и оконных проемов.
Площадь стен комнаты с выступами или углублениями будет отличаться от площади стен простой комнаты. Не забудьте к основному значению прибавить площадь стены выступающего или углубленного участка.
Будьте внимательны, производя измерения и расчеты. Если вы используете лазерную рулетку, то следите за тем, чтобы луч был направлен строго перпендикулярно стене, иначе вы получите большую погрешность в результатах.
Стены комнаты с выступами. Фото — gohawaii.about.com
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Калькулятор объема
. Определение | Формулы
Калькулятор объема вычислит объем некоторых из наиболее распространенных трехмерных твердых тел. Прежде чем мы перейдем к тому, как рассчитать объем, вы должны знать определение объема. Объем отличается от площади, которая представляет собой объем пространства, занимаемого двухмерной фигурой. Поэтому вы можете быть сбиты с толку относительно того, как найти объем прямоугольника по сравнению с тем, как найти объем коробки. Калькулятор поможет вычислить объем сферы, цилиндра, куба, конуса и прямоугольных тел.
Что такое объем? Определение объема
Объем — это объем пространства, занимаемого объектом или веществом. Как правило, под объемом контейнера понимается его вместимость, а не пространство, которое сам контейнер перемещает. Кубический метр (м 3 ) — это единица измерения объема в системе СИ.
Однако термин том может также относиться ко многим другим вещам, например,
степень громкости или интенсивность звука (вы можете проверить наш калькулятор шумового загрязнения или калькулятор дБ)
количество или количество чего-либо (обычно большого количества)
формальное слово для книга или одна из набора связанных книг.
Единицы объема, таблица пересчета
Популярные единицы объема:
Метрические единицы объема
кубических сантиметров (см³)
кубических метров (м³)
литров (л, л)
миллилитры (мл, мл)
Стандарт США, Великобритания
жидкая унция (жидкая унция)
кубических дюймов (у.е.)
кубических футов
стаканов
пинт (пт)
кварты (кварты)
галлонов (гал.)
Если вам нужно преобразовать единицы объема, вы можете использовать наш конвертер больших объемов.Еще один полезный инструмент — наш калькулятор граммов в чашки, который может помочь, если вы хотите использовать рецепт еды из другой страны. Обратите внимание, что это не простое преобразование, а переход от веса (граммов) к единице объема (чашки) — поэтому вам нужно знать тип ингредиента (или, точнее, его плотность).
Кроме того, вы можете взглянуть на эту аккуратную таблицу преобразования единиц объема, чтобы узнать коэффициент преобразования в мгновение ока:
кубических дюймов
кубических футов
кубических ярдов
галлонов сша
галлонов сша
imp жидких галлонов
баррелей (нефть)
стаканов
жидких унций (Великобритания)
жидких унций (США)
пинт (Великобритания)
куб.м
6.1 10 4
35,3
1,30 8
264,2
227
220
6,29
4227
3,52 10 4
3,38 10 4
1760
кубический дециметр
61.02
0,035
1,3 10 -3
0,264
0,227
0,22
0,006
4,23
35,2
33,8
1,76
кубический сантиметр
0.061
3,5 10 -5
1,3 10 -6
2,64 10 -4
2,27 10 -4
2,2 10 -4
6,29 10 -6
4,2 10 -3
3,5 10 -2
3.34 10 -2
1,76 10 3
кубический миллиметр
6,1 10 -5
3,5 10 -8
1,31 10 -9
2,64 10 -7
2,27 10 -7
2,2 10 -7
6.3 10 -9
4,2 10 -6
3,5 10 -5
3,4 10 -5
1,76 10 -6
гектолитра
6,1 10 3
3,53
0,13
26.4
22,7
22
0,63
423
3,5 10 3
3381
176
литра
61
3,5 10 -2
1.3 10 -3
0,26
0,23
0,22
6,3 10 -3
4,2
35,2
33,8
1,76
сантилитра
0,61
3.5 10 -4
1,3 10 -5
2,6 10 -3
2,3 10 -3
2,2 10 -3
6,3 10 -5
4,2 10 -2
0,35
0,338
1.76 10 -2
миллилитры
6,1 10 -2
3,5 10 -5
1,3 10 -6
2,6 10 -4
2,3 10 -4
2,2 10 -4
6,3 10 -6
4.2 10 -3
3,5 10 -2
3,4 10 -2
1,76 10 -3
кубические дюймы
1
5,79 10 -4
2,1 10 -5
4,3 10 -3
3.7 10 -3
3,6 10 -3
10 -4
6,9 10 -2
0,58
0,55
2,9 10 -2
кубических футов
1728
1
0.037
7,48
6,43
6,23
0,18
119,7
997
958
49,8
кубических ярдов
4,7 10 4
27
1
202
173.6
168,2
4,8
3232
2,69 10 4
2,59 10 4
1345
галлон жидкого топлива сша
231
0,134
4,95 10 -3
1
0.86
0,83
0,024
16
133,2
128
6,7
сухих галлонов сша
268,8
0,156
5,76 10 -3
1.16
1
0,97
0,028
18,62
155
148,9
7,75
imp жидкие галлоны
277,4
0,16
5,9 10 -3
1.2
1,03
1
0,029
19,2
160
153,7
8
баррелей (нефть)
9702
5,61
0,21
42
36.1
35
1
672
5596
5376
279,8
чашки
14,4
8,4 10 -3
3,1 10 -4
6.2 10 -2
5,4 10 -2
5,2 10 -2
1,5 10 -3
1
8,3
8
0,4
жидких унций (Великобритания)
1,73
10-3
3.7 10 -5
7,5 10 -3
6,45 10 -3
6,25 10 -3
1,79 10 -4
0,12
1
0,96
5 10 -2
жидких унций (США)
1.8
10 -3
3,87 10 -5
7,8 10 -3
6,7 10 -3
6,5 10 -3
1,89 10 -4
0,13
1,04
1
0.052
пинты (Великобритания)
34,7
0,02
7,4 10 -4
0,15
0,129
0,125
3,57 10 3
2,4
20
19.2
1
Как рассчитать объем? Формулы объема
На этот вопрос нет однозначного ответа, так как он зависит от формы рассматриваемого объекта. Вот формулы для некоторых из наиболее распространенных форм:
Куб = с³ , где с — длина стороны.
Сфера = (4/3) πr³ , где r — радиус.
Цилиндр = πr²h , где r — радиус, а h — высота.
Конус = (1/3) πr²h , где r — радиус, а h — высота.
Прямоугольное тело (объем ящика) = lwh , где l — длина, w — ширина и h — высота (примером такой формы может служить простой бассейн).
Пирамида = (1/3) Ah , где A — площадь основания, а h — высота. Для пирамиды с правильным основанием также можно использовать другое уравнение: Пирамида = (n / 12) * h * длина_сокры ² * кроватка (π / n) , где n — количество сторон основания для правильный многоугольник.
Призма = πAh , где A — площадь основания, а h — высота. Для прямоугольной призмы уравнение можно легко вывести, как и для правой прямоугольной призмы, которая, по-видимому, имеет ту же форму, что и прямоугольник.
Калькулятор объема и инструменты, предназначенные для определенных форм
Мы решили сделать из этого калькулятора объема простой инструмент, охватывающий пять самых популярных трехмерных фигур.Однако не все уравнения объема и формы могут быть реализованы здесь, так как это сделает калькулятор перегруженным и не интуитивно понятным. Так что, если вы ищете конкретную форму, ознакомьтесь с калькуляторами, посвященными объемам выбранных форм:
Калькулятор объема
— как использовать
Давайте посмотрим на примере использования этого калькулятора объема:
Выберите тип 3D-формы . Если вы не можете найти форму, объем которой хотите рассчитать, выберите другие специальные специальные калькуляторы (ссылки вы найдете выше).В этом примере предположим, что вы хотите рассчитать объем цилиндра.
Выберите правый раздел калькулятора объема . В нашем случае это деталь под названием Объем цилиндра .
Введите данные в соответствующие поля . Наш цилиндр имеет радиус 1 фут и высоту 3 фута. Вы можете изменить единицы измерения простым щелчком по названию единицы.
Поехали! Отображается объем выбранной формы .В нашем случае это 9,42478 куб. Футов
Если вы хотите проверить, сколько это в баррелях США, просто нажмите на название единицы и выберите бочки из раскрывающегося списка. Наш цилиндр имеет емкость ~ 2,24 баррелей масла.
Измерение объема твердых тел, жидкостей и газов
Как найти объем объектов с разным состоянием материи?
Цельный
Для обычных трехмерных объектов вы можете легко вычислить объем, измерив его размеры и применив соответствующее уравнение объема.Если это неправильная форма, вы можете попробовать сделать то же самое, что заставило Архимеда выкрикнуть знаменитое слово * Эврика *! Вероятно, вы слышали эту историю — Архимеда попросили выяснить, сделана ли корона Иеро из чистого золота или просто позолочена, но не сгибая и не разрушая ее. Идея пришла ему в голову, когда он принимал ванну — войдя в ванну, он заметил, что уровень воды поднялся. Из этого наблюдения он пришел к выводу, что объем вытесненной воды должен быть равен объему той части его тела, которую он погрузил в воду.Зная объем необычного объекта и его вес, он мог вычислить плотность и сравнить ее с плотностью чистого золота. Легенда гласит, что Архимед был так взволнован этим открытием, что выскочил из ванны и побежал голым по улицам Сиракуз.
Итак, если вы хотите измерить объем необычного объекта, просто следуйте по стопам Архимеда (хотя вы можете опустить часть «голая гонка»):
Возьмите емкость больше, чем объект, объем которого вы хотите измерить, .Это может быть ведро, мерный стаканчик, стакан или мерный цилиндр. На нем должна быть шкала.
Налейте воду в емкость и снимите показания объема.
Поместите объект внутрь . Он должен быть полностью погружен для измерения всего объема объекта. Прочтите том. Этот метод не сработает, если ваш объект растворяется в воде.
Разница между измерениями — это объем нашего объекта.
Эти измерения необходимы для расчета выталкивающей силы, основанной на принципе Архимеда.
Жидкость
Обычно измерить объем жидкости довольно просто — все, что вам нужно, это какой-нибудь мерный сосуд с градуировкой. Выберите тот, который соответствует вашим потребностям: необходимо учитывать количество жидкости и степень точности. Емкости, используемые для выпечки торта (посмотрите отличный калькулятор для рецепта блинов), будут отличаться от тех, которые используются в химии (например.грамм. в расчетах молярной концентрации) будет отличаться от тех, которые используются в медицинских целях (например, доза лекарства).
Газ
Мы должны использовать более сложные методы для измерения объема газа. Вы должны помнить, что на объем газа влияют температура и давление, и что газы расширяются, чтобы заполнить любой контейнер, в который они помещены. Вы можете попробовать измерить это:
Надуйте баллон газом, который вы хотите измерить (например,г., с гелием, чтобы поднять вас в воздух). Затем можно воспользоваться методом Архимеда — опустить баллон в ведро с водой и проверить разницу объемов. Вы найдете подробные инструкции на странице wikihow.
Проверьте показатели, связанные с объемом ваших легких, с помощью прибора под названием спирометр .
В химии, газовый шприц используется для ввода или отбора объема газа из закрытой системы . Эту лабораторную посуду также можно использовать для измерения объема газа, выделяющегося в результате химической реакции.
Или рассчитать :
Найдите объем газа , учитывая его плотность и массу . Используйте простое уравнение объема V = m / d .
Рассчитайте объем сжатого газа в баллоне, используя уравнение идеального газа.
Как найти объем * прямоугольника * по сравнению с объемом * коробки *
Вы не можете рассчитать объем прямоугольника , объем круга или объем квадрата, потому что это двухмерные геометрические фигуры.Таким образом, прямоугольник не имеет объема (но имеет площадь). Вероятно, вы ищете объем прямоугольного кубоида (или, говоря более общим языком, вы хотите найти объем коробки), который представляет собой трехмерный объект.
Чтобы найти объем коробки, просто умножьте длину, ширину и высоту — и готово! Например, если размер коробки 5х7х2 см, то объем коробки составляет 70 кубических сантиметров. Для размеров, которые представляют собой относительно небольшие целые числа, легко вычислить объем вручную.Для больших или десятичных чисел использование калькулятора объема очень эффективно.
В реальной жизни есть много приложений, в которых может пригодиться калькулятор объема. Один из таких примеров — строительство дорог или тротуаров, где должны быть построены бетонные плиты. Как правило, бетонные плиты представляют собой твердые тела прямоугольной формы, поэтому можно использовать калькулятор бетона, который является приложением калькулятора объема.
Также формулы объема могут быть полезны, если вы увлеченный садовник или просто счастливый обладатель дома с двором.Ознакомьтесь с нашими замечательными инструментами, такими как:
Более того, вы можете встретить volume на своей кухне или в ванной: у любой жидкости, которую мы пьем (например, воды в бутылках), а также косметических товаров или зубной пасты на упаковке продукта указан объем (в миллилитрах / литрах или жидких унциях). / галлоны).
Еще одно родственное приложение, хотя и немного другое, — это концепция площади поверхности. Предположим, что весь фасад здания должен быть окрашен. Чтобы знать, сколько нужно купить краски, необходимо рассчитать площадь здания.Удобный в использовании калькулятор площади рассчитает это за вас.
FAQ
Как найти объем?
Формула объема зависит от формы объекта . Одной из самых популярных форм является прямоугольная призма, также известная как коробка, где вы можете просто умножить длину на ширину на высоту , чтобы найти ее объем. Другой распространенной формой является цилиндр — чтобы найти его объем, умножьте высоту цилиндра на площадь его основания (π ⨉ r 2 ).Для других трехмерных фигур проверьте Калькулятор объема Omni.
Как измерить объем?
Измерение объема зависит от состояния вещества вашего объекта. Для жидкостей вы можете использовать мерный цилиндр или бюретку для измерений в химической лаборатории или мерный стакан и ложку для повседневных целей. Что касается газов, чтобы приблизительно измерить объем, вы можете надуть баллон и использовать его для вытеснения воды в мерном цилиндре. Аналогичный метод работает для твердых тел — поместите объект в градуированный контейнер и измерьте изменение показаний.
Объем — квадрат или куб?
Объем «кубический», так как это трехмерная мера. Площадь — это «квадратное» значение, поскольку площадь фигуры охватывает два измерения. Вы можете вспомнить, что объем представляет собой кубическое значение, вспомнив несколько названий единиц объема, например, кубических метров , кубических футов или кубических ярдов .
Как рассчитать объем?
В зависимости от формы объекта вы можете использовать разные формулы для расчета объема:
Объем куба = сторона 3 .
Кубоид (прямоугольная коробка) объем = длина ⨉ ширина ⨉ высота
Объем сферы = (4/3) ⨉ π ⨉ радиус 3
Объем цилиндра = π ⨉ радиус 2 ⨉ высота
Объем конуса = (1/3) ⨉ π ⨉ радиус 2 ⨉ высота
Объем пирамиды = (1/3) площадь основания ⨉ высота
В чем измеряется объем?
Кубический метр — единица объема в системе СИ.Однако, поскольку это непрактично, чаще всего вы можете встретить объем, выраженный в:
.
Кубические сантиметры
Кубические дюймы
Миллилитры
литров
галлонов
Как найти объем жидкости?
Градуированные цилиндры и Колбы Эрленмейера подойдут, если вам нужно приблизительно измерить объем жидкости. Для более точных измерений нужно использовать мерную пипетку и бюретку.Однако, если вы печете торт или готовите вкусное блюдо и в рецепте используются единицы измерения объема, вы можете просто использовать мерный стакан, стакан или ложку.
Что такое единица СИ для объема?
Кубический метр (м 3 ) — это единица измерения объема в системе СИ. Он образован от основной единицы длины в системе СИ — метра. Хотя кубический метр является основной единицей СИ, чаще используются другие единицы: для метрической системы популярны миллилитры, литры или кубические сантиметры, а для имперской системы вы можете найти объем, выраженный в пинтах, галлонах, кубических дюймах и т. Д. кубические футы или кубические ярды.
Является ли объем интенсивным или обширным?
Объем — это обширное свойство , такое же, как количество вещества, массы, энергии или энтропии. Обширное свойство — это мера, в которой зависит от количества вещества . Посмотрите на этот пример: стакан, бочка и бассейн, полный воды, имеют разные объем и массу ( обширных свойств ), но вода в этих трех контейнерах будет иметь одинаковую плотность, показатель преломления и вязкость ( интенсивных свойств ). ).
В чем разница между площадью поверхности и объемом?
Объем — это трехмерная мера , а площадь поверхности — двумерная . Объем сообщает нам о кубическом пространстве, которое занимает объект, а площадь поверхности — это сумма всех областей, образующих трехмерную форму. Возьмем, например, картонную коробку 📦:
Объем — это объем места, занимаемого коробкой, просто это свободного места внутри коробки
Площадь поверхности — это пространство , занимаемое сторонами коробки , вычисленное при покраске сторон или упаковке коробки в бумагу.
Как найти объем объекта неправильной формы?
Вы можете использовать метод вытеснения жидкости для твердых объектов неправильной формы:
Наполните емкость водой и отметьте уровень воды.
Бросьте ваш объект внутрь и снова отметьте уровень. Убедитесь, что ваш объект не растворяется в воде.
Для масштабированных контейнеров вы можете всего вычесть исходного объема из нового объема. И все, поздравляю!
Но если на вашем оригинальном контейнере нет весов:
Вынести предмет.
Заполните вашу емкость водой до второй отметки, залейте этой воды в мерный цилиндр / другую мерную емкость.
Повторите шаг 6 для другого отмеченного уровня и вычтите объемы.
Пат себе на спину — вы нашли объем объекта неправильной формы!
Что измеряет объем?
Объем измеряет объем пространства, занимаемого объектом в трех измерениях .Еще один близкий термин — вместимость, то есть объем внутреннего пространства объекта. Другими словами, вместимость описывает, сколько контейнер может вместить (воды, газа и т. Д.).
Каков объем Земли?
Объем Земли примерно равен 1,08321 × 10 12 км 3 ( 1,08 квадриллион кубических километров ), или 2,59876 × 10 11 кубических миль ( 259 триллионов кубических миль ). Вы можете получить этот результат, используя формулу объема сферы (4/3) ⨉ π ⨉ radius 3 и предполагая, что средний радиус Земли составляет 6371 километр (3958.76 миль).
Как рассчитать отношение площади поверхности к объему?
Чтобы рассчитать отношение площади поверхности к объему SA: V, вы просто разделите площадь поверхности на объема. Для некоторых выбранных форм:
Соотношение SA: V для куба = (сторона 6 ⨉ 2 ) / (сторона 3 ) = 6 / сторона
Отношение SA: V для сферы = (4 ⨉ π ⨉ радиус 2 ) / ((4/3) ⨉ π ⨉ радиус 3 ) = 3 / радиус
Объем измеряется в кубах (или кубических единицах).
Сколько кубиков в этой прямоугольной призме (кубоиде)?
Мы можем считать кубики, хотя быстрее вычислить длину, ширину и высоту и использовать умножение. Прямоугольная призма выше имеет объем 48 кубических единиц.
Объем прямоугольной призмы = длина x ширина x высота
Примеры расчета площади прямоугольника
Нам нужно сделать два умножения, чтобы вычислить объем. Мы вычисляем площадь одной грани (или стороны) и умножаем ее на ее высоту.Примеры ниже показывают, как это можно сделать тремя способами.
Обратите внимание, как мы получаем один и тот же ответ независимо от того, какой стороной мы находим область.
Когда ваш ребенок начинает работать с площадью и периметром, он или она обычно работает с двумя измерениями — квадратами, прямоугольниками, треугольниками и т. Д., Которые показаны на бумаге как плоские — нет глубины или третьего измерения. Работа с объемом действительно включает 3 измерения. Убедитесь, что ваш ребенок знает об этом и не думает о кубах и других трехмерных фигурах, показанных на бумаге, как о еще одной «фигуре на странице».«Покажите им настоящие коробки и покажите, как их можно нарисовать (или изобразить) на двухмерном листе бумаги. Другими словами, убедитесь, что существует связь между тем, что на бумаге, и тем, что она представляет в реальном мире.
Убедитесь, что вашего ребенка не смущает использование громкости , когда речь идет о громкости.
Единицы измерения объема
Есть очень большие различия между единицами измерения объема. Например, в 1 метре 100 сантиметров, а в кубическом метре 1000000 (да, 1 миллион) кубических сантиметров.
Почему большая разница? Потому что по объему у нас есть не только длина; у нас есть длина, ширина и высота. Пример кубика сахара ниже показывает это.
Сколько сахара? 1 м 3 или 1000000 см 3
Подумайте о наполнении очень большой коробки (шириной 1 метр, длиной 1 метр и высотой 1 метр) кубиками сахара (с каждой стороной 1 сантиметр).
Шаг 1: один ряд вдоль дна коробки — , что составляет 100 кубиков сахара
Шаг 2: накройте оставшуюся часть основания коробки — , что даст в общей сложности 100 рядов с 100 кубиками сахара в каждом.100 x 100 = 10000 сахара кубик на дне большой коробки.
Шаг 3: Повторите это 99 раз, пока не получите слой из 10 000 кубов, уложенных стопкой в 100 слоев. 10 000 x 100 = 1 000 000 кубиков сахара
1000000 см 3 в 1 м 3 — будьте осторожны, чтобы не было слишком много сахара!
Есть и другие единицы измерения объема; кубические дюймы, кубические футы, кубические ярды — все это единицы измерения объема.Миллилитры, литры, галлоны также используются, особенно при измерении жидкостей.
Не забывайте крошечный 3
Пишем кубические размеры с помощью маленькой 3 рядом с единицей. Пишем мм 3 , см 3 , м 3 , км 3 , см 3 Можно сказать «85 сантиметров в кубе» или «85 кубических сантиметров»
Примеры расчета объема прямоугольных призм
Объем = длина x ширина x высота Объем = 12 см x 8 см x 6 см = 576 см 3
Объем = длина x ширина x высота Объем = 20 м x 2 м x 2 м = 80 м 3
Объем = длина x ширина x высота Объем = 10 м x 4 м x 5 м = 200 м 3
Объем цилиндра
Для вычисления объема цилиндра нужно умножить площадь основания на высоту цилиндра.Основание цилиндра круглое, а формула площади круга: площадь круга = πr 2 . Здесь больше о площади круга.
Объем = Площадь основания x Высота Объем = πr 2 x h Объем = πr 2 h
Примечание: в приведенных ниже примерах мы будем использовать 3,14 в качестве приблизительного значения для π (Pi).
Пример расчета объема цилиндра
Размеры указаны в см.
Объем = πr 2 ч Объем = 3,14 x 3 x 3 x 8 Объем = 226,08 см 3
Объем конуса
Объем конуса равен одной трети объема цилиндра с соответствующей высотой и площадью основания. Это дает формулу для объема конуса, как показано ниже.
Объем = 1/3 πr 2 ч
Пример расчета объема конуса
Размеры указаны в см.
Объем = 1/3 πr 2 ч Объем = 1/3 x 3,14 x 2 x 2 x 7 Объем = 29,31 см 3
Объем сферы
Формула объема шара приведена ниже.
Объем = 4/3 πr 3
Пример расчета объема сферы
Размеры указаны в см.
Объем = 4/3 πr 3 Объем = 4/3 x 3,14 x 4 x 4 x 4 Объем = 267,95 см 3
Рабочие листы для печати
Используйте таблицу ниже, чтобы попрактиковаться в вычислении объемов.
Вы можете получить другие рабочие листы геометрии по периметру, площади и т. Д. Здесь.
Как рассчитать площадь, периметр и объем
Обновлено 16 декабря 2020 г.
Сара Селеби
Измерение площади, периметра и объема имеет решающее значение для строительных проектов, ремесел и других приложений.
Площадь — это пространство внутри границы двухмерной формы. Периметр — это расстояние вокруг двухмерной фигуры, например квадрата или круга. Объем — это мера трехмерного пространства, занимаемого объектом, например кубом. Если вы знаете размеры объекта, то легко измерить площадь и объем.
Формулы площади поверхности и объема для всех повседневных геометрических фигур можно легко найти в Интернете, хотя неплохо было бы рассмотреть, как получить их самостоятельно, если возникнет такая необходимость.Вы также можете часто получить одно из них от другого; например, если вы знаете формулу для площади круга, вы можете вычислить, что объем цилиндра — это просто площадь соответствующего круга (ов) в конце, умноженная на высоту цилиндра.
Как рассчитать площадь квадрата или прямоугольника
Запишите длину ( l ) и ширину ( w ) квадрата или прямоугольника. Подставьте свои измерения в формулу
A = l \ times w
, чтобы найти площадь ( A ).2
Площадь ( A ) круга радиусом 5 дюймов составляет 78,5 квадратных дюймов.
Периметр квадрата, прямоугольника или треугольника
Запишите длины всех сторон квадрата, прямоугольника или треугольника.
Добавьте размеры, чтобы получить значение периметра ( P ). Например, прямоугольный сад размером 5 на 7 метров имеет две стороны размером 5 метров и две стороны размером 7 метров. Периметр ( P ):
P = 5 + 5 + 7 + 7 = 24 \ text {meter}
Периметр прямоугольного сада составляет 24 метра. 3
Размер коробки составляет 15 кубических футов.3
Объем цилиндра 62,8 кубических метра или 62,8 кубических метра.
Расчет площади, периметра и объема
Расчет площади, периметра и объема простых геометрических фигур можно найти, применив некоторые основные формулы. Хорошая идея — изучить и понять, что это такое, и сохранить эти формулы в памяти.
Калькулятор объема
Ниже приводится список калькуляторов объема для нескольких распространенных форм. Заполните соответствующие поля и нажмите кнопку «Рассчитать».
Калькулятор объема сферы
Калькулятор объема конуса
Калькулятор объема куба
Калькулятор объема цилиндра
Калькулятор объема прямоугольного резервуара
Калькулятор объема капсулы
Калькулятор объема сферической крышки
Для расчета укажите любые два значения ниже.
Калькулятор объема конической усадки
Калькулятор объема эллипсоида
Калькулятор объема квадратной пирамиды
Калькулятор объема трубки
Калькулятор площади сопутствующих поверхностей | Калькулятор площади
Объем — это количественная оценка трехмерного пространства, которое занимает вещество.Единицей измерения объема в системе СИ является кубический метр, или м 3 . Обычно объем контейнера — это его вместимость и количество жидкости, которое он может вместить, а не количество места, которое фактически вытесняет контейнер. Объемы многих форм можно рассчитать с помощью четко определенных формул. В некоторых случаях более сложные формы могут быть разбиты на более простые совокупные формы, а сумма их объемов используется для определения общего объема. Объемы других, еще более сложных форм можно рассчитать с помощью интегрального исчисления, если существует формула для границы формы.Помимо этого, формы, которые нельзя описать известными уравнениями, можно оценить с помощью математических методов, таких как метод конечных элементов. В качестве альтернативы, если плотность вещества известна и однородна, объем можно рассчитать, используя его вес. Этот калькулятор вычисляет объемы для некоторых из наиболее распространенных простых форм.
Сфера
Сфера — это трехмерный аналог двумерного круга. Это идеально круглый геометрический объект, который математически представляет собой набор точек, которые равноудалены от данной точки в ее центре, где расстояние между центром и любой точкой на сфере составляет радиус r .Вероятно, самый известный сферический объект — это идеально круглый шар. В математике существует различие между шаром и сферой, где шар представляет собой пространство, ограниченное сферой. Независимо от этого различия, шар и сфера имеют одинаковый радиус, центр и диаметр, и расчет их объемов одинаков. Как и в случае с кругом, самый длинный отрезок, соединяющий две точки сферы через ее центр, называется диаметром d . Уравнение для расчета объема шара приведено ниже:
EX: Клэр хочет заполнить идеально сферический воздушный шар с радиусом 0.15 футов с уксусом, чтобы использовать его в борьбе с ее заклятым врагом Хильдой на воздушных шарах в предстоящие выходные. Необходимый объем уксуса можно рассчитать, используя приведенное ниже уравнение:
объем = 4/3 × π × 0,15 3 = 0,141 фута 3
Конус
Конус — это трехмерная форма, которая плавно сужается от своего обычно круглого основания к общей точке, называемой вершиной (или вершиной). Математически конус формируется аналогично окружности набором отрезков прямой, соединенных с общей центральной точкой, за исключением того, что центральная точка не входит в плоскость, содержащую круг (или другое основание).На этой странице рассматривается только случай конечного правого кругового конуса. Конусы, состоящие из полуосей, некруглых оснований и т. Д., Которые простираются бесконечно, не рассматриваются. Уравнение для расчета объема конуса выглядит следующим образом:
, где r — радиус, а h — высота конуса
EX: Би полна решимости выйти из магазина мороженого, не зря потратив свои с трудом заработанные 5 долларов. Хотя она предпочитает обычные сахарные рожки, вафельные рожки, несомненно, больше.Она определяет, что на 15% предпочитает обычные сахарные рожки вафельным рожкам, и ей необходимо определить, превышает ли потенциальный объем вафельного рожка на ≥ 15% больше, чем вафельный рожок. Объем вафельного рожка с круглым основанием радиусом 1,5 дюйма и высотой 5 дюймов можно рассчитать с помощью следующего уравнения:
объем = 1/3 × π × 1,5 2 × 5 = 11,781 дюйм 3
Беа также вычисляет объем сахарного рожка и обнаруживает, что разница составляет <15%, и решает купить сахарный рожок.Теперь все, что ей нужно сделать, это использовать свой ангельский детский призыв, чтобы заставить посох выливать мороженое из контейнеров в ее рожок.
Куб
Куб является трехмерным аналогом квадрата и представляет собой объект, ограниченный шестью квадратными гранями, три из которых пересекаются в каждой из его вершин, и все они перпендикулярны своим соответствующим смежным граням. Куб является частным случаем многих классификаций геометрических фигур, включая квадратный параллелепипед, равносторонний кубоид и правый ромбоэдр.Ниже приведено уравнение для расчета объема куба:
объем = 3 где a — длина ребра куба
EX: Боб, который родился в Вайоминге (и никогда не покидал штат), недавно посетил свою исконную родину Небраску. Пораженный великолепием Небраски и окружающей средой, непохожей на какие-либо другие, с которыми он когда-либо сталкивался, Боб знал, что он должен привезти с собой домой часть Небраски. У Боба есть чемодан кубической формы с длиной по краям 2 фута, и он рассчитывает объем почвы, который он может унести с собой домой, следующим образом:
объем = 2 3 = 8 футов 3
Цилиндр
Цилиндр в его простейшей форме определяется как поверхность, образованная точками на фиксированном расстоянии от данной прямой оси.Однако в обычном использовании «цилиндр» относится к правильному круговому цилиндру, где основания цилиндра представляют собой окружности, соединенные через их центры осью, перпендикулярной плоскостям его оснований, с заданной высотой h и радиусом r . Уравнение для расчета объема цилиндра показано ниже:
объем = πr 2 ч где r — радиус, а h — высота резервуара
EX: Кэлум хочет построить замок из песка в гостиной своего дома.Поскольку он является твердым сторонником рециркуляции, он извлек три цилиндрических бочки с незаконной свалки и очистил бочки от химических отходов, используя средство для мытья посуды и воду. Каждая бочка имеет радиус 3 фута и высоту 4 фута, и Кэлум определяет объем песка, который может вместить каждая, используя следующее уравнение:
объем = π × 3 2 × 4 = 113.097 футов 3
Он успешно построил замок из песка в своем доме и в качестве дополнительного бонуса ему удалось сэкономить электроэнергию на ночном освещении, так как его замок из песка светится ярко-зеленым в темноте.
Прямоугольный резервуар
Прямоугольный резервуар — это обобщенная форма куба, стороны которого могут иметь разную длину. Он ограничен шестью гранями, три из которых пересекаются в его вершинах, и все они перпендикулярны своим соответствующим смежным граням. Уравнение для расчета объема прямоугольника показано ниже:
объем = длина × ширина × высота
EX: Дарби любит торт. Она ходит в спортзал по 4 часа в день, каждый день, чтобы компенсировать свою любовь к торту.Она планирует отправиться в поход по тропе Калалау на Кауаи, и, несмотря на то, что она в очень хорошей форме, Дарби беспокоится о своей способности пройти тропу из-за отсутствия торта. Она решает упаковать только самое необходимое и хочет набить свою идеально прямоугольную упаковку длиной, шириной и высотой 4 фута, 3 фута и 2 фута соответственно тортом. Точный объем торта, который она может уместить в свою упаковку, рассчитан ниже:
объем = 2 × 3 × 4 = 24 фута 3
Капсула
Капсула — это трехмерная геометрическая форма, состоящая из цилиндра и двух полусферических концов, где полусфера — это полусфера.Отсюда следует, что объем капсулы можно рассчитать, объединив уравнения объема для сферы и правого кругового цилиндра:
объем = πr 2 ч +
πr 3 = πr 2 (
р + в)
, где r — радиус, а h — высота цилиндрической части
EX: Имея капсулу радиусом 1,5 фута и высотой 3 фута, определите объем растопленного молочного шоколада, который Джо может нести в капсуле времени, которую он хочет похоронить для будущих поколений на своем пути к самопознанию. Гималаи:
Сферический колпачок — это часть сферы, отделенная от остальной сферы плоскостью. Если плоскость проходит через центр сферы, сферический колпачок называется полусферой. Существуют и другие различия, включая сферический сегмент, где сфера сегментирована двумя параллельными плоскостями и двумя разными радиусами, где плоскости проходят через сферу. Уравнение для расчета объема сферической крышки выводится из уравнения для сферического сегмента, где второй радиус равен 0.Относительно сферической крышки, указанной в калькуляторе:
Имея два значения, калькулятор вычисляет третье значение и объем. Уравнения для преобразования между высотой и радиусом показаны ниже:
Для r и R : h = R ± √R 2 — r 2
Для R и h : r = √2Rh — h 2 где r — радиус основания, R — радиус сферы, а h — высота сферической крышки.
EX: Джек действительно хочет победить своего друга Джеймса в игре в гольф, чтобы произвести впечатление на Джилл, и вместо того, чтобы тренироваться, решает саботировать мяч для гольфа Джеймса.Он отрезает идеальную сферическую крышку от верхней части мяча для гольфа Джеймса и должен рассчитать объем материала, необходимый для замены сферической крышки и перекоса веса мяча для гольфа Джеймса. Учитывая, что мяч для гольфа Джеймса имеет радиус 1,68 дюйма, а высота сферической крышки, которую Джек срезал, составляет 0,3 дюйма, объем можно рассчитать следующим образом:
К несчастью для Джека, за день до игры Джеймс получил новую партию мячей, и все усилия Джека были напрасны.
Коническая усадка
Усеченный конус — это часть твердого тела, которая остается при разрезании конуса двумя параллельными плоскостями. Этот калькулятор рассчитывает объем специально для правильного кругового конуса. Типичные конические усики, встречающиеся в повседневной жизни, включают абажуры, ведра и некоторые стаканы для питья. Объем усеченного правого конуса рассчитывается по следующей формуле:
объем =
πh (r 2 + rR + R 2 )
где r и R — радиусы оснований, h — высота усеченного конуса
.
EX: Би успешно приобрела мороженое в сахарном рожке и только что съела его таким образом, чтобы мороженое оставалось упакованным внутри рожка, а поверхность мороженого была ровной и параллельной плоскости отверстия рожка.Она собирается начать есть свой рожок и оставшееся мороженое, когда ее брат хватает ее рожок и откусывает часть дна рожка, которая идеально параллельна ранее единственному отверстию. Теперь у Би есть усеченная пирамида правой конической формы, из которой вытекает мороженое, и ей нужно рассчитать объем мороженого, который она должна быстро съесть, учитывая высоту усеченного конуса 4 дюйма с радиусом 1,5 дюйма и 0,2 дюйма:
Эллипсоид является трехмерным аналогом эллипса и представляет собой поверхность, которую можно описать как деформацию сферы посредством масштабирования элементов направления. Центр эллипсоида — это точка, в которой пересекаются три попарно перпендикулярные оси симметрии, а отрезки линии, ограничивающие эти оси симметрии, называются главными осями. Если все три имеют разную длину, эллипсоид обычно называют трехосным.Уравнение для расчета объема эллипсоида выглядит следующим образом:
, где a , b и c — длины осей
EX: Хабат любит есть только мясо, но его мать настаивает на том, что он ест слишком много, и позволяет ему есть столько мяса, сколько он может уместить в булочке в форме эллипса. Таким образом, Хабат выдалбливает булочку, чтобы максимально увеличить объем мяса, который он может уместить в своем сэндвиче. Учитывая, что его булочка имеет длину оси 1,5 дюйма, 2 дюйма и 5 дюймов, Хабат рассчитывает объем мяса, который он может уместить в каждой полой булочке, следующим образом:
объем = 4/3 × π × 1.5 × 2 × 5 = 62,832 дюйма 3
Квадратная пирамида
Пирамида в геометрии — это трехмерное твердое тело, образованное путем соединения многоугольного основания с точкой, называемой его вершиной, где многоугольник — это форма на плоскости, ограниченная конечным числом отрезков прямых линий. Существует много возможных многоугольных оснований пирамиды, но квадратная пирамида — это пирамида, в которой основание представляет собой квадрат. Еще одно отличие пирамид заключается в расположении вершины. У правых пирамид есть вершина, которая находится прямо над центром тяжести ее основания.Независимо от того, где находится вершина пирамиды, если ее высота измеряется как перпендикулярное расстояние от плоскости, содержащей основание, до ее вершины, объем пирамиды может быть записан как:
Объем обобщенной пирамиды:
, где b — площадь основания, а h — высота
.
Объем квадратной пирамиды:
, где a — длина края основания
EX: Ван очарован Древним Египтом и особенно любит все, что связано с пирамидами.Будучи старшим из своих братьев и сестер Ту, Дерево и Форе, он может легко загонять и развертывать их по своему желанию. Воспользовавшись этим, Ван решает воссоздать древнеегипетские времена, и его братья и сестры выступают в роли рабочих, строящих ему пирамиду из грязи с длиной ребра 5 футов и высотой 12 футов, объем которой можно рассчитать, используя уравнение для квадрата. пирамида:
объем = 1/3 × 5 2 × 12 = 100 футов 3
Трубчатая пирамида
Трубка, часто также называемая трубой, представляет собой полый цилиндр, который часто используется для передачи жидкостей или газа.Для вычисления объема трубы используется та же формула, что и для цилиндра ( объем = pr 2 h ), за исключением того, что в этом случае используется диаметр, а не радиус, и длина, а не высота. Таким образом, формула включает измерение диаметров внутреннего и внешнего цилиндров, как показано на рисунке выше, вычисление каждого из их объемов и вычитание объема внутреннего цилиндра из объема внешнего. С учетом использования длины и диаметра, упомянутых выше, формула для расчета объема трубы показана ниже:
, где d 1 — внешний диаметр, d 2 — внутренний диаметр, а l — длина трубки
EX: Beulah посвящен охране окружающей среды.Ее строительная компания использует только самые экологически чистые материалы. Она также гордится тем, что удовлетворяет потребности клиентов. У одного из ее клиентов есть загородный дом, построенный в лесу через ручей. Он хочет облегчить доступ к своему дому и просит Беулу построить ему дорогу, следя за тем, чтобы ручей мог течь свободно, чтобы не мешать его любимому месту рыбалки. Она решает, что надоедливые бобровые дамбы будут хорошей отправной точкой для прокладки трубы через ручей. Объем запатентованного бетона с низкой ударопрочностью, необходимый для строительства трубы с внешним диаметром 3 фута и внутренним диаметром 2.5 футов и длина 10 футов можно рассчитать следующим образом:
объем = π ×
× l0 = 21,6 футов 3
Единицы измерения общего объема
Единица
кубических метров
миллилитров
миллилитров (кубических сантиметров)
0,000001
1
кубических дюймов
0,00001639
000473
473
кварта
0,000946
946
литр
0,001
1,000
галлон
0,00103,7103
кубический ярд
0,764555
764,555
кубический метр
1
1,000,000
кубический километр
1,000,000,000
Угловой объем
9 Площадь 900 98 900 Твердые вещества
Результаты обучения
Найдите объем и площадь поверхности прямоугольного твердого тела
Тренер по черлидингу приказывает команде красить деревянные ящики в цвета школы, чтобы на них стоять на играх.(См. Изображение ниже). Количество краски, необходимое для покрытия внешней стороны каждой коробки, — это площадь поверхности, квадратная мера общей площади всех сторон. Количество места внутри обрешетки — это объем, кубическая мера.
Деревянный ящик имеет форму прямоугольного твердого тела.
Каждый ящик имеет форму прямоугольного твердого тела. Его размеры — длина, ширина и высота. Прямоугольное тело, показанное на изображении ниже, имеет длину [латекс] 4 [/ латекс] единиц, ширину [латекс] 2 [/ латекс] единиц и высоту [латекс] 3 [/ латекс] единиц.Вы можете сказать, сколько всего кубических единиц? Давайте посмотрим слой за слоем.
Разделение прямоугольного твердого тела на слои упрощает визуализацию количества содержащихся в нем кубических единиц. Этот прямоугольный массив [латекс] 4 [/ латекс] на [латекс] 2 [/ латекс] на [латекс] 3 [/ латекс] имеет [латекс] 24 [/ латекс] кубических единиц.
Всего [латекс] 24 [/ латекс] куб. Обратите внимание, что [latex] 24 [/ latex] — это [latex] \ text {length} \ times \ text {width} \ times \ text {height} \ text {.} [/ Latex]
Объем [латекс] V [/ латекс] любого прямоугольного твердого тела является произведением длины, ширины и высоты.
[латекс] V = LWH [/ latex] Мы могли бы также написать формулу для объема прямоугольного твердого тела через площадь основания. Площадь основы [латекс] B [/ latex] равна [латексу] \ text {length} \ times \ text {width} \ text {.} [/ Latex]
[латекс] B = L \ cdot W [/ latex] Мы можем заменить [latex] B [/ latex] на [latex] L \ cdot W [/ latex] в формуле объема, чтобы получить другую форму формулы объема .
Теперь у нас есть другая версия формулы объема для прямоугольных твердых тел.Давайте посмотрим, как это работает с прямоугольным телом [латекс] 4 \ times 2 \ times 3 [/ latex], с которого мы начали. См. Изображение ниже.
Чтобы найти площадь поверхности прямоугольного твердого тела, подумайте о том, чтобы найти площадь каждой из его граней. Сколько граней у прямоугольного тела наверху? Вы можете увидеть три из них.
[латекс] \ begin {array} {ccccccc} {A} _ {\ text {front}} = L \ times W \ hfill & & & {A} _ {\ text {side}} = L \ times W \ hfill & & & {A} _ {\ text {top}} = L \ times W \ hfill \\ {A} _ {\ text {front}} = 4 \ cdot 3 \ hfill & & & {A} _ { \ text {side}} = 2 \ cdot 3 \ hfill & & & {A} _ {\ text {top}} = 4 \ cdot 2 \ hfill \\ {A} _ {\ text {front}} = 12 \ hfill & & & {A} _ {\ text {side}} = 6 \ hfill & & & {A} _ {\ text {top}} = 8 \ hfill \ end {array} [/ latex] Уведомление для каждого из трех лиц, которые вы видите, есть идентичное противоположное лицо, которое не отображается.
[латекс] \ begin {array} {l} S = \ left (\ text {front} + \ text {back} \ right) \ text {+} \ left (\ text {left side} + \ text {right side} \ right) + \ left (\ text {top} + \ text {bottom} \ right) \\ S = \ left (2 \ cdot \ text {front} \ right) + \ left (\ text {2} \ cdot \ text {left side} \ right) + \ left (\ text {2} \ cdot \ text {top} \ right) \\ S = 2 \ cdot 12 + 2 \ cdot 6 + 2 \ cdot 8 \\ S = 24 + 12 + 16 \\ S = 52 \ text {sq. units} \ end {array} [/ latex] Площадь поверхности [latex] S [/ latex] прямоугольного твердого тела, показанного выше, составляет [латекс] 52 [/ latex] квадратных единиц. В общем, чтобы найти площадь поверхности прямоугольного твердого тела, помните, что каждая грань представляет собой прямоугольник, поэтому его площадь является произведением его длины и ширины (см. Изображение ниже).Найдите площадь каждого лица, которое вы видите, а затем умножьте каждую площадь на два, чтобы учесть лицо на противоположной стороне.
[латекс] S = 2LH + 2LW + 2WH [/ латекс]
Для каждой обращенной к вам грани прямоугольного твердого тела есть еще одна грань на противоположной стороне. Всего [латексных] лиц 6 [/ латексных].
Объем и площадь прямоугольного твердого тела
Для прямоугольного твердого тела длиной [латекс] L [/ латекс], шириной [латекс] W [/ латекс] и высотой [латекс] H: [/ латекс]
Выполнение задания по манипуляции математикой «Раскрашенный куб» поможет вам лучше понять объем и площадь поверхности.
пример
Для прямоугольного твердого тела длиной [латекс] 14 [/ латекс] см, высотой [латекс] 17 [/ латекс] см и шириной [латекс] 9 [/ латекс] см найдите 1. объем и 2. площадь поверхности. .
Решение Шаг 1 одинаков для 1. и 2., поэтому мы покажем его только один раз.
Шаг 1. Прочтите проблему. Нарисуйте фигуру и
пометьте его данной информацией.
1.
Шаг 2. Определите , что вы ищете.
объем прямоугольный сплошной
Шаг 3. Имя. Выберите переменную для ее представления.
Площадь поверхности [латекс] \ text {1,034} [/ латекс] квадратных сантиметров.
2.
Шаг 2. Определите , что вы ищете.
площадь поверхности твердого тела
Шаг 3. Имя. Выберите переменную для ее представления.
Пусть [латекс] S [/ латекс] = площадь поверхности
Шаг 4. Перевести.
Напишите соответствующую формулу.
Запасной.
[латекс] S = 2LH + 2LW + 2WH [/ латекс]
[латекс] S = 2 \ left (14 \ cdot 17 \ right) +2 \ left (14 \ cdot 9 \ right) +2 \ left (9 \ cdot 17 \ right) [/ latex]
Шаг 5. Решите уравнение.
[латекс] S = 1,034 [/ латекс]
Шаг 6. Проверка: Перепроверьте с помощью калькулятора.
Шаг 7. Ответьте на вопрос.
Площадь поверхности [латекс] 1034 [/ латекс] квадратных сантиметров.
пример
Прямоугольный ящик имеет длину [латекс] 30 [/ латекс] дюймов, ширину [латекс] 25 [/ латекс] дюймов и высоту [латекс] 20 [/ латекс] дюймов.Найдите его 1. объем и 2. площадь поверхности.
Показать решение
Решение Шаг 1 одинаков для 1. и 2., поэтому мы покажем его только один раз.
Шаг 1. Прочтите проблему. Нарисуйте фигуру и
пометьте его данной информацией.
1.
Шаг 2. Определите , что вы ищете.
объем ящика
Шаг 3. Имя. Выберите переменную для ее представления.
let [латекс] V [/ latex] = объем
Шаг 4. Перевести.
Напишите соответствующую формулу.
Запасной.
[латекс] V = LWH [/ латекс]
[латекс] V = 30 \ cdot 25 \ cdot 20 [/ латекс]
Шаг 5. Решите уравнение.
[латекс] V = 15 000 [/ латекс]
Шаг 6. Проверка: Еще раз проверьте свои математические расчеты.
Площадь поверхности [латекс] 37,5 [/ латекс] квадратных дюймов.
пример
Кубик блокнота размером [латекс] 2 [/ латекс] дюйма с каждой стороны. Найдите его 1. объем и 2. площадь поверхности.
Показать решение
Решение
Шаг 1. Прочтите проблему. Нарисуйте фигуру и
пометьте его данной информацией.
1.
Шаг 2. Определите , что вы ищете.
объем куба
Шаг 3. Имя. Выберите переменную для ее представления.
пусть V = объем
Шаг 4. Перевести.
Напишите соответствующую формулу.{3} [/ латекс]
[латекс] V = 8 [/ латекс]
Шаг 6. Проверка: Убедитесь, что вы выполнили расчеты
правильно.
Шаг 7. Ответьте на вопрос.
Объем [латекс] 8 [/ латекс] кубических дюймов.
2.
Шаг 2. Определите , что вы ищете.
Площадь поверхности куба
Шаг 3.{2} [/ латекс]
[латекс] S = 24 [/ латекс]
Шаг 6. Чек: Чек остается на ваше усмотрение.
Шаг 7. Ответьте на вопрос.
Площадь поверхности [латекс] 24 [/ латекс] квадратных дюймов.
Объем куба | Формула и как найти (видео)
Объем куба
Объем куба — это то, сколько места занимает куб в трех измерениях.Вы можете найти объем любого куба с одним заданным измерением, используя формулу объема куба :
Объем куба всегда измеряется в кубических единицах, производных от линейных единиц, заданных или используемых для измерения длины стороны.
Содержание
Объем куба
Что такое куб?
Формула объема куба
Как найти объем куба
Примеры объема куба
Что такое куб?
Куб представляет собой трехмерное тело с шестью конгруэнтными квадратными гранями, пересекающимися под прямым углом, восемью вершинами и двенадцатью сторонами равной длины.Куб — одно из пяти Платоновых Тел, его также называют шестигранником.
Каковы размеры куба?
Куб — это трехмерный объект, поэтому куб имеет три измерения:
Длина — Обычно считается большим из «плоских» размеров.
Ширина — Обычно считается меньшим из «плоских» размеров.
Высота или Глубина — Измерение, которое привносит форму в наш трехмерный мир
Обратите внимание, у нас есть два способа описать третье измерение:
Высота — Используйте этот термин, когда объект возвышается перед вами, как высокое здание.
Глубина — Используйте этот термин, если объект падает под вами, как дыра в земле.
Нам нужна информация хотя бы об одном из этих трех измерений, чтобы измерить объем куба.
Формула объема куба
Объем формулы куба — это объем, равный длине, умноженной на ширину, умноженной на высоту.
Это уравнение объема не работает для каждого твердого тела, но оно работает для кубов, прямоугольных призм и кубоидов.
Поскольку все три значения — l, w и h — одинаковы в кубе, простейший объем формулы куба:
В этом объеме уравнения куба s = длина любого ребра.
Объем всегда измеряется в кубических единицах на основе предоставленных вам линейных единиц. Если вам говорят, что край куба составляет 3 метра, объем измеряется в кубических метрах или м3 (кубических метрах).
Как найти объем куба
Чтобы найти объем куба, вам нужно знать только длину любого ребра.
Если вам дана длина одной стороны, вы можете найти объем куба, подставив его в одну из формул объема для куба:
V = д × ш × в
В = s3
Чтобы измерить пространство, занимаемое кубом, нужно знать длину любого ребра, потому что все стороны куба равны по длине.
Как определить длину, ширину и высоту по объему
Что делать, если вам дан объем куба и попросят найти размеры куба?
Если вам дан объем куба и попросят найти длину ребра, все, что вам нужно сделать, это извлечь кубический корень из объема:
Ваш ответ больше не будет в кубических единицах; это будет в линейных единицах.
Что делать, если у нас есть куб, и нам говорят, что его объем составляет 729 кубических метров. Чтобы найти длину ребра куба:
с = 729 м33
s = 9 метров
Как рассчитать объем по площади
Вот еще одна проблема. Что, если вам сообщат область одной грани куба? Можете ли вы использовать эту информацию, чтобы найти объем?
Да, площадь одного лица равна длине лица, умноженной на ширину.Как только вы найдете ширину или длину, вы можете применить формулу объема:
Найдите квадратный корень из заданного измерения площади; это даст вам длину любой стороны s.
Используйте формулу объема V = s3, чтобы найти площадь
Как рассчитать площадь поверхности куба, используя объем
Если вам дан объем куба, вы можете преобразовать его в длину одной стороны. Затем вы можете использовать длину стороны для расчета общей площади поверхности.
Используйте длину ребра, чтобы вычислить площадь поверхности одной стороны, затем умножьте эту площадь на 6. Это даст вам общую площадь поверхности куба с учетом объема.
Что, если вам скажут, что общая площадь поверхности всего куба ? Вы можете найти объем?
Да, общая площадь поверхности складывается из площади всех шести совпадающих граней. Найдите область одного лица, а затем выполните шаги, описанные выше, чтобы найти объем:
Разделите заданную общую площадь поверхности на шесть, чтобы получить площадь одной грани
Найдите квадратный корень из площади одной грани, чтобы получить длину любой стороны, s
Используйте формулу объема, V = s3
Примеры объема куба
Если у вас есть трехмерное твердое тело с шестью гранями, стороны которого обозначены как 4 ‘, 6’ и 8 ‘.Это куб?
Нет, это прямоугольная призма, потому что метки, которые превосходят рисунок, имеют разную длину!
Что, если бы стороны нашего твердого тела были 4 ‘, 4’ и 4 ‘; это куб?
Это куб, потому что на этикетках указано, что ширина, длина и высота одинаковы.
Важным этапом ремонта любого жилого помещения является остекление, и для этого могут применяться окна, отличающиеся размерами, конструкцией, толщиной стеклопакета, дизайном и другими особенностями. Двухстворчатое окно – это вид изделий, которые применяются для остекления домов и квартир наиболее часто и сочетают оптимальный размер, удобство в эксплуатации и умеренную стоимость.
Что представляет собой двухстворчатое пластиковое окно?
Такая конструкция состоит из пары створок, одна из которых является глухой, а вторая может открываться. Этот вид окон является наиболее популярным для большинства зданий: остекление с их помощью хорошо подходит для жилых, технических и офисных помещений в равной степени. По типу открывания окна с двумя створками делятся на следующие разновидности:
Поворотного типа. Двустворчатые пластиковые окна имеют створку, которая открывается посредством распахивания внутрь или наружу, их отличает умеренная стоимость, простота конструкции и удобство. Недостатком изделий такого рода считают ограничение пространства внутри: из-за распашного механизма на подоконнике становится трудно держать вещи или разводить цветы, поскольку при проветривании створку открывают полностью.
Распашное двухстворчатое окно
Поворотно-откидные модели. Эти окна способны не только распахиваться: створка может откидываться для проветривания помещений. Такая конструкция более компактна и удобна, сами окна безопаснее предыдущего вида, поскольку снижается риск выпадения из окна домашних питомцев или детей. В режиме распахивания стеклопакет можно мыть, а в положении откидывания двухстворчатое пластиковое окно позволяет осуществить естественную вентиляцию помещения. Такие конструкции устанавливают в спальнях, гостиных, личных комнатах, на кухнях и т.д.
Поворотно-откидное двухстворчатое окно
Раздвижные окна. Модель подразумевает открывание створки посредством смещения параллельно неподвижной части. Такое остекление характерно для небольших помещений, лоджий и балконов, где важно максимально сэкономить личное пространство.
Наклонно раздижные окна (Патио)
Двустворчатые пластиковые окна: основные преимущества
К достоинствам двухстворчатых конструкций можно отнести следующие свойства:
Фурнитура, позволяющая открыть створку, находится внутри, поэтому окно достаточно надежно.
Мыть открывающуюся конструкцию намного легче, чем глухой стеклопакет.
Если окно имеет функцию микропроветривания, летом можно без проблем обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
Пластиковые изделия являются одними из самых популярных на рынке, они интересны за счет массы положительных качеств:
Длительный срок службы: двустворчатые окна сохраняют свойства в течение 15-25 лет, что намного дольше, чем у деревянных аналогов.
Высокая степень надежности и устойчивость перед механическими нагрузками, климатическими явлениями (ветер, осадки, температурные перепады).
Возможность установки в любом помещении.
Хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, за счет чего после монтажа в помещении создается максимальный комфорт.
Какой размер должно иметь двухстворчатое окно?
Габариты двухстворчатого окна
Габариты конструкции зависят от типа строения, которое требует остекления, ширины и высоты проема. Так, размер окна с двумя створками в доме дореволюционной постройки составляет 1150х1900 мм, в сталинке – 1150х1950 мм, хрущевке – 1280х1340 мм или 1490х1530 мм (серия домов 1-528). В новых домах существует более 40 видов размеров, и при заказе следует ориентироваться на габариты проема.
Вывод: окно двухстворчатое ПВХ подходит для остекления любых помещений, отличается максимальным удобством, современным видом и умеренной ценой.
Стандартные размеры пластиковых окон, ГОСТ на окна ПВХ размеры
Типовые размеры пластиковых окон зависят от видов рам и распространяются на оконные блоки с одинарным, двойным, тройным остеклением.
Типовые ГОСТы на размеры окон соответствуют параметрам большинства зданий, что является большим плюсом, могут при необходимости корректироваться. Например, ГОСТ 11214-86, 23166-99 предусматривает влажность в 8-12% и стандартные размеры оконных проемов высотой в 60; 90; 120; 135; 150 и 180 см и шириной 60; 90; 100; 120; 135; 150 и 180 см.
В зависимости от особенностей домов и потребностей его обитателей используют такие размеры окон ПВХ: Стандартные пластиковые окна. Общепринятый размер обычного окна – 700х1350 мм, двустворчатых окон – 1300х 1400 мм, а трехстворчатых – 2050х1400 мм; Окна для хрущевок. В домах старой застройки стандартные размеры пластиковых окон зависят от типа подоконника. В частности, для квартир с широкими подоконниками размер двустворчатого и трехстворчатого окна составляет соответственно 1450х1500 мм и 2040х1500 мм. В помещениях с узкими подоконниками величина двустворчатого стеклопакет – 1300х1350 мм, в трехстворчатого – 2040х1350 мм; Большие пластиковые окна. Для частных домов, коттеджей или панорамных балконов в квартирах используют пластиковые окна больших размеров. В этом случае особое внимание следует уделить качеству тепло- и звукоизоляции стеклопакетов.
ГОСТ на окна ПВХ размеры
Стандартные размеры одностворчатых окон
Размеры оконного проема, мм
Размеры окон, мм
В/Ш
В/Ш
500/500
470/470
600/600
570/570
600/900
570/870
900/600
870/570
900/900
870/870
1200/600
1170/570
1200/900
1170/870
1350/600
1320/570
1350/900
1320/870
1500/600
1470/570
1500/900
1470/870
Стандартные размеры трехстворчатых пластиковых окон
Размеры оконного проема, мм
Размеры окон, мм
В/Ш
В/Ш
1200/1800
1170/1770
1200/2100
1170/2070
1350/1800
1320/1770
1350/2100
1320/2070
1500/1800
1470/1770
1500/2100
1470/2070
Размер стандартного двухстворчатого пластикового окна
Размеры оконного проема, мм
Размеры окон, мм
В/Ш
В/Ш
600/1200
570/1170
900/1200
870/1170
900/1350
870/1320
900/1500
870/1470
1000/1000
970/970
1200/900
1170/870
1200/1000
1170/970
1200/1200
1170/1170
1200/1350
1170/1320
1200/1500
1170/1470
1350/1000
1320/970
1350/1200
1320/1170
1350/1350
1320/1320
1350/1500
1320/1470
1500/1200
1470/1170
1500/1350
1470/1320
1500/1500
1470/1470
Стандартные размеры пластиковых окон для частного дома
Cтандартные размеры определяются для трех видов окон: одностворчатых, двустворчатых и трехстворчатых. Согласно строительным нормам, все показатели рассчитываются по универсальным формулам. Сегодняшняя технология изготовления пластиковых окон допускает любые размеры оконной конструкции, главное, чтобы не были нарушены пропорции. Габариты пластиковых окон в домах частного типа не особо отличаются с установленными нормами и определяются по тому же самому ГОСТу. Подбирая стеклопакеты для кирпичного коттеджа, учитывается жилое или не жилое помещение. Самые большие окна устанавливаются в гостиной, детской и спальне. Для нежилых комнат (кухни, ванной, подсобки и др.) подойдут окна поменьше.
Таким образом можно выяснить, как именно должны соотноситься между собой площадь окна и величина освещаемого помещения, то есть, сколько окон и какого размера требуется на одну комнату. При установке стеклопакетов с нестандартными параметрами следует учитывать ряд ограничений: Глухое окно не может быть больше 6 м. кв; Для окна с открывающимися частями максимальные значения высоты – 2200 мм; Минимально возможные габариты глухого окна – 300х400 мм, а створчатого – 400х500 мм. Габариты пластиковых окон в домах частного типа не особо отличаются с установленными нормами и определяются по тому же самому ГОСТу. Подбирая стеклопакеты для кирпичного коттеджа, учитывается жилое или не жилое помещение. Самые большие окна устанавливаются в гостиной, детской и спальне. Для нежилых комнат (кухни, ванной, подсобки и др.) подойдут окна поменьше. Стандартные габариты окна в частном доме зависят от площади помещения. Например, для спальни или детской площадью 10-12 м2 подойдет одно окно 900х900 м, но для комнаты вдвое или втрое больше, количество проемов должно быть увеличено
Размеры окна в кирпичном или деревянном доме зависят от принадлежности помещения и рассчитываются, исходя из высоты от пола:
в ванных и санузлах — от 1300 мм;
в кухне — от 900 мм;
в жилых комнатах — около 800 мм;
в мансарде — около 1000 мм.
Стандартные размеры пластиковых окон в панельном доме
В типовых зданиях размеры оконных проемов часто имеют небольшие различия, поэтому стандартный размер пластиковых окон — лишь приблизительное понятие. Стандартные размеры варьируются до 15 см, в панельных домах средние показатели габаритов окна с двумя створками составляют 1,3 м по высоте и 1,4 м по ширине. В «хрущевках» окна с широкими подоконниками имеют параметры около 1,45 м на 1,5 м, а с узкими — 1,3 м на 1,35 м. Этих показателей будет достаточно, чтобы сориентироваться в примерной цене ПВХ-окон. Существует несколько серий домов этого типа, и размеры окон в них отличаются. Например, в серии 1-507 присутствовали только двустворчатые окна с размерами 1280 мм ширина и 1340 мм высота. Размеры окон в «хрущевках» зависят от размеров подоконников. Большинство «хрущевок» построены из блоков, что сводит количество швов к минимуму. Для таких помещений лучше всего подходят двухкамерные стеклопакеты с толщиной рамы от 5,8 до 7 сантиметров, шириной и высотой от 1450 до 2200 мм. «Брежневки» тоже имеют несколько серий. Например, параметры двустворчатого окна серии 602 составляют 1450х1210 мм, а трехстворчатого – 2100х1450 мм.
Типовые новостройки довольно разнообразны, и среди них определяется приблизительно 40 серий. Например, в доме серии 504 размеры двустворчатого окна составят 1450х1410 мм, а трехстворчатого – 1700х1410 мм. Для пятиэтажки стандартный размер для двустворчатых деревянных либо пластиковых окон будет следующим: 1300 мм в высоту и 1400 мм в ширину. В типовом панельном доме двустворчатая конструкция имеет ширину 1300 мм и высоту 1400 мм. Ширина трехстворчатого оконца составляет либо 2050, либо 2070 мм, а высота также 1400 мм. Отдельно стоит сказать, что стандартные размеры стеклопакетов зависят в большей степени от типа постройки. Но, когда окно смотрит на улицу, а кондиционер отсутствует, согласно ГОСТу, толщина должна быть не менее 32 мм. В ситуации с застеленным балконом хватает 24 мм.
Хрущёвские панельные дома.
Дома «хрущёвки» имеют следующие размеры окон:
одностворчатое – высота 1 м 53 см, ширина 69 см;
двустворчатое – высота 1 м 53 см, ширина 1 м 49 см;
3-х створчатые – высота 1 м 53 см, ширина 2 м 8 см;
балконный блок – высота 2 м 7 см, ширина 2 м 3 см.
«Корабли».
Дома имеют некоторую схожесть с кораблями – это длинные цветные высотки. Для них характерно применение в основном окон с тремя створками. Размеры:
3-х створчатые окна – высота 1 м 42 см или 1 м 13 см, ширина 2 м 38 см или 2 м 69 см;
балконный вариант высотой 2 м 20 см и шириной 2 м 50 см.
Дома 606-й серии.
Принято считать их самыми тёплыми домами из-за применения качественных стройматериалов при возведении. Размеры окон в таких домах:
балконный вариант достигает в ширину 2 м 6 см, в длину 2 м 18 см;
трёхстворчатое окно – длина 1 м 53 см, ширина 2 м 8 см;
двустворчатое окно – длина 1 м 53 см, ширина 1 м 49 см.
Дома 602-й серии.
Размеры окон:
окно на 2 створки – в длину 1 м 53 см, в ширину 1 м 48 см;
окно на 3 створки – в длину 1 м 53 см, в ширину 2 м 23 см;
балконный вариант – в длину 2 м 15 см, в ширину 1 м 50 см.
Дома 504-й серии.
Размеры окон:
двустворчатые окна – высотой 1 м 41 см, шириной 1 м 45 см;
трёхстворчатые окна – высотой 1 м 42 см, шириной 1 м 70 см;
балконный вариант – высота двери 2 м 14 см и ширина 68 см, высота окна 1 м 41 см и ширина 50см или 1м 70см.
Дома 137-й серии.
Размеры окон:
балконный вариант шириной 1 м 88 см, высотой 2 м 14 см;
двустворчатое окно шириной 1 м 15 см, высотой 1 м 42 см;
трёхстворчатое окно высотой 1 м 42 см или 1 м 44 см, шириной 1 м 70 см или 2 м 4 см.
В кирпичной «сталинке» квартиры также обладают выдающимися характеристиками: просторные комнаты, высокие потолки и большие подсобные помещения. В сталинских домах одностворчатых окон не было, а двустворчатые варианты обладали следующими параметрами: ширина 1150 и высота 1950 мм или ширина 1500 и высота 1900 мм. У трехстворчатого окна размеры составляли ширина 1700 мм и высота 1900 мм. В целом высота пластиковых окон для этих домов составляет примерно 1730 мм, ширина же зависит от конкретной выбранной модели. Стоит добавить, что в кирпичных домах присутствуют широкие внутренние откосы и широкие подоконники, ширина которых иногда достигает 45 см. Объясняется это значительной толщиной стен. Обычное стандартное окно монтируется на высоте от 80 до 90 см от полового покрытия
Стандартные размеры пластиковых окон для дачи
Придать современный облик даче или загородному коттеджу помогают пластиковые окна. Дача – это отличное место, где можно не только жить, но и по-настоящему радоваться жизни. Пластиковые окна – самый распространенный вариант для установки на даче. Все окна ПВХ обладают тепло- и звукоизоляцией. Уровень такой защиты зависит от типа остекления: одинарное или двойное. Одинарное остекление подойдет для летних дач, где проживание практикуется в теплое время года, или пластиковых окон для террасы, если нет большой необходимости в изоляции от посторонних звуков или обогреве. Чтобы повысить безопасность дачи, лучше всего на окна ПВХ установить дополнительное оборудование. Например, противовзломную фурнитуру. В таком случае увеличивается и цена на пластиковые окна «под ключ», однако система действующих скидок и акции, проводимые заводом «Светлые Окна», позволяют сделать это для кошелька практически не ощутимым.
Сейчас купить окна пластиковые недорого для дачи не проблема, так как они в большинстве имеют стандартные размеры, а производство таких окон уже давно является массовым. Стандартизация оконных проемов разработана в первую очередь для того, чтобы регулировать интенсивность освещения в комнате. Градация по параметрам проемов зависит от назначения помещения. Пластиковые окна могут удовлетворить практически любой инженерный замысел. Вписаться по размерам в нормы с такими окнами — проще простого. Даже если принимать во внимание расчетное значение, очень приблизительное, что окна ПВХ должны быть около 2/3 площади пола, это условие выполняется легко.
Все дома, которые возводятся, имеют постоянные размеры проемов. Это используется для того, чтобы упростить подбор окон в случае ремонта или необходимости их замены.
Подобные ухищрения имеют массу своих преимуществ, к которым относятся: Простота в установке пластиковых окон. Окна стандартных размеров не нужно подгонять под проем – они выполнены в соответствии с его габаритами. Дешевизна окон ПВХ. Купить уже готовое изделие конвейерного производства намного дешевле, чем заказать его изготовление. Надежность оконных конструкций. Стандартные модели проверены временем и многими потребителями, поэтому их считают более надежными.
Все это обуславливает популярность таких изделий и определяет частоту их использования в частных домах.
Таким образом, можно проследить следующую зависимость: размер проема 30 мм = размер окна. Этот проем оставляется для того, чтобы далее заполнить его монтажной пеной, которая обеспечит более надежное крепление.
Наиболее правильным и эффективным вариантом при выборе окон ПВХ будет вызов замерщика по установке окон. Специалист сам сможет оценить конструктивные особенности фасада, количество строительных материалов и необходимый размер зазора для прочного закрепления.
Но далеко не во всех домах стандартные размеры пластиковых окон будут актуальны. Сейчас в эру оригинальности и уникальности многие прибегают к постройке дач по собственным проектам, где применяются пластиковые окна нестандартных размеров.
Двухстворчатые окна VEKA — цены на пластиковые окна ВЕКА в Москве
Компания «Системы ВЕКА» предлагает двухстворчатые окна в различном размерном и конструктивном исполнении. Мы производим модели стандартной и нестандартной конфигурации с поворотными, откидными, комбинированными, а также глухими створками. Ламинируем конструкции ПВХ цветными пленками, декорируем «под дерево» и металл, тонируем стекла.
Цены на типовые двухстворчатые окна
Цена 13 300 Р
Цена 14 900 Р
Цена 15 400 Р
Параметры двустворчатых окон
Двустворчатые окна подходят для остекления жилых и нежилых объектов, ширина оконного проема в которых не превышает 1,8 м. При этом величина одной створки не должна быть выше полутора метров. Данные ограничения продиктованы внушительным весом конструкции и необходимостью исключить ее провисание.
Модели выпускаются с полностью распашными створками, а также с одной неподвижной. При этом створка может оснащаться поворотным механизмом:
для открытия влево или вправо;
для возможности распахивания в горизонтальном или вертикальном направлении.
Цена на окна ПВХ зависит от:
выбранной системы открывания;
стоимости используемой фурнитуры;
величины проема;
используемого стеклопакета и характеристик профиля;
дополнительной отделки – ламинации, тонирования;
наличия в конструкции откосов и отливов, противомоскитных сеток и специального детского замка;
срочности изготовления.
Галерея
Варианты ламинации
Махагон
Болотный дуб
Белый
Вишня Амаретто
Спектраль Антрацит
Бордовый
Пурпурный
Рубиновый
Алый
Болотный
Зелено-голубой
Изумрудный
Болотная зелень
Темно-синий
Вороново крыло
Кобальт
Синий ультрамарин
Брилиантово-синий
Темно-серый гл.
Серый сланец
Серый сланец гл.
Темная платина мет.
Базальт гл.
Кварц мет.
Матовый аллюм.
Светлая платина мет.
Серебристо-серый гл.
Папирус
Слоновая кость
Белая пленка
Кремовый
Желтый
Темно-коричневый
Коричневый
Темно-серый
Серый кварц
Базальт
Серебристо-серый
Агатово-серый
Темно-зеленый
Светло-серый
Дуб шеффилд кор.
Дуб шеффилд сер.
Дуб шеффилд св.
Черная вишня
Сиена россо
Дуб рустикальный
Горная сосна
Винчестер
Светлая пихта
Сиена ноче
Светлый дуб
Орех
Золотой дуб
Цвета ручек
Пластик белый
Титан
Бронза
Бронза темная
Серебро светлое
Серебро
Пластик коричневый
Латунь
Калькулятор стоимости остекления пластиковыми окнами VEKA
Бесплатный вызов замерщика
Преимущества заказа окон у нас
Мы являемся официальным представителем VEKA AG в Москве. Поставляем надежные, функциональные и безопасные пластиковые окна разного размера. Вашему вниманию предлагаются:
бесплатный замер в удобное для вас время;
гибкие условия для заказа продукции;
возможность оплаты несколькими удобными способами;
приемлемая стоимость производства и монтажа;
оперативность изготовления и сжатые сроки установки готовых окон;
гарантия на изделия и выполненный монтаж.
У нас за плечами многолетний практический опыт, в нашем распоряжении профессиональные инструменты. Мы сотрудничаем с прямыми производителями материалов.
Хотите заказать двухстворчатые окна? Позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Мы подберем недорогую модель пластиковых окон и ответим на все вопросы.
Почему окна VEKA?
Бесплатный замер
Изготовление за 7 дней
Минимальные сроки доставки
Монтаж по ГОСТу
Минимальные цены в Москве
Вековая гарантия
Для заказа свяжитесь с нами по телефону
+7 (499) 110-59-94
или оставьте заявку на сайте
Отзывы об окнах VEKA
Рекомендую — 100% эту компанию. Остекление лоджии. Все идеально от начала до конца. Цена приятно удивила. Имея очень плохой опыт с другой компанией ждала установки с опаской….
Ирина
10.03.2019 / г. Москва
Делали теплое остекление балкона в квартире — ребята сделали все качественно и довольно быстро, никаких претензий. Работники опрятные, вежливые. Сами обратились в компанию…
Михаил
10.02.2019 / Москва
Большое Спасибо за качественную доставку и отличный монтаж Буду всегда обращаться в вашу компанию.
Двустворчатые окна и двери – распашные, с импостом и штульпом
Настоящее немецкое качество VEKA
Премиальный немецкий бренд на Российском рынке с 1995 года. С VEKA Вы получаете настоящее немецкое качество от компании с 48-летней историей по всему миру.
ВСЕ профильные системы высшего класса «А»
ВСЕ исполняются морозостойкими и маркируются буквой «М»
ВСЕ имеют максимальное 4-стороннее стальное армирование
Единый стандарт качества независимо от страны производства
Чем больше воздушных камер, тем меньше воздухообмена и, соответственно, выше теплоизоляция.
Чем шире профиль и больше монтажная глубина, тем выше теплоизоляция.
Профили ТОЛЬКО высшего класса «А»
Согласно ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» по толщине внутренних стенок ВСЕ наши профили являются высшим классом «А» — толщина их лицевой стенки не менее 3 мм.
Нормативы ГОСТ для разных классов:
класс «А»: лицевая стенка не менее 3,0 мм
класс «В»: лицевая стенка не менее 2,5 мм
класс «С»: толщина стенок не нормируется
Обратите внимание, что 80-90% российского рынка это классы «В» и «С» и только 10-20% профилей класса «А». В тоже время в ассортименте VEKA профили ТОЛЬКО класса «А».
Мы принципиально НЕ используем профильные системы классов «B» и «С» (с шириной лицевой стенки меньше 3,0 мм).
ТОЛЬКО морозостойкие профили
Согласно ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ для оконных и дверных блоков» по стойкости к климатическим воздействиям ВСЕ наши профили являются «морозостойкими» — для районов со СРЕДНЕЙ месячной температурой воздуха в январе НИЖЕ минус 20°С.
Нормативы ГОСТ для разных классов:
нормальное исполнение «Н»: средняя температура в Январе — минус 20°С и выше
морозостойкое исполнение «М»: средняя температура в Январе — ниже, чем минус 20°С
В нашем ассортименте ТОЛЬКО морозостойкие профильные системы, маркируемые буквой «М».
Сопротивление теплопередаче (термическое теплосопротивление) — основной коэффициент теплоизоляции. Определяется отношением разности температур снаружи и внутри помещения к тепловому потоку, проходящему через окно. Чем выше это число, тем лучше эффективность теплоизоляции.
Эволюционные стеклопакеты SmartGlass 2.0
Наши мультифункциональные стеклопакеты работают на Вас и зимой, и летом. Зимой напыление частиц серебра сохраняет до 90% тепловой энергии отопительных приборов, а летом стеклопакет отражает на 25% больше солнечного тепла, чем обычные пластиковые окна.
на 42% больше ТЕПЛА зимой (энергосберегающие свойства)
на 25% меньше ЖАРЫ летом (солнцезащитные свойства)
Все наши стеклопакеты содержат специальные энерго-эффективные стекла. Мы НЕ используем обычных стекол даже в самых базовых комплектациях.
Системы управления климатом AirDrive I, II и III
В окна встроены оптимальные механизмы проветривания — створки приоткрываются на 1-5 мм в зависимости от выбранного режима. Это НЕ внешние устройства (гребенки или клапаны), а именно ВСТРОЕННОЕ фурнитурное проветривание.
Мы стараемся не ставить гребенки из-за их внешнего вида (только по Вашему желанию). Клапаны в принципе не используем из-за того, что они нарушают целостность окна, снижают его герметичность и прочность (поскольку насквозь просверливается профиль и его армирование).
МАКСИМАЛЬНОЕ стальное армирование профиля
Армирование это стальной каркас внутри профиля ПВХ. Именно оно придает жесткость конструкции. Чем больше стали и углов жесткости, тем надежнее геометрия окна.
Г-образное – 50% армирование с 2-х сторон, 1 ребро жесткости (очень, очень плохо!)
Все наши профили армируются МАКСИМАЛЬНО — с 4-х сторон и обязательно с 4-мя ребрами жесткости.
Технологам VEKA удалось достичь компромисса между неприхотливостью матовой фактуры и эффектным глянцем.
Приятный блеск и низкая чувствительность к внешним воздействиям — самая заметная особенность наших оконных систем.
Профиль VEKA соответствует не только российскому ГОСТ, но и европейскому строительному стандарту RAL.
Все окна НН | пластиковые окна, деревянные евроокна в Нижнем Новгороде
Наша компания больше 10 лет обеспечивает клиентов теплом и тишиной в квартирах. За время предоставления услуг в рыночном сегменте пластиковых и деревянных окон мы смогли уверенно занять свою нишу, привлечь большое количество постоянных покупателей и установить прочное сотрудничество со многими партнерами.
Самым главным активом компания заслужено считает своих сотрудников. Это коллектив менеджеров и мастеров, каждый из которых является по-настоящему профессиональным специалистом. Их знания и практический опыт стали залогом того, что все без исключения наши клиенты оставались довольны результатами нашего сотрудничества, ведь производство и монтаж выполняется нами с неизменно высоким качеством.
Какие именно окна вы можете приобрести у нас?
Пластиковые окна
Пластиковые окна — изготовлены из профильных систем известных и зарекомендовавших себя на рынке брендов, как Rehau, Veka, Salamander, Brusbox и др. Эти профильные системы используются во всем мире, что подтверждает их отличное качество. Они в полной мере обеспечивают защиту от уличного шума и пыли, обладают высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации. Современные пластиковые окна ПВХ произведены только на автоматизированных заводских линиях, полностью безопасны в экологическом отношении и не потребуют больших усилий при обслуживании или чистке.
Деревянные окна
Евроокна из дерева — это прекрасный выбор в условиях нашего климата с низкими температурами в холодное время года. Они практически не пропускают тепло, а качественные материалы и современные, экологически чистые покрытия немецкого производства обеспечивают защиту древесины от влаги, грибка или плесени.
Евроокна изготовлены из сосны, лиственницы, дуба. Применение таких высококачественных пород гарантирует окнам отличные эксплуатационные качества.
Кроме этого, евроокна производятся на основе трехслойного клееного бруса толщиной 80мм. Благодаря этому на такие окна мы устанавливаем более толстые стеклопакеты 46мм. Это обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию в квартире. А алюминиевые накладки на створках и внизу рамы увеличивают стойкость деревянных окон к неблагоприятным климатическим факторам, таким как дождь или снег.
4 причины, почему пластиковые или деревянные окна выгодно покупать именно у нас:
Вы легко подберете нужную продукцию
Вы обязательно найдете в нашем ассортименте окна из ПВХ или древесины, которые идеально подойдут к интерьеру вашей квартиры или дома. А профессиональные рекомендации специалистов компании сделают ваш выбор обоснованным и разумным.
Летом – прохлада, зимой — тепло
Производство и установка окон, остекление лоджий, балконов и другие виды работ, выполняемые нашими мастерами, всегда ориентированы на достижение максимально качественного результата.
Наши цены не кусаются!
Купив деревянные или пластиковые окна вы получите не только отличное качество, но и возможность сэкономить. Наши цены самые низкие.
100%-ная гарантия на 5 лет
Мы настолько уверены в надежности и долговечности нашей продукции, что все окна из ПВХ или дерева, которые вы приобретаете у нас, получают гарантию протяженностью 5 лет.
Звоните нам, заказывайте деревянные или пластиковые окна для вашего дома и специалисты приедут к вам, чтобы бесплатно провести все замеры прямо сегодня!
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Окно ПВХ WHS Halo 1200х1200мм двустворчатое левая глух. правая пов.отк на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Окно ПВХ WHS Halo 1200х1200мм двустворчатое левая глух. правая пов.отк в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Найдите огнестойкое, прочное и модное двухстворчатое окно
Повысьте безопасность своей собственности с помощью изысканного и элегантного дизайна двухстворчатого окна на сайте Alibaba.com, которое недавно появилось на сайте. Эти двухстворчатые створчатые окна обладают рядом уникальных особенностей и подходят для любого интерьера и домашнего декора. Предлагаемые здесь двухстворчатые створчатые окна достаточно прочные, а их прочность помогает им прослужить долгое время.Купите эти продукты сейчас по самым привлекательным ценам.
Двустворчатые окна являются очень важной частью любой собственности и, следовательно, должны быть достаточно прочными и долговечными. Эти изделия не только долговечны, но и безупречно спроектированы для создания привлекательного эстетического вида. Двустворчатые окна изготовлены из нержавеющей стали, алюминия и других прочных материалов, что делает их устойчивыми к взлому и невозможностью проникновения. Эти двухстворчатые створчатые окна доступны в стандартном и раздвижном вариантах, и вы можете выбрать их в зависимости от ваших предпочтений.
Выбирайте из огромного разнообразия двухстворчатых окон на Alibaba.com различных моделей, форм, структур и дизайнов. В вашем распоряжении также обширная коллекция цветов. Это чудесное двухстворчатое окно оснащено как складными, так и магнитными экранами, и они могут эффективно противостоять проникновению солнечных лучей. Некоторые из положительных черт этих двухстворчатых окон — это теплоизоляция, гидроизоляция и теплоизоляция. , огнестойкость и многое другое.
Просмотрите разнообразные варианты двухстворчатых окон на Alibaba.com и купите те, которые соответствуют вашим ожиданиям и бюджету. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны с порошковой обработкой поверхности. Вы можете размещать OEM-заказы, когда покупаете их оптом.
Виды окон
Тип окна или двери влияет на уровень их теплоизоляции. Таким образом, как упоминалось выше, распашные окна обычно обеспечивают более высокую теплоизоляцию, чем раздвижные окна, поскольку их конструкция обеспечивает более высокую герметичность благодаря изоляционным прокладкам, размещенным вокруг оконной створки и рамы.По той же причине, то есть по уровню герметичности, двухстворчатое раздвижное окно, в котором одна створка сдвигается, а другая закреплена, обеспечивает лучшую теплоизоляцию, чем соответствующее окно, в котором обе створки сдвигаются. Однако, чтобы быть уверенным, что выбранное нами окно имеет высокий уровень теплоизоляции, мы должны учитывать два ключевых показателя: значение Uf и значение Uw.
