admin

Демонтаж стяжки пола — ремонт бетонных полов и стяжек

Если вы решили сделать ремонт или перепланировку в квартире, то скорее всего вам придется не только перекрасить стены, но и удалить старое напольное покрытие и вполне вероятно — бетонную стяжку.

Бетонная стяжка выравнивает основание пола и заполняет щели в межплиточном пространстве.

Почему возникает необходимость демонтировать старую стяжку?

Удаление старой стяжки — тяжелый процесс, поэтому производится если:

• ухудшились эксплуатационные свойства старой стяжки;
• возникла необходимость в проведении ремонта;
• необходимо понизить или поднять уровень пола;
• нужно заменить коммуникации (трубы, кабеля) уложенные под стяжку.

Стяжка пола может быть двух типов:

• сплошная – стяжка заливается один раз, одним слоем. Обычно это смесь цемента и песка;
• композитная – многослойная стяжка, которая образуется в случае если на старую стяжку залили новый слой. Но бывают случаи, когда сразу делается многослойная стяжка. В состав композитной стяжки кроме песка и цемента могут входить другие тепло-звуко изолирующие материалы.

Профессионалы выделяют три основных способа демонтажа стяжки:

• ударный – демонтаж стяжки осуществляется с помощью перфоратора или отбойного молотка.
• бурение – применяется в случае если вам необходимо демонтировать только часть стяжки на определенном участке пола. Еще одним несомненным плюсом бурения является то, что это наименее шумный метод. Идеально подходит для демонтажа стяжки в многоквартирных жилых домах;
• резка – благодаря оборудованию с алмазным напылением с помощью резки можно демонтировать даже самую прочную и армированную стяжку. При выполнении работ по алмазной резке необходимо соблюдать два условия – постоянное, бесперебойное электропитание и достаточное количество воды. Вода необходима для охлаждения оборудования и смачивания поверхности стяжки, чтобы уменьшить пылеобразование.

Еще один совет при выполнении работ по демонтажу стяжки – запаситесь большим количеством прочных мешков для уборки строительного мусора.

Также желательно заранее предупредить соседей и согласовать с ними график проведения работ, при удалении старой стяжки очень много шума и пыли.

Вопрос цены демонтажа бетонной стяжки.

Необходимо сразу отметить, что демонтаж старой стяжки — удовольствие не из дешевых. Цена зависит от нескольких факторов:

• размер стяжки – средняя высота стяжки 4-5 сантиметра, но в каждый случай строго индивидуален;
• материал стяжки – учитывается марочная прочность бетона,
• наличие армирования стяжки;
• площадь помещения;
• расстояние до мусорного контейнера;

Также на цену демонтажа стяжки будет влиять удаление существующего финишного покрытия. Удаление паркета — процесс трудоемкий и долгий, поэтому и цена будет выше, нежели чем при удалении линолеума.

Заранее определить окончательную стоимость работ можно только после выезда мастера на место проведения работ и составления проекта демонтажа.

Демонтаж стяжки пола требует определенного опыта, знаний и наличия специальных инструментов. Компания «ЕВРОСТРОЙ 21 век» гарантирует проведение демонтажа стяжки любой площади и уровня сложности. Наши мастера быстро и качественно выполнят всю работу, а также уберут весь образовавшийся мусор.

Демонтаж стяжки пола своими руками

Среди других демонтажных работ по удалению различных конструктивных элементов одним из наиболее востребованных видов является демонтаж стяжки пола. Удаление старой напольной стяжки – это довольно трудоемкий процесс, требующий не только использования специального оборудования, но и некоторого опыта работы.

Если Вы не уверенны в своих силах, то лучше воспользоваться помощью профессионалов: цена демонтажа стяжки пола цена будет больше, но такой вариант надежнее. В том случае, когда «видим цель – не видим препятствий», выполняем демонтаж цементной стяжки своими руками, используя наши рекомендации.

Демонтаж пола: определение, предназначение стяжки

Большинство отечественных типовых квартир созданы с низкими потолками, узкими длинными коридорами, тесными кухнями. Раньше никто даже не задумывался, что придется сносить стены, перегородки, делать ремонт пола хрущевки, планировка которой далеко не идеальна.

Если запланирован капитальный ремонт с ремонтом потолка, отделкой стен, то, скорей всего, устройство нового пола тоже придется выполнить. Демонтаж цементной стяжки необходим, если:

• старая стяжка пола сильно потрескалась, появились неровности
• необходимо понижение уровня пола
• нужно выполнить ремонт смонтированных под материалом коммуникаций
• она имеет неудовлетворительное состояние для отделки новым видом напольного покрытия

Иногда категорически запрещается заливать новую стяжку сверху старой, во избежание превышения допустимой нагрузки на перекрытие. В этом случае производится полный демонтаж стяжки пола, чтобы сделать новую стяжку из цементно-песчаной смеси или с использованием керамзита.

Что такое стяжка пола?

Стяжка пола – это небольшой слой (не менее 4-5 см) прочного материала, устроенный на основной конструкции перекрытия. Такое покрытие является промежуточным слоем между бетонной основой и непосредственно напольным покрытием.

Стяжка может быть как монолитной (из цементно-песчаной смеси) или композитной (из нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона). Для получения максимальной прочности монолитная стяжка может армироваться металлической сеткой. Качественный состав стяжки пола влияет на ее прочностные, нагрузочные, гидро- и теплоизоляционные свойства.

Стяжка выполняет множество функций:

• выравнивает плоскость пола
• принимает на себя нагрузку на несущие конструкции
• служит для защиты перекрытий от внешних воздействий, истирания, ударов
• представляет собой основу для дальнейших слоев звуко- , теплоизоляции, напольного покрытия
• распределяет тепло в полах, оснащенных встроенным отоплением

Стяжка делается прямо на бетонных основаниях для максимального выравнивания поверхности, которое облегчит в дальнейшем нанесение финишного напольного покрытия: линолеума, паркета, ламината и др.

Демонтаж бетонной стяжки, которая в основном используется при строительстве дворовых построек в загородных коттеджах, в подвальных помещениях, гаражах, также достаточно трудоемкий процесс. Из-за бюджетной цены и простоты монтажа, бетонные полы создаются и в жилых помещениях с последующим утеплением. Современный демонтаж бетонной стяжки, цена которого зависит от выбранного способа ее удаления, может осуществляться «ручным» и «машинным» методом.

Бетон – это камнеподобный материал со сложной структурой, включающий заполнители разной формы и размера, которые скреплены вяжущим веществом. Появившись пару столетий назад, бетон является одним из самых популярных в строительстве зданий и различных конструкций строительным материалом. Из него производят не только пол, но и фундамент, стены, панели, блоки.

Демонтаж бетона может быть полным или частичным. Зачастую демонтаж бетонной стяжки  осуществляется путем алмазной резки бетона. Тогда демонтаж бетонного пола или стены выполняется, как говорил герой известного фильма «без шума и пыли».

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки: правила грамотного удаления

Приступая к капремонту поверхности пола, придется выполнить демонтаж стяжки пола, цена которого у строительных компаний довольно высока. Но мы сами в состоянии убрать плинтуса, удалить линолеум, выполнить демонтаж ламината, снять паркет или ковролин.

Чаще всего демонтаж стяжки пола осуществляется ударным методом с помощью электроинструментов: перфораторов, отбойных молотков, алмазных режущих кругов. Дома можно использовать обычный лом, кувалду, молоток, зубило, если позволяет толщина покрытия.

Демонтаж пола с применением электрических приспособлений значительно повышает производительность труда. Но такой демонтаж стяжки пола цену будет иметь также повышенную. Специалисты, использующие ударный метод с применением мощных пневматических бетономолотов, перфораторов, оборудования для алмазной резки, произведут быстрый, но недешевый демонтаж стяжки пола.  А в случае сильно армированного металлом покрытия, работы производятся с использованием специального швонарезчика.

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки любым способом осуществляется методом разбивания основы на куски. Для выноса-вывоза цементно-бетонных остатков следует заранее запастись мешками из прочного материала.

Нужно быть готовым не только к огромному количеству строительного мусора, пыли, грязи, но и к повышенному шумообразованию, что лучше сразу оговорить это с соседями. Лучше побеседовать и договориться о графике шумных работ заранее, чем потом принимать «гостей» с разных инстанций, приглашенных разгневанными жителями близлежащих квартир.

Демонтаж стяжки пола проверит на прочность не только соседское, но и Ваше терпение. Всех ремонтников, прошедших это сложное испытание, больше ничем нельзя будет напугать! Удачи в бою со стяжкой!

Демонтаж стяжки пола в Санкт-Петербурге: цена, фото работ

Схема нашего взаимодействия

Что будет после того, как вы отправите заявку

1

Вы оставляете заявку или звоните нам по телефону

Наш инженер связывается с Вами для уточнения деталей.

2

Выезд инженера на объект

Произведение расчетов, предложение оптимального решения и расчет стоимости на месте.

3

Заключаем договор и прописываем гарантии.

Начинаем работу после внесения предоплаты.

4

Производим обустройство пола

Комплектуем материалы и осуществляем профессиональную работу на проекте.

5

Сдача выполненной работы

Сдаем объект и подписываем акт приема-передачи.

Демонтаж стяжки пола

Во время капитального ремонта может потребоваться ремонт или демонтаж стяжки пола. В каких случаях стяжку можно отремонтировать, а когда ее нужно менять? Какими способами можно это сделать?

Зачем нужна стяжка пола

Стяжка пола — это не толстый прочный слой, уложенный на перекрытие. Он может быть как монолитным из цементно-песчаной смеси, так и композитным с добавлением керамзита и других материалов. Он выполняет следующие функции:

• выравнивание пола,
• защита перекрытия от внешних воздействий,
• восприятие нагрузок,
• распределение тепла в полах со встроенным отоплением,
• основа для напольного покрытия.

Демонтаж бетонной стяжки выполняют, когда нужно снизить уровень пола, отремонтировать расположенные под ней коммуникации, перед установкой теплого пола, если стяжка сильно повреждена (более 30% площади с дефектами). Если дефекты занимают меньшую площадь, можно обойтись частичным ремонтом. Иногда новый слой заливают поверх старого.

Демонтаж

Чтобы демонтировать стяжку, используют ручные или электроинструменты. Из электроинструмента применяется отбойный молоток, перфоратор, пила с алмазными дисками, из ручного — молоток и зубило.

При это применяют несколько методов:

• ударный (с помощью отбойного молотка) — самый доступный, но затратный по усилиям, шумный и небезопасный,
• метод бурения и резки — более быстрый и менее шумный,
• метод алмазной резки — подходит для стяжек любой толщины.

В отсутствие электричества демонтаж стяжки пола выполняют вручную.

Лучше всего для этих работ прибегнуть к услугам специалистов. Если вы все же решили демонтировать стяжку своими руками, то расскажем, как это делается.

Для работы вам понадобятся перчатки, очки, респиратор, каска и спецодежда. При разбивании бетона образуется очень много пыли. Для удаления кусков бетона понадобятся прочные мешки. Демонтаж бетонной стяжки — очень шумный и довольно долгий процесс, особенно если заниматься этим самостоятельно, поэтому предупредите соседей о предстоящих работах и проводите их в положенное время. Лучше выполнять работы не в одиночку, а с помощником.

В первую очередь снимают напольное покрытие. В зависимости от его типа используют различные инструменты: подойдут лом, кувалда, молоток.

Затем приступают к снятию непосредственно стяжки. Какой бы метод ни был выбран, ее необходимо разделить на куски. Если в доме есть электричество, следует использовать электроприборы. Разбивать бетон вручную — это долгая, тяжелая и шумная работа, кроме того, в результате можно получить травмы.

Для демонтажа бетонного пола своими руками вам понадобятся следующие инструменты:

• швонарезчик — специальный электроинструмент для разрезания бетона и арматуры — или дисковая пила с кругом по бетону и камню,
• перфоратор или отбойный молоток,
• кувалда, лом, молоток.

Ударным способом (отбойным молотком) можно испортить перекрытие, поэтому лучше выбрать другие методы. Кроме того, он не подходит для армированных стяжек.

Лучше всего применять швонарезчик. Им можно разрезать армированный бетон толщиной до 30 см. Швонарезчиком бетон разрезают на куски размером по 0,5 кв. м и по очереди их удаляют.

Важно! Перед началом работы необходимо определить толщину слоя, чтобы не прорезать слишком глубоко.

С помощью перфоратора можно удалять стяжку, насверлив в ней множество отверстий. Затем обсверленные со всех сторон участки отбивают.

Ремонт

Если повреждений немного, то можно обойтись частичным ремонтом бетонной стяжки. При значительных повреждениях иногда старый слой не удаляют, а укладывают мокрую стяжку поверх него, например, самовыравнивающейся смесью. Особенно важно качественное основание для тёплых полов.

Со временем в полу могут быть различные дефекты:

• мелкие отверстия,
• трещины и выбоины,
• отслаивание,
• пыль.

Трещины

Чаще всего в бетоне возникают трещины. Они появляются в месте наибольшего напряжения, но потрескаться может и недавно залитая стяжка, если она была сделана с нарушением технологии. Трещины необходимо заделывать, как только они были обнаружены, иначе постепенно они будут углубляться и расширяться, а напольное покрытие над ними — деформироваться.

Чтобы заделать трещины, сначала их расширяют и углубляют, добиваясь того, чтобы края были прочными и не крошились. Это можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Далее перпендикулярно трещине болгаркой делают разрезы длиной 15 см и глубиной 2 см. Расстояние между ними — 20-25 см.

После этого с помощью промышленного пылесоса удаляют пыль и осколки бетона. Место ремонта обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем в разрезы укладывают скобы и заполняют их ремсоставом. Когда он застынет, свежим ремсоставом заполняют разрезы и трещину до верха и выравнивают.

После застывания ремсостава поверхность пола шлифуют.

Выбоины

Выбоины чаще всего тоже являются результатом нарушения технологии. Они появляются на месте пустот в бетоне.

• Выбоину вырезают по прямоугольному контуру на всю глубину бетонной стяжки пола.
• Убирают остатки бетона зубилом и молотком.
• Удаляют пыль.
• Обрабатывают место ремонта стяжки грунтовкой.

Заполняют полость ремсоставом, выравнивают его шпателем по уровню пола и оставляют до полного застывания. После высыхания поверхность шлифуют.