Uf указывает уровень теплоизоляции окна без стеклянной панели, поэтому он измеряет только тепловые потери рамы и створки.С помощью Uf мы можем напрямую сравнивать две разные рамы и делать полезные выводы об уровне предлагаемой ими теплоизоляции. Однако, чтобы сделать окончательный вывод, мы должны проверить значение Uw, которое измеряет тепловые потери окна в целом, включая стеклянную панель. Учитывая тот факт, что стекло обычно составляет 70% -80% общей поверхности окна, очевидно, что показатель Uw имеет решающее значение для теплоизоляции окна.
Например, простое неизолированное алюминиевое окно с энергоэффективным стеклом может иметь уровень теплоизоляции, аналогичный другому более дорогому алюминиевому окну с теплоизоляцией, которое не включает в себя энергоэффективную стеклянную панель.Таким образом, мы должны уделять внимание обоим показателям, но уделять больше внимания Uw, который фактически является окончательной теплоизоляцией окна. Обратите внимание, что у входных дверей соответствующий показатель называется Ud и измеряет уровень теплоизоляции двери, совмещенной с нанесенной панелью.
И последнее, но не менее важное: индикатор Ug определяет только теплоизоляцию стеклянной панели. В частности, значение Uf в сочетании со значением Ug приводит нас к окончательному значению Uw (для окон / балконных дверей) или Ud-значению (для входных дверей).
Важно помнить, что все вышеперечисленные индикаторы измеряют тепловые потери, поэтому их еще называют индикаторами теплопроводности. Чем ниже тепловые потери, тем выше теплоизоляция испытываемых окон или дверей. Следовательно, чем ниже значения Uf, Ug, Uw и Ud, тем выше будет энергоэффективность ваших окон и дверей. Например, раздвижная дверь с Uw = 1,6 Вт / м2K будет обеспечивать более высокую теплоизоляцию, чем раздвижная дверь с Uw = 1,9 Вт / м2K.Наконец, мы должны подчеркнуть, что Uw и Ud всегда следует рассчитывать и сравнивать для конкретных размеров рамы.
Двухстворчатое створчатое окно из ПВХ по цене 450 рупий за квадратный фут | Окна со створками из ПВХ
Окна с двойными створками из ПВХ по цене 450 рупий за квадратный фут | Окна из ПВХ | ID: 15728204012 Уведомление : преобразование массива в строку в /home/indiamart/public_html/prod-fcp/cgi/view/product_details.php в строке 290
Спецификация продукта
Размер / размер
Согласно требованию клиента
Цвет
Коричневый
Дизайн
Индивидуальный
Марка
Обновление
Описание продукта
Будучи одной из фирм, пользующихся доверием в отрасли, мы очень заняты предоставлением уникального ассортимента двухстворчатых окон из ПВХ .
Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2008
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 11 до 25 человек
Годовой оборот Rs.2-5 крор
Участник IndiaMART с января 2013 г.
GST24BLGPP7624F1Z2
Обновите двери и окна Upvc — известный производитель широкого ассортимента дверей из ПВХ и окон из ПВХ . Основанная в 2008, , мы являемся единоличным владельцем , целью которого является предоставление высококачественной продукции с разнообразными спецификациями в течение ограниченного периода времени.Расположенный в Ахмедабаде (Гуджарат, Индия), мы построили широкую и хорошо функциональную инфраструктурную единицу, которая играет важную роль в росте нашей фирмы. Под руководством «Мистер Чираг Бхай Патель» (Владелец), мы приобрели огромную клиентуру в нашей стране.
Видео компании
Вернуться к началу
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Высококачественное двухстворчатое окно с алюминиевой рамой и стеклянным окном
Высококачественное двухстворчатое оконное стекло с алюминиевой рамой
Поддержка настройки, создание собственного стиля.
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ (подлежит подтверждению)
Алюминиевый профиль
1) 6063-T5 / T6 алюминиевого профиля с термическим разделением
2) 6063-T5 / T6 алюминиевый профиль без термического разрыва
3) 1.Толщина 4-2,0 мм для окон
4) толщина 1,4-2,0 мм для дверей
Стекло ТПЕ
1) одинарное закаленное стекло / 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
2) двойное закаленное стекло с зазором, заполненным воздухом (5 мм + 6/9 / 12Air + 5 мм) или аргоном
3) стекло закаленное двойное с ПВБ
Элементы: низкие, тонированные, светоотражающие и непрозрачные / матовые, чтобы соответствовать разным значениям U и SHGC.
Площадь
1) порошковое покрытие
2) анодированный
3) Электрофорез
4) фторуглеродное покрытие
Москитная сетка
1) Защитная сетка из нержавеющей стали
2) Алюминиевая защитная сетка
3) Экран от мух из стекловолокна
4) выдвижной и невидимый экран от мух
Оборудование
1) бренд Германии
2) ведущий бренд Китая
3) Пользовательский бренд
Q: Вы торговая компания или производитель?
О: Мы являемся производителем со штатом около 300 человек, работающим в этой отрасли алюминиевой промышленности уже 30 лет.
Q: Каков ваш основной продукт?
О: Мы специализируемся на экспорте алюминиевых стеклянных окон и дверей около 15 лет, и наша продукция пользуется большой популярностью на рынках США, Европы и т. Д.
Q: Как я могу получить от вас свою цену?
О: Это основано на ваших конкретных требованиях, поэтому, пожалуйста, предоставьте информацию ниже, чтобы мы могли предложить вам лучшую цену.
1) Рабочий чертеж / спецификация дверей / окон с указанием размеров, количества и типа;
2) Цвет рамки;
3) Тип и толщина стекла (одинарное, двойное, тройное или другое) и цвет (прозрачное, тонированное, светоотражающее, Low-E или другое)
Q: Какое оборудование будет использоваться?
О: Мы используем только лучшие бренды для обеспечения качества продукции, например, китайский бренд с опытом работы не менее 15 лет.
Q: Можете ли вы предоставить образцы, если мне нужно?
A: Совершенно верно. Мы хотели бы предоставить бесплатные образцы при получении груза.
Q: Как насчет пакетов?
О: Перед погрузкой мы будем использовать прочные, прочные и водонепроницаемые упаковки, чтобы сохранить свою форму и избежать повреждений во время плавания.
Q: Как я могу навестить вас?
A: Наша компания находится в Фошане.После того, как вы приедете в аэропорт, мы встретим вас и будем очень признательны, если вы сообщите нам об этом заранее.
Бесплатные параметрические BIM-модели «окна» в форматах GDL, 3DS, DWG и DXF
|
Разработанный с единственной целью обеспечить безопасность людей, Stratobel — это расширенный ассортимент многослойного стекла, которое выглядит идентично обычному стеклу, но при этом достаточно прочное, чтобы обеспечить защиту от травм, падений, взломов и вандализма.Прозрачная защита обеспечивается прослойкой из поливинилбутираля (ПВБ) — пластикового материала, помещенного между двумя листами стекла. Стекло различной толщины и конфигурации, подвергающееся многочисленным ударам и испытаниям, определяет уровень безопасности. Путем нанесения слоев специального PVB, специальных тонированных флоат-покрытий и стеклянных покрытий можно добавить функциональность к компонентам безопасности.
Тремя основными функциями этой линейки являются: Защита от травм — протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 12600 (класс: 1B1 — 2B2) Если это стекло разбивается, оно разбивается на тупые осколки, которые прилипают к ПВБ, а не на острые.Для автобусных остановок, дверей, окон, балконов, световых люков и любого верхнего остекления это стекло, которое включает в себя два листа стекла и, по крайней мере, одну прослойку из ПВБ, снижает риск травм в результате случайного удара.
Защита от падений — протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 12600 (класс: 1B1) Всякий раз, когда существует риск падения через стекло, например, окна от пола до потолка, балюстрады и перила, это стекло, которое включает в себя два листа стекла и как минимум две прослойки из ПВБ, предотвращает падение, поскольку стекло остается вместе — даже когда случайно сломан.Защита от взлома и вандализма — протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 356. (Класс: P1A-P5A) Окна являются потенциальной точкой входа для взломщиков, но это стекло, которое включает в себя два листа стекла и как минимум две прослойки из ПВБ, противостоит угрозам принудительного проникновения и вторжению. Испытанный с падением металлического шара, этот метод оценивает эффективность с тремя уровнями воздействия: от небольших ручных атак до преднамеренных взломов.
Двустворчатые окна с открывающимися окнами из алюминия / Распашные окна с порошковым покрытием створки серии КОРПУС РУЧКА створки
Название бренда : APRO
Номер модели : APRO Распашное окно из алюминия
Сертификация: ISO9001
Место происхождения : ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ
MOQ: 10 квадратных метров
Цена : переговоры
Условия оплаты : L / C, T / T, Western Union, MoneyGram
Возможность поставки : 1000 квадратных метров в месяц
Срок поставки : 30-40 дней для 10-100м2, если необходимо обсудить более 100 м2
Детали упаковки: Слой пенопласта и жесткий картон внутри и деревянный ящик снаружи, который подходит для контейнерных перевозок.
Аппаратное обеспечение : Ведущий китайский бренд
Обработка поверхности : Завершен
Размер : индивидуальный размер
Шаблон открытия: горизонтальный
Цвет стекла: Индивидуальный цвет
Профиль: 6063-Т5 профиль алюминиевый
Связаться сейчас
Китай производитель окон, деревянные окна, поставщик алюминиевых окон
XIAMEN KDSBUILDING MATERIAL Co., Ltd является ведущим производителем и экспортером окон и дверей более 8 лет. Наш завод в Сямыне занимает площадь 5000 м2, недалеко от морского порта Сямэнь. Годовой объем производства достигает 100000 м2 алюминиевых окон и дверей. Наш завод в Пекине является производителем деревянных окон и дверей.
XIAMEN KDSBUILDING MATERIAL Co., Ltd является ведущим производителем и экспортером окон и дверей уже более 8 лет.Наш завод в Сямыне занимает площадь 5000 м2, недалеко от морского порта Сямэнь. Годовой объем производства достигает 100000 м2 алюминиевых окон и дверей. Наш завод в Пекине является производителем деревянных окон и дверей.
Компьютерный стол своими руками чертежи схемы советы специалистов
Практически у каждого сейчас есть компьютер, который обязательно нужно установить, чтобы на нем удобно работать. Обязательно требуется специальный компьютерный стол, где предусмотрены отсеки для системного блока, для монитора и клавиатуры. Приобрести это изделие можно практически в любом мебельном магазине, где они представлены в широком ассортименте. Но при желании можно сделать компьютерный стол своими руками чертежи схемы можно посмотреть в подборке.
Выбор модели
Прежде чем приступить к изготовлению компьютерного стола своими руками фото которого представлено ниже, стоит выяснить, какая конструкция будет необходима, и для каких целей планирует применяться. Определиться с размерами изделия даст возможность список оставляющих компонентов компьютера. Кроме основных комплектующих элементов могут быть дополнительные – колонки, принтер, сканер, различные шнуры, элементы, необходимые для полноценной работы.
Прежде чем начинать чертить чертеж, подбираем вид будущего стола:
прямого типа;
углового вида;
комбинированного типа.
ПрямойУгловойКомбинированный
Прямые столы — классические варианты мебели. Они схожи с обычными письменными изделиями. Линейные модели этого типа подходят, когда приходится использовать компьютер для выполнения определенной работы. Его можно поместить вдоль стены или около окна.
Угловые варианты подходят для людей, которые длительное время просиживают за компьютером.
Достоинства этих моделей в следующем:
небольшое количество материала для изготовления;
готовые конструкции занимают небольшое пространство;
устанавливаются в места комнаты, которые не применяются;
возможность разместить все полочки рядом, что создаст дополнительные удобства при работе.
Однако, этот вариант не подходит для выполнения важной работы. Это связано с тем, что на нем нет возможности размещать много предметов.
Комбинированные модели являются совмещением первого и второго варианта стола. Эта модель считается наилучшим вариантом, но занимает большое пространство в комнате. Она имеет много дополнительных элементов, которые позволяют хранить много предметов, различных принадлежностей.
Чертежа и схемы
Прежде чем начинать изготовление компьютерного стола своими руками, необходимо сделать чертежи и схемы. Они помогут правильно соорудить стол для компьютера. Их можно изготовить самостоятельно или взять уже подготовленные.
Длина
Необходимые параметры будущего компьютерного стола должны быть максимально удобными для владельца этого изделия. Длина не должна быть слишком маленькой, но в то же время слишком большой размер длины мебели будет неудобен.
Размеры длины зависят от важных факторов:
площадь пространства для владельца. Многие специалисты советуют оставлять для этого место размером 60-70 см;
область для установки системного блока. Подходящим решением будет его расположение в нише, которая будет иметь размер от 22 до 25 см. Если же этот составляющий элемент будет установлен вдоль стола, то тогда понадобится места с размерами не меньше 26-30 см;
наличие поворотного пространства столешницы для изделий с угловой конструкцией. Если у вас нет опыта сооружения конструкций этого типа, то лучше ориентироваться на рекомендуемые параметры – 55-60 см;
пространство для установки тумбы. Желательно этот предмет включить в конструкцию, его наличие обеспечит удобное использование этой мебели. Данный предмет освободит от приобретения дополнительной мебели для хранения различных принадлежностей для компьютера, все можно будет поместить в ящики тумбы. Для тумбы потребуется около 30-40 см, которые необходимо будет прибавить к общей длине мебели.
В среднем общая длина для угловых изделий будет составлять 160-170 см, компактную модель можно уложить в 130 см, прямую можно сделать с длиной от 100 см.
Глубина
Размеры компьютерного стола зависят от глубины изделия. Расчеты глубины выполнить достаточно просто. При высчитывании параметра стоит учитывать несколько важных факторов:
если отсутствует надставка, то допустимый минимум должен составлять 45 см;
если стол комплектуется надставкой, то глубина должна быть не менее 60-70 см;
если имеются выдвижные ящики – не меньше 65 см;
модели углового типа, у которых имеются снизу полки, размер глубины должен составлять не менее 85 см.
Высота
Расчеты параметров высоты для компьютерного стола выполняются просто, в этом деле не должно возникнуть трудностей. Стандартная высота обычно составляет 75 см от пола.
Если ваш рост небольшой и столом будете пользоваться только вы один, то тогда высоту нужно выполнить под свои параметры роста. Главное условие – максимальное удобство. В этих случаях параметры высоты рассчитываются согласно формуле: параметры роста*75/175 см. Если рост 1,82 см, тогда расчет будет так, 182*75/175 = 78 см.
Размеры подставки под монитор
Подставки могут быть нескольких форм:
прямоугольные элементы – это классические элементы, их можно размещать в центре стола или помещать немного в бок. Расположение этих элементов можно выбирать только на свой вкус, главное, чтобы они предоставляли наибольшее удобство использования компьютера. Подходящие параметры для подставок: размер высоты 120 мм, глубины 300 мм, длины 500 мм;
углового типа — подставки этого вида предоставляют оригинальный дизайн все конструкции, а также экономят место столешницы. Главное, при сооружении элемента этого типа необходимо обеспечить его максимальную устойчивость, чтобы монитор неожиданно не скатился с него. Размер глубины и высоты угловой подставки должен составлять 400 мм, высота должна быть 120-130 см.
Полка для клавиатуры
Специальная полка для клавиатуры, является неотъемлемой составляющей частью этой мебели. Наличие этого элемента обеспечит положительные стороны в использовании конструкции:
свободное пространство для расположения мышки и клавиатуры;
дополнительное свободное место на столешнице;
клавиатура будет установлена на правильном уровне, поэтому при работе не будет возникать чувство усталости, дискомфорта;
постоянный свободный доступ к клавиатуре и мышке.
Всех этих положительных качеств можно добиться только за счет правильных размеров. Компьютерные столы размеры имеют следующие: глубина – 400 мм, длина — 650 мм, длина направляющих – 350 мм.
Полка для системного блока
Еще одним важным условием для нормального функционирования компьютера является обеспечение полки для установки системного блока. Стоит создать для этого главного составляющего элемента максимальные условия, которые обеспечат продление срока службы компьютера.
Главными условиями правильного размещения системного блока являются рекомендации:
вблизи не должно быть отопительных приборов;
около системного блока не должно быть источника повышенной влажности;
обязательное наличие специально полки или ниши, в которую помещается этот элемент.
Благодаря наличию подставок обеспечиваются преимущества:
в системном блоке практически не скапливается пыль;
наименьшее влияние влажности;
снижается риск повреждения системного блока.
Требования к полке для системного блока:
в качестве опор следует применять ролики с направляющими или опоры с регулируемой системой;
размер ширины полки должен быть 280 см;
высота составляет 120 см;
длина – 50 мм.
Как сделать своими руками компьютерный стол
При создании компьютерного стола предстоит проделать следующие операции, придерживаясь которых вы без труда поймете как сделать компьютерный стол своими руками.
Выбор материала
Еще один важный момент — это выбор материала, из которого будет сделан стол для компьютера. Он должен быть прочным, чтобы в дальнейшем изделие прослужило длительное время. Часто применяются листы ДСП. Это недорогой материал, но в то же время он является прочным, износостойким.
ДСП
Инструменты и подготовительные работы
Конечно, как выполнить стол своими руками можно посмотреть по фото, но если же вы решили сделать его самостоятельно, то тогда вы должны знать все нюансы.
Для процесса изготовления потребуются нужный инвентарь:
для распиливания — электролобзик или ножовка;
дрель, обязательно должны быть сверла;
для скрепления необходимо наличие отвертки или шуруповерта;
машина шлифованного типа;
наличие стамески;
карандаш для пометок;
для замеров потребуется подготовка рулетки. Ее размер составляет не менее 1 метра.
Инструменты
Вырезаем детали
Инструкция рекомендует сначала вырезать все необходимые детали для сборки. Для того чтобы собрать стол потребуются нужные элементы, которые можно заказать на мебельных фабриках или сделать самому:
стойки бокового типа — размеры этих элементов должны быть – 735х465 мм, 2 штуки;
стойка центрального типа с размерами – 735х380 мм, 1 штука;
столешница — 1200х580 мм, 1 штука;
задняя стенка – 1090х290 мм, 1 штука;
подставка под клавиатуру с выдвижным типом – 830х380 мм, 1 штука;
полочки внутреннего типа, размеры этих компонентов – 450х250 мм, 2 штуки.
Вырезаем детали
Сборка
Когда все будет готово и детали будут вырезаны можно приступать к сборке всей конструкции. Как собрать стол этого вида? Все особенности этого процесса вы сможете узнать ниже.
Сборка компьютерного стола состоит из этапов:
для начала в стенке бокового и центрального типа делаются отверстия для нижней полки;
необходимо замерить 50-70 мм и провести горизонтальную линию при помощи простого карандаша;
после этого в области горизонтальной линии делаются 2 отверстия в параллельном положении;
в результате получается 2 отверстия в боковой стенке, 2 отверстия в центральной. Все скрепляется саморезами;
все также делается для верхнего элемента. Но тут уровень расстояния от начала доски до полки должен быть от 100 мм и более;
прикручивается задняя стенка — ее нужно размещать ровно с верхним торцом боковой и центральной стенок. Намечаются отверстия, прикручивается стенка;
далее соединяется вторая боковая стенка с задней. Делаются 2 отверстия в задней панели, все прикручивается саморезами;
закрепляем рельсу направляющего элемента. От верха боковой и центральной стенки отмеряется 50 мм, делаются прямые линии. После этого они закрепляются;
затем делается закрепление полочки для клавиатуры на места направляющих элементов;
устанавливаем столешницу — в стенках бокового типа делаются отверстия. Их также нужно сделать на столешнице;
шканты необходимо промазать клеем ПВА, вставляем их в торцы каркаса;
устанавливаем на места шкантов столешницу. Шканты должны войти в пазы;
если требуется наличие полок сверху, то они закрепляются шкантами.
После этого можно устанавливать готовую конструкцию в подготовленное место в комнате. Не забудьте все элементы стола нужно покрыть лаком. В итоге получается полноценный стол для компьютера, который выполнен самостоятельно. Конечно, весь процесс достаточно сложный и без дополнительных знаний тут никак не обойтись.
Сборка тумбы под системный блокПодставка под системный блокПрикручиваем заднюю стенкуКрепежи для выдвижных полочекКрепим направляющиеПриклеиваем шкантыКладем столешницу чтобы шканты попали в пазыПриклеивание кромковой лентыГотовый стол
Видео как изготовить компьютерный стол самостоятельно
На видео показана технология изготовления компьютерного стола самостоятельно.
https://youtu.be/kcaoedhyRwc
Компьютерный стол своими руками — как это делается сегодня (150 фото)
Компьютерный стол сегодня есть практически в каждом доме – это неоспоримый факт. В этом нет ничего удивительного, ведь компьютер уже давно не считается роскошью и современный человек проводит за ним немало времени. Следовательно, стол, на котором располагается компьютер, должен быть максимально удобным.
Конечно, нынешнее разнообразие мебели позволяет выбрать желаемую модель. Но качественный компьютерный стол из дерева стоит недешево и не у всех есть возможность его приобрести.
Есть замечательное решение данной проблемы – сделать компьютерный стол самостоятельно.
Краткое содержимое статьи:
Главное начать…
Вопрос «как сделать компьютерный стол своими руками» может звучать пугающе для людей, у которых нет опыта. На самом деле ничего сложного данный процесс не представляет. Первым делом нужно правильно его организовать. Для этого нужно:
Определить список элементов, которые будут располагаться на столе – от этого напрямую зависит его размер и конструкция. Стандартный набор – монитор, мышь, клавиатура и системный блок. Дополнительно на столе могут располагаться колонки, микрофон, принтер и т.д.
Выбрать материал, из которого будет изготавливаться стол. Чаще всего для этой цели выбирают ДСП, реже – пластик или МДФ.
Определиться с местом расположения компьютерного стола. От этого будет зависеть, нужен обычный прямой или угловой компьютерный стол.
Можно сделать и комбинированный стол, но эту идею воплотить будет сложнее. При выборе места нужно обязательно учитывать наличие розеток, близость отопления, угол падения света.
Определить размеры будущего стола. Маленький компьютерный стол является аккуратным, но он скорее подойдет для провождения времени в Интернете. А вот для работы лучше отдать предпочтение более солидным размерам стола.
Когда все эти моменты обдуманы, а решения взвешены, можно приступать к составлению проекта будущего изделия.
Проектирование компьютерного стола
Основополагающим этапом проектирования компьютерного стола является выбор наиболее подходящей конструкции. При этом необходимо обратить внимание на такие факторы, как:
практичность;
удобство;
функциональность;
внешний вид.
Определившись с предпочтениями, нужно сделать эскиз будущего компьютерного стола. Особыми художественными навыками обладать для этого вовсе не обязательно. Главное продумать все детали и придать рисунку завершенный вид.
По готовому эскизу уже можно создать детализованный чертеж, с указанием конкретных размеров. Если это задание кажется невыполнимым, можно использовать уже готовые чертежи компьютерных столов, найденных в Интернете, усовершенствовав их согласно своим пожеланиям.
Какие материалы нужны?
После того, как чертежи компьютерного стола уже доведены до совершенства, можно приступать к определению материалов, необходимых для работы, таких как:
основа, из которой собственно и будет изготавливаться стол;
крепежные материалы;
трубки, ручки, колесики и другая фурнитура (в зависимости от сложности конструкции).
Крепежные материалы, да и основной материал лучше брать с небольшим запасом, так как во время сборки может возникнуть необходимость укрепить стол дополнительно. Экономить на качестве материалов также не стоит, здесь важно выбрать оптимальное соотношение цены и качества.
«За» и «против» создания компьютерного стола самостоятельно
Идея сделать компьютерный стол самостоятельно имеет массу преимуществ, таких как:
Можно сделать изделие необходимой длины, ширины и высоты, которое идеально подойдет под конкретную комнату. Фабричная мебель обычно имеет стандартные размеры, размещение которых часто вызывает затруднения. Изготовление мебели по размерам заказчика – удовольствие не из дешевых.
Конструкция компьютерного стола, сделанного своими руками, будет полностью соответствовать индивидуальным требованиям. На нем будет нужное количество полок, выдвижных ящиков, его форма и высота будет максимально комфортно работать за ним.
Компьютерный стол, сделанный своими руками, получится дешевле, нежели приобретение готового предмета мебели. В стоимость фабричного стола включена не только цена расходных материалов, а и заработная плата рабочих, аренда помещения, наценка магазина и множество иных факторов.
Самостоятельный подбор фурнитуры и деталей для сборки стола. Достаточно часто производители мебели экономят на этих мелочах, что в результате плачевно сказывается на качестве готового стола. Иногда качество настолько плохое, что это видно по фото компьютерного стола даже неопытному человеку.
На первый взгляд самостоятельное изготовление компьютерного стола может показаться невыполнимой задачей. Но этот процесс очень увлекательный и творческий, так что вполне вероятно, что даже небольшой компьютерный стол, сделанный своими руками, может стать стимулом для создания другой, более сложной и замысловатой мебели.
Фото компьютерных столов своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Чертежи компьютерных столов: варианты, схема
Если вы хотите своими руками сделать компьютерный стол, вам не обойтись без чертежа. Чертежи компьютерных столов без труда можно найти в интернете, но ведь хочется сделать что-то, полностью приспособленное для себя, под рост, зрение и нужды. Поэтому имеет смысл нарисовать собственный эскиз по своему стилю и размерам.
Рисунок 1. Простой чертеж компьютерного стола.
Составление чертежа
Чтобы рабочее место было действительно удобно, нужно учесть несколько обязательных принципов, без которых комфорта не будет.
Рисунок 2. Схема углового компьютерного стола с надставкой.
Составьте список всего, что могут вмещать компьютерные столы: не только сам компьютер, но и периферийные устройства, диски, колонки, флешки, кабели, гарнитуры, возможно, документы и тетради, книги. Вспомните все, что вам может понадобиться во время работы и должно находиться в пределах досягаемости. Причем лучше предусмотреть еще дополнительные места: что-то может появиться в недалеком будущем.
Обязательно должен быть доступ к задней панели системного блока, т.е. секцию для него конструируйте открытой.
Учтите, что монитор должен располагаться так, чтобы центр экрана находился на уровне или чуть ниже ваших глаз, иначе у вас заболит шея. Значит, под монитор, скорее всего, понадобится подставка. Причем подставка обязательно должна быть устойчивой, чтобы не опрокидывалась под тяжестью дисплея.
Решите, будет у вас стол угловой или прямой, будет ли у него надставка сверху, где поставите монитор – сбоку или прямо перед глазами.
Проверьте наличие розеток в стене у компьютерного стола, определите, где будут пролегать кабели, чтобы ни на столе, ни под столом не находились провода.
Только учтя все эти моменты, можно приступать к составлению примерного эскиза.
Варианты компьютерных столов
Один из самых простых чертежей компьютерных столов – на рис. 1. Обычная мебель с двумя тумбами, справа ящики, слева место для системного блока. Простая П-образная надставка с полками, на которой расположились колонки и принтер. Под столешницей – подставка под клавиатуру. Недостаток – отсутствие подставки под монитор, но добавить ее несложно: чертежи угловых и прямых подставок с размерами 480х450х100 мм.
Читайте также: Инструкция по сборке Как шить кресло мешок? Как собрать манеж – читайте здесь.
Вот схема посложнее: угловой компьютерный стол с надставкой – на рис. 2. Все размеры указаны на чертеже, но прежде, чем переносить их на материал, прикиньте, поместится ли ваш монитор в отведенное ему место. Если нет, придется размеры менять.
Если вам захочется повесить сверху на стену картину или кашпо с цветами, можно сделать минимальную надставку. Недостаток: системный блок оказался в глухом отсеке. К нему трудно добраться, кроме того, будут проблемы с проветриванием, что может привести к перегреву. Поэтому есть смысл боковую стенку – внешнюю или внутреннюю – заменить прочным каркасом.
Компьютерный стол своими руками — чертежи, размеры, схемы сборки из дерева, ДСП, фанеры | Школа ремонта
Для любого современного человека компьютер — очень важная вещь в доме. Поэтому стол для устройства – это удобно, комфортно и необходимо. Совсем не обязательно приобретать уже готовое изделие, а можно изготовить самостоятельно, экономя средства. Если вы знаете столярное дело, он получится не хуже магазинного, а возможно даже интереснее, ведь ваше произведение не будет походить ни на один стандарт.
Какой компьютерный стол можно изготовить своими руками?
Различные по форме, конфигурации, материалам, размерам – такие столы представлены сейчас в мебельных салонах. Разнообразные столы можно спроектировать и выполнить также самостоятельно.
Основные виды столов для ПК своими руками
Если вы хотите самостоятельно сделать стол компьютера, решите, что именно вам нужно. Изделие может быть либо прямым (классическим) либо угловым.
1. Классический стол в идеале напоминает письменный, только с полками для оргтехники и дополнительных устройств. Стол прост в изготовлении, но не всегда подходит для малогабаритной квартиры. Да и работать за ним не слишком удобно.
2. Угловой – замечательный вариант для людей, которые проводит за компьютером много часов. Кроме того, его просто поставить даже в небольшой комнате. Места он займет мало, а полок и ящиков здесь можно разместить больше, чем в классическом варианте.
3. Угловой с дополнительной столешницей. От обычного углового он отличается тем, что основная угловая столешница переходит в длинную прямоугольной формы. Такое изделие удобно для использования в больших помещениях. На его полках размещают много вещей, а на столешницах легко установить несколько мониторов.
Плюсы и минусы самодельных столов
Когда вы сделаете стол сами, получите массу преимуществ. Он будет:
изготовлен конкретно под нужные размеры;
формы и конфигурации, которую вы выберете;
гораздо ниже по стоимости.
Кроме того, к нему вы можете подобрать качественную фурнитуру.
Если нет средств, просто найти дешевые материалы для изготовления.
Конечно без навыков работа может показаться слишком сложной, но главное, за нее взяться. Возможно, выполнив ее, вы захотите изготовить еще что-нибудь.
Читайте еще: Стол из дерева своими руками — фото идей, правила подготовки чертежей и схем сборки, ход работ
Компьютерный стол своими руками: чертежи схемы, (фотоподборка)
Для стола с полками можете закупить что угодно: дерево, стекло, пластик. Соберите компьютерный стол, исходя их ваших возможностей, фантазии и чертежей с размерами.
Для представленной модели лучше использовать МДФ, но годится и ДСП.
Подобный угловой стол экономит свободную площадь по-максимуму. Столешницу для компьютерного стола полки легко выточить своими руками.
Создавая такое изделие, необходимо подумать о том, чтобы оно вписывалось по дизайну.
Массивный серьезный деревянный стол – лучшая мебель для просторного кабинета.
И еще несколько вариантов.
Как и из чего сделать компьютерный стол?
Когда вас окончательно захватит идея создания стола, прежде всего, предстоит продумать как он будет выглядеть. Во-первых, важно, чтобы он гармонировал с мебелью, которая стоит в помещении. Во-вторых, был выполнен в том стиле, в котором оформлен ваш дом.
Затем определитесь конструкции стола. Что конкретно вы хотите? Компактно разместить стационарный ПК или ноутбук? Компактная нужна мебель, или такая, чтобы на ней размещалось 2-3 монитора? Исходя из вашего решения нужно будет создавать столешницу, ножки, различные полочки или ящики.
Какие материалы подойдут?
Лучшая модель – стол из дерева, если вы не собираетесь экономить.Как правило, деревянные столы создают для рабочих кабинетов Такие изделия отличаются хорошим качеством и прекрасным внешним видом. Обычно они служат очень долго. Для изготовления деревянной мебели больше всего подойдут сосна, дуб. Минус состоит в том, что для ее изготовления необходимы специальные инструменты.
Ламинированное ДСП – годится для дешевых столов, которые выглядят очень эффектно. Довольно просто подобрать плиты нужной толщины и цвета. Минус ДСП в его недостаточной влагостойкости. Но для обычной квартиры –это вполне подходящий материал
Фанера, наоборот, отличается высокой влагостойкостью, но ее финишная обработка –сложный процесс. От этого декоративные качества стола могут страдать, однако компьютерный стол из фанеры вполне годится для дачи.
Для создания столов широко применяется МДФ. Материал недорог, декоративен, но, к сожалению, во время эксплуатации быстро снижаются его прочностные характеристики.
Для квартир, оформленных в стиле минимализм и хай-тек подойдут столы из пластика. Из него легко создавать конструкции разных цветов и конфигураций.
Интересные и оригинальные конструкции просто создавать из металла, МДФ, ДСП, стекла. Такие столы часто бывают многофункциональными.
Как подготовить эскиз и чертежи?
Хорошо продумайте размеры вашего изделия. Основываясь на них, определитесь с размерами всех деталей: полок, столешницы, ножек.
Когда все предыдущие вопросы будут решены, нужно будет нарисовать эскиз. Нанесите на бумагу стол, который вы уже нарисовали в вашем воображении. Затем замеряйте высоту, длину, ширину, определив на сколько вы отступите от угла, на каком е расстояние от стены будет выступать столешница и т.п. Уже после этого делайте чертежи.
Считаете, что эскизы не ваше дело? Тогда обратитесь к глобальной сети, где легко найти эскиз или чертеж любой модели
Читайте еще: Комод своими руками — проекты, чертежи, схемы сборки из дерева, фанеры, ЛДСП
Как сделать компьютерный стол своими руками: чертежи, схемы пошаговые инструкции
Создание стола, не выльется в проблему, когда под рукой имеются исходные материалы и есть желание. Процесс состоит из четырех шагов:
1. Разложите все изображенные на макете детали на ДСП, фанере и т.п.
2. Вырежьте каждую деталь о и отшлифуйте.
3. Если детали нужно красить, краску наносят сначала на внешнюю поверхность, а после высыхания на внутреннюю.
4. Последний этап – сборка. Соберите и закрепите все части изделия.
Размеры, формы изделий и материалы из которых изготовлены могут отличаться друг от друга. Но процесс изготовления один и тот же. Несколько вариантов столов мы готовы вам предложить.
Для начала рассмотрим как изготовить компьютерный стол своими руками из дерева, ДСП, фанеры. Начнем с самых простых вариантов. Сперва дадим описания сборки прямого компьютерного стола. Если у вас достаточно навыков, можно переходить сразу к сложным моделям.
Это элементарно: стол на все случаи жизни
Самый примитивный стол, который без проблем используют как компьютерный, легко сделать и установить где угодно, можно даже на даче. Он на самом деле больше напоминает письменный или кухонный, но на нем вполне разместятся ноутбук и оргтехника. Ящиком можно пользоваться как обычным. Но если есть стационарный комп, реально в два счета подогнать ящик и установить там клавиатуру.
Простой стол для ПК с полкой
Такой столик для компа легко изготовить самому, используя детали от ненужной мебели, или закупить, все что необходимо. Из инструментов будут нужны пила (желательно циркулярная) и машинка для шлифования. Для работы потребуется в основном деревянный брус в магазине. Если изготавливать столик с полками 100 на 50 см, то потребуется брус 6 на 4 и 9 на 4 см, метровый шарнир, винты и сверла, клей и лак.
Это несложные модели, для изготовления которых нужно немного времени и умения. Но, если вы хотите создать более интересный стол, то и это возможно. Дело только во времени и умении. Далее мы рассмотрим как сделать компьютерный стол своими руками и предложим чертежи, схемы, фото. Они помогут вам быстрее сориентироваться и выбрать нужную модель.
Комп стол “с изюминкой”своими руками
Стол действительно будет смотреться круто, хотя над ним придется попотеть. Основная проблема – вытачивание кривых линий. Чтобы работа пошла легче, надо распилить основание, а затем между распилами вставить брус, и уже потом заняться выпиливанием для придания красоты.
Геймерский стол своими руками
За геймерским столом хорошо проводить свободное время, поэтому за ним хочется чувствовать себя комфортно. Весьма удобен и оригинален стол при создании которого металлические трубы использовались как ножек, а столешница и полки вырезались из дерева. Это почти произведение искусства и над ним придется потрудиться, потратиться на необходимые материалы. Но зато и результаты будут отличными. Но нужно учесть следующее: к трубе из металла деревянные полки лучше не крепить, а сделать обычные деревянные выступы, прикрутив к металлическому основанию, а затем приклеить к нижней части полок. Вот таков секрет изготовления игрового стол своими руками.
Гранд-стол с ящиками и бюро
В магазинах порой очень трудно найти стол, который пришелся бы по вкусу и удовлетворял во всех отношениях. Зато изготовить его – не проблема. Совсем не трудно сделать большой компьютерный стол с ящиками. Конструкция компьютерного стола не слишком сложна и включает: столешницу, ящики для хранения канцтоваров (3), ящики под картотеку (2), место для установки принтера. При желании ящики частично легко заменить полками. Для работы придется приобрести: МДФ-листы – 3 штуки, листы ДВП – 2 штуки, роликовые шарниры для ящиков, петли и ручки. Не забудьте о грунтовке и краске.
Компьютерный стол с бюро – просто мечта для тех, у кого есть в доме свой кабинет. Его конструкция весьма проста. В выдвижной столешнице необходимости нет. Красивые стильные ящики можно приобрести или изготовить самостоятельно.
Стол-малютка
Когда помещение не отличается большой площадью, то подобрать для него компьютерный стол для ПК в мебельном салоне, будет непросто. Зато собрать его самому, исходя из любых размеров, не проблема. Даже можно сделать так, чтобы он помещался в шкафу-купе. Ножки можно сконструировать полыми, чтобы в одну из них можно было поставить системный блок, а в другую необходимые вещи, чтобы освободить поверхность стола. Столешницу по желанию делают выдвижной или нет.
Самодельный компьютерный стол-студия
Такой огромный стол сложно найти, да и стоить он будет очень дорого. Если делать стол самостоятельно, то он обойдется в несколько раз дешевле. К тому же, никаких специальных материалов для него не нужно: доски, фанера, клей, винты и гвозди.
Компьютерный стол с регулятором своими руками
Столов с регуляторами высоты для ПК достаточно мало в продаже. Но такой легко изготовить, если использовать обычную велосипедную цепь со звездочками. При изготовлении будет необходим сварочный аппарат. Но зато стол получится и удобным, и оригинальным.
Компьютерный столик своими руками (дешевый вариант)
Такой “студенческий” вариант не сложно сделать из ДСП (выбирайте ширину 60 см). Но можно использовать столешницу от любой старой мебели. Системный блок при этом прикрепляется к стене, а над столом навешиваются полки. Практически получается навесной, очень удобный стол для компьютера своими руками. За ним очень удобно работать или общаться.
Компьютерный стол своими руками (угловой)
Теперь поговорим об одних из самых востребованных столов – угловых. Обычно они изготавливаются более сложным способом и требуют больших затрат. Но зато хорошо вписываются в разные, даже самые замысловатые интерьеры и очень удобны, так как занимают совсем немного места.
Большой компьютерный стол стеллаж угловой своими руками
Стол больших размеров, а именно угловой, обойдется недешево, но если постараться, стол сделанный своими руками, будет не хуже покупного. Для этого только нужно закупить сырье и фурнитуру, или взять столешницы от старых изделий. Большая площадь дает возможность разместить три монитора, что очень подходит тем, кто зарабатывает в Глобальной сети или не может жить без компьютерных игр. Этот стол может вместить 2 компьютера и более, и сделать его своими руками, не так сложно.
Большой угловой стол для маленькой комнаты
Этот вариант одно большое преимущество, так как при объемной столешнице он весьма компактен. Для того, чтобы сделать такой можно использовать самые простые материалы. Так что такой стол будет доступен для тех, кто не знает “на отлично” столярное дело.
Мы предложили вам несколько моделей, чтобы было понятно, как изготовить компьютерный стол своими руками.
Угловые компьютерные столы с размерами каждой детали
Столы из различных материалов
Другой вариант – изготовление металлических столов, что тоже довольно просто.
Самодельный компьютерный стол из металла (алюминий)
Алюминиевый столик будет хорошо вписываться в разные дизайны, главное, сразу определиться с размерами и найти место, где вы его разместите. Преимущество – легкость, антикоррозийность. Такой стол подойдет как для квартир, так и для больших домов.
Раскрой компьютерного стола
Высокий столик с ножками из водопроводных труб (угловой)
Когда в квартире не так много квадратов, высокий столик в углу – отличное решение проблемы. За таким ним можно посидеть и постоять, что для кого удобнее. Стол просто сделать, и займет он и мало места, а его подготовка нет так много усилий.
Настенный компьютерный стол своими руками
Не совсем обычный компьютерный стол еще называют “парящим”, так как у него нет (как это ни удивительно) пресловутых ножек и он крепится к стене. Такой вариант удобен тем, что он занимает мало места за счет отсутствия ножек, но в его прочности можно не сомневаться, так как он точно не упадет и удержит компьютер и оргтехнику.
Инструкцию по изготовлению можно посмотреть на сайте
Поддоны – очень хорошо подходят для того, чтобы сделать хороший стол для ПК. Это удивительно, но используя их просто сделать абсолютно разные варианты столов. Рассмотрим подробнее.
Простой стол. В левой ножке размещаем системный блок, а в правую без проблем помещаются диски, папки и разного рода документы. На столешнице покрытой стеклом, легко размещается монитор, настольная лампа и еще несколько предметов.
Компактный компьютерный стол своими руками Небольшой столик, для которого использован только один поддон и один пласт стекла – не самый лучший вариант для столика, но когда комп в спальне нужен, а места нет, то это решение вполне имеет место. Если в компьютере установленном в спальне нет необходимости, столик можно использовать как журнальный.
Большой стол. Не всегда для создания мебели легко подобрать качественные поддоны. Но тем не менее, из них вполне можно сделать компьютерный стол, на котором легко разместится пара мониторов.
Раскладной стол. Это вариант навесного стола для компьютера своими руками и прекрасное решение для малогабаритной квартиры. Он крепится на стену и легко раскладывается. Когда нужно место, его с вообще легко убрать. А когда наступит время для работы за компом – разложить. Он подойдет, например, для студии, так как не занимает много места и дает возможность для хорошего освещения площади.
Оригинальный компьютерный стол своими руками
Если проявить немного фантазии, то можно придумать очень интересные и оригинальные идеи для компьютерных столов.
Что вы скажете об изготовлении такого оригинального стола-комода?
Или еще вот такая идея журнального стола два в одном (журнальный плюс компьютерный). За таким столом прекрасно работается, лежа на диване.
Это только часть идей, которые мы предлагаем вам использовать для создания самодельного компьютерного стола. В интернете легко найти чертежи самых разных изделий или проявить фантазию самим
Стол под системный блок компьютера: как сделать самому
Хорошая идея — убрать системник в стол. Тогда он не будет “путаться под ногами” или не займет много места на столе. Совсем нетрудно создать стол, в который системный блок убирается без проблем. Он изготавливается практически также как любой другой стол из любых материалов. Только в нем сразу закладывается место для блока.
Как сделать компьютерный стол и декорировать его
Всегда хочется, чтобы новая мебель не только соответствовала общему дизайну, но и радовала глаз. Поэтому при создании компьютерных столов часто используют декорирование. Как сделать компьютерный стол своими руками в домашних условиях чтобы он радовал глаз? Для этого применяют определенную технику – декупаж. С ее помощью можно не только украсить поверхность нового стола, но и обновить старую столешницу.
Что нужно, чтобы компьютерный стол своими руками из ДСП и других материалов выглядел необычно?
1. Подготовить его поверхность.(ДСП моют, дерево шлифуют).
2. Вырезать части салфеток, из которых вы будете создавать рисунки наклеить на столешницу очень аккуратно, чтоб не было пузырей клеем ПВА.
3. На поверхность между рисунком нанесите краску подходящего оттенка.
4. Всю поверхность покройте лаком в несколько слоев, давая каждому хорошо высохнуть.
Читайте еще: Шкаф своими руками — чертежи и инструкции по изготовлению различных вариантов
Если хотите, чтобы у вас была винтажная мебель, столешницу можно искусственно состарить, используя кракелюрный лак.
Но декупаж – непростой способ. Наиболее приемлемый вариант –светодиодная лента, которые довольно часто используют для украшения стола. Они сравнительно недороги, безопасны, создают уют и придают загадочность.
Есть еще один способ сделать свой стол отличным от других – логотипы. Их можно просто наклеить или выпилить каждый с помощью лобзика. Работа трудоемкая, зато и эффект необыкновенный.
Самодельный стол для компьютера (лекала)
Дешевый компьютерный стол своими руками из массива (видео)
Чертежи небольших компьютерных столов
Заключение
Изготовить компьютерный стол любых размеров и конфигурации – не проблема, тем более, что в интернете легко найтичертежи компьютерных столов с размерами деталей. По ним даже без особых навыков вы изготовите тот стол, который хотите иметь.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Собираем угловой компьютерный стол с надстройкой самостоятельно
В пользу самостоятельного изготовления данного предмета мебели можно привести сразу несколько очень веских доводов. Во-первых, модель изделия будет создаваться с учетом именно ваших пожеланий, можно подгонять под себя его ширину и высоту, количество полок и ящиков. Во-вторых, отпадает необходимость в длительном поиске по множеству магазинов именно того, что необходимо. В-третьих, это, безусловно, экономия средств. Стоимость представленного в магазине изделия и аналогичного, но сделанного своими руками, будет отличаться приблизительно на 40%.
Схема углового компьютерного стола с надстройкой и необходимые инструменты и материалы для сборки
Обычный письменный стол с надстройкой сделать на порядок легче, но разместить там рабочее место и непосредственно работать за ним будет сложнее. Модель изделия более трудна в выполнении из-за наличия дополнительных деталей: выдвижная панель-подставка под клавиатуру и подставка под системный блок.
На схеме показан угловой компьютерный стол с надстройкой с обозначенными деталями. Размеры у них следующие:
схема письменного стола с надстройкой (вариант 1)
1. Деталь «А» имеет две стороны длиною по 50 см. Две более коротких стороны равны 16,5 см и от их краев делается срез.
2. Детали «Б» и «Б1» — 50х15 см.
3. «В», «В1», «В2», «В3» — 60х16,5 см.
4. Детали «Г», «Г1», «Г2», «Г3» — 16,5х16,5 см.
5. Деталь «Д» имеет две стороны равных 90 см, и две равных 25 см, с краев которых делается срез.
6. «Ж» с шириной в 80 см и высотой в 75 см.
7. Ширина «З» равна 25 см, а высота 75 см.
8. Деталь «Е» — 77х35 см.
9. Деталь «К» имеет ширину 50 см и высоту 20 см. Внешний верхний угол срезан (что необязательно).
10. «Л» — 25х50 см.
11. «М» и «М1» — 22х5 см.
12. Ширина и длина детали «Н» могут быть разными, в зависимости от того, как вам удобно. Но не меньше размера клавиатуры.
Во время работы потребуются следующие материалы и инструменты:
1. Листы ламинированного ДСП.
Количество материала рассчитывается при помощи суммирования площадей всех требуемых деталей. Но учтите, что разрезать лист на составляющие совсем без излишков не получится. Чтобы избежать просчета начертите в масштабе пример и нанесите на него все элементы, расположив их как можно выгодней в плане экономии материала.
2. Конфирматы.
Диаметр тела вместе с резьбой должен быть равен 6,4 мм. Длина тела равна 5 см, в случае, когда используются листы шириной 1,6 см. Чем толще лист, тем длиннее тело крепежного элемента.
3. Заглушки для отверстий.
Количество их зависит от количества видимых отверстий на изделии.
4. Кромочная лента.
Требуется для сокрытия боковых сторон изделия, по которым делался срез.
5. Электрический лобзик.
6. Дрель с конфирматным сверлом.
Подбор сверла делается исходя из размеров самих конфирматов. Его длина и диаметр равны их параметрам.
7. Направляющие для выдвижной панели.
Схема письменного стола с надстройкой и несколько важных советов
схема письменного стола с надстройкой (вариант 2)
В отличие от рассматриваемого выше углового компьютерного стола с надстройкой, здесь схема несколько проще. Но она не совсем элементарна, так как верхний отдел снабжен фасадными дверцами. Данная модель наиболее удобна для использования детьми младшего и среднего школьного возраста. Широкая столешница позволяет комфортно расположиться при выполнении домашних заданий, а в шкафчиках достаточно места для хранения школьных принадлежностей.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ
Преимущества и недостатки стеклянных компьютерных столов.
Размеры элементов на схеме письменного стола с надстройкой имеют такие размеры:
1. Элемент «1» — 33х120 см.
2. Элементы «2» и «2(1)» — 50х35 см.
3. «3» и «3(1)» ширина равна 33 см, высота – 70 см.
4. «4» и «4(1)»: высота – 103 см, ширина – 33 см.
5. Элементы «5» и «5(1)» — 50х33 см.
6. Элементы «6» и все относящиеся к этой группе: ширина – 22,5 см, высота – 33 см.
7. Деталь «7» имеет длину равную 120 см и ширину равную 60 см.
8. Элементы «8» и «8(1)»: высота – 79 см, ширина – 48 см.
При соединении деталей следует учесть следующее:
1. Сверлить несквозные отверстия необходимо строго горизонтально (чтобы не повредить обшивку листа).
2. Соединения небольших деталей лучше делать не с помощью конфирматов, а при помощи шкантов.
3. Шаг между крепежными элементами должен быть не менее 10 см.
4. Отступ от края равен, как минимум, 5 см.
5. Сверление в торце всегда делается строго по центру.
6. Если есть возможность устойчиво закрепить две соединяемые детали вместе, то отверстие под их крепеж лучше делать одновременно (сверлить сразу их обе).
Чтобы соединения получились ровными, приобретите дополнительные инструменты, такие как струбцины и направляющая для дрели.
Как спроектировать угловой компьютерный стол – Сделаем мебель сами
Здравствуйте дорогие друзья!
Различных вариаций столов может быть множество, но мы рассмотрим, для примера, самую распространенную из них, состоящую из цельной крышки, короба под системный блок и выдвижные ящики, и угловой опоры (вместо лотка под системник может быть еще один короб).
Для определения габаритных размеров изделия, определимся с размерами элементов, из которых он состоит.
Лоток рассчитывается в зависимости от того, какие размеры имеет системный блок. Но чтобы нам с этим не «заморачиваться», возьмем ширину этого короба равную 250мм – не ошибемся.
Ширина короба с выдвижными ящиками пусть будет равна 450мм (не маленькая, но и не большая).
Далее.
Нам нужно знать одну важную величину – свободный проем для пользователя. Чтобы взрослому человеку было комфортно находиться за таким столом, размер свободного пространства для его размещения, должен быть в пределах 600 мм.
Таким образом, нарисовав общую схему нашего изделия, мы можем рассчитать габариты его крышки.
Но прежде, нам нужно определиться еще с несколькими величинами:
Это ширина крыла крышки – пусть она будет равна 600мм
Зазор от края крышки до короба (на сколько она будет свисать над ним по ширине). Пусть этот размер будет равен 70 мм (так как углы крышки мы будем сопрягать радиусом 50мм).
Теперь, зная проем для пользователя, который равен 600 мм (в данном случае – гипотенуза прямоугольного треугольника), мы можем определить его катеты (обозначим их как Х) по теореме Пифагора:
И для определения габаритов крышки, нам нужно просто сложить соответствующие величины.
Размер крыла крышки, под которым находится короб с выдвижными ящиками, равен:
600+424+450+70=1544 (мм), где: 600 мм – ширина крыла крышки, 424 мм – полученный размер относительно свободного пространства для пользователя, 450 мм – ширина модуля с выдвижными ящиками, 70 мм – нахлест.
Размер второго крыла:
70+250+424+600=1344 (мм), где 250мм – ширина короба под системный блок.
Теперь нужно «закруглить» углы крышки радиусом 50 мм.
Радиус между ее двумя крыльями может быть равным 300 мм (или, что-то в этих пределах).
Но с точным размером этого радиуса можно особо «не заморачиваться», так как, если вы будете закатывать эту деталь кромкой ПВХ=2 мм (а я вам советую сделать именно так), то вырезать закругления, обрабатывать его, клеить кромку, будут, скорее всего, на мебельной базе, где вы, скорее всего и закажите все эти услуги.
А там никто не будет вычерчивать все это четко по чертежу. Просто сделают кривую похожего радиуса либо «на глаз», либо (в лучшем случае) по имеющемуся в наличии шаблону.
По этому, лучше дать разметку, откуда и докуда нужно размечать и вырезать внутреннюю криволинейную часть вашей крышки (но с одним условием – кривая линия должна быть плавной).
Дальше, нам нужно определиться с глубиной всех элементов.
Так как ширина крыльев стола равна 600 мм, то глубину коробов можно взять около 500 мм, но учитывая, что в них будут встроены направляющие, нужно еще дать небольшой зазор на «их нормальную работу».
В таком случае получим 510 мм.
Угловые опоры (предназначены для сохранения устойчивости всей конструкции) можно сделать шириной 150 мм.
Все нижние элементы должны иметь регулируемые опоры, чтобы была возможность выставить изделие «в уровне».
Лоток под клавиатуру можно сделать самим, а можно купить уже готовый. Мы на нем останавливаться не будем.
Общая высота изделия должна быть 700-750 (мм). Пусть в нашем случае, она будет равна 750 мм.
Имея основные размеры, вы можете его спокойно рассчитать всю деталировку (для этого можно использовать статьи, посвященные расчету коробов, расчету выдвижных ящиков, которые есть на блоге).
Даю деталировку (можете рассчитать сами, а потом сверить):
Крышка – 1544 на 1344 – 1шт.
Короб под системный блок:
Бок – 734 на 510 – 2шт
Горизонт, полка – 218 на 510 – 2шт.
Корпусная планка – 218 на 100 – 1шт.
Фальш-панель – 60 на 218 – 1шт.
Короб с выдвижными ящиками:
Бок – 734 на 510 – 2шт.
Горизонт – 418 на 510 – 1шт.
Корпусные планки – 418 на 80 – 2шт.
Деталь ящика1 – 110 на 360 – 8шт.
Деталь ящика2 – 110 на 500 – 8шт.
Фасады (под ПВХ=2мм, при всех вертикальных зазорах в 2мм, и общем горизонтальном зазоре в 3мм) – 162 на 443 – 8шт.
Опоры – 734 на 150 – 2шт.
ДВП:
На короб с выдвижными ящиками – 674 на 448 – 1шт.
На выдвижные ящики – 390 на 498 – 4шт.
Ручки на выдвижные ящики – 4шт.
Регулируемые (врезные) опоры – 11 шт.
Разумеется, это общий расчет.
В данном варианте, я бы столешницу сделал сдвоенной, может быть, в коробе под системный блок, верхнюю полку сделал бы выдвижную, или сделал бы выдвижной лоток под системник.
Одним словом, к этому проекту (как и к любому другому) можно всегда добавить что-то интересное и удобное.
На то и дана нам фантазия!
А на этом я «закругляюсь», до новых встреч.
УГЛОВОЙ СТОЛ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА СВОИМИ РУКАМИ. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМА СБОРКИ. | Своими руками
Стол, показанный на фото сделан своими руками из плит МДФ. В принципе при отсутствии МДФ подойдет и фанера потолще.
Сборка стола осуществляется при помощи угловых мебельных стяжек из пластика, исходя из чего его сборка своими руками не представляет никакой сложности. Ее осуществит с лёгкостью даже начинающий домашний мастер.
В чертеже этого стола заранее предусмотрены выдвигающиеся полочки для компьютерной мыши и клавиатуры, чтобы последние не занимали место на столе. Конструкции стола придают жесткость линейные полочки распложенные внизу под углом, кроме этой функции на этих полках школьнику будет удобно хранить различные школьные принадлежности – например, тетради или учебники.
Этот компьютерный стол, как было обговорено заранее, имеет угловую форму. Она оптимальна как для компьютерной техники в общем, так и для эргономики комнаты, поскольку в этом случае стол занимает, как правило, неиспользуемое угловое пространство комнаты (квартиры).
Размеры стола Вы можете подобрать такие, как Вам будет нужно – тут все зависит от размера комнаты, а также форм-фактора компьютера, его размеров и т.п.
Для изготовления компьютерного стола своими руками вам понадобятся:
Материалы:
Плита MDF размерами 2440x1220x15 мм;
120 шурупов 3×18 мм с потайной головкой;
2 пары выдвижных направляющих для полочек;
40 пластиковых уголковых стяжек;
2 отшлифованные доски 1200x150x25 мм;
Самоклеящаяся лента;
Шлифовальная шкурка или шлифмашинка
Инструменты:
Торцовый рубанок;
Дисковая пила;
Угольник;
Линейка;
Отвёртка;
Электролобзик;
Малка;
Электродрель и свёрла;
Этот стол для компьютера как уже было сказано выше, собран при помощи пластиковых мебельных уголков – клей при сборке не использовался, поэтому Вы всегда можете разобрать его и собрать в новом месте, если возникнет такая необходимость.
Сборка углового компьютерного стола своими руками по прилагаемым чертежам – пошаговая инструкция.
Рисунок1: Конструкция и основные размеры углового компьютерного стола
Замечания к чертежу:
Проем под системный блок должен быть равным его ширине + 50 мм.
Глубину тумбы выбирают в зависимости от габаритных размеров системного блока компьютера плюс 50 мм
На обратной стороне плиты МДФ сделайте разметку основных деталей стола, нанеся на нее все будущие элементы его конструкции. При выполнении разметки учитывайте месторасположения тех деталей стола, которые будут располагаться под столешницей.
Делать это удобнее всего мягким карандашом – им легче выполнять от руки кривые.
Для того чтобы выпилить заготовку столешницы при помощи электролобзика уложите ее на ровную поверхность, широкий стол или верстак в мастерской.
Произведите боковую обрезку заготовки столешницы при помощи дисковой пилы. Обработав формирующие кромки сделайте разметку на тыльной стороне места установки боковых стенок а также нанесите на нее место установки пластиковых мебельных уголков которые будут скреплять будущую конструкцию (фото1) и скрепите их (фото 2) точно по размеченной линии.
Затем из МДФ выпилите боковые стенки стола. Они же являются и опорами. Их высоту можете выбрать согласно Вашим предпочтениям – в данном случае она будет 685 миллиметров, как видно на чертеже. На фронтальных нижних углах опорных стенок сделайте вырезы размером 80 на 75 миллиметров для крепления цокольной доски.
После этого зачистите края распила фуганком или рубанком и укладывайте подготовленные детали тыльными сторонами друг к другу.
Затем на внутренних плоскостях боковых опорных стенок сделайте разметку для крепления нижней и верхней полки, а также цокольной доски. Также разметьте место крепления уголков-стяжек.
Выпилите полки и прикрепите их к обеим боковым стенкам уголками (фото 3) – на каждую полку требуется 4 мебельных стяжки.
Подготовьте цокольную полку, вырезав ее предварительно из МДФ (ширина 80 миллиметров, длина же должна быть равной ширине самой тумбы стола) и прикрепите ее теми же мебельными уголками к тумбе Вашего будущего компьютерного стола. После этого эту конструкцию можно прикрепить непосредственно к столешнице.
Из той же MDF-плиты вырежьте три ножки (685 на 200 миллиметров). Из 2х сделайте угловую ножку, соединив их при помощи все тех же пластиковых стяжек, и прикрепите ее к столешнице (фото 4). Ее крепление производите сделав отступ в 5 сантиметров от края – это необходимо для того чтобы впоследствии удобнее было делать прокладку проводов.
Переднюю ножку стола закрепляйте, также сделав отступы в 7,5 см от передней и 5 от опорной (боковой) стенки.
Полки можно сделать из любой отшлифованной доски. Размеры подстройте под свои требования, в данном случае это 150 на 25 миллиметров. Монтаж полок стола начинайте с установки верхней, нижняя же будет иметь своей опорой нижнюю стяжку угловой ножки. Сделайте разметку полок на обеих ножках и закрепите ее как показано на фото 5.
Теперь перейдем к изготовлению полок под мышь и клавиатуру. Для этого выпилите из MDF заготовки под них и прикрепите к ним направляющие, которые позволят им быть выдвижными. К нижней стороне столешницы шурупами прикрепите другую половину выдвижных направляющих.
Для первоначального монтажа «мышиной полки» придется снять полку тумбы.
Все, наш стол для компьютера почти готов, теперь переверните и поставьте его на ножки, произведите шлифовку, еще раз подтяните все крепления и вскройте лаком.
При декорировании стола самоклеющейся пленкой (если не хотите отделывать его лаком) сначала необходимо оклеивать ей все детали и заготовки а только потом переходить к сборке отдельных узлов и общему монтажу.
Ход работы и сборки стола – Фото:
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Черный, 70,8 дюйма, угловой компьютерный стол, рабочая станция для письма, Чертежный стол с наклоняемой чертежной доской, для домашнего офиса, L-образный компьютерный стол Tribesigns с подставкой для монитора, стояк nayancorporation.com
Черный, 70,8 дюйма, угловой компьютерный стол, рабочий стол для письменных работ, рабочая станция для рисования, чертежный стол с наклонной чертежной доской для домашнего офиса Используйте L-образный компьютерный стол Tribesigns с подставкой для монитора Riser
выберите мягкую щетку для волос, очистите поверхность, чтобы удалить поверхностные пятна, размер: S Бюст: 100 см / 39.*) Экономичность и привлекательность: товары высокого качества не означают, что они недоступны по цене. Вы хотите, чтобы эта рубашка была в другом цвете. Для использования с узлом зубчатой муфты с непрерывной муфтой типа Sier-Bath C (не входит в комплект), мы используем только сертифицированные красители, одобренные FDA. Карбид DURA-MAX 5000 — твердый, черный турмалин — отличный кристалл для всех, потому что это камень-телохранитель, обеспечивающий защиту и устранение негативной энергии. Держите черный турмалин рядом и осыпайте дух его чистыми и сияющими вибрациями.но ПОЖАЛУЙСТА, задавайте любые вопросы ПЕРЕД покупкой. Машинная стирка и двусторонний. Совершенно новый. ДОСТАВКА — В среднем 4 дня по всему миру. Его делает член нашего магазина Матея — она прослужила почти всю жизнь. Клапан и передняя часть рюкзака снабжены невидимыми магнитами, чтобы клапан оставался закрытым, • Возможно естественное старение металла, удобный вырез конверта, Все изображения включают в себя многоуровневый тип файла SVG, УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ: совместим с большинством форматов 48cc. Дважды проверяйте все соединения перед подачей питания и всегда выключайте питание перед любыми изменениями проводки. Мужские стандартные туфли Very Fine Shoes Standard и Smooth Spectator Swing для бальных залов.Отвод влаги: мы сделали футболку для собаки из сверхмягкого впитывающего влагу материала, чтобы она оставалась сухой и не потной, пожалуйста, покупайте товары только у «Comficent», задержка или сбой доставки иногда вызваны политикой различных обычаев, расстояние дуги должен быть от короткого до длинного, это может быть лучшим подарком для ваших малышей ;.
Черный, 70,8 дюйма, Угловой компьютерный стол, рабочая станция для письма, чертежный стол с откидной доской для рисования, для домашнего офиса, L-образный компьютерный стол в форме буквы L с подставкой для монитора
IP7240 MG7130 Стартовый комплект для струйных карточек из ПВХ IP7250 MX920 + 20 ПВХ и лоток для карточек Canon MG7120.Carolines Treasures Настольный держатель для блокнота BB5361SN Многоцветный. Крепления для палаток Шнурки для шнурков uxcell 6 шт. Пружинные замки для шнуров Пластиковый концевой стопор Двойные отверстия Тумблер Конец веревки для шнурков Белый, TUL Пользовательская система для заметок Дискованная записная книжка для учеников Размер письма Розовый 3-Subject. 10 4-1 / 8×9-1 / 2 Quality Park
Конверты на окна безопасности WE 500 / BX No. Kool Kooshion Вентилируемая подушка сиденья стандартного размера Бежевая, многоразовая папка Кожаная кожа Camden Red Адресная книга от Gallery Leather, Hahnemuhle Photo Rag Paper 13×19-25 листов 10641432.Polaris 2013-2019 Military Rzr4 Xp Mv 900 Military Rzr Xp Mv 900 Балансировочный вал подшипника 38X41x17 5 3514756 Новый OEM, набор зажимов для мела В комплекте 5 белых мелков StillCool Детские держатели для мела с футляром для хранения, Подвесная стеллаж для хранения Металлический держатель Перчатки для бумажных полотенец Вешалка для кухонного шкафа Крючок задней двери ящика шкафа. ACDelco TCKWP201A Профессиональный комплект ремня ГРМ и водяного насоса с натяжителем, гостевая книга PotteLove для свадьбы Альтернативная гостевая книга с сердечком Коробка с деревянной рамой Гостевая книга, оригинальная прокладка термостата охлаждающей жидкости двигателя MAHLE C31824, двухходовой сортировщик Officemate Super 26252, черный, переработанный.Датчик давления топлива Keenso Замена датчика высокого давления паров топливного бака автомобиля для Ford FOCUS MK2 Mk5 FUSION 55PP06-03. FTT600 вмещает 6 устройств Copernicus Premium Tech Tub2, Mishimoto Silver MMHP-ASHB-1224 Алюминиевый кремнеземный тепловой барьер с клеем 12 x 24. Денежный ящик Hercules CB0604 с замком с ключом Переработанная сталь Серебряная жила 6 x 4,62 x 3. Легкая установка Подарок для детского душа подходит всем Модель коляски Органайзер для детских колясок Solayman с глубоко изолированными подстаканниками Дополнительное место для хранения Универсальная сумка-органайзер для колясок для умной мамы Нескользящая.Плакат с ламинированным сахаром Shockers Foods 18 x 24 для учебных заведений, 5/6 Khaki London Fog Girls Little Light Light Trench Dress Jacket, Plantronics StarBase SB2010 Настольный телефон 19 моментов с портом для гарнитуры и U10P, Мужская хлопковая одежда американского производства Ford Рубашка, мужская куртка VZEXA Джинсовая рубашка Винтажные потертые топы с длинными рукавами, емкость 20 листов Коммерческий настольный степлер Swingline Stapler 44401 Black. 100 отсчетов BNY Corner 4 Mil 6×6 сверхмощные прозрачные пластиковые пакеты с замком на молнии Reloc Bag.Traveling Planner Arc Notebooks Бумага для записных книжек младшего размера Eagle Discbound Refill Paper Inner Core Planner Refills 30 листов с 8 отверстиями 8.5×5.5. Летние события Бумага для канцелярских принадлежностей Tropical Vibes отлично подходит для дней рождения и тематических вечеринок 80 листов.
Современные столы для черчения — Идеи на Foter
Если вы ищете действительно практичный и функциональный предмет, то этот механический стол, который может отлично служить в качестве чертежного стола, наверняка вам поможет. Его можно использовать в соответствии с любыми потребностями, он изготовлен из массива дерева.
столы для черчения | Чертежный стол архитекторов 1950-х годов | Haunt — Антиквариат для современного …
Рабочий стол на железной основе с отделениями для хранения личных вещей. Прямоугольная столешница изготовлена из дерева. Он включает в себя функцию регулировки высоты и наклона. Прекрасное решение для организации работы дома и в офисе.
Эта таблица задач — хороший вариант, чтобы поставить ноутбук или набросать бумажные изображения; верх можно устанавливать под разными углами — выберите тот, который вам больше всего подходит в данный момент.Конструкция вся черная.
Craft Master II Deluxe Стол для рисования и рисования со стеклянной столешницей Это профессиональный и очень практичный стол для рисования. Столешница немного наклонена, поэтому вы можете занять более удобное положение. Вверху есть ящики и отсеки для оборудования, которое необходимо для выполнения чертежей.
Прочный деревянный чертежный стол из дуба, состоящий из четырех (также деревянных — дубовых) ножек и одного ящика.Вся конструкция предназначена для обеспечения устойчивости. Верх (доска) регулируется от 0 до 45 градусов.
Набор в аутентичном индустриальном стиле. Чертежный стол имеет железную основу, подножки, носилки, груз, поворотные кронштейны для лампы и геометрический набор, прямоугольную коричневатую наклонную деревянную столешницу. Табурет имеет круглое регулируемое по высоте сиденье и 3 изогнутые ножки.
Этот современный чертежный стол станет прекрасным дополнением любой мастерской или художественной студии. Его прочная, устойчивая конструкция основана на металле и дереве, что делает его предметом мебели долговечным.
Данный вид продукции представляет собой качественное, удобное и эргономичное офисное рабочее место. Он включает в себя прочную раму с колесами, поэтому является мобильной станцией. Он также предлагает достаточно места для двух компьютеров, принтера и двух динамиков.
… Чертежный стол с раздельной крышкой и подставкой для ящика современные чертежные столы
Стол для рисования Nike 1 Стол для рисования Nike Известный шведский дизайн этого современного стола для рисования 1940-х годов все еще легко воссоздается благодаря уникальным практичным характеристикам и поразительному внешнему виду.Основание из никелированной стали приводится в действие гидравлическим механизмом для регулировки угла и высоты.
Старинный чугунный промышленный чертежный стол | Из уникальной коллекции старинных и современных промышленных и рабочих столов на
Мне нравится этот винтажный чертежный стол. Я изучаю архитектурный дизайн интерьеров, поэтому я слишком хорошо знаком с проблемами отсутствия чертежной доски. Это будет одна из моих первых покупок, как только мы купим дом!
Вам не нужно быть художником, чтобы убедиться, что этот регулируемый чертежный стол отлично справляется со своей задачей.Он выполнен в насыщенном привлекательном оттенке, сделан из дерева ленга и архитектурно украшен металлическими элементами.
Europa Craft Split Top Table Функциональный раздельный стол, подобный этому, облегчает вашу работу. Роликовые колесики повышают мобильность и доступность. Верхнюю часть можно приподнять, чтобы получить нужный вам угол. Серо-черная отделка имеет современный спортивный вид.
Винтажный чертежный стол Kuhlmann: винтажный индустриальный стиль 20-го века: Modern Fifty
Промышленный чертежный стол механический Промышленный чертежный стол с механической системой, включающей колеса и ручки, которые наклоняют, поднимают и опускают конструкцию.Он полностью отреставрирован и напоминает о былых временах, когда изделия ручной работы были предметом настоящего мастерства. Его верхняя часть прозрачная.
Стол для рисования NIke с верхней частью.
Чертежный стол из дуба периода декоративно-прикладного искусства с регулируемым наклоном изображение 3
… Таблицы> Акцентные столы> Акцентные столы INC International Concepts
Изготовленный из дуба в сочетании с металлическими элементами, этот чертежный стол станет прекрасным дополнением вашей мастерской или домашнего офиса.Гладкое светлое дерево в сочетании с белой столешницей создает очаровательную атмосферу.
Чертежный стол своими руками (со встроенным световым коробом)
столы акцентные столы современный винтаж 1920-х годов французский чертежный стол …
Pro Craft Station Деревянный чертежный стол Профессиональный стол для профессиональной ручной работы. Верх большой и наклонный для большего удобства. Рядом с верхом есть специальные места и места для различных принадлежностей, необходимых для выполнения ручной работы.
INFO MODERN 50 О НОВЫХ ПОСТУПКАХ ETC.
Полный набор для рисования, который включает стол для рисования, офисное кресло, лампу с поворотным кронштейном и лоток для хранения. Это наиболее распространенная комбинация таблиц для любых творческих задач. Подходит для современных офисов и интерьеров в целом.
Промышленный чугунный полностью шарнирный чертежный стол 1910 г.
Чертежный стол Ultima Чертежный стол с функцией регулировки высоты столешницы.Он установлен на устойчивом основании из металла. Он складывается для удобного хранения. Имеется дополнительная полочка для ручек и прочего.
Это круглый столик с элегантной отделкой для темного эспрессо и подставкой. Он изготовлен из твердых пород дерева и древесного композита. Его размеры 26,57 дюйма в высоту и 19,60 дюйма в ширину. Этот столик идеально подойдет для гостиной.
Этот чемодан на торцевом столе просто поражает своим стилем и функциональностью, так как крышку можно легко открыть, открыв много места для хранения, а старинная золотая фурнитура подчеркнет все лучшее в вашем стиле интерьера.
Рабочая зона. Чертежный стол. Трековые фары.
Овальная форма и стильный дизайн торцевого / бокового столика в отделке Espresso Finish делают его красивым и практичным. Стол изготовлен из твердых пород дерева и древесного композитного материала, имеет овальную нижнюю полку для дополнительного хранения и один удобный ящик для хранения.
Компактный размер этой тумбочки для спальни с ящиком для мусора позволяет разместить ее рядом с кроватью. Прикроватная тумбочка имеет вещевой отсек, среднюю полку и относительно небольшой верх.Деревянная конструкция прочная, украшена металлическими вставками.
Цельнодеревянный стол в фойе, довольно компактный, но красивый; отделка под антикварная вишня придает ему благородный вид. Одиночный ящик имеет деревянную ручку и хорошо подходит для хранения вещей; так же и нижний ярус.
Красивый торцевой столик с мраморной столешницей и потрясающей отделкой — его простота и элегантный стиль станут прекрасным акцентом на любой жилой зоне, а нижняя полка служит дополнительной поверхностью для удобного использования.
Чертежный стол | Из уникальной коллекции старинных и современных письменных столов на
Этот консольный столик изготовлен из цельного дерева вяза и покрыт состаренной побелкой и украшен красивым дизайном в форме полумесяца. Также включает в себя 1 ящик для хранения вещей, 1 нижнюю полку и красивые изогнутые ножки.
il_570xN.483743057_bsvu.jpg
Приличный и неподвижный стол для рисования, сделанный из древесины вишни с закругленными углами и прочной трубчатой стальной конструкции.Он также имеет перекладину подножки с резиновым протектором. Подходит для современных интерьеров, особенно офисов.
Tangkula 67-дюймовый L-образный стол, угловой компьютерный стол с нижними книжными полками и подставкой для процессора, чертежный стол с наклоняемым столом, угловой компьютерный рабочий стол для домашнего офиса — купите онлайн в Колумбии на desertcart.co. ProductId: 205913692.
Об этом товаре.
Угловой дизайн L-образной формы: этот стол с L-образной формой идеально впишется в любой угол вашего офиса или кабинета.Он максимально использует ограниченное пространство, позволяя гибко переключаться между работой и отдыхом. Средний угол обрезан, чтобы кабели можно было проложить куда угодно, поэтому его также можно использовать в качестве игрового стола.
Наклоняемая доска для рисования: этот компьютерный стол оснащен регулируемой столешницей, которую можно наклонять от 0 до 90 градусов и обеспечивать лучший угол для письма, чтения, рисования и т. д. Металлический шарнир помогает отрегулировать и зафиксировать его под нужным углом, предотвращая боль в шее и обеспечивая безопасность зрения..
Отдельный стол для универсальности: этот L-образный стол можно разделить на 2 стола после удаления средней доски. Вы можете настроить отдельный или комбинированный стол в соответствии с вашими потребностями. Он может работать как компьютерный стол, письменный стол или офисное рабочее место, что идеально подходит для вашего кабинета, спальни или офиса.
Открытые книжные полки и подставка для процессора: этот L-образный компьютерный стол с двумя открытыми книжными полками обеспечивает просторное место для хранения канцелярских принадлежностей, оставляя много места для рабочей зоны.Кроме того, он поставляется с бесплатной подставкой для хоста, чтобы защитить его от царапин на полу.
Высокое мастерство: сделанный из высококачественной древесины и прочной стальной рамы, этот угловой стол устойчив и достаточно прочен, чтобы вмещать все ваши тяжелые предметы. Изысканная текстура древесины придает интерьеру естественный и современный вид, делая гладкую поверхность более износостойкой.
Цвет: Коричневый
Описание Наш компьютерный стол идеален для вашего дома и офиса! Этот угловой стол плотно прилегает к углу, чтобы сэкономить много места.В Стол L-образной формы можно разделить на два отдельных стола, чтобы они соответствовали вашим требованиям. различные потребности. Хорошая классификация для работы и отдыха делает этот стол главным центром деятельности вашего дома. В наклонную панель можно отрегулировать под нужным углом, что позволит защитить свое зрение и активно сотрудничать с вами в работе. Гибкая подставка для процессора может быть размещена свободно в соответствии с вашим собственный спрос. 2 открытых полки предлагают много места для хранения складывать книги, файлы и другие офисные принадлежности.
Характерная черта Стол L-образной формы подойдет для любого уголка вашего дома Раздельный дизайн для разделения на 2 таблицы Изготовлен из инженерного дерева и металлического каркаса для обеспечения прочность и долговечность Регулируемая панель наклона для выбора идеального угла рисования 2 открытых книжных полки для дополнительного места для хранения Обеспечивает достаточно места для ног, чтобы вы могли свободно растягивать ноги Максимальный вес может достигать 450 фунтов. Гибкая подставка для процессора для удобного перемещения и использования Регулируемые подножки для устойчивости стола
Спецификация Коричневый цвет Материал: металл + инженерное дерево Размер продукта: 67 дюймов x 59 дюймов x 29.5 дюймов (Д x Ш x В) Вес нетто: 84 фунта Грузоподъемность: 450 фунтов Пакет включает в себя: 1 x L-образный компьютерный стол 1x подставка для процессора 1 x инструкция
Лучшие художественные столы и столы для рисования для художников
Отзывы Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы что-то покупаете, мы получаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас (подробнее)
Каждому художнику нужен отличный стол для работы. А лучший стол для рисования для любого возраста — это Studio Designs Comet Center.Он поставляется с бесплатным табуретом и боковой насадкой для хранения.
Необходимо рассмотреть множество столов, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Но в конечном итоге я считаю, что стол Comet Center чистый, простой в сборке и достаточно прочный, чтобы работать с любым типом черчения или рисования.
Не говоря уже о том, что у этого стола отличный табурет, и он может работать с любым подобным сиденьем, например офисным стулом.
Но это только мое мнение после просмотра различных вариантов художественных столов (а их много!)
В этом руководстве я расскажу о различных столах для рисования и черчения, которые вы можете получить, о различных утилитах художественного стола, о том, что искать и как убедиться, что вы выбрали именно тот, который вам нужен.
Справочник покупателя Art Desk
Прежде чем заглянуть в любой стол, вам нужно знать несколько вещей:
Где будет стоять стол?
Сколько у вас места?
Какая отделка подойдет к комнате?
У вас есть стул или вам нужно его купить?
Пространственные размеры являются наиболее важными, потому что вы не хотите покупать стол, который вам не подходит. У каждого стола также разный подъем над землей, поэтому вам нужно измерить, какой высоты вы хотите, чтобы поверхность была.
Я рекомендую использовать линейку или рулетку для оценки (не точных цифр). Таким образом, вы можете работать с диапазоном значений, чтобы выбрать стол, соответствующий этому диапазону.
Итак, вам может понадобиться стол длиной не менее 3 футов, но не более 4 футов. Или вам может понадобиться стол, который выступает на 2 фута от стены (или меньше).
Эти размеры имеют решающее значение, поскольку на фотографии легко исказить представление о столе.
Также подумайте, сколько места вам понадобится для хранения и принадлежностей.У вас уже есть ящики для ваших художественных принадлежностей? Или вам нужны ящики стола?
Возможно, вы не знаете, чего именно хотите, но у вас должно быть хотя бы представление. Это приблизительное представление включает в себя общий размер стола, материал и ценовой диапазон.
С помощью этой информации вы можете сократить свой выбор до 2-3 избранных, что значительно упрощает выбор художественного стола.
Выбор подходящего
Художники и редакторы обслуживают самые разные профессии, включая архитекторов, инженеров, аниматоров, иллюстраторов и многих подобных художников.
Но назначение стола будет меняться в зависимости от того, какую работу вы выполняете. Например, архитектор выиграет от письменного стола с прозрачной столешницей, которая может иметь подсветку. Он также используется как чертежный стол и лайтбокс.
Прозрачный дизайн столешницы также может принести пользу художникам, но не всем.
Сначала подумайте, зачем вам стол для рисования и для чего он нужен. Вы сохраните это дома для себя? Для ваших детей? Это для ежедневного использования? Или он будет использоваться как рабочий стол dual art +? Вам нужно дополнительное место для хранения художественных принадлежностей?
Вы можете попасть во многие из этих категорий, поэтому вам нужно будет найти стол, который соответствует всем вашим критериям.
Но есть некоторые общие черты, которые есть у всех столов в этом руководстве. Их всего:
Прочный
Доступный
Предназначен для искусства
Различия в размере, материалах и характеристиках будут определяющими факторами при принятии решения.
Итак, займемся этими столами! Я начну со своего главного выбора и перейду к некоторым другим примечательным вариантам, которые хорошо подходят для индивидуальных предпочтений.
Studio Designs Центр кометы
Если и есть компания, которая разбирается в чертежных столах, то это Studio Designs.Они делают такую качественную работу в самых разных стилях, размерах и материалах.
И я думаю, что их модель Comet Center — лучший стол для рисования / чертежный стол №1. Он имеет очень современный дизайн с тяжелой стальной конструкцией. Он поставляется с прикрепленным боковым столиком с местом для хранения вещей и индивидуальным табуретом.
Всего измерений:
Ширина : ширина 50 дюймов (4,2 фута)
Длина : глубина 24 дюйма (2 фута)
Высота : высота 30 ″ -40 ″ (в зависимости от наклона)
Он будет выступать примерно на 2 фута от стены, но вы также должны учитывать табурет / стул.В целом я бы сказал, что вам нужно около 3–3 ½ футов от стены.
Область стола можно наклонять максимум на 15 °. Это идеально подходит для черчения, набросков, раскадровки или почти любой художественной работы. Кроме того, он поставляется со съемной 2-футовой планкой для карандашей, чтобы держать карандаш и бумагу на столе даже при наклоне.
Обратите внимание, что отсеки для хранения нельзя отсоединить, поэтому ширина стола будет около 4 футов. Убедитесь, что у вас есть место.
Для высоты вы получите разные измерения в зависимости от наклона поверхности.Но при максимальном наклоне он составляет 40 дюймов снизу вверх, так что максимальная высота составляет 3½ фута.
Сами ящики представляют собой квадраты размером чуть менее 13 дюймов. Это означает, что вы можете установить линейку и аналогичные принадлежности, но все, что длиннее 12 дюймов, будет трудновыполнимо. Ящики сделаны из ткани с картонной основой, поэтому они не самые прочные в мире.
Но они идеально подходят для художественных принадлежностей, таких как карандаши, линейки, бумага, альбомы для рисования и т. Д.
Вы найдете просторную зону для рисования размером около 36 дюймов (3 фута) на 24 дюйма (2 фута).Край линейки имеет размер около 2 футов по центру пространства для рисования. По материалу он выглядит как ДСП или фанера с виниловой отделкой.
Это не лучшая деревообрабатывающая компания, но при этом очень доступная по цене. И на самом деле вы просто используете его, поэтому его не нужно усиливать для тяжелой техники.
В целом это один из лучших чертежных столов, который вы можете получить. Высота не должна быть проблемой независимо от того, используется ли его взрослый ростом 6 футов или ребенок 3 футов.И он хорошо сочетается с регулируемым компьютерным креслом, поэтому вам даже не нужно использовать стул.
Итог : Если вам нравится этот дизайн и ящики из ткани, то вам понравится этот стол.
Стол для арт-хобби Martin Ashley
Если вам нужно простое решение с регулируемой высотой и регулируемым наклоном, этот стол для вас. Стол Martin Ashley Art-Hobby по разумной цене, имеет хороший дизайн и прочную основу.
С помощью этого стола вы можете поднимать и опускать общую высоту от ножек.Но он также поддерживает большой угол от полностью плоского до наклона 45 °.
Всего измерений:
Ширина : ширина 39 дюймов (3⅓ фута)
Длина : глубина 25 дюймов (2 фута)
Высота : высота 26 ″ -36 ″ (в зависимости от наклона)
Регулируемая высота удивительно для такой простой модели. Вы можете купить этот стол для детей, подростков или даже очень высоких взрослых. К тому же он довольно маленький, шириной чуть более 3 футов.
Вы получите несколько ящиков и небольшую подставку для хранения книг, альбомов для рисования, художественных принадлежностей… что угодно. К нему прилагается лоток для карандашей, прикрепленный к выступу доски для рисования, чтобы вы могли держать карандаши поблизости.
Однако у него нет выступа, чтобы бумага не соскальзывала. Это означает, что вам понадобятся большие зажимы для картона или зажимы из крокодиловой кожи, чтобы бумага оставалась неподвижной, если вы рисуете под наклоном.
Из минусов скажу, что ящики довольно дешевые.Это просто маленькие пластиковые кубики, так что не ждите много места для хранения от этого маленького приспособления.
И поверхность для рисования с меламиновым покрытием может показаться немного «дешевой», если вы никогда раньше не использовали этот материал. Но он действительно выглядит прочным, и нет никаких опасений, что это устройство опрокинется.
За эту цену вы получаете регулируемый стол с опциональным углом наклона 45 ° и бонусный табурет. Тем не менее, большая причина, по которой это не выбор №1, заключается в том, что нет способа предотвратить соскальзывание бумаги при наклоне.Конструкция великолепна, а размер меньше, чем у большинства столов в этом списке.
Bottom Line : Если вы в порядке, работая с низкими краями, то вам понравится эта таблица. Особенно, если хочется чего-то с регулируемыми ножками.
Futura Advanced чертежный стол
Вот еще один от людей из Studio Designs, и я должен сказать, что этот чертежный стол просто фантастический. Если вам нужен чертежный стол с прозрачным лайтбоксом, тогда вам обязательно понравится чертежный стол Futura Advanced.
Этот конкретный блок имеет складную боковую часть стола для хранения безделушек, принадлежностей, еды / напитков и т. Д. Я считаю, что дополнительная полка удобна и ее можно сложить, чтобы сэкономить место, когда она вам не нужна.
Но если вам не нравится боковая полка, то вы можете приобрести тот же чертежный стол Futura без полок.
В этом обзоре я сосредоточусь на столе Futura с полкой, потому что он примерно по той же цене с таким полезным дополнением.
Всего измерений:
Ширина : ширина 43 ″ (3½ фута)
Длина : глубина 24 дюйма (2 фута)
Высота : 32 ″ высота
Ножки стола очень прочные и очень хорошо спроектированы.В основании используется экструдированный алюминий с пластиковыми заглушками, чтобы стол устойчиво держался на ковре или деревянных панелях.
Вся поверхность для рисования имеет размер около 38 дюймов и имеет усиленное синее безопасное стекло (так называемое закаленное стекло), которое может выдерживать до 50-70 фунтов. Это означает, что вы можете использовать стол Futura как настоящий стол! И это легко настроить.
Вы можете переместить складную полку и шкафчик в любую сторону или просто не использовать их.
И вы можете наклонить поверхность для рисования максимум на 35 °.
По обе стороны от области для рисования вы найдете пластиковые держатели для карандашей, линейок, Т-образных квадратов или любых подобных принадлежностей. Кроме того, нижняя часть поверхности для рисования имеет приподнятую кромку для фиксации бумаги во время работы под наклоном.
Это действительно профессиональная рабочая станция, и она прекрасно сделана. Однако из-за стеклянной поверхности не думаю, что всем это понравится. Лучше всего его использовать художники, архитекторы или все, кому нужна чистая и просторная поверхность.
Также этот блок не поставляется с табуретом или стулом . Конечно, это довольно стандартно для любого стола, который вы покупаете. Однако, поскольку другие варианты поставляются с табуретом, я считаю их немного лучше в качестве «универсальных» столов для рисования.
Итог : Этот стол потрясающий. Серьезно, если вам нравится дизайн и у вас есть деньги, вы будете очень довольны чертежным столом Futura.
Studio Designs 10057 Futura Tower
Вы можете заметить, что дизайн этого стола позаимствован у оригинального стола Futura.Однако эта модель работает как офисный стол + художественный стол в одном лице.
Studio Designs 10057 Futura Tower имеет такое же основание из экструдированного алюминия и поверхность для рисования из усиленного стекла. Но этот дизайн намного выше, с верхней полкой, пробковой доской и несколькими дополнительными держателями для больших канцелярских принадлежностей (степлеры, ножницы и т. Д.).
Всего измерений:
Ширина : ширина 54 ″ (~ 4,3 фута)
Длина : глубина 30 дюймов (2,5 фута)
Высота : высота 58 дюймов (около 5 футов)
Высота 28 дюймов от пола до выдвижного ящика (чтобы опустить колени под ним)
Да, это очень высокий стол, и да, вы можете оставить пробковую доску в стороне и не прикреплять ее.Но если вы хотите этого, вы можете сэкономить деньги, выбрав более простую модель Futura.
Рабочая поверхность имеет размеры 33 ″ в ширину и 21 ″ в глубину, и она действительно просторная. Возможно, вам понадобится офисный стул, который может опускаться низко, потому что рабочая зона не поднимается слишком высоко над землей.
Поверхность для рисования можно наклонить максимум на 35 °. Это увеличивает высоту области рисования примерно на 1 фут, но пробковая доска не мешает. Если вы храните тяжелые предметы в пластиковых держателях, они могут вылететь, поэтому будьте осторожны с тем, что там у вашего магазина!
И поверхность для рисования имеет выступ для карандаша для бумаги / карандаша при рисовании под углом.Этот выступ можно снять, если вы хотите использовать его на плоской поверхности, как стол.
Если вы хотите разместить что-нибудь на самой верхней полке, убедитесь, что стол выровнен. Он не шатается и не нестабилен, но если положить его на неровное ковровое покрытие или пузыри в дереве, он может казаться некорректным.
Минусы: странная высота, нужно время, чтобы привыкнуть.
Кажется, он прочный, но при этом занимает много места. Сам стол выступает примерно на 2,5 фута от стены, а со стулом и выдвижным ящиком под ним он может казаться намного больше.
Итог : Если у вас достаточно места и вам нравится дизайн, я говорю, возьмите это. Но если вам нужно что-то попроще (или меньше), то Studio Designs 10050 — лучшая альтернатива.
Компьютерный стол Sauder Maple
Я должен добавить один стандартный стол на всякий случай. Я знаю, что есть много художников, которым нужен стол, который также может работать как домашний офис.
И это именно то, что вы получаете с компьютерным столом Sauder Maple.Деревянные изделия безупречны, и в нем есть множество ящиков для хранения бумаги, художественных принадлежностей, чернил или любых материалов, связанных с искусством / офисом.
Вы заметите выдвигающийся под ним лоток для клавиатуры, в который можно положить бумагу или художественные принадлежности. А на задней / боковой стороне стола есть отверстия для втулки для подачи проводов, если вы хотите, чтобы компьютер тоже был там.
Всего измерений:
Ширина : ширина 60 дюймов (5 футов)
Длина : глубина 24 дюйма (2 фута)
Высота : 29 ″ в высоту (2.5 футов)
Это один из самых широких столов во всем списке. Колоссальный шириной пять футов означает, что вам нужно убедиться, что у вас есть место перед покупкой.
Все остальные размеры на удивление малы: всего 2 фута от стены и менее 3 футов от земли до верха. Отделка выглядит великолепно и предлагает множество вариантов хранения бумаги, подвесных папок, художественных принадлежностей или настольного компьютера (высокий ящик слева).
Это очень тяжелый агрегат общим весом более 120 фунтов.Собрать этот стол не так уж сложно, но вам не захочется сильно его перемещать.
Так почему это в списке, если это не чертежный стол?
Я хочу представить все возможные варианты и позволить вам решить, что лучше. Я думаю, что некоторым художникам понадобится один стол для рисования, работы с бумагами и работы за компьютером. Этот стол Sauder — лучший выбор для этого, потому что он достаточно широкий и достаточно глубокий, чтобы разместить монитор и дать место для рисования.
Bottom Line : Отличный универсальный стол, если вам нравится плоская поверхность и отсутствие наклона.Конечно, это не чертежный стол, но хороший выбор для художника, которому нужен универсальный рабочий стол на десятилетие (или даже больше).
Стол для рисования Coaster Artist
Если вам нужен действительно простой чертежный стол с четким дисплеем, Coaster Artist может вам подойти. Мне, конечно, нравится стильный дизайн. Он напоминает мне дом в стиле ретро-модерн 50-х годов.
Вы заметите, что этот дизайн очень похож на чертежный стол Studio Designs, упомянутый ранее.Но этот немного выше и меньше (по ширине).
Всего измерений:
Ширина : ширина 41 ″ (3,5 фута)
Длина : глубина 24 дюйма (2 фута)
Высота : 32 дюйма (2,6 фута)
Фактическая рабочая зона составляет 36 дюймов, или около 3 футов. Здесь должно быть достаточно места для установки чего угодно, от блокнота до чертежного листа. Он использует закаленное стекло для поверхности, которая кажется невероятно безопасной.
Глядя на стол, вы даже представить себе не можете, что он может вместить много.Но в руководстве предлагается максимум 100 фунтов при плоской укладке. А рабочая зона может наклоняться вверх в сумме на 50-60 °! Это много места, если вы предпочитаете работать под углом.
Дополнительные подстаканники съемные, так что вы можете снять их, если вам нужен стол еще меньшего размера.
Составителям чертежей может быть сложно использовать Т-образный угольник, когда прикреплены пластиковые подстаканники. Я предлагаю удалить их, если вы часто используете т-квадрат.
Ножки изготовлены из стальных труб с пластмассовым днищем на винтах.Эти днища можно отрегулировать для работы с неровным полом, и они не будут раскачиваться.
Я должен сказать, что Coaster отлично справился с этим столом. Это похоже на рабочее место художника, и дизайн нисколько не шаткий.
Итог : Этот стол небольшой, но прочный. Если вам нужен большой наклонный стол, этот чертежный стол Coaster Artist может творить чудеса с вашим рабочим процессом.
Dorel Living Черчение и ремесло
Просто, мило и прямо к делу.Вот как я бы описал стол для рисования и изготовления эспрессо Dorel Living.
Это красивый дизайн, и это один из самых высоких столов в этом списке. В нем также есть одно из самых прочных мест для хранения чертежного стола.
Всего измерений:
Ширина : ширина 48 дюймов (4 фута)
Длина : глубина 21 ″ (1,75 фута)
Высота : 36 дюймов (3 фута)
Я удивлен, насколько маленьким кажется этот стол.Он почти не выступает из стены, его высота составляет около 20 дюймов от стены, которая составляет менее 2 футов. Но с письменным стулом / табуретом он может приземлиться чуть более 2 футов.
Фактическая поверхность рисования имеет ширину 32 дюйма и глубину 21 дюйм. Это всего лишь около 3 на 1,5 фута, определенно меньшая рабочая зона, чем у большинства. У него есть приподнятый край, чтобы ваши бумаги фиксировались при наклоне. Однако этот край не является съемным для , поэтому убедитесь, что он вам нужен!
По умолчанию рабочая область имеет только две настройки: плоскую или 45 °.Это разочарование, поскольку многие столы Studio Designs имеют пять или шесть различных настроек наклона.
Работая над столом, вы поймете, что это просто прессованная древесина и уж точно не элитный дизайн. Но он доступен по цене и явно создан для художников.
Помещения для хранения кажутся достаточно просторными, чтобы вместить все необходимое. Мне лично не нравятся «открытые» стеллажи, и я предпочитаю настоящие ящики. Зато стеллажи вполне подходят.
Размер верхней полки около 4.75 дюймов в высоту. Нижние полки выше, их пространство составляет около 6,5 дюймов. И все полки + ящики имеют одинаковые пространственные размеры: 11 дюймов в ширину и 16,5 дюймов в глубину.
Прочный, дешевый, но маленький и отлично подходит для художников, которым нравится этот стиль.
Итог : К сожалению, я не могу рекомендовать это серьезным чертежникам, которым нужны большие рабочие площади. Но для практикующих художников, у которых мало места, это отличный бюджетный стол.
Studio Designs Ponderosa
Тем, кто ищет деревянный стол для искусства, который можно использовать как офисный стол, стоит обратить внимание на деревянный стол Ponderosa от Studio Designs.Это один из самых простых наклоняемых столов, который я встречал, со стильным дизайном и большим количеством места.
Под областью рисования находится выдвижной ящик с 5 прорезями для хранения карандашей и канцелярских принадлежностей. Он красиво складывается и не раскатывается, когда вы наклоняете верх.
Всего измерений:
Ширина : ширина 42 дюйма (4,5 фута)
Длина : глубина 24 дюйма (2 фута)
Высота : 42 дюйма (4,5 фута)
Вы можете приобрести этот стол со стеклянной или деревянной столешницей.Оба стиля имеют один и тот же шарнир для наклона, который предлагает 16 различных настроек в диапазоне от полностью плоского до максимального 30 °. И вы можете прикрепить нижнюю губу к рабочему столу, чтобы карандаш и бумага не соскальзывали под углом.
Оборотная сторона: из всех таблиц от Studio Designs я считаю, что этот самый шаткий (или имеет наибольший риск колебания). Ножки выполнены в виде прямых перекладин, поэтому их легко заметить на неровном полу.
Если вы нервничаете из-за пола, попробуйте сложить стопку предметов одинакового размера вдоль участка (пеналы, книги и т. Д.).Если все они выглядят одинаково выровненными, значит, все в порядке.
Поверхность для рисования в точности равна размеру стола, поэтому вы получаете то, что видите. Внутри выдвижного ящика вы найдете один большой прямоугольный карман, достаточно широкий, чтобы вместить клавиатуру, а также четыре других кармана меньшего размера.
Этот ящик идеально подходит для художественных принадлежностей, бумаги, блокнотов для рисования или даже цифрового планшета, если вы хотите, чтобы этот стол использовался в качестве поверхности для рисования.
Итог : Это, безусловно, хороший стол с простой конструкцией и большим пространством для рисования.Не подходит для неровных полов, и я бы избегал стеклянных моделей, так как стекло имеет тенденцию (немного) смещаться в раме. Но он может использоваться как компьютерный стол с наклонной крышкой, что является огромным бонусом для художников.
Элвин CM40-4-XB CraftMaster
Alvin CM40-4-XB CraftMaster — хамелеон для любых целей. Искусство, рукоделие, черчение, работа на компьютере. Эта вещь может наклоняться, хранить ваши вещи и кататься с помощью дополнительных колесиков для ног.
Я действительно думаю, что это немного дороже.Я рекомендую это только в том случае, если вам действительно нравится дизайн и вы не возражаете против цены. И вы можете выбрать один из четырех различных материалов для верха: клен, вишня или белый / черный пластик (деревянный шпон).
Всего измерений:
Ширина : ширина 40 дюймов (3,3 фута)
Длина : глубина 24 дюйма (2 фута)
Высота : высота 26 ″ -32 ″ (2–2,5 фута в зависимости от роликов или направляющих пола)
Полная столешница имеет ширину более 3 футов и глубину 2 фута.Если вы добавите стул, он, возможно, займет 3 фута от стены.
В нем есть выемка для регулировки высоты, так что вы можете опустить его почти до 2 футов или увеличить максимум до 2,5 футов с помощью роликов. Учтите, что это означает, что у вас будет всего около 2,5 футов под столом, чтобы соответствовать вашим коленям.
Alvin не поставляет стул с CraftMaster, поэтому измерьте свой стул перед покупкой. Офисные стулья можно регулировать, но это не относится ко всем табуретам или фиксированным деревянным стульям.Обязательно снимайте мерки!
Ящики для хранения маленькие, но у вас их шесть. Они довольно прочные и вмещают достаточно места для обычной бумаги для принтера.
Вы можете использовать этот стол как для искусства, так и для работы за компьютером. Но лично я считаю, что характеристики (хранение, наклон, размер) не соответствуют требованиям. Этот стол спасает регулируемая высота и дополнительные колесики, облегчающие перемещение.
Итог : Если вам нужны регулируемые настройки высоты или вам нужно легко перемещать стол, то это может сработать.В противном случае попробуйте найти более подходящий рабочий стол, основанный на выполняемой вами работе.
Двухуровневый чертежный стол Safco
Двухуровневый чертежный стол
Safco 3965MO — лучший подарок профессионального художника в небольшой упаковке. Это очень дорогой стол, но он создан специально для рисовальщиков и художников, от акварели до масляной живописи до угля.
Стол имеет полностью регулируемую высоту с одной областью наклона и еще одной областью для рисования меньшего размера.Эти разные поверхности не соединяются напрямую, поэтому стол может казаться фрагментированным.
Я думаю, это могло бы поместиться как меньший стол, разработанный для художников, работающих в различных средах.
Всего измерений:
Ширина : ширина 47,5 ″ (~ 4 фута)
Длина : глубина 30 дюймов (2,5 фута)
Высота : 26–37 дюймов (регулируется на 2–3 фута)
Теперь я уверен, что вы тоже захотите узнать размеры отдельных участков поверхности.
Левая сторона имеет функцию наклона и может быть установлена под углом до 50 °. Его размеры 31,5 дюйма (2,5 фута) на 20 дюймов (около 1,6 фута).
Правая сторона не наклоняется, и она намного меньше. Его размеры 16 дюймов в ширину (1,3 фута) на 20 дюймов в глубину. Обе поверхности находятся на одном уровне с краем, поэтому их расстояние от стены одинаковое.
При плоской укладке вы можете легко переходить с одной поверхности на другую. В наклоне вы можете использовать меньшую полку для принадлежностей, чертежного оборудования или чего-либо подобного.
Так как это около 4 футов шириной, он примерно такой же, как и любой другой стол. Однако поверхность расщеплена, поэтому ее можно использовать только в определенных ситуациях.
Safco сделала странный выбор в отношении этого дизайна, и это заставляет вас задать себе один вопрос. Можете ли вы работать на ~ 32 ″ пространства для рисования? Его размер составляет около 2,7 футов, и у него есть выступ, чтобы держать бумагу на месте.
Но стильный дизайн стола и более высокая цена заставляют меня рекомендовать этот стол художникам, которые предпочитают этот дизайн.Я знаю, что большинство людей этого не сделает.
Но я должен добавить это на всякий случай, потому что технически он хорошо работает как чертежный стол.
Итог : если вам нравится дизайн разделенной столешницы и вы хотите потратить деньги, то вам это должно понравиться. В противном случае есть гораздо лучшие столы с однородной поверхностью выше в этом списке.
Лучший художественный стол для анимации
Я знаю, что это популярная просьба, поэтому хочу накрыть хороший стол для аниматоров.
Какой чертеж самый лучший для анимации? Что ж, ответ отличается в зависимости от традиционной анимации или цифровой анимации.
Если вы работаете традиционным способом, вам определенно нужен наклонный верх. Вы также, вероятно, захотите стеклянную столешницу, чтобы вы могли подсвечивать другие рисунки для ячеек или начертаний. Вы не ошибетесь с любым дизайном из стекла.
Тем не менее, для традиционной анимации я рекомендую Futura Advanced Drafting Table с боковым столиком для хранения краски, дополнительных клеток или всего, что вы используете.Более дешевый вариант — Coaster Artist, так как он проще и имеет больший диапазон движения, достигающий 50+ градусов.
Цифровая анимация немного отличается. Это работает через планшет, который вы, возможно, захотите наклонить, но если ваш монитор находится на столе, вы действительно не сможете его наклонить.
Лучшее решение для цифрового аниматора — это стандартный компьютерный стол, подобный дизайну Sauder mapletop. Таким образом, вы можете убрать компьютер под ним, оставив достаточно места для монитора и планшета.
Чтобы получить такой наклонный угол, вы можете взять регулируемую доску для рисования, которая дает ощущение наклонной поверхности стола, и при этом у вас по-прежнему будет плоское рабочее пространство для экрана монитора или ноутбука. Лучшее обоих миров!
Лучший Art + Офисный стол
Если у вас небольшой дом или квартира, то у вас, вероятно, не будет места для чертежного стола и компьютерного стола. К сожалению, это означает, что вам придется найти тот, который поддерживает и то, и другое.
А если вам нужно откидывающееся рабочее место, то стандартные компьютерные столы отсутствуют.
Лучшая комбинация офисных и арт-столов — деревянный стол Ponderosa. Он сделан Studio Designs, поэтому вы знаете, что он отличного качества. И вы можете выбрать деревянную или прозрачную стеклянную столешницу, что делает его идеальным как для черчения, так и для работы за компьютером (да, стекло может поддерживать монитор).
Он поставляется с выдвижным ящиком, в котором достаточно места для клавиатуры и, возможно, мыши. Если вы пользуетесь только ноутбуком, то это тот стол, который стоит проверить.
Но он может работать так же хорошо, как удерживая под ним рабочий стол с мышью / монитором сверху.
Вы можете наклонять рабочую область максимум на 30 °, что идеально подходит для черчения или рисования.
Простой дизайн и ящик для хранения под верхней частью делают этот стол прекрасным местом для любого домашнего офиса или художественной студии.
Лучший бюджетный художественный стол
Покупка нового художественного стола — важное решение, и оно может быть дорогостоящим. Если у вас ограниченный бюджет, то стол Martin Ashley Art-Hobby Table станет лучшим выбором для вас.
Он невероятно устойчив и имеет загнутую кромку для наклонного рисования.К тому же в комплекте идет бесплатный стул, так что вам даже не нужно покупать новый стул!
Мне не очень нравится хранилище на этом столе. Неплохо, хотя, конечно, не здорово. Вам, вероятно, придется хранить свои художественные принадлежности в другом месте, потому что в пластиковых ящиках не так много места.
Но этот стол для искусства поставляется с регулируемыми ножками для разной высоты от 26 ″ -36 ″ (около 2–3 футов). Не говоря уже о том, что он весит примерно столько же, сколько обычный рабочий стул (35 фунтов), поэтому вы можете легко перемещать его.
Без сомнения, стол художника Мартина Эшли — лучший бюджетный вариант. Вы получаете все необходимое, не нарушая при этом денег.
Лучший выбор: лучший стол для рисования
Если вы ищете лучший универсальный стол для рисования для начинающих и экспертов, молодых и старых, Studio Designs Comet Center вас не разочарует.
Он стоит по очень разумной цене, у него прочный фундамент и очень прочная площадка для рисования. Он может наклоняться до 30 ° и имеет приподнятую кромку, чтобы ваши бумаги / карандаши надежно лежали.
Plus имеет потрясающий дизайн и представлен в нескольких различных цветовых решениях. В целом этот стол предлагает все лучшие функции без изрядной стоимости.
Но если вы все еще не уверены, еще раз просмотрите этот пост и посмотрите, что вы думаете. В большинстве случаев ваше внутреннее чутье в порядке, поэтому, если вы видите стол, который привлекает ваше внимание, то, вероятно, он вам подойдет.
Письменные столы для домашнего офиса Tribesigns 67-дюймовый L-образный стол с книжной полкой Двойной угловой компьютерный стол Для дома и сада livingstonejewelry.com
Tribesigns 67-дюймовый L-образный стол с книжной полкой, компьютерный стол с двойным углом, L-образный стол с книжной полкой, двойной угловой компьютерный стол Tribesigns 67,
Этот угловой компьютерный стол идеально вписывается в любое ограниченное пространство в вашем доме, что позволяет вам в полной мере использовать рабочее пространство домашнего офиса,
Экономия места и при этом достаточно места для игр, рукоделия, учебы, работы и других занятий на рабочем столе,
Не только компьютерный стол, офисный стол, но и стол для рисования, стол менеджера, учебный стол, игровой стол.
Ноутбук и область для рисования можно использовать одновременно,
,
Если вы ищете многофункциональный компьютерный стол с КНИЖНОЙ ПОЛКОЙ и НАКЛОННЫМ ПЛАНШЕТОМ, стол для рисования в форме буквы L — ваш лучший выбор.67-дюймовый L-образный стол Tribesigns с двухугловым компьютерным столом книжной полки.
Tribesigns 67-дюймовый L-образный стол с книжной полкой, компьютерный стол с двойным углом
2-х слойный классический свитер из 100% кашемира, устойчивый к коррозии в мягких условиях, уже более 20 лет в ювелирной сфере. 3 миллиона пикселей и увеличение 1000X. 【Особенности кардигана с болеро в стиле casual shrug Сплошной цвет. Непосредственно подходит для Dodge Ram 1994-1998 годов с 5.Размер продукта: (styleAx1 + styleBx1) 2шт x 28 * 31. ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет продукта может незначительно отличаться из-за фотографических источников освещения или настроек вашего монитора, но, черт возьми, есть много котят и кошек, которым нужна помощь каждого. Абстрактные обои French Linen Автор Holli Zollinger, Это сырая и необожженная трость Fimo, ✿ Эти наклейки предназначены в качестве опоры для фотографий. Добавьте французское завязывание к вашему букету, войдите в гостевую книгу свадебного дерева в Пользовательскую гостевую книгу. (Фотографии являются анимацией, а не точным изображением) Сумки для мальчиков НЕ идут с волосами, за исключением случаев.Штанга также оснащена защитной пластиной из матовой нержавеющей стали. Наши перчатки обеспечивают защиту от скатывания. Этот слот одинаково полезен для этикеток. Полотенца избавятся от ворса, оставшегося в процессе плетения. СТИЛЬНЫЙ — эти зимние сапоги для девочек из высококачественной кожи с рисунком, прочная фосфорная бронза для акустической гитары Ball End String 60CL.
Tribesigns 67-дюймовый L-образный стол с книжной полкой, компьютерный стол с двойным углом
Компьютерный стол глубиной
16 Фев глубокий компьютерный стол
Отправлено в 02:58 в без категории по
Основа современного офиса — столы Maestro 25 в минималистичном современном стиле и m.. 107,99 фунтов стерлингов. Zinus Modern Studio Collection Soho Прямоугольный обеденный стол / только стол / офисный стол / компьютерный стол, эспрессо. Обильно заполнен мягким стеганым материалом, который позволяет воздуху проходить между крышкой и водонепроницаемым барьером. Текущая цена $ 44,99 $ 44. Размер офисного компьютерного стола: 54,7 x 21,6 x 39,1 дюйма (139 * 55 * 74 см). Я спал на них, чтобы посмотреть, не слишком ли жарко от них или издают шорохи. Сядьте на рабочее место и рабочие столы в Дубае и Абу-Даби. Угловой настенный компьютерный стол Идеи через pinterest.com. 2019-07-10 18:19:43. 98. Лучший игровой стол. Там… Средняя оценка: (4,3) из 5 звезд 119 оценок, основано на 119 отзывах. Компьютерный стол JOISCOPE для домашнего офиса, небольшой письменный стол с деревянной полкой для хранения, 2-х уровневый промышленный стол для ноутбука Morden с соединительной доской, 40 дюймов (отделка под винтажный дуб), игровой стол 60 дюймов, игровой стол для домашнего офиса Компьютерный игровой стол ПК с ковриком для мыши Крючок для гарнитуры, подстаканник и кабельная разводка, черный, компьютерный офис CubiCubi, маленький стол 47 дюймов, письменный стол для учебы, компьютерный стол в современном простом стиле с доской для сращивания, черный и деревенский коричневый, компьютерный стол JOISCOPE для домашнего офиса, стол для ноутбука с металлическим ящиком, Рабочий стол для промышленного исследования с полками для хранения, простой стол с соединительной доской, 47 дюймов (отделка из винтажного дуба)…, компьютерный стол Cubiker 32-дюймовый письменный стол для домашнего офиса, современный простой стол для ноутбука с сумкой для хранения, темно-коричневый, L-образная форма Amyove Компьютерный стол, домашний офисный стол с подставкой для монитора, угловой стол для дома, компьютерный игровой стол, компактный / простой в сборке (ретро-цвет), Elephance 59-дюймовый большой L-образный стол Угловой компьютерный стол игровой стол Рабочая станция для дома O ffice, sogesfurniture Большой L-образный стол 59 x 59 дюймов Угловой стол Компьютерный стол Рабочий стол ПК Ноутбук Офисный стол L Стол, клен BHUS-LD-Z01-MO, CubiCubi Рабочий компьютерный стол Маленький письменный стол для домашнего офиса 32 дюйма, ПК в современном простом стиле Стол, черная металлическая рама, темно-коричневый, двухуровневый компьютерный стол с отделкой под античный мускатный орех, прочная деревянная рама для домашнего офиса, игровой стол, диван-кровать, рабочий стол от RAAMZO, мобильная постоянная тележка NEWPUTE, стол для ноутбука с регулируемой высотой (29.От 5 до 43,3 дюймов H), рабочая станция для сидения с роликами, механизм подъема с газовой пружиной шириной 28 дюймов, компьютерный стол Furinno Simplistic A Frame, черный / французский дуб серый, It’s_Organized 60-дюймовый компьютерный игровой стол с большим столом, прочный I -Формированная ножка Расширенное пространство Современный письменный стол для игр / работы в домашнем офисе, черный, Mr IRONSTONE Большой игровой стол Компьютерный стол для домашнего офиса 63 «Ш x 32» Г, черная рабочая станция для геймеров с подстаканником, крючком для наушников и 3 отверстиями для прокладки кабелей, компьютер Стол с полками для хранения, 47-дюймовый письменный стол для ноутбука для домашнего офиса с решетчатым ящиком и соединительной доской, современный индустриальный стиль, деревянный и металлический каркас, Эргономичный компьютерный стол для домашнего офиса Eureka, письменный стол в современном простом стиле Стол для ПК для небольших помещений с бесплатной мышью Прокладка для кабелей (47 дюймов, белая), организованный большой компьютерный стол, 60-дюймовые механически регулируемые столы по высоте для домашнего офиса, игровой письменный стол в спальне рядом со мной Прочный регулируемый минималистский стол, черный, г-н IRONSTONE L-образный Стол 50.8-дюймовый компьютерный угловой стол, домашний игровой стол, офисное рабочее место для письма с большой подставкой для монитора, компактный, простой в сборке, черный, компьютерный стол CubiCubi 63 «с письменным столом для сращивания доски для домашнего офиса, компьютерный стол в современном простом стиле, черный Металлический каркас, эспрессо, компьютерный стол Furinno Abbott с книжной полкой, эспрессо / черный, L-образный компьютерный стол DlandHome 59 дюймов x 59 дюймов, композитное дерево и металл, компьютер для домашнего офиса, портативный компьютер, рабочая станция, угловой стол с подставкой для процессора, орех ZJ02-WB и Черные ножки, 1 упаковка, FURINNO Efficient Home портативный ноутбук компьютерный стол, квадратные боковые полки, американо / черный, Lauraland L-образный стол 55 дюймов, L-образный компьютерный стол, угловой стол для ноутбука, игровой стол, рабочая станция для домашнего офиса — дуб, Письменный компьютерный стол Nnewvante 31.5-дюймовый бамбуковый стол для домашнего офиса с большим ящиком, Современная мебель Простая рабочая станция для макияжа, Amazon Basics Classic, Компьютерный стол для домашнего офиса с полками, черный, Деревянный стол секретаря Уокера Эдисона Хатча с ящиком для клавиатуры Книжная полка Шкаф для хранения домашнего офиса, 64 дюйма, береза, Компьютерный стол Extra Mile с полками для хранения, 47-дюймовый небольшой письменный стол для кабинета для дома, офиса, кабинета, спальни, винтажный деревенский коричневый и черный, деревянный угловой стол SHW L-образной формы для домашнего офиса, эспрессо, маленький компьютерный стол для домашнего офиса, Стол длиной 36 дюймов с кабельным органайзером, прочный и сверхмощный письменный стол для небольших помещений и использования студентами ноутбука, гарантия отсутствия повреждений, груша, компьютерный стол Tribesigns, большой офисный стол с диагональю 55 дюймов, компьютерный стол, письменный стол для домашнего офиса, двухцветный , Эргономичный 60-дюймовый компьютерный стол Eureka, Рабочий стол для ПК для домашнего офиса в современном простом стиле Легкая сборка, белый, Многоцелевой компьютерный письменный стол для домашнего офиса FURINNO Econ, серый цвет французского дуба, FURINNO Go Green Home Ноутбук Ноутбук Компьютерный стол / стол, с 2 ящиками для мусора, Французский дуб серый / черный / черный, Cubiker Modern L-образный стол Угловой компьютерный стол, Компьютерный письменный стол для домашнего офиса из дерева и металла, Стол Ameriwood Home Parsons с ящиком, черный , Компьютерный стол Homfio 32-дюймовый рабочий стол для домашнего офиса, современный простой прочный игровой стол для ноутбука, многофункциональная рабочая станция Деревянный рабочий стол для небольшого пространства, простой в сборке, черный, Kinsal 55-дюймовый игровой стол Компьютерный стол серии Speed с бесплатным большим ковриком для мыши , Профессиональная игровая приставка в гоночном стиле, стойка для игровой ручки, подстаканник и крючок для наушников (GD-68), складной стол для небольшого компьютера Frylr 31.5»X 15,7»X 29 » с 2 розетками питания и USB-портами для зарядки 2,1 А, офисный стол Портативный студенческий письменный стол для небольшого пространства, домашний офис, орех + черная ножка, белый и золотой компьютер, ноутбук, письменный стол, кабинет, современный домашний офис с двухуровневыми полками от RAAMZO, компьютерный стол Furinno Simplistic A Frame, орех Колумбия, складной стол Маленький компьютерный стол без сборки Складной стол для небольших офисов Коричневый и черный, Компьютерный стол Frunimall L-образной формы с лотком для клавиатуры Двусторонний компьютерный уголок 50,4 дюйма Письменный стол, домашний офис L-образный игровой стол с полкой для клавиатуры, письменный рабочий стол для ПК для небольшого пространства, Calico Designs Convertible Art Drawing / Computer Desk for Kids in Ashwood / Graphite 51240, Convenience Concepts Designs 2Go Trestle Desk, темно-серый, двусторонний компьютерный стол Teraves для небольших помещений с полками, 47-дюймовый игровой стол, офисный стол для домашнего офиса, складной стол GreenForest, небольшой компьютерный стол, письменный стол, современная простая рабочая станция для ноутбука для домашнего офиса, Экономия места ， Дуб, Soges L-образный стол Угловой компьютерный стол Игровой стол Офисный рабочий стол, орех LD-Z01WA, FURINNO Go Green Home Ноутбук Компьютерный стол / стол, с 2 ящиками для мусорных корзин, Орех Колумбия / Черный / Темно-коричневый, Постоянный стол FlexiSpot Подставка — настольный компьютер с регулируемой высотой 35 дюймов, настольный компьютер, преобразователь рабочего стола, настольный подъемник с газовой пружиной, с просторным и быстросъемным лотком для клавиатуры, компьютерный стол Seville Classics с воздушным подъемом, регулируемый по высоте, 47 дюймов, закаленное черное стекло, коврик для игровой мыши с RGB-подсветкой Большой расширенный светодиодный коврик для мыши Светящийся коврик для мыши для компьютерной клавиатуры, водонепроницаемый с нескользящей резиновой основой для игр, ноутбука, письменного стола, Linon Home Dcor Titian Laptop Desk, Antique Tobacco, 31.5 «Ш x 24,02» Г x 30 «В, Упрощенный компьютерный стол Furinno Easy Assembly, с лотком для клавиатуры, темно-коричневый / черный, SogesHome 31,5 дюйма Регулируемый стол для ноутбука Портативный стол для ноутбука Подставка для компьютера Подставка для стола с подставкой для компьютера, черный, 101-2MP-NSDUS-1, Компьютерный стол CubiCubi Письменный стол для кабинета 32 «для домашнего офиса, современный простой компьютерный стол, черный металлический каркас, орех, современная офисная мебель для любой рабочей среды. Большой размер. В отличие от деревянных песочниц, которые трескаются (и требуют больших затрат труда), доски и кронштейны Frame It All легко сочетаются друг с другом.Они не. Просторный рабочий стол: этот негабаритный рабочий стол может вместить два компьютерных монитора, идеально подходит для вашего… Какой должен быть, тоже выбирайте? И если вы найдете место для добавления календаря, дел и булавок, все будет более чем в порядке! Глубокое насыщенное послевкусие капучино добавляет глубины его гладкому силуэту. Наслаждайтесь прохладным и комфортным ночным сном с этим комплектом простыней, который имеет шелковистую мягкость и блестящую поверхность. Ellis, состоящий из пяти деликатно детализированных серий ручек, ручек и приспособлений, представляет собой современное переосмысление классического дизайна и традиций глубокого юга.2016-07-01 07:49:44. Этот наматрасник представляет собой идеальное сочетание 100% водонепроницаемого наматрасника и стеганого верха. 546. by FurnitureR (5) 84 30 долл. США / коробка 125,99 долл. США. Этот компьютерный стол идеально подходит для домашнего офиса, но обеспечивает большое пространство для вашей работы, не занимая при этом много места. TOPSKY L-образный стол Угловой компьютерный стол 59 «x 59» с 24-дюймовым рабочим столом со скошенной кромкой Desig… Офисные столы глубиной более 30 дюймов. Credenza включает в себя большой ящик для файлов, служебный ящик и несколько открытых отсеков для хранения ваших офисных предметов .Правильный компьютерный стол поможет вам создать пространство, облегчающее работу. Каждая поверхность построена качественно; рабочий стол (древесно-стружечная плита) в четыре раза прочнее на кубический дюйм, чем обычная древесно-стружечная плита, а также делает поверхность непроницаемой для изменений влажности и температуры. Я тестировал эти наматрасники, поливая их водой до и после стирки. Дизайн «два в одном». Вертикальный дизайн этого компьютерного стола с открытым книжным шкафом позволяет сэкономить много места.Компьютерный стол для подростков должен быть красочным, уникальным и увлекательным в использовании. Этот минималистичный L-образный компьютерный стол от Z-Line оснащен рабочей поверхностью из закаленного безопасного стекла толщиной 5-6 мм. Глубокие столы. Deep Learning Studio — Desktop — это однопользовательское решение, которое работает локально на вашем оборудовании. Подставка для ноутбука также является отличным настольным аксессуаром, улучшающим визуальную организацию вашего стола; простой и тонкий дизайн идеально впишется в любой интерьер, добавит элегантности вашему рабочему столу или рабочему месту. Сделай сам деревенский компьютерный стол глубокий стол для дома и офиса, чтобы отразить ваш стиль и вдохновить ваш дом.2. от FurnitureR (5) 84 30 долл. США / коробка 125,99 долл. США. Наша последняя запись — это компьютерный стол Need Small Folding Computer Desk, который имеет небольшую поверхность: 31,5 дюйма в ширину и 15,75 дюйма в глубину. Большинство столов имеют высоту 30 дюймов, что может подойти обычному человеку, но не всем. Несмотря на устрашающе сложные компоненты некоторых сборных рабочих столов, рабочее пространство с чистыми несложными линиями просто. Отлично подходит для геймеров. Рейтинг 4.5 из 5 звёзд, всего 1382 голосов. Прямоугольный компьютерный стол с 1 выдвижным ящиком белого цвета… Большая рабочая зона рабочего стола сделана из прочного МДФ, который обеспечивает большую прочность и устойчивость.Компьютерный стол Складной стол без сборки Современный стол для небольших помещений Рабочий стол с полками для хранения для домашнего офиса от Samdray. Простота ухода — при необходимости просто протрите или распылите средство. Он отличается прочным 8-миллиметровым рабочим столом из закаленного безопасного стекла, стильными линиями изогнутой устойчивой к царапинам стальной рамы с порошковым покрытием и выдвижной полкой для клавиатуры с влагостойким ламинатом из ПВХ с отделкой из красного дерева. Те же шаги можно использовать для включения (Freeze) Deep Freeze. Сравните цены и сэкономьте деньги на рабочих столах.Сверхглубокая песочница делает копание более увлекательным, а вместительная шестиугольная форма означает, что здесь достаточно места для братьев, сестер и друзей. Под столом у вас должно быть примерно 35-40 см… 4,6 из… Функция подкладки: Нескользящая; Без группировки; Подушка, Совместимость с полом: твердая древесина; Ковровая дорожка; Линолеум / ламинат; Бетон / Камень; Мрамор / Плитка, Уход за изделием: Протирать сухой тканью. В целом: 12 дюймов, 96 дюймов, 46 дюймов, 84 дюймов. Компьютерный стол с подставкой. Пена чувствительна к температуре, поэтому вам не будет жарко или неудобно.Название продукта Письменный компьютерный стол Zeny Современный простой рабочий стол Складной стол для ноутбука в промышленном стиле для домашнего офиса. Чтобы узнать, какой размер вам нужен, подумайте о том, что вам понадобится на вашем столе, например: компьютер,… 219,99 долларов США каждый (Reg) 169,99 долларов США Распродажа (сэкономьте 50 долларов США) Кол-во + Бесплатная доставка Доступен самовывоз из магазина: Сравните. Они сделаны из цельной древесины ольхи и имеют деревянную текстуру с сучками и протертые детали для придания деревенского шарма. Например, его простота и миниатюрный размер означают, что вы можете использовать его сразу же из… Вы нашли идеальный коврик, чтобы связать свой ансамбль вместе, но перед тем, как раскатывать его, обязательно установите этот нескользящий коврик. первый! Бесплатная доставка.by Walker Edison Furniture Company (8) 278 00 долларов США. • Угловой компьютерный стол. Desk Warehouse — ведущий поставщик офисной мебели, предлагающий огромный ассортимент офисных столов, офисных стульев, компьютерных столов и многого другого в Северной Ирландии. Стол Motionwise позволяет пользователю буквально погрузиться в свои задачи. Обновите свою кровать, не покупая новый матрас, используя этот поддерживающий гелевый наматрасник из пены с эффектом памяти. Дополнительные акустические перегородки и экранные панели различных цветов и размеров | Рабочее пространство Офисная мебель.Поскольку мы проводим так много времени за столом, важно выбрать тот, который будет удобным, хорошо вписывается в ваше пространство и отлично выглядит. Стол имеет ширину 63 дюйма, что дает вам достаточно места для вашего оборудования, а поскольку его глубина составляет 31 дюйм, вам не нужно сидеть слишком близко к экрану во время игры. Bestar только что выпустил эту интеллектуальную конфигурацию, которая позволяет вам сидеть или стоять по своему усмотрению. Прямоугольный серый компьютерный стол с 3 выдвижными ящиками и лотком для клавиатуры Этот стол Techni Mobili Desk представляет собой полноценную рабочую станцию. Этот стол Techni Mobili Desk представляет собой полноценную рабочую станцию, предлагающую достаточно возможностей для работы … Настольная рабочая станция обеспечивает простой способ перехода между сидением и стоянием в течение рабочего дня.Прибытие: среда, 17 февраля Подробнее. Этот компактный компьютерный стол OneSpace Stanton обеспечивает элегантное и организованное рабочее место. Долговечность и стабильность: Материал панелей компьютерного стола — частицы… Деревянные ящики со скошенной кромкой элегантно сочетаются с матовой никелевой фурнитурой, которая придает ей гламурный вид. 07.05.2019. 3 доски были сломаны при транспортировке. 200 матчей. Они имеют приподнятый передний край, который позволяет подпирать книги, игрушки и фотографии в рамках, не допуская их соскальзывания. Но, в конце концов, вы можете построить свой собственный стол, как захотите — все, что лучше всего подходит для помещения и ваших индивидуальных потребностей.Выдвижной лоток для клавиатуры обеспечивает эргономичный набор текста и экономит место на столе, а открытая нижняя полка вмещает периферийные устройства, такие как принтер. Вы должны иметь возможность удобно положить руки на поверхность под углом примерно 90 градусов. Rosenblatt Двусторонний стол Credenza в форме буквы L. Подходит для любого места в доме, например, кабинета, офиса, гостиной, спальни. Хотите, чтобы дети проводили больше времени на природе? Удивительные красочные четкие узоры. Угловой офисный стол Компьютерный стол для домашнего кабинета глубиной 600 мм с отверстием для кабеля Этот угловой стол имеет множество цветов и элегантно подойдет для вашего офиса или домашнего офиса.Посмотреть детали. Но, в конце концов, вы можете построить свой собственный стол, как захотите — все, что лучше всего подходит для помещения и ваших индивидуальных потребностей. Bestar предлагает этот новый вариант U-образной формы, в том числе рабочий стол премиум-класса с панелью для полной конфиденциальности и встроенными учетными записями. Вам не нужно добавлять сюда массивный компьютер, ноутбук будет более чем в порядке. CubiCubi Study Computer Desk 55-дюймовый письменный стол для домашнего офиса, компьютерный стол в современном простом стиле,… Округ Камден. Глубокий компьютерный стол — Если ваша мечта — организовать домашний офис, она стала ближе, чем когда-либо, вы должны купить письменный стол.Благодаря большой прямоугольной поверхности у вас будет достаточно места для отдыха. Если вы не будете осторожны, вода разольется по всему полу. Каждая полка имеет ширину 28 дюймов и глубину 4 дюйма, поэтому вы можете разместить много книжек с картинками, при этом они не будут слишком сильно торчать в комнате. Это не только дает вам место, чтобы сесть, но и дополняет эстетику вашего ансамбля. Компьютерный стол со стеклянной столешницей в цвете Clear от Techni Mobli Современный стиль этого компьютерного стола со стеклянной столешницей Techni Mobili создает четкую и элегантную атмосферу в любом офисе.Этот компьютерный стол выполнен в современном стиле, подходит как для домашнего, так и для офисного использования. (80,26 $ — 1859,00 $) Найдите отличные предложения на последние стили 36 глубоких столов. Неглубокие компьютерные столы глубиной 45 см; Наша философия. 100% водонепроницаемый барьер бесшумный и предотвращает проникновение жидкостей, пылевых клещей и других аллергенов. Сент-Чарльз, штат Мичиган. Модульная конструкция нашего продукта позволяет легко использовать вашу песочницу в качестве садовой грядки или ландшафтного декора. 99 Они водонепроницаемы.В наш ассортимент входят небольшие офисные и компьютерные столы, а также традиционные столы с ящиками и современные складные столы, все из различных материалов и цветов. Сэкономьте 41,69 доллара (33%) 48 дюймов. Единственное, что я хотел бы сказать людям, это то, что они действительно полны объединенной воды, когда вы вынимаете их из стиральной машины. Основные преимущества Верхняя часть из трех частей высотой 730 мм с использованием уголка 1200 мм x 1200 мм Rad Destin, FL. Напольные электрические рабочие станции с регулируемой высотой, со встроенным питанием и USB-розетками. Компьютерный стол 40-дюймовый детский письменный стол для небольших помещений Студенты Учебный стол Домашний офис Деревянный рабочий стол для угловой спальни ПК Игровой школьный стол для ноутбука с металлическим каркасом, ореховый коричневый.Вместо этого в центре внимания такого компьютерного стола, сделанного своими руками, должны быть цвета. Его удобную латексную основу можно обрезать до нужного размера, а его однотонный оттенок хорошо сочетается с ковром любого цвета по вашему выбору. Единственное изменение — выбрать «Boot Frozen» вместо «Boot Thawed». Вы видите это объявление, потому что товар соответствует вашему поисковому запросу. Выбирайте наш лучший выбор от 20 до 30 дюймов. Выбирайте традиционные, современные дизайны или впечатляющие рабочие столы. И в отличие от дешевых пластиковых песочниц, песочница Frame It All не будет выделяться на вашем ландшафте, как больной палец.Особенности: Коврики для мыши с рисунком Deep Forest Firewatch. На этот продукт предоставляется 5-летняя гарантия. 198,99 долларов США. Это одна из идей компактного компьютерного стола, сделанного своими руками, который должен быть у вас в небольшом доме. Элегантный дизайн, регулируемый по высоте стол. Рабочий стол компьютера направлен на реализацию тех же задач, что и первый. Купите столы здесь. Наши запатентованные скобы с защелкой, не требующие использования инструментов, просто надеваются на каждый конец доски и надежно фиксируются кнопками с защелкой. И во время установки у меня раскололась еще одна плата.7. B) Удаленно через командную строку Deep Freeze (только Deep Freeze Enterprise): Deep Freeze Command Line Control (DFC.EXE) может использоваться для размораживания / замораживания Deep Freeze с помощью сценария или пакетного файла. Защищает большую часть вашего стола от царапин и брызг. Удобная поверхность для отдыха рук во время письма, набора текста или… Этот 29,5-дюймовый компьютерный стол OneSpace Stanton имеет стальной каркас и поверхности из МДФ с ПВХ-покрытием для долговечности. Глубокое обучение […] Наши композитные песочницы изготовлены из экологически чистых древесных волокон и переработанного пищевого полиэтилена высокой плотности, поэтому ваши дети защищены от осколков и опасных химикатов.Мы хотим, чтобы каждый жил с комфортом, даже если ему принадлежит лишь небольшая территория, которую они называют домом. Системы столов и столов Столы для кафе Барные столы Обеденные столы Письменные и компьютерные столы Прикроватные столики Кофейные и приставные столики Консольные столики Туалетные столики Детские столы Обеденные наборы Пеленальные столики БЕКАНТ столы для конференций и совещаний. Доступны разные размеры, материалы и варианты отделки, есть офисные столы для любого помещения и любого стиля. Компьютерный стол TOPSKY 140×140 см с L-образным столом глубиной 60 см Угловая рабочая станция со скошенной кромкой (рустикально-коричневый) 4.7 из 5 звезд 140. На Amazon. Про продавца. Не стал бы заказывать снова .. Дерек. Хотя его главный недостаток — слишком маленький, но очевиден, это также позволяет ему хорошо работать в нишевых сценариях. Ковшеобразное сиденье элегантно окрашено в однотонный цвет, а обтянутая искусственной кожей подушка добавляет комфорта. Дополнительные графические процессоры поддерживаются в Deep Learning Studio — Enterprise. Когда придет время освежиться, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам по уборке. Просторные столы предлагают глубокую рабочую поверхность, широкую клавиатуру и мгновенный планшет… Я купил два таких L-образных стола для небольшого офиса.Цвет стола. Делайте покупки в Интернете для широкого выбора современных столов для дома и офиса: L-образный стол, исполнительный стол, компьютерный стол, постоянный стол и многое другое. Платформа поддерживает прозрачное обучение с использованием нескольких графических процессоров для до 4 графических процессоров. Создайте для них место на свежем воздухе, чтобы они могли выйти на улицу, исследовать свое воображение и бездельничать! Белый прямоугольный компьютерный стол с 3 ящиками и лотком для клавиатуры. 1. 99 Прейскурантная цена 74,98 доллара 74 доллара. Этот письменный стол — это не просто место для работы, он придает промышленную привлекательность вашему кабинету или офису.Пьедестал 44 дюйма 48 дюймов. Вы проводите много времени в офисе. Вы искали столы глубиной 30 дюймов, и на этой странице представлены наиболее подходящие продукты, которые у нас есть для столов глубиной 30 дюймов, которые можно купить в Интернете. Г-образные модели имеют большую площадь поверхности, поэтому сверху легко поместится компьютер, файлы, освещение и прочее. Этот простой проект можно выполнить за выходные без каких-либо инструментов (кроме молотка или киянки). Рейтинг 4.5 из 5 звезд. Всего голосов: 135852. Компьютерный стол. Вы найдете широкий ассортимент офисной мебели и столов для офиса, включая столы для совещаний и залов заседаний, столы для сидячих мест, рабочие станции и офисные столы.Бесплатная доставка всего * в Overstock — вашем интернет-магазине мебели для дома! Наш выбор. 48 дюймов. Просмотрите наш ассортимент, чтобы найти стиль и дизайн, которые подходят вам и вашему помещению. Миллионы уникальных вариантов мебели, декора и предметов домашнего обихода… Если вы из тех работников, которые предпочитают очень просторный рабочий стол, на котором можно хранить документы, ноутбуки и другие предметы первой необходимости, вам нужен очень глубокий офисный стол. . Эта красавица американского производства — широкая, худощавая, на глубине 24 дюйма, но стоит каждого дюйма.По цене они действительно очень хорошие. Если вы ищете… Большинство домашних компьютерных столов имеют ширину от 48 до 72 дюймов и глубину от 24 до 36 дюймов. Это идеальное место, чтобы улучшить настроение от работы за компьютером. Препак. 98,99 долларов 98,99 долларов. Канцелярские товары для склада. Они обеспечивают стойкую яркость цвета независимо от того, как часто их стирают. Они сделаны из высокопрочной микрофибры, которая долгие годы остается мягкой, шелковистой и без морщин. Гладкая поверхность для высокой точности. Просмотрите наш ассортимент компьютерных столов и учебных столов в магазине канцелярских товаров.OneSpace 50-LD0105 Essential Computer Desk, Hutch, выдвижная клавиатура -… Просторный рабочий стол: на этом большом рабочем столе можно разместить два компьютерных монитора, он идеально подходит для вашего ноутбука или настольного ПК и всех офисных принадлежностей. Выберите варианты. У стола нет ножек. Рабочие столы и полки из ДСП E1 обеспечивают прочный стол. Благодаря компактной конструкции этот тип письменного стола плотно вписывается в угол комнаты, освобождая место для другой мебели. Он отличается от письменного тем, что в состав входят модули для размещения системного блока и клавиатуры.Крепится на угловой стене рядом с окнами. Эти полки поставляются в комплекте по три и имеют отверстия для замочной скважины на задней стороне для легкой установки. Недавно просмотренные товары и избранные рекомендации. Выберите отдел, в котором вы хотите выполнить поиск. Цена и другие сведения могут отличаться в зависимости от размера и цвета. Для традиционного офиса ищите столы из твердых пород дерева, богато украшенных деталей и насыщенных тонов. Компьютерный стол Sauder® Shoal Creek с откидным лотком для компьютера, мягкий белый цвет. Компьютерный стол для домашнего офиса Cubiker, маленький столик 47 дюймов с полкой для хранения и книжной полкой, кабинет… 4NM 31.Маленький стол 5 дюймов, складной компьютерный стол без сборки Рабочий стол для домашнего офиса Рабочий стол для небольших офисов — коричневый и черный 4,3 из 5 звезд 5 188 79,99 долларов 79 долларов США. Эти плавающие полки — отличный способ держать любимые книги вашего ребенка на виду и под рукой . Сравните этот продукт. Многофункциональный, может поддерживать мониторы / экраны ПК, ноутбуки, принтеры, факсимильные аппараты, переходники для экранов компьютеров, подставки для телевизионных мониторов и т. Д. После просмотра страниц с описанием продукта перейдите сюда, чтобы найти простой способ вернуться к страницы, которые вас интересуют.Чтобы… … Белый стол, 1200 мм, глубиной 600 мм Наша цена 130,00 £ ИНФОРМАЦИЯ. Обычный офисный стол имеет глубину около 30 дюймов. Обычный офисный стол имеет глубину около 30 дюймов. Сэкономьте 41,69 долл. США (33%). 48 дюймов. С простой столешницей из цельного дерева (вы можете выбрать один из восьми вариантов) это самый традиционный вариант… См. Его на Apex. Прямоугольный серый компьютерный стол с 3 выдвижными ящиками и лотком для клавиатуры Этот стол Techni Mobili — это полноценная рабочая станция. Этот Techni Mobili Desk представляет собой укомплектованную рабочую станцию, предлагающую обширную работу… https: // www.officedepot.com/a/browse/computer-desks/N=5+579905 Компьютерный стол L-образной формы цвета слоновой кости МДФ Деревянные полки для хранения Книжный шкаф. Наш список лучших офисных столов в 2021 году означает, что независимо от того, ищете ли вы стол (или, как некоторые его называют, рабочую станцию) для дома или офиса, в этом списке будет несколько идеальных вариантов для вас. 5 из 5 звезд с 1 отзывами. Компьютерные столы. В… Подогнанная простыня может уместиться на матрасах высотой до 22 дюймов. Регулируемое детское кресло Harland обеспечивает идеальное сиденье для детей по… 284 доллара.99. Если возможно, опробуйте свой будущий стол лично, на стуле, похожем на тот, который вы используете. Компьютерный стол Milo с боковым ящиком и 2 ящиками — Prepac. Добавить в список желаний. Я смог связаться с Wayfair, чтобы мне прислали замену, но они прислали мне только 2 платы. Он включает в себя полку для монитора и подставку для клавиатуры, которые оценят офисные работники; вы можете разместить их по обе стороны стола в зависимости от ваших личных предпочтений. Maestro H Frame Глубина стола 600 мм. Элитная серия ApexDesk.Основание полнофункциональное, с регулируемой высотой и роликовыми колесами для большей мобильности. У вас будет весь стол … Кроме того, уникальный процесс ламинирования поверхности Motionwise буквально окружает ДСП красивым защитным покрытием, устранение швов сверху, по бокам и даже снизу снижает вероятность расслоения краев и улучшает красоту. для долгой жизни. Соорудить самодельный глубокий компьютерный стол для вашего рабочего места проще, чем кажется. Вы также можете найти столы для вашего бизнеса, такие как мебель для кафе, журнальные столики и стойки регистрации.Делайте покупки уверенно, следуя нашим ценовым обещаниям. Подробности. Откройте для себя ассортимент столов и столов в Интернете и в магазине Officeworks. Ищете ли вы большой компьютерный стол или компактное письменное место, в Best Buy есть стол для любой комнаты и назначения. Дизайн «два в одном». Вертикальный дизайн этого компьютерного стола с открытым книжным шкафом позволяет сэкономить много места. Почему бы не иметь офисный компьютерный стол, который вам нравится? Дизайн угла стола Arc: конструкция угла стола с защитой от столкновений защищает вас и вашу семью.Я бы построил свою собственную песочницу, если бы знал, насколько дешевы эти платы. Прошитые края для дополнительной прочности. Основанный на открытом металлическом основании, он подчеркнут столешницей из вторичного дерева и полками с лаковой отделкой, идеально подходящими для придания деревенского вида эстетике от бохо до индустриальной. Он изготовлен из экологически чистого войлока и отличается высотой ворса 0,25 дюйма, что не только предотвращает скольжение и скольжение ковра, но и добавляет звуко- и амортизирующую амортизацию под ногами.
Метро Медовый Овсяный Хлеб Канада, Беспроводная зарядная панель Mophie 3-in-1 не работает, Известные проповедники-пятидесятники сегодня, Рути Энн Майлз Несчастный случай Бруклин, Руководство по кормлению Acana, Измеритель продувки белого цвета Conan Exiles, 22 против 45 калибра, Конфеты с мятой перечной, Процветание живое против суперсильного, Печенье дома собраний Robinhood Costco,
21 Окончательный список идей для самостоятельного создания компьютерных столов (с планами)
Вы изо всех сил пытаетесь найти идеи для создания собственного компьютерного стола?
Что ж, если вы найдете эту статью, вам повезло! Потому что мы составили для вас список из 21 идеи компьютерных столов своими руками со всего Интернета.
Более того, у некоторых из них есть план. Так что вы можете начать строить их в эти выходные.
Без лишних слов, приступим!
Деревянный поддон DIY Компьютерный стол
from besthomeremodel.org
Деревянный поддон всегда является материалом номер один для проекта DIY из-за его гибкости.
Кроме того, вы можете легко найти деревянный поддон над магазинами в вашем районе. Из него можно сделать стеллаж, книжную полку, журнальный столик, каркасы кроватей, компьютерный стол.
Чтобы сделать этот компьютерный стол, вам понадобится однослойный деревянный поддон для полки, одна деревянная доска для поверхности и пара веревок для держателя.
Использование деревянного поддона в качестве полки также можно использовать для крепления к стене, превращая этот стол в плавающий.
DIY Постоянный компьютерный стол
from abeautifulmess.com
Создание круглого стола — отличная идея, если у вас дома небольшой домашний офис. Такой дизайн придаст вам простоту и гибкость при выполнении работы по дому.
Верхняя поверхность на самом деле довольно просторная. В него поместятся ваши ноутбуки, лампа и офисная утварь.
С двумя дополнительными барными стульями этот компьютерный стол идеального дизайна отлично подходит как для сидения, так и для стоя.
Компьютерный стол Parson Tower
from ana-white.com
Если вы предпочитаете более универсальный компьютерный стол, вы можете следовать этому плану компьютерного стола DIY от Аны Уайт.
Самое замечательное в этом столе то, что вы можете легко собрать этот проект из обрезков!
от ана-вайт.com
Эта двухуровневая полка также пригодится на тот случай, если вы захотите разместить такие вещи, как книги, корзины или ящик для хранения.
Кроме того, вы также можете поставить свою игровую консоль и превратить этот стол в игровой.
Настенный компьютерный стол DIY
Автор CrazyClever на Instructables
Для небольших помещений лучшим решением будет установка настенного или плавающего стола. Но что еще лучше? Это складной компьютерный стол!
CrazyClever, создатель этого проекта, на самом деле задумывал его как верстак для детей.Если вы сложите этот стол, на другой стороне стола есть классная доска для рисования.
Но давайте пропустим классную доску и сосредоточимся на складном столе. Это могло бы быть очень удобным местом для работы дома.
Компьютерный стол DIY с бетонной столешницей
from blog.homedepot.com
Если вам нравится индустриальный стиль, вы никогда не ошибетесь, выбрав этот компьютерный стол своими руками, потому что он использует бетон в качестве столешницы.
Тем не менее, автор по-прежнему сохраняет свой естественный и минималистичный вид, не добавляя цвета дереву.
Некоторым из вас может быть интересно, как построить этот стол, особенно для бетонной столешницы, поскольку это не тот материал, к которому большинство людей привыкает. Нажмите кнопку ниже для просмотра плана.
Посмотреть план
Игровой компьютерный стол на заказ
от amicicafe.co
Изготовление игрового стола своими руками сильно отличается от обычного компьютерного стола, особенно если вы хотите создать продвинутую игровую установку, подобную этой.
Мы действительно рекомендуем вам взломать или переделать ваш текущий стол, если он у вас уже есть, и это намного проще, чем построить его с нуля.
Одна вещь, которую вы должны помнить, это то, что прежде чем вы начнете строить этот проект, вам сначала нужно набросать план. Затем составьте список элементов, которые потребуются для создания вашего проекта.
Например, на картинке выше создатель использует акриловое стекло для создания прозрачной поверхности корпуса центрального процессора под открытым небом, еще одну деревянную доску для стоек и металлическую трубу для яруса. Результат просто потрясающий!
Компьютерный стол DIY Murphy
с сайта www.shanty-2-chic.com
Теперь вы это видите. А теперь нет.
Стиль Мерфи — еще один способ рационального использования и оптимизации вашего пространства. Посмотрите на этот компьютерный стол своими руками!
Он настолько функциональный, что придаст вам неповторимый вид вашему пространству и позволит эффективно восстановить ваши инструменты.
Картинка ниже является прекрасным примером использования стола в качестве компьютерного стола.
Как вы думаете?
from originalwoodcraft.com
Компьютерный стол своими руками из деревянного поддона
от ikeahackers.net
Этот простой компьютерный стол из поддонов будет прекрасно смотреться в углу вашей комнаты, и его легко собрать.
Все, что вам нужно для приготовления, — это один неиспользованный деревянный поддон, один слой фанеры и две пары ножек Vika Curry от IKEA.
Тогда вы можете взглянуть на этот план компьютерного стола DIY от IKEAhackers:
В этом дешевом, но функциональном компьютерном столе есть одна хорошая черта — это наличие дополнительной полки на поддоне. Это похоже на стол с двойной поверхностью, и выглядит это так:
Отлично, правда?
Сюда вы можете положить все необходимое: книги, бумагу, офисную утварь и вообще все, что в нее входит.
Итак, вы всегда можете содержать свой рабочий стол в чистоте и порядке.
Двусторонний компьютерный стол
от apartmenttherapy.com
Если вы работаете в команде, лучше иметь двусторонний стол, чтобы вы могли легко сотрудничать со своим партнером.
Как вы уже знаете, есть два типа письменных столов для двух человек: столы бок о бок и стол спина к спине.
У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но если вы хотите, чтобы у вас был письменный стол, обеспечивающий большую конфиденциальность, вы можете выбрать этот тип стола.
Этот стол, стоящий спиной к спине, — один из лучших примеров двухстороннего компьютерного стола. Блестящая идея — использовать книжную полку вместо ножек стола.
Таким образом, вы можете хранить свои книги, ящик для хранения, небольшие фотографии в рамках и вазы для цветов.
Более того, книжная полка также служит разделителем между двумя столами и добавляет уединения каждому человеку.
Компьютерный стол DIY X-Legged с планом
от galaxiemodern.com
Этот складной компьютерный стол с крестообразными ножками определенно подойдет тем, кто предпочитает модульное рабочее место.
Чтобы сделать этот компьютерный стол, вам нужно выполнить несколько простых шагов.
Для начала нужно подготовить две пары труб для ножки и еще пару для поверхностного основания.
Первое основание трубы должно быть немного короче другого, потому что более короткое основание будет помещено внутрь другого, вот так:
from makeotac.com
Затем сварите две ножки и основание поверхности, или вы можете соединить их, используя соединение труб под углом 90 градусов, и после того, как все настроено, сделайте отверстие в середине каждой трубы и прикрутите их, чтобы можно было функционируют как петля.
В качестве верха вы можете использовать деревянную столешницу для поверхности стола. Вы также можете использовать здесь стеклянную столешницу по индивидуальному заказу.
Подставка для компьютера из картона DIY
from coolthings.com
Это, вероятно, самый дешевый (и самый простой) компьютерный стол, сделанный своими руками в этом списке.
Ну, технически это не стол, но он настолько функциональный и полезный, особенно если вы хотите сделать свой ноутбук более приятным для глаз.
Вы можете использовать любой картон, который есть у вас дома.Просто убедитесь, что они в хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдержать ваш ноутбук.
from theclosetentrepreneur.com
Разрежьте картон на четыре части, затем отрегулируйте размер и убедитесь, что он соответствует размеру вашего ноутбука.
Кроме того, вы можете сделать небольшое отверстие на задней стороне для более продвинутой прокладки кабелей.
Маленький компьютерный стол своими руками
from freem.co
Если у вас есть продвинутые навыки работы с деревом, сделать этот небольшой стол не составит труда.
На самом деле это просто.
Просто купите древесину или, если она у вас уже есть, вы можете начать делать свой примерный план на бумаге.
На этом этапе вы можете отрегулировать размер в соответствии с желаемым дизайном и доступным материалом.
с wikihow.com
Для выполнения этого проекта вам потребуются базовые инструменты для деревообработки, такие как пила, зажимы, столярный клей, наждачная бумага и шурупы. Полное пошаговое руководство доступно на WikiHow.
Посмотреть план
Компьютерный стол DIY из медной трубы
из красивой мессы.com
Этот красивый стол из медных труб, сделанный своими руками, изначально создан для детей, а не для компьютерного стола, но если вы можете поставить на него свой компьютер, почему бы и нет?
Однако комбинированный дизайн довольно полезен.
Если стул прикреплен к столу, вам не нужно покупать дополнительное кресло для компьютерного стола.
Вы всегда можете отрегулировать размер и материал по своему усмотрению.
Например, вы можете заменить медную трубу на металлическую, если хотите.
Другие идеи, которые стоит попробовать своими руками:
Угловой стол для ПК на заказ
автор: hivoltage на сайте Instructables.com
Пользователь Instructables с именем пользователя hivoltage поделился своим компьютерным столом DIY, и это потрясающе!
В отличие от стола с бетонной столешницей, о котором мы уже упоминали в номере 5, этот стол поставляется из полированного бетона и предназначен для использования в углу.
Он использует древесину липта и фанеру для изготовления каркаса, а также добавляет битое стекло, чтобы акцентировать внимание на столешнице.
Конечно, процесс сложный и требует много времени, но результат вас поразит. Прочтите полное пошаговое руководство ниже:
Посмотреть план
Плавающий игровой стол DIY
from rebelswithacause.co
Если вы так же любите деревянные акценты, как и я, вам наверняка понравится эта идея, особенно если у вас есть небольшая комната или U-образный угол в вашем доме с небольшим зазором между двумя стенами.
Чтобы построить этот стол, сначала вам нужно измерить расстояние от одной стены до другой и купить кусок дерева указанной длины.
Вы можете использовать L-образные кронштейны для поддержки стола.
Для отделки можно сделать небольшой зазор между столом и передней стенкой, чтобы поставить на него светодиодную ленту.
Эта настольная установка минималистична и в то же время элегантна, и здесь нет беспорядка с кабелями.
Как видите, монитор крепится к стене, и для прокладки кабелей используются настенные пластины для кабелей.
Рабочее пространство в скандинавском стиле
from thespruce.com
Идея этого рабочего стола состоит в том, чтобы создать функциональное рабочее пространство, но при этом эффективно использовать его.
Например, в этой конструкции используется трехуровневый стол для оптимизации существующего пространства.
Сочетание белых тонов, деревянных часов и стула в стиле минимализма — этот наклонный стол придает комнате скандинавский колорит.
Еще одним преимуществом этого стола является то, что его также можно использовать в качестве подставки для растений, чтобы добавить зелени в комнату. Посмотрите на эти прекрасные виноградные лозы!
Эргономичный компьютерный стол на заказ
simpleifiedbuilding.com
Человеку, который много времени проводит за компьютером, необходим эргономичный стол.
Это действительно помогает нам чувствовать себя комфортно во время работы, и в то же время снижает утомляемость наших глаз.
Если вы хотите попробовать реализовать этот проект, вы можете следовать приведенным ниже инструкциям.
Посмотреть план
Минималистичный компьютерный стол DIY
автор: arte.sano on Instructables
Можете ли вы поверить, что этот стол сделан из дверной панели?
По словам создателя, этот минималистский компьютерный стол сделан по невысокой цене за счет использования использованной дверной панели и 7 деревянных поддонов для изготовления двух козловых козлов.
Заинтересованы в строительстве этого проекта?
Посмотреть план
Рабочий стол, регулируемый своими руками
sparksight.com
В настоящее время многие люди обнаружили пользу для здоровья от вставания во время работы, и многие из них решили использовать стоячий стол вместо обычного стола со стульями.
Но да, как они сказали, «сидение — новое курение», многим из нас трудно полностью использовать стоячий стол в течение длительного времени.
Как утверждают в клинике Мэйо, много сидение действительно может оказывать определенное воздействие на наш организм.Однако нам всегда нужно время, чтобы привыкнуть к чему-то новому.
Итак, в этом случае решением будет многоуровневая регулируемая стойка; вы можете переходить из положения сидя в положение стоя и наоборот. Заинтересованы? Ознакомьтесь с планом ниже!
Посмотреть план
Маленький угловой стол своими руками
shippies.co
Если у вас уже есть угловой стол или угловая подставка для телевизора, вы можете превратить ее в компьютерный стол, подобный этому.
Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Как сделать своими руками потолок из ПВХ панелей?
Один из наиболее демократичных по цене способов отремонтировать потолки в своей квартире – сборка конструкции из ПВХ панелей. Это несложно, стоит недорого и делается очень быстро. Одно из главных преимуществ такого решения, это возможность собрать такой потолок из ПВХ панелей своими руками, без привлечения посторонних специалистов. Это обеспечит неплохую экономию, что иногда бывает очень важно.
Что это и как выглядит
Все потолки такого плана представляют собой, собранную из двух основных частей конструкцию. Сначала собирается основание – каркас, а на него, крепятся сами декоративные панели. Внешний вид потолка определяется рисунком, который нанесен на лицевую часть планок. Выбор расцветок достаточно большой. Есть как обычные, однотонные панели, так и со сложными рисунками. Можно выбрать покрытие, имитирующее натуральные поверхности, наподобие дерева или мрамора.
Чтобы оценить, как может выглядеть потолок из ПВХ панелей, собранный своими руками, можно посмотреть на несколько фото, представленных ниже. Там показаны основные помещения, в которых такие покрытия смотрятся наиболее органично и где все их положительные качества используются максимально эффективно.
Типичный вариант отделки потолка в ванной комнате.
Можно красиво отделать поверхность потолка на веранде или балконе.
Подобное оформление неплохо смотрится и на кухнях.
Преимущества и отрицательные стороны такой отделки
Все конструкции из такого рода панелей будут подвесными. Каркас может быть нескольких разновидностей, но, он необходим, поэтому, такое решение немного уменьшит высоту помещения, в котором будет устанавливаться. Однако, это – единственный существенный недостаток конструкции. В остальном – сплошные плюсы.
Положительных качеств достаточно много и нельзя выделить какое-то из них отдельно:
Панели очень легко моются, благодаря отличной водостойкости. Влаги такие покрытия совершенно не бояться и отсюда – следующее полезное свойство.
Грибки и плесень на такой отделке не заводятся. Легкость ухода позволяет проводить профилактическую убору за несколько минут, что еще больше уменьшает риск появления любых видов плесени или поражения грибками на подобных поверхностях.
Монтаж потолка из пвх панелей можно произвести своими руками. Это очень просто и даже если опыта сборки подобных конструкций нет, все равно, можно все сделать самостоятельно. Немного практики – и все уже получается.
Благодаря наличию каркаса, можно замаскировать существенные дефекты имеющегося перекрытия. Даже перепады высоты в пять сантиметров не страшны – установленное основание позволит с легкостью их спрятать. Кроме того, в получившемся после сборки запотолочном пространстве можно скрыть разные инженерные и электрические коммуникации.
Расположение светильников может быть произвольным. Их легко врезать там, где они будут необходимы и благодаря этому, освещенность помещения станет лучше.
Если подойти к делу ответственно, то все операции по установке основания и монтажу внешнего покрытия можно осуществить за один день. При этом, не потребуется сложных инструментов – как правило, все необходимое есть в наборе любого домашнего мастера.
Один из важных аргументов в пользу подобной отделки – стоимость. Цена такого потолка, включая необходимые для установки каркаса детали, будет несомненно ниже, чем у любого другого решения с такими характеристиками.
Если решение установить у себя в доме такой потолок принято, можно посмотреть, представленное дальше видео, в котором показано, как установить потолок из пвх панелей своими руками, после чего, можно будет закупать необходимые материалы и начинать монтаж. Однако, лучше всего, ознакомиться с подробной инструкцией, как правильно сделать потолок из пвх панелей. Это займет совсем немного времени, а знания никогда бесполезными не бывают.
Как все собрать
Все работы, можно разделить на несколько важных этапов:
Подготовка всех поверхностей и разметка
Установка каркасного основания
Монтаж планок декоративного покрытия
Установка осветительных приборов
Если следовать указанному плану, то работа пройдет быстро и не вызовет затруднений. Главное – четко следовать всем пунктам инструкции и тогда, собрать подвесной потолок из пвх панелей своими руками будет достаточно просто.
Первой идет подготовка всех плоскостей к последующим работам. Это – важный момент. Все старые покрытия должны быть по возможности максимально удалены. Вместе с ними, удаляется и пыль, грязь или другие загрязнения.
После этого, можно начинать обработку перекрытия разного рода пропитками. Здесь подразумеваются различные химические растворы, которые предотвращают образование грибков и плесени. На самом покрытии они не появляются, а вот на скрытой от глаз плоскости перекрытия могут появиться запросто. Так что, лучше всего, заранее предотвратить их появление.
Важный момент: еще до того, как начинать монтировать панели пвх на потолок, нужно позаботиться о проводке. Прокладывать провода после сборки конструкции будет практически невозможно и следует заранее продумать расположение всех светильников и смонтировать соответствующую проводку.
Далее, предстоит собирать каркас, но, сначала, производится разметка всех необходимых для его установки линий и точек. Проще всего, сделать это с использованием лазерного уровня. Если в хозяйстве такого нет, то можно обойтись уровнем строительным или водным. Последний позволит нанести все точки строго в одной плоскости, что очень важно. Оптимально – сочетать работу с обоими видами уровней.
Отступив необходимое количество сантиметров от перекрытия, наносится точка в одном из углов помещения. Нужное расстояние зависит от того, как высоко или низко хочется сделать подвесной потолок из пвх панелей и от необходимости это делать. Некоторые осветительные приборы требуют достаточно много места для монтажа, так что стоит учесть этот аспект.
Первыми устанавливаются те части основания, которые располагаются по периметру помещения. Здесь возможно два варианта: можно не использовать пластиковые уголки для монтажа планок и отделать стык полотна из планок и стены потолочным плинтусом, либо применить специальный уголок с пазом для крепления торцевой части панелей. Можно использовать и простые бруски из дерева, сечением 30Х40 или более габаритные.
У обоих вариантов найдется немало плюсов и отрицательных качеств. В основном, применяется пластиковый уголок, так как сделать потолок из пвх панелей с его помощью намного проще. Если установить металлические детали, то придется впоследствии маскировать стык стены и плоскости потолка потолочным плинтусом.
Когда периметр готов, начинают монтаж поперечных деталей. Они могут крепиться только в боковым деталям или прикрепляться к поверхности перекрытия на подвесах. Последний вариант надёжнее – конструкция будет более крепкой.
Остается только собрать декоративное полотно из планок. Перед тем, как крепить пвх панели к будущему потолку, необходимо еще раз проверить горизонтальность всех установленных частей каркаса. Даже небольшой перекос будет заметен, когда все части покрытия будут на своих местах.
Панели устанавливаются одна за другой, при этом, каждая последующая деталь вставляется в паз на предыдущей. Необходимо фиксировать каждую из планок, добиваясь максимально плотного прилегания элементов друг к другу.
Обычно, этот этап вообще никаких затруднений не вызывает, кроме установки последней детали – ее монтаж имеет свои особенности, которые рассмотрены в соответствующей статье. Там подробно рассмотрены все сопутствующие нюансы, так что подробно останавливаться на этом вопросе в данной инструкции нет необходимости.
Финальная часть – установка всех осветительных приборов. Проводку для них нужно проложить заранее, чтобы после не возникло никаких сложностей. Отверстия же для монтажа, можно прорезать непосредственно во время сборки потолка.
Для большей наглядности, далее представлено еще одно видео, в котором показано, как правильно установить панели из пвх на потолок.
Монтаж ПВХ панелей к потолку
Автор Марсель Сагитов На чтение 10 мин. Просмотров 168
Профиль ПВХ практичен, удобен в монтаже и стоит дешевле подавляющего большинства альтернативных отделочных материалов. Ассортимент его цветовой палитры и фактуры со временем только увеличивается и на данный момент доступны изделия, способные гармонично вписаться практически в любой современный интерьер.
Выбор панелей на потолок
Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.
Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.
Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.
Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).
Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка
На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.
ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.
Обрешетка из металлопрофиля
Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.
В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.
Инструменты
Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:
Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.
Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).
Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.
Как сделать обрешетку из брусков
Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.
Обрешетка из брусков на подвесах
Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).
Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.
Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.
Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.
Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.
Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).
Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:
Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.
Схема потолка — вид снизу
Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.
Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля
Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.
Последовательность действий:
Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).
Монтаж пластикового профиля
После завершения сборки каркаса можно приступать к монтированию пластика. Процесс начинается с установки стартовых профилей. Их крепят П-образно: со стороны стены, с которой планируется начинать обшивку и с двух боковых сторон.
В случае с потолком используют либо стартовый молдинг, либо потолочный.
Монтаж выполняется непосредственно к направляющим. Для этого сначала замеряется расстояние между стенами, затем, в соответствии со снятыми размерами режут молдинг. Если это потолочный профиль, его необходимо зарезать под углом 45°; обычный стартовый – можно резать перпендикулярно, после чего стыковать внахлест.
Фиксация к обрешетке выполняется саморезами или на клей. В первом случае имеет место некоторая деформация профиля из-за давления самореза, однако в большинстве случаев все выравнивается при установке панелей. Крепление на клей – вариант более трудоемкий, он требует больше времени и определенного навыка, но результат выглядит лучше.
После установки молдингов можно приступать к монтажу панелей. Сначала замеряют расстояние между внутренними краями стартовых профилей, находящихся возле противоположных стен. К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).
Отрезаем ПВХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж
Первая панель устанавливается шипом вперед и фиксируется со стороны паза к обрешетке саморезами (пресс-шайба длиной 15мм).
К деревянным брускам можно крепить степлером, оцинкованными или нержавеющими скобами, но этот вариант менее надежен.
Последующие панели вставляются в паз предыдущей, аккуратно пристукиваются до плотной посадки и фиксируются также, как и первая.
Установка финишной панели наиболее сложна и чаще всего выполняется двумя способами:
Если стартовый профиль уже закреплен, заключительную полоску пластика необходимо подрезать таким образом, чтобы она была уже примерно на 1 см, чем расстояние от края предыдущей панели до стены. Затем ее вправляют в стартовые профиля (процесс достаточно нервный, понадобится тонкий предмет типа шпателя или угольника). После этого пластик выдвигают из стартовой тем же тонким предметом до тех пор, пока шип не упрется в паз.
Если стартовый профиль не закреплен, полоску пластика обрезают по ширине почти четко в размер (1-2 мм припуск), после чего на нее надевают этот самый стартовый профиль, а затем все в сборе крепят к обрешетке на клей.
Недостаток первого способа в том, что со временем последняя планка задвигается обратно в стартовую и образуется щель (которую в принципе не сложно устранить шпателем или угольником). Во втором случае, чтобы разобрать пластиковую обшивку приклеенный элемент придется ломать.
После окончания монтажных работ, следует проверить качество примыканий стартовых молдингов и в случае обнаружения щелей замазать их акрилом. В процессе заделки следует аккуратно накладывать замазку (для этого используется силиконовый пистолет), а ее излишки вытирать влажной губкой. После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.
Проводка и осветительные приборы
При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.
К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.
Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.
При выборе освещения не стоит приобретать устройства с лампами накаливания, так как они в ходе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и незначительно деформируется.
Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.
Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.
При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.
Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:
Полезно2Бесполезно
Потолок из пвх панелей своими руками : инструкция по приминению
Никакой ремонт не обходится без монтажа потолка. Наиболее простой и довольно декоративный способ обновить потолок, это сделать потолок из пвх панелей своими руками. Часто для того чтобы сделать монтаж потолка из пвх панелей — обращаются к специалистам, поскольку для максимально длительного срока службы и эстетичности полотка эту работу важно сделать качественно. Однако если есть определенные навыки в проведении ремонта, можно выполнить обшивку потолка и собственными силами. Важно лишь знать основные правила.
Расчет ПВХ потолка
Первый этап работы предусматривает вычисление количества необходимых для монтажа потолка панелей и определение их длины. Также важно определиться с наиболее удобным расположением панелей. Например, для комнаты размерами 1,5 на 1,7 м можно взять трехметровые панели, разрезать их пополам и выполнить поперечную установку.
Благодаря такому решению монтаж получается более экономным, так как остается минимум отходов. Покупая материал, нужно придерживаться правила: панели должны иметь длину, равную длине одной из сторон комнаты, или превышать ее. Это важно учитывать, поскольку незаметно соединить панели, без образования швов невозможно.
Можно посчитать, что исходя из размеров 1,5 на 1,7 м потребуется 4 панели длиной 3 метра и шириной 25см. Расчет в этом случае простой: длина 1,7 м делится на ширину панелей 0,25 м, затем делят на 2. В результате получается число 3,4. Таким образом, если округлить до большего, количество панелей для потолка такого размера – 4 штуки. Таким же расчетом нужно пользоваться при любой площади потолка.
Монтаж ПВХ потолка
Сама установка является не очень сложной. Этот процесс, как правило, состоит из 3 основных этапов. Так как потолочное перекрытие в большинстве случае далеко не ровное, а осуществлять панели пвх на потолок своими руками нужно только на идеально ровную поверхность (лучше деревянную или профильную), предварительно нужно сделать каркасную систему.
Технология создания каркаса несложная. Последовательность действий при его монтаже следующая. Для создания каркаса в сухом помещении применяют деревянные бруски размером от 4*5 см. Бруски крепят к потолочному основанию при помощи дюбелей и саморезов. Во время этой работы постоянно следят, чтобы плоскость, которую образуют нижние края брусков, была ровной и строго горизонтальной. Для такого контроля используют уровень.
Если в помещении высокая влажность, использование древесины нежелательно. Поэтому для монтажа потолка в ванной комнате обычно используют алюминиевый профиль. При этом вначале устанавливают направляющие, затем осуществляют монтаж основного профиля. Последовательность действий такая: потолок по периметру окаймляют направляющими, отступая от бетонного основания 5-10 см. Затем перпендикулярно направлению будущего панельного крепления вставляют планки основного профиля, после чего саморезами закрепляют их.
Для монтажа потолков в просторных крупногабаритных помещениях, для которых требуется профиль длиной 2,5 м, нужна дополнительная поддержка планок основного профиля. Для этой цели подходят подвесы, которые соединяют бетонное основание потолка и планки (шаг соединения при монтаже должен составлять 50 см).
Крепление отделочного материала к обрешетке при самостоятельном монтаже потолка из ПВХ-панелей выполняют по следующей технологии. Вначале осуществляют крепление первой панели возле одной из стен, придерживаясь определенного направления.
От того, насколько качественно и ровно установлена эта первая панель, во многом зависит результат в целом. Первую панель нужно приложить шипом к стене и саморезами (если применяют профильную решетку) прикрепить к обрешетке. Если используется не профильная обрешетка, а дерево, вместо саморезов используют строительный степлер.
Делать это нужно, максимально придерживаясь одного направления: параллельно одной паре стен и в перпендикулярном положении к другим двум стенам. Саморезы или скобы нужно вкручивать в самую дальнюю стенку панельного паза, которая примыкает к обрешетке.
Благодаря такому креплению после обшивки все выполняемые крепежи останутся незаметными. Следующее действие – в паз первой панели нужно вставить шип второй, плотно, но не слишком туго. Далее, при установке всех последующих элементов, повторяют те же действия, что и при монтаже первой панели, следя, чтобы панели были установлены ровно и аккуратно.
Особого внимания требует монтаж последней панели. Обычно ее установка немного отличается от монтажа всех предыдущих панелей. Для монтажа этой панели нужно осуществить продольную резку по ширине в размер. Делают это, используя канцелярский нож высокой мощности. Для максимально ровной резки панель перед этим размечают и прикладывают к линии для разрезания направляющую (в качестве направляющей подойдет любой длинный ровный предмет). Последнюю панель не фиксируют саморезами. Для этого используют специальный декоративный уголок, выполняющий также функцию наличника. Панель просто нужно вставить в паз этого уголка. Таим образом, она будет надежно зафиксирована.
[reclam]
Специалисты обращают внимание, что уголки нужно установить по всему периметру комнаты еще до монтажа самих ПВХ-панелей. Такие уголки бывают разнообразными по внешнему виду и функциональности. Так, применяют наружние, внутренние, стартовые углы.
Уголок с двумя пазами – соединительный. Существуют также различные по размеру F-образные оконные уголки. Необходим для монтажа ПВХ-панелей потолочный плинтус. Для монтажа одного потолка может понадобиться несколько видов таких наличников.
Для дополнительной функциональности и красоты подвесной пластиковый потолок зачастую оборудуют потолочными светильниками, которые также можно сделать своими руками.
Эта работа не представляет особой сложности и занимает немного времени. Поэтому даже тот, кто потолок из пвх панелей своими руками никогда не делал, самостоятельно монтировать его не представится сложным, если четко придерживаться инструкции и выполнять рекомендации специалистов.
Здравствуйте, друзья! Давненько я не выпускал материалы о потолках, непорядок, надо наверстать. Про гипсокартонные мы с вами уже все знаем, так что теперь я предлагаю разобраться, как делаются потолки из пластиковых панелей. Ведь это очень популярное решение для кухонь, ванных комнат, лоджий и балконов.
Из этого урока мы узнаем, почему пластиковые потолки столь популярны, в чем их главные преимущества и недостатки, а также здесь я расскажу, как вообще они монтируются. Но начнем, как всегда, издалека…
Наверное, не все знают, что вообще за пластиковые панели такие? Объясню. Они представляют собой длинные (обычно 270 – 300 см), плоские пластмассовые «листы», шириной, в среднем, 25 – 30 см. Короткие торцы у них просто обрезаны, а на длинных располагаются замки, подобные тем, что мы видим у ламината. Они монтируются на деревянный (колхозный стайл детектед) или металлический (другое дело) каркас, такой же, как и для ГКЛ.
Вот, как выглядит обычный кусок такой ПВХ-панели:
Как видите, внутри панели полые, но с многочисленными ребрами жесткости. Поэтому они имеют совсем небольшой вес и неплохую прочность. Чтобы обшить ими потолок или стены, нам еще понадобятся специальные профили, тоже ПВХ. Посмотрим на них.
Виды ПВХ-профилей
Итак, давайте познакомимся с самыми распространенными видами пластиковых профилей: Для чего они служат:
Стартовый, встречается наиболее часто. Служит он для закрытия торцов панелей, например, крепится на потолок по периметру помещения.
F-профиль предназначен, опять же, для закрытия торцов на внешних углах при переходе в другие плоскости. То есть, к примеру, одна стена обшивается, а та, что за углом – нет.
H-профиль еще называется соединительным. Как можно догадаться, он используется для наращивания длины панелей.
Внешний пластиковый уголок (внутренний выглядит примерно так же). Закрывает торцы на внешних (и, соответственно, внутренних) углах.
Пластиковый потолочный плинтус. По сути это тот же стартовый профиль, но немного облагороженный.
Универсальный пластиковый уголок. Приклеивается на любые углы, но выглядит неперспективно.
А теперь, как я и обещал, рассмотрим плюсы применения пластика для потолка.
Преимущества
ПВХ-потолки обладают большинством преимуществ натяжных потолков. А именно:
Возможность выравнивания поверхностей любой кривизны без необходимости демонтажа старого покрытия
Возможность беспроблемного скрытия под пластиком различных коммуникаций
Легкость монтажа разнообразных светильников
Легкость конструкции (значительно легче, чем гипсокартона)
Возможность применения шумо- и теплоизоляции
Полное отсутствие «мокрых» процессов (не только при монтаже)
Кроме этого, панельные потолки значительно выигрывают, к примеру, у гипсокартонных по конечной цене и простоте монтажа – собрал и все, не надо никакой шпаклевки, шкурежки, покраски и т.п. И, наконец, первое основное их преимущество (по отношению к ГК и штукатурке) – максимальная влагостойкость.
Такой потолок по определению не может заплесневеть, он никак не изменит свои свойства с годами. Залили соседи сверху? Опять же, нет проблем, пластику наплевать. Вторым мегапреимуществом является возможность демонтажа и повторного монтажа такого потолка. Тут без комментариев.
Однако у героя нашего урока есть и минусы (эх, черт, ну почему нельзя без них?). Во-первых, это ограниченность форм: например, многоуровневые потолки из пластика не собрать. Во-вторых, большая часть потолков из пластиковых панелей выглядит ну полной дешевкой. К тому же между панелями всегда виден стык.
Разумеется, чем они дороже, тем лучше смотрятся, но все же… Поэтому сфера их применения, как правило, ограничивается ванными и лоджиями, иногда кухнями. Есть и еще одна тонкость. Попадаются откровенно ужасные потолки, которые просвечиваются насквозь точечными светильниками, вот это реально засада. Не берите откровенную дешевку, можете потом горько пожалеть.
Мы с вами будем рассматривать самый технически сложный случай монтажа – потолок из ПВХ-панелей в ванной комнате, где на стены уже произведена укладка плитки. Да, кстати, инструмент нам потребуется тот же, что и в уроке «Потолок из гипсокартона своими руками» за небольшим исключением.
Подготовка и монтаж каркаса
Имеем обычную ванную, плитка уже выложена и до чернового потолка (специально) не доходит 10-20 см.
Здесь у нас есть два варианта: либо мы будем устанавливать каркас над плиткой, либо прямо на ней.
У обоих способов есть недостатки. Если закреплять направляющий профиль на стену непосредственно над плиткой, то у нас будут проблемы с креплением на него стартового профиля, ведь толщина направляющего (и так неширокого) уменьшится на толщину плитки с клеем, а это, как минимум, сантиметр. Второй способ потенциально опасен порчей готовой облицовки, поэтому он сразу отпадает.
Я предлагаю следующее. Взять, к примеру, Rotband и нанести над плиткой узкую полосу, сантиметров 5 в ширину, опираясь на готовую поверхность плитки. Таким образом, плоскость крепления профиля будет совпадать с плоскостью облицовки. Только не нужно «тянуть» правИлом – оставите труднооттираемые металлизированные следы. Лучше воспользуйтесь пластиковой гладилкой. И не забываем проклеивать верхний плиточный ряд малярным скотчем, чтобы не уделать швы.
Направляющие можно крепить, как только штукатурка схватится, то есть уже через несколько часов. Для их крепления используем дюбель-гвозди. Да, кстати, для ванной берите качественные оцинкованные профили, а не всякое отечественное фуфло! Влажность, все-таки.
Далее идет черед подвесов. В моем примере хватает длины стандартных прямых, но если в вашем случае потолок нужно опустить ниже, то используйте подвесы с зажимами:
Я монтирую их с шагом не более 60 см, а шаг профилей для потолка делаю равным 50 см, так у нас точно ничего не провиснет: ни профили, ни панели.
Поперечные, кстати, нам не понадобятся. Не забывайте учитывать расположение будущих светильников при разметке профилей. Готовый каркас должен выглядеть примерно так:
Далее крепим к направляющему профилю стартовый при помощи саморезов с прессшайбой. Между ними выбираем расстояние не более 50 см. Понятное дело, стартовый профиль шьем широкой стороной вверх. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не поцарапать или не проткнуть его лицевую сторону. Можно сразу отрезать его на стусле под 45 градусов (в углах), но надежнее будет вдеть их на углу друг в друга, закрепить и потом уже острым ножом прорезать по диагонали.
Монтаж панелей
Начинаем монтаж, разумеется, поперек профилей. Обрезаем первую панель, делаем чуть короче, чем ширина помещения, на 3-5 мм. Режем мелкой ножовкой, лобзиком или болгаркой, края зачищаем шкуркой или абразивной сеткой. Панели стараемся не помять.
И главное – не забудьте снять с них пленку перед монтажом, если таковая имеется!
Это очень частый косяк! Потом может быть не до смеха.
Сначала заводим в стартовый профиль один из узких торцов, слегка изгибаем панель и заводим второй. Затем вдвигаем ее в профиль широким торцом. При необходимости используем узкий шпатель, но осторожно. Все, остается лишь прикрепить ее к профилям саморезами с прессшайбой. Делать это нужно крайне аккуратно. Если бита сорвется с самореза, она может проткнуть панель, и ту придется выкидывать. Можно сперва просверлить отверстие в профилях, а потом спокойно загнать в него саморез, так будет безопаснее.
Второй профиль вставляем точно так же. Соединяем замки, шьем:
Не волнуйтесь, головки саморезов не будут выпирать, в конструкции панелей все предусмотрено. Идем дальше, никуда не торопимся:
Все, все целые панели закреплены:
Остается последний штрих – смонтировать последнюю панель. Но как это сделать? Покажу вам нестандартный ход, ноу-хау, так сказать. Понятное дело, нужно сперва отрезать ее вдоль, с этим глупо спорить. Теперь отрезаем ее по длине, причем берем расстояние, буквально на миллиметр меньше расстояния от одной стены до начала стартового профиля у противоположной. Вставляем панель до упора одной стороной в профили, прямо в угол. При этом второй конец будет свободно болтаться, и его без проблем тоже можно будет вставить, немного выдвинув из первого угла.
Таким образом, между последней и предпоследней панелью у нас остается небольшой зазор, и нужно будет их как-то состыковать. Иногда это удается сделать руками, но чаще всего нет. Тогда на помощь приходит малярный скотч. Наклеиваем пару полосок поперек последней панели и подтягиваем ее к предыдущей. Дело сделано.
Отверстия под светильники можно резать и прямо по месту, и «на земле». Для этого подойдут и коронки соответствующего диаметра, и сверла, и даже нож – материал потолка режутся очень легко. А вот, как выглядит конечный результат:
Вот, в принципе, и все, что касается монтажа потолков из пластиковых панелей. Наш урок на этом закончен. Если он вам понравился, предлагаю подписаться на обновления вот по этой ссылке. Удачи и до встречи на страницах сайта!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Потолок из пластиковых панелей своими руками: фото, видео монтажа
Ремонт потолка – увлекательный и трудоемкий процесс, однако иногда он отнимает много времени и сил. Всегда обидно, когда оштукатуренный потолок начинает со временем осыпаться и покрываться трещинами. На смену данному виду отделки приходят полимерные поверхности. Пластиковые панели пользуются большой популярностью сегодня как среди опытных строителей, так и среди новичков.
Пластиковые панели с точечными светильниками
Современный рынок переполнен различными видами отделочных материалов. Среди покупателей особенно ценится простота и оперативность монтажа, а также качество и надежность. Всем этим требованиям отвечает отделка потолка панелями ПВХ, с помощью которых можно легко обшить потолочную поверхность в любом помещении. С ними можно забыть о доскональной подготовке основания и выравнивании. Рассмотрим в данной статье, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей самостоятельно, не имея большого опыта в ремонтных работах.
Облицовка потолка панелями ПВХ
Особенности материала
Сегодня в строительных магазинах предлагается огромный выбор моделей панелей ПВХ, они могут отличаться по размеру, форме, технике изготовления (матовые, глянцевые, покрытые лаком) и декору (под древесину, камень). Однако очень важно, не перепутать их со стеновыми. Потолочные панели легче и мягче стеновых, весят меньше и более хрупкие. Они просты в монтаже, но требуют бережного обращения, так вмятину можно поставить и рукой.
Пластиковые панели имеют ряд преимуществ:
Они устойчивы к влажности, поэтому подойдут для установки на кухне, в ванной или туалете.
Прямой контакт с водой им также не страшен, поэтому в случае затопления соседями покрытие потолка не сильно пострадает.
В них можно без проблем встраивать точечные светильники.
Материал можно чистить моющими средствами, не боясь повредить. Он обладает стойкостью к агрессивным кислотным и щелочным растворам и средам. Однако от использования абразивных паст лучше отказаться, иначе велик риск возникновения микроцарапин и разводов на поверхности.
Панели изготовлены из прочного и пластичного материала, поэтому можно быть уверенным в их долговечности.
Потолок, сделанный из пластиковых панелей своими руками, обладает звукоизоляцией и не теряет оттенок при воздействии солнечных лучей.
Материал экологически чистый и безопасный для здоровья, а также не выделяет токсичных веществ и специфических запахов.
Панели устойчивы к высоким температурам и огню. Кроме того, они не подвержены возникновению коррозии, плесени и гниению.
Они способны замаскировать неровности и дефекты потолка, например, скрыть проводку или трубы.
Установка подвесного потолка из ПВХ проходит быстро и легко, с этим можно справиться даже в одиночку.
Материалы доступны и не обладают высокой стоимостью.
Нет необходимости использовать клеевые растворы для монтажа, как, например, в случае с потолочной плиткой из ПВХ.
Обслуживание такого подвесного потолка не доставит проблем, так как есть возможность частично разобрать его на отдельные элементы, чтобы получить доступ к коммуникациям или заменить пластиковые листы.
Что же такое панели ПВХ
Пластиковые листы – это легкие пористые изделия из поливинилхлорида. Они гладкие и плоские, на срезе длинного торца видны внутренние замки для фиксации при сборке, как у ламината. Панели состоят из двух листов, соединенных между собой пластиковыми ребрами.
Как выкладывать потолок из пластиковых панелей, показано на видео ниже.
Монтаж листов ПВХ возможен на каркас из дерева или металла, а также для обшивки необходимо использование профилей нескольких видов.
6 видов профилей для потолка
Разновидности профилей:
Стартовые. Используются чаще всего, закрывают торцы листов по периметру потолка.
F-профили. Также скрывают внешние торцы панелей.
Н-профили. Это соединительный вид профилей для увеличения длины.
Уголки из пластика (внешний и внутренний). Скрывают внешние и внутренние торцы.
Плинтус из пластика для потолка.
Уголок из пластика универсального типа. Подходит для всех углов.
Важно отметить, что существует две технологии монтажа потолочных пластиковых панелей:
На клей.
На обрешетку профиля.
Выбираем правильно
Какие же существуют критерии выбора листов ПВХ:
Отдавайте предпочтение бесшовным листам, так стыки будут меньше бросаться в глаза.
Чем шире лист ПВХ, тем меньше будет швов на потолке. А поверхность будет казаться более ровной и гладкой. Потолки из пластиковых панелей показаны на фото ниже.
Нижний выступ замка должен выступать за края верхнего, чтобы было удобно крепить панель на обрешетку профиля.
При клеевой технологии установки длина выступа и форма замка не важна.
Отдавайте предпочтение материалу с глянцевой поверхностью, так как по виду он выигрывает у матовых панелей. Кроме того, глянец практичнее, способен увеличить высоту потолков и не собирает на себе загрязнения, как, например, пористые матовые листы.
В маленьких комнатах лучше монтировать панели светлых оттенков, чтобы не сужать пространство темным цветом. Контрастные цвета потолка и стен также способны расширить или уменьшить помещение.
Есть модели с имитацией каменной или деревянной поверхности, однако не всегда такое оформление смотрится удачно. Поэтому лучше отдавайте предпочтение однотонным листам.
Из инструментов нам понадобятся:
Дрель (малооборотная) или перфоратор.
Шуруповерт.
Рулетка.
Острый нож и ножницы для металла.
Ножовка.
Стусло для резки.
Молоток.
Водяной и пузырьковый уровень.
Стальные отвесы (для каркаса из пластика или металла).
Инструменты для подвесного потолка из пластиковых листов
Разновидности листов ПВХ:
Шовные. Места стыков на таких панелях сразу бросаются в глаза.
Бесшовные. Практически не видны места соединения полос на потолке.
Глянцевые. Хорошо отражают свет, способны визуально увеличить и расширить пространство.
Матовой текстуры. Более бюджетный вариант, может имитировать отделку белой краской.
Однотонные.
С рисунками и другим декором.
Отделка потолка пластиковыми панелями показано поэтапно на данном видео.
Все работы по монтажу подвесного потолка из панелей ПВХ можно разделить на несколько этапов:
Подготовительный этап.
Установка каркаса (из металла, пластика или дерева).
Монтаж самих панелей.
Финишная отделка потолка.
Этап подготовки
Поверхность потолка необходимо подготовить к ремонтным работам. Хоть ее и не будет видно, однако потолок нужно очистить от пыли, грязи, следов старой краски, штукатурки, побелки или замазки. Затем грунтуем поверхность и дожидаемся ее полного высыхания.
Теперь приступаем к разметке для будущего каркаса: на все стены в помещении наносим линию при помощи лазерного и водяного уровня, определяющую уровень нашего будущего подвесного потолка. При этом можно пользоваться бечевкой, предварительно покрашенную мелом яркого цвета. Немного придавливаем бечевку к стене, чтобы мел остался на ней. Для проводки от ламп или светильников оставляем зазоры от каркаса до потолка размером до 2 сантиметров.
Разметка потолка перед облицовкой панелями из пластика
После того, как мы закончили очерчивать периметр, приступаем к разметке каркаса. Профиля каркаса должны располагаться строго перпендикулярно листам ПВХ на удалении 40-60 сантиметров. Как правильно сделать потолок из пластиковых панелей, показано на данном видео.
Установка каркаса
Деревянный
При помощи дюбелей монтируем в потолок деревянные рейки, вкручивая шурупы каждые 60 сантиметров. Между брусьями и потолком можно располагать подкладки из дерева для выравнивания. Недостатком каркаса из данного материала можно считать возможность деформации при намокании и высыхании древесины в процессе эксплуатации.
Каркас из дерева
Пластиковый
Данный каркас делаем из П-образных пластмассовых направляющих. Монтируем подвесы в потолок с шагом до 60 сантиметров, а направляющие профиля – с шагом в 50 сантиметров. К направляющим крепим стартовый профиль при помощи саморезов на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
Нижняя граница каркаса должна проходит по линии, начерченной на этапе разметки. Чтобы стыковать профиля в углах, используем стусло или аккуратно режем ножовкой. Минусом данного вида каркаса считается неспособность выдерживать большие нагрузки.
Каркас из пластика по панели ПВХ
Металлический
Такой каркас считается самым надежным, так как он не поддается деформации и служит основой для идеально ровной плоскости. Оцинкованный металлический каркас имеет самую сложную технологию монтажа, однако используются все те же П-образные профиля (через каждые 60-80 сантиметров). После того, как на поверхность нанесены линии для определения уровня будущего потолка, делаем отметки для установки отвесов. Как обшить потолок пластиковыми панелями с металлическим каркасом, показано на видео ниже.
При помощи перфоратора на стенах и потолке проделываем отверстия для расположения пластиковых дюбелей. Направляющие несущие профиля монтируем к стене, а подвесы- к потолку. В несущие установки монтируем поперечные профиля, а затем выравниваем их горизонтальное положение, используя строительный уровень.
Надежный металлический каркас
Облицовка панелями ПВХ
Монтируем пластиковые листы поперек установленных профилей. Первый лист необходимо обрезать таким образом, чтобы он был короче ширины комнаты на 5 мм. Отрезаем при помощи лобзика, болгарки или ножовки излишки материала. Края обрабатываем шкуркой.
Готовый первый лист задвигаем в стартовый П-образный профиль, следим за тем, чтобы панель встала на место. Теперь фиксируем ее при помощи клипсов, саморезов или шурупов ко всем опорным профилям на каркасе.
Второй и последующие листы монтируются таким же образом, кроме последнего. Финишную панель отрезаем вдоль по длине меньше на 1 мм, чем расстояние от стены до стартового направляющего профиля противоположной стены. Полосу задвигаем до упора в самом углу потолка к профилю. Другой конец немного выдвигаем из первого угла и также вставляем до упора.
Установка последующих листов
Между двумя последними листами может образоваться небольшой зазор, который легко ликвидировать с помощью малярного скотча. Наносим скотч поперек финишной панели и двигаем ее в направлении предпоследней.
Подвесной потолок из пластиковых панелей готов. Теперь можно приступить к финишной отделке поверхности. Отверстия для светильников можно вырезать на любом этапе, как показано в видео.
Собрать подвесной потолок из листов ПВХ своими руками вовсе не сложно. Главное, учитывать особенности материала и четко следовать инструкции.
Потолок из пластика своими руками
До недавнего времени мы себе и представить не могли, что можно с потолком сделать, кроме как побелить или покрыть водоэмульсионкой. Если хотелось чего-то «весёленького», оклеивали обоями. С появлением в нашей жизни новых стройматериалов начали возникать и совершенно новые технологии отделки потолка. Арсенал подобных дизайнерских решений в себя включает и монтаж потолков натяжных, подвесных, минеральных, стеклянных, зеркальных, витражных, из гипсокартона, а также обшитых деревянными или пластиковыми панелями. Поговорим сегодня, как сделать потолок из пластика.
Содержание:
Особенности пластиковых потолков
Достоинства пластикового потолка
Выбор пластика для монтажа
Выбор материалов и инструментов
Подготовительные работы
Монтаж короба на потолке
Обшивка потолка пластиком
Особенности пластиковых потолков
Пластиковые панели для подобных потолков изготавливают из поливинилхлорида – безопасного и безвредного материала. В нашей стране панели – ПВХ используют повсеместно для отделки потолков и стен, а также для изготовления тары для пищи и продуктов. Так что не стоит сомневаться в экологичности материала.
Важно помнить о том, что пластиковые панели для стен и потолка отличаются, и не рекомендуется покупать одни в замену другим. Панели для потолка намного легче, а это важная деталь, хотя и механическая прочность их намного ниже. Если использовать панели для стен при монтаже потолка будет большая нагрузка на каркас, а это не очень безопасно. А используя пластиковые панели для потолка при отделке стен, можно со временем наблюдать их деформацию.
Пластиковый потолок – это разновидность подвесных потолков. На каркас, который крепится специальными подвесами, монтируется обшивка из пластика. Для каркаса нужны деревянные рейки (можно использовать профиль с металла). Для изготовления самого потолка можно использовать простые недорогие материалы, но лучше потратиться на более качественный пластик. Крепление панелей из пластика на потолке обеспечивают плинтуса для пластиковых потолков и образный профиль.
При установке потолков из пластика есть один нюанс. Внешний вид поверхности зависит от выбранных панелей. При покупке глянцевых панелей швы стыковки будут на таком потолке малозаметными, их практически не видно. Глянцевый потолок представляет собой отражающую поверхность, что выглядит достаточно оригинально. Если вы планируете сделать потолок из панелей матовых, цветных и узорчатых, то будьте готовы, что швы будут просматриваться довольно четко.
Достоинства пластикового потолка
Если вы, делая ремонт в своей квартире, планируете сделать потолок из пластика, ваш выбор достаточно далекоглядный, ведь такой потолок имеет много преимуществ. Во-первых, если вас затопят соседи, пластиковый потолок не придется переделывать заново, а если затопление будет несерьезным, вы и вовсе ничего не заметите. И это большой плюс, ведь потолок, поклеенный обоями или побеленный, пришлось бы белить или клеить второй раз.
По окончании работы вы получите идеально ровный потолок, который при желании можно мыть водой или моющими средствами. Но даже если вы не будете утруждать себя уходом за пластиковым потолком, он все равно не потеряет своей красоты и оригинальности. Даже в случае перепада температур потолок сохранит свою ровную поверхность. Поклеенные обоями потолки со временем меркнут, а пластиковый сохранит свой вид долгие годы.
С помощью такого потолка можно не просто скрыть большие неровности или трубы, но и превратить их в частицу интерьера, обустроив на том месте красивые современные светильники. Потолок можно сделать не только гладким, а и рельефным, используя широкие панели с контурами. Еще одним преимуществом подвесного потолка из пластика является его цена. Конечно, это не самый дешевый вид потолка, но, все же, он обойдется вам намного дешевле, чем, к примеру, натяжной потолок. Кроме того, воздушной прослойка, которая образуется между потолком и пластиком, создает хорошую шумоизоляцию.
Так как ПВХ-панели являются удивительно влагостойкими, их логично устанавливать в ванной. При затоплении пластиковые панели способны выдержать вес воды и не бояться главного врага влаги под названием плесень. Особенно если панели из поливинилхлорида установить ещё и на стенах, и в кухни. По этой же причине подобный материал замечательно подходит, чтобы провести облицовку домашнего пищеблока. Пластиковые панели на кухне особенно хороши, ведь такой потолок легко моется обычными моющими средствами, а, как известно, при постоянной работе газплиты все поверхности загаживаются копотью.
Выбор пластика для монтажа
Для начала нужно подсчитать, сколько материала вам нужно. Это достаточно просто, если вы знаете площадь потолка. Если нет, то ее можно вымерять. Помещение сложной конфигурации нужно будет поделить на части – прямоугольные участки на потолке, затем следует результаты округлить в большую сторону. Если помещение прямоугольное, вымерять все будет легче.
При покупке нужно будет просто посмотреть на упаковку – площадь одной пластиковой панели обязательно должна быть там указана. Берите во внимание также количество в упаковке панелей, считаете, сколько панелей нужно для того, чтобы перекрыть всю площадь и добавляете немного (учитывая подрезку и тому подобное).
Определится с видом и цветом пластика можно непосредственно при закупке. Дизайн всей комнаты зависит от того, какие панели вы выберете для монтажа потолка из пластика. Белые панели – самые дешевые, а панели с рисунком и текстурой будут стоять дороже. Все панели должны быть выполнены в одном цвете (цветовой гамме), а рисунок, если таков имеется, должен быть точным и правильным. Если в глаза бросается панель светлее, чем остальные, или наоборот очень темная, лучше всего поменять ее на ту, которая отлично впишется в общий тон всех панелей.
Когда вы покупаете такой материал как пластик, нужно быть очень внимательным и осмотреть каждую панель, ведь бракованные модели не желательны в использовании. Когда вы закупили пластик, при перевозке его к дому помните о том, что его нельзя повреждать, ведь тогда при монтаже он не выполнит свою функцию и не создаст идеально ровных стыков.
Выбор материалов и инструментов
Итак, для начала следует познакомиться с наиболее распространенными профилями для крепления пластиковых панелей:
Стартовый профиль, который наиболее часто встречается. Служат такие конструкции для закрытия торцов панелей и на потолок крепятся по периметру всего помещения.
H-профиль еще называют соединительным. Исходя из названия, его используют с целью наращивания длины панелей.
F-профиль предназначается для закрытия торцов панелей пластика на внешних углах при переходе в другую плоскость. То есть одну стену обшивают ПВХ-панелями, а ту, что за углом – нет.
Пластиковый потолочный плинтус является по своей сущности тем же стартовым профилем, но немного облагороженным.
Внешний и внутренний пластиковый уголок служат для закрытия торцевых панелей на внутренних и внешних углах.
Универсальный пластиковый уголок можно приклеивать на любые углы, но он смотрится неперспективно.
Чтобы определится с количеством профилей, вам нужна нарисованная заранее схема. Нарисуйте на бумаге пропорционально уменьшенный потолок. Следует учитывать, что профили должны друг от друга отстоять на 60 сантиметров. Таким образом, легче будет разобраться с количеством брусьев, метражом плинтуса и профиля. Также нужно будет купить подвесы для каркаса, светильники (если нужно) и крепеж.
Также требуются профили, которые крепят по периметру. Количество саморезов для крепления панелей и дюбелей, которые необходимы для фиксации профилей, рассчитывается с учётом количества необходимых профилей плюс запас. При желании замените профили деревянным брусом и вместо саморезов используйте скобы. Так можно удешевить процесс и упростить сборку пластиковых панелей.
Чтобы рассчитать количество требуемого потолочного плинтуса, необходимо разделить периметр потолка на 3 (если длина сегмента составляет 3 метра). С инструментов вам понадобится: линейка, обойный нож, рулетка, строительный уровень, ножовка по металлу, сверла, стремянка. А также дрель, перфоратор, дюбеля, саморезы, малярный шнур, подвесы и потолочные профили. Когда все инструменты подготовлены, а материалы закуплены, можно начинать установку потолка.
Подготовительные работы
В основном подготовительные работы при установке потолка из пластика своими руками не нужны, но при желании можно зашкурить его наждачной бумагой средней зернистости. Конечно, если вы делаете такой потолок в помещении с увеличенной влажностью, например, в ванной, лучше обработать бетонное перекрытие противогрибковым составом.
Первым делом необходимо определится с уровнем будущего потолка (на сколько сантиметров он будет опущен вниз). Если вы все-таки решили монтировать светильники, не забудьте оставить место и для них. В основном светильники имеют глубину от пяти до десяти сантиметров.
Если вы будете монтировать светильники самостоятельно, обратите внимание на сопротивление покупаемого провода, но без наличия определенных знаний в этом деле лучше обратиться к профессионалу. Провода над пластиком лучше крепить заранее и подвести их к выключателю. Проводку необходимо изолировать и спрятать за профилями. Далее делаем разметку на стене по периметру.
Монтаж короба на потолке
Определяя горизонталь, важно помнить, что косой потолок будет бросаться в глаза, так что отмерить нужно все не один раз, вымеряя сначала высоту всех углов и выбрать самый низкий. Затем следует отступить 5 сантиметров к полу и отметить горизонталь, используя при этом водяной уровень. В углах и на выступах вы должны оставить метки, как на фото потолков из пластика. Дальше, используя малярный шнур, отбиваете линии, которые ранее определили.
На отмеченной полосе, которая показывает, насколько ниже будет потолок, нужно насверлить дыры для дюбелей. Делать это нужно с помощью дрели или перфоратора. Сквозь профиль прямо нужно сделать отверстия. В эти отверстия и нужно вставить дюбеля, и потолочный профиль прикрепить к стене. Обычная длина таких профилей три метра, но их можно и соединять между собой, если вдруг у вас очень большое помещение, вставив один в один. При этом не забудьте закрепить профили между собой клопами.
По всему периметру комнаты должен быть прикреплен профиль к стене, а на потолке – подвесы, к которым будет крепиться потолочный профиль. Подвесы следует крепить вдоль прямой. Нужные линии можно создать при помощи малярного шнура, не забывая о расстоянии (примерно 60 сантиметров одна от другой).
После этого нужно натянуть нитку-леску. Делать это необходимо так, как показано на видео о потолках из пластика, поперек всей комнаты, от стены до стены. Дальше эту нитку следует прикрепить к дюбелям, которые уже держат профиль. Важно помнить, что если натянуть нитку-леску неправильно или недостаточно крепко, провисаний не избежать, а нужно, чтобы получилась идеально ровная горизонталь.
На уровне нити следует закрепить профиль. Для этого нужен помощник, который будет удерживать профиль, чтобы он находился в максимальной близости к нити, но не касался ее. Прикрепив профиль к подвесам, нужно их загнуть. Когда каркас сооружен, можно приступать к обшивке потолка пластиком. Сам пластик рекомендуется крепить саморезами-клопами, не забывая о точках соприкосновения с профилем. Даже самые маленькие швы лучше заделать силиконом, а лишний материал снять шпателем, чтобы потолок выглядел аккуратным.
Обшивка потолка пластиком
Когда вы начали непосредственно работу с пластиком, обратите внимание на комнату. Если она по периметру немного перекошена и неровная, то первую полосу пластика нужно отрезать очень тщательно, чтобы правильно скрыть этот недостаток. Нужно, чтобы следующие полосы крепились к профилю идеально, под прямым углом.
Важно знать перед тем, как делать потолок из пластика, что монтаж панелей можно проводить не только поперек комнаты. Вы можете установить панели вдоль и по диагонали, а расцветку, таким образом, легко будет скомбинировать, если есть желание получить в результате оригинальный потолок с необычным рисунком. Если вы выбрали тонкий пластик, то его можно сгибать, отделывая углы, это поможет создать необычный дизайн. Существует также специальный угловой пластик, который скрывает стыки панелей. С помощью пластика можно сделать также многоуровневый потолок.
Установка панелей ПВХ на потолок начинается от одной стены. Их нужно резать точно по длине поверхности с помощью ножовки по металлу, лобзика или болгарки. Обрезая первую панель, её нужно сделать немного короче, чем ширина комнаты, приблизительно на 3-5 миллиметров. Зачистите края с помощью шкурки или абразивной сетки. Старайтесь не помять панели. И главное – перед установкой не забудьте с них снять пленку!
Работать необходимо аккуратно, потому что этот материал является довольно хрупким. Относиться к пластику перед обшивкой нужно бережно. Если вы уже успели нанести повреждения на купленный пластик, можно попробовать их скрыть с помощью силикона, желательно белого. Этот вариант не подойдет, если вы остановили выбор на цветном пластике, ведь силикон бывает белым и прозрачным.
Первую панель плотно закрепите саморезами на профилях, крепите все последующие панели к рейкам монтажных профилей по типу конструктора. Самым тяжелым этапом всей процедуры выступает монтаж последней панели. Отрезать по длине нужно на миллиметр меньше дистанции от одной стены до стартового профиля у противоположной. Вставьте панель одной стороной до упора в профили, непосредственно в угол.
Второй конец при этом будет свободно болтаться, выдвиньте панель из первого угла и вставьте его. Между предпоследней и последней панелью у вас останется небольшой зазор, но их необходимо как-то состыковать. Временами это удается сделать самостоятельно, но чаще всего не получается. Тогда вы можете использовать малярный скотч. Наклейте поперек последней панели пару полосок и подтяните ее к предыдущей.
Для монтажа светильника следует отметить на панели место расположения с помощью карандаша. Затем нужно вырезать отверстие с использованием канцелярского ножа. Вставьте в отверстие светильник и соедините провод с ним. Провода нужно запустить под потолок. Если вам необходимо установить несколько светильников, рекомендуется подключать их параллельно друг к другу.
По окончании монтажа комната очень преобразиться. Но ее нужно будет еще поклеить фризом по периметру. Это делается для того, чтобы скрыть места крепления пластика. А если учесть влагостойкость и практичность такого потолка, можно сказать, что это достаточно выгодный выбор для ремонта в вашем доме.
Как сделать потолок из пластиковых панелей в ванной своими руками
Еще недавно мы даже представить не могли, что ремонт может быть таким быстрым, теперь его можно выполнить за один день. Появились современные строительные материалы, которые позволяют произвести отделку своими руками очень быстро, без услуг наемных рабочих. Недавно мы уже говорили об отделке стен панелями ПВХ, а сегодня расскажем и покажем, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей.
Пластиковые панели часто применяют для обшивки потолка в ванной, туалете, на кухне, лоджии или на балконе. С чем связана такая популярность, какие у них есть преимущества и недостатки и как правильно произвести монтаж, мы сейчас вам и расскажем.
Пластиковые подвесные потолки – металлический или деревянный каркас, который обшивается панелями из поливинилхлорида. Сами панели, как их чаще называют, имеют разные размеры, но самые популярные – это 2,7 и 3 метра в длину и 25 сантиметров в ширину. Внутри панели полые с ребрами жесткости, поэтому очень легкие и весьма прочные, а на боковых краях они имеют замки для стыковки, почти как у шпунтованной доски.
Виды ПВХ профилей и карнизов
Прежде чем обшить потолок пластиковыми панелями, необходимо закупить все комплектующие: профили или бруски для каркаса, и специальные потолочные ПВХ карнизы. Если вы придете в магазин за ними в первый раз, то широкий выбор ПВХ профилей может вас поставить в тупик. Давайте рассмотрим их основные виды и назначение.
Виды пластиковых профилей для потолка
Стартовый профиль – наиболее используемый. С его помощью можно скрыть торцы панелей, для этого закрепите их по периметру комнаты по линии нового потолка.
Внешний и внутренний пластиковый угол нужен для красивой стыковки в углах.
H-профиль понадобится, если вам не хватило длины одной панели – он соединит их торцы.
Пластиковый потолочный плинтус нужен для скрытия торцов панелей. По сути это стартовый профиль, но с наличием декоративного бордюра.
F-профиль нужен для скрытия торцов. Он может пригодиться, если вы решили отделать смежные стены разными материалами.
Универсальный пластиковый угол – обычный уголок в формы буквы «Г». Им можно скрывать любые стыки.
Преимущества и недостатки
Отделка потолка пластиковыми панелями имеет много плюсов.
Можно выровнять любые неровности без удаления старого покрытия.
Можно скрыть в каркасе провода, вентиляцию и прочие коммуникации.
Легко установить встроенные светильники и подсветку.
Очень простой процесс установки, конструкция намного проще, чем потолок из гипсокартона.
Можно установить дополнительную изоляцию от шума, влаги, звука в каркас.
Установка производится сухим методом с помощью дюбелей и саморезов. Это значит, для этого не нужно иметь особых навыков.
Влагостойкий и моющийся материал, который не подвержен воздействию микроорганизмов.
При необходимости можно монтировать панели повторно.
Подвесные пластиковые потолки имеют и свои минусы.
Большинство таких потолков выглядят бюджетно, но бывают и красивые расцветки.
Купив дешевые тонкие виды панелей, вы можете пожалеть после установки: некоторые из них пропускают свет от встроенных светильников. Нужно покупать более дорогие лампы, в которых внутренние стенки не прозрачные.
Нельзя сделать многоуровневую конструкцию или изгиб.
Вы потеряете часть высоты помещения.
Видны швы между панелями.
Подготовительные работы
Мы расскажем, как сделать пластиковый потолок, на примере готовой ванной комнаты. На ее стенах уже была произведена укладка плитки, что усложнит процесс монтажа.
В нашем случае плитка специально уложена почти до самого потолка, на расстоянии около 15 сантиметров. Есть 2 способа: монтировать каркас прямо на плитку или над ним. Если закрепить обрешетку над плиткой, то часть края будет скрыта, что усложняет монтаж на узкий уголок. Но если крепить профили на готовый кафель, большая вероятность повредить его. Поэтому мы выбираем первый вариант.
Совет! Чтобы закрепить профили на одном уровне с плиткой, сравняйте поверхность над ней с помощью гипсовой штукатурки, например, Кнауф Ротбанд. Но обязательно наклейте на кафель и швы малярную ленту.
Монтаж каркаса
Закрепите направляющие на дюбель гвозди по периметру стены. Во влажных помещениях лучше использовать оцинкованные профили, чем деревянные бруски. Крепление производите после разметки по водяному или лазерному уровню.
Затем нужно закрепить подвесы, которые будут поддерживать каркас от провисаний. Одного дюбеля на подвес будет достаточно.
Совет! Перед тем, как бурить, обязательно нужно проверить стены и потолок на наличие скрытой проводки. Очень часто вдоль потолка проходят провода в стене и находятся распаечные коробки. В лучшем случае попадание сверлом в проводку грозит вам выбитыми пробками и вынужденным ремонтом, а в худшем – перфоратор выйдет из строя и вас ударит током. Для поиска проводов в стене можно использовать специальные приборы-детекторы или пригласить электрика.
Пластиковые потолки можно опускать практически на любую высоту, но минимальный отступ ограничен толщиной обрешетки и светильников. Если длины стандартных подвесов не хватает, используйте анкерные подвесы с зажимами, которые показаны на фото.
Подвесы для подвесных потолков
Подвесы должны располагаться на одной линии примерно с шагом 60 сантиметров, а сами профили — на расстоянии около 50 сантиметров. Крепление пластиковых панелей на потолок не требует поперечных профилей, в отличие от гипсокартона, так как они имеют другую форму и прикручиваются только с одного края. Но если вы захотите повесить люстру, в этом месте все же придется усилить каркаса, добавив пару перемычек.
Готовый каркас должен выглядеть примерно как на фото:
Теперь можно прикрутить пластиковый стартовый профиль или потолочный, если хотите получить бордюр. Закрепите его по периметру комнаты саморезами с шагом 30-50 сантиметров.
Стыковка бордюра на потолке
Совет! Чтобы красиво стыковать углы плинтуса, обрежьте их под углом 45 градусов ножовкой на стусле. Если стусла нет, можно просто состыковать стартовые пластиковые планки друг на друга в углах, а после крепления обрезать по диагонали ножом.
Процесс монтажа панелей
Вот мы и подошли к завершающему этапу – монтаж пластиковых панелей на потолок. Их крепление происходит поперек профилей. До нужной длины их можно обрезать практически чем угодно: ножовкой с мелкими зубцами, лобзиком, острым ножом. Обрежьте панели меньше на 5 миллиметров, чем ширина помещения. Края лучше всего зачистить наждачкой, чтобы все смотрелось идеально. Не забудьте снять с них пленку и постарайтесь не помять: панели очень легко продавливаются.
Вначале вставьте боковой край панели в стартовый профиль, затем немного согните её и вставьте противоположный. Затем сдвиньте панель вплотную к стене, чтобы она с трех сторон находилась в профиле.
Последнюю 4 сторону панели закрепите к каркасу саморезами с широкой шляпкой.
Последующие панели крепятся таким же образом, но только одна сторона вместо профиля будет держаться на предыдущей панели.
Так, проходит монтаж пластикового потолка до последней панели. Чтобы закрепить её, подрежьте до нужной ширины.
Видео о том, как сделать пластиковый потолок своими руками:
Совет! Последнюю панель можно вставить любым удобным для вас способом, вот один из них: длина панели должна быть на пару миллиметром меньше, чем расстояние от одной стены до начала противоположного стартового профиля. Вставьте одну сторону прямо в угол стены, а противоположную можно будет вставить без проблем, немного сдвинув. Чтобы состыковать последнюю панель, можно наклеить на нее скотч и сдвинуть внутрь паза. Если останутся какие-либо мелкие зазоры, их можно замазать акриловым герметиком.
Существует и другой способ: просто прикрутить панели к каркасу, а после работ закрепить в углах бордюр на жидкие гвозди. В этом случае не будет проблем с установкой последней панели.
Что касается установки встроенных светильников, отверстия под них вы можете врезать уже после монтажа, во время обшивки или еще до нее. Удобнее всего использовать насадку на дрель коронку, а если её нет – то сверла и нож. Конечно, все провода должны быть уже на месте до установки, чтобы потом подключить светильники.
Теперь отделка потолков пластиковыми панелями окончена — фото нашей работы выглядит таким образом:
Как сделать подвесной потолок с обшивкой | Home Guides
Если у вас остались обшивки стен после недавнего ремонта, вы можете использовать этот материал для создания подвесного потолка. Однако обшивка должна быть легкой и должна быть обрезана, чтобы соответствовать стандартным размерам решетки подвесного потолка. Подвесной потолок обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем гипсокартон, хотя многие домовладельцы устанавливают эти потолки исключительно в декоративных целях.
Как это работает
Подвесной потолок подвешивается на несколько дюймов ниже фактического потолка или пола на уровне выше.Потолочные панели или плитки удерживаются на месте с помощью решетчатой системы, обычно состоящей из легких металлических направляющих и поперечных тройников, которые подвешиваются на тросах, прикрепленных к балкам выше, и поддерживаются по периметру комнаты с помощью L-образного кронштейна или молдинга, который крепится к стенам. Сетки предназначены для поддержки панелей размером 2 на 4 фута или панелей размером 2 на 2 фута. По возможности используйте сетку большего размера, чтобы не резать больше панелей.
Оценка помещения
Подвесной потолок обычно устанавливается на четыре дюйма ниже старого потолка. Это минимальный объем пространства, необходимый для наклона панелей самого большого размера. Вычтите четыре дюйма из общей высоты комнаты, чтобы определить, какой у вас будет зазор. Если вы планируете добавить люминесцентные потолочные светильники с полной панелью, вам необходимо установить подвесной потолок на шесть дюймов ниже существующего потолка. Не забудьте проверить свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать минимальный размер зазора для потолков. Вам также нужно будет выяснить, какой вес на панель или квадратный фут может безопасно выдержать подвесная решетка при использовании панелей, не предназначенных специально для потолков.
Планирование компоновки
Чтобы спланировать компоновку сетки и оценить количество необходимых материалов, первое, что вам нужно сделать, это измерить длину и ширину комнаты. Если комната неправильной формы, измерьте длину самой длинной стены и самой широкой стены. Для наилучшего вида бордюрные плитки должны быть одинакового размера на каждой стене. Если вы начнете с полной панели в углу и постепенно уйдете, вы получите несбалансированную комнату, в которой есть целые панели на двух стенах и частичные панели на двух других стенах.
Панели, граничащие по ширине
Чтобы определить размер панелей, граничащих с шириной комнаты, разделите ширину комнаты на длину одной панели. Для сетки, поддерживающей панели размером 2 на 4 фута, устанавливаемой в комнате размером 10 на 12 футов, вы должны разделить 10 на 4, что равно 2,5 панелям. Добавьте остаток (1/2 панели равняется двум футам) к длине одной панели и разделите ее на два. (2 + 4 = 6/2 = 3). Длину бордюров с каждой стороны комнаты нужно будет сократить до трех футов.
Панели, граничащие по длине
Для пограничных панелей на двух других стенах просто выполните процесс в обратном порядке. Разделите длину комнаты на ширину единой панели (12/2 = 6). Добавьте остаток к ширине одной панели и разделите на два. (0 + 2 = 2/2 = 0). Поскольку остатка нет, шесть полных панелей будут проходить по всей длине комнаты. Обладая этой информацией, вы можете нарисовать план комнаты на миллиметровой бумаге толщиной 1/4 дюйма. Пусть каждый квадрат представляет один квадратный фут. Нарисуйте линии бегунов и крестовин, затем посчитайте, сколько из них вы нарисовали.Вы также сможете подсчитать, сколько панелей вам нужно будет разрезать. Это поможет вам определить, достаточно ли у вас остатков панелей для покрытия потолка. Отрежьте несколько дополнительных предметов на случай, если один или два будут повреждены.
Изготовление панелей
Панели, которые вы планируете использовать для подвесного потолка, необходимо будет разрезать на 24 дюйма в ширину и 48 дюймов в длину, чтобы они поместились в подвесную решетку размером 2 на 4 фута. Если ваши панели имеют размер менее 48 дюймов, вам нужно будет использовать подвесную решетку размером 2 на 2 фута и скорректировать расчеты граничных панелей, чтобы они соответствовали панелям меньшего размера.Используйте настольную пилу, чтобы обрезать панели до нужного размера. Установите каждую панель, наклонив ее вверх под углом, чтобы пройти через решетку. Затем распрямите панель и опустите на место. Начните с бордюров и двигайтесь по периметру, а затем двигайтесь к центру комнаты. Перед тем, как брать панели, убедитесь, что ваши руки чистые.
Рекомендации
Не используйте одни и те же деревянные панели на стенах и потолке в одной и той же комнате, поскольку рисунок текстуры древесины может загромождать пространство.Потолок из деревянных панелей будет лучше смотреться в комнате, где стены контрастируют с потолком.
Источники
Ресурсы
Биография писателя
Мишель Рэдклифф в течение восьми лет владела розничным бизнесом по продаже товаров для дома. Рэдклифф предлагает советы по декорированию в своем блоге «Новости домашнего декора». Она регулярно пишет о дизайне интерьеров на сайте LoveToKnow.com и получила сертификат декоратора интерьеров в колледже Пенн Фостер в 2013 году.
DIY Beadboard Ceiling Tutorial | Легкое и недорогое индивидуальное лечение
Узнайте, как покрыть устаревший, текстурированный и окрашенный потолок потолком из бисерной доски, сделанным своими руками в загородном стиле, чтобы придать индивидуальный вид.
У вас есть потолок с текстурой или отделкой наподобие попкорна, который вы хотите скрыть? А может быть, вы просто хотите добавить архитектурного интереса гладкому гипсовому потолку? В любом случае, этот потолок из бисера своими руками — идеальное решение!
Потолок из бисера своими руками
Первоначально опубликовано 6 мая 2014 г. Последнее обновление 17 мая 2020 г.
Я большой поклонник апгрейдов вроде бидборда. Мне нравятся как традиционный, так и загородный стиль, и он прекрасно сочетается с обоими.В нашей дамской комнате на нижнем этаже мы предпочли обшить стены доской и обрешеткой, но я знал, что нужно что-то сделать, чтобы покрыть текстурированный потолок.
Это была наша отправная точка. На фото вы можете увидеть светопоглощающую текстуру и пятна от воды. Вы не можете увидеть всю пыль, застрявшую в текстуре. Технически я мог бы попытаться по-настоящему его оттереть и покрасить. Честно говоря, мне просто не нравится текстура, и я не думаю, что полуглянцевая краска могла бы помочь.
К счастью для нас, потолок был идеального размера для одиночного листового картона, и у нас уже был карниз. Этот проект был совсем не дорогим и не требующим много времени.
Однако я не буду лгать — удерживать обшивку и обрезать ее только вдвоем может быть сложно и утомительно. Мы обнаружили трюк, которым я поделюсь с вами ниже!
Можно ли обработать фанерой большой потолок?
Да! Наш потолок оказался идеального размера для цельного куска бисерной доски, но он спроектирован так, чтобы стыковаться с другими частями.Вы также можете создать сетку с прямыми обрезками между панелями.
Где вы взяли бусинку с большей шириной между бортами?
Мы нашли нашу панель с более широкими бортами в нашем местном магазине товаров для дома с большими коробками. К сожалению, мне так и не удалось найти источник в Интернете.
Пошаговое руководство по потолку из бисера своими руками
Инструменты и материалы
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию (без каких-либо дополнительных затрат для вас), если вы купите мою ссылку. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим сообщением, если вам нужна дополнительная информация!
Инструменты
Материалы
Шаг первый: отметьте потолочные балки
Нашим первым шагом было разметить балки потолка на стенах по периметру комнаты малярным скотчем. Таким образом, мы будем знать, где прибить панель к прочной балке. Этот шаг был немного более сложным (как вы можете видеть по всем отверстиям на фотографиях) из-за того, что искатель гвоздика боролся с толстой текстурой на потолке.Оказывается, у нас также был ранее не обнаруженный слой обвязки под балками, который давал нам дополнительные возможности для прибивания.
Шаг второй: Создание поддержки Brace
Чтобы поддержать тяжелую панель в потолке, мы решили, что лучшая стратегия — это использовать опорную скобу. Мы использовали 2 × 4 фута немного короче, чем наш потолок, и добавили вторую деталь, чтобы создать букву «Т».
Шаг третий: вырежьте отверстия для светильников
Поскольку наша комната была идеального размера для одной панели, в ней нужно было сделать отверстие прямо посередине для существующей проводки светильника.Мы использовали кольцевую пилу, но вы также можете использовать для этого шага лобзик.
Шаг четвертый: нанесите клей
Добавление строительного клея, такого как жидкие гвозди, на заднюю часть панели из бортового картона, помогает ей прикрепляться к потолку, особенно когда она имеет грубую текстуру, как у нас. Мы использовали наш опорный кронштейн, чтобы поднять панель с клеем на место.
Шаг пятый: прибейте панель
Используя наш пистолет для гвоздей, Мак прибил панель к потолку по балкам.Мы использовали 2-дюймовые гвозди из-за факторов, о которых я упоминал выше: толстой текстуры потолка и слоя обвязки.
Шаг шестой: Обрежьте свой обрез
Затем мы измерили и подшлифовали наши обрезные доски. Мы решили обернуть плоскую кромку 1 × 4 ″ по краям панели из листового картона, а затем скрыть любые неровности (так как эта комната не была идеально квадратной) с помощью карниза. И снова мы прикрепили эту планку гвоздями 2 дюйма к балкам.
Шаг седьмой: заполните пробелы
К сожалению, у меня есть единственная фотография этого шага, на которой Мак использует шпатлевку для дерева.Мы, , на самом деле не предлагаем использовать шпатлевку для дерева, это был неудачный эксперимент. В конечном итоге мы добились наибольшего успеха с использованием шпаклевки Drydex, которая заполнила большинство трещин, а затем придала всему красивый законченный вид с помощью латексного герметика.
Шаг восьмой: завершение работы
Глазурь на торте была отделкой. Я заполнил отверстия для ногтей большим количеством Drydex, слегка отшлифовал и покрасил полуглянцевой краской Benjamin Moore Simply White (подробнее о цветах краски в нашем доме можно узнать здесь!).
Теперь у нас совершенно новый потолок! Он такой яркий и отражающий по сравнению с темной и грязной текстурой, что делает ярче всю комнату и даже темный коридор. Я люблю это.
В целом, это было отличное решение для маленькой комнаты с грязным потолком. Это было недорого и эффектно. Самый лучший проект! Вы можете увидеть все наши другие проекты DIY из этого недорогого проекта дамской комнаты здесь.
Учебное пособие по быстрой печати DIY Beadboard Ceiling Tutorial
Для быстрого ознакомления вот карточка проекта, которую вы можете распечатать по мере завершения проекта.Если вам нравится этот проект, не забудьте вернуться и оставить пятизвездочный отзыв!
время активности 3 часа
Общее время 3 часа
Материалы
Панель (и) из бисера (более широкие бусинки, такие как наша, доступны в магазине Home Depot)
2 × 4 (опционально, для создания опоры панели)
Плоская планка 4 ″
Корона
Гвоздь 2 ″ для гвоздильного пистолета
Строительный клей
Герметик
Драйдекс
Лента малярная (для разметки балок)
Инструменты
Рулетка
Поиск шпильки
Циркулярная пила (для обрезки бортовых панелей)
Кольцевая пила с отверткой или лобзиком (для вырезания отверстия под светильник)
Пистолет для ногтей с воздушным компрессором
Составная торцовочная пила
Пистолет для герметиков
Инструкции
Найдите и отметьте балки потолка на стенах малярным скотчем.
Создайте Т-образную опорную скобу, которая поможет удерживать панель при ее креплении к потолку.
Обрежьте панель из бисера по размеру, если это необходимо, и вырежьте отверстия для любых осветительных приборов.
Нанесите строительный клей на обратную сторону панели.
Прибейте панель к балкам (или ремням, если она у вас есть).
Обрежьте и прибейте любую акцентную накладку, которую вы добавляете к балкам.
Заполните все пробелы с помощью Drydex. После высыхания отшлифуйте. Затем нанесите гладкий латексный герметик.
Заполните отверстия от гвоздей Drydex и после высыхания отшлифуйте.
Прикрепите его на потом: Учебник по потолку из бисерной доски DIY
17 способов добавить декоративные потолочные панели в интерьер вашего офиса
Традиционно офисные потолки проектировались с использованием утилитарных подвесных потолочных панелей, которые могут быть функциональными, но не улучшают дизайн или эстетику помещения.
Однако времена изменились, и потолочные панели тоже.Современные декоративные потолочные плитки и панели могут быть привлекательными и привлекательными, а также функциональными. Использование декоративной потолочной системы может мгновенно добавить интерес к комнате, одновременно улучшая обстановку всего вашего офиса.
Идеи дизайна декоративных потолочных панелей
Если вам интересно, насколько сильно декоративный потолок может повлиять на ваше офисное пространство, ознакомьтесь с этими 17 идеями для вдохновения.
1. Гармония стен и потолка
На фото: Vapor Soft — Cluster
Лестничные клетки, как правило, являются шумными местами, у которых есть много места и высоты.Эта система из мягких перфорированных панелей покрывает как стену за лестницей, так и потолок над ней, создавая единый вид и одновременно добавляя столь необходимый контроль звука благодаря акустическому звукопоглощению.
2. Потолочная пленка
На фото: Vapor Soft — Cora
Этот мозаичный узор придает пространству геометрический интерес благодаря повторяющемуся дизайну. Панели могут переходить от потолка к соседней стене, придавая помещению уникальное скульптурное ощущение, а также обеспечивая некоторый контроль звука благодаря материалу Soft Sound.
3. Одиночная панель
На фото: Vapor Soft — Trail
Когда большинство людей представляют себе подвесной потолок, они представляют себе множество бездушных плиток, сложенных вместе по всей комнате. Эта декоративная панель для подвесного потолка ломает стереотипы и создает уникальное решение для управления освещением и звуком именно там, где это больше всего необходимо. Все это придает помещению роскошный стиль.
Осветите свои коридоры стильно и интересно, покрыв их декоративными металлическими потолочными панелями. Этот открытый стиль позволяет вашему освещению и системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха оставаться функциональными, одновременно придавая помещению стильный вид. Мягкий повторяющийся узор придаст красивый, утонченный вид любому офису.
5. Открытый космос
На фото: SoftFold
В оживленных помещениях с высокими потолками может быть шумно.Эти уникальные складчатые потолочные панели поглощают звук снизу, создавая при этом уникальный динамичный вид помещения. То, как складываются панели, воспроизводит свет и тень, создавая произведение искусства на вашем потолке.
6. Открытые панели
На фото: SoundBar
Иногда вам просто нужно, чтобы потолок был простым, элегантным и функциональным — и с этими подвесными перегородками вы получите все три. Перегородки имеют минималистский дизайн, который дополняет современное пространство, и объединяют в себе управление освещением и звуком, создавая идеальную офисную среду.
7. Ажурные узоры
На фото: Delta Drop — 4 × 4
В длинных коридорах часто нужно что-то, что поможет нарядить их и сделать их менее простыми. Эта потолочная система создает набор плавно движущихся углов с современным геометрическим рисунком, чередующихся со сплошными секциями. Его размерность помогает естественным образом перемещать взгляд по коридору, делая пространство более привлекательным.
8. Потолок с подсветкой
На фото: Vapor — Cumula
Этот офис имеет очень сдержанный, минималистский декор, поэтому дизайнер выбрал потолочную панель с интересным облачным дизайном, чтобы оживить всю комнату.Эти панели освещаются сверху, смягчая свет в комнате, но при этом сохраняя функциональность и элегантность.
9. Простой повторяющийся дизайн
На фото: Vapor — Byte
Современные офисы нуждаются в современном подходе к декоративным потолочным панелям. Эта бесшовная система плитки имеет уникальный и простой повторяющийся дизайн, который хорошо сочетается с чистыми линиями и минимальными поверхностями, которые используются во всем остальном офисном пространстве.
10.Классический контраст
На фото: TriSoft
Нет ничего лучше, чем повторяющийся черно-белый узор для создания очень чистого, четкого и классического вида. Эти панели представляют собой современный взгляд на геометрический дизайн с использованием блестящих материалов, в которые встроено освещение.
11. Скульптурный потолок
На фото: SoftGrid — Flux
Промышленные офисные помещения иногда нуждаются в одном элементе, который действительно выделяется и привлекает внимание посетителей.В этом офисе потолок сделан из сетки взаимосвязанных панелей, которые создают бесконечно меняющуюся и уникальную скульптуру, которая непременно вызовет восхищение.
12. Острые волны
На фото: Delta Drop — 2 × 4
Эта прихожая имеет очень современную и технологичную атмосферу, и дизайнер хотел, чтобы потолок соответствовал этой эстетике. Это достигается с помощью остроугольных панелей с подсветкой, которые помогают освещать пространство. Эффект почти космический и идеально подходит для бренда.
13. Нежный узор
На фото: Vapor — Cora
Создавайте сложные узоры из простых повторяющихся узоров для создания образа, требующего двойного подхода. Этот потолок очень интересен, так как прекрасно сочетается со стилем гостиной и сидячими местами в комнате. Если он подкреплен звукопоглощающим материалом, он также может помочь контролировать акустику в помещении.
14. Цветные оттенки
На фото: SoftGrid — Deca
Этот потолок помогает создать забавный, причудливый эффект, который воспроизводится ковровой плиткой на полу и с гордостью демонстрирует бренд компании.Открытый узор панелей подвесного потолка помогает создать более мягкий вид комнаты вместо строгого металлического дизайна, в то время как острые углы дополняют углы стеновых систем.
15. Оригами складки
На фото: SoundStar
Эти мягкие звукопоглощающие панели сложены, чтобы придать потолку лишние размеры и глубину. Покройте весь потолок этим рисунком или расположите его над определенными частями, чтобы настроить свой дизайн.
16.Многослойная плитка
На фото: SoftPlanes
Этот офисный потолок имеет забавный многослойный вид с повторяющейся фактурной потолочной плиткой. Они придают потолку неповторимый геометрический стиль, который прекрасно дополняют прямоугольные углы в остальной части комнаты, что помогает создать единый вид для офиса.
17. Мягкие дуги
На фото: SoftGrid — Купол
Необязательно соглашаться на плоский потолок. С помощью этой системы подвесного потолка вы можете изменить общий вид комнаты.Панели создают уникальные арки и купола, которые идеально подходят для помещений с высокими стенами. А, выбрав панели с акустическим материалом, вы можете уменьшить количество эха, которое естественным образом создают высокие стены и потолок.
Украсьте потолок вашего офиса
Декоративные потолочные панели предлагают множество способов дополнить интерьер вашего офиса таким образом, чтобы он соответствовал вашему пространству и бренду. Независимо от того, требуется ли вам управление освещением и звуком или просто способ улучшить дизайн, декоративные потолочные панели могут стать тем решением, которое вы искали.
Если вам нужна помощь в добавлении декоративных потолочных панелей в ваш дизайн, свяжитесь с экспертом Arktura сегодня.
Как установить акустические панели на потолок
Акустические панели — одно из лучших обновлений, которые вы можете сделать для управления звуком в вашем помещении. Они могут повысить ценность высококачественных акустических систем, а также контролировать эхо и проблемы с громкостью в общественных местах. Но когда ситуация требует установки панелей на потолке, установка может быть немного пугающей.
Для установки акустических панелей на потолок:
№ Связи являются одним из ключевых ингредиентов для этой установки, но поверьте нам: этот метод даст вам даже лучшую производительность от ваших панелей.Подробные сведения об этом приведены ниже в подробных инструкциях, но сначала давайте обсудим еще немного, почему вы можете захотеть установить акустические панели на потолок.
Преимущества установки акустических панелей на потолок
Особенно, если вы читали наши другие статьи о том, как работают акустические панели и насколько они могут быть эффективными, вы можете получить гораздо более качественный звук из своей звуковой системы с грамотно размещенными акустическими панелями.
Вы также можете управлять шумом в многолюдных или загруженных местах, таких как рабочие места и рестораны, с их помощью или управлять звуком в помещении, чтобы повысить точность записи.Это делает акустические панели настоящим швейцарским армейским ножом для управления звуком.
И хотя первое наиболее очевидное применение акустических панелей — это установка их на стены, одним из самых больших отражателей звука в вашем помещении почти наверняка будет потолок. Звуки будут отражаться от потолка точно так же, как от стен, и здесь проблема будет масштабироваться с увеличением громкости. Обсудили ваше пространство с нашими руководствами о том, сколько панелей вам нужно и когда использовать акустические панели, чтобы лучше понять, подходит ли это решение для вас.
Помещение с высокими потолками может естественным образом поглощать звук, но чем громче и сильнее звуковые волны, тем менее высокие потолки будут иметь какой-либо эффект. Таким образом, установив акустические панели на потолок, вы можете создать еще более агрессивную среду управления звуком, в которой окружающим звуковым волнам, выходящим за пределы стеновых панелей, действительно некуда больше деваться.
Если у вас есть дорогая система домашнего кинотеатра, которую вы пытаетесь дополнить акустическими панелями (наше руководство), или если вы пытаетесь впитать звук людей, разговаривающих в многолюдном месте, акустические панели действительно могут удалить многое. звуков, которые в противном случае сделали бы комнату эхом и просто громкой.
И помните, если вы оборудуете студию звукозаписи, вам следует ознакомиться с нашим описанием того, когда использовать пену, а когда использовать панели, а также с нашим руководством по размещению. Есть хороший шанс, что вам удастся обойтись более простыми в установке пенопластовыми панелями, если вы хотите обеспечить 100% покрытие.
Этапы установки акустических панелей на потолок
Итак, если вы готовы сделать решительный шаг и прикрепить акустические панели к потолку, вот что мы рекомендуем. Это не проект для слабонервных, но, продвигаясь медленно и планируя каждый шаг, вы справитесь отлично.
Спланируйте размещение панелей относительно потолочных балок
Это может показаться довольно прямым шагом, но он становится более сложным, если вы создаете свои собственные панели. Если вы уже приобрели панели размером 2 на 4 фута, такие как ATS Acoustic Panels (на Amazon), то вы хотите проверить эти панели и убедиться, что граница достаточно толстая, чтобы в нее можно было вставить несколько винтов.
Если это деревянная панель шириной около дюйма, у вас есть много материала для работы. Если же он металлический, вам придется придерживаться другой стратегии крепления панелей.Если вы не знаете, какого размера должны быть ваши панели, ознакомьтесь с нашей статьей об этом.
Если вы делаете панели самостоятельно, у вас есть полный контроль над тем, как вы собираетесь их прикреплять. Если вы уже решили, какие материалы вы будете использовать для своих акустических панелей, возможно, обратившись к нашим руководствам по лучшим тканям и материалам наполнителя, обратите внимание на каркас.
Вы почти наверняка будете использовать листы 2 на 4 или другие деревянные строительные материалы, но, как упоминалось выше, убедитесь, что есть хотя бы дюйм ширины, чтобы можно было поиграть с ними.Теперь, когда стало ясно, что для работы вам понадобится древесный материал, определите свои размеры.
Какими бы ни были размеры ваших панелей, найдите время, чтобы спланировать, где на потолке вы хотите их разместить. Используйте малярный скотч, чтобы обозначить границы панелей. Затем с помощью поисковика или другого метода определите конфигурацию балок в потолке. Если вы используете малярную ленту, чтобы пометить их, должно быть действительно ясно, нужно ли сдвинуть какую-либо из ваших панелей, чтобы их панели совпали со стойками.
Установите люверсы в панели и балки
После того, как вы определились с размещением акустических панелей относительно балок, теперь вы можете установить некоторые крепежи, которые позволят вам правильно их прикрепить. Мы рекомендуем использовать люверсы, такие как AxeSickle 2 Inch Metal Eye Hooks (на Amazon), поскольку этот метод позволит вам установить воздушный зазор между панелями и потолком, что повысит их эффективность.
Используя малярную ленту из шага 1, дважды проверьте, где панели должны быть размещены, чтобы они были равномерно поддержаны балками, а затем установите люверсы в потолке, которые совпадают с тем местом, где будет располагаться акустическая панель.
Используйте по крайней мере четыре из них и убедитесь, что по крайней мере два из них находятся в балке, чтобы панель была надежно закреплена. И вы хотите расположить их равномерно, чтобы панель не свешивалась под углом.
Теперь обратим внимание на сами акустические панели. На этом этапе вам может понадобиться вторая пара рук. Возьмите панель, поднесите ее к проушинам, которые вы установили на потолке, и отметьте точки совпадения на каркасе акустической панели. Затем установите проушины в эти места на раме панели.
Вам не обязательно держать панель к потолку, чтобы она соответствовала положениям проушин, если ваши измерения действительно точны … но мы рекомендуем этот метод, потому что это дешевая страховка.
Используйте стяжки для установки панелей
Теперь вы на последнем этапе: навешиваем панели на потолок. Если вы выполнили описанные выше действия, это должно быть очень просто, хотя вам, скорее всего, понадобится пара рук.
Используя стяжки-молнии, такие как HS Premium 12 Inch Heavy Duty Zip Ties (на Amazon), выровняйте панель с ее расположением на потолке, а затем закрепите застежку-молнию через соответствующие проушины.
Не затягивайте их сначала полностью, просто проденьте их, чтобы можно было прикрепить панель к потолку. Затем сделайте шаг назад и оцените расположение. Если панель выглядит перекосившейся, определите, какой набор люверсов необходимо укоротить, и затяните эту застежку-молнию. Вы можете использовать уровень здесь, чтобы перепроверить вещи
Прелесть этого метода в том, что он оставляет воздушный зазор между потолком и панелью, что фактически увеличивает их эффективность. Вы должны стремиться к окончательной ширине зазора около двух дюймов, что не должно быть проблемой с проушинами и стяжками.
Сводка
Как видите, такая работа может быть немного устрашающей. Пробивать дыры в потолке всегда сложно! Но если вы потратите время на то, чтобы спланировать работу, отметить балки и методично все разместить, эта работа может оказаться легким делом.
6 прекрасных образов для вашего потолка
Вы редко замечаете один, но он оказывает большое влияние на каждую комнату. Фактически, вы смотрите прямо на него, когда приседаете или ложитесь спать.Сдаться? Это потолок. И переход к одному из семи улучшений, о которых мы здесь расскажем, — один из самых простых и эффективных способов улучшить внешний вид комнаты. Это также отличное решение для потрескавшегося или сильно окрашенного потолка. И все эти процедуры могут быть выполнены за выходные или два домовладельцем со средними навыками. Переделка потолка — это еще и прекрасная возможность исправить некоторые основные недоработки конструкции. Комната с высоким строгим потолком может казаться более уютной, если ее отделать теплым или темным цветом.Более светлые оттенки потолка зрительно увеличивают пространство, как и узоры или цвета, похожие на те, что на стенах. Сохранение пропорций — хорошая идея — сохраните масштабные узоры для больших комнат и изящные плитки или текстуры для крошечных пространств. Независимо от того, какое обновление вы выберете, вам необходимо отремонтировать поврежденный потолок. Для штукатурки используйте штукатурные шайбы, которые можно приобрести у Charles Street Supply и других компаний, чтобы заделать провисающие участки, где «ключи» штукатурки отломаны за планкой.Если вы используете твердое покрытие (дерево, жесть, древесноволокнистые доски или подвесной потолок), вам не нужно ремонтировать большинство трещин. Но если они больше, чем линия роста волос или проходят через всю комнату, выясните их причину, прежде чем прикрывать их. Потолки, которые будут частично обработаны (медальон и многослойный гипсокартон) или мягкие покрытия (обои), должны быть отремонтированы и очищены разбавленным TSP или тринатрийфосфатом. Отремонтируйте трещины с помощью ленты для гипсокартона и грязи и тщательно закройте пятна белым средством на основе шеллака, например B.В. В большинстве случаев вы будете прикреплять новый потолок к балкам под поверхностью существующего потолка, поэтому их расположение является важным первым шагом. Если ваш дом был построен или реконструирован до 1980 года, а существующий потолок покрыт акустическим материалом или акустической плиткой, проверьте образец на наличие асбеста. Положительный результат теста является сигналом к вызову профессионального подрядчика по снижению выбросов для снятия старого потолка.
Потолочный медальон
Установка потолочного медальона — это наименее трудоемкий проект, описанный здесь; это также единственное, что вы можете легко сделать самостоятельно.Хотя для реставрационных работ по-прежнему изготавливают тяжелые литые гипсовые кругляшки, с легкими версиями пенополиуретана от таких производителей, как Focal Point, Style-Mark и Fypon, проще обращаться. Версии Style-Mark, например, варьируются от 12 до 31 дюйма в диаметре. и весят всего унции; они стоят от 25 до 85 долларов в домашних центрах и на лесных складах. Они используются для привлечения внимания к люстрам и осветительным приборам, для улучшения лепнины и / или колонн или просто для оживления однотонного потолка. Медальоны не обязательно должны идти в одиночку; попробуйте использовать ряд меньших в длинной узкой комнате или холле.Чтобы прикрепить потолочный медальон, нанесите на деталь уретановый клей, затем поместите его в нужном месте на потолке. Закрепите медальон, утопив гвозди или шурупы на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Заполните все углубления шпаклевкой. Последний шаг — покрасить медальон латексной или масляной краской.
Панель из прессованного олова
Панели из прессованной жести стали чрезвычайно популярными за последнее десятилетие; в настоящее время их производят около 10 различных компаний. Хотя эти металлические листы с рисунком хорошо дополняют старые дома и квартиры-лофты, их простонародный вид, вероятно, не подходит для современного углового интерьера. Они также не являются хорошим выбором для любого помещения, в котором необходимо хорошее акустическое качество. «Если вы собираетесь использовать жестяные панели, вам понадобится коврик или занавески в помещении, чтобы поглощать реверберирующий звук», — объясняет Глен Элдридж, владелец компании Chelsea Decor-ative Metal Company из Хьюстона. Лучше иметь помощника при установке панелей, размер которых обычно составляет 2х4 фута.листы весом 4 фунта. каждый. Вам нужно будет прибить полоски обрешетки по периметру потолка и разместить их каждые 12 дюймов по центру поля. Затем жестяные панели можно прикрепить с помощью 1-дюймовой. обыкновенные гвозди к планкам с помощью гвоздильного пистолета или молотка. Металлические кромки внахлест предназначены для «стягивания» друг с другом. Элдридж рекомендует использовать ножницы для обрезки любой обрезки, необходимой для размещения вентиляционных отверстий, динамиков или осветительных приборов. Если вы планируете красить панели, используйте масляную краску; Чтобы избежать сколов, покрасьте после установки панелей .Нанесите краску валиком с глубоким ворсом. Затем, если хотите, добавьте кистью акцентные цвета. Вы также можете заклеить панели прозрачным полиуретаном. Панели бывают разных моделей и стоят от 18 долларов за лист 2х4; Также доступны жестяные карнизы, формованные наполнители и накладные панели для натяжных потолков.
Обои
Поклейка потолка обоями может быть непростой задачей, но это, безусловно, наиболее универсальный способ из обсуждаемых здесь. Бумага подходит для плоских, наклонных потолков и потолков неправильной формы, а широкий спектр узоров и текстур на рынке открывает безграничные возможности для дизайна.Ответы на следующие вопросы, связанные с дизайном, помогут вам определиться с узором и цветом. Есть ли в вашем доме открытые балки, световые люки или другие потолочные элементы, на которые вы хотите обратить внимание? Выберите смелый цвет или узор. Вы хотите, чтобы эта комната была больше или меньше? Затем выберите соответственно светлый или темный цвет. Ваш потолок наклонный или неровный? Выбирайте бумагу с однотонным узором или с разбросанным рисунком, а не в полоску или клетку. В домах благоустройства и магазинах обоев и красок обычно продаются обои площадью 26 кв.-фт. рулон. Цены начинаются от 3 долларов за рулон и доходят до 180 долларов и более. Обклеивание стен обычно выполняется одним человеком, но для потолков лучше иметь двух человек: один будет разглаживать бумагу, а другой держит наготове остаток рулона. В остальном этот процесс не сильно отличается от оклейки стен. Вы можете использовать не приклеенную или предварительно наклеенную бумагу с подложкой, напоминающей почтовую марку, которая активируется при намокании. Если вы застенчивы, купите снимаемую бумагу — ее легче удалить. Если вы планируете наклеить бумагу на стены, сначала сделайте потолок, а затем перекрывайте верх стен на 1/2 дюйма.Прикрепите участки стены встык к стыку стены и потолка. Это создаст прямой шов. Если обе бумаги совпадают, шов будет незаметен.
Подвесной потолок
Если в потолке есть открытые трубы, воздуховоды или электрические соединения, то лучшим выбором может быть подвесная система. 10х12 футов. упаковка от Armstrong с использованием панелей из минерального волокна (самый дешевый и распространенный тип панелей, их часто называют акустической плиткой) стоит около 100 долларов.Он содержит главные балки из оцинкованной стали, поперечные Т-образные фитинги, подвесные тросы, стеновые профили, винты для подвесных тросов и винты для опалубки стен. Системы и компоненты продаются в домашних центрах и на лесных складах. Панели бывают 2×2 и 2×4 футов. размеры. Хорошая стратегия для любого помещения, которое должно быть хорошо освещено, — это разместить плоские люминесцентные светильники и линзы среди обычных непрозрачных панелей. Поскольку панели из минерального волокна хорошо поглощают звук, они являются хорошим выбором для игровой комнаты. Их можно красить латексной краской, а оловянную плитку — масляной краской.Установка довольно проста, но, поскольку система громоздкая, это работа двух человек. Вы прикрепляете подвесные тросы к балкам потолка с помощью гвоздей или шурупов, затем подвешиваете к ним основные балки и поперечные тройники. Затем открытая металлическая сетка заполняется панелями. Забудьте миф о том, что такая обработка приводит к резкому понижению потолка — новый потолок может свисать всего на 3 дюйма от оригинала.
Многослойный гипсокартон
В гибких открытых планировках этажей часто бывает трудно определить границы между гостиной и обеденной зонами; обычная стратегия зависит от групп мебели и таких фиксированных узлов, как камины и окна.Применение простого бордюра из гипсокартона одинарной толщины к потолку подчеркивает каждую область и усиливает архитектурный эффект пространства, не загораживая свет и не отбрасывая тени. Этот метод подходит для прямоугольных форм и может быть особенно эффективным, если в комнате есть приподнятые панели или обшивка. Установите бордюр с помощью строительного или панельного клея и шурупов для гипсокартона, которые проникают в балки не менее чем на 1 дюйм. Создайте четкие края на новом слое гипсокартона с помощью J-образного валика, а затем закончите его герметиком.
Обшивка
Для классического стиля коттеджа Новой Англии вы не сможете превзойти обшитый панелями потолок. Среди нескольких материалов, которые создают этот эффект, — дерево (фанерные панели или массив дерева, шпунтованная доска) и доски из минерального волокна, имитирующие дерево. Дерево
В категории фанеры Georgia-Pacific производит продукт под названием Ply-Bead, имитирующий доску из бисера старого образца. Поставляется в размерах 19/32 и 11/32 дюйма. толщины.Подходящие как для наклонных, так и для плоских потолков, листы с пазом и пазами размером 4×8 футов имеют верхний слой соснового шпона, фрезерованный, чтобы выглядеть как бортовая доска. Панели бывают двух видов. Используйте более тонкую, 1,6 дюйма на центральной кромке, чтобы визуально увеличить меньшие пространства, и более широкую, 3,5 дюйма, чтобы уменьшить слишком большую площадь. Чтобы отделать края потолка из бисера, попробуйте соединить его с традиционной лепкой. Ply-Bead стоит от 16 до 20 долларов за лист. Панели, которые можно разрезать бензопилой или ножовкой, следует прибивать к балкам потолка.Строительный клей или клей для панелей обеспечивают дополнительную страховку. Из-за размера панелей во время установки лучше всего иметь помощника. Непрозрачные морилки и акриловые латексные краски поверх грунтовки можно использовать для получения любого количества образов. Первый позволяет просвечивать древесину, но второй более прочен. Если обшивка из листовых панелей немного устрашает, на любой лесопилке есть варианты из натурального дерева с номинальной шириной от 4 до 8 дюймов и толщиной от 3/8 до 3/4 дюйма. Ищите кромки с пазом и пазом. скошены для образования V-образной канавки.Эта вагонка устанавливается по доске с помощью клея и глухих гвоздей. Минераловолоконные «доски»
Если вам нужен такой вид деревянных панелей, но вам не нравится поднимать пиломатериалы над головой, подумайте о волокнистых досках, которые по составу похожи на акустическую плитку, но не требуют подвесной решетки. Новые планки Country Classic от Armstrong — хороший тому пример. Эти доски длиной 48 дюймов и шириной 6 дюймов весят всего 21 унцию. каждый, что делает установку простой задачей, выполняемой одним человеком. Планки с пазом и пазами легко собираются и могут быть прикреплены непосредственно к гипсокартону или штукатурке с помощью клея или скоб.Картонная коробка стоит около 1,25 доллара за квадратный фут и покрывает 40 квадратных футов. На поверхности потолка нет видимых швов или линий сетки. Если 6-дюйм. Ширина досок Country Classic не подходит для вашего помещения, возможно, вы захотите взглянуть на доски Heritage. Они имеют насечки по центру, чтобы придать им вид узких 3-дюймовых. доски. Доски с текстурой древесины бывают белыми, что поможет украсить темную комнату. Они также хорошо подходят для рисования различных эффектов. Вы даже можете создать декоративные панели внутри потолка, используя несколько цветов.Или вы можете окрасить доски гелем на водной основе для имитации дерева.