Отслоение

Отслоение бетона ремонтируют также, как выбоины, для этого часть бетона вырезают и выемку заполняют ремсоставом. Есть и другой способ — инъекционный. Чтобы заделать отслоение таким образом, сначала нужно его обнаружить, для этого стяжку простукивают молотком. Там, где бетон нормальный, звук будет звонкий, а в месте отслоения — глухой. Таким образом примерно определяют контур повреждения и отмечают его маркером.

Затем в контуре отслоения делают несколько отверстий с помощью перфоратора. Строительным шприцем в них закачивают ремсостав — эпоксидную смолу с низкой вязкостью. Это делают равномерно во все отверстия, давая ей возможность впитаться в бетон. Доливают ремсостав до тех пор, пока его уровень не перестанет понижаться. После этого пол должен просохнуть в течение суток.

Пыль

Пыльную стяжку тоже можно отремонтировать. Пыль появляется во время эксплуатации стяжки, особенно в помещениях, где это финишный слой, например, в различных подсобных.

В этом случае стяжку пылесосят. Если под слоем пыли обнаружены какие-то повреждения, их заделывают. После полного высыхания ремсоставов пылесосят пол еще раз, а затем наносят грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, пол покрывают специальным обеспыливающим составом на полимерной основе. Альтернатива этому — покраска поверхности.

Также сверху можно залить самовыравнивающуюся смесь с армированием стеклотканью. Перед этим пол также пылесосят и покрывают грунтовкой. Затем наносят клей и раскатывают стеклоткань, располагая листы с нахлестом. На нее наносят еще один слой клея, дают высохнуть, шлифуют или сразу заливают самовыравнивающуюся смесь.

Заключение

Ремонт стяжки с неровной поверхностью необходим перед монтажом теплого пола в стяжку или укладкой других напольных покрытий, таких как ламинат. Перед укладкой теплого пола также можно удалить старую стяжку и залить новую. Перед заливкой нового слоя старый пол пылесосят, дважды промывают раствором соды. Затем его увлажняют, порциями наносят раствор и выравнивают игольчатым валиком, который удаляет из смеси пузырьки воздуха.

От состояния стяжки пола зависит прочность и долговечность напольных покрытий и состояние теплого пола. Поэтому, если стяжка повреждена, ее ремонтируют, а если она не подлежит ремонту — заменяют. Можно сделать это самостоятельно, но для удаления строго пола лучше пригласить специалистов.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола

Бетонная стяжка представляет собой специальное покрытие, которое выступает промежуточным слоем между монолитной железобетонной плитой и финишным напольным покрытием. С ее помощью производится выравнивание поверхности пола и заполняются швы межплиточного пространства. Высота стяжки может отличаться и, как правило, варьируется от 3 до 5 см. Через некоторое время она уже не может выполнять свои функции, поскольку бетон начинает крошиться, отслаиваться и покрываться трещинами.

Чтобы решить эту проблему, нужно выполнить демонтаж бетонного пола. И ниже мы рассмотрим, сколько стоит демонтаж стяжки пола, рассмотрев средние цены по рынку.

Стяжка пола и ее главные функции

Стяжка может быть как монолитной, сделанной из цементно-песчаной смеси, так и композитной, основу которой представляет сочетание нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона. Для более высокой надежности основа дополнительно армируется стальной сеткой.

В числе основных функций, которые ложатся на напольную стяжку, стоит выделить следующие:

• выравнивание пола;
• защита перекрытия от негативных внешних воздействий;
• восприятие нагрузки на несущие конструкции;
• основа для дальнейшей укладки напольного покрытия;
• распределение тепла в полах, имеющих встроенное отопление.

Предлагается 3 основных способа демонтажа стяжки пола:

Применяется в том случае, если нужно выполнить демонтаж не всей поверхности, а определенного участка пола. Более того, бурение не настолько шумный способ и поэтому лучше всего подходит для ремонта в жилых домах.

Удаление покрытия производится с помощью электрического отбойного молотка, болгарки или перфоратора. Но этот метод можно использовать только тогда, если в составе бетонной поверхности отсутствуют армированные элементы.

В большинстве случае используется алмазная резка, с помощью которой производится удаление поверхностей любой прочности. Для того чтобы выполнить работы алмазным инструментом, потребуется бесперебойное водоснабжение и питание, которое нужно для уменьшения концентрации пыли в комнате и постоянного охлаждения оборудования.

Почему стоит удалить стяжку?

Стоит учитывать, что демонтаж стяжки пола, бетонной или цементной, выполняется если:

• Запланирован капитальный ремонт дома или квартиры.
• Требуется изменение уровня пола или армирование стяжки.
• Производится ремонт или установка труб или кабелей в бетонном основании.
• Возникли неровности.
• Напольная плитка требует замены, поскольку под ней образовались пустоты.
• Существенно ухудшились характеристики и проявились признаки слома – трещины и расслоения.
• Цемент просачивается через швы финишного покрытия.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола?

Основные факторы, от которых зависит цена услуги:

• тип покрытия и его толщина;
• объем необходимых работ;
• сложности поставленной задачи;
• наличие дополнительных услуг.

Поэтому дать однозначный ответ, сколько стоит 1 м²  демонтажа, можно только после анализа объекта, а также изучения его особенностей.

Ремонт пола в квартире – сложный технологический процесс, требующий технической и физической подготовки, а поэтому выполнять демонтаж своими руками крайне не рекомендуется. Неопытный рабочий может затопить соседей и повредить сантехнические трубы или наткнуться на электропроводку, что приведет к несчастному случаю или пожару. Поэтому мы рекомендуем пригласить профессионалов, в распоряжении которых есть необходимые инструменты, нужный опыт и знания.

Средняя стоимость демонтажа старого бетонного пола представлена в таблице

Удаление старого напольного покрытия позволяет подготовить поверхность для более качественного и нового основания. Также, как отмечалось выше, стоимость сноса во многом зависит от площади помещения, толщины пола, материала, способа удаления и наличия армированного основания.

Перед тем как приступить к демонтажу старой стяжки, выполняется снятие финишного покрытия, что должно оплачиваться отдельно. Цена зависит от того, что требуется удалить – линолеум, плинтус, ламинат, паркет, плитку или ковролин.

Цена демонтажа стяжки за м

² в зависимости от материалов

Выводы

Стоит признать, что выполнение качественного демонтажа стяжки своими руками всегда очень проблематично. Сама процедура требует не только знаний и опыта, но и наличия специальных инструментов и приспособлений, покупка которых может обойтись в приличную сумму денег.

Поэтому для таких целей рекомендуется воспользоваться услугами специалистов – стоимость работ по демонтажу стяжки отличается демократичностью, а их качество полностью оправдывает потраченные средства.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как снять стяжку пола | Очень сложный процесс

Демонтаж старой стяжки пола – очень трудоемкий процесс. Он требует специальных инструментов и опыта по ремонтным работам. Конечно же, ломать, не строить, но ведь и крушить все подряд никуда не годится. Приложив лишние усилия, можно и дыру в перекрытии сделать, а как потом ее заделывать? Да и соседей снизу не обрадует дыра в потолке вместо красивой люстры. Если вы сомневаетесь, что справитесь с подобными работами, то лучше пригласите профессионалов. Пусть их труды придется оплачивать, зато у вас появится гарантия, что вы не навредите ни себе, ни людям. Если же вы уверены в своих силах, то попробуем выполнить демонтаж совместными усилиями.

Прежде необходимо точно установить, что данные работы действительно нужны. Даже если вы запланировали капитальный ремонт, то перед тем, как начать все ломать, внимательно посмотрите насколько необходим именно демонтаж старой стяжки. Может быть есть возможность отремонтировать старую.

Давайте посмотрим, в каких случаях снимается старая стяжка:

• стяжка сильно потрескалась и не подлежит восстановлению;
• требуется понижение уровня пола;
• необходим монтаж или ремонт коммуникаций, находящихся под стяжкой;
• состояние старой стяжки настолько неудовлетворительное, что нет возможности положить на нее новое напольное покрытие;
• старые перекрытия могут не выдержать, если поверх старой стяжки залить новую.

Демонтаж бетонной стяжки

Скорее всего, вам придется выяснять, как снять бетонную стяжку, поскольку перекрытия в жилых домах в основном делаются из бетона. Что такое бетон? Это материал, напоминающий по своей крепости камень и расколоть его с помощью того же молотка вам просто не удастся. Самый лучший способ избавиться от этого покрытия – алмазная резка. Такое оборудование есть у профессионалов, но вы вряд ли будете тратить большие деньги на покупку этого инструмента, тем более что он вам вряд ли еще когда-то понадобится.

Демонтаж в любом случае начинается со снятия плинтусов и старого напольного покрытия: ковролина, линолеума, ламината. Эти работы вы вполне можете произвести самостоятельно, и никаких особых условий они не требуют. При выполнении этих работ действительно можно и ломать, и крушить. Если вы решили сохранить напольное покрытие, чтобы настелить его, например, на даче, то и снимать требуется осторожно. В любом случае, вреда соседям, кроме шума, вы не причините.

Снимаем старую стяжку

После более-менее тихих работ вам предстоит сразиться с бетоном. Вам предлагается на выбор два варианта: с применением ручных электроинструментов и чисто ручная работа. Ручные электроиструменты: бетономолот, перфоратор, устройство для алмазной резки ускорят работу, но будут производить много шума. Если же на вашем пути станут покрытия армированные металлом, то понадобится еще и специальный швонарезчик.

Разбиваем на куски

Поклонникам ручного труда можно использовать лом, молоток, кувалду, зубило. Вам предстоят медленные работы, очень громкие, пыльные, зато дешевые. Что лучше для соседей: громко, но быстро или громко, но долго? Решайте сами. В любом случае, демонтаж цементно-песчаной стяжки осуществляется одним методом: разбиванием бетона на куски.

Во время демонтажа будьте готовы к большому количеству пыли, грязи, кусков бетона, старой арматуры и неимоверному шуму. Запаситесь не только инструментом, но и мешками для мусора, терпением и согласием соседей по дому. Шум отбойного молотка будет слышен всем этажам, поэтому предупредите всех заранее и согласуйте график своих шумных работ.

Перфоратор вам в помощь

Прежде чем начинать шумную кампанию, убедитесь еще раз в целесообразности такого ремонта. Возможно, что ее все-таки можно отремонтировать или заменить частями. Постарайтесь произвести все работы с наименьшими потерями и для себя, и для соседей.

Демонтаж стяжки пола в Санкт-Петербурге. Цена демонтажа старой стяжки за м2 в квартире.

Удаление стяжки пола – это один из наиболее востребованных и трудоёмких видов демонтажных работ. Мало того, что необходимо использовать специализированное оборудование. После демонтажа бетонного пола остаётся много пыли и строительного мусора. Поэтому конечным этапом демонтажа должна быть уборка помещения и вывоз мусора.

Полная стоимость демонтажа стяжки зависит не только от объема работ, но и от количества строительного мусора, которые необходимо будет убрать из помещения.

Когда нужен демонтаж бетонной стяжки?

Многие квартиры старого образца имеют низкие потолки, маленькие комнаты, тесные кухни и длинные коридоры. Подобная планировка не всегда подходит современному жителю мегаполиса. Сегодня многие владельцы квартир предпочитают сделать из множества неуютных комнат одну большую студию, применив оригинальное зонирование и увеличив тем самым жилплощадь. При капитальном ремонте в большинстве случаев необходим демонтаж старого пола.

Удаление бетонных полов необходимо в нескольких случаях:

• старая стяжка выполнена некачественно, имеет наклон или неровности;
• в полу появились трещины, которые невозможно аккуратно залатать;
• нужно понизить уровень пола;
• смонтированные под стяжкой коммуникации нуждаются в ремонте;
• стяжка не подходит для отделки;
• в помещении проводится капитальный ремонт и перепланировка.

Также демонтаж цементной стяжки проводят, если хотя изменить дислокацию коммуникаций. Заливать новую стяжку поверх старой не рекомендуется, а иногда и строго запрещается, так как может быть превышен уровень допустимой нагрузки на перекрытия. Таким образом, необходимо демонтировать старый пол и сделать новую стяжку.

Технология демонтажа бетонной стяжки

Прежде чем проводить демонтаж стяжки пола и приступать к «грязной» работе, нужно удалить все плинтуса, убрать линолеум, ламинат, снять ковролин или паркет. Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать к демонтажу стяжки.

Чаще всего бетонную заливку убирают ударным методом. Для этого используются специальные электроинструменты: отбойные молотки, перфораторы, алмазные режущие круги. Для самостоятельного демонтажа часто используются лом, молоток, кувалда, зубило. Однако подобные работы будут более трудоёмкими и менее быстрыми. Поэтому лучше использовать специальные электроинструменты. Если не иметь всех этих инструментов под рукой, то демонтаж старой стяжки сделать будет невозможно.

Конечно же, привлечение специалистов с электроинструментами повысит стоимость ремонта. Однако в случае, если нужно демонтировать армированное металлом покрытие, то без хорошей техники и опыта работы не обойтись. В частности, для удаления армированной стяжки применяется швонарезчик. Но даже в этом случае цена за м2 демонтажа стяжки будет не так велика.

При демонтаже бетонной стяжки основа пола разбивается на отдельные куски. Цементно-бетонный мусор упаковывается в плотные мешки и вывозится на свалку. После демонтажа помещение обязательно очищается от грязи и пыли. Особенно, когда демонтаж стяжки в квартире проводятся не во всех комнатах сразу. Также вывоз мусора необходим, потому что под слоем пыли и грязи трудно оценить, существует или нет кривизна у плит перекрытия. Поэтому если для удаления бетонного покрытия приглашаются специалисты, нужно заранее оговорить, берут ли они на себя ответственность за вывоз мусора.

Прежде чем начать демонтаж, важно предупредить соседей о планируемых работах. Во время разбивания цемента на куски сильного шума не избежать. Поэтому лучше сразу оговорить с соседями график работ, чтобы потом не было претензий.

Демонтаж бетонной стяжки – это довольно серьёзное дело, которым должны заниматься опытные рабочие или люди, имеющие определённые навыки в сфере строительства.

Читать далее:

Современные технологии демонтажа

Как демонтировать старую и поврежденную стяжку пола

Когда начинается ремонт в любом помещении, в том числе и в квартире, все работы изначально сосредоточены на демонтаже старого напольного покрытия. Сюда входит демонтаж и стяжка пола. Процесс требует много времени и усилий. Но если у вас нет опыта проведения подобных работ, лучше всего обратиться к специалисту. Это обеспечит отличное качество финала.

Причины

Для демонтажа полов нужны веские причины.Среди самых основных — существующие дефекты поверхности и допущенные ошибки при установке. Можно даже так сказать, полностью удалить стяжку пола намного проще, чем произвести частичный подъем стяжки пола. Устранение дефектов иногда доставляет больше хлопот и затрат.

Еще одна причина — производство по ремонту систем связи, находящихся под заливкой пола. Но здесь нужно выполнять все качественно и с осторожностью. Необходимо полностью соблюдать все меры безопасности.

Работа, необходимая для использования определенного набора инструментов, в первую очередь, среди которых можно выделить:

• перелом.
• Молот.
• Болгарский.
• конструкция перфоратора.
• Пакеты для мусора.

Строительная бригада показала свой опыт, умеет выполнять работы в кратчайшие сроки. Тем более что для этого есть все необходимые инструменты, в том числе специальное оборудование — шоворез, Робот для разборки и многое другое.

Преимущества

Вы можете уберечь несколько человек, проведя полное снятие напольных покрытий с частичных ремонтных станций в помещении.Большее предпочтение отдается первому варианту работ. Это связано с меньшими финансовыми затратами. Не всегда ремонт отдельного участка позволит справиться с проблемой. Со временем операцию чаще всего повторяют. Кроме того, одновременно начинают появляться различные дополнительные дефекты основания, которые чередуются друг с другом. Может быть поврежден и пол, требующий замены.

Обратившись в специализированные компании можно узнать, какой тип фундамента лучше сделать для восстановления. Если проблема значительная, лучше бы все вычистить до нуля, а затем произвести стяжку, прокладку коммуникаций и повторное покрытие пола.

возможных методов

Есть несколько способов, благодаря которым можно произвести качественное снятие пола галстука. Выделиться:

1. Резка и сверление. Работы выполняются в кратчайшие сроки и с минимальным шумом в процессе.
2. Метод удара. Это просто и доступно каждому желающему.
3. Алмазная резка. С его помощью стяжка получается легко снимаемой независимо от ее толщины и прочности.

При любых работах очень важно соблюдать осторожность.Не редкость, когда под стяжкой проложена электропроводка. Мы не можем допустить его повреждения. Но это касается зданий с большим количеством этажей. Для этого перейдите в Контент, где можно спрятать проводку. Часто это гофрированная труба или ПНД.

правила

Существуют определенные требования по снятию стяжки пола. В первую очередь это касается правильного выбора инструментов для работы. В каждом случае он может быть разным. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Для устранения стяжки можно разбить на отдельные элементы, которые впоследствии будут представлены.Но при использовании электроинструментов все делается быстрее.

Очень важно подготовить пакеты для мусора, обладая достаточным уровнем прочности. Им придется нести все имеющиеся отходы. Не лишним будет подготовить соседей, сообщив им о желании провести в квартире шумную работу.

При проведении демонтажа важно не переборщить. Чрезмерное усилие может повредить потолочные панели.

отборочных

Начало удаления стяжки пола связано с удалением старого настила и уложенных плинтусов.Практически никогда не нужно использовать специальный инструмент, чтобы получить желаемый результат. Стоит отметить, что старое покрытие в дальнейшем может быть применимо в некоторых случаях. Тогда надо все действовать очень осторожно, чтобы не повредить.

Далее идет анализ большинства стяжек, которые будут демонтированы. Следует определить ее толщину, материал изготовления, структуру и другие моменты. Очень хорошо будет, если своими руками будут прокладывать цепи связи и другое оборудование.Это не повредит его в процессе работы.

Для определения состава чернового пола болгаркой можно вырезать кусок основания и посмотреть, из чего сделана стяжка. В работе строительных бригад использовался ультразвуковой дефектоскоп. С его помощью вы можете увидеть все, что таится в толщине бетона или другого раствора.

Этапы работы

После окончания подготовительных работ можно приступить к демонтажу стяжки пола. Для этого выбирается один из вышеперечисленных методов, который больше подходит для конкретной ситуации.Больше проблем возникает с бетонным и цементным основанием. У них более высокая прочность и надежность. При наличии базового армирования все детали удаляются фрагментами, по частям.

Если у нас жидкий полимерный настил, то здесь в резаке для швов не обойтись. С его помощью частично следует надсечная поверхность и приступает к действию.

Удобство демонтажа различных демонтажно-стяжечно-планировочных конструкций. В этом случае снимается только фурнитура, а затем снимаются листы.возможно, они связаны друг с другом. Затем необходимо будет разрезать их на расстояние отмеренное.

Когда работа идет от ударных инструментов, то начинать все нужно с дальнего угла комнаты. Направление — ко входу. Все возникающие отходы лучше собирать постепенно, по мере накопления. В этом случае заранее необходимо принять профилактические меры безопасности. Для этого в доме отключают электропитание проводов, а также воду в трубах. Их необходимо тщательно защитить стеной, окном, дверью внутри помещения.Осколки на них не падают и наносят урон.

цена

Конечно, снятие стяжки пола выгоднее провести самостоятельно. Вам не нужно оплачивать работу бригад, используя дополнительную электроэнергию. Но возможны ситуации, когда без них не обойтись.

На стоимость в этом случае будут влиять разные факторы, например:

• Объем работ.
• Возможные дополнительные услуги.
• Толщина блистерной стяжки, необходимость ухода за напольным покрытием, тип покрытия чернового пола.
• Сложность производственного процесса.

Это говорит о том, что очень сложно определить удельную стоимость квадратного метра жилой площади. Все следует рассчитывать индивидуально. Можно привести только средние затраты на работы по снятию стяжки пола.

Если стяжка имеет толщину до 40 мм, цена будет варьироваться от 2 до 6 у.е. за квадратный метр. При стяжке в 40-60 мм от кармана придется вложить не менее 3,2 у.е., но обычно не более 7.5 у.е. за 1 м ² . Наибольшей стоимостью будет заливка раствора до 80 мм. Цена может доходить почти до 9 у.е. до 1 м ² . Некоторые тонкости беспокоят армированную стяжку пола. Здесь стоимость будет увеличена минимум вдвое. В каждом случае следует рассчитывать индивидуально.

вроде жалко выкладывать средства на демонтаж. Но в итоге получить действительно качественный результат. Останется только проделать монтажные работы по перекладке коммуникаций, заливке стяжки, укладке напольных покрытий и других мероприятиях, которые необходимы.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Руководство по удалению выравнивающего состава с бетонных полов

Выравнивающая смесь — это мягкое цементное основание, наносимое на бетонные полы под VCT и деревянные полы. Во время ремонта, когда ДКТ удаляется, выравнивающая смесь обнажается, и ее может быть сложно удалить, если вы не знаете правильных методов.При удалении выравнивающего состава с бетонного пола важно сначала знать, что вы хотите делать с полом в процессе ремонта. Если вы собираетесь полировать бетон, необходимо соблюдать некоторые конкретные рекомендации. Узнайте больше об услуге удаления выравнивающей смеси здесь.

Удаление выравнивающего состава для полированных бетонных полов

Если в вашем бетоне появляется самовыравнивающаяся подстилка (как правило, при VCT), ее необходимо надлежащим образом удалить перед полировкой бетона.Когда выравнивающая смесь изолирована на участках, ее можно вырезать и заделать полируемым средством для ремонта. Пятна останутся видимыми, однако, если этот тип персонажа приемлем, пол все равно можно отполировать до красивой отделки.

Пятна видны там, где выравнивающая смесь была удалена и залатана.

Иногда выравнивающая смесь может быть широко распространена и трудно оценить толщину выравнивающей смеси, а толстые заливки могут нанести ущерб проекту полированного бетона.Есть варианты; Тем не менее, для завершения проекта пола вашей мечты. Полируемую накладку можно залить (после удаления выравнивающей смеси) для получения однородной поверхности без дефектов.

Полируемая накладка, устанавливаемая после удаления выравнивающей массы толстого бетона

Правильный способ удаления выравнивающей смеси:

• Шлифование с использованием подходящих инструментов — Правильная установка шлифовального станка по бетону может измельчить выравнивающий состав до прочного бетона.
• Соскабливание — Иногда выравнивающую смесь можно соскрести скребками, не повредив пол.
• Отбойный молоток — этот метод следует применять только в том случае, если бетон не будет полироваться или поверх него будет установлена ​​полируемая накладка.

Titus Restoration имеет опыт удаления выравнивающей смеси с бетонных полов для всех детей. Наши оценщики готовы рассказать вам больше о ваших проектах и ​​предоставить бесплатные расценки! Свяжитесь с нами сегодня!

Следует ли полностью удалить старую стяжку перед установкой новой кухни?

У меня есть дом 1965 года, в котором мы полностью выпотрошили нынешнюю кухню (4 м x 2. Около 7 м) и начнем снова.

Я удалил слои старого пола (два слоя старой виниловой плитки), чтобы открыть стяжку 48-летней давности. Местами он превратился в порошок, поэтому я удалил его. В других местах стяжка казалась глухой при постукивании, поэтому я снова удалил ее. Это привело к появлению больших пятен на обнаженном бетонном черновом полу. Оставшаяся стяжка покрыта ямками и местами залита старым битумом.

Там, где старая стяжка была удалена на краю комнаты, в бетонном черновом полу обнаружился овраг шириной около 3 дюймов и глубиной 2 дюйма, проходящий по краю комнаты.Если кто-нибудь знает назначение этого оврага, мне было бы интересно узнать.

Там, где старая стяжка была удалена наружной задней дверью, обнаружился низкий внутренний кирпичный ряд, идущий параллельно двери на уровне внутренней стены с желобом с обеих сторон, аналогичным по размерам описанному выше.

Оставшаяся стяжка имеет толщину от 10 мм до 20 мм.

Мы думали о полированном бетонном полу, но, к сожалению, это непомерно дорого.Так что придется прибегать к керамической плитке или винилу.

У меня следующие вопросы:

o Следует ли мне попытаться удалить оставшуюся старую стяжку и начать заново?

o Если да, то следует ли заменить ее другой песчано-цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью, имея в виду, что по краям стяжка / смесь будет иметь глубину более 3 дюймов (при условии, что овраги заполнены )

o Был ли у кого-нибудь опыт использования такой компании, как screed.it?

o Следует ли сначала заполнить овраги перед перекладыванием стяжки / смеси?

o Если рекомендуется оставить старую стяжку на месте, чем следует заполнить и отремонтировать пол?

o Я не хочу заниматься заменой пола сам, поэтому следует ли мне обратиться к строителю, монтажнику полов или штукатуру (к которым некоторые люди посоветовали обратиться), чтобы заменить или отремонтировать пол?

Заранее большое спасибо за любую помощь.

Удаление стяжки — правильный инструмент облегчит задачу

Необходимые инструменты и способы наиболее эффективного удаления стяжки описаны в следующих параграфах.

Общие сведения о стяжке

Стяжка отличается не только высокой стабильностью, но и большим разнообразием конструкций. Он изготовлен из разных материалов и с использованием разной техники укладки. Чаще всего укладывают цементную стяжку. После высыхания он становится очень прочным, а также устойчивым к воздействию тепла и влаги.Уже видно, что при снятии стяжки следует приложить гораздо большее усилие, чем при использовании других средств.

Когда следует снимать стяжку

Стяжка

гибкая не только при укладке, но и при последующем ремонте. Если со временем появляются небольшие вмятины или стыки, это обычно не проблема, и стяжку можно отремонтировать относительно легко . Даже более позднее сглаживание возможно относительно легко. Таким образом, стяжку следует снимать и, возможно, заменять только при повреждении всей конструкции.Это может быть, например, если трещины возникают в нескольких местах. Также засчитывается отрыв от земли или что-то подобное.

Надлежащая защитная одежда

Поскольку при удалении впоследствии образуется большое количество пыли, необходимо использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. По той же причине часто полезно носить очки, поэтому вам не нужно постоянно чистить глаза. Кроме того, рекомендуется использовать хорошие и прочные стальные башмаки, так как позже возникают комки щебня, которые также работают с очень мощным оборудованием.Также следует надеть перчатки. Если вы носите свою одежду, вы можете использовать старую или выброшенную одежду или обычный комбинезон.

Убедитесь, что вам комфортно при выборе одежды. Удаление стяжки также является физическим стрессом и часто требует очень много времени.

Выбор подходящего инструмента

Само по себе удаление требует большого количества тяжелой работы с молотком и зубилом. Однако этот вариант очень трудоемкий и трудоемкий, что, конечно, не способствует его реализации.Поэтому обычно рекомендуется перфоратор. Это машина, которая должна разбивать поверхность регулярными и сильными ударами.

Однако следует позаботиться о том, чтобы он работал правильно и не был слишком сильным или слишком слабым. Проблема будет в том, что при определенных обстоятельствах может быть повреждена подстилающая почва. Такие инструменты часто можно взять напрокат в хозяйственных магазинах, что делает ненужными покупки. При аренде вы также можете получить консультацию. Также полезно использовать пылесос для бетона.Вы также можете брать их много раз.

При выборе перфоратора ориентируйтесь по количеству джоулей. Это должно быть в пределах двух-трех Джоулей для достижения желаемого результата без повреждения нижнего пола.

Как успешно удалить стяжку

Перфоратору удается сначала стереть стяжку. Впоследствии это будет разбито. Поэтому в принципе несложно. Вы должны держать молот в соответствующих местах, пока они не сломаются.Чтобы облегчить и ускорить работу, тогда нужен пылесос для бетона. Его можно держать рядом, а затем непосредственно высасывать мусор. Затем это можно повторить для всей поверхности. Если небольшие предметы лежат прямо на полу и их сложно снять, следует проявлять осторожность, чтобы не повредить пол.

Стяжка

также идеальна для устройства теплого пола. Поэтому в этих случаях необходимо обратиться за помощью к специалисту, чтобы не повредить теплый пол.

Ремонт стяжки

Если раньше стяжка была хорошим полом, ее, конечно, можно заменить. В этом случае особенно необходимо соблюдать требования к стяжке, чтобы выбрать подходящую. Часто необходимо соблюдать утеплитель и утеплитель, который ранее проложили под стяжкой. Если они не повреждены, их можно продолжать использовать. Удаление также открывает возможность использовать совершенно новые напольные покрытия. К ним, в частности, относятся классические покрытия, такие как паркет, ламинат или даже плитка.