Где балки
Большинство потолочных покрытий необходимо крепить к потолочным балкам. Чтобы найти балки, посмотрите на чердак, чтобы увидеть, в каком направлении идут балки и как далеко они находятся друг от друга. Отметьте расположение одного из них, забив гвоздь по краю. Снизу используйте прибор для поиска гвоздей или слегка постучите по потолку, пока не услышите твердый звук, который вы обнаружили на балке.Найдите края балки, прибив гвозди через потолок с небольшими интервалами. Отметьте центр, затем измерьте более 16 дюймов (или расстояние, которое вы нашли на чердаке), чтобы найти центральную точку следующей балки. Проведите мелом вдоль всех балок; это сэкономит ваше время и позволит вам работать позже.
800 / 284-5347. Национальная гильдия профессиональных обшивателей бумаги
136 С. Кеоуи
Дейтон, Огайо 45402
www.ngpp.org
800 / 254-6477 Style-Mark, Inc.
Box 301, 960 W. Barre Rd.
Арчболд, Огайо 43502
www.style-mark.com
800 / 446-3040 Sur La Table
www.surlatable.com
800 / 243-0852
Простые и недорогие идеи потолков
Конечно, вы, наверное, думали об обновлении полов и стен, но потолки ?! Пятая стена, как их иногда называют, вне поля зрения, вне памяти.
«Относитесь к потолку с таким же вниманием, как к стене», — говорит архитектор из Миннеаполиса Петра Шварце, руководитель проекта TEA2 Architects.«Слишком часто о потолках думают второстепенно. Обработка потолка должна усилить и поддержать остальной декор комнаты и ее предназначение ».
Вот несколько доступных способов украсить потолки вашего дома:
1. Краска
Это отличный способ изменить восприятие вашего пространства.
На потолке используйте более светлые тона, чтобы расширить пространство.
Используйте темные цвета, чтобы придать тепло и лучше почувствовать масштаб в высоком помещении.
Продолжайте окрашивать стены в качестве границы по периметру потолка, чтобы создать иллюзию более высокого помещения.
2. Плитка оловянная
Скройте повреждения и неровности с помощью оловянной потолочной плитки, создающей винтажную атмосферу. Рельефная луженая стальная плитка размером 2 на 2 фута часто воспроизводит узоры середины 1800-х годов. Вы потратите от 9 до 12 долларов на плитку размером 2 на 2 фута.
Необработанные стальные или алюминиевые плитки должны быть обработаны, иначе они заржавеют, поэтому добавьте стоимость полиуретана на масляной основе (около 35 долларов за галлон) для прозрачной отделки и окраски. Хотя на начальном этапе установка гвоздей и вставных плиток обходится дешевле, чем плитки с защелкиванием, для их установки требуются дополнительные материалы.
Вот ваши недорогие варианты жестяных потолков:
Дешево: Установка подвесной решетки из металла или ПВХ для крепления жестяных потолочных плиток требует среднего уровня мастерства. Будьте готовы заплатить около 145 долларов за достаточно материалов для сетки для комнаты размером 10 на 10 футов.
Дешевле: Установка гвоздей в комнате размером 10 на 10 футов также требует промежуточных навыков самостоятельного изготовления, потому что сначала необходимо вырезать и установить деревянную основу для гвоздей. Планируйте потратить 70 долларов на достаточное количество 3/8-дюймовой фанеры или 10 долларов на набор полос обрешетки размером 1 на 2 дюйма.Полосы для меховых изделий — это узкие полоски дерева, которые помогают создать ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.
Самый дешевый: Новичок в домашних условиях может установить жестяной потолок с защелками, который привинчивается непосредственно к существующему потолку из гипсокартона или штукатурки. Будьте готовы заплатить 6,50 доллара за упаковку 2-дюймовых шурупов №6 весом в 1 фунт.
Оловянные потолки лучше всего смотрятся с лепниной. Луженый стальной карниз стоит от 7 до 10 долларов за полосу размером 2 на 27 дюймов. Вы заплатите от 6 до 20 долларов за 8-футовые окрашиваемые деревянные карнизы коронки.
3. Молдинги и прочее
Добавление карниза и других деревянных элементов отделки к простому потолку создает объемный и архитектурный интерес.
Используя готовые профилированные уголки (от 3 до 16 долларов за штуку), новичок может установить на потолок накладку — даже карниз. Но плотно прилегающие митры и вырезы, необходимые для установки молдингов коронки, требуют промежуточных навыков и сложной торцовочной пилы (100-600 долларов), которую вы также можете арендовать.
Профессионально установленный карниз в помещении размером 10 на 10 футов стоит от 300 до 1400 долларов в зависимости от сложности установки, размера и дизайна карниза.Установка своими руками требует навыков, чтобы сделать эти сложные надрезы в углах. Вы потратите от 60 до 250 долларов на лепку короны, в зависимости от размера и типа материала.
Вот недорогие идеи для добавления деревянной отделки и молдинга на потолок:
Дешево: Сделайте покупки в магазинах товаров для дома или в Интернете, чтобы найти выгодные предложения по лепке короны, например, 5 упаковок 8-футовых 5¼-дюймовых загрунтованных молдингов с пальцами (около 40 долларов США).
Дешевле: Даже на потолке высотой 8 футов вы можете создать кессонный вид, используя доски размером 1 на 6 дюймов (5 долларов за 8 футов), уложенные плоско и соединенные в виде сетки.
Самое дешевое: Формованные медальоны из полиуретана начинаются от 9 долларов за штуку и бывают самых разных форм и размеров. Вырежьте центр медальона (или купите один предварительно вырезанный), чтобы скрыть зазоры вокруг светильника. Медальоны быстро устанавливаются с помощью полоски строительного клея (около 5 долларов за тюбик).
4. Плитка или доска
Добавьте больше стиля, скрывая повреждения потолка или уродливую текстуру попкорна с помощью квадратной или прямоугольной плитки или досок из ПВХ-винила, ламината или минерального волокна (что также обеспечивает некоторые изоляционные и звукоизоляционные качества).Плитка с рисунком начинается от 40 центов за ДВП и 3 доллара за ПВХ. Доски, имитирующие дерево или вышитую бисером, стоят от 1 до 4 долларов за квадратный фут
.
Вы можете сэкономить деньги, установив плитку или доски, в зависимости от того, как вы их монтируете:
Дешево: Подвесная решетчатая система удерживает встраиваемые плитки и панели как минимум на 3 дюйма ниже существующего потолка, что делает ее плохим выбором для низких потолков, но хорошим решением для сокрытия серьезных повреждений или сохранения доступа к трубам и проводам.Материалы для подвесной сетки для комнаты размером 10 на 10 футов стоят около 140 долларов. Или вы можете выбрать металлическую систему рельсов и зажимов, которая крепится к потолку так же, как планки обрешетки, чтобы удерживать доски или панели примерно на ½ дюйма ниже существующей поверхности потолка.
Дешевле: Для помещения, где вам не нужен более низкий потолок, а существующая поверхность устойчива, подумайте о плитке с пазом и пазом, которые прикрепляются непосредственно к вашему старому потолку с помощью клея для потолочной плитки (14 долларов за штуку). галлон).
Если у вас есть потолочная решетка, используйте зажимы для модернизации (около 40 долларов), чтобы прикрепить новую плитку с пазом и пазом к каркасу.
Самое дешевое: Установите ряд полосок 1 на 2 дюйма на существующий потолок и прибейте плитки или доски к ним. Полоски для меховых изделий стоят около 1 доллара за штуку.
Ян Соултс Уокер — писательница по благоустройству дома с более чем 30-летним опытом, она реконструировала несколько собственных домов и пишет обо всем, от кухонных раковин до роскошных особняков.Даже сейчас колода осколков краски заставляет ее сердце петь.
Этот контент предоставляется HouseLogic для членов Национальной ассоциации РИЭЛТОРОВ®.
Уведомление : Информация на этой странице может быть устаревшей. Архив — это коллекция контента, ранее опубликованная на одном или нескольких веб-ресурсах NAR. Страницы архива не обновляются и могут быть неточными. Пользователи должны самостоятельно проверить точность и актуальность представленной здесь информации.Национальная ассоциация РИЭЛТОРОВ® не несет ответственности за любые убытки или травмы, возникшие в результате использования информации или данных, содержащихся на этой странице.
10 дешевых идей подвальных потолков (для стандартных и низких потолков)
Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Обновлено 22 марта 2021 г.
Когда-то давным-давно люди добавляли к своим домам подвалы и чердаки, чтобы создать дополнительное место для хранения.Шли поколения, и в этих дополнительных комнатах становилось все больше и больше активности. В настоящее время принято иметь законченный подвал или чердак, который служит дополнительным жилым пространством.
Однако это новое использование подвалов сталкивается с дилеммой. В большинстве подвалов есть открытые балки, провода и воздуховоды. Они не только усложняют уборку, но и вызывают бельмо на глазу, когда гости уезжают.
Следующие решения могут быть использованы для завершения отделки потолка подвала, будь то низкий потолок или стандартная высота.Лучше всего то, что большинство из этих методов работают при небольшом бюджете, что позволяет легко добавлять стоимость к любым существующим планам отделки.
Идеи для потолков с низким подвалом
Иногда высота играет важную роль при выборе хорошего потолочного материала. Эти варианты требуют минимального пространства и идеально подходят для новых домов, где вы можете прикрепить потолок непосредственно к опорным балкам.
# 1 — Доска из бисера
Этот стиль деревянных панелей чрезвычайно популярен в домах в стиле Кейп-Код, хотя его можно использовать с большинством архитектурных стилей.Панели, которые чаще всего используются вертикально на стенах, также могут быть размещены горизонтально и являются очень популярным материалом для потолков крыльца.
Бортовая доска «язык в пазу» поставляется в виде отдельных досок, которые подходят друг к другу, в то время как листовая бортовая доска поставляется в виде панелей длиной от 4 до 8 футов.
Отдельные доски имеют две стандартные ширины: 1,5 и 3 дюйма, хотя возможно изготовление на заказ ширины. Некоторые домовладельцы предпочитают делать микс из досок с шипом в паз, с несколькими 1.5-дюймовые доски между 3-дюймовыми досками или чередующиеся по размеру.
Монтаж картона из бисера может занять довольно много времени, так как он устанавливается по одной на фанерное основание. Полученная поверхность может быть окрашена или покрыта лаком, что делает ее идеальной на любой вкус, от стильного до классического.
# 2 — Гофрированный металл
Вы помните, как проезжали мимо фермы и видели металлические крыши? Эта черепица — неожиданно популярная альтернатива традиционным потолочным материалам.Вы можете купить переработанную металлическую плитку в амбарах, чтобы придать им деревенский вид, или купить новую, чтобы придать им ультрамодернистский вид.
Одним из приятных бонусов к использованию гофрированного металла является его способность отражать свет, что делает его идеальным как для потолков нормальной высоты, так и для низких потолков. Это также делает его отличной идеей для потолка в гараже.
# 3 — Гипсокартон
Возможно, самое дешевое и распространенное потолочное решение. Гипсокартон создает гладкое и привлекательное жилое пространство. Просто нанесите слой грунтовки и слой краски вашего любимого цвета, чтобы получить красивый законченный вид.
В сочетании с утопленными светильниками поверхность придает ультрасовременный или футуристический вид. Также ее можно легко разрезать и подогнать при бытовом ремонте.
К сожалению, у гипсокартона есть и недостатки. Заражения термитами и муравьями часто поражают гипсокартон. Кроме того, гипсокартон легко повреждается от влаги. Помните об этих факторах, выбирая этот материал для вашего подвала.
# 4 — Окрашенные открытые балки и трубы
Очень популярный в кафе и других модернистских местах, пара слоев краски может полностью изменить ощущение открытого потолка.Некоторые люди предпочитают красить открытые воздуховоды, в то время как другие предпочитают полировать поверхность для получения приятного контраста.
Единственным недостатком этой альтернативы является то, что ее может быть труднее применить при наличии оголенных проводов. Скорее всего, вы захотите накрыть их тонким кожухом или фанерным покрытием.
# 5 — Деревянные панели
Этот вариант потолка, похожий на облицовочный картон или хороший деревянный пол, обеспечивает классический вид без необходимости монтажа отдельных панелей.
Доступные в широком диапазоне отделки и стилей, эти панели могут быть жесткими или гибкими, причем последние позволяют облицовывать арочные проемы и другие изогнутые поверхности.
Одним из преимуществ использования деревянных панелей является возможность прикрепления панелей непосредственно к опорным балкам с минимальным снижением высоты. Многочисленные варианты дизайна также позволяют легко создать уникальное ощущение, которое подойдет практически к любой теме.
# 6 — Деревянные доски
Где-то между одноплатной конструкцией облицовочного картона и визуальной адаптируемостью деревянных панелей находится потолок из деревянных досок.Эти планки соединяются друг с другом по принципу «шип в паз» и к ним прикреплены металлические направляющие.
Их можно не только использовать для покрытия открытого потолка, но также можно установить непосредственно на существующий потолок, такой как попкорн или гипсокартон.
Легкие и прочные деревянные планки являются отличным потолком, который можно красить или окрашивать для достижения желаемого эффекта. В качестве дополнительного бонуса он немного дешевле, чем фанерная доска, и представляет собой простой проект DIY по сравнению со многими другими типами потолков.
Идеи потолка подвала стандартной высоты
В идеале потолок подвала должен иметь стандартную высоту. Это позволяет вам легко скрыть внутреннюю работу вашего дома в более цельной оболочке. Некоторые из этих методов приводят к ухудшению высоты (т.е. они делают потолок ниже) и, таким образом, не подходят для низких потолков.
# 7 — Плитка для подвесного потолка
Одно из самых популярных решений для добавления потолков в старых домах. Подвесные потолки представляют собой привлекательное и экономичное решение за счет высоты.
Во многих домашних ремонтных работах используются подвесные потолки, чтобы старые дома выглядели более уютными. Они также являются лучшим вариантом в старых подвалах, где проводка и трубы могут располагаться ниже балок.
Подвесные потолки также обеспечивают долгосрочную экономию. Если плитка повреждена, вы можете просто вынуть ее из рамы и вставить новую панель вместо того, чтобы фиксировать весь потолок. Вы также можете приобрести осветительные приборы, которые легко помещаются в раму и обеспечивают достаточный свет, но не выступают в комнату.
Две другие причины для выбора подвесного потолка — это превосходные возможности шумоподавления и универсальность современных рам.Современные подвесные потолки могут варьироваться от традиционных панелей из белого пенопласта или ДСП до стильной оловянной плитки, что позволяет им вписаться в большинство декоративных стилей.
ContemporaryCeilingTiles.com предлагает, вероятно, лучший выбор подвесной потолочной плитки, но HomeDepot.com также является хорошим вариантом.
# 8 — Плитка из ПВХ
Скорее всего, когда вы услышите термин ПВХ, образ потолочной плитки никогда не придет вам в голову. Это потому, что этот прочный виниловый материал чаще всего используется для имитации других материалов, от ДСП до олова и меди.
Преимущество в том, что ПВХ чрезвычайно прочен; водная плесень и устойчивость к плесени; легкий; и не прогнется. Некоторые виды плиток для гаражного пола даже изготавливаются из этого материала.
Большинство плиток из ПВХ предназначены для использования с подвесной рамой, хотя вы можете приобрести плитки, которые можно прикрепить непосредственно к основанию из фанеры или гипсокартона. Последнее понадобится вам при работе с нижними потолками.
Еще раз обратите внимание на огромный выбор плитки из ПВХ на сайте ContemporaryCeilingTiles.com или несколько стилей, которые несет HomeDepot.com.
# 9 — Натяжной потолок
Иногда хочется чего-то действительно уникального. Натяжные потолки предлагают этот вариант с возможностью формировать необычные формы и обеспечивать цвета и варианты освещения, которые трудно воспроизвести с помощью краски и традиционного освещения.
С помощью этого материала вы можете создавать арки и купола без видимого источника света или выбрать дизайн, о котором весь город будет говорить. Натяжные потолки также предлагают отличные варианты звукоизоляции, что делает их хорошим выбором для домашних кинотеатров.
# 10 — Оловянная плитка
Потолки из оловянной плитки, ставшие известными в былые времена, вряд ли являются новой идеей. Материал замысловато обработан, но при этом очень тонкий, что упрощает добавление изоляции с минимальным ухудшением высоты.
Используйте эту плитку для создания стильного, классического жилого пространства. Отдельные плитки могут обойтись вам всего в 6 долларов, но полная стоимость потолка и рабочей силы может оказаться довольно дорогостоящей по сравнению с другими вариантами.
Существует три типа жестяных потолков, а также три варианта покрытия.Для традиционной плитки с гвоздями требуется фанерная основа, или вы можете выбрать вариант подвесного потолка по той же цене за плитку.
Более дорогая в расчете на одну плитку, версия с защелкиванием обеспечивает цельный внешний вид и может быть прикреплена практически к любой поверхности. Все три типа плитки, от самой дешевой до самой дорогой, могут иметь немелованную, порошковую или артезианскую отделку.
Примечание: Медная плитка также доступна, но ее стоимость намного выше, что делает ее плохим выбором для большинства домов.
Сравнение потолочных материалов
Материал
Снижение высоты
Бюджетная оценка (200 кв. Футов)
Особые примечания
Beadboard 000
Низкий
Низкий эффект при использовании также в качестве обшивки
Металлический гофрированный профиль
Низкий
1000-3000 долларов
Осветляет комнату
Подвесной потолок
Отличное звукопоглощение
832 450-150 долларов США кинотеатры
Гипсокартон
Низкий
400-500 долларов
Легко режется и ремонтируется
Окрашенный
Нет
30–16 долларов
Плохой выбор для 908 потолков
Плохой выбор для 908 ПВХ плитка
Low-Mid
$ 200- $ 1,80 0+
Может имитировать другие потолочные материалы
Натяжной потолок
Варьируется
$ 1,000–1600
Может формировать плоскую поверхность или принимать формы
Плитка из олова
8
8
8
8
1000–2500 долларов
Добавьте зеркальные полки, чтобы создать идеальный домашний бар
Деревянные панели
Низкий
(сильно варьируется)
Позволяет лакировать или красить на заказ
Древесина Низкая
$ 650-2000
Внешний вид деревянных панелей, но схожий с бортовым картоном
Как клеить фотообои на бумажной основе (пошаговая инструкция + видео)
Фотообои стремительно популяризируются среди владельцев квартир в качестве современного и невероятно стильного отделочного материала. И здесь важно акцентировать внимание на том, что идея применения указанных обоев не несет в себе ничего принципиально нового. Но благодаря оригинальным дизайнерским решениям и современным технологиям, в рассматриваемый отделочный материал удалось вдохнуть новую жизнь.
Современные бумажные фотообои – лучший способ создать красивые, практичные и необычные интерьеры.
Примечательным является тот факт, что качество итогового покрытия зависит не только от правильности подбора материала, но и грамотности подбора изображения. Ключевое правило – нивелировать вероятность допущения ошибок в процессе наклеивания обоев на стену. Остановимся подробнее на таком важном аспекте, как клеить фотообои на бумажной основе с виниловым покрытием, а также традиционные решения – обычные бумажные фотообои.
Характерная особенность фотообоев – разделение изображения на несколько небольших фрагментов. Их просто приклеивают к поверхности подготовленной стены один за другим, благодаря чему и формируется итоговое изображение.
Как работать с фотообоями на основе бумаги
Современные фотообои производятся из бумаги, либо имеют специальную бумажную положку, поверхность которого покрывается виниловой прослойкой.
Что касается бумажной основы, она бывает прочной – двухслойной, или однослойной. Отличается материал и по плотности. Как бы то ни было, а с фотообоями лучше и безопаснее обращаться предельно деликатно.
С виниловыми обоями на бумажной основе работать проще, ввиду более высокой прочности декоративного слоя.
Несмотря на то, что виниловые и бумажные обои разительно отличаются эксплуатационными характеристиками, их оклеивают по общему принципу, на котором следует остановиться подробнее. Поклейка фотообоев своими руками предполагает учёт ряда нюансов:
Каждый фрагмент наклеивают с максимальной аккуратность, поскольку отыскать замену поврежденному будет весьма проблематично – в этом случае спасти ситуацию можно только покупкой нового комплекта фотообоев.
Бумага – тонкий материал, который легко сминается, рвётся, особенно, если обои после обработки клеем намокают.
Перед оклеиванием обоев важно удостовериться в том, что поверхность абсолютно ровная. Речь идёт не только о стенах, но и потолочной зоне, поскольку указанный декоративный материал часто встречается в современных квартирах. На итоговый результат повлияют малейшие дефекты и неровности на поверхности стен. Фотообои – не тот материал, с помощью которого скрывают неровности и недостатки стен.
Для туалета и ванной комнаты лучше подобрать другой отделочный материал. Фотообои не справляются с высокой влажностью. Указанное поведение справедливо не только для бумажных, но и виниловых обоев.
Подготовительные работы Перед поклейкой фотообоев на бумажной основе важно провести предварительные подготовительные мероприятия, включающие в себя несколько этапов:
Подготовка отделочных материалов и инструментов. Важнейшая задача – провести подготовку материалов и инструментов. Оклеивание обоями – отделочные работы, предполагающие быстрый темп проведения. Естественно, что времени на покупку недостающих компонентов попросту не будет.
Обратите внимание! Для фотообоев применяется специализированный клеевой состав, которым комплектуется отделочный материал. Дополнительно можно купить клей для обоев, подходящий к материалу по плотности.
Подготовка поверхности стены. Многим интересно – как поклеить фотообои на стену, чтобы создать красивый и привлекательный интерьер в помещении. Важная задача предварительного этапа – избавиться от старого покрытия (краски, обоев и т. д.). В случае необходимости – заделать неровности при помощи штукатурки, шпаклевки, а после – обрабатываем поверхность грунтовкой. Стену важно очистить от пыли, грязи и только после этого грунтовать.
Обратите внимание! Если речь идёт о приклеивании обоев к поверхности стен, лучше избавиться от старой прослойки, впрочем, делать это вовсе не обязательно. Важно очистить стену при помощи моющего средства. Для усиления адгезии стену можно обработать наждачной бумагой, покрыть грунтовкой.
Нанесение разметки. Один из важнейших этапов, от реализации которого зависит итоговый результат, а если быть точнее – изображение на поверхности стены. Для нанесения разметки используют строительный уровень или отвес. Количество линий должно быть оптимальным для фиксации отдельных фрагментов обоев с изображениями.
Рекомендации и способы поклейки – пошаговая инструкция Остановимся подробнее на основных рекомендациях и последовательности действий, которые помогут дать исчерпывающий ответ на столь актуальный вопрос – как правильно клеить фотообои на основе бумаги на стену.
Для поклейки обоев применяют 2 способа:
Внахлест – край одного из фрагментов наклеивают поверх края соседнего. Достигается это за счёт специальной технологической полосы, присутствующей на краях отдельных фрагментов.
По технологии стык в стык, когда техническую полоску просто обрезают.
Как клеить бумажные фотообои на стену – пошаговая инструкция
Для правильной поклейки фотообоев внахлест, рулоны важно разложить на полу, уточнить расположение технологических полос. Если такие полосы присутствуют на каждом фрагменте, срезают полосы, располагающиеся исключительно слева. Согласно распространенной практике, фрагменты наклеивают по правой кромке.
Клей на стену наносят широкой кистью. Если речь о достаточно плотной бумаге, клей наносят на каждый из фрагментов поочередно. Фотообои должны пропитываться составом в течение 3-х минут. Что касается тонких фотообоев, их сразу же клеят на стену, в противном случае они просто расползутся.
Совет мастера! Тонкие обои приклеивают жидким клеем, а плотные и толстые – густым.
Первый из фрагментов аккуратно прикладывают к поверхности стены, а после сверху разравнивают согласно вертикальной разметке. Морщины и пузыри устраняют посредством перемещения валика от центра к краям. Если проглаживать обои валиком, можно избавиться от излишков клея.
Совет мастера! Первые полосы фотообоев важно наклеить максимально ровно, поскольку они станут ориентиром для размещения остальных участков изображения. Если наклеивание фрагментов осуществляется внахлест, важно следить за тем, чтобы технологическая полоса отсутствовала на стыках. Особое внимание уделяют аспекту совмещения рисунков в области соединения отдельных краев фотообоев. После высыхания избавиться от указанного недостатка будет невозможно. Изначально происходит совмещение изображений, а после отдельные фрагменты разглаживаются. Важно действовать предельно аккуратно и очень быстро, дабы клей не высох.
На этапе высыхания отдельных фрагментов рисунка, на основании стены возникнет несколько неровностей, а вот изображение будет незначительно деформироваться. Указанный процесс является естественным, ничего исправлять не нужно. По мере высыхания обоев, рисунок выравнивается, приобретает верные очертания.
Несколько важных моментов
На этапе приклеивания бумажных фотообоев, важно помнить о ряде важных нюансов:
Бумага постепенно растягивается, а при намокании – рвется. А потому профессионалы настоятельно рекомендуют подносить фрагменты с рисунками предельно аккуратно.
Если речь идёт о фотообоях с бумажной основой, они стремительно размокают, постепенно увеличиваются в размерах. Закономерный результат – образование пузырей, характерных складок, а также незначительно смещение рисунка у краёв фрагментов.
Один из важнейших аспектов – нивелировать вероятность случайного смятия фрагментов. В таком случае существует высокая опасность образования выраженных складок и заломов.
Дабы клей не просочился уже на поклеенные участки, работы рекомендуется начинать с верхних участков, постепенно смещаясь к нижней зоне.
Оптимальный температурный режим в комнате, где осуществляется наклеивание обоев с фотоизображением, находился в диапазоне температуре от 20 до 25 градусов по Цельсию.
Не менее важный аспект для формирования подходящего результата при поклейке любых обоев – исключить какие-либо сквозняки в комнате или помещении. Двери и форточки необходимо тщательным образом закрыть.
Чтобы визуально увидеть, как клеить фотообои на бумажной основе, настоятельно рекомендуем внимательно изучить несколько тематических видео роликов. Как бы то ни было, перед стартом поклейки следует тщательно изучить пошаговую инструкцию к приобретаемым фотообоям. В преобладающем большинстве случаев имеет место быть упрощение и ускорение процесса, что достигается за счёт точного соблюдения инструкции со стороны компании производителя.
Как клеить фотообои на стену
Сегодня многие дизайнерские решения интерьерного оформления предполагают использование фотообоев, и не только в качестве декоративного украшения помещения, но и с целью визуального расширения пространства. Особенно этот прием актуален для небольших комнат городских квартир со стандартной планировкой. Чтобы получить желаемый эффект, нужно знать не только как клеить фотообои на стену, но и каких разновидностей они бывают, так как от материала, из которого они изготовлены, зависит выбор клея.
Как клеить фотообои на стену
Фотообои всегда пользовались большой популярностью, но, к сожалению, раньше купить их было достаточно сложно, поэтому многие делали их на заказ. Сегодня этот декоративный отделочный материал на любой вкус и цвет можно найти в специализированных магазинах (например по этой ссылке). Подобрать их под интерьер, выполненный в определенном стиле, не составит большого труда.
Кроме маленьких комнат, фотообои будут также уместны для оформления стен кухни. Для этой цели производятся водостойкие обои, например, с тематическими изображениями различных даров природы.
Еще не так давно фотообои печатались только на обычной бумаге или пленке. Сегодня же в продаже представлен очень большой ассортимент подобной отделки, имеющей разную фактуру и изготовленной из самых разных материалов.
Разновидности фотообоев
Фотообои можно разделить по нескольким критериям – это материал изготовления, фактура поверхности, количество слоев, тематика, а также визуальная объемность изображения.
Различные типы фотообоев могут иметь свои особенности и в эксплуатационных качествах, и в технологии оклейки
Технология поклейки и тщательность подготовки поверхности под разные виды фотообоев несколько различается между собой, поэтому об этих факторах тоже необходимо получить некоторую информацию.
По материалу изготовления этот отделочный материал разделяется на:
бумажные;
флизелиновые;
тканевые;
виниловые.
Все виды обоев могут иметь один или два слоя. Двухслойные варианты называют «дуплекс», а однослойные — «симплекс». Причем двухслойные фотообои имеют подкладочный слой (основу), изготавливаемую из материала, отличающегося от основного, что придает обоям дополнительные положительные свойства, от которых во многом зависит и технология оклейки.
Все фотообои разделяются на обычные, наклеиваемые с помощью жидкого клея, и самоклеящиеся, на которые уже нанесен клеевой состав, закрытый специальной пленкой, снимающейся только непосредственно перед их наклеиванием на стену.
Разновидности фотообоев по материалу изготовления
Чтобы знать, чем отличаются друг от друга обои, изготовленные из разных материалов, нужно рассмотреть их некоторые характеристики:
Бумажные фотообои
Бумажные фотообои сегодня применяются крайне редко – их выбирают только в тех случаях, когда необходимо приобрести самый недорогой вариант отделки. По остальным своим качествам они значительно проигрывают фотообоям, изготовленным из современных материалов, так как имеют низкую влагостойкость, быстро выгорают, и достаточно сложны в наклеивании.
Бумажные обои привлекают только невысокой ценой
Бумажные фотообои бывают только однослойными, и клеят их классическим способом на простой обойный клей для бумажных обоев. При этом важно учесть толщину обойных полотен – от этого фактора будет зависеть время их пропитки клеевой массой. Оно обычно составляет от 3 до 10 минут.
Клей для бумажных обоев
Если не просчитать время правильно, то полотно размокнет, и его невозможно будет приклеить на стену, так как бумага просто разлезется в руках.
Если же материал недостаточно будет пропитан клеем, то обои плохо лягут на поверхность стены и под ними могут образоваться трудноудаляемые пузыри.
Даже при условии соблюдения всех требований технологии и качественном наклеивании полотен, после их высыхания через тонкие бумажные обои проявятся все, даже незначительные изъяны стены.
Из преимуществ этого отделочного материала можно назвать только их невысокую стоимость. Кроме этого, клей, применяемый для их монтажа, также стоит недорого.
Флизелиновые фотообои
Флизелиновые обои на сегодняшний день считаются самыми популярными, так как они не только имеют вполне доступную цену, но и легко наклеиваются на поверхности стен. Флизелин — это мягкий и легкий нетканый материал, состоящий из целлюлозных волокон. С изнаночной стороны он по фактуре несколько напоминает бумагу. Лицевое же покрытие – моющееся, поэтому такие обои можно наклеивать на стены в кухонном помещении. Однако, при этом следует помнить, что они не обладают стойкостью к механическим воздействиям и истиранию.
Флизелиновые обои — очень удобны в наклеивании
Фотообои такого класса изготавливаются в двух вариантах — это бумажные на флизелиновой основе и полностью флизелиновые.
Первые имеют покрытие из тиснёной высококачественной бумаги, что создает на поверхности определенный рельеф.
Вторые состоят только из флизелина, и чаще всего их поверхность имитирует фактуру штукатурки. Подобный вариант фотообоев может быть использован для декорирования стен кухни, гостиной или спальни, так как они являются дышащими и экологически чистыми.
Фотообои из флизелина обладают рядом положительных качеств:
При их наклеивании состав наносится только на поверхность стены – на само полотно обоев его наносить не нужно. Однако, выбирать нужно специальный состав клея, который предназначен именно для этого материала.
Для флизелиновых фотообоев рекомендуется использовать специальный клей
Поэтому клеить полотна из флизелина — достаточно просто, и те, кто пробовал работать с обоями из этого материала, в дальнейшем предпочитают именно его.
Фотообои из флизелина можно даже использовать несколько раз, так как они легко снимаются со стены. Поэтому если в комнате, украшенной фотообоями, решено сменить дизайн, то аккуратно снятые со стены полотна вполне можно переклеить на другую стену.
Флизелиновые обои способствуют сохранению целостности поверхности, на которую наклеены. Поэтому при усадке дома они не только не порвутся сами, но и удержат от продления или расхождения появившиеся мелкие трещины.
При поклейке их на стену, под ними не возникает воздушных пузырьков. Полотна легко стыкуются, так как имеют свойство растягиваться.
Благодаря своему структурному строению, этот материал способен замаскировать небольшие изъяны на стене — через такие фотообои не будут проглядывать незначительные выступы или углубления.
Текстильные фотообои
Текстильные обои имеют богатую историю, так как используются уже не один век. Но с появлением новых материалов и модных тенденций они изменялись и усовершенствовались. Прародителем тканевых фотообоев можно смело назвать гобелены, которые крепились к стенам, и также имели изображения пейзажей и цветочных композиций.
Текстильные обои — это «потомки» древнего способа отделки стен гобеленами
Этот вид обоев относится к категории элитных и достаточно дорогих материалов, так как они производятся из натуральных тканей, таких, как шелк, лен, хлопок и других. Некоторые варианты тканевых обоев печатаются на холсте, изготовленном из натуральных льняных волокон.
Современные текстильные фотообои изготавливаются на нескольких основах — это флизелиновая, бумажная и ПВХ (самоклеящаяся). Способ поклейки обоев зависит именно от того, на какой основе они произведены, и какую плотность имеют.
Тканевые фотообои на флизелине клеятся легко, так же, как и обычные флизелиновые обои — они имеют мягкую и легкую основу.
Материал, изготовленный на бумажной основе, наклеивается с помощью того же клея, что и обычные бумажные обои.
Самоклеющиеся обои закрепляются на стене при помощи клея, нанесенного на полотно с обратной стороны. Чтобы такие фотообои надежно держались на стенах, их поверхности нужно тщательно подготовить, выровняв и обработав грунтовкой.
Текстильные обои, наклеиваемые на жидкий клей, вполне способны замаскировать небольшие изъяны на стенах.
Существуют и однослойные текстильные обои. Они считаются классическим вариантом, закрепляются на стене путем нанесения на нее клея. При наклеивании фотообоев на поверхность полотно остается практически сухим.
Для наклейки тканевых обоев применяется такой же клей, как и для виниловых полотен или типа «Бустилат».
Виниловые фотообои
Виниловые фотообои достаточно популярны, так как идеально смотрятся на стене. Однако, они более плотные, и поэтому довольно сложны в наклеивании.
Виниловые фотообои с легкостью выдерживают многократные влажные уборки
Нужно отметить, что винил является синтетическим материалом, который получается путем сополимеризации каучука и стирола, в результате чего получается одна из разновидностей пластика. Фотообои из этого материала устойчивы к влаге и истиранию, они могут иметь гладкое или вспененное покрытие. Гладкий вариант отделки по-другому называют сатиновым.
Виниловые фотообои могут быть изготовлены на бумажной или флизелиновой основе и наклеиваются они соответствующий основе состав. Они достаточно жесткие, поэтому процесс их закрепления на стене достаточно сложен.
Клей наносится на полотно обоев на 5-10 минут до их наклеивания. Полотно складывается в три сложения для лучшей пропитки. Пока оно пропитывается, клеевой массой нужно обработать поверхность стены в области закрепления. После того как обои пропитаются, их наклеивают на стену и разглаживают так называемой «елочкой», то есть проводят резиновым шпателем или мягкой тканью в середине полотна полосу, прижимая его к стене, а затем от центра, начиная с верхнего края, разглаживают лист в стороны, выгоняя воздушные пузыри. После этого обои дополнительно разравнивают резиновым валиком. В связи с тем, что этот тип материала достаточно толстый и жесткий, полотна наклеиваются только встык.
При наклеивании виниловых обоев также рекомендовано применять специально разработанный для них клей
Кроме упомянутых вариантов, производятся самоклеящиеся виниловые фотообои, которые удобны в наклеивании, но требуют серьезной подготовки основания. Для них необходима идеально ровная поверхность, иначе могут появиться складки, а переклеить их на нанесенный клеевой слой – уже не получится. Поэтому наклеивание этих фотообоев осложняется тем, что подогнать или подтянуть их попросту невозможно, полотно сразу должно точно попасть на подготовленное для него место.
Виды фотообоев по фактуре поверхности
Как говорилось выше, фотообои отличаются и фактурностью своей поверхности, которая напрямую влияет на внешний вид рисунка, стойкость к истиранию и влаге.
Раньше, когда этот отделочный материал печатался только на бумаге или пленке, различались две гладкие поверхности — это бумажная и ламинированная, водостойкая.
Сегодня же фотообои могут иметь несколько типов фактурных рельефов поверхности и, несмотря на то, что они не отличаются гладкостью, их покрытие вполне рассчитано на влажную уборку.
Фотообои различаются по фактурной поверхности следующими рельефными рисунками:
штукатурка;
песок;
живопись;
холст.
Фактурность полотен помогает скрыть их стыки и усилить объемность рисунка, а также замаскировать небольшие дефекты поверхности стены.
Фактурная поверхность «штукатурка»
Фотообои с поверхностью, имитирующей штукатурку, могут быть глянцевыми или матовыми. Фактурность закладывается в слое винила или флизелина, из которого чаще всего производятся фактурные обои.
Фотообои с фактурностью штукатурки могут передать стенам эффект художественной фрески
Рельефность шероховатой поверхности минимальна и равномерна, если она имитирует обычную гладкую зашпаклеванную стену, создавая на стене эффект фрески.
Рельефный рисунок, выполненный в стиле имитации венецианской штукатурки
В случае имитации венецианской штукатурки, рельеф более заметен и повторяет формы изображенных на фотообоях предметов или архитектурных сооружений.
Материал с более выраженной рельефной поверхностью способен скрыть дефектность стены, так как в первую очередь притягивает взгляд именно фактурный рисунок.
Фотообои, выполненные в этой технике, эстетично смотрятся на стене, и при качественной поклейке их невозможно отличить визуально от натуральной росписи по сырой или венецианской штукатурке.
Фактурная поверхность «песок»
Фотообои с поверхностью, имеющей эффект песка, несколько напоминают грубую штукатурку. Они могут иметь более выраженный крупный или мелкий фактурный рисунок. Так, он имитирует песчинки, имеющие размер от 1÷3 до 5 мм. В зависимости от этого параметра лежит глубина рельефа, для которого служит основой обычный или вспененный виниловый, а также флизелиновый материал.
«Песчаная» фактура поверхности фотообоев хорошо маскирует небольшие неровности стены
Обои с эффектом песка красиво смотрятся на стене и способны скрыть шероховатости, небольшие выбоины и царапины на ее поверхности. Однако, этот рельеф имеет определенные недостатки, которые, впрочем, вполне исправимы. Так, рельефный рисунок способен скапливать пыль, поэтому поверхность требует регулярной влажной уборки.
Подобная фактура — оригинально смотрится, но с регулярной уборкой могут возникнуть трудности
Фотообои с эффектом песка имеют матовую поверхность — это их качество тоже способствуют маскировке неровностей на стене.
Фактурная поверхность «живопись»
Фотообои «живопись» имитируют эффект мазков мастихина или кисти, что придает наклеенным на стены полотнам особую теплую фактурность живого рисунка. Рельеф, который может иметь глубину не более 3 мм, также создается с помощью винила или флизелина. Поверхность этого типа обоев может быть матовой или глянцевой, поэтому между ними всегда можно сделать выбор. Матовая поверхность в комплексе с рельефом густых мазков масляной краски отлично скроет неровности стены и создаст эффект живописной картины.
Оригинальные фотообои с фактурой «под живопись»
У этого типа обоев, так же, как и у других рельефных вариантов, существует общий недостаток – это быстрое загрязнение от пыли, но «мазки» все же намного проще поддаются влажной уборке, чем песчаная фактура.
Фактура поверхности имитирует мазки кисти живописца
Наклеивать эти фотообои рекомендовано на хорошо подготовленную поверхность, так как они достаточно плотные и обладают определенный весом, поэтому нужно создать для них оптимальные условия высокой адгезии со стеной.
Фактурная поверхность «холст»
Фотообои, имеющие фактуру холста, несколько схожи с «живописным» вариантом, так как тоже создают эффект настоящей картины. Рельефность волокон холста, с нанесенным на нее тонким слоем живописного рисунка, не способна скрыть небольшие дефекты стены и поэтому поверхность не будет казаться гладкой. В связи с этим для таких фотообоев необходимо тщательно выровнять стену.
Обои с фактурой «под холст»
Фотообои, имитирующие холст, изготавливаются в глянцевом и матовом варианте на флизелиновой и виниловой основе, поэтому их вполне можно приводить в порядок с помощью влажной уборки.
3D обои
Фотообои, изготовленные в 3D-технике, создают эффект расширения пространства. Они как бы продолжают комнату, делая ее продолжением лесного пейзажа или весеннего сада. Этот вариант отделки стен особенно подходит для поклейки в небольших помещениях, так как увеличивает комнату визуально в несколько раз. Как правило, 3D-обои размещают полностью по всей площади стены – от потолка до пола. Именно такое расположение наряду с расположенным на них рисунком способствует созданию нужного эффекта «присутствия».
Объемные 3D-обои способны создать совершенно неповторимый вид
Для изготовления таких фотообоев используется флизелин, поэтому за ними легко ухаживать, используя обычный мыльный раствор.
Так как этот вид отделочного материала изготавливается на флизелиновой основе, наклеивание фотообоев 3D осуществляется по тому же принципу, о котором уже упоминалось выше.
Чтобы процесс наклеивания прошел успешно, под 3D-обои нужно обязательно тщательно подготовить поверхность, выровняв ее и обработав грунтовочным составом.
Наклеиваются подобные обои встык, и сопряжение отдельных листов должно быть очень аккуратным, иначе будет потерян эффект трехмерности.
Чтобы не потерять «эффекта присутствия», подобные обои необходимо клеить с высочайшей аккуратностью
После завершения работ, отделке нужно дать хорошо просохнуть и только после этого можно проводить срезание лишних частей, находящих на плоскости стены или пола.
Видео: как качественные фотообои способны изменить интерьер комнаты
Процесс наклейки фотообоев
Как и все отделочные процессы, наклейка фотообоев начинается с подготовительных работ. Поэтому нужно знать, как они проводятся, так как иногда именно от этого в основном зависит результат оформления комнаты.
Инструменты для наклейки фотообоев
Для качественного проведения работ потребуются некоторые инструменты, без которых с процессом наклеивания справиться не получится. Поэтому следует подготовить:
— рулетку, металлическая линейка и простой карандаш;
— строительный уровень;
— канцелярский нож со сменными лезвиями и ножницы;
— обойный или резиновый шпатель и резиновый валик;
— широкую кисть и большую поролоновую губку;
— мягкую чистую ткань;
— емкость для разведения клея;
— стремянку или надежный табурет.
Подготовив все необходимое, можно переходить к следующим этапам работы.
Подготовительные мероприятия
Какой бы ни была толщина полотен обоев, стену под их наклеивание рекомендовано, хорошо подготовить, иначе все дефекты могут проступить через поверхность обойных полотен.
Процесс подготовки будет зависеть от качества поверхности, на которую будут наклеиваться фотообои. Некоторые стены требуют тщательного выравнивания, так как имеют большие перепады плоскости, другие достаточно выровнять с помощью нанесения тонкого слоя шпаклевки.
Если выбраны обои, имеющие высокий рельефный рисунок, а поверхность стен относительно ровная, то ее нужно просто обработать грунтовочным составом.
Грунтование стен тоже требует соблюдения определенных правил
Как правильно грунтовать стены под дальнейшую отделку, и какие составы для этого оптимальны – в отдельной публикации нашего портала.
Достаточно ровные стены, но имеющие небольшие трещины и «раковины», необходимо обработать шпаклевкой. Правда, это процесс уже потребует определённого опыта.
Шпатлёвка – отличный материал для подготовки стен к дальнейшей отделке!
Возможного, не сразу начнет получаться. Не страшно – ознакомьтесь с инструкцией по шпатлёвке стен под обои, изложенной в отдельной публикации портала, потренируйтесь – и дело пойдет!
Тяжелее всего придётся тем, у кого в комнате поверхность стен имеет большие деформации или перепады от вертикального уровня. Ее необходимо полностью выровнять, предварительно установив систему маячков. Причем, оштукатуривание стен вовсе не избавляет хозяев от их дальнейшего шпатлевания.
Кривые стены выравнивают штукатуркой
Это – достаточно сложный процесс, поэтому требуется соблюдать все требования технологии выравнивания стены. Как это выполнить самостоятельно – в специальной статье-инструкции нашего портала.
После выравнивания стен любым из способов, их необходимо тщательно загрунтовать, желательно – в два слоя. Грунтовка создаст для материалов высокую адгезию, благодаря которой обои хорошо будут фиксироваться на поверхности стены.
Подготовка клеевого состава
Далее, можно переходить к разведению клея, так как любой состав должен настояться определенное время, перед тем, как стать полностью готовым его применению. Способ разведения клея, порядок и сроки его настаивания, как правило, указаны на упаковке.
При замешивании обойного клея необходимо строго соблюдать рекомендации производителя
Клей разводится в удобной емкости — обычно для этого используется пластиковое ведро. В него вливается вода комнатной температуры, а затем в нее постепенно всыпается сухой субстрат клея, и весь состав при этом постоянно перемешивается.
Перед самым началом работ клей нужно еще раз тщательно перемешать, так как он должен быть абсолютно однородным, без комков и вкраплений.
Разметка стены под поклейку фотообоев
Пока настаивается клеевой состав, можно провести разметку стены, определив точное месторасположение каждого полотна фотообоев.
Нужно помнить, что основные линии, по которой будут равняться первые листы обоев, являются самыми важными, так как задают направление всем остальным полотнам. Если линия будет скошена, то фотообои будут приклеены неровно, что снизит эффект получившегося результата.
Опорные линии должны быть точно выверены по вертикали и горизонтали
По размеру приобретенных обоев на стене отмечаются их крайние границы. Они обязательно контролируются по уровню или отвесу, так как должны быть идеально вертикальными.
Далее, в зависимости от количества листов, на которые разделены фотообои, стена делится на квадраты или прямоугольники.
Процесс наклеивания полотен
Нанесение обойного клея на стену
Клей наносится на поверхность стены, а если по технологии нужно нанести его и на полотно обоев, то он наносится и на него. Фотообои нельзя долго держать в намазанном виде, поэтому полотна нужно покрывать клеем не все сразу, а только по очереди.
Полотно сворачивается втрое, и оставляется на некоторое время для пропитки. Складывать обои нужно очень аккуратно, чтобы на внешней стороне не образовались затертые линии.
Рекомендуемое сворачивание полотна для пропитки клеем (если это предусмотрено технологией для конкретного вида обоев)
Затем, идет наклеивание первой верхней части обоев. Ее прикладывают по отмеченной крайней линии и выравнивают по горизонтальной полосе. После этого, сверху вниз и в стороны, с помощью обойного шпателя, выгоняют клей и отставшие воздушные пузыри, одновременно разглаживая полотно на поверхности стены.
Возможный вариант наклеивания полотен фотообоев — от центра композиции к краям
Далее, наклеивается следующий нижний лист, который примыкает к верхнему. Причем, сложность его установки заключается в том, что необходимо очень точно совместить рисунок.
Затем, наклеивается вторая верхняя часть фотообоев, также, с точным подгоном рисунка.
После этого, вторая нижняя часть — и так далее, пока не будут приклеены все полотна фотообоев.
Здесь нужно оговориться, что некоторые листы фотообоев наклеиваются встык, а другие внахлест, поэтому, прежде чем приступать к работе, рекомендовано разложить их на полу и определить их правильную стыковку. Иногда, наклеенные внахлест обои приходится подгонять уже на стене, подрезая, наложенные друг на друга листы, а затем подклеивать их края.
Для того чтобы обои надежно прилегали к поверхности стены, их прикатывают к ней резиновым валиком – этот процесс осуществляется от центра полотна в стороны, одновременно с прикатыванием из-под листов будет окончательно удаляться и излишек клеевой массы.
Разгон излишков клея и воздушных пузырей
Весьма важным мероприятием является процесс правильной организации высыхания фотообоев. Это должно проходить исключительно естественным образом, то есть без дополнительного нагревания воздуха в комнате и, обязательно, без сквозняков. Если не соблюдать эти правила и ускорять просыхание поверхностей, то полотна могут потрескаться на стене или же просто от нее отслоиться, и работа будет полностью испорчена.
Узнайте, как клеить виниловые обои, а также ознакомьтесь с процессом самостоятельной отделки помещения, из нашей статьи.
Особенности самоклеящихся фотообоев
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о самоклеящихся обоях, состоящих из двух слоев — декоративного и подложки, которая защищает клеевой слой.
Защитная подложка с тыльной части самоклеящихся фотообоев
Многие думают, что наклеить такой отделочный материал – гораздо проще, чем простые обои на жидкий клей, но это абсолютно ошибочная точка зрения. Принимаясь за такую отделку, не имея опыта в проведении подобного процесса, с очень большой долей вероятности можно предполагать, что обои будут испорчены.
Во-первых, обычные обои, даже уже наклеенные на стену, какое-то время поддаются корректировке, а самоклейка фиксируется сразу, и исправить ее положение на поверхности будет совершенно невозможно.
Во-вторых, из-под обоев, наклеенных на жидкий клей, легко удалить воздушные пузырьки и лишний клей, а из-под самоклейки это сделать гораздо сложнее. Иногда даже приходится прибегать к небольшим проколам или надрезам, чтобы поверхность стала ровной.
В-третьих, процесс наклеивание самоклейки лучше проводить вдвоем, чтобы один мастер направлял и постепенно наклеивал обои, а второй параллельно, по мере наклеивания удалял из-под полотна подложку.
Лучше всего столь сложную процедуру выполнять вдвоем
В-четвертых, основание под самоклеящиеся обои требует особой подготовки, так как поверхность должна быть идеально ровной и очищенной от различных составов, мешающих плотному и качественному наклеиванию отделочного материала.
Поэтому, если опыт в этой работе отсутствует, то лучше не рисковать и использовать фотообои, которые наклеиваются традиционным способом.
Фотообои являются одним из самых интересных декоративных элементов в интерьерном оформлении. Если решено применить их для украшения одной из комнат дома или квартиры, а наклеивание провести самостоятельно, то не стоит торопиться. Необходимо мобилизовать всю свою аккуратность, расчетливость, внимание и выполнять оклейку в строгом соответствии с уже отработанными технологическими приемами.
В заключение публикации – видеосюжет с примером поклейки фотообоев.
Видео: процесс наклеивания фотообоев
Как клеить фотообои на стену? Видео и пошаговая инструкция
Оформление стен фотообоями – прекрасный способ изменить интерьер комнаты без особых усилий. Главными условиями подобного преобразования является тщательный выбор картинки, которая будет украшением дома на долгий период, и ее качественное нанесение на стену.
Многие самостоятельно берутся за поклейку фотообоев. Как не испортить ожидаемый эффект? Надо знать, как клеить фотообои – видео в конце статьи обязательно поможет. В нем специалист покажет все этапы, о которых и пойдет речь в статье.
Как наклеить фотообои: готовим все необходимое
Нет ничего сложного в подобного рода ремонтных работах. Сделать поклейку стен фотообоями своими руками — значит сэкономить на вызове мастеров, но и впоследствии немного похвастать перед знакомыми своим умением справляться со сложными отделочными работами. На самом деле, сложного ничего нет, главное – не торопиться и все делать аккуратно, строго по очередности.
Что нужно подготовить, чтобы правильно поклеить фотообои:
линейку с ровными краями или уровень, рулетку, карандаш;
острый канцелярский нож;
специальные резиновые валики для обоев;
удобные кисти – большую широкую и маленькую;
чистую, сухую ветошь;
стремянку.
Каким клеем клеить фотообои?
В связи с тем, что современные виды фотообоев изготавливаются из различных материалов, то и клей надо подбирать специально предназначенный для конкретного вида отделки.
Есть правило, которое всегда подходит при оклейке обоями: чем толще полотна обоев, тем более густым должен быть и клей для их наклейки. Рекомендуется покупать клей той же фирмы, что и сами отделочные материалы.
Самыми популярными клеями для фотообоев являются универсальные виды для виниловых обоев – Quelyd, Quelyd Экспресс, Метилан и «Контакт Винил» — для проклейки стыков. Количество клея должно быть таким, чтобы его хватило и на нанесение на обои, и на стены. Двойная смазка обеспечит простую стыковку полотен.
Разводить клей следует по инструкции и перед самым началом работ. К комплекту фотообоев, которые вы приобрели в магазине, всегда будет приложено руководство по наклеиванию. Даже опытные мастера не должны их игнорировать, чтобы получить в итоге безупречную картинку на стене.
Если же конкретное широкоформатное фото вы специально заказывали, то представители фирмы всегда любезно расскажут обо всех нюансах, так как это в их же интересах. Вы, оставшись довольны результатом, обязательно об этом расскажете друзьям, которые также, возможно, станут клиентами предприятия, занимающегося изготовлением фотообоев на заказ.
Готовим стены, чтобы поклеить фотообои
Поверхность стены, на которую вы хотите правильно наклеить фотообои, должна быть абсолютно гладкой, сухой. Не должно быть неровностей, их очень отчетливо будет видно, если ваши обои слишком тонкие.
Непременно смойте грязь или даже пропылесосьте. Избавьтесь от мельчайших фрагментов старых обоев.
Часто встречается вопрос: можно клеить фотообои на обои? Нежелательно, даже если обои очень качественно приклеены. Неизвестно как поведут себя отделочные материалы при совмещении.
Если прежние обои – слишком темные или с пестрым рисунком, то это все будет видно сквозь новый слой фотообоев.
Для лучшего воспроизведения сюжета, если он выполнен в светлых тонах, надо стену покрасить в белый цвет водоэмульсионной краской. Подождать, пока она не высохнет и нанести грунтовку. На белой стене никогда не произойдет искажения цвета.
Всегда проще оклеивать ту стену, размеры которой совпадают с размерами обоев. Если же картинка имеют меньшую площадь, то следующим этапом работ будет нанесение линий для правильного расположения всех фрагментов фотообоев.
Поклейка фотообоев поэтапно:
На всех полотнищах есть белые поля, которые следует аккуратно срезать ножом под линейку (ножницами не получится сделать идеально ровно). Благодаря этому получим бесшовную картинку.
Прочерчиваем на стене вертикальные линии и другие вспомогательные метки.
Расстилаем на полу газеты или полиэтиленовую пленку, на которые будем раскладывать обои лицом вниз.
Наносим клей на стену, а потом на фотообои, которые после промазывания следует свернуть рисунком вовнутрь и оставить пропитываться 5-10 минут, но не больше, чтобы бумага не разлезлась.
Наклеиваем первое полотнище строго по меткам, без перекосов.
Из-под обоев следует вывести воздух и возможные излишки клея – для этого валиком разглаживаем полосу. Тряпки мы подготовили лишь для того, чтобы вытирать руки, а фотообои нельзя приглаживать ветошью, так как может испортиться рисунок.
Следующие полосы лучше всего клеить слева направо. Вторая полоса накладывается с нахлестом, чтобы изображения на обоих полотнищах точно совместились. Тщательно ее обработайте валиком, хорошо прикатав к стене.
С помощью ножа и линейки делаем точный разрез по линии совмещения. Обе полосы должны быть разрезаны сверху донизу.
Выбрасываем обрезанные края. Маленькой кисточкой промазываем место стыка, откуда была вырезана полоса. Приглаживаем стыки.
Повторяем эти операции со всеми фрагментами рисунка.
Наносим на фотообои защиту от влаги, солнечных лучей и другого негативного воздействия.
В помещении не должно быть сквозняков, форточка не должна открываться до тех пор, пока все не просохнет.
Существует неверное утверждение, что лучше купить самоклеющиеся фотообои на стену. Если вы новичок в данной сфере, то вы их легко повредите. Надо иметь достаточную сноровку и помощника. На таких видах обоев есть бумажная защита, сняв которую, надо действовать быстро. Клеевой слой очень быстро схватывается и легко разрушается. Возникающие дефекты практически невозможно исправить.
Наклеить фотообои, как видите, не очень сложно. Если же вы чувствуете, что не справитесь, то лучше сперва потренироваться на обычных обоях, поклейка которых имеет те же особенности.
Как правильно клеить фотообои – смотрите видео:
Как поклеить фотообои на стену с обоями
Во всеобщем разнообразии обоев и специального декора для стен фотообои всегда находились немного в привилегированном положении. Их использовали для особенных целей. Это был способ наклеить декор и создать на одной из стен целый сюжет или картинку, кардинально меняющие восприятие интерьера комнаты. Благодаря небывалому расцвету фотополиграфического оборудования фотообои приобрели фотографическое качество, в некоторых случаях даже с трехмерным эффектом.
Что представляют собой фотообои и как их поклеить
По своей сути фотообои представляют собой фото огромных размеров, напечатанное на отдельных листах, которые для «сборки» необходимо наклеить на стену, подобно пазлу. Специфика поклейки такого набора отличается от обычных обоев рядом специфических требований:
Практически всегда в фотообоях применяется тонкая бумага, из-за чего на внешней стороне как на ладони, проступают все недостатки поверхности;
Каждый фрагмент изображения требуется максимально точно состыковать с краями соседних листов, от того, насколько у вас развит глазомер и навыки состыковки, зависит, получится ли поклеить всю картину без потери пропорций, наклонов или появления сетки из светлых стыков;
Отклеить, исправить положение и поклеить заново отдельные фрагменты на стене очень сложно из-за того, что бумага фотообоев очень быстро впитывает клей и теряет прочность.
Кроме того, существуют так называемые авторские фотообои. Чаще всего изображение на таких обоях делают под заказ, печатают на специальном оборудовании, позволяющем уменьшить количество фрагментов и подогнать общий размер картинки строго под размер вашей стены, на которую предстоит клеить шедевр. Стоят они на порядок дороже обычных материалов, поклеить их проще.
Как правильно клеить фотообои на стену с обоями
Поклеить фотообои на стены, на которых уже имеется обойный декор, не сложнее, чем на обычную поверхность. Но при условии, что проведена правильная подготовка и обработка обоев, на которые планируется нанесение нового слоя обоев с фотографией.
Подготовка стены, перед тем как клеить фотообои
Чтобы качественно поклеить фотообои, необходимо выполнить ряд предварительных процедур:
Нет смысла клеить фотообои на стену с обоями, которые имеют слабое сцепление с основной стеной, поэтому сначала следует устранить проблемы с прочностью и качеством основы. Зачастую проблемы с прочностью сцепления со штукатуркой могут иметь виниловые, флизелиновые или выполненные на флизелиновой основе. Любые из обоев, используемых в качестве грунта, следует сначала тщательно поклеить в местах отставания, особенно стыки, убрать пузыри и «горбы»;
На следующем этапе следует оценить, насколько рельеф обоев сможет проступить на поверхности фотообоев. Для фотообоев на флизелиновой основе этот момент менее критичен, но в любом случае можно поклеить пробный отрезок от фотообоев на обои основу и проверить результат;
Не менее важным является цветовое решение обоев, на которые планируется клеить фотообои. Малая толщина бумажной основы новой картинки может привести к проявлению основы, особенно если фотообои выполнены светлыми тонами, а основа обоев имеет темный контрастный рисунок. Для контроля можно использовать тот же способ, что и в предыдущем пункте.
Совет! Возможно, перечень проблем с подготовкой стены, перед тем как поклеить фотообои, вам кажется не по силам, в этом случае можно пойти другим путем и поклеить картинку на штукатурку до начала работы с основными обоями.
Если рисунок и рельеф основных обоев проступает через тонкую основу картинки, можно будет провести подготовку поверхности с помощью нескольких дополнительных обработок. Сначала в пределах размеченной под картинку зоны убираем с помощью шлифовальной вибромашинки весь грубый рельеф, стараясь не порвать само полотнище и не оставить следов. Далее, старые обои можно тонировать в несколько слоев белой краской или грунтом из обойного клея и сухих белил.
Как выполнить разметку на стене
Перед тем как начинать подготовительные работы, следует выполнить правильную разметку, по которой можно точно и качественно поклеить каждый фрагмент картинки. Практически всегда на упаковке с фотообоями указан реальный размер изображения, ширина и высота в миллиметрах. Для этого с помощью рулетки и строительного отвеса определяем левую и правую границы, верх и низ будущей фотографии. Будет правильным, если перед тем как клеить фото, вы снимете плинтуса с места будущей поклейки.
С помощью столярного угольника с длинными катетами необходимо проверить взаимную перпендикулярность сторон на выполненной разметке контура картинки. Внутри контура по периметру нарисуем вторую границу, с уменьшенными на 5 мм размерами сторон. В этой зоне необходимо будет провести все подготовительные процедуры, описанные выше.
По завершении подготовки, используя угольник, отвес и рулетку, разметим большой контур на клетки, в каждую из которых далее мы вклеим свой фрагмент рисунка. Чтобы исключить возможные перекосы, проверим вертикальные линии по строительному уровню.
Поклеить фотообои несложно, но трудоемко
Процедура не представляет особой сложности. Сначала обои с картинкой можно разложить на чистой поверхности в порядке наклейки. В прилагающейся инструкции производитель описывает порядок, в котором лучше всего клеить фрагменты. Это исключит попадание обойного клея на поверхность картинки и ускорит процесс.
Сама процедура мало чем отличается от работы с обычными обоями. Обратная сторона и участок стены получают свою порцию клея, и через рекомендованное время можно поклеить каждую в свой сектор. После выравнивания границ избыток клея аккуратно удаляется чистой тряпочкой.
Важно! Фотообои, как никакой другой декор, крайне чувствительны к качеству подготовки клеевой массы, перед тем как поклеить листы, необходимо несколько раз тщательно перебить и перемешать клей для устранения комочков.
Зачастую отдельные секторы картинки идут с белым экраном – каймой, обрамляющей изображение на фрагменте. Мало того, на соседних участках изображение может дублироваться. В этом случае проще всего измерить расстояние от границы изображения на одном листе и расстояние от края до аналогичного изображения на втором. Прежде чем поклеить второй лист, его позиция смещается на величину измеренного смещения. Далее стоит только с помощью линейки и канцелярского ножа аккуратно разрезать и выровнять стык между листами.
Если сделать все правильно, то наша картинка будет выступать за пределы подготовленной поверхности на обои примерно в 5 мм. Используем полученный вариант для формирования ровного и качественного стыка между основными обоями и картинкой.
Если у вас в качестве основных наклеены обои на флизелиновой основе, можно воспользоваться старым рецептом ремонта. В этом случае на этапе разметки контура будущей картинки подготовленная под предварительные процедуры площадь прорезается острым ножом по внутренней линии периметра. Далее поверхность обоев интенсивно несколько раз смачивается до набухания бумажного слоя. Через небольшой промежуток времени наружный слой обоев аккуратно отделяем от основного слоя, оставшегося приклеенным на стене.
Вырезанный кусок без обоев нужно тщательно просушить и прогрунтовать клеем, и можно поклеить картинку. Далее действуем в порядке, описанном в начале пункта.
Существует еще одна разновидность фотообоев, выполненная на усиленной основе с полимерными волокнами. Особенностью таких обоев является наличие предварительно нанесенного на обратную сторону картинки клеевого слоя. Это позволяет поклеить их на стену в любых условиях. Если обычный обойный декор требует тепла и отсутствия сквозняков, то усовершенствованный вариант можно поклеить даже на очищенный от пыли бетон, без всякой подготовки.
Заключение
Фотообои сложно приклеить, если выбранное место или стена имеет проблемы с геометрией, чаще всего это угловые или потолочные участки стены. Но это не останавливает энтузиастов трехмерных изображений на стенах. Особенно эффектной получается картинка, если поклеить ее на две сопряженные стены.
Как клеить фотообои на стену из восьми частей
Огромные яркие изображения на фотообоях в комнатах и нежилых помещениях создают особую атмосферу в квартире, превращая жизнь ее обитателей в настоящий праздник и наполняя ее позитивом. Декор может занимать небольшой фрагмент стены по вертикали или горизонтали, одну стену сверху донизу, располагаться под углом или охватывать все стены комнаты. Производится множество видов фотообоев, состоящих из разного количества сегментов или панелей – от 2 до 12. Прежде чем украсить интерьер большим пейзажем, изображением цветов, животных, птиц, водопадов, камней, необходимо тщательно изучить, как клеить на стену фотообои из восьми и более частей.
Инструменты
Приступая к работе, необходимо проверить инструменты, которые могут понадобиться в процессе, и расположить их в удобных местах. Для поклейки фотообоев из 8 частей нужны:
стремянка;
уровень или отвес;
рулетка;
длинная линейка;
простой карандаш;
губка для удаления клея с лицевой стороны фотообоев;
емкость с водой;
специальный клей;
емкость для клея;
лоскут старой х/б ткани для рук;
обойный нож;
широкая и узкая кисти для нанесения клея;
пластиковый шпатель;
резиновый или игольчатый валик для разглаживания наклеенных обоев.
Выбрать и купить фотообои онлайн
Ассортимент фотообоев у Леруа Мерлен огромный — около 2000 вариантов. Такое количество не просмотришь в обычном магазине — не хватит ни времени, ни сил.
При этом покупать через интернет удобно и безопасно: можно купить товары, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой. А если что-то не подойдет, можно оформить возврат.
Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице фотообоев можно ознакомиться с точными характеристиками (размеры, материал: бумага, флизелин, винил и т.д.) и реальными отзывами покупателей.
Для выбора фотообоев перейдите по ссылке>>>
Подготовка поверхности
Перед оклеиванием стен фотообоями следует:
Снять старое покрытие шпателем, очистить от слоя засохшего клея.
Тщательно выровнять поверхность – стесать выпуклости, зашпаклевать трещины и сколы.
Нанести ровный слой грунтовки, после чего произвести влажную уборку помещения, чтобы не осталось следов мусора и пыли. Подробные инструкции по поводу подготовки стен к наклеиванию фотообоев из восьми частей можно увидеть на видео.
Разметка, нумерация, подготовка
Для фотообоев, состоящих из большого количества частей, особенно важна правильная разметка. Нужно сделать следующее:
Разложить на ровной чистой поверхности – на полу или большом столе – все части фотообоев, чтобы получить представление, на какой стене они будут лучше смотреться, какие части и в каких местах можно отрезать без ущерба для изображения, и для измерения каждой панели для разметки стены.
Снабдить каждый элемент порядковым номером с изнаночной стороны и для удобства сложить стопкой лицевой стороной вниз.
Важно! Рекомендуется начинать поклейку от окна, сверху. Следует учитывать это при нумерации.
Разметить стену с помощью длинной линейки, простого карандаша, спиртового уровня, прочертив в нескольких сантиметрах от угла вертикальную линию от потолка до пола.
По первой вертикальной линии начертить сетку, высота и ширина каждой ячейки которой должна совпадать с размером панели.
В зависимости от размера рисунка, восемь фрагментов могут разместиться в вертикальной или горизонтальной двухполосной сетке, в каждом ряду которой расположены по четыре ячейки. Фотообои можно наклеивать по вертикали и по горизонтали – все зависит от предпочтений мастера. Перед началом работы необходимо проверить каждую панель на совместимость рисунка.
Фрагменты фотообоев обычно имеют белые поля. Для удобства некоторые их них нужно срезать перед поклейкой.
Обрезается поле каждого фрагмента со стороны падения света (расположения окна).
Если поклейка будет производиться сверху вниз, обрезается верхнее поле, если снизу вверх – нижнее.
Порядок приклеивания обоев
Последовательность работ будет следующей:
Следуя инструкции, развести в емкости клей, тщательно размешать, чтобы не было комков. Для каждого вида фотообоев необходимо подбирать особый состав, указанный на инструкции к обоям.
Совет. Использовать универсальный клей или сомнительный состав для любых фотообоев не рекомендуется.
Наклеить первый сегмент и разгладить его валиком.
Последовательно наклеить все части рисунка, двигаясь рядами. Сегменты фотообоев наклеиваются внахлест. Лишние полоски можно аккуратно отрезать обойным ножом после поклейки всех фрагментов.
Совет. Клей, запачкавший лицевую сторону полотна, необходимо сразу осторожно удалить влажной, но не мокрой губкой. Высохший клей удаляется мыльным раствором или водой.
Особенности поклейки бумажных фотообоев
Бумажные фотообои – самый капризный тонкий материал, с которым необходимо обращаться особенно бережно, поскольку они легко рвутся из-за излишков клея или при неосторожном наклеивании.
Каждую панель следует промазывать клеем по отдельности, нанося тонкий слой состава непосредственно перед наклеиванием и сразу приклеивая в нужную ячейку в сетке.
Скорректировать рисунок после поклейки невозможно, поэтому каждый сегмент следует очень внимательно совмещать с наклеенным.
Разглаживать наклеиваемые фрагменты необходимо резиновым валиком от центра к краям, чтобы не образовались морщинки, не порвалось полотно, и не исказился рисунок.
Важно! Использовать для разглаживания лоскуты тканей нельзя, так как на поверхности могут появиться ворсинки.
Если бумажные фотообои наклеены криво или с морщинками, придется удалить все панели и, очистив поверхность, приступить к работе заново.
Нюансы приклеивания виниловых и флизелиновых обоев
Для каждого вида обоев существуют свои правила приклеивания.
Наклеивая фотообои из винила на бумажной основе, клеевой состав следует нанести на каждый сегмент полотна и на стену, подождать, когда обои пропитаются, и только потом приступать к наклеиванию.
Фотообои из флизелина не смазываются клеем, клеевой состав наносится только на стену.
Для обоев из винила на флизелиновой основе порядок действий тот же, что и для флизелиновых полотен.
Важно! Рекомендации по поводу наклеивания каждого вида таких покрытий подробно расписаны в инструкции.
Для фотообоев на флизелиновой основе походят следующие клеевые составы:
Kleo (Франция) – безопасный клей с антисептическими добавками. Продается в 250 г упаковках в виде порошка, который моментально приготавливается, образуя прозрачный раствор.
Quelyt (Франция) – состав в виде хлопьев, легко растворимых в воде, отлично держит фотообои на любой основе. Клей наносится непосредственно на стены при температуре от + 5 до + 20°C и сохнет не больше 2-х суток.
Metylan (Германия), в составе которого есть метилцеллюлоза и антисептические компоненты, известен своими превосходными эксплуатационными характеристиками. Он хорошо размешивается в холодной воде, не оставляет пятен и разводов на фотообоях, высыхает в течение 2–3 часов.
Получить более полное представление о том: как правильно клеить фотообои.
инструкция по поклейке своими руками
Фотообои – сильное средство дизайна, способ одним махом кардинально преобразить комнату. Поэтому перед рассказом о том, как клеить фотообои правильно, неплохо бы задуматься, в каких случаях они не столько украсят, сколько испортят интерьер.
Немного об выборе и применении фотообоев
Выбор «картинки»
Будь это вид ночного города, буйные джунгли, морской пейзаж, цветущий луг или стадо пасущихся зебр, как правило, от фотообоев станет рябить в глазах, если ковры, мебель, шторы и прочий текстиль тоже пестры. Чтобы не превращать комнату в царство китча, необходимо тщательно продумать её цветовое решение.
Обычно в рисунке фотообоев превалирует какой-то один цвет, а другой, контрастный, его оттеняет. Пусть этот оттенок и станет основным. Если, скажем, на обоях буйствует золотая осень, она логично будет смотреться среди коричневых, как стволы деревьев, тонов мебели. Маки на чёрном фоне просто потребуют интенсивно-красных портьер и дивана. (Хорошо бы бросить на него чёрные подушки). Почти к любой картинке подойдут почти белые или почти чёрные цветовые акценты.
Трёхмерные фотообои
Последний писк интерьерной моды – 3D-фотообои на стену. Они изготавливаются на заказ, поэтому стали приметой эксклюзивного евроремонта. Широкоформатные объёмные изображения будто сходят со стены в пространство комнаты. Здесь надо быть особенно осторожным с дизайнерским решением помещения и отдельно позаботиться об эффектной подсветке.
Ещё одно достоинство такого стенового покрытия – это фотообои, расширяющие пространство. Они способны зрительно увеличить даже очень маленькую комнату.
Фотообои на дверь
тоже способны стать оригинальным элементом дизайна. Например, они могут превратить дверной проём в окно или арку. Или имитировать какой-нибудь предмет интерьера, скажем, шкаф с книгами или камин.
Рынок пока почти не предлагает готовых фотообоев на дверь. Их проще заказать. Это обойдётся немного дороже, зато можно выбрать подходящий цвет и картинку. И склеек не будет. Неплохо бы покрыть такие фотообои защитным слоем или заламинировать, чтобы предотвратить от повреждений и удобнее было мыть обычными чистящими средствами.
Ёмкость для приготовления клея (ведёрко, тазик, кастрюля)
Тряпка или губка для удаления излишков клея
Сам клей
Ведро или таз с водой, чтобы мыть стены
Шпатель для удаления старых обоев
Уровень или отвес
Рулетка или портновский сантиметр
Линейка
Карандаш
Мягкий валик или широкая кисть для нанесения слоя клея
Щётка или резиновый валик, чтобы разглаживать фотообои
Нож
Лестница-стремянка (годятся и столы с табуретками)
Особенности выбора “фотообойного” клея
Итак, каким клеем пользоваться? Ведь даже самые шикарные фотообои легко испортить неподходящим или плохого качества клеем. Можно поискать специальный для фотообоев разных видов. Или купить клей для виниловых обоев: он имеет в своём составе противогрибковые вещества для предотвращения появления под стеновым покрытием плесени. Или выбрать универсальный клей, который есть в любой серии, выпускаемой одной компанией.
Импортный или отечественный клей предпочесть – тоже на ваш выбор. Наши не хуже, к тому же дешевле.
Проследите, чтобы клей не имел резкого противного запаха и обладал высокой степенью влагостойкости.
Инструкция подскажет, как развести клей для фотообоев. Общее правило для всех типов обоев: чем они толще, тем более густым клеем нужно пользоваться.
Если клея вдруг не хватило – то всегда можно воспользоваться одним из рецептов приготовления домашнего клея.
Подготовка стен
Фотообои следует клеить только на абсолютно ровную, чистую и сухую поверхность. Сквозь фотообои, особенно тонкие, непременно будет «просвечивать» самый маленький бугорок. Поэтому при необходимости стенку надо выровнять, нанести грунтовку и зашпаклевать.
Можно ли клеить фотообои на обои? Даже если они были хорошо наклеены – нет. Всё равно их рисунок проступит сквозь фотообои. Если выбраны светлые, советуют даже покрасить стену белой водоэмульсионкой. И прогрунтовать, когда высохнет.
Ровные стенки достаточно просто тщательно промыть. Не забудьте снять плинтусы, розетки и выключатели (предварительно обесточив).
В комнате, где предстоит поклеить фотообои на стену, не должно быть даже слабого сквозняка – во время работы и сутки после её окончания. Закройте окна и форточки, выключите кондиционер. Желательно, чтобы температура в помещении не превышала 25 градусов, а лучше, чтобы была около двадцати.
Разметка стены
Разложите на полу листы фотообоев, совмещая края для получения единой картинки. На стене они должны будут совпасть идеально, поэтому разметка стены – едва ли не самый ответственный этап всего процесса.
Начните от окна. С помощью карандаша и отвеса сделайте разметку первого фрагмента. Горизонтальная и вертикальная линии должны образовать угол ровно в 90 градусов. Продолжайте в том же духе во всю длину и ширину стены.
Процесс наклейки по шагам
Шаг № 1.Обрезаем острым канцелярским ножом по линейке белые поля фотообоев.
Шаг № 2.Складываем фрагменты фотообоев на застеленный старыми газетами пол «лицом» вниз. Первый лист, который предстоит наклеить, должен оказаться наверху.
Шаг № 3. Наносим на него кистью или валиком клей. Особое внимание – краям. Лучше промазать клеем и стену.
Шаг № 4. Не ждём, как это происходит обычно с обоями, – сразу наклеиваем первый лист на стенку точно по разметке.
Шаг № 5. Тщательно разглаживаем фрагмент, начиная от центра, щёткой, твёрдым валиком или тряпкой. Излишки клея промокаем губкой.
По тому же алгоритму клеим внахлёст на два сантиметра следующие листы, аккуратно совмещая рисунок.
На заключительном этапе работы срезаем кромки обоев и круги под электророзетки; наносим защитный слой от ультрафиолета и влаги; устанавливаем на место плинтусы и электрооборудование.
А что насчет “самоклейки”?
Почему-то многие думают, что легче отделать комнату самоклеющимися фотообоями. Труднее. Если обычные фотообои сложно, но можно наклеить не очень опытному в ремонтно-строительных делах человеку, и даже в одиночку, то самоклейку и двое новичков скорее всего повредят до того, как донесут до стены.
Самоклеющиеся фотообои имеют защитный бумажный слой. Сняв его, нужно очень быстро и точно разгладить фрагмент по поверхности стены: клей моментально высыхает и разрушается. К тому же лист норовит склеиться сам с собой, а не со стеной. Даже если вы донесёте самоклейку до стенки, он может образовать морщины, которые ничем не разгладить.
***
Если фотообои наклеены правильно, они ещё долго будут радовать глаз вам, членам вашей семьи и гостям, которым вы с гордостью будете демонстрировать результат ваших ремонтно-отделочных усилий.
Возможно, в другой комнате вам захочется применить ещё один дизайнерский изыск: наклеить фотообои на потолок. Это чуть сложнее, но ведь вы уже набили руку!
Вы уже определились с выбором фотообоев, но не знаете как правильно их клеить, чтобы не повредить ни изображение, ни стену, ни эстетичный внешний вид своего жилища?
Есть два варианта решения этого вопроса: пригласить специалистов, которые смогут Вам качественно поклеить фотообои или поклеить их самостоятельно, следуя нашим инструкциям и экономя свои деньги.
Мы попытаемся выделить основные вопросы, а именно:
Какой использовать клей?
Как состыковать изображение?
Какие инструменты необходимы для поклейки обоев?
Самое первое – это вооружиться необходимым инструментом:
Две кисти – большая и маленькая;
Резиновый и шерстяной валики для прикатки фотообоев к стене, жесткий валик для стыков;
Линейка, строительный уровень и канцелярский нож;
Ведро;
Обойный шпатель;
Стремянка;
Губка.
Уважаемый клиент!
Вы приобрели фотообои ТМ «KLV-обои» — качественную продукцию для оформления Вашего интерьера. В производстве фотообоев используются только экологически чистые материалы из Европы. Спасибо за Ваш выбор!
Нужно не забывать, что обои клеятся стык в стык. В завершении работы не забудьте подмазать стыки клеем и закатать жестким резиновым валиком.
Какой клей нужен для фотообоев?
Клей Pufas для бордюров, настенных покрытий, подклеивания стыков обоев
Клей Pufas для тяжелых виниловых и текстильных обоев, для фотообоев с текстурой
Инструкция по поклейке фотообоев
1. В первую очередь подготовьте стены, предварительно очистив их от старых обоев. Поверхность стен выровняйте и уберите неровности с помощью шпаклевки. Стены покройте грунтовкой или слабым раствором клея.
2. Разложите все полотна обоев на ровной поверхности. Состыкуйте полотна согласно нумерации. Номер полотна следует после надписи «Col». Убедитесь до наклейки в том, что при состыковке полотен изображение совпадает.
3. Чтобы наклеить первое полотно без наклона, нанесите на стену вертикальную линию, используя строительный уровень.
4. Мы рекомендуем использовать клей: Pufas Glutolin rubin GTx и клей для обойных швов Pufas. Прочитайте инструкцию по приготовлению клея.
5. Для наклейки обоев можно использовать клей для тяжелых виниловых обоев другого производителя. В таком случае внимательно прочитайте инструкцию по приготовлению клея и наклейке обоев на упаковке клея.
6. Если Вы заказали клей вместе с обоями или используете клей Pufas, нанесите клей на поверхность с помощью валика или кисти на ширину 1-2 полос.
7. Приложите первое полотно к нанесенному клею и равномерно прижмите, равняя по заранее проведенной вертикальной линии. Аккуратно разгладьте обойным шпателем и закатайте резиновым валиком.
8. Каждое следующее полотно необходимо клеить встык. Убедитесь, что изображение в месте стыка полностью совпадает.
9. Для того чтобы обои плотно прилегали к стене, используйте клей для швов Pufas. Нанесите клей непосредственно на стену по месту стыков.
10. Чтобы приклеить края, Вам необходимо разгладить швы обойным шпателем и зафиксировать их узким жестким валиком.
11. В случае, если клей проступил на поверхность, осторожно удалите его влажной губкой. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков до полного высыхания обоев.
12. После успешно проделанной работы, наслаждайтесь уютным и красочным интерьером Вашей комнаты!
Теперь у вас точно не возникнет вопроса, как клеить фотообои на стену, а вдобавок не придётся приглашать наёмных работников. И это — весьма огромное преимущество. Ведь специалисты, даже обладающие большим опытом, всё равно будут делать работу не так, как сделали бы для себя. Тогда как хозяин помещения обязательно приложит все усилия, чтобы комната смотрелась достойно и радовала взгляд идеальным дизайном.
Однако следует помнить, что это возможно лишь в том случае, если вы в точности соблюдали каждый шаг представленной инструкции. В этом случае результат вас порадует, а домочадцы и гости обнаружат ваш новый талант: оформительский. Ведь теперь вы сможете не просто подобрать необходимые отделочные материалы, но и своими руками воплотить в реальность задуманное и сделать свои интерьерные мечты былью!
Поддержка потребителя:
Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к нашим консультантам:
Тел: 8 (499) 504 44 72
Фотообои соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства и подтверждены выводом санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/1459 от 13.01.12. Протокол экспертизы № 73 от 13.01.12.
Можно ли повесить картинки поверх обоев?
Обои и искусство — идеальное сочетание. Они не только могут стоять отдельно друг от друга, но также могут координировать свои действия и вместе создавать еще более красивый дизайн.
Единственная проблема — это умение сочетать и то, и другое.
Обои могут быть хрупкими. Сама по себе она выдерживает суровые ежедневные нагрузки. Однако с лентой и полосками Command вы, скорее всего, повредите его и, возможно, свои изображения.
Как вешать картинки на обои
Хороших вариантов наклеить картинки на обои, не повредив бумагу, не так много.
Однако есть способы минимизировать ущерб, чтобы он не был заметен, если вы его не ищите.
Во-первых, избегайте скотча и других клеев. Тяжелый предмет, например, рамка для картины, скорее всего, порвет обои.
Лучше повесить картину на гвоздь. Чтобы минимизировать ущерб, убедитесь, что у вас есть правильное место, прежде чем начинать молотить.
Это поможет избежать образования ненужных дырок в обоях. В отличие от окрашенных стен, на обоях сложно скрыть дыры.
Другой вариант — вырезать перевернутую букву v на обоях тонким ножом там, где вы хотите повесить фотографию. Затем слегка потяните v вниз и вставьте гвоздь или шуруп в стену. Если вы в конечном итоге захотите переместить фотографию, вы можете приклеить обои на место.
Другой ущерб, которого следует избегать
Небольшую дырочку от гвоздя или линию, размещенную в стратегически важных местах, будет почти невозможно обнаружить, если вы ее не ищите.
Однако это не единственный способ повредить обои. Многие рамы обвешиваются проволокой. Эта проволока трется об обои и царапает их.
Эти отметины будут намного более заметными, чем отверстие для гвоздя. Чтобы их избежать, оберните провода и твердые края на тыльной стороне тканью или войлоком.
Покажите свою творческую сторону
Тот факт, что вы добавили обои в комнату, не означает, что вы не можете добавить в нее и другой подвесной декор.
Хотя обои по-разному реагируют на липкие вещества, чем обычные стены, при тщательном планировании вы можете добавить фотографии красивым, ненавязчивым способом.Обои станут отличным фоном для ваших семейных фотографий или работ вашего любимого художника.
Прокомментируйте ниже свое представление о лучших сочетаниях искусства и обоев. Нам не терпится услышать ваши мысли!
Как повесить обои Peel & Stick (на видео!)
Если вы не решались запрыгнуть на подножку обоев, пусть этот пост будет успокаивающим голосом, который нежно гладит ваши волосы и говорит: « не волнуйся, мой питомец, обои не должны быть жесткими, долговечными или дорогими. . К тому же твои волосы сегодня выглядят хорошо, и мне, наверное, стоит перестать их трогать, потому что я не знаю, что тебе это нравится.
Установка обоев в среднюю спальню в нашем пляжном домике заняла у нас всего несколько часов и обошлась менее чем в 100 долларов. Это большая удача за небольшие деньги (или за очень высокий уровень навыков). Кроме того, он полностью съемный, поэтому, если он нам когда-нибудь надоест или захочет поменять его на что-то другое, это не имеет большого значения. Итак, в этом посте мы покажем вам, как именно мы его повесили, включая видео, которое я сняла, как мой любимый муж вешает вам панель в реальном времени, пока я говорю и показываю (вы знаете, вещи, которыми я больше всего известна ).
Выбор обоев
Мы сделали два стратегических выбора, которые помогли сделать этот проект особенно быстрым и легким:
Выбираем пленку и наклеиваем обои. Традиционные обои требуют нанесения отдельного клея, и даже «предварительно наклеенные» обои означают, что вам нужно намочить бумагу, чтобы активировать встроенный клей (именно такой мы использовали в , нашей второй книге ). Но этот вид фактически представляет собой гигантскую наклейку, которую вы можете наклеить и наклеить, пока не сделаете это правильно, что значительно упрощает процесс установки, не говоря уже о том, чтобы сделать его менее беспорядочным и более прощающим.
Поклейка обоев только поверх обшивки . На прошлой неделе мы рассказали, как мы установили эту доску и планку в комнате. Мы сделали это в первую очередь для того, чтобы комната выглядела ярче и пляжнее, а также потому, что это позволило бы сэкономить много времени и средств, которые можно было бы потратить на оклейку обоями всей комнаты от пола до потолка. Метод, которым мы поделились сегодня, по-прежнему будет работать для большей части стены, но, вероятно, не будет таким быстрым и доступным.
На самом деле, если вы хотите увидеть, как выглядит установка чего-то от пола до потолка во всей комнате (включая вырезание вокруг окна на этой стене), мы поделились этим процессом, когда мы установили эти съемные настенные росписи . Но опять же, каждая из этих комнат стоила нам 400 долларов, тогда как эта была меньше 100 долларов.
Основная причина, по которой мы смогли сделать эту среднюю спальню настолько доступной, заключается в том, что мы сильно зацепились за выбранные обои. Он называется «Синхронизированный», и после покупки его версии в Anthropologie за 150 долларов (с купоном) некоторые читатели предупредили нас, что он также продается в нескольких других местах в Интернете по более низкой цене — например, Target , JoAnn Fabrics и даже Home Depot .Мы смогли применить купон к продажной цене в JoAnn, чтобы в конечном итоге получить 4 рулона за 85 долларов, включая доставку и налоги! Так что определенно сделайте покупки перед отъездом.
Инструменты и материалы
Помимо обоев, список инструментов, которые вам понадобятся для их установки, довольно короткий, особенно потому, что вы пропускаете все сложные работы с клеем. Но вот что вам наверняка захочется иметь под рукой:
.
Также полезно иметь режущую поверхность, например кусок древесины или картона.
Планирование размещения выкройки
Если вы хотите максимально увеличить количество каждого рулона, сведя отходы к минимуму, полезно знать «повторение» рисунка обоев, прежде чем устанавливать какие-либо обшивки или лепные украшения. Наш узор повторяется каждые 20,5 дюймов (см. Ниже), поэтому мы сделали пространство над доской и рейкой немного меньше , чем 20,5 ″, чтобы он хорошо соответствовал одному повторению узора (с некоторым избытком для безопасности). Если бы пространство на стене над доской и обрешеткой было немного выше, например, 24.5 дюймов, нам нужно было бы разрезать 4 дюйма на второй повтор — это означает, что остальные 16,5 дюймов рулона будут потрачены впустую. Это может не иметь большого значения, если ваш узор имеет гораздо меньший повтор или его можно вращать, но для нашего образца это стоило подумать.
По совпадению (да, это было очень странное совпадение) ширина каждого из наших рулонов тоже была 20,5 дюйма. Итак, один из вариантов, который у нас был, заключался в том, чтобы наклеить обои горизонтально по комнате. Это могло бы ускорить процесс, но мы решили, что предпочитаем шаблон, когда он ориентирован в другую сторону.Но это однозначно стоит рассматривать как еще одну альтернативу!
Как повесить первую деталь
Чтобы подготовить наш первый кусок к вывешиванию, мы измерили и отрезали один «повтор» обоев с помощью острого универсального ножа и металлической линейки в качестве прямой кромки. Теоретически вы можете пойти дальше и вырезать ВСЕ части сразу, но мы поняли, что в некоторых местах наш потолок был неровным, а пространство на стене стало немного выше 20,5-дюймового повтора. Это означало, что нам приходилось вырезать несколько секций больше, чем один повторитель, чтобы покрыть зазор.В конце концов, мы сочли безопасным резать по одной или две части за раз, иногда измеряя нашу стену, чтобы убедиться, что мы все еще делаем правильные разрезы — и, к счастью, только несколько раз у нас были эти раздражающие лишние отходы из-за шаткого места в потолке.
В зависимости от вашего рисунка вам может показаться, что лучше всего начинать вашу первую деталь в центре вашей первой стены (вы знаете, если вы хотите, чтобы рисунок попадал в оба угла комнаты в одной и той же части рисунка). Для нас это было не важно, поэтому мы решили начать с угла.Но, и мы не можем достаточно подчеркнуть это, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ УГОЛ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УРОВНЯ БУМАГИ! Представьте, как я кричу вам в лицо, как драку «Настоящих домохозяек Далласа» за акцент.
Очень важно, чтобы ваш первый кусок был идеально ровным по вертикали. Если это не так, ваш узор будет «путешествовать» или становиться немного искривленным, пока вы продолжаете движение по комнате, а это означает, что в конечном итоге ваша последняя часть может вообще не совпадать с вашей первой.Как и вокруг всей комнаты, если вы начнете не ровно, в конце вы можете отклониться на целые дюймы! А поскольку углы редко бывают идеально ровными и квадратными, полагаться на него при настройке вашего первого предмета — дрянная идея. Вместо этого используйте реальный уровень! Как это:
Как вы можете видеть из удобного рисунка Джона выше, мы отмерили от нашего угла всего , немного меньше , чем ширина нашего рулона, и нарисовали горизонтальную линию карандашом прямо на стене (кусок древесины предоставил нам более длинную вертикальный край).«Немного меньше» в этом предложении выделено курсивом, потому что это важно! Если ваш угол в какой-либо точке загибается внутрь (как у нас, под потолком), у вас могут остаться пустые промежутки, куда не доходят обои. Поскольку лишние обои всегда можно отрезать, это всегда лучше, чем просто упасть.
Проведя эту вертикальную линию, мы сняли большую часть подложки с нашей первой части обоев и приклеили ее к стене, следя за тем, чтобы этот внешний край оставался прямо вдоль нашей линии уровня, которую мы нарисовали прямо на стене.
Итак, если все эти подробные измерения и расчеты шаблонов заставили вас нервничать, это должно заставить вас почувствовать себя лучше. Эти обои с кожурой и приклеиванием ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТИТЕЛЬНЫЕ. Они похожи на большую перемещаемую наклейку. Так что их очень легко отделить и снова уложить, если вам не нравится ваша первая попытка размещения (или вторая, третья или четвертая!).
На самом деле, я сделал небольшое видео, чтобы показать, как мы повесили одну из панелей, и вы можете увидеть, как Джон несколько раз накладывает ее, пока он не будет доволен точным совпадением рисунка с предыдущей панелью.Мы столько раз проделывали это, обходя стену! Очень приятно, что вы можете просто продолжать до тех пор, пока она вам не понравится, а затем переходить к следующей части. Вы также увидите, как мы сгладили его, когда он был помещен в нужное место, а затем отрезали лишнее.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы читаете это в программе чтения каналов, вам может потребоваться перейти к этому сообщению, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube .
Как вы можете видеть на видео, как только мы остались довольны тем, как мы выровняли края, мы просто сняли остальную основу и использовали инструмент с более гладкой поверхностью , чтобы выдавить пузырьки или складки по направлению к краям.Это восхитительно просто. (Представьте, что я сижу в кресле из красного бархата, снимаю рекламу йогурта и наклоняюсь к камере, пока я это говорю).
После того, как вы выровняете свою первую деталь, вы просто повторяете процесс по всей комнате, стараясь выровнять узор по каждому краю по мере продвижения. Единственное, что немного сложно, но все же выполнимо, — это когда вы сталкиваетесь с углами и препятствиями (например, окнами), которые мы рассмотрим через секунду. Но сначала поговорим о потолках.
Отрезка лишнего на потолке или полу
Как вы видели в видео, обрезка этого небольшого перекрытия на потолке выполняется легко, быстро и на удивление удовлетворительно. Метод, который, как мы обнаружили, работает лучше всего, — прижать гладилку к стене, прижав ее к потолку в углу. Затем поместите острое лезвие универсального ножа прямо напротив верхнего края гладильного ножа и одновременно перемещайте оба по стене вместе, стараясь поддерживать давление вверх на гладильный нож, чтобы он плотно прилегал к углу. Первые несколько раз, когда я выполнял эту часть, я очень нервничал, но, честно говоря, это было очень легко. Посмотри, как выглядит здесь нервный Джон… или, может быть, это просто взгляд сосредоточенности.
После того, как вы прорежете всю панель обоев, вы можете легко оторвать лишнюю полосу вдоль потолка. Обычно мы делали это каждые две или три секции (насколько мы могли дотянуться, не перемещая стремянку), но вы также можете делать это по одной секции за раз или даже подождать, пока вся комната будет готова, и сделайте это в качестве последнего шага.
Да, и вы, вероятно, захотите повторить этот шаг для нижней части комнаты, предполагая, что у вас есть излишки вдоль молдинга или плинтуса.
Работа с углами
Раньше, когда мы устанавливали настенные росписи , нам не приходилось иметь дело с продолжением нашего рисунка вокруг углов, потому что мы просто сделали одну функциональную стену в каждой спальне. И просто обернуть наши панели вокруг одной стены до другой не получилось, потому что — как мы обсуждали минуту назад — углы редко бывают идеально ровными.На фотографии ниже вы можете увидеть, как наш узор сразу же начал наклоняться вниз на второй стене, потому что наш угол немного выгнулся вверху.
В итоге мы разрезали первую часть обоев (с левой стороны) по углу, используя тот же метод, который мы использовали для потолка. Мы попытались повторно использовать лишнюю полосу, которую только что отрезали, но узор не совпадал, потому что разрез не был идеально прямым (из-за изогнутого угла), поэтому в итоге мы вырезали новую идеально квадратную часть обоев. используя избыток в качестве ориентира для его размера.Это сработало как шарм.
Затем мы установили новую вторую деталь на стене (с правой стороны), используя тот же метод, который мы использовали, чтобы выровнять и выровнять нашу первую деталь. Опять же, это помогает держать ваши панели идеально вертикальными, чтобы ваш узор не перемещался вверх или вниз по комнате, в конечном итоге заставляя ваш последний кусок не совпадать с вашим первым (вздох!).
Это может означать, что некоторые из ваших углов имеют небольшое перекрытие или дублирование рисунка (вы можете видеть на фотографии выше, что наш рисунок идеален вверху, но он слегка «перекликается» внизу).В схеме всей комнаты ваш глаз не заметит этих мелких недостатков. Плюс в нашем случае низ нашего выкройки прикрыт занавеской.
Обрезание оконной или дверной рамы
Вы, наверное, заметили выше, что нам также пришлось вырезать эту панель обоев вокруг оконной рамы. Мы почему-то не сфотографировали этот процесс, но вы можете увидеть более подробную информацию о том, как именно мы это сделали, в , нашем фотообоях .
Это шаг, на котором ваши ножницы пригодятся, так как вы можете использовать их, чтобы 1) вырезать большие участки там, где находятся ваши окна или двери, и 2) делать небольшие постепенные надрезы, чтобы легче было сложить и прижать обои по краям. ваша лепка.
Это действительно довольно просто, так что не волнуйтесь. Просто не торопитесь и всегда ошибайтесь в сторону сокращения меньше (вы всегда можете сократить больше!).
Завершение вашего шаблона
Если вам не повезет, маловероятно, что повторение шаблона будет идеально совпадать в вашем последнем углу. Я имею в виду, что, надеюсь, он должен выровняться сверху вниз, но из стороны в сторону ваши шансы становятся невелики. Чтобы это получилось, ширина нашей стены должна быть полностью кратной 20,5 дюйма, поэтому мы советуем не волноваться из-за несовершенного конца.Лучшее, что вы можете сделать, — это стратегически закончить в углу, о котором вы меньше всего заботитесь.
Мы начали и закончили в этом углу за дверью в комнату, которая скрыта от коридора и в целом довольно неинтересна, поэтому мы не думаем, что многие люди когда-либо будут смотреть в это место достаточно долго, чтобы обнаружить непревзойденный угол.
Мы рассматривали окончание в одном из углов, где находятся шторы, так как они также скрывают много обоев. Оба эти угла — первые углы, которые вы видите, когда входите (и они видны из коридора тоже), поэтому было немного рискованнее размещать наш узор на таком видном месте.
кушетка / коврик / обои / рама / карниз / шторы (вот как мы их взламываем )
Но опять же, в конце концов, это не такая уж большая проблема. Потому что, как только у вас будет вся мебель и вы будете рассматривать комнату «целиком», вы не заметите мелких недостатков, которые могут показаться серьезными во время установки.Поверьте мне в этом! Это также верно и для несовершенной покраски;)
Другие обои Peel & Stick, чтобы попробовать
У меня есть несколько запросов о некоторых других вариантах кожуры и палочки, которые мне нравятся, поэтому вот еще 9 (я так одержима # 2 , что хочу найти для него место).
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
В любом случае, я надеюсь, что этот пост вселил в вас уверенность, чтобы придать обоям шанс, особенно доступные и щадящие разновидности пилингов.Удачного приклеивания — и возобновления! Нет ничего постыдного в моей игре с рестайлингом.
Pssst — Чтобы увидеть, как мы сделали доску и рейку здесь, вы можете найти полное руководство прямо здесь . И этот пост о планировании этой комнаты , так что он полон советов по изображению вещей, прежде чем вы их сделаете.
* Этот пост содержит партнерские ссылки *
Другие сообщения от Young House Love
Как сделать обои (постоянные и временные) — DIY Guide
Фото: fotosearch. com
Обои снова переживают свой час — и мы не говорим о душных отпечатках, которые вы помните в детстве в доме своей бабушки. В настоящее время нет предела, особенно со всеми возможностями создания собственных отпечатков . Новейшая тенденция в дизайне интерьеров привела к тому, что домовладельцы изготавливают настенные покрытия с красивой набивной бумагой или тканью как в постоянном, так и во временном стиле. В замешательстве и не знаете, как можно заработать на этом хитром проекте? Прочтите подробные инструкции, а затем найдите партнера, чтобы начать.
Вариант №1: Перманентные обои
Вы можете приклеить к стене практически любой тип бумаги, включая подарочную упаковку, с помощью обоев. Совет: откажитесь от тонкой блестящей оберточной бумаги, которую очень сложно повесить, не сморщив ее. Вместо этого выберите толстую оберточную бумагу более высокого качества с повторяющимся узором, который легко выровнять, или произвольным принтом, который не требует дополнительного внимания — все это поможет сделать вашу работу профессиональной, а не жалкой.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon — Ткань — Поддон для краски — Клей для обоев — Стремянка — Подарочная упаковка — Малярная лента — Ножницы — Пенный валик — Губка — Нож XActo — Кисть для поролона малая
Фото: fotosearch.com
ШАГ 1
Во-первых, подготовьте рабочее пространство, накрыв пол ветошью на случай, если клей для обоев может пролиться или разбрызгаться.
ШАГ 2
Разрежьте бумагу на кусочки, готовые к развешиванию. Запрыгивайте на стремянку, чтобы совместить верхний край с верхом стены; разверните остаток так, чтобы он был примерно равен длине стены, с небольшим запасом внизу. Отрежьте свою длину и используйте малярную ленту, чтобы слегка удерживать ее на месте, пока вы разворачиваете вторую колонку «обоев» и выравниваете узор. Продолжайте так до конца стены.
ШАГ 3
Залейте клей-пасту в поддон для краски и работайте с одной панелью за раз. Снимите ленту с первой бумаги и положите ее на ровную поверхность, чтобы можно было нанести пасту валиком непосредственно на обратную сторону бумаги. Будьте осторожны, чтобы не перенасыщать.
Если это требуется в инструкциях на банке с клеем для обоев, закройте обои так, чтобы клей полностью впитался. Сделайте это, загибая каждый конец до середины бумаги, а затем слегка прижимая склеенные стороны вместе, насколько это возможно, не сгибая складок.Подождите указанное на банке время, прежде чем открывать верхний конец.
ШАГ 4
Выровняйте верх оберточной бумаги еще раз относительно того места, где стена соприкасается с потолком или молдингом. Прижмите бумагу к месту и чистыми руками разгладьте ее вниз. (Вы можете использовать влажную губку, чтобы удалить любые следы излишков клея на стене.) Если вы заказали бумагу, разверните нижний конец, когда дойдете до середины, и продолжайте разгладить остальную часть пути вниз.
ШАГ 5
Если вам нужно сделать какие-либо надрезы, чтобы они поместились вокруг молдинга или фурнитуры, обрезайте ножом X-Acto, а затем используйте небольшую кисть для поролона, чтобы слегка распределить клей для обоев по краям и приклеить его к стена.
ШАГ 6
Повторите шаги с 3 по 5 со следующими отрезками оберточной бумаги, пока не покроете всю стену, стараясь по ходу разгладить бумагу и избавиться от пузырьков. Когда вы закончите, дайте стенам высохнуть, следуя инструкциям на контейнере с пастой.
Фото: istockphoto.com
Вариант № 2: Временные обои
Живете ли вы в аренде или просто наслаждаетесь сменой стилей из года в год, настенное покрытие, которое легко снимается и оставляет повреждение вашей стене -free — это мини-чудо.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать свой собственный временный мотив стены, используя любимую хлопковую ткань с принтом в качестве «обоев» и жидкий крахмал для ткани в качестве клея. Когда вы будете готовы к изменениям, для удаления достаточно просто смочить покрытие стены теплой водой и губкой, а затем снять его.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon — Легкая хлопчатобумажная ткань — Ножницы для ткани — Откидная ткань — Стремянка — Кнопки — Поднос для краски — Жидкий крахмал для ткани — Малярный валик и покрытие — Универсальный нож
Фото: vintagerevivals.com
ШАГ 1
Какую бы ткань вы ни выбрали, убедитесь, что у вас достаточно площади в квадратных футах, чтобы покрыть стену, а затем еще немного — вам понадобится хотя бы несколько дополнительных футов, чтобы у вас было место для перестановки частей, когда вы Выстраиваем принт. Вымойте и высушите ткань, затем обрежьте белые края хорошими ножницами для ткани. Кроме того, быстро промойте стену, на которую будете вешать ткань, и дайте ей полностью высохнуть. Пока он высыхает, расстелите тряпку, чтобы не испортить пол.
ШАГ 2
Прикрепите ткань к стене с помощью кнопок и обрежьте ее примерно по размеру, оставив немного лишнего на потолке и плинтусе. Сделайте то же самое для всех панелей из ткани, пока ваша стена не будет полностью покрыта. Затем с помощью универсального ножа обрежьте любые детали или лепнину в середине стены.
ШАГ 3
Отстегните кусок ткани, чтобы можно было тщательно покрыть участок стены крахмалом для ткани. Работайте только на одном небольшом участке за раз — крахмал быстро сохнет.Положите ткань поверх жидкого крахмала и разгладьте ее. Он должен сразу же начать прилипать к стене, но замените канцелярские кнопки еще раз, чтобы удерживать его на месте, пока он высохнет. Продолжайте, пока вся ткань не будет покрыта крахмалом.
ШАГ 4
Оберните ткань жидким крахмалом. Убедитесь, что ткань полностью покрыта, и действительно смочите ее крахмалом для ткани, чтобы крахмал просачивался через ткань на стену.
ШАГ 5
Дайте раствору крахмала полностью высохнуть в течение нескольких часов, затем вытащите канцелярские кнопки и срежьте излишки ткани у молдинга и / или плинтуса с помощью универсального ножа.
Пользовательские обои для обоев, персонализированные с вашими собственными фотографиями
8. Узнайте материалы обоев и полностью осознайте, насколько легко будет их нанести
Большинство клиентов просто получают обои с синим цветом в местных копировальных магазинах. фон и оставьте, даже не зная, из каких материалов делают обои. Вы можете быть удивлены тем, что обои содержат ПВХ. Для настенных дисплеев можно выбрать из более 99 различных материалов. Важно внимательно изучить эти материалы.Для любителя это может стать непростой задачей. Прежде чем выйти из магазина, вам нужно спросить несколько вещей.
Поинтересуйтесь, как установить обои с картинками на стену, задав следующие вопросы:
Можете ли вы установить обои как стандартные обои (вкус обоев)?
А подложка другая?
Есть ли на дисплеях самоклеющиеся или что-то подобное?
Вы также должны спросить, может ли самоклеющаяся повредить стены, если они решат удалить фотообои.Эта информация очень важна, поскольку многие обои с изображениями потускнеют через несколько лет, и вам нужно будет удалить их, прежде чем они прослужат хотя бы десять лет. Будут ли обои надоедать, заставляя их потом перекрашивать стену? А именно, обои должны легко сниматься, чтобы не повредить стену, что может потребовать от домовладельца перекрасить стену.
Вы должны хорошо разбираться во всех этих вещах, чтобы сделать выбор, который принесет наилучшие результаты, когда вы хотите удивить свою вторую половинку подарками в виде настенных росписей.Пусть ваши стены также будут в этом стиле дзен.
Помимо этих вопросов, вам следует также сделать следующее:
Перед размещением заказа вы должны получить все необходимые знания о том, как вам следует наносить обои. Это может оказаться душераздирающим делом, если вы понесете на себя все расходы и проблемы с заказом фотообоев только для того, чтобы вы осознали, что приложение слишком сложно для вас. Клей для обоев, как правило, является наиболее удобным вариантом, если вы хотите наклеить обои, не нанимая мастера.Многие другие подложки могут потребовать от вас нанять профессионала для монтажа обоев, что в конечном итоге увеличит окончательную стоимость установки.
Вам также следует поинтересоваться чернилами и сроком хранения фотографии. От качества чернил зависит, как долго они прослужат, если вы подвергнете их воздействию источников света, таких как солнечный свет; он исчезнет через несколько лет.
Убедитесь, что выбранный вами поставщик способен удовлетворить любые особые запросы. Перед размещением заказа вы должны просмотреть все петиции, которые вы получаете от своего поставщика.Возможно, вам также понадобится определенный тип или размер обоев, которых нет в наличии в магазине продавца. Лучше узнать заранее, чем понимать, что ваш особый запрос невозможен, если вы уже заплатили и получили товар, который вам не нужен.
Фотообои достаточно хороши, чтобы сделать эту комнату художественной. По сути, это своего рода настенное искусство.
Хотите иметь спальню в бревенчатом домике? Для этого отлично подойдут обои с эффектом бревенчатого домика.
Как установить обои Peel and Stick — RoomMates Decor
Приготовьтесь научиться наклеивать обои Peel & Stick. Просто снимите и приклейте куда угодно. Самое приятное то, что он полностью съемный и многоразовый. Предназначен для любой гладкой плоской поверхности, включая стены, двери, проходы, шкафы, лестницы, мебель, рамы, зеркала и многое другое, никогда еще украшение вашего пространства не было таким простым и увлекательным. Чтобы приступить к работе, следуйте нашим пошаговым подробным инструкциям по вывешиванию, приведенным ниже.
Соберите рекомендуемые инструменты
При нанесении обоев Peel & Stick мы рекомендуем следующие инструменты:
Губка и мягкое чистящее средство (для очистки стен)
Рулетка
уровень
Стальная линейка или прямая кромка
Бритвенный нож
Ножницы
Карандаш
Гладильная машина для пластика
Подготовка поверхности
Для достижения наилучшего результата очистите, высушите и разгладьте все поверхности. Продукт не прилипает к грязным или текстурированным поверхностям. Перед нанесением обоев Peel and Stick дождитесь полного высыхания недавно окрашенных поверхностей в течение минимум 4 недель.
Как установить обои Peel and Stick Step by Step
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Перед тем, как приступить к установке обоев, подготовьте поверхность и очистите рабочую зону.Убедитесь, что электрические розетки отключены, и снимите настенные светильники. Для достижения наилучших результатов очистите и тщательно подготовьте все поверхности стен с помощью губки и универсального очистителя. Удалить старые обои и остатки клея.
Начиная с левой стороны стены, отмерьте от угла ширину бумаги (20 и 1/2 дюйма) и слегка отметьте стену карандашом. Поставьте уровень на эту отметку и проведите ровную вертикальную линию. Это ориентир для вашей первой полосы, очень важно, чтобы она была ровной.Не забудьте оставить лишний дюйм или два для обрезки как верха, так и низа.
Предварительно нарежьте планки по высоте стены. Обязательно выровняйте любой рисунок от полосы к полосе при резке. Пронумеруйте заднюю часть каждой полоски по мере продвижения, чтобы ваш дизайн был в правильном порядке (только если этого требует узор). Обрежьте продукт острым бритвенным ножом, часто меняя лезвие, чтобы срез был гладким и чистым.
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Снимите примерно 12 дюймов подложки с бумаги.Приклейте бумагу к верхней части стены, чтобы немного излишка перекрывала потолок, который позже будет обрезан. Выровняйте правую сторону полоски по своей отметке и слегка прижмите край к стене по отметке. При необходимости вы можете изменить положение, чтобы обеспечить вертикальный шов.
Работая сверху вниз, оттяните подложку, равномерно прижимая бумагу к стене. Не применяйте силу, позвольте гравитации помочь вам. Будьте осторожны, чтобы не тянуть и не растягивать материал, иначе рисунок не выровняется.Для достижения наилучших результатов попросите одного человека направлять бумагу вверх и вдоль шва, а другой придерживает противоположный край от стены до тех пор, пока швы не будут выровнены.
Используя пластиковую гладилку, продвигайтесь вниз по полосе взад-вперед, пригладывая материал к стене и выталкивая пузырьки воздуха. Обрежьте излишки материала на потолке и плинтусе с помощью прямого лезвия и острого бритвенного ножа.
Шаг 7
Повторите процедуру, выравнивая следующую полосу по правому краю предыдущей.
Посмотрите, как легко установить обои Peel and Stick
В этом коротком видео по установке вы увидите, как легко наклеить обои с пленкой и наклейкой, удалить обои с пленкой и наклейкой и заменить их новым рисунком.
фото коллаж обоев. Персонализированные обои. Ручной работы.
Инструкция по уходу
Только протирание поверхности. Осторожно очистите вручную мягкой мыльной тканью.
Обои для коллажей: как это работает
Мы предлагаем уникальное покрытие для стен любого размера, подходящее для окантовки обоев, фресок или в качестве обоев, полностью покрывающих стены.Общий размер стены разбит на секции, а обои поставляются в виде отдельных капель, которые соединяются вместе. Персонализированные фотообои наклеиваются так же, как и обычные обои, и полные инструкции будут предоставлены вместе с вашим заказом. Обычные пастообразные обои Solvite Extra Strong или Murabond хорошо сочетаются с нашей стандартной бумагой, и вы можете выбрать напыление на стену для нашей клееной бумаги премиум-класса. Обратите внимание: Хотя их можно использовать на потолках, мы рекомендуем использовать обои исключительно на вертикальных стенах, чтобы получить наилучшую гарантированную отделку.
Шаг 1:
Измерьте.
С помощью рулетки измерьте ширину и высоту пространства на стене, которое вы хотите закрыть. Если площадь превышает 39 дюймов (1 м) в ширину или высоту, мы рекомендуем повторить измерения с интервалами в 39 дюймов (1 м) (так как ваши стены могут быть не полностью прямыми). Возьмите наибольшую ширину и высоту, затем добавьте 3 дюйма. Это даст вам 1,5 дюйма дополнительных обоев, которые можно обрезать после того, как вы установили обои, и убедитесь, что площадь вашей стены полностью покрыта. Вы можете распечатать любой желаемый размер и размер.
Шаг 2:
Загрузите свой дизайн.
Загрузите изображение, введите размеры в поля ширины и высоты, затем расположите изображение до тех пор, пока не будете довольны. Если появляется наше предупреждение о низком качестве, попробуйте уменьшить масштаб изображения или добавить эффект плитки. Обратите внимание: Наш процесс термопечати может вызвать усадку. Пожалуйста, укажите размеры немного больше, чем необходимо, чтобы обеспечить усадку на 2,5%.
Шаг 3:
Выберите материал.
Предлагаем 4 вида обоев.
Стандарт: Наша стандартная бумага имеет текстурированную матовую поверхность. Стойкость цвета гарантируется 10 лет в оптимальном состоянии (не под прямыми солнечными лучами). Наклейте заднюю часть обоев, затем повесьте. При покрытии темной стены рекомендуется облицовочная бумага или слой белой краски.
Основные характеристики:
Прочная и долговечная бумага.
Чернила на водной основе.
Протирать влажной губкой.
Эко-бумага, без растворителей и запахов.
Прочный, устойчивый к царапинам и истиранию.
Premium: Активируемая вода, матовое покрытие, легкая текстура. Нанесите распылением на стену (просто распылите на стену, затем повесьте обои, сдвинув их на место). Долговечная, стойкая к выцветанию печать, гарантия 10 лет, сверхчеткое качество печати, непрозрачная бумага.
Основные характеристики:
Предварительно покрытый клеем, просто распылите на стену и поместите. Нет необходимости в пасте.
Гарантия 10 лет на выцветание.
Протирать влажной губкой.
Непрозрачный
Быстрый и чистый монтаж.
Чернила на водной основе.
Без запаха, сертифицированный ECO-print, подходит для любого помещения, включая больницы!
Прочный, устойчивый к царапинам и истиранию
Матовый текстурированный :
Быстро и легко наносится, матовое, текстурированное покрытие. Устойчив к разрыву и легко чистится. Вставьте настенное приложение. Стойкая, стойкая к выцветанию печать, гарантия 10 лет. Четкая, качественная печать.
Основные характеристики:
Наклейте стену, а не бумагу, что означает отсутствие необходимости в таблице для наклеивания и т. Д.
Быстрое и простое нанесение. Наклейте стену, а не обои.
Легко снимается в сухом виде, не повреждая стены (если стены правильно подготовлены перед навешиванием).
Прочная, устойчивая к разрыву конструкция.
Воздухопроницаемые составы устойчивы к плесени и плесени.
Можно стирать в воде с мягким мылом.
Bio-Proof, специальный состав предотвращает рост бактерий и плесени.
Подходит для ванных комнат.
Самоклеющиеся обои: Еще быстрее и проще наносить. Очистите и приклейте прямо к стене. Матовый с фактурной поверхностью.
Основные характеристики:
Отслаивание и приклеивание непосредственно к стене
Съемная клейкая ткань, которую можно прикрепить к любой поверхности и переставлять бесчисленное количество раз
Обои сохраняют клейкость и не оставляют следов
Гарантия 2 года
Уникальное покрытие быстро сохнет и водонепроницаем.
Обеспечивает превосходное качество, цветовую гамму и разрешение с помощью растворителей, экосольвентных, УФ- и латексных чернил.
Протирать влажной губкой.
Непрозрачный.
Быстрый и чистый монтаж.
Без запаха, сертифицированный ECO-print, подходит для любого помещения, включая больницы.
Источник бумаги, сертифицированный FSC
Прочная, устойчивая к царапинам и истиранию.
Как наносить: Просто снимите бумажную основу с обоев, приклейте к стене и разгладьте. Нет необходимости в воде или пасте!
Шаг 4:
Завершите свой заказ.
Завершите заказ. В течение 1-2 дней наша команда дизайнеров пришлет вам по электронной почте подтверждение макета, разделив ваше изображение на оптимальное количество капель.Мы ждем вашего одобрения, а затем начинаем печатать, когда вы это скажете.
В течение 1-2 дней с момента размещения заказа наша команда дизайнеров вышлет вам по электронной почте подтверждение макета, разделив ваш дизайн на оптимальное количество капель. После того, как вы дадите свое разрешение, наши специалисты начнут печатать ваши собственные обои для фотоколлажей.
Персонализированные обои
Нет никого, кто мог бы обрабатывать ваши фотографии больше, чем наша команда здесь, в Bags of Love. Мы гордимся своей способностью делать ваши потрясающие фотографии и рисунки и распечатывать их на выбранном вами продукте в высочайшем качестве.Мы любим создавать вещи, которые навсегда останутся в ваших воспоминаниях, и одна из таких особенностей — наши фотообои. Наши фотообои — что-то поистине уникальное и единственное в своем роде, они могут добавить изюминку в любую комнату. Чтобы оценить ваш заказ, просто измерьте стену и возьмите площадь в квадратном метре и округлите, потому что нам нужно применить область за обрез, чтобы после нанесения не было белых пятен. Затем загляните на нашу страницу покупки, чтобы добавить размеры и квадратные метры, чтобы узнать цену.
Как установить цену на ваши персонализированные обои
Точно измерьте выбранную вами стену.Мы производим цены за квадратный метр, поэтому, если размер вашей стены составляет 3 х 3 м, вам понадобится 9 метров обоев. Нажмите , начните проектирование , добавьте размеры X и Y вашей стены, и мы установим цену в нашей системе. Мы планируем капли и ширину ваших бумажных рулонов, а также накладываем области без полей и обрезаем ваш дизайн, чтобы не было пустых пространств или границ.
После того, как вы установили свои размеры, просто загрузите свои изображения и разместите их, используя нашу систему онлайн-дизайна. Об остальном мы позаботимся, а наша команда художников проверит ваши изображения перед печатью на предмет очевидных ошибок.
Детали и особенности обоев
Детали и особенности персонализированных обоев творят чудеса в интерьере вашего дома. Обе наши бумаги легко протирают и устойчивы к царапинам, поэтому очень подходят для многолюдных семейных домов. Вы можете заказать обои на заказ в дни, которые украсят вашу гостиную, столовую или кухню для всей семьи.
Почему бы не попробовать обои для фотомонтажа?
Одна из замечательных особенностей персонализированной печати обоев — это то, что вы можете печатать все, что захотите.
С таким огромным пространством для покрытия ваши изображения будут казаться очень большими: так почему бы не подумать о том, чтобы напечатать большой монтажный снимок, чтобы продемонстрировать свою драгоценную коллекцию семейных фотографий? Мы автоматически создаем ваш коллаж в нашей системе, поэтому сделать это очень просто.
Печать фотографии или карты на обоях
Фотообои могут превратить комнату вашего ребенка в воображаемую сказочную страну, придать вашему новому бизнесу дружелюбный и доступный вид или превратить прихожую в шикарное пространство. Используйте фотографии с праздников, фотографии горизонтов городов, карты, фотографии пейзажей и портреты, чтобы создать оригинальные обои на заказ, которые создадут инновационные и захватывающие пространства для дизайна помещений и пристроек. Обои с картами привлекательны и могут запечатлеть вашу местность: или вы даже можете найти старинные карты, которые можно распечатать в архивах вашего города или местной библиотеке.
Также доступны персонализированные рамки обоев
Создайте свои собственные персонализированные рамки. Отличные или детские комнаты.Посмотрите наши персонализированные рамки обоев.
СОВЕТ! Мы здесь, чтобы сообщить, есть ли что-то, что вам нужно обсудить перед установкой. После того, как материал был нанесен на стену, продукт считается принятым и не может быть признан дефектным из-за различий в монтаже, клеях, обращении и местных условиях (включая влажность, жару, погодные условия). Если вы решите покрыть стену, мы не несем ответственности за подготовку или оклейку стены. Обратите внимание: хотя их можно использовать на потолках, мы рекомендуем использовать обои исключительно на вертикальных стенах, чтобы получить наилучшую гарантированную отделку.
Гарантия:
Печать / светостойкость в течение 10 лет в оптимальных условиях (не под прямыми солнечными лучами).
Материал / если монтаж выполнен правильно и стены остаются в хорошем сухом состоянии, гарантия на сам материал также составляет 10 лет.
Пользовательские фотообои Peel and Stick wallpaper Съемные
Создайте свои собственные обои! Это не обои твоей бабушки. Легко устанавливается, легко снимается! Мы можем использовать любое высококачественное изображение, которое вы предоставите, и настроить его под размер вашей стены.Напишите нам, если у вас возникнут вопросы, расценки и размеры! Цены составляют 5 долларов за квадратный фут.
Вы читали мелкий шрифт на обоях Peel & Stick, которые продаются в магазинах? Не работает с фактурными стенами, яичной скорлупой или моющимися красками … ЧТО ??? ЭТО КАЖДАЯ СТЕНА !!! Мы верим, что у вас может быть все! Текстурированные стены, моющиеся краски, плоская отделка и поверхность из яичной скорлупы не повредят ваши стены и безопасны для вашей семьи и окружающей среды. Нет необходимости соглашаться. Единороги и роскошные обои из кожуры действительно существуют!
Он не только экологичен, перемещается, снимается (и может использоваться повторно), но и подвергается биологическому разложению с течением времени, что делает его одним из самых безопасных вариантов для вашей семьи и домашних животных.
Несмотря на то, что мы добились большого успеха с различными поверхностями, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой с любыми вопросами или проблемами по поводу ваших конкретных стен. Мы настоятельно рекомендуем заказать образец образца, чтобы примерить его на стене и / или подобрать цвет перед покупкой. Если вы живете в районе с повышенной влажностью и текстурированными стенами, свяжитесь с нами, у нас есть продукт, который подойдет вам!
Рулоны обоев имеют стандартную ширину 24 дюйма и разную длину, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Чтобы обеспечить надлежащую адгезию, следуйте инструкциям по подготовке стены, прилагаемым к покупке. Если стены были недавно окрашены, подождите 3-4 недели, чтобы они застыли перед нанесением наклеек. Пожалуйста, очистите стены ДВАЖДЫ разбавленным спиртовым раствором в соответствии с инструкциями, чтобы убедиться, что ваши стены чистые и без остатков. Использование любого другого чистящего средства может оставить остатки на стенах и помешать надлежащему прилипанию. Этот продукт может выдерживать небольшое количество воды, но не полностью водонепроницаем. Если вы используете их возле раковин, мы рекомендуем наклеивать обои поверх твердой поверхности.
Регулируемый LDO на 5 Ампер с низким падением напряжения.
Что такое dBi ?
Что такое dBi ? Часто на ВЧ устройствах (спутниковых антеннах, точках доступа Wi-Fi) можно видеть такую велину как dBi. Но каков же сакральный смысл данного обозначения? В радиотехнике используется очень интересная…
Среда разработки электроники eSim
eSim — ранее известный как Oscad — это новый программый продукт для разработки электроники. Или согласно принятой за рубежом классификации EDA — программная среда для разработки электронного прибора. Этот программный…
Лечение ошибки «Не удалось вызвать функцию mail».
Лечение ошибки «Не удалось вызвать функцию mail». При добавлении на сайт, работающий под управлением CMS Joomla была замечена данная ошибка. Суть её сводилась к тому, что после заполнения формы отправки почты , не…
Qelectrotech — современная бесплатная замена SPlan и Visio
Отличный программый пакет для проектирования электрических схем, принципиальных схем устройств Qelectrotech — легковесный САПР, являющийся беспплатным Open Source проектом. В отличие от своих «тяжеловесных собратьев»,…
Датчик Холла DRV5013Q1 со встроенным триггером Шмитта
Датчик Холла DRV5013Q1 со встроенным триггером Шмитта Датчик магнитного поля (датчик Холла) DRV5013Q1 со встроенным триггером Шмитта недавно разработан в Texas Instrument. Данный полупроводниковый прибор содержит в себе…
Новые операционные усилители Microchip MCP6V51
Корпорация Microchip разработала операционные усилители MCP6V51 с динамической коррекцией напряжения смещения, полосой усиления сигнала 2 МГц, функцией подавления пульсаций источника питания и синфазных шумов. Эти…
Открыть список закачек Firefox c помощью Dolphin
Открыть список закачек Firefox c помощью Dolphin Замечен интересный баг: После очередного обновления mozilla firefox стал открывать каталоги другим файловым менеджером,например Nautilus, а вам хочется чтоб это был,…
«КРЕН ка» на 10 Ампер
LT1581 — уникальный линейный стабилизатор на 10 Ампер Микросхема LT1581 явлется достаточно уникальной, и представляет собой регулируемый линейный стабилизатор с низким падением напряжения и огромным выходным током до 10…
Энкодер что это такое
Определение направления вращения в осциллограмме Энкодер что это такое? Весьма часто в автомагнитоле, принтере, и других электронных устройствах можно видеть такие электронные компоненты, как энкодер. Так что же это…
Полисвич – что это такое?
Полисвич – что это такое? Полисвич (или PolySwitch) — это будующее приборов, которые мы называем предохранителями. Полисвич – при самом грубом приближении, является «вечным самовосстанавливающимся прехранителем». Такой…
Цифровой регулятор громкости MAX5486
Цифровой регулятор MAX5486 Микросхема MAX5486 является цифровым регулятором громкости и баланса с кнопочным управлением и не требует внешнего микропроцессора. Ключевые особенности: Данная микросхема имеет входное…
Затухание Wi-Fi в различных материалах
Затухание сигнала Wi-Fi(WLAN) в различных материалах Достаточно интересным и востребованным является вопрос, а будет ли хорошо работать Wi-Fi за соседней кирпичной стеной? Сетевые инженеры из университета Южной…
HDC1080 — датчик влажности и температуры.
Микросхема HDC1080 является цифровым датчиком влажности и температуры, ключевым отличием которого является сочетание точности измерения с малой потребляемой мощностью. Данный полупроводниковый датчик работает в широком…
Однокристальный контроллер Bluetooth 5 от ON Semiconductor
Контроллер Bluetooth 5 от ON Semiconductor Концерн ON Semiconductor разработал новый однокристальный контроллер интерфейса Bluetooth 5. Новинка получила название RSL10, данный продукт является однокристальным…
Длина волны у светодиодов
Длина волны у светодиодов цвет светодиода длина волны, нм падение напряжения на кристалле, В инфракрасный от 760 до 1.9 красный 610 — 760 1.6 … 2.03 оранжевый 590 — 610 2.03 … 2.1 жёлтый 570 — 590 2.1 … 2.2…
Настройка WWAN модемов Qualcomm Gobi2000 под Linux
Настройка WWAN модемов Qualcomm Gobi2000 под Rosa Linux Рассмотрим настройку такого модема на примере Rosa Linux R11 x64 , как пожалуй наиболее интенсивно развивающегося на территории РФ Нам потребуется: установочные…
Блок питания 12 вольт 5 ампер ST-12/5в Краснодаре.
Игорь — Модератор сайта
+7(918)-352-05-95
Наталья — Главный Менеджер
+7(918)-350-84-12
Сергей — Босс
+7(918)-259-89-33
Алексей — Старший Менеджер
+7(918)-347-19-91
Рабочий
Заряжаем Xiaomi M365 током 5 ампер.
Мини-исследование и ликбез.
В последнее время я часто натыкаюсь в интернете на владельцев Xiaomi M365, которые пропатчили прошивку своей БМС, купили китайский зарядник, заряжают самокат током 5А за полтора часа, и у них «всё работает», хотя у любого человека, хоть немного знакомого с основами электроники и схемой BMS Xiaomi M365, от такого волосы встают дыбом. Давайте я расскажу, в чем заключается ошибка, и как надо действовать правильно, если уж кровь из носу хочется увеличить зарядный ток.
Придется начать издалека.
В первом приближении, батарея сяоката схематически устроена вот так. Я осознанно не стал рисовать балансировочные провода, и провод обмена данными, потому что они не имеют отношения к рассматриваемому вопросу:
Видим, что БМС является неким черным ящиком, за которым прячется капризная аккумуляторная сборка. БМС принимает на вход ток заряда, и выдает напряжение на силовом выходе. Если конечно посчитает это безопасным для аккумулятора. Рассмотрим этот черный ящик поподробнее, в той его части, которая отвечает за управление зарядом и разрядом:
Из этого рисунка становится понятно, что плюсы зарядного и разрядного выходов подключены напрямую к плюсу аккумуляторной сборки, а вот минусы могут быть разорваны управляющим микроконтроллером, если он посчитает, что необходимо запретить разряд или заряд. Например, разряд будет запрещен при превышении разрядного тока, при превышении температуры или при слишком низком уровне заряда. Аналогично, заряд будет запрещен при превышении зарядного тока, при превышении температуры или при слишком высоком уровне заряда.
Давайте проведем с этой схемой несколько мысленных экспериментов.
Эксперимент номер 1. Подключаем к выходу разряда нагрузку, которая потребляет ток в пределах нормы:
Ну тут ничего интересного. БМС просто выдает ток на выход разряда, потому что он в пределах нормы.
Эксперимент номер 2. Устраиваем короткое замыкание на выходе разряда:
Защита отрабатывает, как и положено. При превышении разрядного тока, блокируется выход разряда.
Эксперимент номер 3. А что если произойдет короткое замыкание на зарядном входе? Если сделать вот так?
А произойдет вот что:
Микроконтроллер зафиксирует превышение тока, запретит разряд, но что толку? Ведь короткое замыкание — на зарядном входе, значит ток не прекратится, и произойдет очень большой фейрверк с расплавлением пинцета и выгоранием хлипкого зарядного провода в деке, хлипкость которого в данном случае даже пойдет на пользу, выступив в качестве плавкого предохранителя =)
К счастью, китайцы предусмотрели такой сценарий. И на зарядный вход установили диод, вот так(в левом верхнем углу):
Этот диод блокирует разряд через зарядный вход, при этом пропуская зарядный ток.
Зарядка через диод происходит вот так:
Вот он, наш герой:
На стоковой БМС:
На ремонтной БМС:
Неприятность заключается в том, что решив одну проблему, мы получили другую. Диоды являются идеальными приборами только на страницах учебника по физике за 7 класс . А в реальной жизни мы сталкиваемся с тем, что, при протекании тока через диод, на нем падает напряжение, и для высоковольтного диода Шоттки это падение составляет примерно 0,6 вольта.
Раз на диоде падает напряжение, значит при прохождении через него тока, он будет нагреваться. Можно посчитать мощность, которая будет выделяться на нем в виде тепла по формуле P = U*I, где U — падение напряжения, I — зарядный ток. Получаем такие значения:
Ток заряда, А
Тепловая мощность на диоде, Вт
1
0,6
1.7
1,02
2
1,2
3
1,8
4
2,4
5
3,0
Родное зарядное устройство выдает ток 1,7 ампера совершенно не случайно. Как вы можете увидеть в таблице, именно при таком токе на диоде выделяется ровно 1Вт тепла. И именно такую мощность принято закладывать на компоненты в корпусе dpak, работающие в замкнутом пространстве без вентиляции.
Я провел эксперимент, пропустив через оригинальную БМС зарядный ток 5 ампер, и снял это на видео:
Если вкратце, то результат оказался гораздо лучше, чем я ожидал. На воздухе температура держится на уровне 100 градусов, а в закрытом корпусе — 145 градусов. У диодов Шоттки обычно рабочий температурный диапазон от -40 до +150 градусов, так что наш диод на грани фола, но в рабочих рамках.
Но если бы у меня была задача заряжать самокат током 5А, я бы сделал вот как: зашунтировал бы перемычкой входной диод на плате, банально вот так:
Для стоковой БМС. Кстати, можно туда дотянуться, даже не вынимая плату:
Для ремонтной БМС:
Ну понятное дело, без защиты нельзя оставлять зарядный вход, поэтому надо сколхозить внешний диод Шоттки, примерно так, я накидал «переходничок» за 10 минут:
Диод можно купить в чипдипе за 30 руб — https://www.chipdip.ru/product/stps20h200ct
папа — https://air-hobby.ru/katalog/product/328-razem-jst-papa-s-provodom-10-sm.html
Нагрев никуда не делся, но теперь он по крайней мере рассеивается могучим TO-220 и хоть в каком-то открытом пространстве. А особо щепетильные товарищи могут вообще прикрутить диод к деке, и тогда инженерное чувство прекрасного будет удовлетворено на все 100% =)
Explain Like I’m Five
Одна из самых крутых вещей, которые можно найти в Интернете, — это популярный термин «Объясни, как будто я пять (ELI5)», когда может происходить обсуждение чего угодно, и кто-то прокомментирует нить говорит: «Я этого не понимаю; объясните мне это, как будто я пятилетний ребенок». Именно это я и спрашивал об электричестве и электробезопасных устройствах, когда начинал здесь работать, потому что у меня есть водопроводчик!
Я думаю, это был Фил или Дрю, но они описали это мне, используя водопровод в качестве аналогии.Я нашел аналогичную аналогию с электричеством в Интернете и изображение, которое вдохновило нас на создание комикса Берни и Лес по теме «Объяснение электричества». Проверить это:
Представьте себе воду, текущую по трубе. В нашей аналогии электроны текут по проволоке, как вода, протекающая по трубе. В реальной жизни это не совсем то же самое, но во многом похоже, и это поможет объяснить.
Кулон — это единица измерения величины электрического «заряда».Аналогия с водой здесь немного нарушается, но вы можете думать о заряде как о массе. Дело в том, сколько всего «вещества», за исключением того, что масса — это «вещество», которое имеет значение для гравитации, а заряд — это «вещество», которое имеет значение для электричества.
Ток — это скорость потока через трубу. Это количество воды (электронов), протекающее через определенное поперечное сечение трубы за определенный промежуток времени. В электричестве мы используем единицу измерения ампер для измерения силы тока. Единица измерения в амперах эквивалентна кулонам в секунду.
Напряжение подобно давлению воды в трубе. Это то, насколько «сильный» ток проталкивает трубу.
Сопротивление немного похоже на трение самой трубы. Это насколько сложно протолкнуть воду (электроны) по трубе.
Важным уравнением, связывающим эти величины, является закон Ома, который гласит, что напряжение = ток * сопротивление. Это математическое соотношение описывает поведение электричества в простых цепях и очень важно для физики электрических цепей.На английском языке это может означать, что «давление в трубе пропорционально скорости потока, умноженной на трение трубы».
Ватт фактически не имеет прямого отношения к электричеству. это единица того, что в физике называется «мощностью», то есть способ измерения энергии, затрачиваемой с течением времени. Электрические токи способны выполнять работу, поэтому для многих электрических устройств указано значение мощности, которое объясняет, сколько энергии устройство использует для выполнения своей работы.
AC означает переменный ток.DC означает постоянный ток. оба они относятся к способам передачи электричества на расстояние. Постоянный ток — это почти то же самое, что вы обычно думаете о воде, протекающей по трубе. Вместо этого переменный ток передает волнами. Представьте себе ванну, наполненную водой. Вы макаете руку в один конец ванны, и она посылает волну воды, перемещающуюся по ванне, пока не достигнет других сторон, где она выполняет некоторую работу с удаленным устройством. Вот на что похож (вроде) переменный ток.
Standard стимулирует технологические разработки, которые включают инструменты и стратегии снижения рисков для повышения безопасности и производительности труда.
Фил Аллен, президент Grace Engineered Products, Inc.
свяжитесь с нами
Нажмите кнопку ниже, чтобы выиграть призы и удачной недели!
click me
Сколько ампер потребляет вытяжка? (И другие вопросы и ответы)
Подключаете ли вы вытяжку к розетке или подключаете ее жестко, важно знать, сколько ампер потребляет вытяжка.
При покупке вытяжки часто упускают из виду электрическую проводку и силу тока. Перед тем, как установить вытяжку, спросите производителя, нужно ли вам подключить вытяжку к электрической системе дома. В противном случае вы можете подключить его к обычной розетке на 110 В. В любом случае убедитесь, что вы находитесь достаточно близко к необходимому электрическому устройству.
После всех работ по установке вытяжки было бы неприятно узнать, что установка вытяжки на автоматический выключатель приводит к его перегрузке.Мы рекомендуем перед установкой вытяжки проверить, какие приборы подключены к вашим цепям.
Перегрузка автоматического выключателя может быть опасной. Так что, если есть сомнения, обратитесь к электрику.
Ваша вытяжка потребляет от пяти до семи ампер. Он может работать в своей собственной цепи или в цепи с другими менее мощными устройствами. Только будьте осторожны, чтобы не перегрузить автоматический выключатель. На всякий случай включите вытяжку на специальном автоматическом выключателе на 20 А.
Какой выключатель усилителя мне нужен для вытяжки?
Ваш выключатель должен быть в пределах от 15 до 20 ампер для вашей вытяжки.
Нужна ли для вытяжки выделенная цепь?
Нет. Вытяжка может работать в контуре с более чем одним прибором. Однако самое важное, на что следует обратить внимание, — это перегрузка цепи. Допустим, у вас есть вытяжка на пять ампер. Микроволновая печь потребляет от пяти до 10 ампер. Таким образом, в большинстве случаев вы можете безопасно подключить вытяжку и микроволновую печь к одной цепи. Перед тем, как сделать это, проконсультируйтесь с руководством производителя вашего устройства или обратитесь к электрику.
Имея выключатель на 15–20 ампер, вы не захотите подключать вытяжку к той же цепи, что и электрическая плита.Электрические плиты потребляют от 30 до 50 ампер, так что выключатель, несомненно, будет перегружен.
Сколько ампер потребляет плита?
Большинство бытовых печей потребляют от 30 до 50 ампер.
Нужен ли выделенный контур для газовой плиты?
Для газовой плиты не нужен выделенный контур, но это неплохая идея. Помимо панели управления и контрольной лампы, есть несколько электрических компонентов газовой плиты. Таким образом, вы можете использовать в одной цепи несколько небольших приборов, например тостеры или блендеры.
Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться, что ваши приборы могут работать в одной цепи. Если вы вообще сомневаетесь, включите газовый диапазон в специальный контур. Это самый безопасный вариант, позволяющий избежать перегрузки цепи.
Нужна ли для электрической плиты выделенная цепь?
Да. Электрические плиты потребляют в среднем от 30 до 60 ампер. Это намного больше, чем может выдержать ваш обычный 20-амперный выключатель. Так что это определенно должен быть отдельный автоматический выключатель с достаточной силой тока.
Вы нашли ответ на свой вопрос? Если нет, позвоните нам по телефону (877) 901-5530. У нас есть действующие представители (в рабочее время), которые будут рады помочь вам устранить неполадки в вашей вытяжке. Для получения дополнительных советов по вытяжке ознакомьтесь со статьями ниже.
Статьи по теме
Как выровнять вытяжку Proline
Как закрыть вентиляционное отверстие вытяжки
Почему вентилятор и свет вытяжки перестают работать?
Сколько ампер потребляет вытяжка?
Ваша вытяжка потребляет от пяти до семи ампер.Он может работать в своей собственной цепи или в цепи с другими менее мощными устройствами. Только будьте осторожны, чтобы не перегрузить автоматический выключатель. На всякий случай включите вытяжку на специальном автоматическом выключателе на 20 А.
Какой автоматический выключатель мне нужен для вытяжки?
Ваш выключатель должен быть в пределах от 15 до 20 ампер для вашей вытяжки.
Нужна ли для вытяжки выделенная цепь?
№. Вытяжка может работать в контуре с более чем одним прибором. Однако самое важное, на что следует обратить внимание, — это перегрузка цепи.Допустим, у вас есть вытяжка на пять ампер. Микроволновая печь потребляет от пяти до 10 ампер. Таким образом, в большинстве случаев вы можете безопасно подключить вытяжку и микроволновую печь к одной цепи. Перед тем, как сделать это, проконсультируйтесь с руководством производителя вашего устройства или обратитесь к электрику.
Имея выключатель на 15–20 ампер, вы не захотите подключать вытяжку к той же цепи, что и электрическая плита. Электрические плиты потребляют от 30 до 50 ампер, так что выключатель, несомненно, будет перегружен.
Сколько ампер потребляет печь?
Большинство бытовых печей потребляют от 30 до 50 ампер.
Нужен ли для газовой плиты отдельный контур?
Для газовой плиты не нужен отдельный контур, но это неплохая идея. Помимо панели управления и контрольной лампы, есть несколько электрических компонентов газовой плиты. Таким образом, вы можете использовать в одной цепи несколько небольших приборов, например тостеры или блендеры.
Проконсультируйтесь с электриком, чтобы убедиться, что ваши приборы могут работать в одной цепи. Если вы вообще сомневаетесь, включите газовый диапазон в специальный контур. Это самый безопасный вариант, позволяющий избежать перегрузки цепи.
Нужна ли для электрической плиты выделенная цепь?
Да. Электрические плиты потребляют в среднем от 30 до 60 ампер. Это намного больше, чем может выдержать ваш обычный 20-амперный выключатель. Так что это определенно должен быть отдельный автоматический выключатель с достаточной силой тока.
Ампер в Кулоны в секунду, преобразование (А в Кл / с)
Введите ниже электрический ток в амперах, чтобы получить значение, переведенное в кулоны в секунду.
Как преобразовать амперы в кулоны в секунду
Чтобы преобразовать измерение в амперах в измерение в кулонах в секунду, разделите электрический ток на коэффициент преобразования.
Поскольку один кулон в секунду равен 1 амперам, вы можете использовать эту простую формулу для преобразования:
кулонов в секунду = амперы ÷ 1
Электрический ток в кулонах в секунду равен амперам, разделенным на 1.
Например, вот как преобразовать 5 ампер в кулоны в секунду, используя формулу выше.
5 А = (5 ÷ 1) = 5 Кл / с
Амперы и кулоны в секунду — единицы измерения электрического тока.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой единице измерения.
Ампер, обычно называемый «ампер», представляет собой постоянный электрический ток, равный расходу одного кулона в секунду.
Ранее ампер определялся как постоянный ток, который при пропускании через два прямых и параллельных проводника, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга, создаст силу, равную 0,0000002 ньютона на метр длины.
В 2019 году ампер был переопределен как электрический ток, соответствующий потоку 1 / (1.602 176 634 × 10 -19 ) элементарных зарядов в секунду. [1]
Ампер — это основная единица СИ для электрического тока в метрической системе. Иногда ампер также называют усилителем. Амперы можно обозначить как A ; например, 1 ампер можно записать как 1 А.
Закон Ома гласит, что ток между двумя точками проводника пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.Используя закон Ома, можно выразить ток в амперах как выражение, используя сопротивление и напряжение.
I A = V V R Ом
Ток в амперах равен разности потенциалов в вольтах, деленной на сопротивление в омах.
Один кулон в секунду равен одному кулону заряда за одну секунду.
Кулоны в секунду можно обозначить как C / s ; например, 1 кулон в секунду можно записать как 1 C / s.
В формальных выражениях косая черта или солидус (/) используется для разделения единиц, используемых для обозначения деления в выражении. [2]
Разница между током в амперах и напряжением в вольтах
Помните о токе в амперах и напряжении в вольтах при зарядке электрического устройства.
Давайте обсудим, как ток (измеренный в амперах) и напряжение могут повлиять на зарядку электрического предмета. Общеизвестно, что напряжение зарядного устройства или источника питания должно соответствовать индивидуальному электрическому изделию.Например, если на продукте указано 10 вольт постоянного тока, жизненно важно, чтобы для зарядки продукта использовалось ровно 10 вольт постоянного тока. Если продукт заряжен при слишком высоком напряжении — например, 15 вольт постоянного тока — продукт почти наверняка будет разрушен. С другой стороны, если приложить слишком низкое напряжение, продукт просто не будет работать.
Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, как это работает. Когда вы купите новые батарейки для фонарика, ваш фонарик будет светить ярко, как и было задумано.Это потому, что батареи имеют идеальное напряжение, чтобы соответствовать потребностям фонарика. Однако по мере того, как вы продолжаете использовать продукт, батареи теряют часть своего заряда. Это вызывает падение напряжения в батареях, в результате чего свет, исходящий от фонарика, становится тусклым. Поскольку аккумулятор продолжает разряжаться, фонарик вообще перестанет работать. Те же принципы распространяются на любое электрическое изделие, поэтому важно, чтобы при зарядке электрического объекта подавалось правильное напряжение.
Ток также подается к электрическому элементу от зарядного устройства или источника питания. Точнее, электрический элемент потребляет ток, подаваемый от зарядного устройства или источника питания. Изделие потребляет ровно столько тока, сколько необходимо для правильной работы. Здесь ток отличается от напряжения. Как мы знаем, приложение слишком высокого напряжения к электрическому элементу приведет к его разрушению. Однако, когда дело доходит до тока, не имеет значения, применяется ли слишком высокое значение к электрическому элементу, поскольку элемент будет принимать только то количество тока, которое ему нужно.Например, если электрическому устройству требуется ток в два ампера, зарядное устройство должно обеспечивать ток не менее двух ампер. Не имеет значения, может ли зарядное устройство подавать большее количество ампер, например, пять ампер, поскольку продукт потребляет только два ампера, которые ему нужны. С другой стороны, если зарядное устройство может подавать только один ампер тока, продукт будет заряжаться очень медленно или вообще не будет заряжаться. Однако изделие не будет повреждено из-за слишком высокого или слишком низкого тока.
По этой причине очень важно убедиться, что зарядное устройство может обеспечивать точно необходимое количество напряжения, подходящее для каждого электрического элемента, но это не проблема, если зарядное устройство или источник питания могут обеспечить более высокий уровень тока, чем элемент требует. Как обсуждалось выше, каждый элемент потребляет только то количество тока, которое ему необходимо. Если ток, обеспечиваемый зарядным устройством или источником питания, слишком низкий, зарядка либо замедлится, либо полностью остановится. Иногда это может произойти, если зарядное устройство было плохо спроектировано, что в конечном итоге ограничивает количество тока, которое оно может генерировать.Обычно только специализированные лаборатории электроники могут проверить зарядное устройство, чтобы убедиться, что оно плохо спроектировано. Однако люди могут обратить особое внимание на список технических характеристик продукта, прилагаемых к электрическому элементу, или на спецификации, отпечатанные на самом продукте.
Например, давайте посмотрим на требования к электрической зарядке для iPad и посмотрим, можно ли использовать зарядное устройство iPhone для зарядки iPad. Для Apple iPad требуется зарядка с током 2,1 А при 4.97 вольт. Если эти особые требования не выполняются, iPad будет поврежден (при слишком высоком напряжении) или зарядка займет неоправданно много времени (при слишком низком напряжении). Последняя ситуация становится очевидной, когда для зарядки iPad используется зарядное устройство iPhone. Зарядные устройства для iPad могут обеспечивать необходимый ток 2,1 А, однако зарядные устройства для iPhone могут обеспечивать ток не более 1 А. Использование зарядного устройства iPhone для зарядки iPad увеличит время, необходимое для зарядки iPad от пустого до полного заряда.Это дополнительное время может быть настолько значительным, что, даже если вы поставите iPad на зарядку днем и оставите его заряжаться на всю ночь, он может не полностью зарядиться к тому времени, когда вам это понадобится утром.
Чтобы узнать точные требования к источнику питания вашего электрического устройства, вам необходимо найти два важных элемента информации: ток или силу тока (измеряется в А или амперах) и напряжение (измеряется в В или вольтах). В большинстве случаев эта информация может быть размещена крошечным шрифтом на самом электрическом элементе или вы можете найти ее где-нибудь на оригинальном блоке питания.В противном случае просмотрите руководство к элементу (либо в печатном виде, либо поискав копию в Интернете) и посмотрите под заголовком «Технические характеристики». В качестве альтернативы производитель электрического устройства может распечатать информацию на своем веб-сайте.
Напряжение.
Большинство продаваемых нами блоков питания составляет 12 вольт постоянного тока. Наши зарядные устройства принимают переменное напряжение, которое выходит из электрической розетки вашей стены (от 100 до 220 вольт), применяют преобразование и генерируют на выходе ровно 12 вольт постоянного тока.Это подходит для подавляющего большинства цифровых устройств, включая аудиосистему, жесткие диски, DVD-плееры и ЖК-экраны.
Ток (ампераж).
Если вы уверены, что вам нужен, например, блок питания постоянного тока на 12 В, следующим шагом будет определение силы тока, необходимой вашему устройству. Если вы посмотрите в список спецификаций или на обратной стороне вашего электрического устройства, оригинального зарядного устройства или на веб-сайте производителя, вы заметите число, за которым следует заглавная буква «A» рядом с 12-вольтовым постоянным током.Это означает силу тока или силу тока, требуемую вашим элементом.
Как объяснено выше, указанная величина тока является минимальной, и вам нужно будет выбрать источник питания, который обеспечивает по крайней мере эту величину. Например, если вы обнаружите, что вашему устройству требуется два ампера тока, зарядное устройство, которое выдает ток в пять ампер, будет работать так же хорошо, как зарядное устройство, которое выдает три или даже два ампера тока. Однако вы не получите эффективных результатов от использования зарядного устройства, которое обеспечивает ток менее двух ампер.По этой причине, если вы не можете найти зарядное устройство, которое обеспечивает точное количество тока, которое требуется вашему устройству, всегда округляйте до . Например, если вашему устройству требуется ток 4,16 ампер, поищите зарядное устройство на 4,5 или 5 ампер.
Разъемы.
Большинство блоков питания, которые мы продаем, включают стандартный круглый штекер с простым 12-вольтовым разъемом постоянного тока. Это тот же разъем, который обычно используется в подавляющем большинстве 12-вольтных зарядных устройств постоянного тока, и имеет центральный положительный полюс с внутренним цилиндром 2.5 миллиметров и внешний ствол 5,5 миллиметра.
Чтобы убедиться, что ваше устройство использует стандартный разъем с круглым стержнем, просто взгляните на место на вашем электрическом элементе, куда вы обычно подключаете адаптер, и визуально обратите внимание, является ли это круглым корпусом с простым штифтом, расположенным внутри. Если это так, вы можете быть уверены, что в вашем устройстве используется стандартный простой 12-вольтовый разъем постоянного тока с круглым стержнем. Другие типы разъемов будут очень очевидны при визуальном осмотре, например, четырехконтактный или двухцилиндровый.
Какой преобразователь 110V AC в DC 12V купить?
У нас есть пять преобразователей переменного тока 110 В в 12 В постоянного тока ( см. Ниже ), и они обеспечивают передачу максимального тока 1 А, 2 А, 3 А, 8,5 А, 20,8 А соответственно (или 1000 мА, 2000 мА, 3000 мА, 8500 мА). мА, 20800 мА соответственно). Например, не имеет значения, 1 Ампер или 1000 мА — они оба одинаковые). Как указано выше, вы должны выбирать, исходя из количества ампер (А) или миллиампер (мА), которые ваше электронное устройство может принять для зарядки или работы.В редких случаях это будет точно 1, 2 или 3 Ампер, поэтому лучше округлить до , чтобы выбрать, потому что большее количество или число ампер не повредит устройство. Устройство постоянного тока будет поглощать только необходимый ему максимальный ток в амперах и игнорировать остальное. Однако важно выбрать преобразователь с максимально возможным усилителем, чтобы устройство работало и / или заряжалось как можно быстрее.
Типы лицензий на электрооборудование и объем работ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК C-5 LIMITED
Владелец этой лицензии может выполнять только работы, связанные с низким напряжением, сигнализацией или сигнализацией, аудио и звуковыми системами и телефонными соединениями.Напряжение любой системы не должно превышать сорок восемь (48) вольт или восемь (8) ампер, если такая работа начинается с розетки или соединения, ранее установленного лицом, имеющим соответствующую лицензию на электрооборудование. Требования для прохождения этого экзамена на лицензию должны составлять два (2) года в качестве должным образом лицензированного туриста или не менее шести (6) лет эквивалентного опыта и обучения.
C-6 LIMITED ELECTRICAL JOURNEYPERSON
Владелец этой лицензии может выполнять только работу, определенную для категории C-5, и только при найме у лицензированного подрядчика по электрике.Требованиями для прохождения этого лицензионного экзамена должны быть завершение зарегистрированной программы ученичества или не менее четырех (4) эквивалентных лет опыта и обучения.
E-1 НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК
Обладателю этой лицензии разрешается выполнять все электромонтажные работы, как это определено в разделах 20–330 общих законов. Требования для прохождения этого лицензионного экзамена должны составлять два (2) года в качестве лица с неограниченной лицензией или не менее шести (6) лет эквивалентного опыта и обучения.
E-2 НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Держателю этой лицензии разрешается выполнять все электромонтажные работы, как определено в разделе 20–330 Общего устава Коннектикута, и только при найме должным образом лицензированного подрядчика. Для прохождения этого лицензионного экзамена требуется завершение зарегистрированной программы ученичества или не менее четырех (4) эквивалентных лет опыта и обучения.
ПОДРЯДЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛИНИЙ Л-1
Владелец этой лицензии может выполнять только работы, ограниченные строительством линий, включая системы распределения и связанные с ними работы, для государственных и частных компаний; монтаж, обслуживание и ремонт всех высоковольтных кабелей для сращивания и протяжки всех систем напряжением более 2400 вольт; Монтаж, обслуживание и ремонт светофоров и уличного освещения.Требования для прохождения этого экзамена на лицензию должны составлять два (2) года в качестве должным образом лицензированного туриста или не менее шести (6) лет эквивалентного опыта и обучения.
Л-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ JOURNEYPERSON
Владелец этой лицензии может выполнять только работы, ограниченные строительством линий, включая системы распределения и связанные с ними работы, для государственных и частных компаний; монтаж, обслуживание и ремонт всех высоковольтных кабелей для сращивания и протяжки всех систем напряжением более 2400 вольт; установка, техническое обслуживание и ремонт светофоров и освещения дорог и только на условиях найма подрядчика, имеющего лицензию на такие работы.Требования для прохождения этого лицензионного экзамена должны заключаться в завершении зарегистрированной программы ученичества или не менее четырех (4) эквивалентных лет опыта и обучения.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК L-5 LIMITED
Обладатель этой лицензии может выполнять только работы, ограниченные низким напряжением, сигнализацией или сигнализацией, аудио и звуковыми системами. Запрещается установка или ремонт любых телекоммуникационных работ, за исключением интерфейсной проводки от системы охранной сигнализации к существующему телефонному соединению для целей мониторинга.Напряжение системы не должно превышать 25 вольт или пяти ампер, если такие работы начинаются с розетки или соединения, ранее установленного лицом, имеющим соответствующую лицензию на электрооборудование. Требования для прохождения этого экзамена на лицензию должны составлять два (2) года в качестве должным образом лицензированного туриста или не менее шести (6) лет эквивалентного опыта и обучения.
L-6 LIMITED ELECTRICAL JOURNEYPERSON
Владелец этой лицензии может выполнять только работу, ограниченную низким напряжением, сигнализацией или сигнализацией, звуковыми и звуковыми системами, и только при найме подрядчика, имеющего лицензию на такие работы.Запрещается установка или ремонт любых телекоммуникационных работ, за исключением интерфейсной проводки от системы охранной сигнализации к существующему телефонному соединению для целей мониторинга. Напряжение системы не должно превышать 25 вольт или пяти ампер, если такие работы начинаются с розетки или соединения, ранее установленного лицом, имеющим соответствующую лицензию на электрооборудование. Требования для прохождения этого лицензионного экзамена должны заключаться в завершении зарегистрированной программы ученичества или не менее четырех (4) эквивалентных лет опыта и обучения.
Т-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК
Владелец этой лицензии может выполнять только работу, ограниченную системами телефонной связи, если такая работа начинается с розетки или соединения, ранее установленного лицом, имеющим соответствующую лицензию на электрооборудование. Требования для прохождения этого экзамена на лицензию должны включать наличие лицензии на поездку или не менее шести (6) лет эквивалентного опыта и обучения.
T-2 LIMITED ELECTRICAL JOURNEYPERSON
Владелец этой лицензии может выполнять только работу, определенную для категории T-1, и только при найме у лицензированного подрядчика по электрике.Требования для прохождения этого лицензионного экзамена должны заключаться в завершении зарегистрированной программы ученичества или не менее четырех (4) лет эквивалентного опыта и обучения или пяти (5) лет в качестве зарегистрированного технического специалиста по коммунальным услугам.
Перевести амперы в кулоны в секунду — Перевод единиц измерения
›› Перевести амперы в кулоны в секунду
Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин. Обратите внимание, что большинство объявлений можно отключить здесь: https: // www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько ампер в 1 кулон в секунду? Ответ — 1. Мы предполагаем, что вы конвертируете ампер и кулонов в секунду . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: ампер или кулон в секунду Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер. 1 ампер равен 1 ампера или 1 кулон в секунду. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать амперы в кулоны в секунду. Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
›› Таблица преобразования ампер в кулон в секунду
1 ампер в кулон в секунду = 1 кулон в секунду
5 ампер в кулон в секунду = 5 кулон в секунду
10 ампер в кулон в секунду = 10 кулон в секунду
20 ампер в кулон в секунду = 20 кулон в секунду
30 ампер до кулонов в секунду = 30 кулонов в секунду
40 ампер в кулон в секунду = 40 кулон в секунду
50 ампер в кулон в секунду = 50 кулон в секунду
75 ампер в кулон в секунду = 75 кулон в секунду
100 ампер в кулон в секунду = 100 кулон в секунду
›› Хотите другие единицы?
Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из кулон в секунду в ампер, или введите любые две единицы ниже:
›› Преобразователи общего электрического тока
ампер на ватт / вольт ампер на декаампер ампер на миллиампер ампер на биот ампер на тераампер ампер на аттоампер ампер на наноампер ампер на гауссовский ампер на вольт / ом ампер на санти
›› Определение: Amp
В физике ампер (символ: A, часто неофициально сокращается до ампер) — это базовая единица СИ, используемая для измерения электрических токов.Нынешнее определение, принятое 9-й сессией ГКПМ в 1948 году, гласит: «Один ампер — это тот постоянный ток, который, если он поддерживается в двух прямых параллельных проводниках бесконечной длины, с незначительным круглым поперечным сечением и помещен на расстоянии одного метра в вакууме, дает между этими проводниками действует сила, равная 2 × 10 -7 ньютон на метр длины ».
›› Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Калькулятор закона
Ом
Укажите любые 2 значения и нажмите «Рассчитать», чтобы получить другие значения в уравнениях закона Ома V = I × R и P = V × I.
Связано: счетчик резисторов
Закон Ома
Закон
Ома гласит, что ток через проводник между двумя точками прямо пропорционален напряжению. Это верно для многих материалов в широком диапазоне напряжений и токов, а сопротивление и проводимость электронных компонентов, изготовленных из этих материалов, остаются постоянными. Закон Ома верен для цепей, содержащих только резистивные элементы (без конденсаторов или катушек индуктивности), независимо от того, является ли управляющее напряжение или ток постоянным (DC) или изменяющимся во времени (AC).Его можно выразить с помощью ряда уравнений, обычно всех трех вместе, как показано ниже.
Где:
В — напряжение в вольтах R — сопротивление в Ом Я ток в амперах
Электроэнергетика
Мощность — это скорость, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи в единицу времени, обычно выражается в ваттах в Международной системе единиц (СИ).
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция
Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов.
Необходимые материалы
Итак, что нужно будет приобрести для возведения каркасной бани? Строят ее с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по возведению каркасной бани будет дана позднее. Сначала же рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.
Материал
Параметры
Назначение
Цемент
М400
Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Песок
Крупный, просеянный
Устройство фундамента и бетонного основания под пол
Брус
150*150мм
Сборка нижней обвязки
Брус
50*150мм
Монтаж каркаса
Брус
40*50мм
Устройство подкосов стоек
Стекловолокно
Плиты толщиной 50мм
Утепление стен и потолка
Пароизоляционная пленка
Фольгированная
Пароизоляция
Гидроизоляционная пленка
Полиэтиленовая
Гидроизоляция кровли и стен
Кровельный материал
Профлист толщиной 0.5мм
Покрытие крыши
Блокхаус
Внешняя обшивка стен
Доска или вагонка
Внутренняя обшивка стен и потолка
Трубы
Пластик диаметром не менее 50мм
Устройство слива
Возведение фундамента
Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).
Устройство слива
Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).
При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут.
Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.
Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.
Сборка каркаса стен и кровли
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь.
На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.
Утепление стен каркасной бани
Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:
Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
На бруски крепится блокхаус.
Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.
Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.
Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.
Утепление потолка
Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:
1. На балки крепят пароизолятор.
2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. Зашивают пол чердака.
На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.
Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
как построить самому быстро и без ошибок
Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!
Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.
В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.
Этап I. Проектируем
Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!
Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:
Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:
По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:
А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:
Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:
Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…
Этап II. Строим фундамент
Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.
Деревянный брусовый: для мини-бани
Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:
Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.
Столбчатый: для высоких грунтовых вод
А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:
Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:
Шаг 1. Выравниваем участок.
Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.
Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:
Фундамент из блоков: под легкую баню
Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:
Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.
Свайно-винтовой: для сложных почв
Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:
Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.
Ленточный: для надежных почв
Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:
Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.
Посмотрите фото, как это делается:
А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:
О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:
Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.
Этап III. Укладываем и утепляем полы
Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:
В моечной же пол делать нужно иначе:
Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.
Более подробно – на видео:
Этап IV. Поднимаем стены
Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.
Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.
Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.
Строим стены прямо на фундаменте
Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.
По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.
Поднимаем готовые стены
Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:
Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.
И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:
Этап V. Сооружаем стропильную систему
Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.
А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:
Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.
И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.
Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:
Этап VI. Отделываем стены современными материалами
А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».
Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.
Вагонка
Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.
Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.
Термопанели
Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.
Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.
Облицовочный кирпич
Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.
Виниловый сайдинг
Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.
Блокхаус
Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:
Этап VII. Утепляем и пароизолируем
Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.
Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.
Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.
Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:
вагонка наружная;
пергамин;
утеплитель;
пленка полиэтиленовая;
вагонка внутренняя.
Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.
Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.
А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.
И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.
Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!
Как построить каркасную баню своими руками пошагово
Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.
Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками
Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.
Сооружение фундамента
В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:
Столбчатый.
Ленточный (малозаглубленный).
Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:
Размеры столба;
Состояние грунта;
Вес каркасной бани;
Этажность строения.
Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.
Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.
В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.
Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.
Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.
На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.
Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.
Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.
Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.
Сборка каркаса бани
В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.
Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.
Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.
Установка полов в каркасной бане
Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.
Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.
Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
Установка шпунтованных досок.
Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.
Сооружение стен каркасной бани
Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.
Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.
К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.
Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.
Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.
Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками
Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.
Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.
Строительство крыши каркасной бани своими руками
Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.
Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.
Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.
Заключение по теме
Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.
Каркасная баня своими руками — как построить +фото
Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.
Материалы для обшивки стен
Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.
Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.
Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:
Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.
Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.
Огнеупорный и водостойкий гипсокартон
Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.
Эковата
Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.
Плиты OSB
Возведение фундамента и каркаса
Возведение фундамента и каркаса бани
Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.
Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!
Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.
Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.
Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.
Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.
Обшивка стен
Обшивка стен бани
1 вариант
Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.
ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.
Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.
2 вариант
Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.
После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.
Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.
Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.
Крыша
Крыша бани
Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.
Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.
Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.
Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.
Видео
О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:
Фото
Виды фундамента для каркасной бани
Строительство стен
Стены каркасной бани
Утепление
Утепление пенопластом
Возведение каркасной бани
Стена в разрезе
Небольшая каркасная баня
Компактная каркасная баня
Каркасная баня 4х4 своими руками
На чтение 8 мин. Просмотров 4.9k.
О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.
Достоинства каркасной бани
Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.
Как построить каркасную баню
Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.
Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.
Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция
Для строительства нам потребуется:
Опалубка шириной 30 сантиметров, высотой 50 сантиметров;
Металлические прутья для обвязки
Рубероид
Бетонный раствор
Песок
Брус сечением 10х10
Гравий
И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.
Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани
Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.
Нюансы возведения каркасной бани
Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.
При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.
Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.
Закладываем фундамент каркасной бани
Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.
Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.
Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.
Монтируем обвязку
Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.
Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.
Монтаж каркасных стен
Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.
Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.
Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:
Внешняя вагонка
Гидроизоляция
Утеплитель
Вагонка внутренняя
Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.
Обустройство крыши каркасной бани
Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.
Для бани такого размера можно выбрать:
двухскатную крышу
четырехскатную крышу
Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.
Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.
Внутренние работы
Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.
Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:
Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.