Заключение

Снятие стяжки следует производить только в случае серьезных повреждений. Если это нужно сделать, это очень напряженная работа, требующая большой выносливости.

Соответствующие приспособления можно взять напрокат, чтобы максимально облегчить снятие. Впоследствии есть много возможностей изменить дизайн пола.

Резюме

Перфоратор — лучший инструмент для удаления стяжки. Это может быть использовано для износа стяжки и ее разрушения. После этого отдельные детали необходимо пропылесосить, прежде чем можно будет укладывать новое напольное покрытие.

Artikelbild: © Zurijeta / Shutterstock

Архивы удаления стяжки — Oxfordshire Tile Doctor

Мне позвонил этот клиент из Old Marston примерно в двух милях к северо-востоку от центра Oxford . Они подняли линолеум на своей кухне, нашли под ним старый пол , выложенный каменной плиткой, и решили посмотреть, можно ли его восстановить.

Я подошел, чтобы осмотреть пол, и увидел, что плитка была покрыта тонким слоем выравнивающей стяжки, чтобы линолеум не просачивался в углубления.Я провел несколько тестов, чтобы продемонстрировать, как можно удалить стяжку, которая работала хорошо, и было очевидно, что нижняя плитка цела и может быть восстановлена. Я представил коммерческое предложение на удаление всей стяжки, глубокую очистку плитки Quarry и затем герметизацию плитки для их защиты. Клиент был очень доволен тем, что мы смогли восстановить пол, и предложение было принято с указанием даты выполнения работ.

Удаление стяжки и очистка кухонной плитки

Для начала я применил неразбавленный раствор Tile Doctor Grout Clean-up с маленькой твердосплавной щеткой, прикрепленной к ручному роторному буферу.Комбинация кислоты, входящей в состав Tile Doctor Grout Clean-up, в сочетании с чистящим действием щетки эффективно удаляла большую часть стяжки. Небольшие кусочки оставшейся стяжки осторожно удалили вручную с помощью скребка для пола. Затем пол ополоснули водой и удалили грязь влажным пылесосом.

На втором этапе процесса очистки я применил Tile Doctor Oxy-Gel, который был втерт в пол жесткой щеткой, после чего промыл водой и почву снова извлекли с помощью влажного пылесоса. После мытья пола, чтобы удалить грязь, я все еще мог видеть некоторые признаки стяжки на плитке, поэтому я решил промыть пол кислотой, используя гель Tile Doctor Acid Gel, который был втерт в пол и смыт, как и раньше. Гель Tile Doctor Acid Gel, конечно, является кислотным продуктом, поэтому после его удаления я решил промыть пол нейтральным очистителем Tile Doctor Neutral Cleaner, чтобы нейтрализовать уровень pH в полу. Снова использовали влажный пылесос, чтобы удалить как можно больше влаги с плитки Quarry, прежде чем оставить теперь чистый пол для полного высыхания в течение ночи.

Герметизация карьера кафельный пол на кухне

Я вернулся, чтобы запечатать этот пол на следующий день. Сначала я проверил, что пол полностью высох с помощью измерителя влажности, он был в пределах рекомендуемого диапазона, поэтому я был готов завершить процесс герметизации.

Клиент не был уверен, хочет ли он матовый или глянцевый финиш, поэтому я сначала нанесла слой Tile Doctor Color Grow на пол, чтобы показать им матовое покрытие. Color Grow — это пропитывающий герметик, который усиливает естественный цвет и защищает изнутри, заполняя поры плитки.Осмотрев пол, они решили, что это не для них, поэтому я нанес несколько слоев Tile Doctor Seal & Go, который добавляет красивый блеск и совместим с Color Grow.

Комбинация уплотнителей очень хорошо сработала вместе, и они были очень довольны конечным результатом и, конечно же, тем, что мы смогли восстановить плитки карьера.

Профессиональная реставрация выложенной плиткой кухни в Оксфордшире

Почему необходимо избавляться от цементного молочка

СОВЕТ по правильной подготовке стяжек из сульфата кальция был дан в моей последней статье в CFJ (сентябрь 2011 г.).В этом месяце я сосредоточусь на том, как лучше всего справиться с другим трудным и частым субстратом

.

проблема, молочко.

Цементное молочко — основная причина поломки при укладке полов. Он представляет собой слабый рыхлый слой на поверхности бетонных и песчано-цементных стяжек, который появляется после отверждения.

Изготовлен из цемента и мелких заполнителей, которые всплывают на поверхность при добавлении слишком большого количества воды. Это также может произойти из-за дождя во время укладки или из-за чрезмерного затирки.Последующее плохое отверждение поверхности также будет способствовать образованию цементного молочка.

I Выявление проблемы: подготовка поверхности — самый важный этап при укладке любого пола. Поэтому удаление поверхностных загрязнений, таких как цементное молоко, имеет первостепенное значение для долгосрочной успешной установки.

Цементное молоко всегда присутствует на новом бетоне, и его необходимо удалить. Однако поверхностное молочко не следует путать с некачественным бетоном или стяжкой, требующей другого подхода.

Молоко бывает разной толщины, от мелкой пыли до нескольких миллиметров и более, в зависимости от факторов.

Чтобы определить толщину цементного молочка, подрядчики по укладке полов должны надрезать поверхность основания стальным краем, пока не достигнет основного заполнителя.

Доступно запатентованное оборудование для тестирования царапин, которое можно использовать в качестве руководства для определения глубины цементного молочка.

Если цементное молочко не обработать, нанесение последующих материалов, таких как выравнивающие подложки, будет иметь высокий риск неудачи.

Несмотря на то, что это может быть не сразу очевидно, воздействие перемещения и напряжение, оказываемое на линию склеивания из-за повторяющихся колебаний температуры, в конечном итоге приведет к расслаиванию промежуточного слоя цементного молочка, что приведет к поломке укладки пола и дорогостоящим ремонтным работам.

I Методы удаления: Удаление существующего цементного молока жизненно важно для обеспечения успешного прилипания последующих обработок к бетонному основанию. Есть несколько способов удалить цементное молочко, и выбранный метод должен зависеть от рабочей среды и назначения пола.

Дробеструйная очистка — самый быстрый и эффективный способ удаления цементного молока, особенно на больших площадях. Дробеструйные аппараты доступны в различных размерах, что делает их идеальными для использования на большинстве поверхностей, независимо от их размера. Использование дробеструйного аппарата позволит подготовить до 1000 кв. М пола всего за один день, и, поскольку дробеструйная очистка — это сухой процесс, укладка пола может продолжаться в других частях комнаты, пока идет процесс подготовки поверхности.

Механическое строгание — это метод, который часто используется для удаления цементного молочка большей толщины.Эти станки также называются строганием по бетону. В них используются ряды вращающихся фрез с вольфрамовыми наконечниками, обеспечивающими отличное удаление цементного молочка.

Царапание, шлифовка и шлифовка также рекомендуются для удаления цементного молочка. Ручные шлифовальные станки, разработанные для обеспечения точности, контроля и безопасной работы, рекомендуются для использования на небольших площадях и деталях кромок.

I Успешная подготовка: цементное молоко все еще может присутствовать на старых бетонных и стяжных полах, если оно не было удалено с помощью предыдущих методов подготовки поверхности.

Снятие

имеет жизненно важное значение для обеспечения успешной укладки чернового пола и предотвращения любых дорогостоящих и своевременных корректирующих работ в будущем. Для получения дополнительной информации и советов о том, как удалить цементное молоко, обратитесь в F Ball and Co или в местный центр подготовки бетона.

В выпуске CFJ за январь 2012 я посоветую, как правильно подготовить поверхность для деревянных полов.

Нил Сандерс — технический менеджер F Ball and Co.

www.f-ball.co.uk

Т: 01538 361633

Удаление выравнивающей стяжки с каменной плитки в Олд Марстон, Оксфорд — Советы по укладке плитки — Советы и информация по укладке плитки

Мне позвонил этот клиент из Old Marston примерно в двух милях к северо-востоку от центра Oxford . Они подняли линолеум на своей кухне, нашли под ним старый пол , выложенный каменной плиткой, и решили посмотреть, можно ли его восстановить.

Я подошел, чтобы осмотреть пол, и увидел, что плитка была покрыта тонким слоем выравнивающей стяжки, чтобы линолеум не просачивался в углубления. Я провел несколько тестов, чтобы продемонстрировать, как можно удалить стяжку, которая работала хорошо, и было очевидно, что нижняя плитка цела и может быть восстановлена.Я представил коммерческое предложение на удаление всей стяжки, глубокую очистку плитки Quarry и затем герметизацию плитки для их защиты. Клиент был очень доволен тем, что мы смогли восстановить пол, и предложение было принято с указанием даты выполнения работ.

Удаление стяжки и очистка кухонной плитки

Для начала я применил неразбавленный раствор Tile Doctor Grout Clean-up с маленькой твердосплавной щеткой, прикрепленной к ручному роторному буферу. Комбинация кислоты, входящей в состав Tile Doctor Grout Clean-up, в сочетании с чистящим действием щетки эффективно удаляла большую часть стяжки.Небольшие кусочки оставшейся стяжки осторожно удалили вручную с помощью скребка для пола. Затем пол ополоснули водой и удалили грязь влажным пылесосом.

На втором этапе процесса очистки я применил Tile Doctor Oxy-Gel, который был втерт в пол жесткой щеткой, после чего промыл водой и почву снова извлекли с помощью влажного пылесоса. После мытья пола, чтобы удалить грязь, я все еще мог видеть некоторые признаки стяжки на плитке, поэтому я решил промыть пол кислотой, используя гель Tile Doctor Acid Gel, который был втерт в пол и смыт, как и раньше.Гель Tile Doctor Acid Gel, конечно, является кислотным продуктом, поэтому после его удаления я решил промыть пол нейтральным очистителем Tile Doctor Neutral Cleaner, чтобы нейтрализовать уровень pH в полу. Снова использовали влажный пылесос, чтобы удалить как можно больше влаги с плитки Quarry, прежде чем оставить теперь чистый пол для полного высыхания в течение ночи.

Верх радиатора горячий а низ холодный pvsservice.ru

Засорение батареи

Принимая во внимание низкое качество теплоносителя, который поставляется в системы отопления, засорение становится очень распространенной причиной плохого прогрева. Особенно актуальным вопрос становится в период запуска отопительного сезона. В частных домах система является автономной, и ее засорение может происходить только через расширительный бачок открытого типа.

Засор батареи

Чтобы очистить батарею следует отсоединить ее от труб и промыть. Первый раз заливается горячая вода, затем можно применить специальные растворы.

Неправильное подключение и другие причины

Мы рассмотрели две распространенные причины, почему половина батареи не греет. Однако вариантов, отчего радиатор не работает, множество. Каждая отопительная система и конструкция уникальны. Они могут устареть и выйти из строя. Кроме того, большое значение играет правильность установки, подключения и эксплуатации. Давайте рассмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться в этом случае.

Неправильное положение крана на байпасе. Байпас представляет отрезок трубы, который соединяет внутреннюю и обратную подачу теплоносителя перед входом в радиатор. Он перекрывает воду при подаче, чтобы легко снять, промыть или отремонтировать батарею, а затем поставить обратно. Важно, чтобы байпас не располагался далеко от устройства и при работе радиаторов был в закрытом положении.

Неграмотный монтаж системы отопления приведет к множеству проблем. Так, верх будет теплый, а низ — холодный. Батарея может полностью выйти из строя и стать холодной. Кроме того, неправильная установка может привести к прорыву трубы и затоплению помещения кипятком! Поэтому доверяйте монтаж только профессионалам, даже если это простое одноконтурное отопление Ленинградка.

Регулярные сбои в работе радиаторов могут быть следствием неправильного подбора диаметра труб и параметров радиатора, несовместимости котла и батареи. Иногда устройства могут быть холодными в верхней или нижней части либо плохо греть из-за некачественного изготовления. Выбирайте надежные и зарекомендовавшие себя изделия.

Чтобы отопление работало и грело максимально эффективно, не закрывайте и не зашивайте ничем радиаторы. В крайнем случае можно поставить деревянную решетку-накладку. Если батареи все-таки зашиты, важно, чтобы к устройству не прикасались никакие детали, иначе тепло уйдет в конструктивный элемент.

Воздушные пробки

Наличие воздуха в системе – главная причина того, что низ батареи холодный, а верх горячий. Чаще всего эта неприятность наблюдается у жителей многоквартирных домов на верхних этажах. Воздух, находящийся в системе стремится вверх, поэтому проживая в верхней части здания, следует установить краны Маевского или спускники.

О том, как спустить воздух с чугунной батареи можно прочитать здесь.

Кран Маевского

Последовательность действий будет следующей:

1. Перекрыть трубу, которая подает горячую воду в батарею. «Обратка» при этом должна оставаться открытой.
2. Открыть спускник и дождаться, когда воздух полностью выйдет из системы.
3. Закрыть спускник и возобновить подачу воды в радиатор.

В частном доме можно воспользоваться альтернативной схемой:

1. Перекрыть подачу отопления.
2. Открыть спускник в верхней точке отопительной системы.
3. Обратным давлением убрать собравшийся воздух.

Если указанные рекомендации не принесли ожидаемого результата – лучше вызвать специалиста для диагностики всей системы в целом.

Спускник воздуха в новых батареях

Основные причины неравномерного прогрева

Почти у всех моделей батарей температура в нижней части несколько ниже, чем на входе
Батареи являются неотъемлемым элементом системы отопления помещения, и именно от её исправности зависит комфорт эксплуатации жилых и общественных строений или разных производственных зданий.

Самые распространённые причины неравномерного нагрева отопительных радиаторов представлены:

• недостаточной мощностью циркуляционного насоса;
• несоблюдением наклонов и углов в процессе монтажа трубопроводной системы;
• неправильным режимом терморегулятора;
• воздушной пробкой;
• перекосами батарей.

Немаловажное значение имеют правильные расчёты мощности отопительного котла, а также пусконаладка системы отопления.

Учитывайте тот факт, что небольшая разница температур в нижней и верхней части не является отклонением. Беспокоиться стоит при существенном понижении нагрева, оно негативно сказывается на эффективности радиатора.