Как построить каркасную баню с нуля своими руками
Содержание
Преимущества и недостатки каркасных бань
Неоспоримые преимущества
Пошаговая инструкция
Проектирование
Советы по выбору материалов
Подбираем инструменты для возведения бани
Подготовка участка и обустройство фундамента
Полы, стены каркасной бани
Возведение крыши
Отделочные работы, установка сантехнических приборов
Видео
Банные процедуры являются частью уклада жизни наших соотечественников. На дорогие постройки не у всех хватает средств, поэтому дачники, владельцы садово-огородных участков, выбирают каркасный метод. Из этой статьи вы узнаете, как построить каркасную баню своими руками пошагово. На основании этой инструкции даже люди, далекие от сферы строительства, смогут осуществить свою мечту.
Преимущества и недостатки каркасных бань
Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.
Неоспоримые преимущества
легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
применяемые материалы являются экологически безопасными;
возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.
Недостатки
Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:
если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.
Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция
Перед началом проектных работ необходимо определить длину и ширину сооружения. Чаще всего строят своими руками каркасную баню 4 на 4, 4 на 6, 6 на 6, 3 на 6 метров. Выбор габаритов зависит от величины вашего участка и возможности выделения на нем достаточно места для проведения банных процедур. Когда с размером проблема решена, приступим к многоэтапному процессу постройки.
Проектирование
Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:
парную;
помывочную;
комнату отдыха.
В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.
Советы по выбору материалов
Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.
Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:
минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.
Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.
Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:
ольха;
липа;
осина;
лиственница.
Подбираем инструменты для возведения бани
Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила. Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах. В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.
Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.
Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.
Подготовка участка и обустройство фундамента
Необходимо точно вымерять выделенную территорию, установить сигнальные столбики по периметру. Углы обязательно определяйте при помощи угольника. Вбивайте колышек в угол, привязывайте веревку, измеряйте при помощи рулетки нужную длину или ширину помещения, вставляйте следующих колышек. Кроме угольника понадобится еще проверка точности угла по диагонали, чтобы избежать возможных неточностей и перекосов.
Когда все строение намечено, приступайте к выравниванию площадки. Снимается верхний слой грунта и качественно утрамбовывается полученный участок. Определитесь, какой тип фундамента выбрать. Основных видов всего два: ленточный, столбчатый. Ленточный является наиболее долговечным, но требует временных и физических затрат на обустройство. По периметру размеченного участка выкапывается траншея, глубже уровня промерзания почвы в вашем районе на 20 см. Общая глубина – до 70 см. В траншее выставляется каркас из арматуры, который заливается бетоном.
Столбчатый вид отличается наличием столбиков из бетона, железобетона, асбеста, кирпича. Их размещают на расстоянии от полутора до двух с половиной метров между собой. Обязательно устанавливают под углами строения, на стыках будущего каркаса. Углубление в почву составляет не менее 20-25 см ниже уровня промерзания. В строительных магазинах продаются готовые столбики из асбеста и железобетона, имеющие размеры 60 на 60 см. Они подходят для установки качественного свайного фундамента.
Полы, стены каркасной бани
Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.
В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.
Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.
Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.
В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.
Возведение крыши
Рекомендуем собирать стропильные фермы на земле, а затем поднимать их на высоту. Если проектом предусмотрено создание двускатной кровли, то стропильные фермы собираются под углом в 45 градусов, усиливаются подкосами. На фронтоне монтируются по две вертикальные перекладины, оставляется место под вентиляционное окно. Каркас крыши крепится к угловым обвязкам стен, к боковым доскам по периметру.
На готовый каркас необходимо постелить слой гидроизоляции. Традиционно для этого применяется рубероид. Его расстилают полосами и закрепляют тонкими рейками. Тип покрытия выбирается с учетом пожеланий и финансовых возможностей. Это может быть черепица, профнастил, шифер. Монтируется каждый материал в соответствии с рекомендациями производителя.
После укладки кровли необходимо подшить навесы, выступающие по бокам крыши. Для этого необходима доска, пропитанная антигрибковым раствором. При желании монтируются дождевые отливы по периметру крыши и сточные трубы к земле.
Отделочные работы, установка сантехнических приборов
Необходимо грамотно устанавливать предусмотренные проектом сантехнические приборы: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник. Затем монтируются выключатели, светильники. Навешиваются внутренние двери, устанавливается печь, обустраиваются лавочки или лежанки.
Видео
Видео строительства бани своими руками наглядно демонстрирует все этапы проведения работ.
Каркасная баня своими руками: готовые чертежи, пошаговое руководство и рекомендации по отделке
Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.
Достоинства и недостатки каркасной бани
Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.
Преимущества подобной бани:
Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.
Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным
Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.
Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:
Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.
Подготовка к постройке: чертежи проекта
Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.
Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:
Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций
Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.
В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.
Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками
Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.
В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.
Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха
Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.
Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.
На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.
Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года
Такая баня состоит из 3-х помещений:
парилка;
моечная и душевая;
помещение для отдыха.
Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.
Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.
Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.
Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.
Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.
Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.
Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м
Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.
Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.
Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.
Советы по выбору материала
Каркас следует собирать из таких деталей:
брусков;
реек для создания обрешётки;
досок для напольного основания.
Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.
Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева
Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.
Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.
Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.
В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.
Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата
Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.
Расчёт материалов и список инструментов
В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.
Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб
Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.
Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.
Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.
Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов
Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:
бетон — 2 м3;
обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
арматурные прутья — 80 м.пог.
Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.
Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:
брус 120х120 мм — 5,3 м3;
минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
материал для пароизоляции — 40 м2;
вагонка из дерева — 70 м2;
материал для гидроизоляции — 40 м2.
Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.
Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса
Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.
Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:
обрезные доски — 1,8 м3;
доски 150х50 мм — 0,2 м3;
плинтус — 20 м.пог.;
минеральная вата — 20 м2;
вагонка из дерева — 20 м2.
Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.
Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.
Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша
Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:
водосточная система — 1 комплект;
рейки для стропил — 0,2 м3;
планки для обрешётки — 0,1 м3;
карнизные рейки — 0,1 м3;
металлочерепица — 20 м2.
В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.
Список материалов, которые также будут необходимы:
трубы из асбеста;
саморезы;
гвозди;
скобы;
цемент;
гравий или песок.
Понадобятся такие инструменты:
угольник;
строительный уровень;
рулетка;
электродрель;
набор отвёрток;
молоток;
плоскогубцы.
Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:
внутреннюю обшивку банной постройки;
выбор оптимальных материалов для строительных работ;
действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.
После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.
Пошаговая инструкция по изготовлению с фото
Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:
Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.
Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура
Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.
На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины
На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.
В конце в трубы следует залить бетонный раствор
Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.
Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством
Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.
Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.
Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.
Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины
Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.
Как изготовить стены
В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:
Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.
Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении
Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.
Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении
Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.
Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м
Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
Все детали скрепляются между собой гвоздями.
Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.
На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме
Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
Между опорами укладываются горизонтальные полочки.
Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки
Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.
Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.
Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.
Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок
В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.
В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.
Как обустроить кровлю
Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.
Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон
Понадобится выполнить следующие действия:
Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
Выполняется монтаж дверей и окон.
После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.
Советы по отделке и утеплению
Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.
На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен
Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.
Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:
Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.
Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.
Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.
После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.
В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.
В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера
Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.
Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.
Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты
Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:
Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.
Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами
Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.
Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.
Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка
В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.
Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.
Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.
Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.
Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой
Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.
Видео: каркасная баня своими руками
Каркасная баня своими руками: готовые чертежи, пошаговое руководство и рекомендации по отделке
Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.
Достоинства и недостатки каркасной бани
Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.
Преимущества подобной бани:
Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.
Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным
Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.
Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:
Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.
Подготовка к постройке: чертежи проекта
Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.
Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:
Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций
Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.
В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.
Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками
Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.
В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.
Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха
Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.
Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.
На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.
Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года
Такая баня состоит из 3-х помещений:
парилка;
моечная и душевая;
помещение для отдыха.
Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.
Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.
Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.
Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.
Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.
Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.
Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м
Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.
Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.
Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.
Советы по выбору материала
Каркас следует собирать из таких деталей:
брусков;
реек для создания обрешётки;
досок для напольного основания.
Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.
Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева
Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.
Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.
Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.
В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.
Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата
Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.
Расчёт материалов и список инструментов
В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.
Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб
Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.
Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.
Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.
Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов
Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:
бетон — 2 м3;
обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
арматурные прутья — 80 м.пог.
Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.
Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:
брус 120х120 мм — 5,3 м3;
минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
материал для пароизоляции — 40 м2;
вагонка из дерева — 70 м2;
материал для гидроизоляции — 40 м2.
Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.
Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса
Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.
Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:
обрезные доски — 1,8 м3;
доски 150х50 мм — 0,2 м3;
плинтус — 20 м.пог.;
минеральная вата — 20 м2;
вагонка из дерева — 20 м2.
Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.
Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.
Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша
Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:
водосточная система — 1 комплект;
рейки для стропил — 0,2 м3;
планки для обрешётки — 0,1 м3;
карнизные рейки — 0,1 м3;
металлочерепица — 20 м2.
В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.
Список материалов, которые также будут необходимы:
трубы из асбеста;
саморезы;
гвозди;
скобы;
цемент;
гравий или песок.
Понадобятся такие инструменты:
угольник;
строительный уровень;
рулетка;
электродрель;
набор отвёрток;
молоток;
плоскогубцы.
Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:
внутреннюю обшивку банной постройки;
выбор оптимальных материалов для строительных работ;
действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.
После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.
Пошаговая инструкция по изготовлению с фото
Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:
Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.
Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура
Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.
На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины
На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.
В конце в трубы следует залить бетонный раствор
Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.
Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством
Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.
Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.
Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.
Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины
Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.
Как изготовить стены
В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:
Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.
Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении
Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.
Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении
Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.
Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м
Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
Все детали скрепляются между собой гвоздями.
Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.
На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме
Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
Между опорами укладываются горизонтальные полочки.
Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки
Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.
Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.
Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.
Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок
В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.
В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.
Как обустроить кровлю
Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.
Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон
Понадобится выполнить следующие действия:
Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
Выполняется монтаж дверей и окон.
После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.
Советы по отделке и утеплению
Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.
На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен
Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.
Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:
Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.
Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.
Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.
После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.
В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.
В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера
Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.
Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.
Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты
Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:
Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.
Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами
Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.
Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.
Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка
В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.
Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.
Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.
Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.
Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой
Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.
Видео: каркасная баня своими руками
Отзывы о банях каркасного типа
Сегодня можно найти много отзывов от тех, кто строил каркасные конструкции. Люди, которые построили каркасные строения, рассмотрели все варианты и остановились на этом в связи с небольшими финансовыми затратами, облегчённым основанием, быстрым возведением и простотой отделки. Однако не рекомендуется экономить на каждом этапе. Чтобы каркасное строение служило много лет, следует использовать исключительно качественные материалы с большим периодом службы.
Некоторые владельцы недовольны такими постройками. Есть мнение о том, что как бы конструкцию не утеплять, парилка в любом случае останется холодной, при этом прокладка утеплителя в несколько слоёв не решит проблему. Через некоторое время на стенках может появиться грибок, в результате чего банная постройка быстро придёт в негодность.
Баня из бревна является стандартным вариантом, однако не все смогут её построить в связи с затратами времени и финансов. Немалое количество людей желают в короткие сроки соорудить каркасную баню и наслаждаться ею, так как по теплосбережению и прочности данные конструкции не уступают зданиям из брёвен.
Даже если использовать качественный и дорогостоящий утеплительный материал и не экономить на других деталях, у каркасной постройки останется значительное преимущество — маленькие трудозатраты в сравнении с постройкой из брёвен: не понадобится носить брёвна и делать конопатку.
Построить каркасную баню своими руками довольно просто. Чтобы конструкция была надёжной и служила много лет, не стоит экономить на древесине, которая будет использоваться для изготовления каркаса, а также материалах для утепления поверхностей потолка и стен.
Как построить каркасную сауну своими руками пошагово. Полы в каркасной бане. Как утеплить деревянный пол
Технология каркасного строительства
в свое время произвела настоящую революцию, поэтому современная каркасная ванна своими руками , построенная в короткие сроки с использованием доступных материалов, может быть не хуже масштабных рубленых изб или капитальных домов из кирпича. Этапы строительства сегодня знает даже школьник, а лучше всего школьники могут построить небольшой дом по этой технологии.Итак, давайте пошагово разберемся, что и зачем нам нужно делать.
Каркас бани своими руками фото
Внешний вид Каркасные ванны своими руками, фото , которые на нескольких примерах вы можете увидеть ниже, по красоте конкурируют с теми моделями, которые сделаны по старинке с использованием традиционных материалов, характерных для наших широт. А удешевление и упрощение процесса позволяет стать счастливым обладателем собственных маленьких бань даже тем, кто по финансовым причинам раньше даже не мечтал о таком благоустройстве на своей даче.
Революция заключается в том, что здесь есть сборка легких элементов конструкции, которую можно проводить даже отдельно от основной площадки. Их монтируют, соединяя между собой в определенной последовательности, так что получается определенный каркас конструкции. После этого уже можно нарастить внутренний слой пирога, который служит для защиты от ветра, дождя и сохраняет тепло в помещении. Для таких задач между деревянными стенами устанавливается вагонка с определенными свойствами, она дополняется еще несколькими слоями различных материалов, выполняющих функции гидрозащиты, пароизоляции, утеплителя и так далее.Когда все внутри монтируется, материал изнутри и снаружи покрывается последним декоративным слоем, задача которого не только скрыть всю внутреннюю часть каркасной конструкции, но и сделать ее внешне неотличимой от кирпича или дерева.
Оказалось, что бруски, уложенные вместе, скрепленные по углам и снабженные достаточным количеством распорок, вполне выдерживают самые сильные нагрузки, даже несколько этажей дома собраны на одной основе.Причем такое сооружение будет стоять не меньше традиционного, а его строительство обойдется гораздо дешевле. Чтобы понять, какой вариант вам нужно будет построить, преодолеть самостоятельно, вам нужно будет сначала сделать набросок проекта. На нем можно отметить не только габаритные размеры, такие как ширина, высота постройки, но и количество комнат в ее плане, их расположение относительно друг друга, так как конструктивные особенности бани могут зависеть от функции. той или иной части здания, даже на этапе закладки фундамента.Разберем конструкцию простой одноэтажной каркасной бани своими руками, проекты, фото которые вы можете увидеть в нашей статье. Для такой бани используются два основных функциональных помещения — это сама парилка, а также помывочная, где расположена душевая кабина или купель. Кроме того, вы можете оборудовать свою сауну небольшой дополнительной комнатой, в которой будут стоять стол и стулья, такая комната отдыха между походами в парилку вполне может заменить гостевой домик.
Проекты каркасной бани своими руками
Примеры моделей каркасные ванны своими руками, проекты его постройки могут показаться одинаковыми, так как сама технология вообще допускает несколько вариаций. Некоторое разнообразие можно внести уже на этапе внутренней отделки, а можно выгнать сам ящик по общей схеме. Можно значительно облегчить задачу строительства, если подойти к вопросу рационально и сделать не просто эскиз, отражающий все ваши ожидания от будущего здания, но и полноценный план-проект с чертежами и размерами, который должен стать основная инструкция на весь период строительства.
Вы можете заказать реализацию такого проекта у профессионального дизайнера или самостоятельно освоить какую-нибудь несложную компьютерную программу для проектирования, но для этого нужно понимать хотя бы основы проектирования и расчета нагрузок. Имея в руках готовый проект, по которому рассчитаны соотношения всех углов и размеров, вы можете буквально посчитать необходимое количество древесины вплоть до последнего блока, а также еще на этапе покупки попросить распилить брус и доску. на определенные сегменты, разметьте их и затем соберите по схеме, как детский конструктор.
В дополнение к этой опции вы можете использовать готовые проекты в Интернете, которые предназначены, например, для небольших. Просто нужно будет немного изменить, например, размер и количество окон, а также усилить вентиляцию еще на этапе прокладки всех инженерных коммуникаций.
Каркасный фундамент для сауны своими руками
Как и в любом другом здании, есть на любой стадии строительства, в том числе на стадии формирования фундамента. Споры не только о применении каркасной бани своими руками , но и в целом о ее необходимости ведутся довольно часто.С одной стороны, каркасная конструкция действительно очень легкая по сравнению с кирпичной кладкой в целом невесомой, не требует усадки времени, как сруб. А технологически это вообще не требует мощного и сложного фундамента.
Но здесь вступает в силу не только надежность здания, но и продление срока его эксплуатации. Дерево, находящееся в основании каркаса, — не самый прочный материал в условиях столь агрессивной эксплуатации: горячий влажный воздух внутри, холодный морозный воздух снаружи, а также влажная мерзлая почва, находящаяся непосредственно под пол.Отсутствие фундамента не только приведет к тому, что уложенные полы будут холодными, они еще и очень быстро придут в негодность от такого контакта. Именно для этого они формируют фундамент здания, и учитывают климатические особенности региона, уровень грунтовых вод, глубину промерзания и качество самого грунта, на котором стоит постройка.
Самый простой вариант — сделать столбчатый фундамент под металлические или асбестовые трубы с ростверками.Для небольшого дома можно сделать сваи по четырем углам и по одной дополнительной свае посередине каждой прямой линии у основания. Если здание имеет большую площадь, то количество опор рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикреплена непосредственно к столбам, уложенным поверх них.
Второй приемлемый вариант — использование бетонных блоков, которые заменяют заполнение бетонного ленточного основания опалубкой. Такой упрощенный метод подходит для теплых сухих почв, которые промерзают не глубже одного метра.Ну а самый распространенный способ — это заливка ленточного фундамента, который проходит по границам плана будущего дома. Он позволяет качественно гидроизолировать основание будущих стен, что убережет их от гниения и повреждений. Между лентами насыпают дополнительное утепление, например, под моечную комнату часто насыпают смесь песка и гравия, чтобы вода, стекающая отсюда в почву, быстро уходила, не застаивалась. Кроме того, часть будущей парилки, где будет установлена тяжелая дровяная печь, будет укреплена бетонной подушкой.
Каркас бани своими руками пошаговая инструкция
Укладка первого слоя обвязки на фундамент — это первый этап немедленного начала строительства каркасной бани своими руками. Пошаговая инструкция в данном случае действительно представляет собой набор простых задач, которые необходимо выполнить одну за другой. Например, соедините вертикальные балки с основанием, прикрепите к ним опорные балки, которые расположены под углом, сделайте правильную привязку посередине, а также на той высоте, где будут дверные проемы и окна.
Преимущества этого варианта в том, что при достаточном количестве рабочих все этапы можно выполнять одновременно. Пока одна часть рабочих занимается заливкой фундамента, вторая часть собирает каркас стен прямо на земле. Тогда их можно будет очень просто поднять и смонтировать полностью собранными, причем их высота может достигать даже второго этажа.
Готовый каркас с основанием для каркасных крыш бани своими руками — это только полдела.Остальные шаги будут трудозатратными, но и в них нет ничего сложного. На каркас прибивают плиты щитового материала, например, это может быть OSB или аналог, но поскольку мы анализируем частный случай постройки бани, помещений с повышенной влажностью и конструктивными особенностями, любой щитовой материал должен быть влагостойким, с особые свойства. Изнутри необходимо полностью покрыть пароизоляционной пленкой, как простой фольгой, так и более совершенными материалами, сделать гидроизоляцию, а также сделать вагонку деревянной доской.Натуральное дерево необходимо не только для выполнения поставленной задачи, но и для полноценной аккуратной обшивки стен. Помимо эстетики, это создаст в помещении правильный микроклимат. Выбирая любые гидроизоляционные материалы и пароизоляцию, проконсультируйтесь об их поведении при нагревании, выделяют ли они неприятный запах или вредные вещества. От покупки некачественных материалов лучше отказаться.
лучше сделать гибкую черепицу, которая не даст чрезмерной нагрузки на фундамент.
Каркасная ванна своими руками видео
Наружная отделка для каркасной ванны своими руками, видео с которой обязательно найдете на специализированных ресурсах, следует проводить аккуратно. Отсутствуют зазоры для проникновения в стены атмосферной влаги, весь брус полностью обрабатывается и пропитывается, а затем закрывается хорошим слоем утеплителя для получения эффекта термоса. И самая приятная деталь — вагонка, которая поможет придать всей конструкции законченный вид, сделает ее похожей на сруб (как в случае использования блок-хауса) или деревянную дачу (виниловый сайдинг).
Подавляющее большинство строительных компаний проводят расчет стоимости строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняется» под стоимость работ. В результате общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей вдвое превышает стоимость всех материалов. Теперь вы должны понимать, в связи с чем рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них можно смело заменять на более дешевые без ущерба для качества недвижимости.Это означает, что у разработчиков есть возможность сэкономить как минимум половину денег, если они будут работать самостоятельно.
Проектные организации руководствуются положениями СНиП IV — 10–84 при составлении сметы, она содержит полный перечень необходимых разделов.
Полная стоимость проектной документации, расходы на оплату разрешительной документации в госконтроль и органы местного самоуправления.
Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
Стоимость инструмента и оборудования, аренда спецтехники и спецтехники.
Оплата труда наемных рабочих.
Затраты на электроэнергию и топливо, оплату отделочных работ и устройство инженерных сетей.
Тем, кто планирует большую часть работы делать самостоятельно, нет необходимости производить такое большое количество вычислений. Рекомендуем учитывать следующие статьи затрат:
на стоимость подготовительных и земляных работ по фундаменту;
затраты на строительство щитовой бани, включая кровлю, утепление, облицовку внешних и внутренних стен;
Стоимость постройки печки и подведения инженерных коммуникаций (при наличии).
Смета на строительство бани (без стоимости работ) 2011г. Скачать файл
В Интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих онлайн-расчеты, которые нужно проводить по оценкам. Некоторым новичкам довольно легко пользоваться, даже новичку; чтобы использовать другие, вам уже необходимо иметь определенные знания в области строительства. Но у всех этих калькуляторов есть один общий и очень существенный недостаток — цены приблизительные, необходимо вносить корректировки исходя из стоимости товаров, имеющихся в вашем регионе.Зачем тогда эти сервисы, взять обычный калькулятор и все делать самому.
Пример самостоятельного расчета стоимости бани
Сделаем смету на самый распространенный вариант бани.
Смета фонда
Выбирайте столбчатый армированный фундамент, по стоимости и надежности наиболее приемлемый для малогабаритных бань вариант. Быстро изготавливается, может использоваться в большинстве климатических зон.
Название материала
номер
Стоимость единицы
Общая стоимость
2.0 м3
2100 руб / м3
4200 руб
0,3 м3
5600 руб / м3
1680 руб.
80 г.
25 руб м.
2000 руб.
Для опалубки можно использовать использованные доски, куски листовой фанеры или OSB. Если грунты на строительной площадке глинистые, то опалубка под столбчатый фундамент в них не нужна — количество пиломатериалов сократится.
5,3 м3
5600 руб / м3
29 680 руб.
36 м2
75 руб / м2
2700 руб.
40 м2
11 руб / м2
440 руб.
40 м2
12 руб / м2
480 руб
70 м2
350 руб / м2
24 500 руб.
Как я могу сэкономить? Вместо бруса купите доску 50х100 мм, экономия составит более 40%.Единственное условие — если можно купить пиломатериал второго и младшего сортов, то доска должна быть только первого сорта.
1,8 м3
5800 руб / м3
10 400 руб.
0,2 м3
5700 руб / м3
1140 руб.
20 м / погон
50 руб / м.
1000 руб
20 м2
75 руб / м2
1500 руб.
20 м2
350 руб / м2
7000 руб.
На мансардном перекрытии можно сэкономить. Если он не будет использоваться с вами, то можно закрыть необрезными досками минеральной ватой, б / у материалом или кусками различных плит.
Оценка крыши
Делаем обычную двускатную крышу, чердак используется только для хранения техники.
Утепление кровли не годится. Подвешивание стропильной системы, подкосы и подкосы не используются, делается только стяжка верхних ног.
Название материала
номер
Стоимость единицы
Общая стоимость
Стропила
0,2 м3
6800 руб / м3
1360 руб.
Рейки для обрешетки
0,1 м3
720 руб / м3
75 руб
20 м2
240 руб / м2
4800 руб.
Водосточная система
1 комплект
1500 руб.
1500 руб.
Планки карнизы
0,1 м3
7100 руб / м3
710 руб
На стоках можно дополнительно сэкономить. Баня — это не тот объект, который должен иметь отвод дождевой воды, достаточно сделать цементно-песчаную отмостку с раствором по периметру. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения почв, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом не нарушается устойчивость фундамента.
Теперь вы можете приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае это 94 385 рублей. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напоминаем, что это максимальная стоимость, за счет замены на более дешевые материалы ее можно снизить не менее чем на 30%. Окна и двери заказываются после строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.
Файлы для скачивания — примеры прайс-листов дверей и окон для ванн для сравнения и самостоятельного выбора.
Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.
Шаг 1. Правильно выберите место расположения ванны.
Шаг 2 Разметка промежуточных опор. Строительство высоко этапное, на обвязке нужно разметить расположение дверей и окон, расстояние между подступенками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.
Далее наши отличия — приступаем к установке верхнего ремня безопасности.Закрепите на угловых стойках, чтобы убрать прогиб доски в нескольких местах, поставьте временные упоры. Теперь можно крепить каждую промежуточную стойку сразу как к нижней, так и к верхней обвязке. Используйте металлические уголки. Такой способ позволяет значительно сократить время на возведение каркаса, снизить потребность в пиломатериалах для устройства временных опор для каждой вертикальной стойки.
Наш главный совет: с одинаковой точки зрения рассмотрите все строительные материалы.Уверяем вас, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного снижения стоимости ванны при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.
Видео — Баня каркасно-щитовая (каркасная)
Видео — Панель за три недели
Предисловие
Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.
Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.После этого можно приступать к проектированию модулей, из которых будет собираться каркас здания.
Как построить каркасную баню, начиная от устройства фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Также есть фото и видео каркасной бани своими руками.
Как сделать каркасную ванну: проклейка
Издавна в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение часто использовалось для временного проживания, а чердак использовался для сушки ягод, лекарственных препаратов и душистых трав, поэтому перед укладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте приготовления, комфортной эксплуатации.
Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещения и внешним видом.
При определении габаритов основное внимание уделяется моечной и парилке. Если их сделать большими, то нагрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива. Если их сделать маленькими и тесными, то мытье и отдых в ванне станет менее приятным и комфортным.
Размещение на банном участке по каркасной технологии
На просторных усадебных участках устроить каркасную баню несложно: достаточно соблюдать рекомендации, соблюдать нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила землеустройства в этом регионе.
Размещение по каркасной технологии ванны лучше организовать в глубине усадьбы, вдали от дорог и в местах, закрытых для посторонних, в том числе соседей. Исключение составляет ситуация, когда здание является дополнением к уже существующему архитектурному ансамблю.Однако и здесь баню желательно спрятать за деревьями или высоким забором.
Перед тем, как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадьбы. На относительно ровных и ровных участках баню кладут в местах, не пригодных для посадки растений, содержания животных и строительства других хозяйственно-бытовых построек.
На участках с перепадом высот каркасные бани своими руками укладывают максимально высоко с учетом расположения откосов, оврагов, скальных образований и т. Д.Например, рельеф можно обыграть, организовав пожарную прямо у входа.
Если усадьба окаймлена естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости от них, выбрав сухое, не затопленное место. Можно выкопать бассейн или искусственный водоем.
Конечно, на небольших дачных участках соблюдать все рекомендации довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами конструкции и задуманным вами дизайном.
Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров ванны и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим конструкциям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать землю, но и сэкономить на строительных материалах и упростит ввод в эксплуатацию электричества, водоснабжения и канализации.
Устройство и технология строительства каркасной бани (с видео)
Перед началом строительных работ необходимо определиться с типом фундамента по характеристикам грунта и позаботиться о вводе в эксплуатацию водопровода, канализации и электричества.
Технология возведения каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Строительные каркасы можно приобрести готовыми к сборке.
Следует обратить внимание на паро- и теплоизоляцию. Начинают изолировать конструкцию каркасной бани от кожи. С внешней стороны собранного каркаса с помощью строительного степлера подтягивают слой гидроизоляции (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него заливают деревянный, металлический или другой атмосферостойкий кожух.
Устройство каркасной бани предполагает облицовку внешних стен кирпичом, блочной или кладкой в полкирпича. Для этого по мере укладки каждого пятого ряда поверх слоя гидроизоляции на уровне кирпича вкручивают уголок с выходом не менее 8 см, чтобы обеспечить прочное соединение кладки и облицовки.
Затем изнутри помещение покрывается теплоизоляцией. Перетягивается слой гидроизоляции, а в парилке наклеивается еще один слой алюминиевой фольги для пароизоляции.Получившуюся конструкцию обшивают строганной доской способом без зазоров.
Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками — и сначала изучаем технологию строительства.
Фундамент на фундамент каркасной бани
Ванны
могут устанавливаться на все типы ленточных, блочных и колонных фундаментов.
Колонный фундамент для каркасной бани делается только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он максимально экономичен, удобен и прост в установке.При хорошей гидроизоляции не боится вздутий, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если каркас бани косится, то его можно расправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и уложив обшивку на столб.
В качестве опор иногда используются обычные валуны — также это можно делать на плотных глинистых и каменистых почвах. В строительной технике Данная конструкция вошла в виде стыкового фундамента.Его суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не менее 0,6 м. На их месте проделываются небольшие ямки, обеспечивающие плотность усадки камня и горизонтальное положение будущей постройки. Перепад высоты между камнями может составлять до 5 см, устраняется при установке элементов нижнего каркаса каркаса за счет срезания брусков в месте соприкосновения. Пространство между опорными валунами по линии стен заполнено более мелкими камнями.
Фундамент бутовый под каркасную ванну
Щебень для каркасной бани является производной от всех типов столбчатых фундаментов с некоторыми доработками.
Кроме того, он имеет ряд преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в укладке, не требует больших денежных затрат, не требует дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не трескается при эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию пола, а зимой — за счет снежного покрова, хорошо сохраняет тепло.Если снега мало, то его лопатой сгребают до фундамента.
Как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте
Другой тип фундамента, который закладывается при строительстве бани, — ленточный фундамент с анкерными тросами. В большинстве случаев его используют в каркасном и панельном строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости. На плотных грунтах этот тип ленточного фундамента не обязателен.
Перед тем, как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте, необходимо предусмотреть технологические проемы для продуктов и коммуникаций.Воздух используется для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполье. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.
Диаметр или сечение вентиляционного отверстия составляет 80-120 мм, а для проводов связи — на два-три размера больше наружного диаметра электрокабеля, водопроводных и канализационных труб.
После гидроизоляции на фундаменте устраивают подвал.
Каркасная баня своими руками: пол
В цокольном этаже устраивают перекрытия по балкам, лагам или делают поймы.
Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуется покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиком обрабатывается только обратная сторона полов, бревна и брус). Рано или поздно они все равно начинают гнить. Кроме того, в процессе высыхания в перекрытиях появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает устройство форточок в фундаменте для естественной вентиляции.
Заливку пола в моечной и парилке целесообразно производить исходя из устройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мероприятий и технологий утилизации использованной воды.Именно в бане следует сразу заливать цементно-песчаный пол — это обеспечит необходимый уклон. Но для начала нужно точно определить места водостоков и проложить все трубы коммуникаций.
Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: пол в обязательном порядке укладывается поверх стяжки, которую делают сборно-разборной из половых досок без бороздок с зазорами между ними около 1 см, что позволит им высохнуть. быстрее и предотвратить процесс гниения.Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они поднимались и лежали на полу без перекосов. После стирки или на следующий день кровати и скамейки в гардеробной вынести, а сам пол приподнять и положить на стену для просушки.
Устройство полов в гардеробной каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1.5 м, можно изготовить из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски разрезают по ширине комнаты и укладывают на основание, плотно прижимая друг к другу и прибивая к основанию каждую пятую доску. Если ширина помещения от 1,5 до 4 м, то сначала на выступы (не менее 10 см) укладываются балки (100 × 150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем укладывается пол. их.
Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры для выпуска фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных колонн, расположенных на расстоянии 90 см друг от друга. по центральной линии.На них укладывают бревна сечением не менее 80 × 80 мм, а затем укладывают шпунтованную доску толщиной 35 мм и более.
Такие полы можно укладывать в гардеробной, а также в моечных и парилках, которые используют не реже 3 раз в месяц, иначе доски быстро придут в негодность и загнивают от периодической сушки и увлажнения.
Перед настилом обильно покрывают смолой обратные стороны досок, столбов, бревен и фундаментные стены.Вместо смолы можно использовать различные пропитки, которые предлагаются на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляют названия «Био», «Эко-Био», «Файер-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако перед их приобретением следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке и проконсультироваться с продавцом.
Устройство потолка в каркасной бане (под мансардой и под кровлей)
Потолочные перекрытия бывают на чердаке и под крышей, каждый из них имеет определенные преимущества.
Устройство потолка в каркасной бане под мансардой — балка, причем концы балок заглублены на половину глубины бревна, бруса или кладки. Затем составьте каркас по одному из рисунков: дубиной, по шпалам или по шипам. Расстояние между балками по осям около 60 см.
Каркас односкатной кровли под кровлю собирается по периметру бани со стенами одинаковой высоты.Для этого сначала устанавливают основу из бруса 10 × 10 см, соединяют каркас и уложивают стропила, а затем обшивают переднюю и боковые части каркаса такими же теплоизоляционными слоями, как и для потолка.
Утеплять потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а во дворе уже сезон дождей, то желательно сначала сделать крышу, а затем приступить к теплоизоляции. К этой задаче важно отнестись внимательно и серьезно, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.
Способов утепления потолка много: выбор зависит от назначения помещения. В нашем случае потолок должен не только отлично сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействию пара и высоких температур.
Сами потолки для каркасной бани бывают напольные, подшивные и навесные.
Гидроизоляция каркасной бани своими руками
Перекрытие перекрытия обычно кладут на кровли без кровли. В процессе того, как правильно сделать каркасную баню, на балки или стропила кладут шпунтованную доску, поверх которой делают пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена.
Каркас ванны гидроизоляют из двух листов пергамина или рубероида, затем по уложенным доскам прибивают брус 50х100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами жесткости укладывается теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала. Далее укладываем два слоя гидроизоляции и прижимаем рейкой, плитой или другим пиломатериалом толщиной 25-35 мм, после чего приступаем к обшивке кровли.
Подвесной потолок, в отличие от предыдущего варианта, обшивается шпунтованной доской по низу стропил или балок. Пространство между ними заполняется точно так же: два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия укладывается подножка из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм.
Подвесной потолок монтируется следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брус сечением от 25 × 40 до 50 × 40 мм.На нее укладывают пазогребневую доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также кладут подножку из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм или сразу делают крышу.
Обычно между балками и стропилами устанавливают дымоход и чердачный люк, чтобы сохранить целостность несущих частей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.
Однако по разным причинам это не всегда возможно. Тогда прибегают к следующим методам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала снимается лишняя балка и между соседними брусками фиксируется перекладина из такого же бруса с помощью металлического кронштейна. Затем концы недостающего элемента балки подводят к середине перекладины.
Вентиляция в каркасной бане
В летний период естественная вентиляция чернового пола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.
Воздух в ленточном фундаменте также служит для вентиляции каркасной ванны и поддержания естественной влажности воздуха в черновом полу. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.
Устройство кровли каркасной бани
Крыша бани, как и любое сооружение, состоит из обрешетки и кровли, где стропила могут иметь навесную или слоистую конструкцию, обрешетка — сплошная и разреженная, а кровля может быть изготовлена из штучных, рулонных и листовых материалов.
Подвесные стропила собирают из брусьев сечением 100 × 150 мм или досок сечением 40 × 150 мм и выше, образуя так называемые стропильные ноги.
В коньке в верхней части кровли соединяют между собой пару стропил в полудерево, шпиль в паз или с помощью накладных элементов.
Нижние части стропильных ног жестко прикрепляют к выпускам балок перекрытия с помощью стяжных болтов, кронштейнов или накладных деталей, обрезая конец стропил на одну треть толщины балки.
Верхняя часть стропил укрепляется непосредственно на опорной балки.
В сдерживаемый крыши стропила укладывают на противоположных стенах, и в двускатной конька они прикреплены к центральной системе поддержки, состоящей из постов и опорной балке. В качестве крепежа используются шпильки, скобы или стальная проволока диаметром 6-8 мм.
Сплошная обрешетка изготавливается из пилолей толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и используется как основа для штучных и рулонных материалов.В случае укладки штучных крыш допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без зазоров.
Редкая обрешетка выбивается из обрешетки и бруса сечением не менее 25 × 40 мм. Он служит основой для укладки только листовых кровельных материалов. Для тяжелых типов кровель, в частности из асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилоли сечением не менее 30 × 50 мм и шагом не более 40 см.Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.
Юбка дымохода устанавливается по настилу обрешетки для предотвращения возгорания деревянных деталей от обогреваемых стенок трубы и защиты от влаги под кровельной системой.
Для изготовления юбки понадобится жестяная, металлическая или оцинкованная листовая сталь с размерами стороны дымохода более 40 см. Сначала прокладываются линии в 20 см от краев листа, получая тем самым прямоугольник с реальными размерами дымохода — в будущем они станут линиями сгиба.Внутри этого прямоугольника нарисуйте еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соедините углы получившихся прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делается надрез и загибается по линии сгиба. Юбка для круглой трубы изготавливается по той же технологии.
Затем на трубу надевается юбка и края листа прикрепляются к элементам обрешетки так, чтобы деревянные части кровли располагались не ближе 15 см от стенок трубы.
После настила кровельного материала зазоры между стенами дымохода и кровлей заполняются цементно-песчаным раствором. Если в элемент кровли входит теплоизоляционный слой, делают две юбки, одна монтируется поверх обрешетки, другая — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняется не -горючий теплоизоляционный материал: волокнистый — стекловата, пористый — керамзит или расплав — шлак и др.
Кровельные материалы для каркасной бани
Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это разные виды битумной черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимеров и композитных компонентов, таких как гонт, гонтаз, кровельная черепица и т. Д. .
Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов в основном используется рубероид, который укладывается не менее чем в 3-4 слоя. С калибровкой не рекомендуется.
В конце прошлого лета мы с сыном решили построить баню на даче своими силами. У нас уже есть капитальный дом, к тому же проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановился на каркасной конструкции, так как она не только экономична, но и строится за считанные дни.
Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупку бруса, досок, крепежа, электроинструмента, металлочерепицы, утеплителей, OSB, гидро- и пароизоляции. Также заказал доставку шамота и обычных красного кирпича, огнеупорной глины для печи. Кстати, печь для бани я проектировала сама. В кладке мне помогал опытный мастер-печник, тем не менее, я хотел, чтобы печь была максимально эффективной и безопасной. Я сделал схему печи на листе в клетке, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарался максимально детально заснять, чтобы мой опыт был полезен другим людям.
Конечно, построить баню вместе довольно сложно, поэтому в какой-то момент нам с сыном помогли еще двое смельчаков.
Для начала был составлен эскиз нашей будущей бани. Продумывали расположение комнаты отдыха, душевой, парилки, места установки печи. По проекту рассчитали расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрокабелей. Решили построить двускатную крышу с окном на фронтоне.Под крышей должно быть место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего будет два окна, не считая того, что под крышей. Один — как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других — для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и стирки (90 х 60 см). Установим металлическую дверь, для большей сохранности имущества во время нашего отсутствия на даче.
Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также деревянного.
Фундамент было решено построить столбчатый из асбоцементных труб. Всего 24 колонны, 5 из которых удерживают духовку. В дальнейшем вокруг фундамента бани будут выложены отмостки и устроены дожди, потому что я не горю желанием выходить после приятной процедуры в сырой грязный двор.
Баню мы разместили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как мне кажется, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим купель или небольшой бассейн на лужайке возле бани.
Фонд
Фундамент, как я уже сказал, под нашу баню столбчатый. Сначала с помощью наемников мы лопатами удалили слой почвы с растущей на ней травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.
Они спланировали первый угол, воткнув колышек в землю и совместив его с отвесом. Для дальнейшей разметки пригодились квадрат и пятиметровая рулетка. Они привязали шнур к первому колышку размером 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка соответственно, обозначив второй и третий углы ванны.Аналогично, потянув за шнур, установите последний четвертый колышек.
Несмотря на то, что мы проверяли углы квадратом, измерение диагоналей показало небольшие неточности. Пришлось исправить их, немного сместив ставки и четко выровняв их по уровню.
Следующим этапом работ стала разметка расположения колонн, расстояние между которыми 112,5 см. Местоположение отмечалось простым приклеиванием стержней арматуры неглубокой палкой.
В внутренней перегородке бани будет одна, соединенная с углом топки.С помощью рулетки мы с сыном сделали замер и отметили положение одной колонны, которая будет удерживать перегородку, и еще четырех колонн, которые позже будут под печью.
После всех расчетов и разметки самое время просверлить отверстия под столбы фундамента. Под землю они пройдут на полтора метра и будут торчать еще на 30 см из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, а колышки оставили. Ямы рыли довольно быстро — рабочие бурили газовым буром, сын помогал перетаскивать землю.Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.
Чтобы стойки были на месте, я насыпал на дно ям слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Сделал сам, перпендикулярно приколол ручку к длинному березовому бревну. Принцип прост — гравий засыпал, взял бревно, опустил в яму и несколько раз выбил.
В каждую яму насыпали песок и щебень, утрамбовали и поставили столбы по 5 штук под печь
Мы с сыном замешивали цемент для столбов в небольшой электробетономешалке.Залили цемент, песок, немного щебня, перемешали и залили водой. Колонки заполнены по всем правилам. Сначала труба упала в яму, затем в нее залили первый слой раствора. Поднимали трубу так, чтобы часть стеклянного раствора находилась на дне ямы, после чего ее опускали, выравнивали, да и то наливали наверх слоями по 20-30 см. Каждый слой нужно было утрамбовать одним бревном с перекладиной. К счастью, диаметр бревна оказался меньше диаметра труб.Чтобы не испачкать столбы, заливку бетона производили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось довольно точно. После заливки в бетон вбиваем стержни арматуры (стержни с резьбой). Верхний край оставили немного нависать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить штанги нижней обвязки. Наконец, в пространство между стенками котлованов и труб засыпали песок. На этом строительные работы были временно завершены.
Два дня спустя, после хорошего отдыха, я взялся за фундамент печи.Лист ДСП разрезаю на 5 частей — 4 для стен опалубки и 1 для дна. Примерил на опорные стойки самый большой лист, потом пошел просверливать в нем отверстия под шпильки, заодно прибил гвоздями бока. Получившуюся коробку с отверстиями поставил на шпильки, подготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, медленно затянул крепеж. Снизу опалубку поддерживали доски.
Чтобы фундамент под печь был прочнее, сделал арматурный каркас.Нашла сварную проволочную сетку, вырезала два куска почти размером с опалубку и приварила куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней видно, как расположены столбики. Конечно, в идеале следует использовать не сварную сетку, а отдельные арматурные проволоки, которые нужно индивидуально соединять мягкой проволокой. Такое соединение более пластичное и практически не выходит из строя.
В опалубку залили бетон, смешанный с порцией мелкого щебня, с уложенным армированным каркасом.Рассказывать тут особо нечего — пузыри воздуха залили, выгнали проволокой, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили замерзать. Этот процесс длительный, занимает целый месяц. Мы с сыном не стали ждать, решив за это время сделать каркас ванны, крышу и некоторые сопутствующие работы.
Перед тем, как приступить к укладке балок, я закопался между столбами канализационной и водопроводной трубы, чтобы потом не пришлось залезать под бревна.
Нижняя отделка и черновые полы
Нижняя обвязка — это первый слой балок, уложенный на колонны фундамента.Я взял хорошо просушенный брус размером 15 х 15 см и обработал его антисептиком «Сенеж». Влажность в бане довольно высокая, древесина без пропитки просто загнивает.
Прутья соединил по методу «лапы». Для наглядности нарисовал схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала спилил все концы, потом на поляне перед баней разложил балки и проверил правильность соединений.
Пока я этим занимался, сын уложил на фундамент гидроизоляцию — покрыл вершины столбов битумной мастикой и наклеил на нее куски рубероида.
Для укладки обвязки на фундамент пришлось просверлить отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус уложили прямо на столбы, сделали разметку по месту, после чего уже сверлили. Разметив первые две балки, уложил их на опоры, проверил угольником, чтобы угол был ровно 90 градусов, только потом затянул стопорные гайки. Кстати, отверстия под промежуточные стойки не сверлили, фурнитуру вырезали, чтобы не мешала. Крепили балку гайками только по углам ванны.Там, где будет межкомнатная перегородка, уложены еще два бруса.
Настала очередь укладывать лаги пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, купил пластины с отверстиями под анкеры.
Взял доски сечением 150 х 50, распил и скрепил балками с помощью упомянутых выше крепежей, саморезов и отвертки.
Поверх лага зашил листами OSB. В результате получился очень прочный черновой пол.
Ноль готовый, черновой пол — OSB 22 мм
Сборка каркаса и ферм
Монтаж стен
Стены собрали из одинаковых досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой металлическими перфорированными пластинами (уголками). По идее, расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, и у нас так и произошло, за исключением того, что над и под перемычками окон доски были установлены несколько ближе друг к другу.
Стены монтируются на уголках и саморезах 45 мм
Собрали на лужайке возле бани, чтобы было намного удобнее снимать мерки, стричь и закреплять. Сборка очень проста — сначала крепятся две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стены укосинами. Также для усиления конструкции над тремя оконными и одной дверной перемычками прикрутили саморезами (взял оцинковку, 45 мм) еще одну доску (обратите внимание на фото).
Стены устанавливались поочередно, начиная с фасада. В одиночку и даже в одиночку очень сложно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку проводили пятеро из нас — я, мой сын и трое помощников. Стены крепили друг к другу и от пола нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, забивая их в два ряда через каждые 45-50 см. Наконец, был уложен еще один ряд обвязочных досок и прибит к стенам. Такой способ изготовления каркаса напоминает детский конструктор.Мы собрали и установили стены всего за три дня.
Стропила
Крыша нашей бани двускатная с подвесными стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.
Фермы выполнены с уклоном 45 градусов и усилены двумя подкосами. Сделав одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник как шаблон для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, прикрепленные к ней уголками.Обратите внимание на пропилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я вырезал угол для более эстетичного вида свесов.
Фермы
Ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными рейками, а в центре я прибил две перемычки для установки в будущем вентиляционного окна.
Две крайние фермы собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы зарезервировали в последнюю очередь.На фото видны держащие их полоски. Таким образом, на задней части бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.
Каркас и почти готовая крыша
Монтаж металлический
Покрыть баню решил финским металлом Pural matt, так как его матовое покрытие максимально устойчиво к выцветанию и механическим повреждениям.
Перед установкой металлочерепицы на крышу уложил слой гидроизоляции, который закрепил тонкими рейками прямо на стропилах.Следом за небольшим зазором прикрутил доски обрешетки.
Я прибил к обрешетке листы металла. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому я взял специальные, покрашенные в тон покрытия. Металлочерепицу уложила в один ряд, придерживаясь такой схемы:
лист подняли на крышу веревками;
работа началась с правого нижнего угла. Первые были выровнены относительно карниза и прикреплены специальными шурупами, причем они не вкручивались полностью, чтобы можно было исправить положение листа;
второй лист уложен внахлест в одну волну и снова прикручен к обрешетке саморезами;
последний лист ряда был закреплен при укладке второго ряда.
Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, разрезал вагонку и подшил карнизы.
Монтаж дренажной системы
Водосточный желоб с помощниками. Я выбрал металлические водостоки, потому что они самые прочные, хотя пластик дешевле. Купил желоба шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карниза моей бани по 5 метров, расстояние от карниза до отмостки 2,5 метра. Исходя из таких данных, я купил два 2.Трубы длиной 2 метра, две выпускные воронки для желобов, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Для соединения труб с воронками потребовалось еще 4 колена.
Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов и 10 кронштейнов, буду крепить их на выступ каждый метр. Для крепления трехметровых водостоков требовалось еще четыре замка.
Начал работу с разметкой. Взял стремянку, рулетку, маркер, нитку и залез под крышу.Пришлось натянуть нить, чтобы прикрепить желоб с уклоном от 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.
Прикрепил к обрешетке две крайние регулируемые скобы (от края 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные скобы закрепляют так, чтобы они касались нити. Затем прибил к обрешетке планку карниза.
Кстати, все эти работы я проделал перед установкой металлочерепицы, а водостоки проложил сразу после монтажа всего покрытия.Он соединил трубы, когда делали облицовку наружных стен дома.
Соединил водостоки замками. Нанесите герметик на резиновую прокладку и соединили трубы, оставив зазор около 3 мм между концами соединяемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации теплового расширения.
В желобах вырезал ножовкой отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто повернув края под внешний изгиб желоба, а затем загнув фланец к переднему краю желоба. желоб.Установил воронку на расстоянии 15 см от конца желоба.
На концах водостоков установлены заглушки. Сливное колено крепилось к трубе заклепками. Паук, который вставляется в воронку, не покупал, сам гнул проволоку так, чтобы она задерживала мусор.
Закрепил держатели труб дюбелями. Собираются трубы очень просто — они вставляются друг в друга и крепятся хомутами, которые предварительно прибивают дюбелями к стене.
Покрытие стен ванны
Для наружной обшивки я выбрала плиты Isoplaat со стенок ванны.У них хорошая паропроизводительность, а материал натуральный. Плюс эти плиты являются усилителем жесткости стенок ванны. Взял Isoplaat толщиной 25 мм, вырезал лобзиком и гвоздями закрепил на каркасе.
Зеленые плиты — Изоплата, паропроницаемые. Кровля — металлочерепица Pural Matt
Поверх пластин Isoplaat натянул пленку Isospan. Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но пропускает пар. Скрепила материал степлером, внахлест по горизонтали и вертикали примерно 10 см.
Изнутри утеплил ванну базальтовой ватой. Плиты пришлось порезать местами, потому что они не попадали в пространство между стойками. К тому же вата ничего не скрепляла, поэтому ложилась довольно плотно.
Уже на этом этапе мои помощники начали делать трубопроводы из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал этот скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.
Наружная декоративная облицовка ванны выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, а во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и не скапливается конденсат ни в утеплителе, ни в самом каркасе.
Для обеспечения необходимой воздушной прослойки я набил прямо на пароизоляцию тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.
Отливы для базы
Кстати, именно после того, как залил рейки и перед установкой обшивки, я начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял зеленые полоски металла. Я выбрала ширину всего 50 мм — для ванны этого вполне достаточно. Чтобы зафиксировать отлив равномерно, сначала натянули нить, проверили уровень линии, а затем приступили к установке с дальнего угла ванны.
Взял первую планку, в центре карандашом очертил линию поперек профиля.По 5 см отклонился от этой линии вправо и влево, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул брус, приложил его к стене дома и закрутил специальными шурупами с шайбами. Чтобы было понятнее, я использую набросок, который нашел в Интернете.
Остальные профили по периметру скрепляли аналогично — просто вкручивая шурупы и одновременно проверяя горизонтальность. Замазал все стыки морозостойким герметиком.Когда я установил все рейки, то дополнительно укрепил отливы основания монтажной пеной — нанес ее в небольшом количестве под рейки.
Установка футеровки
Решил смонтировать накладки с помощью клеймеров. Можно, конечно, просто прибить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.
Мы с сыном просто прижали первую доску к стене, выровняли и закрепили шурупами, прикрутив их по краям доски. Затем в пазы первой доски вагонки вставлялись клеймеры (вставлялись рядом с набитыми поверх пароизоляции планками обрешетки) и в имеющиеся отверстия забивались гвозди.Вторая доска вставлялась в паз предыдущей. Обе доски простукивали молотком через промежуточный блок так, чтобы они плотно соединились. Затем снова вставили клеймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски закрепили таким же образом, отпилив лишнее в оконных и дверных проемах.
Я только что прибил последний треугольник под самой крышей.
Когда закончите со стенами, сделайте небольшой навес над входной дверью. Позже довел до ума, превратив в фронтон, обшив металлочерепицей и установив уличный фонарь под навесом.
Окно
Окна
— отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окна должны не только быть источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.
Окна заказывала заранее в одной компании, но установила все своими руками. Для начала взял пароизоляцию и водостойкий скотч. Первый крепился по периметру оконной рамы изнутри, второй — снаружи, то есть с улицы.Края этих лент буду приклеивать к Изоспану.
Установил каркас, выбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для поролона. В комплекте с окнами были крепления анкерных пластин с отверстиями, в которые я вкручивал длинные шурупы. После заменил зазоры и еще раз все проверил уровнем.
Кстати, при установке створки снимал только из одного окна — самого большого. Он установил маленькие окна, не снимая рамы.
дверь
Заказал металлическую дверь, чтобы в баню зимой не заходили недоброжелатели.
Сначала снял дверцу с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все измерения были точными, и коробка идеально подходила. Я прикрутил коробку саморезами через проушины, предварительно сбив под ней клинья для совмещения. Промежутки между каркасом дома и дверной коробкой заполнены монтажной пеной, при ее высыхании навешивается дверное полотно.
Потолок для ванны
Для обустройства потолка взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам потолка.В том месте, где будет люк для выхода на чердак, вырезаю прямоугольное отверстие.
Дальнейшие работы продолжались уже на чердаке и после постройки бани. На черновой потолок я уложила фольгированную пароизоляцию, на ней — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками. Я натянул на вату полиэтиленовую пленку и закрепил скотчем. В итоге просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепеж пришел в комплекте, я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.
Купил прочную лестницу, выдвижную, оборудованную готовой крышкой люка. Однако, чтобы это покрытие не выделялось на потолке, аккуратно прибейте его рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом состоянии стал практически незаметен.
Электропроводка
Я серьезно занялся вопросом электричества, старался делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, а также водопроводные трубы я сделал скрытыми, прокладывая провода на этапе утепления стен и до отделки.
Вся проводка в металлических шлангах, соединения в коробках на клеммах. В щите всего УЗО 30 мА, далее 3 контура
Электричество из дома по воздуху, благо расстояние небольшое. Прикрутил крючок к одной из стенок бани, такой же прикрутил к стене дома (расстояние от крючков до земли около трех метров). Он протянул между ними прочный кабель, вокруг которого был намотан токопроводящий кабель.
На фото показаны клипсы, которые крепятся к крючкам.Монтируется он так:
Провод sIP удлиняется, подготавливая место для зажима;
sIP-провод вставляется в пазы анкерного зажима;
проводов «клин»;
анкерный зажим крепится к крюку — опоре.
Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток установил в гардеробной. Расстояние от пола до розеток 90 см. В парилке и помывочной я тянул провода только к светильникам (старался делать все подальше от духовки), потому что в этих помещениях было слишком влажно и установить розетки было просто невозможно.
Взял медные кабели, протянул их через негорючую металлическую гофру, которую закрепил зажимами. Кое-где приходилось просверливать отверстия в опорных балках для удержания гофры. Ставил горшки, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки я взял с термостойким плафоном, класс IP-54) установили в последнюю очередь.
Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные углы ошпарили полосой 40 мм.УЗО работает «единовременно»
Заземление сделали, как и положено — треугольник, вертикальные полуметровые уголки ошпарили полосой 40 мм. Для этого пришлось прибегнуть к помощи знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Около бани выкопали треугольную траншею. Вбили в землю сваренный из углов треугольник. Затем был сварен еще один участок стальной полосы, который вынесен над землей у стены ванны. К концу полосы приваривался болт М10.Далее нужно было просверлить отверстие в стене ванны, чтобы от земли до распределительного щита проложить медный заземлитель (у меня был диаметр 8 мм). Намотали проводник на болт, накрыли все это клеммной коробкой, а над щитом уже работал квалифицированный электрик и мой товарищ по совместительству.
Все заняло около двух часов. Металлическую полосу обработал битумом, чтобы не ржавела. В канавы рыл, утрамбовывал, на следующее лето засею там газон.
Канализация
В бане будет душ, а в парилке запланированы водные процедуры, поэтому установка канализации — необходимость. В качестве конечной точки для сбора сточных вод я установил дренажный колодец. Я вырыл полутораметровую яму диаметром около 1,2 метра, утрамбовал дно, засыпал песком и мелким гравием. Затем в котлован установили два железобетонных кольца длиной два метра. Стык колец покрывали цементом, смешанным с жидким стеклом.
Желоб для водоснабжения. Глубина — штык
Трубы выведенные из прачечной и парилки. Он провел еще одну трубу с места писсуара. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы. Три трубы соединены подходящей арматурой. К колодцу проложена обычная труба под небольшим уклоном по выкопанной траншее. Длины одной трубы не хватило, пришлось соединить два прямых участка гильзой. Все стыки силиконовые. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, также насыпали трубу после укладки.
Колодец закрыли круглой железобетонной плитой с отверстием. Он построил горловину из кирпича, а вместо крышки установил металлический люк для газового крана. Она небольшого диаметра, но достаточна для проверки уровня стока в колодце и проведения откачки сточных вод канализацией. И целиком залезать внутрь, я думаю, нет необходимости.
Смотровой люк. Вместо люка поставили люк для газового крана. Вы можете увидеть уровень и откачать. Внутрь
залезать не нужно.
Установлены дренажные трапы с сифонами и фильтрами.Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализацию. При выборе я предпочел изделие с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив я оборудовала параллельно с заливкой стяжки и укладкой плитки, о чем расскажу позже.
Станок для резки кирпича — болгарка на китайской станине
Я лично спроектировал и сконструировал печь для сауны.Кладку выполнил печник по моим эскизам. Работа началась еще до устройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.
На залитый ранее фундамент уложен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Во избежание перекосов каждый ряд кирпичей сначала выкладывали без глиняного раствора. Для проверки использовался горизонтальный уровень. Отвес также подтягивали, чтобы контролировать вертикальность кладки.
На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «приложение», необходимое для обогрева низа печи.Такая конструкция значительно превосходит по эффективности классические печи с зольной камерой по площади, равной топке.
Перед установкой обмотал двери асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. Вставила вязальную проволоку в имеющиеся дырочки, скрутила. При кладке кирпича печник размещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежный монтаж двери.
В четвертом ряду закрыли зольник, окончательно закрепили дверцы и заблокировали часть аппендикса.Здесь положили решетку из чугунной решетки, выпилив под ней прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) ложится свободно, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.
Чтобы потолок был достаточно прочным, кирпичи вдавили под клин. Металлические уголки при устройстве пола не использовались.
Между четвертым и пятым рядами, а затем через каждые два ряда печник посоветовал прокладывать стальную армирующую сетку.
Далее мастер выложил топку, используя для ее стен желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топки были оборудованы по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в печь были установлены шамотные кирпичи с треугольными вырезами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без наличия которого невозможно сжигать древесные газы.
При прокладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным стержнем и наружными стенками топки укладывался асбестовый картон.Обратите внимание на перекрытие шамотной сердцевины. Кирпичи обрезаются и устанавливаются «по краю».
Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены чугунные кирпичи. А сверху будут каменные плиты. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему ядра шамота с расположением чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи установят каминный портал, выходящий на парилку. А двери для очистки и загрузки горючего выходят в раздевалку.Таким образом, дым и угарный газ никогда не попадут в парилку, а вода может быть разбрызгана на горячие камни — «выпустить пар».
Банная печь. Рама задвижки
Банная печь. Каминный портал
После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (см. Фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые были объединены в один на 20-21 рядах. Над дальним дымоходом формировали перекрытие, между каналами устанавливали задвижку (вид байпаса), отверстие в котором позволяло свободное движение газов, а над соседним дымоходом вместо перекрытия устанавливали задвижку дымохода.Деталь укладывалась в заранее подготовленные пропилы из кирпича и закреплялась шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались сверлом с дрелью).
Через два ряда установили еще одну задвижку на трубу. Всего имеется три клапана — два для дымохода и один байпас, установленный между дымовыми каналами (прямой ход).
Есть три задвижки — две на трубу и одна байпасная (прямой ход)
На фото переход к керамической трубе, выполненной в виде четырех рядов кирпича, каждый ряд частично нависает над нижним.Выше четвертого нависающего ряда кирпичей выкладывают еще три ряда — переход к дымоходу. В последнем ряду этого перехода виден вырез круглой формы, в котором будет установлен керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.
Также сбоку от топочных автоматов имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего устройства межкомнатных перегородок.
Перекрытие топки производилось под перекрытие. Использовались металлические уголки, на которые укладывался последний ряд кирпичей.Между потолком и кирпичом уложили лист асбеста.
Сам монтаж керамического дымохода (я брал итальянскую, Effie Domus для бани) занял довольно много времени. Блоки просто монтировались друг на друга, фиксация производилась герметиком и глиняным строительным раствором. Поверх дымохода установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.
Все кирпичи что осталось
Видео — Монтаж керамического дымохода
Этаж
Утеплили полы в бане.Крышка парилки и душа облицована плиткой, а в гардеробной — ламинатом. Сначала расскажу о парилке и душе, есть гораздо более важные нюансы.
Укладка плитки
Плитка покупалась с матовой и шероховатой поверхностью, чтобы не скользила. Мы решили, что плитка намного лучше деревянного пола — она не гниет, ее легко чистить. Клей покупается с лучшими показателями влагостойкости.
Гидроизоляция уложена на черновой пол, перекрывающий стены.Поверх гидроизоляции уложен утеплитель — EPS (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления пенополистирола с гидроизоляцией использовался монтажный клей.
Поверх утеплителя по маякам залита стяжка с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и набор маяков. На фото видно, что маяки крепили не к полу, а к раствору асбеста — мы выложили кучи и вдавили в них профили.Раствор (цемент с песком) мешали в арендованной бетономешалке, так как было важно за один день залить весь пол. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной доской — правилом. Наконец, пол был выровнен широким шпателем и затиркой.
Плитка укладывалась от водосточного желоба, чтобы удобнее было наблюдать за уклоном. Каждую из них предварительно замачивали в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на высохшую и загрунтованную стяжку.При этом не сразу всю поверхность пола смазывали клеем, а только место для укладки 1-2 плитки. Клей быстро застывает и нельзя сразу покрывать им большую площадь пола. Толщина клеевого слоя поддерживалась примерно равной толщине плитки. Я собрал излишки клея вокруг уложенных элементов простым узким шпателем.
Сначала были выложены все ряды цельной плитки, затем части вдоль стен. Режут плитку ручным плиткорезом.Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим сразу после укладки я слегка постучал резиновым молотком по каждому квадрату плитки.
Ламинат
Ламинат уложен очень быстро. Покрыли пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.
Распаковал упаковку ножом. Он вынул первую панель и положил ее, повернув ее небольшим выступом к стене.Между стеной и доской я вставил 2 пластиковых клина. Он взял вторую планку и вставил ее в торцевую канавку первой. Выровнял, снова расправил клинья. Достигнув противоположной стены, он отрезал циркулярной пилой лишний кусок ламинатной панели. С разреза и приступили к следующему ряду. Второй ряд собирали аналогично первому, после чего всю паркетную доску поднимали под углом 45 градусов и аккуратно соединяли с защелкой первого ряда, а затем пробивали киянкой через брус.Последний ряд пришлось обрезать вдоль, точно отмеряя линию отреза.
Стены
Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены плиткой. Перво-наперво.
Укладка плитки
Обшили стены поверх утеплителя влагостойким ГВЛ. Для крепления взял саморезы. Их прикрутили с шагом 25 см и немного отступили от края. Листы разрезались так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.
В парилке было решено сделать плинтус из плитки, поэтому пришлось закупить два листа влагостойкого гипсокартона, аккуратно разрезать их на полоски и прикрутить по периметру стен. Кстати, гипсокартон уже был прикреплен к несъемной фольге (пароизоляция).
В душевой, первый ряд выложен напольной плиткой. Пришлось немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из цельной плитки.
Нанесите клей на стену шпателем, нанесите плитку и постучите молотком.Я вставила кресты между соседними плитками, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверяются длинным уровнем воды. Второй и последующие ряды он выложил из плитки другого цвета.
В некоторых плитках нужно было просверлить отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Сделал разметку карандашом, проверил правильность положения отверстия линейкой и угольником, и тут в дело пошла дрель. Сначала просверлил отверстие копьевидным сверлом.Чтобы плитка не ломалась, сверху приклеила кусок малярного скотча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Я сразу купил для этой цели коронку с карбид-вольфрамовым напылением. Достаточно дорого, но хватило на всю отделку.
Излишки клея сразу в процессе укладки удаляли тряпкой до высыхания состава. Швы затирки были гладкими и аккуратными.
Через день после того, как стены были облицованы плиткой, он занялся швами.Для начала вытащил все кресты. Затирка была двух цветов — белого и темно-коричневого. Для ванны выбрала двухкомпонентный эпоксидный состав. Это не самый дешевый, но идеальный вариант для влажных помещений. Смешивала компоненты затирки в одном ведре, воду не добавляла.
Перед нанесением эпоксидной затирки слегка смочила стену из пульверизатора. Он набирал вес на шпатель, а затем распределял его по швам, делая движения слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов.Через 30 минут после нанесения я выровняла раствор резиновым шпателем. Ну и в заключение, когда просохли швы, мыла стены водой с мылом.
Футеровка — установка
Стены в паровой ГВЛ не обшивались. Перетянули фольгу пароизоляцию, закрепили степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык вентопровода с фольгой. Поверх фольги аккуратно набиваем рейки — обрешетку.
Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки.Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимого для сушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы из-за постоянной сырости вагонка повела или через пару лет сгнила. Все-таки баню строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет отремонтировать или поменять отдельные рейки, а если вагонка расположена на стенах вертикально, придется разбирать половину стены.
Сначала просто хотел прибить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на Клеймеров. Их не видно под вагонкой, а гвозди от повышенной влажности могут заржаветь, на стенах останутся черные подтеки.
Все доски обработал пропиткой Neomid, чтобы дерево не гнило. А для крепления первой и последней планок достались финишные зубчики с медным покрытием.
Установка началась с потолка. Отступила на 3 см, поставила планку, по центру прибила гвоздь.Я забил еще один гвоздь с обеих сторон доски, а затем проверил уровень горизонтальности. Накладку собрал так, чтобы шип был сверху, а паз — снизу. Это важно, ведь если обшить стену по-другому, в пазах будет скапливаться влага, древесина будет разбухать и свинтить.
Снизу в паз первой доски вставил фиксаторы, каждый из которых прибил тремя гвоздями к обрешетке. Я вставил в паз вторую панель дистилляционного шипа.Аккуратно постучал молотком снизу вверх, чтобы не было зазоров, после чего вставил клеймеры и прибил их. Итак, собраны в пол. Последнюю нижнюю планку обрезаю так, чтобы между полом и деревом оставался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно просверливал отверстия под проводку и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я покрыла деревянным плинтусом, а в углах для красоты установила вертикальные планки.
Полки в парилке
Рассказывала, как сделать потолок, пол и стены, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, приготовил отвертку, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.
Сначала разметил бруски, нарезал болгаркой. Концы турников, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я сколотил по принципу «шип-паз».То есть на турниках сделали «шип», а на вертикальных стойках «паз».
Первый, прикрепивший опорные стойки к стене. Хочу отметить, что эти опоры не должны соприкасаться с полом, необходимо оставлять зазор до двух сантиметров. Прикрепил поперечины к опорным стойкам. Просто взял монтажный кронштейн и прибил его под турники в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибиваются бруски, на которых доски и бруски будут лежать для устойчивости.
Аналогичным образом собрал каркас для нижней скамейки и столик для метел, после чего уложил доски на каркас и закрепил их саморезами. Вырезал для удобства выступающие острые края, тщательно отполировал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.
Межкомнатные двери
Установка межкомнатной двери по своему принципу аналогична установке входной двери. В парилке дверь стеклянная, в гардеробной — деревянная.Коробка в обоих случаях сделана из дерева, заказывается исходя из размера проема.
Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения распилены под углом 90 градусов. Сначала при помощи гвоздей закрепил боковые планки и верхнюю. Потом вставил пластиковые клинья и несколько проставок между элементами коробки, выдул пенополиуритан. Когда она немного подсохла, он аккуратно прибил гвоздиками боковые планки дверной коробки, которые закрывали щель и слой пенопласта.
Сам процесс не сфотографирован, поэтому для наглядности прилагаю рисунок-схему.
Петли прилагались, крепились к коробке и полотну винтами. На этом этапе работы важно проверить рулеткой все расстояния, чтобы дверь висела ровно. Затем остается только повесить дверь на петли и установить дверную ручку.
Сантехника
На фото видно, что у нас на стене ведро для заливки, есть писсуар, душевая кабина и смеситель с изливом. Трубы канализации и горячего / холодного водоснабжения были проложены на этапе закладки фундамента и стен здания.Теперь поговорим непосредственно об установке сантехники.
Душевая, писсуар
Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, принесли, распаковали, повесили на стену, чтобы сделать разметку. Писсуар имеет крепежные отверстия, а именно их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, равномерно ли прикреплено изделие к стене.
По разметке просверлены отверстия под дюбеля.
Сифон в писсуаре цельный, примерили на выходе из канализационной трубы, после чего соединили трубу и сифон специальной трубкой. Конец трубы, который вставлялся в канализационную трубу, обматывали льняной нитью и намазывали красным свинцом.
Смеситель для писсуара устанавливается очень просто. Деталь входит в писсуар через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Подключение к водопроводу осуществляется гайкой.После подключения писсуара к водопроводу и канализации промазал стык фаянса со стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.
Немного о заливном ведре. Это чудесное устройство, которое вращается, если тянуть за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра не дает ему переполниться. Каркас ведра фиксируется дюбелями, вода подается по гибкому шлангу.
Смеситель и душ устанавливаются по такому же принципу.В упаковке уже есть все необходимое, нужен только разводной ключ и сантехническая лента Unipak или Moment. Я достал эксцентрики из коробки, прикрутил их к трубам горячей / холодной воды, затем взял уровень и отрегулировал по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (слегка поворачивая каждый эксцентрик по очереди).
Следующим шагом была установка самого продукта. На эксцентрики наматывалась резьба, надевались резиновые прокладки, потом ставил миксер и накручивал накидные гайки на эксцентрики.
Делюсь другим видео, которое я смотрел перед установкой микшеров.
Базовый сайдинг
Для того, чтобы баня выглядела более привлекательно и интересно, я решил закрыть фундаментные колонны панелями сайдинга цоколя. Для его крепления потребуются металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже профиль из гипсокартона. Хочу отметить, что сначала залил отмостку и сделал дощатый настил с фасада, а уже потом скрепил обрешетку и панели. В противном случае было бы сложно рассчитать высоту панелей.
Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и перекрытия) я применил саморезы и уголки (просто отрезал куски гипсокартонного профиля, чтобы сделать уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно измерить длину вертикальных ребер жесткости и зафиксировать горизонтальные профили по уровню (для удобства использовал уровень и натянул ориентир шнурок) .
Скрепил панели саморезами, вкручивал через каждые полметра или около того.По углам аналогичным образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные надрезы и установил вентиляционные решетки (закрепленные саморезами по углам) — по 2 решетки с каждой стороны ванны.
Отмостка
Залил отмостку между фундаментом бани и забором. Сразу проложили водосточный желоб. Порядок следующий:
Перед входной дверью настил из досок. Всего на трех брусьях залил доски, обрезал края ножовкой и уложил на входную дверь.
Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция, строительство которой включает в себя несколько этапов, возводится достаточно легко, с учетом технологии возведения каркасных построек. Вариант постройки каркасно-щитовой бани считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев, простота конструкции сделала этот вид бани одним из самых популярных среди владельцев дачных участков.
Это связано с тем, что данная конструкция очень хорошо выглядит снаружи, требует мало времени и денег и гарантированно прослужит своему владельцу до пятидесяти лет.
Основные преимущества каркасной ванны
Ванны этого типа имеют ряд преимуществ помимо уже упомянутых. Так что сооружение можно построить самостоятельно, без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно строить вне зависимости от сезона, при полном отсутствии усадки. При строительстве объекта предусмотрены внутренние коммуникации. При использовании каркасной конструкции можно выбрать практически неограниченное количество отделок здания как внутри, так и снаружи.
В этом случае каркасную ванну еще можно при необходимости перенести на другое место, не разбирая ее конструкцию. Это позволяет перенести его на новый сайт в случае продажи старого.
При строительстве бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже удерживают тепло, чем стены, например, построек из дерева, поэтому хорошая теплоизоляция ей обязательно нужна.
Второй момент, на который стоит обратить внимание — это пароизоляция. Весь вопрос здесь в том, что каркасная конструкция здания способствует улавливанию в нем пароконденсата. Избавиться от него можно, только применив пароизоляционную пленку или пергамин. Укладывается такой утеплитель между слоями минерального утеплителя и облицовкой конструкции.
При выборе стройматериалов для каркасной бани стоит уделить серьезное внимание тому, чтобы плиты, используемые при строительных работах, были сухими.Желательно, чтобы они были из осины, липы или из лиственницы. Эти древесные породы практически не деформируются и обладают пониженной теплопроводностью.
Основные этапы работы
Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:
закладка фундамента;
монтаж стен;
кровельное сооружение;
отделка здания внутри и снаружи.
Отдельно стоит отметить предварительную работу.Они включают в себя составление плана строительства, его смету, закупку стройматериалов, подведение коммуникаций.
Итак, еще до запуска фундамента стоит разметить и расчистить участок под баню, провести необходимые земляные работы, закупить все необходимые стройматериалы.
Фундамент Фундамент
Для того, чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание такой конструкции весит крайне мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.
Для его строительства необходимо:
эксплуатационные скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
разрезать трубы пополам и поместить в колодцы, затем засыпать песком;
залить трубы бетонным раствором из мелкого щебня, воды, песка и цемента.
Обвязка досок создается на следующем этапе строительных работ. Их размер должен быть 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком.Обвязка маркирует стены, при этом доски крепятся наружным краем и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки к основанию осуществляется на опорах.
Чтобы вся конструкция была высокопрочной, обвязка и бревна крепятся с помощью металлических креплений, залитых в бетон. По окончании изготовления эта строительная конструкция пропитывается антибактериальным веществом.
Монтаж стенок бани
Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при установке стен расстояние между осями должно быть равно 0.6 миллиметров. Причем такая стена не должна предусматривать устройство оконного или дверного проема или стыковку с другими стенами.
Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Дополнительная стойка требуется для придания общей прочности конструкции области соединения каркаса, стен и перемычек. По окончании установки каркаса проверяется его геометрия.
Дальнейшие работы начинаются с вывода угла здания. Для этого сначала соорудите стену, которая напрямую сообщается с обвязкой.После проверки вертикальности его временно фиксируют с помощью распорок. Примерно по такой же схеме монтируются остальные стены. Когда их возведение завершено, устанавливается облицовка.
Строительство и отделка кровли
Сборка стропил и других элементов кровли обычно производится на земле. Прямо на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей прилавком. Есть несколько видов крыш, но наиболее распространенная для бань — вентилируемая.
Позволяет удалить из помещения лишнюю влагу. При его возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а под встречную балку укладывается гидро- и пароизоляция. Готовую крышу покрывают ондулином, а фронтоны закрывают листами ДСП.
Завершающим этапом строительства банного комплекса считается его внутренняя и внешняя отделка. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаусом. Самый дешевый вариант — доски, чаще всего еловые или сосновые.Иногда каркасную баню оштукатуривают или облицовывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в облицовке здания.
В интерьере бани обычно исключается использование красок и лаков из-за их высокой токсичности при нагревании. Лучше всего отделать потолок и стены такими же листами OSB. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен стены необходимо утеплить фольгой.
Отдельно стоит отметить стыки между стенами и потолком.Дело в том, что у установленного теплоизолятора должен быть запас в 15 сантиметров. Следует проверить, прибивают ли доски пола к лагам лицевой стороной.
Не забывайте о пожарной безопасности: парилку лучше отделить от других помещений кирпичом.
Другие статьи по этой теме:
Настенная наклонная ванна своими руками. Как построить баню из досок. Видео
Человек, хорошо разбирающийся в технологиях строительства, согласится с утверждением, что оптимальная конструкция для бани — это каркас.
Кто-то может возразить, что самодельные бани обязательно нужно рубить, и приведет в качестве аргументов народные традиции, красивый внешний вид и высокую экологичность.
Не будем спорить с этими фактами. Только отметим, что рубленую ванну все равно придется греть, создавая второй уровень обшивки и отделывая с нуля.
Толщина деревянных стен в 15-18 см явно недостаточна для сохранения тепла — главного фактора комфорта в любой бане.
Просчитав все затраты, мы увидим, что строительство каркасной бани обойдется дешевле использования бревна или кирпича.Срок действия конструкции конструкции обычно не превышает 4 недель, а при интенсивном ведении работ можно встретить и в 14 дней.
В количественном отношении отметим и другие весомые преимущества каркасной технологии:
Независимость от сезона;
Минимальные деформации при усадке;
Возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций;
Распределение отделок.
Все отзывы владельцев каркасных ванн можно разделить на две группы.Тот, кого не удалось очистить в тонкости процесса, сделал все аккуратно и аккуратно, полностью доволен результатом. Ванна с деревянным каркасом хорошо держит тепло и не хуже смотрится в разрезе.
Другие собственники и их заказ меньше жалуются на плохую теплоизоляцию, потому что при строительстве на ней неоправданно экономили. Иногда возникают претензии к гнилой древесине, которую забыли обработать, или строителям антисептически и антисептически. Ряд претензий звучит к шаткой раме, сделанной из тонкой доски и не усиленной штифтами.
Чтобы составить правильное представление о том, как построить каркасную баню своими руками и не ошибиться, рассмотрим основные этапы технологии.
Фонд
Каркасная конструкция не боится усадки грунта, так как их древесина построена из достаточно прочного и эластичного материала.
Небольшой вес — еще один плюс в пользу рамной технологии. Благодаря этому тональный крем под ванну можно выбрать самый недорогой. Колонна или свая, плита или мелкозернистый пояс — все они хорошо подходят для такой конструкции.
Главное, чтобы верхний срез основания, на который падает опорный брус, был гладким и хорошо изолированным (покрытие мастикой, укладка каучукоида в 2 слоя). Сам брус лучше выбирать из твердых пород (дуб, грейфер, лиственница), а также качественно обработать антисептиком.
Для связи деревянного пояса с фундаментом можно использовать анкерные крепления из арматурных стержней диаметром 14-16 мм с накидом на конце, забитым в бетон на 15-20 см.На другом конце анкера нарезается метрическая резьба под гайку.
Так схематично выглядит фундамент с бруском, подготовленный для установки каркасных стоек.
Угловые шарниры штанги соединяются «в лапу» и садятся на анкер. После этого выставляют крайнюю вертикальную стойку сечением 10х15 см и крепят досы. Средние столбики выравниваются шнуром. Учтите, что толщина стоек должна быть равна толщине утеплителя, который будет проложен между ними.
Шаг каркасных стоек выбирается в пределах от 60 до 80 см. Они скрепляют стальными кронштейнами к опорной bruus. Не забывайте об установке Укусина (Подкова) — прочных брусков или досок сечением 50х150 мм. Они значительно увеличивают объемную жесткость всей конструкции.
Для небольшого в плане здания (3х4, 4х5 метров) каркасная технология допускает установку подрамников только на угловых стойках.Для более просторной и высокой конструкции их рекомендуется ставить в каждый пролет.
Если в ваших планах намечена каркасная баня с мансардой для отдыха и чаепития, то обязательно сделайте детальный чертеж (план + узлы). Эта конструкция более сложная, чем вариант с невысокой двускатной крышей.
Балки перекрытия при наличии чердака должны быть толще, чтобы выдерживать вес людей и мебели без критического прогиба. Его следует описывать на прочной обвязочной планке, а не на тонких досках.
Крепление верхней планки обвязки к стойкам может производиться соединением «Щип-паз». Для крепления балок перекрытия к стойкам подойдет стальная перфорированная пластина, изогнутая в виде уголка.
Стропильные ножки удобно крепятся к балкам с помощью монтажных пластин.
Монтаж стропильной системы с опорой на крышу Начинаем с монтажа двух крайних ферм. Ослепляя их коньком, между ними натягивают шнур и надевают на него оставшиеся элементы конструкции.
Установив каркас крыши, можно начинать набивать обрешетку. Его шаг выбирается в зависимости от типа кровли. Для установки шифера на холодную крышу достаточно установить по три доски на каждый лист (по краям и посередине).
Если используется мягкая плитка, придется сделать сплошной пол из обрезной доски (25-30 мм) или уложить плиту OSB. Металлочерепица — промежуточный вариант. Под него устанавливают обрешетку с шагом 20-30 см.
Трещина и изоляционный каркас
Лучшим материалом для отделки бани было и остается дерево.Конкретный вид облицовки каждый выбирает на свой вкус. Отделка внутри ванны может быть выполнена влагостойким гипсокартоном, циркуляционной доской или вагонкой.
Снаружи можно использовать обрезную доску, сайдинг или блокхаус, что придаст конструкции бревенчатый вид.
Шитье стенок ванны из плиты OSB изнутри нежелательно. Он не пропускает водяной пар и проблематичен с точки зрения экологии (фенолформальдегидные смолы).Вместо этого используйте обычную разделочную доску. В ДСП не дороже, хорошо дышит и не выделяет токсичных соединений.
С изоляцией вариантов меньше. Пенопласт рассматривать не будем. Он не только токсичен при горении, но и полностью перекрывает путь диффузии водяного пара через стены. При контакте с древесиной способствует ускоренному гниению последней.
Остается минеральным и экологичным. Для первых нужна защита от влаги.Поэтому стены изнутри перед обшивкой заваливают пароизоляцией, а снаружи ставят пленочный гидро-ветро-ветряк.
Если утепление ванны будет производиться с помощью EcoWhat, то паробарайер не понадобится. Утеплитель представляет собой древесную массу. В отличие от Минвата не смачивается от водяного пара.
Нанести эмоцию мокрым методом изнутри, используя зубчатую установку. После высыхания ее закрывают слоем крафт-бумаги, после чего набивают на стеллажи деревянную обшивку.При сухом способе утепления EcoWhat укладывается слоями в полости между внешней и внутренней облицовкой.
Утепление и гидроизоляция парилки — отдельная тема. Здесь нужно использовать проверенный годами конструктив. Это позволит избежать гниения древесины под действием влаги и высокой температуры.
Так как капитальные стены каркаса уже утеплены, осталось произвести теплоизоляцию внутренней перегородки и потолка. Утеплитель, здесь можно поставить такой же, а его поверхность, обращенную к парилке, необходимо защитить от влаги алюминиевой фольгой.
Рассчитав площадь потолка и стен перхлового цеха, вы можете купить фольгированный шахтный или вспененный полиэтилен с отражающим слоем алюминия.
Защищая утеплитель рулонным утеплителем, все его стыки следует тщательно прокурить лентой с отражающим слоем алюминия.