Поломка запорной арматуры

Перекрывающая арматура предназначена для полного или частичного отсечения подачи теплоносителя на батареи. К ее основным компонентам относятся:

Низ батареи холодный, а верх горячий возникает вследствие неисправности внутри крана. Это может быть из-за отколовшейся заслонки или любого другого нарушения корректной работы элемента, нарушающего свободную циркуляцию жидкости. Также следует обращать внимание на правильное направление монтажа вентиля. Производитель указывает направление движения воды на корпусе и согласно ему должна производиться установка. В случае неверного монтажа, вода не будет двигаться по трубе даже в открытой позиции запорной арматуры.

Направление движения воды в вентиле

Некоторые краны требуют правильного позиционирования в пространстве. Например, строго горизонтального или вертикального расположения.

Низкое давление

Низ батарее может быть холоднее верха по причине недостаточного давления в системе. Если магистральная системе рассчитана на чугунные трубы, то сила подачи воды в ней достаточно низкая. Установка биметаллических батарей приводит к тому, что теплоноситель попросту не продавливается через зауженные проходы внутри радиатора.

В условиях частного дома с мембранным расширительным бачком, давление в системе можно поднять вручную. Жителям многоквартирных домов придется обращаться к поставщику услуг для решения вопроса. Также на центральной магистрали могут проводиться ремонтные работы, по окончании которых все вернется в норму.

Манометр, показывающий давление в системе

Нередко низ батареи холодный, а верх горячий может возникать вследствие неправомерных действий соседей многоквартирного дома:

1. Установка теплого пола водного типа.
2. Байпас был смонтирован на общей трубе подачи отопления.
3. Увеличен объем радиаторов без согласования с техниками.

Недостаточное давление

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

• соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
• соседи установили кран на байпас;
• соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
• соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
• проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

utepleniedoma.com

Однотрубные вертикальные СО:

Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО. В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий теплоноситель, а в последние теплоноситель приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы теплоноситель приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки теплоносителя в СО. И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание теплоносителя (до проектной величины) к последним радиаторам — крайне необходимо для правильной работы котлов на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший теплоноситель. Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:

Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО. И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников. К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы «срубить денег по-лёгкому», сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, «вешая лапшу» нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально. И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко — нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами. Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор теплоносителя (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход теплоносителя через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход теплоносителя, например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное. Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто «скручиваем» положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь теплоносителя не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход теплоносителя через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать. Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны. А что получается у того жильца, который первым «запустил бумеранг вандализма»? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? — спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля теплоносителя, рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор «первого запустившего бумеранг», то теперь эта львиная доля теплоносителя стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу). В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, теплоноситель возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ. Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток «запуска бумерангов», или «война насосов». Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры. К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии. Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от «экспериментирования». Ведь каждый жилец будет думать следующее: «А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!». Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления. На это есть ряд причин: 1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20-22 градуса ( ГОСТ 30494-2011). Поэтому часто застройщик при проектировании СО, ради экономии (на закупке отопительных приборов) и рассчитывает на отопление +20 градусов. Исходя из этой величины и делается расчет теплопотерь помещений. Но проблема в том, что (особенно кирпичные) дома просыхают три-пять лет. Поэтому в первые годы реальные теплопотери помещений значительно больше расчетных. И температура в помещениях может не дотягивать даже до +20 градусов, хотя даже +20 может быть холодновато для большинства людей. Комфортной средней температурой (при радиаторном отоплении) в комнате нужно считать +22 (+25) градуса. 2. При продаже не всех квартир, а только их части, застройщик ради экономии расходов на отопление, уменьшает температуру (тепловой график) подачи теплоносителя. Что делает помещения еще хуже отапливаемыми. 3. И если Вам холодно, то советую не менять ни балансировочные клапаны от застройщика, ни менять значения настроек этих клапанов. Ведь можно увеличить количество получаемого Вами тепла не за счет обкрадывания своих соседей (на величину массового расхода теплоносителя), а за счет бОльшего остывания теплоносителя в Ваших радиаторах (за это никто не будет в претензии). Для этого увеличивайте мощность (типоразмер) самих отопительных приборов, но не трогайте балансировочные клапаны и не меняйте их настройки. Если Вы сможете сразу после сдачи дома, вовремя донести эту информацию до Ваших соседей, это поможет сохранить Вам в работоспособном состоянии Вашу общедомовую СО. В связи со всем вышеизложенным (для уменьшения влияния вандализма жильцов по отношению к самим себе) все чаще в многоэтажках начинают применять не вертикальные двухтрубные СО, а горизонтальные. Причем стояки отопления размещают на лестничных площадках (холлах). В распределительных шкафах в холлах при этом устанавливают автоматические регуляторы перепада давлений на входе в каждую квартиру. Тогда, если жилец какой-то квартиры и совершит вольно или невольно вандальные изменения СО, то это не будет отражаться негативно на других квартирах и этажах. Горизонтальные двухтрубные СО позволяют устанавливать полноценные поквартирные теплосчётчики.

Далее опишу ситуцию, которая часто происходит в двухтрубных СО в так называемых «Сталинках», домах постройки 1930х-1950х годов.

master-otoplenie.ru

Низкая скорость движения теплоносителя

Если горячая вода движется по трубам достаточно быстро, то она будет отдавать тепло более равномерно по всей длине системы. В противном случае в конце магистрали радиаторы будут значительно холоднее, чем в начале.

Касательно многоэтажек: проблему можно решить, подключив батарею по диагональной схеме. Это позволит обеспечить равномерное протекание жидкости по всему радиатору.

Диагональное подключение батареи

В частном доме неполадка подобного плана может возникнуть вследствие поломки или отсутствия циркуляционного насоса. Следует проверить его корректную работу. Если система построена на гравитационном принципе движения жидкости, то рекомендуется установить дополнительный насос. Это обеспечит равномерный прогрев радиаторов по всему дому.

Циркуляционный насос в системе отполения

Еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий может стать сужение трубопровода. Это также приводит к низкой скорости движения теплоносителя. Трубопровод зауживается если:

1. Пластиковые трубы были плохо спаяны, и часть прохода загораживается расплавленным элементом конструкции.

   Плохая спайка пластиковых труб

2. На старых железных трубах образовалось слишком много отложений.

   Низ батареи холодный, а верх горячий из-за отложений

3. Регулировочный кран оснащен зауженным внутренним сечением.

В статье были рассмотрены основные неполадки, приводящие к недостаточному прогреву нижней части батареи. Основная часть проблем решается самостоятельно и потребует применения незначительных усилий. Однако некоторые изъяны системы, например, отложение на трубах, могут потребовать замены всего трубопровода.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Поделиться:

Советы

Итак, если Вы обнаружили, что батареи в квартире стали холодными или недостаточно тёплыми, рекомендуем сделать следующее:

1. Определить тип возможной поломки. Если это отдельная батарея, то необходимо перекрыть поступление теплоносителя в данный элемент. Это можно выполнить, использовав подводящий вентиль.
2. Дождаться, когда жидкость остынет и отсоединить повреждённую неработающую батарею.

1. Провести очистку системы либо установить новую батарею.
2. Дать возможность поступления теплоносителя и проверить работу всей системы.

Сегодня важными параметрами при выборе радиаторов и батарей отопления являются теплоотдача и КПД. Продуманные решения, с использованием качественных характеристик металла, позволяют получать не только долговечные, но и более практичные элементы для отопления квартиры или помещения.

Вот почему многие стремятся заменить старые чугунные батареи и установить современные и более экономичные. К тому же, не последнее место занимает и эстетический облик батарей. Сегодня имеется возможность выбора батарей, идеально подходящих для интерьера, создающих комфорт и уют в помещении.

Почему биметаллические радиаторы вверху горячие и внизу холодные: причины и решения

В эпоху глобальной энергоэффективности и энергосбережения иметь дома едва теплые батареи просто непозволительная роскошь. Некомфортный микроклимат, лишние финансовые траты – оно нам надо? Думаю – нет. Поэтому есть резон своевременно выявлять и устранять неполадки отопительной системы, тем более что сделать некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно.

Чем грозит неэффективная работа отопительных приборов

Определенная часть домовладельцев считает, что если биметаллические радиаторы вверху горячие и внизу холодные, то особо беспокоиться незачем – само как-то наладится. В реальности же эта проблема доставляет массу неудобств, которые в итоге могут закончиться серьезным ремонтом:

• Снижается эффективность работы приборов отопления.
• Уменьшение температуры в помещении.
• Корректировка дополнительной арматуры не позволяет исправить ситуацию.

Важно! Не стоит забывать о том, что небольшой разброс температур между верхней и нижней частями батарей не является существенным показателем неисправности. Другое дело – существенная разница нагрева, она негативно влияет на эффективность отопления.

У новых биметаллических радиаторов низ холодный, в то время как верх горячий: возможные причины

Как уже отмечалось, у всех моделей нагрев нижней области слабее, чем верхней. Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.

Когда не стоит беспокоиться

Но при таких несущественных перепадах причин для волнения быть не должно – это нормальная ситуация, если учитывать особенности этого типа приборов:

• Единственный вертикальный канал в каждой секции (например, у чугунных изделий их два).
• Небольшой диаметр канала (мало теплоносителя), но эффективная теплоотдача за счет специальной конфигурации ребер.
• Профилированные конвекционные каналы между ребрами секций способствуют усиленной теплоотдачи, независимо от того, какой производитель у батареи – итальянский или российский.
• Тонкие стенки секций быстро нагреваются, но и настолько же быстро остывают. Поэтому, если у вас дома стоят биметаллические радиаторы и низ холодный, а верх горячий у приборов, это свойство нужно учитывать.

Вероятные причины неравномерной теплоотдачи

Несмотря на сходные тенденции, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если отбросить три важных фактора: неверный расчет мощности котла, насоса и количества батарей, то следует принять во внимание вероятность появления следующих проблем:

• Воздушные пробки – неизбежное следствие мероприятий по заполнению конструкции теплоносителем. Дополнительным симптомом является булькающие или шипящие звуки. Решение – монтаж крана Маевского.
• Засорение приборов отопления – результат пренебрежения регулярной промывкой системы, особенно в квартирах с центральной системой отопления.
• Неудовлетворительная циркуляция теплоносителя – если дальние отопительные узлы плохо нагреваются, то стоит рассмотреть эту причину, в частности в системах с естественным кругооборотом. Решить проблему, когда вверху биметаллические радиаторы горячие и внизу чересчур холодные, поможет установка циркуляционного насоса.
• Некорректная работа отопительной конструкции – довольно частый фактор, когда не отрегулирован байпас. Даже опытные домашние мастера, знающие, как правильно установить батарею своими руками, допускают ошибки при совершении пусконаладочных работ.
• Неполадки запорной арматуры – грамотная установка этих агрегатов еще не гарантирует, что со временем механизм или электронная начинка не выйдет из строя.

Почему биметаллические радиаторы после подключения вверху горячие и внизу холодные: повод проверить соединения

Многие домашние мастера решаются на самостоятельный монтаж, руководствуясь при этом соображениями типа: ничего здесь сложного нет или зачем тратить лишние деньги, если руки есть. Частично такая точка зрения оправдана, но неплохо подкрепить ее хотя бы поверхностными теоретическими сведениями, что делают не многие. Поэтому пройдемся по «вершкам».

Неправильный монтаж теплоносителей: последствия

Основным грубым просчетом при монтаже двухтрубной системы – неверный выбор направления потока теплоносителя в трубах и его подключение. Распространенная ошибка – трубу, по которой идет подача, присоединяют к нижнему штуцеру теплообменника, а обратку подключают к верхнему. Результат на лицо:

1. Нарушаются циркуляционные процессы, в результате – эффективность системы падает.
2. Нарушается ход отведения теплоносителя из прибора, одна половина батареи будет нагреваться, а вторая – нет.
3. Падает КПД, полноценная теплоотдача невозможна из-за неполной наполненности водой.

Поток горячей жидкости, заходит через нижний патрубок, протекает по кругу, и не нагревая секций, покидает отопительный прибор. Как следствие – низ даже новых биметаллических радиаторов холодный и верх горячий, эффективность системы снижается. Дело в том, что верхнее присоединение никак не способствует отводу теплоносителя из внутренней части прибора, потому что его конструкция не позволяет образовать повышенное давление для выведения воды через верхний штуцер.

Поскольку нагретая жидкость имеет меньшую плотность, в отличие от холодной, попадая внутрь, она стремится подняться вверх. Поэтому вода идет по наименьшему пути сопротивления, и не перемешивается в секциях.

Как исправить ситуацию

Грамотный способ подключения гарантирует поступление горячей воды сверху и способствует ее проходу по верхнему коллектору. Полноценный нагрев обеспечивает диагональное подключение радиаторов. Однако не всегда делается, как думается, а исправлять нужно. Алгоритм следующий:

• Отсоединить подводящие трубы от штуцеров.
• Скорректировать схему системы, учитывая, что подающий поток идет через верхнюю трубу (она подсоединяется к верхнему патрубку), а обратка – через нижнюю.
• Подключить компоненты к теплообменнику.
• Открыть подачу и проконтролировать функционирование системы.

Полезные рекомендации

Приступая к этапу восстановления эффективности отопления, нужно проанализировать ситуацию и определить причину проблемы. Ход действий следующий:

• Проинспектировать правильность коммуникаций.
• Проконтролировать наличие воздуха в системе, при его наличии выпустить его.
• Осмотреть отопительный прибор, произвести очистку внутренней полости.
• Оценить функциональное состояние запорной арматуры и регулировочных клапанов.
• Определить работоспособность системы, при необходимости поменять или установить более мощный насос.

При обнаружении ситуации, когда биметаллические радиаторы вверху сильно горячие и внизу холодные, стоит проверить регулировочные краны (если таковые предусмотрены в проекте). Нужно сразу же снять такой узел и провести детальный осмотр. Если обнаружены отложения, заужающие сечение, их следует устранить. Однако лучшим вариантом будет замена детали на новую.

Низкое давление в системе также не способствует эффективной теплопередаче. Это может быть связано с насосом, или же его абсолютным отсутствием. Поэтому мастера недаром советуют произвести монтаж современного оборудования. Только так можно получить качественную подачу тепла.
 

Поделиться в социальных сетях

Почему радиатор отопления сверху горячий снизу холодный: решение проблемы

Редко кто из городских жителей не сталкивался при проверке радиатора отопления с ощущением более нагретой верхней части. Если разница не сильная — нормально, но существенное отличие температуры верхней поверхности от нижней сигнализирует о неправильной работе отопительной системы.

Ответить на вопрос, почему радиатор отопления сверху горячий, а снизу холодный помогает знание принципов работы системы и причин, вызывающих неисправность. Рассмотрим функционирование батареи и возможные сбои в процессе теплоотдачи.

Какие проблемы вызывает неравномерный нагрев

Содержание статьи

Неправильно работающий отопительный прибор не сможет нагреть помещение до необходимой температуры. Может измениться циркуляция теплоносителя, и повысится риск засорения и коррозии батареи.

Причины неравномерного нагревания батарей

При подходе к различного рода ремонтным работам полезно пользоваться правилом — идти от простого к сложному. Часто причина неисправности устраняется путем профилактического обслуживания.

Ответ на вопрос, почему батареи отопления снизу холодные сверху горячие, кроется в следующем:

• не полностью открыты или закрыты краны запорной арматуры;
• в систему попал воздух, и образовалась пробка;
• в радиаторе накопилось много отложений солей и примесей, мешающих циркуляции;
• сломались перекрывающие краны и нарушились условия равномерного движения теплоносителя;
• радиатор подключен неправильно;
• в системе низкое давление или скорость движения теплоносителя;
• помещение слишком холодное.

Радиатор засорился

Вода в системах центрального теплоснабжения в своем составе имеет примеси солей, которые оседают в любом удобном месте (повороты, изгибы, углубления, раковинки на внутренней поверхности).

Теплоноситель может содержать различные посторонние примеси:

• металлическую стружку и ржавчину;
• песок;
• кусочки прокладок и сантехнического уплотнителя резьбовых соединений.

Со временем внизу батареи отопления скапливается желеобразная масса, закупоривающая пути движения жидкости. Со временем субстанция грязи может перейти в твердое состояние.

Неправильно работает запорная арматура

Установленные на подводящей и отводящей к батарее трубе краны должны быть открыты и свободно пропускать потоки теплоносителя. Неисправность может привести к изменению давления и режима циркуляции рабочей жидкости.

Поломкой считается неправильная работа запирающего механизма крана, невозможность повернуть его в закрытое или открытое положение.

Низкое давление в системе

Подача теплоносителя в систему осуществляется под воздействием установленного давления. Если его показатель ниже нормы, рабочая жидкость не сможет полностью заполнить радиатор, в итоге эффективной теплоотдачи не будет.

Снижение давления может быть вызвано рядом причин:

1. Неисправность на центральной котельной или магистрали.
2. Не достаточно открытая запорная арматура на стояках подачи тепла и трубах.
3. Увеличение объема теплообменников, например, установка сверх нормы секций радиаторов или оборудования для «теплого пола».

Неправильный монтаж радиатора

Батареи подключаются к системе отопления по установленной схеме. Изменение порядка подвода и отвода рабочей жидкости приводит к нарушению ее циркуляции или полному прекращению движения. Неправильно присоединить радиатор могут «специалисты» с низкой квалификацией или владельцы помещений, взявшие на себя функции сантехников.

Низкая скорость циркуляции теплоносителя

Снижение времени передвижения жидкости в отопительном радиаторе приведет эффекту теплого верха и холодного низа.

Выше уже называлось падение давления в системе как причина снижения скорости циркуляции. Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости в теплосети, можно назвать нарушение работы естественного (гравитационного) типа отопления, то есть создание пробок, препятствий движению и так далее.

Холодное помещение

В комнате с низкой температурой теплоноситель остывает быстрее, и батарея снизу, ближе к отводящей трубе, будет холоднее, чем в области подачи горячей жидкости.

Устранение неполадок своими руками (пошаговая инструкция)

Причины неправильной работы системы отопления, на которые указывает большая разница в температуре верха и низа радиатора, рассмотрены. Остается определиться с планом действий при их возникновении. Сразу следует отметить невозможность устранения некоторых проблем самостоятельно. При ощущении холода в помещении и обнаружении сильного различия температуры верхней и нижней частей батареи необходимо по порядку выполнить ряд мероприятий.

Алгоритм действий:

1. Проверить и открыть полностью краны подачи и отвода на трубах батареи. При обнаружении неисправности следует провести замену выведенных из строя узлов ремонтируемой запорной арматуры или заменить ее полностью, если ремонт невозможен.
2. Стравить воздушную пробку из батареи, если имеется клапан или кран, подставив подходящую емкость для жидкости и соблюдая осторожность. При наличии воздуха вода из крана будет вырываться толчками с характерным шипением.
3. Если не помог сброс воздуха, можно приступить к проверке и при необходимости очистке радиатора от внутреннего загрязнения. Закрыв краны на трубах и, поместив под радиатор подходящую емкость, открутить сливную пробку, о наличии загрязнения укажет вытекающая темно-коричневая субстанция (почти черная).
4. Если грязи, воздуха нет и при условии, что до начала отопительного сезона выполнялись какие-либо сантехнические работы на системе отопления, следует проверить правильность подключения радиатора. При обнаружении неправильного монтажа самостоятельно или вызвав мастеров из обслуживающей дом компании необходимо привести установку батареи в соответствие с утвержденной схемой.
5. При низком давлении и скорости циркуляции рабочей жидкости, когда все прочие проверки и мероприятия проведены, нужно позвонить в управляющую компанию или в организацию, осуществляющую подачу тепла, узнавать срок устранения проблемы.
6. Если в помещении холодно, то целесообразно подождать пока оно прогреется, не исключена вероятность, что во время отсутствия хозяина центральное отопление по каким-то причинам было отключено. По мере согревания комнаты разница в нагреве верха и низа может прийти в норму.

Самое главное, помнить о мерах безопасности, так как горячая вода под давлением может не только повредить окружающий интерьер, но и нанести вред здоровью. Оребренная труба вы можете узнать по ссылке.

Видео

В представленном видео-ролике показан процесс спуска воздуха из радиатора.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить

На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

• В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
• Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.
• Половина радиатора не отдаёт тепло – холодный верх свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если крайние секции холодные, это указывает на идентичную проблему.
• Нижний угол радиатора отопления холодный – ошибки, допущенные во время монтажа. Биметаллические и алюминиевые батареи необходимо устанавливать идеально ровно. Перекосы приводят к неравномерному прогреву секций.

Батареи греются неравномерно по трем основным причинам: неправильный расчет мощности котла, радиаторов отопления, циркуляционного насоса. Также ошибки, допущенные во время монтажа трубопровода, упущения при пуско-наладке отопления.

Как устранить неравномерную теплоотдачу

Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

• Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
  Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.

• Недостаточная циркуляция теплоносителя. Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.
  Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.
• Засорение батареи. Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
  Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.

• Неправильная работа системы отопления. Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.

В старых системах отопления кран Маевского зачастую не предусматривался. Если чугунные радиаторы остаются холодными внизу после включения центрального обогрева – это свидетельствует о воздушной пробке. Удалить воздух можно, немного отпустив зажимную муфту.

Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

Верх радиатора горячий низ холодный что это – АвтоТоп

Нередко жители как многоквартирных, так и частных домов сталкиваются с проблемой холодных батарей отопления. В этой статье мы расскажем, почему эта проблема возникает, и что делать, если батареи холодные.

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Часто возникает проблема, что батарея сверху горячая, а снизу холодная. Причем сталкиваются с ней не только те, у кого старые теплообменники, а и те, кто установил новые биметаллические батареи. Причин такого явления много и однозначно ответить, почему батарея внизу холодная обобщенно нельзя. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Давайте рассмотрим основные причины.

Банальное засорение

Грязь собирается в нижней части батареи.

Первая и самая вероятная причина тому, что верх батареи горячий, а низ холодный – это наличие там загрязнения. Низ батареи холодный причины:

• из-за некачественного теплоносителя;
• вследствие наличия воздуха.

Теплоноситель, кроме тепла, может содержать в себе различные твердые частицы. Например, в начале отопительного сезона, когда центральные сети запускаются, то качество теплоносителя оставляет желать лучшего. В автономном контуре дела обстоят гораздо лучше. Тут грязь может попадать через открытый экспанзомат.

Каким образом тот факт, что батарея внизу холодная вверху горячая из-за засорения, зависит от воздуха в системе? Все дело в бактериях. Есть определенный вид бактерий, которые живут только при наличии кислорода. Они называются аэробными. Продукты их жизнедеятельности выпадают в виде осадка на дно батареи.

Помимо этого, теплоноситель приносит ил со всего контура, который и оседает в радиаторе. Причина тому, что низ радиатора холодный, а верх горячий – это еще и особенное строение теплообменника. Вода в нем двигается с постоянным изменением вектора движение. В самом теплообменнике есть много укромных местечек, благоприятных для отложений грязи.

Можно ли использовать печи для отопления теплиц и почему?

Все о том, какое отопление лучше для теплицы вы найдете здесь.

Проблемы с запорной арматурой

Почему низ радиатора холодный? Возможно, дело в запорной арматуре. Про краны для батарей мы писали в одной из предыдущих статей. Коротко остановимся на ключевых моментах. Запорная арматура предназначена для регулировки или полного перекрытия циркуляции теплоносителя. Выделяют:

• шаровые краны;
• конусные вентили;
• термоголовки с механическим и электронным управлением.

Итак, почему батарея снизу холодная? Из-за неисправности запорной арматуры нарушается циркуляция в теплообменнике. Кран может попросту сломаться и даже в открытом положении не пропускать воду. Заслонка может отломаться или еще каким-либо образом выйти из строя. Помимо этого, важное значение имеет правильность монтажа запорной арматуры.

На кранах есть стрелочка, которая показывает, в каком направлении должен двигаться теплоноситель для того, чтобы система функционировала правильно.

Если поставить краны не так, как нужно, то циркуляция теплоносителя будет нарушена в любом случае: хоть открыта заслонка, хоть закрыта – без разницы. Для некоторых видов запорной арматуры есть требование к расположению в пространстве самого вентиля. Поэтому, если батарея сверху теплая снизу холодная проверьте запорную арматуру.

Чем особенна система отопления теплицы и как ее организовать?

Методика как заделать свищ в трубе отопления описана здесь.

Недостаточное давление

Давления может не хватать чтобы продавить воду через весь теплообменник.

Нарушение циркуляции может быть причиной низкого давления. Если низ батарей холодный, что делать? В этом случае нужно убедиться, что давление в системе достаточное. Раньше, в советское время, ставили чугунные батареи. Все проходы в них широкие и поэтому требовалось меньшее давление, чтобы теплоноситель мог пройти через весь теплообменник. Современные батареи имеют несколько иное строение.

Часто после покупки и установки новых батарей люди задают вопрос: «Верх батареи горячий низ холодный, что делать?». Дело в том, что патрубки входа/выхода и сам лабиринт теплообменника имеет меньший условный проход. Поэтому в контуре, рассчитанном на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и продавить теплоноситель через весь теплообменник.

Помимо этого, падать давление в системе может по следующим причинам:

• соседи «по-тихому» установили водяной теплый пол от центрального высокотемпературного отопления;
• соседи установили кран на байпас;
• соседи экстремально экспериментируют с регулировками своих батарей;
• соседи значительно увеличили объем теплообменников, добавив дополнительные секции;
• проблемы в центральной магистрали.

По поводу теплых полов и батарей, в несколько раз превышающих по объёму теплообменники от застройщика, нужно отметить, что это незаконно. После таких манипуляций давление в общей системе падает, поэтому не стоит удивляться, почему нижняя часть батареи холодная.

На форумах некоторые «специалисты» советуют ставить запорную арматуру на байпас. Потом методом частичного перекрытия крана регулировать степень проходимости байпаса, чтобы основной поток шёл в батареи. Но так делать нельзя. Если узнают соответствующие органы, то оштрафуют и заставят переделать. Кстати, если байпас слишком далеко от батареи, то циркуляция в последней также будет нарушена. А если байпас еще и одного диаметра с подающей магистралью, то и подавно.

Если у радиатора отопления верх горячий, а низ холодный то это говорит о том, что он функционирует не правильно. В этом случае необходимо смотреть всю систему отопления и естественно сам радиатор. Давайте разберемся, в чем тут может быть проблема.

Обычно такая проблема возникает, если выполнялись, какие-либо работы по системе отопления, в том числе и при смене радиатора. Проблем здесь может быть две. Либо воздушная пробка в радиаторе отопления, либо забиты краны на радиаторе отопления. Причины могут быть разные, в том числе и не правильный пуск системы отопления или радиатора отопления.

Теперь давайте разберемся, как устранить этот дефект. Существует два варианта. Начнем с простого. Как уже говорилось ранее, причиной такой работы радиатора отопления в 99% случаев является воздушная пробка. Что бы ее убрать по первому способу на батарее должен стоять кран маевского или спускник. Он устанавливается вместо верхней пробки.

Что нужно сделать? Необходимо перекрыть падачу к радиатору отопления это верхняя труба. Обратку оставить открытой. Далее открыть спускник и подождать пока весь воздух из батарее выйдет. После чего закрыть спускник и открыть подачу. Часто такая не хитрая манипуляция помогает.

Что делать если в радиаторе отопления нет спускника или не срабатывает предыдущий метод? Для многоквартирных домов с центральной системой отопления ответ однозначный вызывать слесарей. Для тех у кого индивидуальная система отопления порядок работ следующий.

Во- первых, необходимо отключить подачу. Открыть спускник в верхней точке системы отопления и давлением обратки, выдавить весь воздух из системы. Если речь идет о сбрасывании воздуха с одного стояка, то можно отключить подачу только на нем. Но при этом на этом стояке должен быть спускник.

Радиатор верх горячий низ холодный почему

И у себя, когда из системы воздух выгонял заметил, и тут ни раз писали.
Что верх радиатора греется, особенно после открытия термостата, а низ остается холодный. Почему так?

Комментарии 32

Салам братцы! Проблема с ОЖ. Заменил радиатор, виска муфту, термостат 92 градусный. Открыл крышку РБ открутил рядом болт для стравливания воздуха.включил зажигание печку на максимум поставил. залил антифриз (зеленый ) пока не полилось с дырки для страв.воздуха. завел машину минут пять прогрел. Закрыл крышку, начел газовать держа обороты 1000-2000 примерно не сбрасывая. Как вылелся антифриз закрутил быстро при этом держа обороты. Машину прогрел температура 12часов показывает. Нижний патрубок холодный. Что не так сделал? БМВ Е34 М50 ВАНОС

а если полностью прогреть, то закипает?

по-моему тогда и волноваться не стоит (при условии что термостат исправен. он откроется и весь воздух выйдет. печка греет?

Даааа печка греет))

по-моему тогда и волноваться не стоит (при условии что термостат исправен. он откроется и весь воздух выйдет. печка греет?