После этого осталось залить на стеллажи обрешетку от бруса антисептиком и закрепить на ней липу или внешнюю вагонку — лучший материал для отделки стен пар.
Конструируя каркас каркасной ванны, не забудьте про отверстия для вентиляции умывальника и парилки. Там нужно будет поставить электрический обогреватель, закрытый решеткой. Поможет быстрее вывести влагу после банных процедур.
В подземном пространстве моечного отделения необходимо предусмотреть устройство простой канализации, при этом предусмотреть возможность свободного стекания воды в септик.
В парилке пол проще всего сделать из керамической плитки, положив ее на слой твердого утеплителя, защищенный сверху гидроизоляцией.
Ориентировочная стоимость строительства
Стоимость 1 м2 каркаса в комплекте под ключ от 10 до 15 тысяч рублей. В эту цену включены все материалы и работы по устройству низкокипящего ленточного фундамента, каркаса, кровли, утепления стен (минват 15 см), монтажа столярных изделий и сантехники. В указанном ценовом диапазоне предусмотрен монтаж электрики, установка сантехники и печи-камина.
Наблюдая за самостоятельным возведением этого объекта, вы снизите его стоимость почти на треть.По словам приведенных домашних мастеров, стоимость каркасной ванной комнаты площадью 20 м2 составляет менее 160 тысяч рублей (7-8 тысяч рублей за 1 м2).
Что нужно учитывать при строительстве каркасной бани своими руками
Как построить каркасную баню своими руками
Закладка Фундамент
Стеновая
Устройство кровли
Внешние и внутренние конструкции
Классическая сауна — это обычное деревянное бревно, качество которого проверено годами.Но сейчас такое сооружение считается довольно дорогим удовольствием. Сегодня благодаря новым технологиям в области производства строительных материалов Частным застройщикам был предложен отличный вариант — строительство каркасной бани своими руками. Потребители такое нововведение было воспринято положительно и сейчас ванны этого типа пользуются особой популярностью.
Для каркасной бани следует выбирать хорошо просушенные доски с низкой теплопроводностью и не порочащей деформацией.
Что нужно учитывать при строительстве каркасной бани своими руками
Строительство каркасной бани невозможно без установки системы теплоизоляции, обеспечивающей нормальные условия герметизации и нормального воздухообмена в помещении.Лучше всего работы по утеплению конструкций проводить стеклопластиковый или минеральный ват. Ведь эти материалы обладают соответствующими характеристиками и отлично справляются с возложенными на них обязанностями.
Одним из существенных недостатков при строительстве каркасной бани своими руками является появление конденсата. Во время атмосферных осадков в виде дождей и снегопадов определенный процент влаги проникает в щели и скапливается внутри каркаса. Чтобы предотвратить это неприятное явление при строительстве, следует позаботиться об испарении.В этом случае оптимально будут использоваться пергаментные или пароизоляционные пленки, которые необходимо положить между слоем утеплителя и внутренним покрытием. В этом случае крайне рекомендуется раннероид, так как при нагревании он источает неприятный резкий запах.
Возведение такой конструкции, как баня, подразумевает обязательное наличие хорошо просушенных досок. Для этого желательно выбирать материал, обладающий низкой теплопроводностью и практически не деформирующийся. Такими свойствами обладают деревянные доски из осина, липы и лиственницы.Готовые кромки подкладки должны быть высшего качества и без различных дефектов.
Все вышеперечисленные условия необходимо учитывать при возведении конструкции, чтобы баня могла прослужить долго и сохраняла все качественные характеристики. Поэтому для достижения определенных успехов в этом случае специалистам рекомендуется составить тщательно продуманный план строительства.
Каркасная ванна и ее преимущества:
минимальные сроки строительства;
баню можно строить в любое время года;
оперативность при возведении конструкции и эксплуатации сооружения в будущем;
хорошая маскировка всех сетей связи и электрооборудования;
отсутствие усадки конструкции;
большое количество вариантов как внешнего, так и внутреннего убранства.
Вернуться в категорию
Как построить каркас ванны своими руками
В первую очередь следует определиться с местом, где будет построена каркасная баня, и размерами самой постройки. Минимальной считается площадь для бани 2,5х2,5 м², конструкцию меньшего размера делать нет смысла. В противном случае комната будет тесно, а одновременное размещение двух и более человек доставит некоторый дискомфорт. При определении размеров предбанкира и стирки также необходимо учитывать размещение лавки и душевой кабины.
После того, как будет определено место будущих конструкций и размеры, необходимо проанализировать состав грунта и составить схему строительства. Рекомендуется сразу обозначить расположение топки, дымохода, систем вентиляции и выбрать материал для покрытия стен и кровли. Ведь правильно разработанный план строительства — половина успеха.
Вернуться в категорию
Закладка Fundament
Известно, что каркасные бани как строительные конструкции имеют небольшой вес, поэтому допускается выполнение фундамента по более упрощенной схеме возведения.
В данном случае наиболее выгодным вариантом является кладка столбчатого фундамента на асбестоцементные трубы, залитые бетонным раствором.
Для этого бензобуру необходимо примерить необходимое количество колодцев глубиной не менее 1,5 м и диаметром 200 мм.
Асбестоцементные трубы необходимо разрезать пополам, вставить в колодцы, засыпать песком и хорошенько утрамбовать.
Приготовить бетонный раствор и залить им проложенные трубы.
С помощью уровня и рулетки сделайте разметку будущих стен.
Теперь можно переходить к обвязке, там будут доски сечением 50х100 мм, которые перед началом работ необходимо обработать антисептиком.
Доски кладут по внешнему контуру наружной грани, скрепляют молотком и гвоздями.
Базовое полотно крепится на деревянных опорах.
Горизонтальный монтаж можно контролировать с помощью строительного уровня.При обнаружении отклонений выровнять кладку можно при помощи сложенной в несколько слоев бассейна.
Промежуточные стойки устанавливаются с установкой теплоизоляционного материала, внешней и внутренней транспортировкой конструкции.
Заранее по периметру конструкции необходимо вставить и залить бетонным раствором металлические плиты, что придаст вытяжке и лагам дополнительную прочность.
По окончании работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, чтобы засор и лаги не испортились влагой и различными вредителями.
Вернуться в категорию
Стены
Когда возводятся стены, следует платить особую стоимость между осями. Если при устройстве проема не предусмотрен шаг с другими стенами, этот показатель должен составлять 0,6 м. В противном случае зазор нужно увеличить до 0,4 м. Расстояние между стойками зависит от размеров дверных и оконных проемов.
В местах примыкания каркаса к перемычке или стене необходимо установить дополнительные стойки.После установки всех элементов проверьте каркас на его соответствие прямоугольной форме.
Сборка начинается с угла, сначала собираем стену, которая будет соединяться обвязкой. Стену проверяют на вертикальность и временно укрепляют розовым цветом.
Затем устанавливаются следующие рамы под прямым углом. Ремни хорошо фиксируются досками, которые прибиваются гвоздями.
Внутренняя и внешняя отделка производятся только после окончания всех монтажных работ, связанных с установкой каркаса.
Вернуться в категорию
Устройство кровли
Для удобства работы все стропильные элементы целесообразнее собирать на Земле. Затем каждый компонент крыши необходимо поднять на крышу и разместить прямо над каждой конкретной стойкой. Для облегчения монтажных работ рекомендуется настить толстые доски на балках и использовать их в качестве временных перекрытий.
Для создания вентиляции между стропилами и цоколями уложите слой пароизоляционной пленки.К стропилам крепится кровельный шкаф. Для покрытия кровли используется шифер, ондулин или металлический профиль.
При полном монтаже стропил и кровли к лицевой части крепят листы необходимой формы.
Возведение каркасной бани, дома и других уцелевших построек не заканчивается после устройства острова или бокса, даже самого надежного и прочного. Затраты и финансовые вложения начинаются с заказов и приобретения материалов для отделочных работ. Первое, что приходит в голову, это цена на отделочные материалы.Альтернатива тому, как сделать внутреннюю отделку бани роскошной, стильной, современной и с минимальными затратами Возникает тогда, когда каркас бани уже возведен и необходимо срочно заняться ее отделкой. Есть вариант, когда внутри ванны отделка может производиться параллельно с возведением каркаса. Не всегда верная поговорка «дорого, да мило, дешево, да гниет», современные технологии позволяют из относительно дешевых предложений выбрать достойные материалы.
Outdoor позволяет выразить свои дизайнерские предпочтения и проявление вкуса в облицовке поверхности блок-хаусом, сайдингом, вагонкой или просто штукатуркой.Вне зависимости от того, кем строительство и утепление каркасной бани выполняется специалистами или своими руками, расположение составляющих элементов не должно меняться. Итак:
Внутренняя обшивка выполнена горизонтально расположенными материалами, что позволяет еще больше усилить дизайн.
Рама сделана основательно много лет.
Парозоляция ванны производится алюминиевой фольгой или пергамином. Отличный вариант — использовать пароизоляционную пленку со слоем фольги. Пленка находится внутри помещения и служит для отражения тепла быстрее, чем нагревание ванны.
ВНИМАНИЕ: При нагревании паровая тележка или инструмент провоцируют выделение специфических запахов.
В утеплении потолка и стен использованы традиционные материалы.
Ветро- и гидроизоляция.
Отделка экстерьера.
Особый интерес вызывает внутренняя отделка ванны, поскольку она относится к сложной и трудоемкой работе.Ничего не стоит сказать, что стандартный набор бани ограничивается списком из четырех помещений — предбанковского, моечного отделения и парилки. Финансовые возможности и желания у всех разные, кому-то захочется иметь веранду или чердак, которые тоже нужно оборудовать и отделить.
Итак:
Выбирайте для отделки только экологически чистый материал, не обращая внимания на стоимость.
Сочетайте различные стили оформления интерьера и в этом нет ничего страшного, если отойти от традиционно русского.
Санузел обеспечен надежными элементами гидроизоляции из дерева и стоит рассмотреть вариант прохода из моечного отделения в комнату для отдыха, расположение сантехнического узла, чтобы не пересекать остальных и посещающих это помещение людей. и не оказались друг другом.
При проектировании высоты потолка учитывайте размер панелей, покрывающих поверхность.
Если сомневаетесь в своей квалификации отделки, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Ничего лишнего в ванне быть не должно, только минимум необходимых аксессуаров.
Выбор древесины и параметры свойств
Отделка интерьера Ban начинается с выбора материала, а точнее с выбора дерева и четкой концепции, какие породы деревьев и где используются. Итак:
C можно использовать как лиственные, так и хвойные породы. Он служит защитной ванной от холодного воздуха зимой, от ветра. В его комнате можно хранить топливо, пожарный инвентарь.Нет высоких температур и влажности.
Туалет выполняет как минимум две задачи — не должен вызывать психологического и эмоционального напряжения, быть функциональным в части среды помещения и быть оформленным в русских традициях, а также внутренним убранством бани. Любую породу подбирают любые, подходящие для отделочных работ спокойных и естественных тонов и оттенков. Это могут быть как хвойные, так и лиственные породы.
ВНИМАНИЕ: Поверхность предварительно отшлифована, обработана антисептиком и покрыта специальным составом для бани.
Как отделить ванну внутри, видео исполнения работ специалистами моечного цеха, представляет весь набор материалов и основные приемы. Буквально два года назад строители высказали мнение, что оптимальный вариант — совместить парилку и мойку. Сегодня большинство девелоперов отдают предпочтение оборудованию этих помещений отдельно. Помещение для стирки относится к помещению с повышенной влажностью и постоянный контакт не с влагой, а с водой различной температуры. По гигиеническим нормам для всех стен рекомендуется керамическая плитка Не ниже 1,8 м, все, что находится сверху, — беговое или окрашенное. Не всегда нормы соблюдаются, особенно с появлением новых отделочных материалов. Моечное отделение разгружено вагонкой, предварительно обработанной различными составами для предотвращения гниения и водяных лаков. Кто-то применяет пластиковые панели, а то и поликарбонат (есть положительные отзывы). Важным требованием к моечной ветви является наличие слива или отвода воды. Парная и моечное отделение должны разделять кирпичную стену вместо дерева, особенно если есть печь. Наружная стена также защищена кирпичной перегородкой. Как правильно отделить баню внутри, если осталось только переговорное отделение:
Главное правило — не хвойные породы леса, хотя исключением может служить сибирский или канадский кедр. Предпочтение отдается лиственным породам.
Особенно достойна отдельного описания Липа.При нагревании очень пахнет, относится к донору энергии. Липовая отделка не горит и не темнеет с годами, а декоративный декор достаточно декоративен, фото вверху.
Как отделить баню внутри, кроме липы, есть более доступная ольха или осина, дерево которых обладает способностью впитывать негативные эмоции, энергию и «задерживать» болезнь.
Отделка ванны внутренняя из абаши (дуб африканский) отличается высокой влагостойкостью, низкой смолистостью.Его изделия из него легкие, пластичные, прочные с кремово-белым или бледно-желтым деревом, не имеют изъянов, не деформируются и очень красивы. Материал из этого дерева можно отнести к настоящей находке для парилки.
Основные качества и предъявляемые требования к древесине можно сформулировать в трех словах — низкая теплоемкость, теплопроводность.
Основные линии обшивки вагонкой
Наверняка отделка ванны внутри не обойдется без работы с вагонкой (см.).Большое значение имеет правильный выбор I. Материалы, способы ее крепления и инструкция по применению.
Накладку можно прикрепить обычными гвоздями, но раскаленный металл при нагревании способен обжечь кожу человека или даже хуже, чем ребенка. Очень важно знать о правильном монтаже панелей:
Предварительно перед креплением выполняется комплекс работ.
Отделка внутренней ванны включает укладку минерального утеплителя.
Защита алюминиевой фольги.
Обратите внимание на воздушный зазор между слоем фольги и вагонкой.
Все монтажные панели выполняются секретным способом.
ВНИМАНИЕ: При отделке потолка учитывается наличие горячего воздуха, и древесина для его отделки должна быть бесшовной с минимальным содержанием смолы, чтобы исключить возможность получения ожогов.
Нужно ли печи
Печь относится к обязательным элементам любой бани и при отделке придется «плясать» возле нее.Как попасть в ванну и забыть о духовке? Дело даже не во внешней неустойчивой и грубой форме. Пыль и грязь, которые застряли в швах между кирпичами, выглядят неопрятно, некрасиво и негигиенично.
Три способа отделки
Итак:
Привлекательный и стильный вид печи придает облицовка плиткой . Относится к наиболее распространенным вариантам отделки по своей простоте и невысокой стоимости. Плитка опирается на фундамент печи и не вешается на кирпичную кладку.
Простая штукатурка, требующая годовой салфетки, отложения клякс и, в конечном итоге, заливки в косметический ремонт. Производители смесителей предоставляют потребителям готовые к использованию варианты сухой штукатурки для печей, но многие предпочитают рецепты, уже известные и отработанные годами. При правильном решении срок службы поверхности довольно большой. Ставят печь после полного высыхания кладки и завершения выпадения печного осадка.
Для печей круглой и прямоугольной формы применяется кладка в виде куска кирпича в стальных ящиках.Обладает высокой прочностью за счет использования гофрированной стали.
Осталось только констатировать то, что предлагаются различные материалы, в том числе экстра-класс. Широкое использование различных вставок из дорогих панелей, которые придают помещению не только красивый, но и изысканный вид.
Способы удешевления постройки бани актуальны для многих. Если она стоит на дачном участке и только летом нет смысла строить капитальное сооружение — летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.
Если он будет хорошо изолирован, его можно будет эксплуатировать в любое время года. Обойдется это дешевле, чем конструкция из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.
И не только за счет более низкой стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую баню можно построить самостоятельно, имея всего одного помощника и необходимые инструменты.
Достоинства и недостатки каркасной бани
Любой материал и, соответственно, возводимое из него здание имеет определенные достоинства и недостатки.Доски и брус, из которых в основном и строятся каркасные ванны, это натуральный материал, имеющий такие недостатки, как подверженность гниению, деформации, растрескиванию, клопам и т. Д.
Но, в отличие от купания из бревна или бруса, каркас конструкции не сидят на месте, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев до работ по отделке и пуско-наладке.
Еще один большой плюс — при малом весе ванны из досок не сделать ленточный фундамент, а ровно колонну.На этом тоже получается неплохо сэкономить, и в результате цена на ванну оказывается ниже.
Как построить баню из досок
При строительстве зданий по каркасной технологии можно использовать не только плиты, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированная ДСП). От их выбора зависят основные принципы строительства.
Но кроме обшивки понадобятся материалы для паро-, гидро- и теплоизоляции. Как их выбрать?
Выбор материалов
Для каркаса можно взять хорошо просыхающий брус Go Board сечением не менее 50х100 мм.
Для наружной укладки — доски хвойных пород (сосна, лиственница).
Для внутренней укладки — Древесина с низкой теплопроводностью (липа, бык).
Пароизоляция при нагревании не должна отличаться вредными веществами и запахом, поэтому можно использовать только традиционный эталон. Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.
Совет. Самые эффективные фольгированные пленки. Они не только не пропускают пар под обшивкой, но и отражают теплый воздух.
Теплоизоляция — это основной материал, который обеспечивает сохранность тепла в избушке Бан, но не препятствует воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель — каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов, он не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.
Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах
Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то учтите, что отличие строительной от других материалов только в оформление стен.Хотя, как уже говорилось выше, фундамент тоже может быть легкий — столбчатый.
Сахарная обвязка
Монтаж ванн начинают с устройства жесткого пухового полотна — основы под каркас. Для нее используется зад 15х15 см или укладывается на кромку в 2-3 ряда сечением 50х100 (150) мм. Их обязательно перед укладкой пропитывают растворами антисептиков.
Совет. Если вы используете доски, а не брус, вам будет проще соединить их по углам и проделать пазы в обвязке для установки вертикальных стоек каркаса.
На фото показано подключение к концам елки и отвалам. При работе со штангой для устройства этих элементов потребуются дополнительные трудозатраты, опыт и специальные инструменты (лобзик, бензопила).
После сборки обвязки ее кладут на опорные колонны фундамента с помощью прокладок из резиноида или кровли и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень снимается с помощью деревянных накладок или необходимого количества слоев бассейна.Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибайтесь в размерах при ее изготовлении.
Стойки и верхние стренги
После монтажа и закрепления нижней обвязки и устройства в ней устанавливаются пазы. Шаг между их осями обычно делают 60 см, в последствии, чтобы эти ячейки были удобно уложены, имея одинаковый размер по ширине.
Необходимо заранее определиться с расположением и размерами оконных и дверных проемов Для того, чтобы установить их в первую очередь обрамление и угловые стойки, потом проще рассчитать положение промежуточных.
Примечание. Вертикальные стойки необходимо ставить в местах примыкания к капитальным стенам внутренних перегородок.
Чтобы уже смонтированные стойки не падали при установке остальных, они дополнительно прикрепляются к нижней обвязке временными дозаторами, при этом равномерной вертикальности.
В верхнем торце стойки скреплены между собой верхней обвязкой, которая выполняется из плакированного глянцевого картона-пятьдесят.
Несмотря на кажущуюся простоту, описываемые работы должны выполняться очень аккуратно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.
Утепление и обшивка
Инструкция по устройству каркасной ванны требует выполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего торта:
Сначала выполняется наружный каркас досками. Для придания конструкции жесткости ее делают в горизонтальном направлении. Но доски со временем сохнут и между ними могут появиться зазоры, поэтому их не следует прикреплять к домкрату, а его рекомендуется подкладывать под обшивку.
Следующим шагом будет установка утеплителя.Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними по чистоте немного меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно удерживается в ячейках.
Установка испарения производится поверх утеплителя, близко к нему. Для крепления используются тонкие рейки и строительные степлеры со скобами. Полотна соединяются плечом и обязательно заболевают специальным скотчем. Надо брать все беспорядочные разрезы, так как пароизоляционный слой должен быть твердым.
Внимание! Пароизоляционная пленка должна проходить на 10-15 см ниже стены стены с полом, чтобы конденсат радовался ей, не попадая на деревянные элементы.
Внутренняя обшивка выполняется вертикально деревянной вагонкой. Между ним и слоем пароизоляции должен оставаться вентиляционный зазор.
Потолок тоже устраивает, но для уменьшения тепловых потерь на него кладут утеплитель в два слоя.
Заключение
В рамках этой статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из доски. Если вам нужна полная информация, описывающая все этапы строительства, посмотрите видео в этой статье.
Каркасная ванна — одно из самых экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам практически ничем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.
Каркасная ванна — проектирование и строительство
Для большинства районов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см.Утеплитель каркасных стен может быть как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего 13 см по теплопроводности заменяет толщину стен из бруса в 50 см. Напоминаем тем, кто боится, что в скелетной ванне слишком холодно. Теперь посчитайте разницу в цене материалов. К этой разнице следует добавить еще затраты на дополнительное утепление колючей ванны все той же минеральной ватой.
Для регионов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшить показатели купания бани.
Позже на плитах из пенополистирола делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное красочное покрытие. Выглядит конструкция очень красиво, стоит довольно дешево, да и в показателях теплосбережения многие знакомые нам по брусу постройки сильно натянуты.
Составляем пошаговую инструкцию Утепление каркасной бани для холодных климатических зон застройщики самостоятельно делают для себя оптимальный вариант.
Следует сказать несколько слов об особенностях построек такого типа.Впервые этот метод был использован в Финляндии, затем опыт был перенят в Америке, и более 60% всех построек используют эту технологию. Легкие постройки (значительно снижены потери на возведение фундамента), теплые, уютные и дешевые. Срок возведения построек с нуля и до окончания отделочных работ при правильной организации — не более двух недель.
Каркасная ванна — Фото
Важный момент. Создавая каркас, нужно знать, из какого материала будет утеплитель.Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину экструдированного стеклопластика или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров ее уменьшают. Это необходимо учитывать при расчете расстояний между вертикальными опорами каркаса, иначе утепление будет выполнено с большими трудностями и существенным количеством непроизводительных отходов дорогостоящего утеплителя.
Мы немного разобрались с теоретической частью, можно перейти к практическим действиям по утеплению каркаса ванны.
Алгоритм утепления каркаса ванны
Исходные условия. Утеплитель — экструдированная минеральная вата толщиной 10 см, внутреннее покрытие — натуральная вагонка. Наружные стены отделаны плитами OSP и утеплены плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом наружные стены можно зашить хлопком, дополнительного утепления не требуется. Работы начинаются со стен.
Изоляция стен
Шаг 1. Рассчитайте необходимое количество минеральной ваты.Сделайте это легко — подведите итоги по площади внешних стен и потолка. Вам не нужно делать скидку на ширину и количество вертикальных стоек, за счет этого у вас будет достаточный запас на случай непредвиденных потерь.
Очень важно. Утеплительные работы следует производить только в сухую погоду. Вы можете выполнить рекомендации вначале, чтобы обрезать каркас из ветрозащитного материала, а затем спокойно утеплить здание независимо от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят Mineral Wat от проникновения влаги во время дождя.Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверить плотность посадки ковриков только изнутри, а снаружи нет, она закрыта материалом.
Для того, чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в раму каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не будут на уложенном месте, толщина изоляционного слоя в этих местах значительно уменьшится.В эти места будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно подкорректировать по всему периметру, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Необходимо добиться, чтобы концы листа минераловатного полотна и по всему периметру соприкасались элементами деревянного каркаса А между собой.
Важно. Изоляция работает намного эффективнее, если вместо одной плиты толщиной 100 мм установить две по 50 мм.Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными пластинами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество заметно улучшается. К тому же на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Эту проблему решают два слоя более тонких минеральных плит.
Шаг 2. Начинаем укладку минеральной ваты от пола до потолка.Под собственным весом он дополнительно уплотняется и сокращает количество вероятных щелей.
Совет профессионалов. Резать экструдированную минеральную вату намного проще, чем обычной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму ругайте болгарку за зубки и возьмите их немного пошире.
Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое, а толстые листы трудно резать ровно. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, придется провести несколько раз в одном и том же месте.А точно попасть в сделанный разрез второй раз практически невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро цепляется за стекло, кончик не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного сложнее, качество ухудшается.
Установить теплоизоляцию по периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление не получается по разным причинам.Не расстраивайтесь, выход очень простой.
К вертикальным каркасным стойкам он толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Подбираем более точные значения в зависимости от линейных размеров матов из минеральной ваты. Между рельсами попа можно положить еще один слой утеплителя. Не переживайте, что внутренние размеры помещения уменьшатся, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.
Шаг 3. Теперь можно переходить к устройству вентиляции и инженерных сетей (водоснабжения и электричества), если они есть.Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо иметь схему расположения вентиляционных изделий, прокладок электрических кабелей и водопроводной или канализационной трубы. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.
Важно. Не опускайте минеральную вату прямо на пол, кладите на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная экструдированная вата со временем станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.
Фото — укладка утеплителя в два слоя
Шаг 4. Установить испаритель изнутри.
Очень важный момент, все работы выполнять точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко снижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, крайне нежелателен длительный контакт вертикальных стоек с мокрой шерстью.
Для испарения могут применяться различные материалы: дешевая полиэтиленовая пленка, а не дорогие нетканые мембраны или алюминиевая фольга.
Защитный барьер крепится степлером, вложенность материала не менее 5 сантиметров. Следует очень аккуратно заделывать стыки, использовать для этого обычный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные пробелы в обязательном в конечном итоге дадут вам знать. Не торопитесь с работой. Все технологические операции выполняйте максимально аккуратно.
Шаг 5. Говорят стойки толщиной около двух сантиметров и закрепляют к ним накладки.Проверьте ширину и длину комнаты, если габариты в норме, то можно сразу всю вагонку разрезать. Если есть проблемы, то каждую доску нужно настраивать отдельно. Разложите снизу вверх, используйте для закрепления мелкие гвоздики на гвоздики длиной 2 см. Можно вбивать ногти в паз или на лицевую поверхность. Первый способ выглядит красивее, но выполняется сложнее. Трезво оцените свои способности и на их счету выберите способ исправления обрезки.
На этом внутренние работы По окончании утепления каркаса бани можно переходить к внешним.
Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани
Мы уже упоминали, что эти работы должны выполняться только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Наружные поверхности стен каркасной бани покрывают влагостойкими плитами из OSP или клееной фанеры. Утеплитель — пенополистирол, толщина листов 5 ÷ 10 см.
Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и оборудования. Пенополистирол можно закрепить специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или насечками на полимерном клее.
На один квадратный метр квадратной стены нужно 6 шт. Дюбели. Количество клея зависит от того, насколько гладкие поверхности стен и как он будет наноситься: сплошным или только по краям и по центру. Сказать точно, как лучше не возможно, изучите инструкцию к клею и воспользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ можно узнать реальный расход клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки плит понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.
Шаг 2. Проверить состояние поверхностей и при необходимости исправить проблемные места. Плиты OSP должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги не обязательно, защитой послужит пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.
Практические советы. Не пытайтесь сделать стены стен идеально ровными, разброс до 0,5 см легко корректируется при установке плит пенополистирола.
Шаг 3. Работы начинаем с низа здания, очень внимательно проверяем положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше клеятся современные материалы Обладают отличной адгезией. К тому же работать с клеем проще и быстрее, он позволяет выровнять поверхность. Если стены имеют довольно большие неровности, то приклейте к слою увеличенной толщины. В целях экономии материала клеить можно только углы и центр листа.
Проверьте положение плит пенополистирола с помощью длинной планки уровня.При этом необходимо контролировать положение как минимум двух листов пенополистирола.
Практические советы. Если у вас небольшой опыт производства подобных работ, настоятельно советуем отталкивать горизонтальные линии на стенах на расстоянии, равном ширине листов. Используйте веревку синего цвета, на этот раз у вас уйдет всего несколько часов, и польза будет очень заметна. Линии позволяют постоянно следить за положением каждого ряда утеплителя.
Шаг 4. По такому алгоритму утеплит все стены бани. Тщательно обработайте места дверных и оконных проемов.
Теперь нужно дать время высохнуть клею, в зависимости от конкретной марки потребуется от 24 до 48 часов. Капля клея — можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративной штукатурки.
Просмотр по сетке
Шаг 1. Осторожно с помощью клея закрыть все стыки между отдельными листами утеплителя, заполнить большие выступы по высоте.
Шаг 2. Приготовьте раствор по инструкции, работу можно проводить большим шпателем или гладить. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а затем на всю поверхность накладывается клей. Внимательно следите за тем, чтобы сохранить негде и не отслоиться от поверхности плит пенополистирола.
Шаг 3. Изоляция наружной поверхности. Толстый слой раствора не потребуется, главное — скрыть армирующую сетку.Штукатурка должна закрывать армирующую сетку на 1 ÷ 2 мм.
Поверх армирующего слоя наносится слой штукатурки. Но перед этим армирующий слой должен хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Лепнина Приготовление под покраску или облицовку различными материалами. Оштукатуривать нужно при температуре выше +5 градусов, нужно избегать жарких дней, ветреной и дождливой погоды. И выбирайте хорошую напольную штукатурку, ведь именно она является основным защитным слоем от атмосферных осадков
.
На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно приступать к работе с потолками.
Листы можно положить на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения) или закрепить от выпадения любыми металлическими рейками, а также прикрепить финишную накладку для навигации специальными рейками 20 × 50 мм.
Шаг 1. Прибейте черновой потолок к балкам перекрытия. Для этого можно взять необрезные доски второго-третьего сорта толщиной около 20 мм. Не забываем удалять кору. Под коркой со временем всегда будут появляться вредители, которые начнут повреждать не только черные потолочные доски, но и все деревянные каркасы каркасной бани.Расстояние между досками 20 ÷ 25 см, для крепления можно использовать обычные гвозди или саморезы по дереву.
Шаг 2. Встаньте в свободные ниши чернового потолка обогревателей, аккуратно выровняйте их по всему периметру. Вначале на чердаке нужно положить весь утеплитель, затем изнутри исправить их положение. В стыки между листами вставьте нож или полотно ножовки и, двигая их тыльной / задней частью, добейтесь идеального прилегания утеплителя со всех сторон.
Шаг 3. Позаботьтесь о пароизоляции. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы хорошо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.
Практические советы. Основное внимание уделяется герметизации стыков изоляционных материалов. За кулисами в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует промазать скотчем или специальной фольгой.
При работе с фольгой будьте очень осторожны — она быстро бросается. А любая дыра существенно снижает пароизоляцию со всеми негативными последствиями. Паросоляция фиксируется степлером, не позволяют большой экономии материала. Расстояние между чистовым прижимом потолка и изоляционным материалом должно быть не менее одного сантиметра.
Шаг 4. Говорите с потолочными балками стоек толщиной около двух сантиметров, к ним будет крепиться вагонка.
Видео — утеплитель каркасной бани
Видео — Ванна с подогревом
Шаг 5. Проверить положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начать закончить закончить потолок. Во время отделки могут произойти дополнительные работы, если дымоход будет выпущен через крышу. Чем отделать дымоходную трубу?
Принцип защиты утепленного потолка от тепла
Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода.Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.
Инструкция по установке металлического дымохода. Элементы дымохода и потолка и проходной узел
При описании эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, и они есть у каждой постройки. Одно из них — относительно низкие характеристики несущего кадра. Эта особенность заметно влияет на выбор утеплителя. Настоятельно не советуем слишком сильно нагружать конструкции бани и применять при утеплении материалы с большим удельным весом.
Не используйте традиционные народные обогреватели на основе соломы или опилок. Во время приготовления они перемешиваются с глиной, оперированной в воде, и становятся очень тяжелыми. К тому же наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций перекрытия потолка, а это очень негативно скажется на всех эксплуатационных характеристиках бани.
Каркасные стены не препятствуют проникновению грызунов. А пенополистирол они очень любят, за год — двое умеют переворачивать цельные листы в Дулку.Учтите это при выборе материала, не используйте пенополистирол для утепления внутреннего каркаса ниши.
Большое внимание уделять качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные ванны не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и сохраняет другие важные конструктивные или архитектурные элементы конструкции. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего на одну стойку может вызвать критические нарушения устойчивости всей ванны.Потребуется полный и дорогой ремонт. Намного лучше предотвратить такую ситуацию на этапе утепления помещения, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.
Любые работы по утеплению помещений направлены на повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся добиться желаемого результата, если вы будете заниматься только утеплением каркаса бани, а на устройство и подбор печи, вентиляции помещения на важные моменты не обращайте внимания.
Как сделать баню своими руками фото, видео примеры
Где и как разместить баню на участке?
Баня на даче своими руками из бруса
Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобна в эксплуатации, учитывайте следующие требования к ее расположению: 1. Не устанавливайте баню очень близко к водоему, т.к. есть риск затопления
2.Баню можно пристроить к дому или сделать отдельно, и этот вариант хорош сам по себе
3. Лучше всего построить сауну на заднем дворе, на ее заднем дворе перголы с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтанчик или бассейн, который пригодится после сауны
4. Чтобы ванна, пристроенная к жилому дому или другому зданию, не испортила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно гидроизолировать ванну
5.Не рекомендуется строить сауну на передней части (у дороги)
.
6. Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи падали на ее территорию, а ветер не мешал отдыху
7. В целях пожарной безопасности баню рекомендуется строить отдельно от остальных.
8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше соорудить подальше от забора, отделяющего вас от соседского дома
9.Окно бани должно быть на западной стороне
10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно быть 20 метров.
Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками
Для того, чтобы пребывание в ванной было максимально комфортным, необходимо продумать ее расположение. Поскольку большинство бань построено размером не менее 3,5 * 3,5 метра, а в самом здании должна быть как минимум парилка, комната отдыха, гардеробная и умывальная, рекомендуется использовать следующие чертежи, чтобы построить баню своими руками:
Помимо общего чертежа конструкции, необходимо составить наглядную схему компонентов здания бани: фундамент, кровлю, монтажный каркас, пол и потолок и одно из важнейших по конструкции и размещению топочной бани.
После того, как чертеж ванны будет нарисован, переходим к следующему этапу — расчету количества материалов, необходимых для строительства ванны своими руками.
Материалы для бани
Для того, чтобы построить сауну размером 3,7 * 3,7 м, нам понадобятся следующие материалы:
Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из каркаса или из бруса)
Доска для пола. Рекомендуется выбирать доску обрезную 4 метра размером 150 * 50мм (25 шт)
.
Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт)
Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, которые использовались при создании потолка (около 195 шт., Длиной 3 м).
Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
Утепление деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладывается на стену бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
Рыхлый фундамент (песок, цемент, щебень)
Рубероид. Рекомендуется использовать тот же материал, которым перекрыта крыша жилого дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
Изоляция для мегалэнцефалии (мох, пакля, Лавлок и т. Д.)
Следует обратить внимание на то, что баню следует строить весной и летом, т.к.покупной деревянный материал необходимо тщательно просушить.
Цемент
рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.
Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция
Строительство бани — процесс очень сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется прибегать к помощи специалистов. Начинаем строительство сауны с фундамента и заканчиваем отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию ванны своими руками:
Шаг 1 — Подготовьте область
Во-первых, выбранное место под баней необходимо очистить от садового мусора. Потому что. Тип фундамента к этому времени уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), почву необходимо подготовить по мере необходимости, но об этом ниже.
Шаг 2 — Заливка фундамента самих ванн
Пример пирса фундамента для бани
Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками опорный фундамент, т.к.для этого требуется меньшая скорость потока раствора и достаточная для создания устойчивого дизайна. Для раствора используйте цемент, песок и щебень. Ямка под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как он вырыл яму, создайте слой гравия и песка (подушка не более 15 см), которым залите фундамент. В качестве фундамента опоры рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Вымойному раствору нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы промерзнут, между ними кладут стену в полкирпич.
Этап 3 — Возведена стенка бани
Возведена стенка бани
Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежных затрат будет намного больше.
Следует отметить, что перед постройкой бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.
Если вы выбрали строительство бани из бревна, обратите внимание, ведь бревна можно «связать» вместе со следующими конструкциями:
«В чаше» — эта ссылка обеспечит защиту от дождя и ветра, т.к.концы бревен будут выходить за стены
«В лапе» связка бревен напоминает ласточкин хвост
В конце ворс — в одной балке создается паз, в другой шпилька
Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо проложить утеплитель, который защитит здание от дождя, снега и холода.
После того, как была построена стена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.
Шаг 4 — Создаем парилку в банной печи и полках
Пар в бане должен состоять из двух основных компонентов: духовки и полок.
Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и в том порядке, чтобы они лежали полностью (1,9 метра). Полки бывают разные: видовые, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.
Для того, чтобы согреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электрические обогреватели или самый популярный традиционный вариант — печь-печь.
Духовка-плита должна быть в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется купить электрокаменку, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кирпичной кладки, строительства дымохода и т. д.
После того, как конструкция бани будет полностью установлена, к ней подведены электричество и вода, а также сооружена канализация для отвода воды.
Дополнены готовыми традиционными аксессуарами для ванны
Что бы баня действительно была «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:
Кружка деревянная для подливая воды (лучше выбрать деревянную, т.к.при нагревании не обожжет руку).
Веник (думаю, объяснять зачем не надо)
Самовар чайный
Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бани своими руками.
Иллюстрированный видеоурок покажет, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:
Видеоурок создания бани своими руками
Понравилось?
Фото примеров бани на даче своими руками
Приведу несколько фото примеров оформления русской сауны на дачном участке:
Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать летний душ своими руками!
Строительство каркасно-панельной бани своими руками
Преимущества строительства каркасно-пустотелой ванны
Каркасно-панельная ванна
Популярность каркасно-панельной ванны заслужили по следующим причинам:
Строительство легкое, поэтому не требует длительной усадки (в отличие от бани из бревна)
Минимальные материальные затраты на строительство каркасно-панельной ванны
Объем работ тоже сравнительно небольшой
Для строительства каркасно-панельной бани необходимо иметь минимальные навыки работы с деревом
Благодаря термической массе деревянного каркаса и панельной ванны легко нагревается до рабочего состояния
Деревянные доски можно отделать любым материалом (внутри и снаружи)
Ванна напольная каркасно-панельная — относительно долговечная конструкция
Единственный реальный недостаток каркасно-панельной ванны — это не монолитность (коробчатые ванны, собранные из отдельных досок), следовательно, необходимо проводить качественные тепло-, паро- и гидроизоляционные ванны.
Проекты-каркасные бани
Прежде чем приступить к возведению каркасно-панельной бани своими руками, выберите подходящий тип конструкции. Это будет зависеть от сложности работы и количества материала.
Предлагаем самые популярные конструкции каркасных ванн:
Проект панельно-каркасной ванны
Выбрав подходящий тип конструкции, переходите к основному вопросу статьи: «Как построить каркасно-панельную баню своими руками?».
Технологии строительства каркасно-панельной бани
Строительство каркаса-панели ванны — не особо сложный процесс, важно внимательно прочитать следующую информацию и выполнить все этапы со всей ответственностью.
Этап 1 — Выбор и расчет материалов
На этом этапе необходимо выбить смету на материалы по проекту бани, а также определиться с видом стройматериалов.
Рекомендуем использовать следующие материалы для строительства каркасно-панельной бани своими руками:
Для создания каркаса бани: деревянные балки (120 * 120 мм), деревянная доска (150 * 30 мм), деревянные бруски (75 * 40 мм).
Отделка ванны внутри и снаружи: вагонка, цементно-стружечные плиты (ЦСП), OSB или сайдинг
Изоляция ванны: минеральная вата
Паро- и гидроизоляция ванн: пленочный материал, рубероид
Фундамент ванны: готовые сваи или составные части бетонной смеси: цемент, песок, щебень
Крепежные материалы: гвозди, металлические уголки, шурупы по дереву и др.
Рубероид (на свой вкус, лучше выбрать рубероид, уложенный на том же жилом доме)
Только не забывайте об этом, вам необходимо приобрести окна, дверь, печной обогреватель и остальную баню.
Этап 2- Строительство фундамента
На этом этапе необходимо подготовить грунт и приступить к созданию фундамента панельно-каркасной бани. Поскольку конструкция проста, можно использовать строительный свайный фундамент.Если почвы заселены, лучше отдать предпочтение плитному или ленточному фундаменту.
В данной статье мы решили использовать конструкцию свайного фундамента, т.к. это сэкономит не только время на строительстве бани, но и общие материальные затраты.
Свайный фундамент для бани
После этого все сваи будут построены, уложены на грунтовые балки, скрепив брус между собой через соединение «в лапу» или «полудерево». Перед тем, как надежно подключить шину заземления, проверьте ее ровность с помощью уровня.
На плинтус уложен рубероид, чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию цоколя, затем перейти к устройству каркасной бани.
Этап 3 — Создание каркаса бани
При проектировании ванны необходимо было рассчитать точное количество вертикальных стоек каркаса. Если комната небольших размеров и без перегородок, достаточно установить по углам вертикальные столбы. В противном случае нужно установить промежуточные стойки с интервалом 60 см по периметру ванны.
Каркасная ванна
Угловая стойка каркаса ванны должна иметь сечение 120 * 120 мм, промежуточное — 75 * 40 мм. Между вертикальными стойками соединены верхний и нижний трубопровод. Основная установка вертикальной стойки, в противном случае конструкция будет искажена и непременно недолговечна. Чтобы следить за вертикальностью стоек каркаса, необходимо использовать строительный уровень и отвес. Во время установки каждую стойку нужно закрепить на ней подтяжками. Стенки каркасной ванны нужно собирать поочередно и крепить к основанию брусковыми гвоздями.Сразу понадобилось утеплить стены бани и защитить от влаги (для этого читайте соответствующие статьи).
Устройство панельно-каркасной бани
Этап 4 — Создание крыши бани
Каркас кровельной бани
После того, как будет создан каркас стен бани, приступаем к монтажу кровли. Подробно узнать о технологии возведения кровли бани вы можете в этой статье.
Обращаем ваше внимание только на то, что каркас и панельная ванна легкой сборки, что очень негативно скажется на снежной куче зимой, а также на тяжелом кровельном материале.Двускатную крышу рекомендуется делать со стропилами. Не забудьте утеплить крышу и защитить от атмосферных осадков мембранной пленкой.
Также необходимо создать потолок в бане. Потому что. конструкция несложная, баню лучше делать без чердачного отделения. Крепление к потолку осуществляется с помощью балок (деревянных брусков 75 * 40 мм). Дизайн потолка в бане следующий:
Дизайн потолка в бане
Этап 5 — Создание перегородок и перекрытий
Очень мало — создать пол в бане и перегородку между гардеробной, парилкой, комнатой отдыха и моечным отделением.Секс в бане создают в зависимости от типа основы. Для слива воды в канализацию предпочтительнее выполнять деревянный пол. Для этого доски следует укладывать под небольшим уклоном к канализации.
Перегородки в каркасно-панельной ванне должны быть деревянными, о том, как их монтировать, читайте здесь.
Этап 6 — Финальное событие
Завершить строительство панельно-каркасной ванны
Итак, ванна почти готова. На завершающем этапе нужно вставить окна, двери, а также обшивку каркаса и панели ванны, с двух сторон обшивкой отделочным материалом.
После этого можно оборудовать ванную мебель, элементы интерьера, духовой шкаф и различные банные принадлежности.
Вот и вся технология строительства каркасно-панельной бани своими руками. Более подробно процесс строительства бани вы можете посмотреть в видео-уроках.
Видеоурок строительства каркасно-панельной бани
Предлагаем несколько обучающих видеоуроков о том, как сделать каркас и панельную ванну своими руками:
Строительство каркасных бань
Каркасная ванна на три недели
Рекомендуем также прочитать статью: строительство бани из дерева своими руками!
Строительство собственного дома: пошаговое руководство
Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности.Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно прочны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.
И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование. Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют.В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.
Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?
Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.
Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем.Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявление о разрешении на строительство.
Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов. Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями.Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.
Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком. Ни один генеральный подрядчик, осуществляющий надзор за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10% до 20% общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы. Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.
Плюсы
Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов
Больше контроля времени, особенно если сборка — медленный, открытый проект
Минусы
Проиграть в сети субподрядчиков GC
Нет личного опыта работы с разрешительной службой
Не получать оптовые скидки
Небольшое ноу-хау координации шагов
Экономьте деньги с помощью Sweat Equity
Если вы намерены внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.
Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:
9 советов по найму и работе с подрядчиками
Подготовьте домашний сайт
Во-первых, пора определиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.
Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру дома.
Геодезист выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
Внесите изменения в топографию участка, если необходимо, чтобы изменить поток воды через участок: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
Заказать складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
Наймите электрика, чтобы он подключил временную электрическую панель, которая обычно монтируется на существующей опоре электросети.
Алистер Берг / Getty Images
Заливка бетонных оснований и фундамента
Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам — совершенно другая группа подрядчиков, нежели столярные бригады, которые скоро прибудут на место.
Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.
Важно знать
Платежи генеральному подрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависит от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.
Саймон Баттенсби / Getty Images
Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины, чтобы устоять на морозе. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии заморозков в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
Дренажные канавы сконструированы, и они предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом, опираясь на опоры, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
Фундамент полностью гидроизолирован до уровня готовой укладки. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.
Монтаж сантехники и электрооборудования
Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для чернового выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:
Трубы укладывают сантехники, а затем эти трубы закрывают.
Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, сейчас самое время для этих трубопроводов.
elenaleonova / Getty Images
Залить бетонную плиту
Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
Далее идет пластиковая пароизоляция.
Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для следующей заливки — дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнять всю бетонную работу сразу.
westend61 / Getty Images
Каркас, борта и крыша дома
После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Плотники по каркасу прибудут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.
Разработайте порядок обрамления необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея в соответствии с вашими планами строительства.
Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас — это основная оболочка дома, за вычетом сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
Установите окна, двери и световые люки: Обычно это делает та же бригада плотницких работ, которая выполняла обрамление, хотя иногда бригада изготовителя входит для выполнения этой работы. Это также работа, которой могут заняться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы приступить к черновой части своей работы.
Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала оборачивается какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который выполнял каркас и обшивку.
Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных плит и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.
Барт Коэндерс / Getty Images
Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов
Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.
Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного основания, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
Электрики и сантехники выполняют черновую работу с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
Осмотры производятся грубыми.Оформлением разрешений и инспекций занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.
Фото банков / Getty Images
Повесьте гипсокартон и установите накладку
После укладки стен и потолка интерьер станет выглядеть законченным.
Гипсокартон развешивают по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно развешиваются перед тем, как продолжить работу.
Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
Загрунтованы все внутренние стены и потолки: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как нет необходимости беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные, оконные и карнизы.
Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.
Джордж Питерс / Getty Images
Покрасить стены и выполнить отделочные работы
После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.
Стены окрашены, а потолки окрашены или покрыты текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
Установка и подключение готовой электрической и сантехнической арматуры завершены: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.
BanksPhotos / Getty Images
Установите настил
Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольного покрытия включают ковровые покрытия, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.
Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.
Sollina Images / Getty Images
Заключительные вопросы жилищного строительства
Завершить внешний ландшафтный дизайн. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
Удалите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и сообщите, что вам не нужна замена.
Организация заключительных проверок разрешительными органами.
Запланируйте заключительный обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
Организуйте окончательную проверку у вашего кредитора, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительной ссуды.
Ванны слишком горячие для яичек?
Фото: DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA / De Agostini через Getty Images
Ванная комната — загадочное место.То, что происходит внутри, у всех разное, а может, и нет; мы просто не знаем. Этот вопрос вызывал некоторое обсуждение в прошлом, и я подозреваю, что так будет продолжаться до тех пор, пока мы все не окажемся под круглосуточным правительственным наблюдением, после чего ответы будут известны тем, кто имеет доступ к правительственной прямой трансляции. Но пока, с закрытой дверью, мы можем только подозревать и задавать вопросы. Вот один: заходят ли мужчины в ванну на четвереньках, чтобы их яйца попадали в воду в последнюю очередь?
В сообщении от 13 августа на доске объявлений о материнстве BabyCenter один комментатор (имя пользователя Snaddlebeans) заявил, что они именно это делают, в сообщении под темой «Яички в теплой воде?» Вот запись полностью:
«Мой маленький мальчик никогда не любил свои ванны, единственное, что работает, — это завернуть его в полотенце, а затем окунуть в него весь узел, чтобы он постепенно промок.
Сегодня забыл об этой ступеньке и просто обмакнул его голышом. ЛО [Ред .: маленький] выгибался от теплой воды и кричал, и меня внезапно осенило, что, возможно, травмирующая часть состоит в том, что его яички первыми ударились о воду. Взрослые мужчины ложатся в ванну на четвереньках, поэтому шары попадают в воду ПОСЛЕДНИМ. Может быть, я просто упустил это из-за того, что я женщина ?! Не знаю, как с этим справиться, но я подумал, что спрошу, есть ли у кого-нибудь понимание! »
Рекомендую прочитать всю получившуюся ветку; это очень хорошо.Но, к сожалению для Snaddlebeans, он также полон скептиков, которых придерживается не часть детских яичек, а, конечно, идея о том, что взрослые мужчины попадают в ванну на четвереньках, чтобы их яйца попадали в воду в последнюю очередь.
«Мой ребенок любит ванну, и я сначала сунула его в задницу / яйца», — предложила одна мать. Она добавила: «Кроме того, я никогда не слышала, чтобы мужчины входили на четвереньках». «Я тоже никогда не слышала, чтобы мужчина входил в ванну таким образом. Это определенно не то, как мой DH [Ред.: дорогой муж] хоть раз в ванну попадала », — пишет другой. «Ваш мужчина странный AF [Ред .: черт возьми] , если они так попадают в ванну…» — сказал еще один.
На одном плакате говорилось, что она спросила своего мужа, заходил ли он в ванну таким образом, и затем он продолжил «спросить 10 парней, с которыми работает». (Открытое рабочее место). «Никто из них никогда не думал об этом», — сказала она. «Вода не может первой добраться до [яиц вашего мужа], если только она не зайдет о ванну и не опустит его мусор в воду», — с уверенностью сказал один из авторов.
Исходное сообщение привело, по сути, к десяти страницам женщин, говорящих, что они никогда не слышали о таком, и, леди, о чем вы вообще, черт возьми, говорите. Но после того, как публикация была передана мне — просто чтобы вкратце объяснить себя — моим редактором Джен Ганн, которая является матерью маленького мальчика и которой разрешено без осуждения просматривать сообщения на доске объявлений о детских яичках, это вызвало у меня любопытство. Во-первых, о логистике попадания шаров последними.
«Ее муж или тот, кто залезает в ванну на четвереньках, хорошо», — сказал мой бывший коллега и нынешний знакомый, мужчина и отец двух мальчиков Том Скокка в расширенном обсуждении этой темы.«Итак, теперь он словно приседает в воде, его голени, колени, предплечья и локти погружены в воду, а его туловище, ягодица и голова все еще находятся над водой. Поэтому ему нужно как-то перевернуться и погрузить свое тело в воду. Но я озадачен топологией того, как «шары в последний раз ударяются о воду».
Он продолжил: «Я просто чувствую, что шары в основном находятся посередине осей X, Y и Z тела, и нет никакого способа заставить их лететь куда-нибудь в последнюю очередь. Голова, туловище, яйца, ноги.Как бы вы ни окунули тело в воду, яйца не могут быть последними ».
Это рассол. Чтобы лучше представить себе, я нарисовал несколько «безопасных для работы» иллюстраций того, как это может произойти, используя бобовое животное с палками для мужского тела и зеленое пятно для яичек. Как видите, метод «руки и колени», хотя и не опускает яички первыми, определенно не опускает их в последнюю. Когда тело опускают в воду, они, вероятно, прибудут перед туловищем и, очевидно, перед спиной:
Иллюстрация: Келли Конэбой
Однако, если принимающий ванну поднимет задницу в виде собачьей или вытянутой позы щенка, яички подплывут ближе, , чтобы войти в воду последними.Тем не менее, они не войдут последними:
Иллюстрация: Келли Конэбой
Мне кажется, что для того, чтобы задержать вход яичек как можно дольше из положения на четвереньках, нужно было бы приподнять половину своего тела, вот так:
Иллюстрация: Келли Конэбой
А затем опустите эту половину с противоположной стороны в позе крабовой походки:
Иллюстрация: Келли Конэбой
Затем он мог бы опустить голову и туловище в воду, медленно погружая свои конечности и, возможно, небольшую часть своей задницы (ему пришлось бы вытянуть ноги перед собой, и для этого, вероятно, потребовалась бы большая ванна, в зависимости от рост мужчины), удерживая остальную часть его ягодиц и яичек над водой столько, сколько позволяет его тело.
Но есть ли какая-нибудь медицинская причина поднимать яйца над водой в ванне, чтобы они ударились по ней последними? Я обратился к нескольким урологам, задавая вопрос о яйцах, и, что удивительно для меня, но, возможно, не удивительно для вас, на момент написания я не получил ответа почти ни от одного из них.
Однако я получил ответ от одного: доктора Дэвида Кауфмана из урологии Центрального парка. Вот что он сказал:
Как однажды сказал Граучо Маркс: «Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал…»
Нет, кожа мошонки не более чувствительна, чем кожа где бы то ни было, а яички не особенно чувствительны к температуре (хотя, конечно, продолжительное нагревание не способствует сперматогенезу).Любой мужчина, залезающий в ванну, делает это не с дискомфортом, а с другой целью… рад помочь.
Хм. А как насчет яичек ребенка — они разные? Я обратился к нескольким педиатрам, объяснив, что я работал с редактором Джен Ганн над историей и, во всяком случае, чувствительны ли яички ребенка к теплой воде? Удивительно для меня, но, возможно, не удивительно для вас, на момент написания я не получил ответа почти ни от одного из них.
Однако я получил ответ от одного: доктора Дайана Хеса из Gramercy Pediatrics. Она была в отпуске, но сказала: «Я не уверена, что это проблема. Никогда не слышал, что это проблема для младенцев ». Интересно.
Чтобы узнать, не вредит ли теплая вода яичкам ребенка, моя коллега Иззи Гринспан обратилась к человеку, которого она знает лучше всего, который совсем недавно был младенцем: ее 5-летнему сыну Джоуи. В ответ на вопрос: «Как вы думаете, мальчики не любят ванну, потому что в ней слишком жарко для их яичек?» Как сообщается, Джои сказал: «Что можно проверить?» Хм.Честно говоря, я почти не знаю. Спасибо, Джоуи.
Возможно, это не вопрос врачей или детей, а вопрос производителей ванн. Учитывалась ли в дизайне ванны хрупкость мужских яиц, и если да, то как? Есть ли у производителей ванн рекомендуемый способ входа в ванну для мужчин? Проводили ли они исследования того, как мужчины заходят в ванну, прежде чем создавать свои ванны, и, если да, могут ли они поделиться со мной каким-либо из этих исследований? Я обратился к нескольким и, опять же, что удивительно для меня, от большинства не получил ответа.Жалко.
Однако я получил ответ от одного: American Standard. «Это определенно вопрос, о котором я никогда раньше не слышал, Келли!» — сказала Нора ДеПальма, которая занимается пиаром бренда. Она сказала, что проверит, а на следующий день свяжется со мной. «Быстрая регистрация: по состоянию на пятницу после обеда мы еще не нашли никого, кто мог бы проверить, как мужчины заходят в ванну. Я спросила мужа, как он попадает в ванну, и он ответил: «Я не принимаю ванну», так что это было менее чем полезно.”
Увы, ей так и не удалось найти никого, кто мог бы проверить, как мужчины заходят в ванну. Тем не менее, я глубоко признателен за усилия г-жи ДеПальма и откровенность ее мужа.
Вернуться к сообщению BabyCenter. Перед лицом массовых разногласий и идеи, что ее муж был просто чудаком, оригинальный плакат взвесил: «Не только DH, но и предыдущие бойфренды… это тоже вещь!» Когда ее попросили уточнить, как это происходит, она написала: «Сначала колени, а затем руки, если я правильно помню… когда я заметил странную технику, я ответил:« Ну, у вас нет яиц! »Пойдите, спросите своих людей, народ и посмотрите, что они говорят!»
Конечно, я должен был спросить своих людей, народ, чтобы узнать, что они сказали.В Twitter я попросил мужчин рассказать мне, как они заходят в ванну, и, к счастью, многие отправили мне электронные письма, чтобы просветить меня. Спасибо. Мужчина по имени Паркер сказал: «Я просто вхожу в комнату. Иногда медленно, если я наливаю ванну слишком горячо». Когда его спросили, слышал ли он о мужчинах, пытающихся засунуть свои яйца последними, он сказал: «Я не хочу быть здесь излишне грубым, но у человека яйца находятся посередине и составляют примерно 50 процентов».
Человек по имени Майкл сказал: «Я разогреваю его и бросаю туда немного английской соли.Что касается мужчин, вставших на четвереньки, он сказал: «Я никогда не слышал ничего подобного».
Человек по имени Барри сказал: «Есть ли несколько способов войти в ванну? Кроме «Наполните ванну, затем войдите в нее и затем откиньтесь в ней»? » Я ему сказал, что другой путь, конечно, на четвереньках. Он сказал: «Я никогда не слышал о таком. Я отказываюсь верить, что это реально! К тому же мячи — это проблема, только когда вода холодная? Вот почему самое сложное в океане — это настроиться на прыжок в пах.Но ванна теплая, приятная и приятная для всех яичек ».
Человек по имени Джон сказал: «Я не знал, что существует множество способов входа в ванну. Я вставляю ноги, немного поливаю водой, чтобы в одном месте не было слишком жарко, а затем опускаю задницу на ванну ». Слышал ли он когда-нибудь о методе рук и коленей? «Нет.»
Мужчина по имени Эрик сказал: «Мне нравится сначала принять душ, а затем через несколько минут заткнуть слив, чтобы он начал наполняться, чтобы вода не становилась грязной и не заполнилась мочой. Когда вода выровняется, скольжение по задней стене в ванну, как будто меня только что сняли в кино, — лучший способ попасть в настоящую ванну, это весело. Я своего рода высокий, хотя и говорю людям, что у меня 6 футов 3 дюйма, то есть, вероятно, на самом деле 6 футов 1, но это все равно делает большинство ванн слишком маленькими, чтобы наслаждаться ими дольше нескольких минут. Также хороши пузыри, если они есть ».
Когда его спросили, слышал ли он когда-нибудь о методе рук и коленей, Эрик поделился поразительной догадкой.«Не припоминаю. Какая-то крабоподобная прогулка после урока физкультуры — единственный другой метод входа, который я когда-либо использовал, но у меня когда-либо были только комбинации душа и ванны, когда я был взрослым, поэтому трудно сказать, изменит ли полноразмерная отдельно стоящая ванна мою подход.»
Какая-то крабовая прогулка после урока физкультуры? Какая-то крабовая прогулка из физкультуры ??! Нравится?
Иллюстрация: Келли Конэбой
Человек по имени Брэд написал мне по электронной почте, что у него все в порядке, но когда его спросили, пробовал ли он когда-нибудь крабовый стиль, он сказал: «Келли, на самом деле, я пробовал! «Крабовый стиль» был моим любимым методом входа в детстве и юношестве, пока джакузи не научили меня тому, насколько важно облегчить себе путь! »
Невероятно!
Человек по имени Джесси написал по электронной почте и даже без подсказки предложил следующее:
«Я мужчина и в ванну как бы залезаю, как краб.Я приседаю и очень медленно погружаюсь в воду, пока ванна наполняется, потому что меня брезгует жара. Мой жених описал, что я вхожу в ванну, как «вы делаете забавную вещь, когда держитесь за руки за спиной, чтобы ваши яйца не попадали в ванну, пока вы не будете готовы».
Надеюсь, это поможет вам во всем, что вы пытаетесь сделать.»
Джесси, это помогает больше, чем ты думаешь! Майкл Ростон из нью-йоркской Times тоже влезает, как краб!
Я думаю, что в последний раз, когда я принимал ванну, это было похоже на краба, но я повредил спину, поэтому мне нужно было расслабиться, чтобы не повредить ей еще хуже
— Майкл Ростон (@michaelroston) 15 августа 2018 г.
Похоже, мужчины залезают в ванну, как крабы.
Но что тогда с теорией Snaddlebeans? Откуда она пришла к выводу, что мужчины входят на четвереньках, чтобы защитить свои яйца, когда на самом деле мужчины входят, как долбаные крабы, чтобы защитить свои яйца, или, как в случае с Майклом Ростоном, «чтобы не повредить [его спину] хуже»?
Я связался с ней через систему личных сообщений BabyCenter, чтобы спросить, как она развивала свою теорию. Она согласилась ответить, но попросила, чтобы я не упоминала ее имя, так как ее муж «уже огорчен!» К счастью для нее, я не знаю ее имени и люблю ее.Вот что она сказала:
Это было из личного наблюдения! Может быть, если подумать, «руки и колени» — плохое описание, это больше просто влезть, чем опускаться на колени, прежде чем медленно опускаться в, э-э, товар. Я видел, как это делали не один мужчина, так что думаю, что многие мужчины делают.
И, несмотря на доказательства обратного, я абсолютно верю, что многие мужчины тоже.
Сара Шерман Сэмюэл: обновление ванной комнаты с А-образной рамой
Раз уж мы заговорили о ванных комнатах … Я рад наконец рассказать о некоторых планах в отношении нашей ванной комнаты с треугольной рамой! Если вы помните из «перед экскурсией», ванная была страшной черной дырой.Свет не работал, поэтому вы не могли видеть, что там происходит. Что ж, хорошая новость в том, что свет снова заработал, а плохая новость в том, что в темноте было бы лучше! К счастью, я объединился с Колером, чтобы вдохнуть новую жизнь в туалет.
Облегчение… Я думал, что сначала поделюсь своими планами относительно космоса.
План атаки, чтобы скрасить это там. Я хочу, чтобы эта ванная была идеальным местом для спа-салона, поэтому я выберу мягкую палитру, натуральные материалы, не слишком контрастные и значительно обновленную сантехнику… вплоть до унитаза.
Верно… вы видите на изображении выше тот прибор, который похож на какую-то причудливую корзину для мусора? На самом деле это умный унитаз или более известный как современное биде! Почему я выхожу из-за технического туалета? Во-первых, мне просто нравится, как он выглядит, как никакой другой унитаз, который я видел. Он имеет современные линии и не имеет резервуара, поэтому его компактный дизайн хорошо работает в нашем ограниченном пространстве. Во-вторых, в этом туалете больше функций, чем в моей машине, ну не совсем, но список того, что может делать этот унитаз, довольно длинный — у него даже есть собственный пульт дистанционного управления с сенсорным экраном! Имеется встроенная очищающая палочка с распылителем теплой воды для очищения, сиденье с подогревом, функция сушки теплым воздухом, мягко закрывающаяся крышка, функция самоочистки для палочки, которая использует ультрафиолетовый свет, автоматическая система дезодорации, активируемая движением громкая связь. открывание и закрывание крышки, и в ней даже есть встроенный ночник!
Сначала я скептически отнесся к интеллектуальному туалету, люди не так любят говорить, поэтому я мало о них слышал.Фактически, недавний опрос Колера показал, что из 56 процентов американцев, которые не открыты для использования биде, один из четырех говорит, что это основано на незнании того, как им пользоваться, так что я не одинок. Но теперь есть удобное видео с практическими рекомендациями, которое снимает всю загадку. Мои родители недавно приобрели такой, и он им очень нравится. Я пошел в дом друга, у которого был такой, и он им понравился. Ясно, что я что-то упустил, и многие из нас, американцев, тоже. Я на собственном опыте убедился, что биде более распространены в других странах, и, прочитав об интеллектуальных туалетах и о том, насколько они более гигиеничны, я голосую за то, чтобы улучшить наши туалеты.
Другие планы по сохранению роскошной спа-атмосферы включают установку плитки ручной работы Fireclay, покраску каменной кладки в белый цвет и покрытие старых обоев натуральным деревом.
А для сварки латуни или меди с латунью прекрасно подходит проволока марок ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1, ЛОК59-1-0,3.
Тогда как на трансформаторах и электродвигателях обмотка находится в чистом виде (изоляция в данном случае не требуется по техническим соображениям).
Расшифровывается она так:
Этот показатель является достаточно высоким, поскольку такая толстая проволока обладает массой недостатков — большой удельный вес, высокое удельное сопротивление материала и так далее.
В конце проводят сушку в специальных шкафах-отсеках — после этого осуществляется намотка на катушки. Волочение завершено — катушки с проволокой теперь можно поместить на склад, доставить заказчику с помощью автотранспорта.
Иначе могут образоваться пузырьки воздуха и вредоносные оксиды, что плохо скажется на качестве сварного шва.
Используется для обмотки, создания проводников, в декоративных целях, проведение сварки.
У кого какие мысли как с этим бороться? Готовые детали остывают просто рядом на столе в воду не опускаем.
У кого какие мысли как с этим бороться? Готовые детали остывают просто рядом на столе в воду не опускаем.
Перед скруткой их необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть ацетоном для обезжиривания.
В таком случае необходимо сначала поместить скрутку в гильзу, обжать, торчащий конец отрезать и потом его заварить.
Во флюсы можно вводить элементы, раскисляющие и легирующие наплавленный металл.
[c.207]
101.
[c.116]
Coглacнo нopмaтивaм, cтpoитeльный oбъeм мaнcapды cчитaeтcя oтдeльнo.
Количественные характеристики, описывающие пространство, как правило, требуют проведения некоторых измерений и несложных вычислений.
Расстояние от одного торца здания до другого с учетом внешней отделки стен. В ряде случаев нужна внутренняя длина стен — ее измеряют от одного угла внешней стены до другого, без учета толщины внешних стен и отделки.
Точное значение площади застройки можно посмотреть в технических документах, проектной декларации. Если ее нет, можно использовать простую формулу: длину дома умножить на его ширину.
Он не учитывает индивидуальные конструктивные особенности здания: толщину перекрытий и стен. Зато позволяет быстро посчитать строительный объем для зданий необычной формы — например, многоугольной.
Например, если два параллельно расположенных здания соединены переходом в форме буквы «Н», можно рассчитать площадь отдельно каждого прямоугольника, а затем суммировать их и умножить на высоту.
Обязательное условие — линия пересечения плоскости крыши и фасада должна находиться не больше, чем на высоте 1,5 м от уровня пола в мансарде. Согласно нормативам, строительный объем мансарды считается отдельно.
Например, при установке газового оборудования требования могут предъявляться не к площади комнаты, а к её объему. Исходя из высоты комнаты, которая может быть разной в разных зданиях, определяют требуемую площадь пола для соблюдения строительных норм. Фокус в том, что в горении принимает участие газ кислород и его должно быть необходимое количество. Нужный объем кислорода может находиться как в маленькой и высокой комнате, так и в большой, но низкой. Разные числа при умножении могут давать один и тот же результат.
Пусть a1, a1+d, a1+2d,…, a1+(n-1)d — члены арифметической прогрессии. Их среднее арифметическое равно S = (a1+a1+d+a1+2d+…+a1+(n-1)d)/n = (na1+d+2d+…+(n-1)d)/n = a1+(d+2d+…+(n-2)d+(n-1)d)/n = a1+(d+2d+…+dn-d+dn-2d)/n = a1+(n*d*(n-1)/2)/n = a1+dn/2 = (2a1+d(n-1))/2 = (a1+an)/2. Таким образом среднее арифметическое членов арифметической прогрессии равно среднему арифметическому его первого и последнего членов..jpg)
Чтобы неприятности прошли мимо, займитесь определением площади комнаты самостоятельно.
Т.к. ребра куба равны, то извлекая из значения площади квадратный корень, вы получите длину одного ребра. Эта длина будет и высотой, и шириной.
Найти объем параллелепипеда через его основание
При наличии разных по площади этажей общий объем помещений в здании определите, сложив объемы всех частей. Таким же образом определяется объем, если помещения имеют разные очертания и конструкцию.
Измеряем каждую в отдельности, считаем объем для частей и складываем результаты. Понятно, что такой результат будет не очень точным. И, чем сложнее предмет, тем больше ошибка.
В остальном – сплошные плюсы.
Это займет совсем немного времени, а знания никогда бесполезными не бывают.
Последний позволит нанести все точки строго в одной плоскости, что очень важно. Оптимально – сочетать работу с обоими видами уровней.
Там подробно рассмотрены все сопутствующие нюансы, так что подробно останавливаться на этом вопросе в данной инструкции нет необходимости.
Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.
Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
К этому расстоянию прибавляют 2-3 см (зависит от глубины стартовой). В результате отрезанная панель должна быть немного (3-5 мм) короче, чем расстояние между стенами. Если она будет хоть немного упираться, на потолке образуются волны (либо сразу, либо со временем).
После высыхания процедуру возможно придется повторить, так как усадка акрила приводит к проявлению дефектов.
Наиболее простой и довольно декоративный способ обновить потолок, это сделать потолок из пвх панелей своими руками. Часто для того чтобы сделать монтаж потолка из пвх панелей — обращаются к специалистам, поскольку для максимально длительного срока службы и эстетичности полотка эту работу важно сделать качественно. Однако если есть определенные навыки в проведении ремонта, можно выполнить обшивку потолка и собственными силами. Важно лишь знать основные правила.
Для создания каркаса в сухом помещении применяют деревянные бруски размером от 4*5 см. Бруски крепят к потолочному основанию при помощи дюбелей и саморезов. Во время этой работы постоянно следят, чтобы плоскость, которую образуют нижние края брусков, была ровной и строго горизонтальной. Для такого контроля используют уровень.
youtube.com/embed/H7WvHf5ZjTo» allowfullscreen=»» frameborder=»0″/>
Есть и еще одна тонкость. Попадаются откровенно ужасные потолки, которые просвечиваются насквозь точечными светильниками, вот это реально засада. Не берите откровенную дешевку, можете потом горько пожалеть.
Теперь отрезаем ее по длине, причем берем расстояние, буквально на миллиметр меньше расстояния от одной стены до начала стартового профиля у противоположной. Вставляем панель до упора одной стороной в профили, прямо в угол. При этом второй конец будет свободно болтаться, и его без проблем тоже можно будет вставить, немного выдвинув из первого угла.
С ними можно забыть о доскональной подготовке основания и выравнивании. Рассмотрим в данной статье, как сделать навесной потолок из пластиковых панелей самостоятельно, не имея большого опыта в ремонтных работах.
А поверхность будет казаться более ровной и гладкой. Потолки из пластиковых панелей показаны на фото ниже.
youtube.com/embed/dovgtBJzhM4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Поговорим сегодня, как сделать потолок из пластика.
Дальше эту нитку следует прикрепить к дюбелям, которые уже держат профиль. Важно помнить, что если натянуть нитку-леску неправильно или недостаточно крепко, провисаний не избежать, а нужно, чтобы получилась идеально ровная горизонталь.
Старайтесь не помять панели. И главное – перед установкой не забудьте с них снять пленку!
Но если крепить профили на готовый кафель, большая вероятность повредить его. Поэтому мы выбираем первый вариант.
Закрепите его по периметру комнаты саморезами с шагом 30-50 сантиметров.
Чтобы состыковать последнюю панель, можно наклеить на нее скотч и сдвинуть внутрь паза. Если останутся какие-либо мелкие зазоры, их можно замазать акриловым герметиком.
Это минимальный объем пространства, необходимый для наклона панелей самого большого размера. Вычтите четыре дюйма из общей высоты комнаты, чтобы определить, какой у вас будет зазор. Если вы планируете добавить люминесцентные потолочные светильники с полной панелью, вам необходимо установить подвесной потолок на шесть дюймов ниже существующего потолка. Не забудьте проверить свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать минимальный размер зазора для потолков. Вам также нужно будет выяснить, какой вес на панель или квадратный фут может безопасно выдержать подвесная решетка при использовании панелей, не предназначенных специально для потолков.
Обладая этой информацией, вы можете нарисовать план комнаты на миллиметровой бумаге толщиной 1/4 дюйма. Пусть каждый квадрат представляет один квадратный фут. Нарисуйте линии бегунов и крестовин, затем посчитайте, сколько из них вы нарисовали.Вы также сможете подсчитать, сколько панелей вам нужно будет разрезать. Это поможет вам определить, достаточно ли у вас остатков панелей для покрытия потолка. Отрежьте несколько дополнительных предметов на случай, если один или два будут повреждены.
Пожалуйста, ознакомьтесь с моим сообщением, если вам нужна дополнительная информация! 
Мы решили обернуть плоскую кромку 1 × 4 ″ по краям панели из листового картона, а затем скрыть любые неровности (так как эта комната не была идеально квадратной) с помощью карниза. И снова мы прикрепили эту планку гвоздями 2 дюйма к балкам.
Это достигается с помощью остроугольных панелей с подсветкой, которые помогают освещать пространство. Эффект почти космический и идеально подходит для бренда.
Если вы уже приобрели панели размером 2 на 4 фута, такие как ATS Acoustic Panels (на Amazon), то вы хотите проверить эти панели и убедиться, что граница достаточно толстая, чтобы в нее можно было вставить несколько винтов.
Хотя эти металлические листы с рисунком хорошо дополняют старые дома и квартиры-лофты, их простонародный вид, вероятно, не подходит для современного углового интерьера. Они также не являются хорошим выбором для любого помещения, в котором необходимо хорошее акустическое качество. «Если вы собираетесь использовать жестяные панели, вам понадобится коврик или занавески в помещении, чтобы поглощать реверберирующий звук», — объясняет Глен Элдридж, владелец компании Chelsea Decor-ative Metal Company из Хьюстона. Лучше иметь помощника при установке панелей, размер которых обычно составляет 2х4 фута.листы весом 4 фунта. каждый. Вам нужно будет прибить полоски обрешетки по периметру потолка и разместить их каждые 12 дюймов по центру поля. Затем жестяные панели можно прикрепить с помощью 1-дюймовой. обыкновенные гвозди к планкам с помощью гвоздильного пистолета или молотка. Металлические кромки внахлест предназначены для «стягивания» друг с другом. Элдридж рекомендует использовать ножницы для обрезки любой обрезки, необходимой для размещения вентиляционных отверстий, динамиков или осветительных приборов. Если вы планируете красить панели, используйте масляную краску; Чтобы избежать сколов, покрасьте после установки панелей .Нанесите краску валиком с глубоким ворсом. Затем, если хотите, добавьте кистью акцентные цвета. Вы также можете заклеить панели прозрачным полиуретаном. Панели бывают разных моделей и стоят от 18 долларов за лист 2х4; Также доступны жестяные карнизы, формованные наполнители и накладные панели для натяжных потолков.
д.). В случае необходимости – заделать неровности при помощи штукатурки, шпаклевки, а после – обрабатываем поверхность грунтовкой. Стену важно очистить от пыли, грязи и только после этого грунтовать.
Если речь о достаточно плотной бумаге, клей наносят на каждый из фрагментов поочередно. Фотообои должны пропитываться составом в течение 3-х минут. Что касается тонких фотообоев, их сразу же клеят на стену, в противном случае они просто расползутся.
Закономерный результат – образование пузырей, характерных складок, а также незначительно смещение рисунка у краёв фрагментов.
Сегодня этот декоративный отделочный материал на любой вкус и цвет можно найти в специализированных магазинах (например по этой ссылке). Подобрать их под интерьер, выполненный в определенном стиле, не составит большого труда.
По остальным своим качествам они значительно проигрывают фотообоям, изготовленным из современных материалов, так как имеют низкую влагостойкость, быстро выгорают, и достаточно сложны в наклеивании.
Некоторые варианты тканевых обоев печатаются на холсте, изготовленном из натуральных льняных волокон.
Они достаточно жесткие, поэтому процесс их закрепления на стене достаточно сложен.
Они как бы продолжают комнату, делая ее продолжением лесного пейзажа или весеннего сада. Этот вариант отделки стен особенно подходит для поклейки в небольших помещениях, так как увеличивает комнату визуально в несколько раз. Как правило, 3D-обои размещают полностью по всей площади стены – от потолка до пола. Именно такое расположение наряду с расположенным на них рисунком способствует созданию нужного эффекта «присутствия».
Поэтому следует подготовить:
Ее необходимо полностью выровнять, предварительно установив систему маячков. Причем, оштукатуривание стен вовсе не избавляет хозяев от их дальнейшего шпатлевания.
Они обязательно контролируются по уровню или отвесу, так как должны быть идеально вертикальными.
Приглаживаем стыки.
Обратная сторона и участок стены получают свою порцию клея, и через рекомендованное время можно поклеить каждую в свой сектор. После выравнивания границ избыток клея аккуратно удаляется чистой тряпочкой.
Это позволяет поклеить их на стену в любых условиях. Если обычный обойный декор требует тепла и отсутствия сквозняков, то усовершенствованный вариант можно поклеить даже на очищенный от пыли бетон, без всякой подготовки.
Он хорошо размешивается в холодной воде, не оставляет пятен и разводов на фотообоях, высыхает в течение 2–3 часов.
Например, они могут превратить дверной проём в окно или арку. Или имитировать какой-нибудь предмет интерьера, скажем, шкаф с книгами или камин.
Первый лист, который предстоит наклеить, должен оказаться наверху.
ру
В первую очередь подготовьте стены, предварительно очистив их от старых обоев. Поверхность стен выровняйте и уберите неровности с помощью шпаклевки. Стены покройте грунтовкой или слабым раствором клея.
Нанесите клей непосредственно на стену по месту стыков.
Они не только могут стоять отдельно друг от друга, но также могут координировать свои действия и вместе создавать еще более красивый дизайн.
Наш узор повторяется каждые 20,5 дюймов (см. Ниже), поэтому мы сделали пространство над доской и рейкой немного меньше , чем 20,5 ″, чтобы он хорошо соответствовал одному повторению узора (с некоторым избытком для безопасности). Если бы пространство на стене над доской и обрешеткой было немного выше, например, 24.5 дюймов, нам нужно было бы разрезать 4 дюйма на второй повтор — это означает, что остальные 16,5 дюймов рулона будут потрачены впустую. Это может не иметь большого значения, если ваш узор имеет гораздо меньший повтор или его можно вращать, но для нашего образца это стоило подумать.
Для нас это было не важно, поэтому мы решили начать с угла.Но, и мы не можем достаточно подчеркнуть это, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ УГОЛ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УРОВНЯ БУМАГИ! Представьте, как я кричу вам в лицо, как драку «Настоящих домохозяек Далласа» за акцент.
Первые несколько раз, когда я выполнял эту часть, я очень нервничал, но, честно говоря, это было очень легко. Посмотри, как выглядит здесь нервный Джон… или, может быть, это просто взгляд сосредоточенности.
Оба эти угла — первые углы, которые вы видите, когда входите (и они видны из коридора тоже), поэтому было немного рискованнее размещать наш узор на таком видном месте.
com
Продолжайте так до конца стены.
Когда вы будете готовы к изменениям, для удаления достаточно просто смочить покрытие стены теплой водой и губкой, а затем снять его.
Это может оказаться душераздирающим делом, если вы понесете на себя все расходы и проблемы с заказом фотообоев только для того, чтобы вы осознали, что приложение слишком сложно для вас. Клей для обоев, как правило, является наиболее удобным вариантом, если вы хотите наклеить обои, не нанимая мастера.Многие другие подложки могут потребовать от вас нанять профессионала для монтажа обоев, что в конечном итоге увеличит окончательную стоимость установки.
Продукт не прилипает к грязным или текстурированным поверхностям. Перед нанесением обоев Peel and Stick дождитесь полного высыхания недавно окрашенных поверхностей в течение минимум 4 недель.
Обычные пастообразные обои Solvite Extra Strong или Murabond хорошо сочетаются с нашей стандартной бумагой, и вы можете выбрать напыление на стену для нашей клееной бумаги премиум-класса. Обратите внимание: Хотя их можно использовать на потолках, мы рекомендуем использовать обои исключительно на вертикальных стенах, чтобы получить наилучшую гарантированную отделку.
Чтобы оценить ваш заказ, просто измерьте стену и возьмите площадь в квадратном метре и округлите, потому что нам нужно применить область за обрез, чтобы после нанесения не было белых пятен. Затем загляните на нашу страницу покупки, чтобы добавить размеры и квадратные метры, чтобы узнать цену.
Используйте фотографии с праздников, фотографии горизонтов городов, карты, фотографии пейзажей и портреты, чтобы создать оригинальные обои на заказ, которые создадут инновационные и захватывающие пространства для дизайна помещений и пристроек. Обои с картами привлекательны и могут запечатлеть вашу местность: или вы даже можете найти старинные карты, которые можно распечатать в архивах вашего города или местной библиотеке.
4 (Normal) / 14,7 (High) / 14,2(LiFePo4)
Так что же это…
Мини-исследование и ликбез.
Устраиваем короткое замыкание на выходе разряда:
Как вы можете увидеть в таблице, именно при таком токе на диоде выделяется ровно 1Вт тепла. И именно такую мощность принято закладывать на компоненты в корпусе dpak, работающие в замкнутом пространстве без вентиляции.
Именно это я и спрашивал об электричестве и электробезопасных устройствах, когда начинал здесь работать, потому что у меня есть водопроводчик!
[2] 
Однако, когда дело доходит до тока, не имеет значения, применяется ли слишком высокое значение к электрическому элементу, поскольку элемент будет принимать только то количество тока, которое ему нужно.Например, если электрическому устройству требуется ток в два ампера, зарядное устройство должно обеспечивать ток не менее двух ампер. Не имеет значения, может ли зарядное устройство подавать большее количество ампер, например, пять ампер, поскольку продукт потребляет только два ампера, которые ему нужны. С другой стороны, если зарядное устройство может подавать только один ампер тока, продукт будет заряжаться очень медленно или вообще не будет заряжаться. Однако изделие не будет повреждено из-за слишком высокого или слишком низкого тока.
Если эти особые требования не выполняются, iPad будет поврежден (при слишком высоком напряжении) или зарядка займет неоправданно много времени (при слишком низком напряжении). Последняя ситуация становится очевидной, когда для зарядки iPad используется зарядное устройство iPhone. Зарядные устройства для iPad могут обеспечивать необходимый ток 2,1 А, однако зарядные устройства для iPhone могут обеспечивать ток не более 1 А. Использование зарядного устройства iPhone для зарядки iPad увеличит время, необходимое для зарядки iPad от пустого до полного заряда.Это дополнительное время может быть настолько значительным, что, даже если вы поставите iPad на зарядку днем и оставите его заряжаться на всю ночь, он может не полностью зарядиться к тому времени, когда вам это понадобится утром.
Если вы посмотрите в список спецификаций или на обратной стороне вашего электрического устройства, оригинального зарядного устройства или на веб-сайте производителя, вы заметите число, за которым следует заглавная буква «A» рядом с 12-вольтовым постоянным током.Это означает силу тока или силу тока, требуемую вашим элементом.