Я вообще правильно стравил воздух? Сомневаюсь теперь может не так надо было

если на теомостате у тебя болтика нет, то примерно так, но там как лотерея — иногда нормально, иногда не повезёт. по моему опыту есть три показателя правильности 1) объем тосола сколько влезло 2) работа печки 3) чтоб прогрелось, открылся термостат, но при этом не закипела. и еще — бывает так, что на холостых невозможно прогреть до открытия термостата — прокатись полчаса, взгляд от температуры не отрывай, если поползла в красную зону, остановись, заглуши и жди, когда при открытии крышки бачка не будет начинать бурлить, и тогда сразу наливай в радиатор полностью «с горкой» и жди, и снова наливай, пока не перестанет уходить.

• Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

Начну со сравнения двухтрубных систем отопления (СО) с однотрубными.

Однотрубные вертикальные СО:

Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО.

В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий теплоноситель, а в последние теплоноситель приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы теплоноситель приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки теплоносителя в СО.

И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание теплоносителя (до проектной величины) к последним радиаторам – крайне необходимо для правильной работы котлов на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший теплоноситель.

Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:

Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО.

И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников.

К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы «срубить денег по-лёгкому», сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, «вешая лапшу» нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально.

И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко – нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами.

Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор теплоносителя (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход теплоносителя через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход теплоносителя, например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное.

Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто «скручиваем» положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь теплоносителя не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход теплоносителя через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать.

Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны.

А что получается у того жильца, который первым «запустил бумеранг вандализма»? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? – спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля теплоносителя, рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор «первого запустившего бумеранг», то теперь эта львиная доля теплоносителя стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу).

В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, теплоноситель возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ.

Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток «запуска бумерангов», или «война насосов».

Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры.

К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии.
Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от «экспериментирования». Ведь каждый жилец будет думать следующее: «А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!».

Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления.

На это есть ряд причин:

1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20-22 градуса ( ГОСТ 30494-2011). Поэтому часто застройщик при проектировании СО, ради экономии (на закупке отопительных приборов) и рассчитывает на отопление +20 градусов. Исходя из этой величины и делается расчет теплопотерь помещений. Но проблема в том, что (особенно кирпичные) дома просыхают три-пять лет. Поэтому в первые годы реальные теплопотери помещений значительно больше расчетных. И температура в помещениях может не дотягивать даже до +20 градусов, хотя даже +20 может быть холодновато для большинства людей. Комфортной средней температурой (при радиаторном отоплении) в комнате нужно считать +22 (+25) градуса.

2. При продаже не всех квартир, а только их части, застройщик ради экономии расходов на отопление, уменьшает температуру (тепловой график) подачи теплоносителя. Что делает помещения еще хуже отапливаемыми.

3. И если Вам холодно, то советую не менять ни балансировочные клапаны от застройщика, ни менять значения настроек этих клапанов. Ведь можно увеличить количество получаемого Вами тепла не за счет обкрадывания своих соседей (на величину массового расхода теплоносителя), а за счет бОльшего остывания теплоносителя в Ваших радиаторах (за это никто не будет в претензии). Для этого увеличивайте мощность (типоразмер) самих отопительных приборов, но не трогайте балансировочные клапаны и не меняйте их настройки. Если Вы сможете сразу после сдачи дома, вовремя донести эту информацию до Ваших соседей, это поможет сохранить Вам в работоспособном состоянии Вашу общедомовую СО.

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

1. используется низкокачественный теплоноситель;
2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

1. Шаровой кран.
2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

• Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
• Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
• Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.

Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.

Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Почему радиатор внизу холодный а сверху горячий

Некоторые сталкиваются с такой проблемой, когда батареи вверху горячие, а внизу холодные. Такая ситуация может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и со старыми батареями, и с новой отопительной системой. В этой статье мы разберемся, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. И узнаем, как устранить данную проблему.

Что делать, если батареи засорились

Засор радиатора отопления — распространенная проблема при работе батарей, которая ведет к различным неприятностям. Внутри устройств из-за некачественного теплоносителя и вследствие наличия воздуха скапливается грязь. Особенно такое характерно для начала отопительного сезона. Когда начинают и заканчивают давать отопление, смотрите здесь.

В автономных контурах, которые не зависят от центрального отопления, грязь и мусор могут попасть через открытый гидробак. Частицы и батареи оседают на дне и в укромных уголках батареи, в результате чего нарушается циркуляция теплоносителя. Батареи начинают хуже греть. А сильный засор приводит к тому, что радиаторы становятся полностью или наполовину холодные.

Засор также происходит из-за скопления лишнего воздуха и образования воздушной пробки. Современные биметаллические батареи легки в обслуживании. Убрать лишний воздух в этом случае можно, открыв специальный краник. Если проблема в воздушной пробке из отверстия последует шипение. Если проблема в другом, из краника польется теплоноситель. В этом случае сразу закройте кран.

Для старых чугунных батарей такой краник не предусмотрен. При воздушной пробке придется искать муфту, которая расположена на соединении трубы с подходом к радиатору. Поверните муфту и из крана польется грязный теплоноситель. Слейте немного и закрутите обратно. Чтобы не запачкать пол, предварительно поставьте под муфту емкость. Не откручивайте муфту полностью, иначе возникнет риск затопления!

Как прочистить засорившиеся батареи

• Чтобы прочистить радиатор от мусора и грязи, придется снимать устройство и промывать. Перед началом процедуры подготовьте место для чистки. Чистить радиаторы лучше на улице либо в ванной комнате;
• Предварительно застелите ванну плотной тканью и вставьте в сливное отверстие защитную сетку, чтобы избежать повреждения эмалированной поверхности сантехники и предотвратить засорение трубопровода;
• Перекройте вентили и открутите гайки, аккуратно слейте остатки воды, снимите радиатор и разместите на улице или в ванной;
• Простукайте каждую секцию при помощи молотка или киянки, чтобы ржавчина и налет скорее отвалились. Затем аккуратно вытряхните скопившийся мусор изнутри;
• Для мытья используйте специальный герметичный шланг, чтобы прочистить батарею под высоким давлением. Если просто промыть устройство под краном или из тазика, оно не прочистится. Вместе с водой можно использовать и специальные чистящие средства. Для эффективности залейте в радиатор горячую воду и оставьте на полчаса, а затем промывайте;
• Если радиатор засорен сильно, скорее всего, остальные радиаторы тоже засорены. В этом случае придется мыть каждую батарею. Многие биметаллические радиаторы моются крайне редко, поэтому внутри скапливается большое количество твердых частиц и мусора. Кроме того, могут появиться налет и ржавчина;
• При самостоятельной чистке будьте аккуратны, так как из-за горячего теплоносителя вы легко можете получить ожог. Лучше доверить работу специалистам. Если вы хотите выполнить процедуру своими руками, полезные советы и рекомендации вы найдете в статье “Как почистить батарею отопления”.

Не работает запорная арматура

Запорная арматура регулирует и перекрывает работу теплоносителя. Сюда входят шаровые краны, конусные вентили, термоголовки с электронным и механическим управлением.

Кстати, эксперты советуют устанавливать термоголовки на каждый радиатор. Так, вы сможете регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Если настроить систему правильно и разумно подбирать температуру, вы будете экономить на отоплении до 30%.

На кране вы можете наблюдать за стрелкой, которая указывает правильное направление движения теплоносителя. Если поставить краны или вентиль неправильно, циркуляция будет нарушена. Кроме того, для полноценной работы должна быть закрыта заслонка.

Неисправность в одном из элементов в запорной арматуре нарушает циркуляцию теплоносителя. В результате нижняя часть радиатора или батарея полностью становится холоднее. Если последняя батарея холодная либо вверху радиаторы теплые, а внизу холодные, проверьте исправность запорной арматуры. При наличии дефектов обратитесь к специалистам.

Низкое давление

Низкое давление подачи и циркуляции теплоносителя часто наблюдается в современных узких радиаторах из-за узких проходов для перемещения, входа и выхода горячей воды. Давление в трубах может упасть в многоквартирном доме из-за неправильных или несанкционированных действий соседей.

Причиной пониженного давления может быть незаконный монтаж водяного пола, подключенного к центральному отоплению, несогласованное увеличение количества секций и радиаторов, установка батареи на байпас (резервный путь) либо применение слишком высоких температур отопления.

Кроме того, верхняя и/или нижняя часть батареи может быть холодной из-за аварии или проблем на центральной магистрали. Если отопление отключили по этой причине, обслуживающая компания должна устранить проблему в жилых помещениях свыше +12 градусов, при температуре ниже десяти градусов тепла — за четыре часа.

Неправильное подключение и другие причины

Мы рассмотрели две распространенные причины, почему половина батареи не греет. Однако вариантов, отчего радиатор не работает, множество. Каждая отопительная система и конструкция уникальны. Они могут устареть и выйти из строя. Кроме того, большое значение играет правильность установки, подключения и эксплуатации. Давайте рассмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться в этом случае.

Неправильное положение крана на байпасе. Байпас представляет отрезок трубы, который соединяет внутреннюю и обратную подачу теплоносителя перед входом в радиатор. Он перекрывает воду при подаче, чтобы легко снять, промыть или отремонтировать батарею, а затем поставить обратно. Важно, чтобы байпас не располагался далеко от устройства и при работе радиаторов был в закрытом положении.

Неграмотный монтаж системы отопления приведет к множеству проблем. Так, верх будет теплый, а низ — холодный. Батарея может полностью выйти из строя и стать холодной. Кроме того, неправильная установка может привести к прорыву трубы и затоплению помещения кипятком! Поэтому доверяйте монтаж только профессионалам, даже если это простое одноконтурное отопление Ленинградка.

Регулярные сбои в работе радиаторов могут быть следствием неправильного подбора диаметра труб и параметров радиатора, несовместимости котла и батареи. Иногда устройства могут быть холодными в верхней или нижней части либо плохо греть из-за некачественного изготовления. Выбирайте надежные и зарекомендовавшие себя изделия.

Чтобы отопление работало и грело максимально эффективно, не закрывайте и не зашивайте ничем радиаторы. В крайнем случае можно поставить деревянную решетку-накладку. Если батареи все-таки зашиты, важно, чтобы к устройству не прикасались никакие детали, иначе тепло уйдет в конструктивный элемент.

Норма температуры в жилых помещениях

Стандарты температуры в жилых помещения определены законодательством. Они составляют не менее +18 градусов и не менее +20 — в угловых комнатах. Если температура ниже, нужно написать жалобу в ЖЭК либо в управляющую организацию, которая предоставляет коммунальные услуги для вашего дома.

Заявление подают в письменной форме с подробным описанием проблемы. Затем мастер сделает замеры температуры, установит причину и при необходимости проведет перерасчет тарифа за отопление. При аварийном отключении замеры не делают.

Если отопительное оборудование сломалось или устарело, собственник должен самостоятельно заменить радиаторы. Для проведения работ нужно обязательно получить разрешение в ЖЭКе! Если радиаторы не греют по вине соседей, последние должны устранить проблему и восстановить ущерб.

Если в проблемах виновата обслуживающая организация, она должна устранить нарушения за семь-десять дней. Кроме того, они обязаны пересчитать тариф на оплату коммунальных услуг и оплатить разницу. Если организация не принимает заявление или не хочет делать перерасчет, вы можете написать жалобу на управляющую компанию. Как это сделать, смотрите по ссылке https://vsepodomu.ru/zhkh/zhaloba-na-upravlyayuschuyu-kompaniyu/.

В эпоху глобальной энергоэффективности и энергосбережения иметь дома едва теплые батареи просто непозволительная роскошь. Некомфортный микроклимат, лишние финансовые траты – оно нам надо? Думаю – нет. Поэтому есть резон своевременно выявлять и устранять неполадки отопительной системы, тем более что сделать некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно.

Чем грозит неэффективная работа отопительных приборов

• Снижается эффективность работы приборов отопления.
• Уменьшение температуры в помещении.
• Корректировка дополнительной арматуры не позволяет исправить ситуацию.

Важно! Не стоит забывать о том, что небольшой разброс температур между верхней и нижней частями батарей не является существенным показателем неисправности. Другое дело – существенная разница нагрева, она негативно влияет на эффективность отопления.

У новых биметаллических радиаторов низ холодный, в то время как верх горячий: возможные причины

Как уже отмечалось, у всех моделей нагрев нижней области слабее, чем верхней. Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.

Когда не стоит беспокоиться

Но при таких несущественных перепадах причин для волнения быть не должно – это нормальная ситуация, если учитывать особенности этого типа приборов:

• Единственный вертикальный канал в каждой секции (например, у чугунных изделий их два).
• Небольшой диаметр канала (мало теплоносителя), но эффективная теплоотдача за счет специальной конфигурации ребер.
• Профилированные конвекционные каналы между ребрами секций способствуют усиленной теплоотдачи, независимо от того, какой производитель у батареи – итальянский или российский.
• Тонкие стенки секций быстро нагреваются, но и настолько же быстро остывают. Поэтому, если у вас дома стоят биметаллические радиаторы и низ холодный, а верх горячий у приборов, это свойство нужно учитывать.

Вероятные причины неравномерной теплоотдачи

Несмотря на сходные тенденции, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если отбросить три важных фактора: неверный расчет мощности котла, насоса и количества батарей, то следует принять во внимание вероятность появления следующих проблем:

• Воздушные пробки – неизбежное следствие мероприятий по заполнению конструкции теплоносителем. Дополнительным симптомом является булькающие или шипящие звуки. Решение – монтаж крана Маевского.
• Засорение приборов отопления – результат пренебрежения регулярной промывкой системы, особенно в квартирах с центральной системой отопления.
• Неудовлетворительная циркуляция теплоносителя – если дальние отопительные узлы плохо нагреваются, то стоит рассмотреть эту причину, в частности в системах с естественным кругооборотом. Решить проблему, когда вверху биметаллические радиаторы горячие и внизу чересчур холодные, поможет установка циркуляционного насоса.
• Некорректная работа отопительной конструкции – довольно частый фактор, когда не отрегулирован байпас. Даже опытные домашние мастера, знающие, как правильно установить батарею своими руками , допускают ошибки при совершении пусконаладочных работ.
• Неполадки запорной арматуры – грамотная установка этих агрегатов еще не гарантирует, что со временем механизм или электронная начинка не выйдет из строя.

Почему биметаллические радиаторы после подключения вверху горячие и внизу холодные: повод проверить соединения

Многие домашние мастера решаются на самостоятельный монтаж, руководствуясь при этом соображениями типа: ничего здесь сложного нет или зачем тратить лишние деньги, если руки есть. Частично такая точка зрения оправдана, но неплохо подкрепить ее хотя бы поверхностными теоретическими сведениями, что делают не многие. Поэтому пройдемся по «вершкам».

Неправильный монтаж теплоносителей: последствия

Основным грубым просчетом при монтаже двухтрубной системы – неверный выбор направления потока теплоносителя в трубах и его подключение. Распространенная ошибка – трубу, по которой идет подача, присоединяют к нижнему штуцеру теплообменника, а обратку подключают к верхнему. Результат на лицо:

1. Нарушаются циркуляционные процессы, в результате – эффективность системы падает.
2. Нарушается ход отведения теплоносителя из прибора, одна половина батареи будет нагреваться, а вторая – нет.
3. Падает КПД, полноценная теплоотдача невозможна из-за неполной наполненности водой.

Поскольку нагретая жидкость имеет меньшую плотность, в отличие от холодной, попадая внутрь, она стремится подняться вверх. Поэтому вода идет по наименьшему пути сопротивления, и не перемешивается в секциях.

Как исправить ситуацию

Грамотный способ подключения гарантирует поступление горячей воды сверху и способствует ее проходу по верхнему коллектору. Полноценный нагрев обеспечивает диагональное подключение радиаторов. Однако не всегда делается, как думается, а исправлять нужно. Алгоритм следующий:

• Отсоединить подводящие трубы от штуцеров.
• Скорректировать схему системы, учитывая, что подающий поток идет через верхнюю трубу (она подсоединяется к верхнему патрубку), а обратка – через нижнюю.
• Подключить компоненты к теплообменнику.
• Открыть подачу и проконтролировать функционирование системы.

Полезные рекомендации

Приступая к этапу восстановления эффективности отопления, нужно проанализировать ситуацию и определить причину проблемы. Ход действий следующий:

• Проинспектировать правильность коммуникаций.
• Проконтролировать наличие воздуха в системе, при его наличии выпустить его.
• Осмотреть отопительный прибор, произвести очистку внутренней полости.
• Оценить функциональное состояние запорной арматуры и регулировочных клапанов.
• Определить работоспособность системы, при необходимости поменять или установить более мощный насос.

При обнаружении ситуации, когда биметаллические радиаторы вверху сильно горячие и внизу холодные, стоит проверить регулировочные краны (если таковые предусмотрены в проекте). Нужно сразу же снять такой узел и провести детальный осмотр. Если обнаружены отложения, заужающие сечение, их следует устранить. Однако лучшим вариантом будет замена детали на новую.

Низкое давление в системе также не способствует эффективной теплопередаче. Это может быть связано с насосом, или же его абсолютным отсутствием. Поэтому мастера недаром советуют произвести монтаж современного оборудования. Только так можно получить качественную подачу тепла.

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке.

Более того, это значит, что батарея отдает меньше…

Почему низ у батареи холодный, а верх горячий ?

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

1. используется низкокачественный теплоноситель;
2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

1. Шаровой кран.
2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

• Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
• Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
• Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.

Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.

Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Помогите! Почему автомобильный аккумулятор горячий на ощупь !?

Привет, я Майк, и если вы когда-нибудь задумывались, почему аккумулятор в вашей машине горячий или необычно высокий, эта статья для вас.

Pro Tip

Неисправные генераторы, слабые батареи и высокие температуры в моторном отсеке являются наиболее частыми причинами перегрева автомобильного аккумулятора.

Прочтите, чтобы узнать больше.

Перегрев аккумуляторов и другие проблемы

По правде говоря, трудно сказать физически, имеете ли вы дело с перегревом автомобильного аккумулятора.В большинстве случаев другие симптомы начинают проявляться еще до того, как вы дойдете до сути перегрева батареи.

Но может ли автомобильный аккумулятор слишком сильно нагреться? Нагревание аккумулятора после вождения — это нормально? Если да, то почему автомобильный аккумулятор нагревается?

Автомобильные аккумуляторы обычно находятся со стороны водителя или со стороны пассажира в моторном отсеке.

Если вы не управляете экзотическим спортивным автомобилем или немецким седаном, автомобильный аккумулятор обычно находится под капотом или моторным отсеком. А поскольку автомобильный аккумулятор находится в непосредственной близости от работающего горячего двигателя, легко понять, почему автомобильный аккумулятор нагревается, особенно после долгой поездки в жаркий летний день.Температура в моторном отсеке под капотом обычно достигает 200+ градусов по Фаренгейту в хороший день. А если в вашем автомобиле есть турбокомпрессор или нагнетатель, температура под капотом может достигать 350+ градусов по Фаренгейту .

Подумайте об этом на мгновение. Несмотря на то, что современные автомобильные аккумуляторы предназначены для выдерживания экстремальных температур, очень горячий автомобильный аккумулятор является поводом для беспокойства. Тем не менее, после короткой поездки за рулем батареи могут быть горячими на ощупь.Беспокоит то, что аккумулятор становится слишком горячим, как кастрюля с кипящей водой.

Что вызывает перегрев автомобильного аккумулятора?

Вот 3 основные причины перегрева автомобильного аккумулятора:

1. Перезарядка генератора

Это обычно случается, если начинает выходить из строя регулятор напряжения генератора. И когда это произойдет, генератор может начать подавать слишком высокое напряжение для аккумулятора. Для ясности, генератор — это механическое устройство, которое заряжает аккумулятор при вращении двигателя.Генератор приводится в движение ремнем, который соединен с коленчатым валом двигателя. Генератор — это причина, по которой современный автомобиль может надежно работать, несмотря на большую электрическую нагрузку.

Плохой генератор переменного тока может быть вашей проблемой

Между тем, задача регулятора напряжения — регулировать напряжение зарядки, которое вырабатывает генератор. Регулятор напряжения устанавливается снаружи или внутри корпуса генератора. Если не вдаваться в подробности, регулятор напряжения является неотъемлемой частью системы зарядки автомобиля.Если он не работает, это означает, что генератор будет продолжать заряжать аккумулятор, даже если напряжение все еще находится в пределах 14,5 или 13,5 вольт.

Результат плохого генератора? Аккумулятор может начать перегреваться. Слишком высокое напряжение означает, что раствор электролита начнет кипеть и испаряться, что в конечном итоге может привести к взрыву. Кроме того, неисправный регулятор напряжения также приведет к выходу из строя генератора переменного тока.

2. Слабый или закороченный аккумулятор

В некоторых случаях горячий аккумулятор является первым признаком слабого, плохого или неисправного автомобильного аккумулятора.Если батарея разряжена, это означает, что генератор будет работать дважды, чтобы зарядить батарею, что также может привести к проблемам с перезарядкой и перегреву. В этом случае лучше всего заменить батарею. Но перед этим неплохо было бы провести диагностику всей системы зарядки, прежде чем исключать слабый или неисправный аккумулятор.

Коррозия автомобильного аккумулятора — хороший признак того, что пора заменить или убедиться, что он все еще исправен.

Кроме того, короткое замыкание или короткое замыкание аккумулятора также могут вызвать проблемы с перегревом.Помните, что свинцово-кислотные батареи могут иметь низкое внутреннее сопротивление, но при коротком замыкании они могут вызывать сильные всплески тока. Фактически, температура может быть достаточно высокой, чтобы расплавить кабели или вызвать взрыв батареи.

Подробнее о Неисправные батареи и вышедшие из строя генераторы здесь

Такие вещи, как зарядка ноутбука автомобильным аккумулятором, приводят к его более быстрому износу, чем обычно.

3. Экстремальные температуры в моторном отсеке

Высокая температура под капотом может привести к перегреву аккумулятора!

Ответы на общие вопросы

Естественно, в моторном отсеке во время движения, особенно летом, возникают высокие температуры.Нагрев автомобильного аккумулятора при нормальных условиях эксплуатации является относительно нормальным явлением. Кроме того, нормальные функции зарядки и разрядки также вызывают небольшое нагревание. Пока система зарядки находится в хорошем состоянии, не нужно беспокоиться о перегреве аккумулятора, если только вы не имеете дело со старым, изношенным или неисправным устройством.

Могут ли автомобильные аккумуляторы перегреться?

Да! Но при отсутствии проблем с системой зарядки автомобильные аккумуляторы обычно нагреваются немного больше, чем обычно.Однако совсем другое дело, если батарея буквально раскалена. Если вы заметили запах тухлого яйца в моторном отсеке или вокруг него, первым делом проверьте аккумулятор. Этот запах, скорее всего, вызван испарением серной кислоты — верный признак перегрева или выхода из строя аккумулятора. Обратите внимание, что плохой каталитический нейтрализатор может также выделять запах тухлых яиц в выхлопных газах.

Что произойдет, если мой автомобильный аккумулятор перегреется?

Сложно узнать, перегревается ли ваша батарея, когда вы находитесь за рулем и фактически управляете автомобилем.Но если автомобильный аккумулятор действительно перегревается, это означает, что из-за сильного нагрева жидкость из аккумулятора внутри преждевременно испаряется. А так случается, что большое количество испарения жидкости усугубляет проблемы с перезарядкой.

Может ли неисправный генератор вызвать перегрев автомобильного аккумулятора?

Да и нет. Когда генератор начинает работать со сбоями, он может работать в любом направлении. Он может либо перезарядить аккумулятор, либо полностью прекратить зарядку аккумулятора. Если и когда генератор выходит из строя и начинает подавать слишком высокое напряжение на аккумулятор, может произойти перезарядка или перегрев.

Каковы симптомы неисправного автомобильного аккумулятора?

Вот основные симптомы неисправного или неисправного автомобильного аккумулятора.

• Из-под капота идет неприятный запах
• Корпус аккумулятора деформирован, вздут или потрескался
• Двигатель крутить сложнее или он не заводится вообще
• Диммер фары и всевозможные проблемы с электрикой и светящиеся значки приборной панели
• Загорается контрольная лампа двигателя
• Возгорание двигателя

Заключение

Нагрев автомобильных аккумуляторов является относительно нормальным явлением.Но если он становится слишком горячим, скорее всего, вы имеете дело с неисправным аккумулятором или незначительной проблемой с электричеством. При первых признаках перегрева автомобильного аккумулятора лучше всего обратиться к квалифицированному механику или автоэлектрику для диагностики всей системы зарядки. Если вам повезет, замена старого аккумулятора на новый может быть всем, что вам нужно, чтобы снова отправиться в путь.

Почему ваш телефон становится горячим | iPhone и Android перегрев

Мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, почему ваш телефон нагревается.Ваш телефон — электронное устройство, поэтому то же движение электричества, которое заставляет его работать, также приводит к его нагреву (это просто физика). Но если он слишком часто становится слишком горячим, ваш телефон может стареть быстрее или иметь другие проблемы с производительностью. Более того, перегрев телефона также может указывать на наличие вредоносного ПО, которое вам необходимо удалить.

Как правило, телефон нагревается из-за того, что аккумулятор перегружен, особенно если вы чувствуете тепло, исходящее от задней панели телефона.В современных смартфонах используются мощные литий-ионные батареи, и нагревание заставляет батарею выделять электрическую энергию, которая может даже воспламениться, если условия станут слишком горячими.

Почему мой Android перегревается?

Некоторые из распространенных причин перегрева телефона, такие как вредоносное ПО, мошеннические приложения и фоновые процессы, чаще встречаются на устройствах Android. Если ваше устройство Android или аккумулятор регулярно сильно нагреваются, читайте дальше, чтобы узнать, как уменьшить нагрев.

Почему мой iPhone перегревается?

Поскольку iPhone не заражается вирусами, а Apple не разрешает установку неутвержденных приложений, вы можете подумать, что устройства iOS менее подвержены типичным проблемам с телефоном, включая перегрев телефона.Но если вы здесь, вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Почему мой iPhone так быстро перегревается ?!» Не волнуйтесь, у нас есть ответы.

Независимо от того, используете ли вы Android или iPhone, первым делом необходимо выяснить источник перегрева.

Как уберечь телефон от перегрева

Часто бывает проще предотвратить проблемы, чем научиться предохранять телефон от перегрева. Выработка основных привычек по уходу за телефоном действительно может иметь значение, когда дело доходит до продления срока службы телефона и отсрочки замены телефона.Вот что мы рекомендуем:

Зарядите телефон правильно

Убедитесь, что вы используете надежное зарядное устройство, например, от производителя вашего телефона или другого надежного производителя. Также важно, где вы заряжаете свой телефон. Положите его на твердую поверхность, которая не будет проводить тепло, а не на диван или кровать, потому что они оба сохранят тепло, выделяемое при зарядке.

И, раз уж мы поговорим об этом, небольшой миф: зарядка телефона за ночь на самом деле неплоха для аккумулятора.Правда в том, что в смартфонах есть защитные микросхемы, чтобы батарея перестала заряжаться на 100%. Хотя он будет заряжаться снова, когда уровень заряда батареи упадет до 99%, вы не повредите батарею, пока заряжаете телефон на твердой поверхности.

Обновите свои приложения

Если вы заметили, что ваш телефон начал нагреваться без видимой причины, попробуйте просмотреть некоторые из недавно установленных приложений. Возможно, в одном или нескольких из них может быть ошибка, из-за которой ваш телефон перегревается.Обновление приложений обычно решает эту проблему; Если нет, попробуйте удалить приложение, чтобы определить, не является ли он причиной перегрева вашего телефона. Вам также следует регулярно обновлять операционную систему вашего телефона, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность устройства.

Избегать попадания прямых солнечных лучей

Это похоже на совет, но очень легко забыть о телефоне, когда вы находитесь на улице, греясь на солнце. Накройте телефон одеялом или чем-то подобным, чтобы предотвратить его перегрев — возможно, вам придется поработать над своим загаром, но телефон определенно этого не сделает.

Используйте антивирус

Мы действительно не можем не подчеркнуть, насколько важно использовать надежное антивирусное программное обеспечение на вашем телефоне, независимо от того, используете ли вы Android или iPhone. Вредоносные программы или вредоносные программы, такие как мобильные шпионские программы, могут заставить ваш телефон работать сверхурочно, что приведет к его перегреву. Чтобы телефон не перегревался, удалите вредоносное ПО для мобильных устройств.

Помимо перегрева, мобильные вредоносные программы могут утечь вашу конфиденциальную информацию, украсть ваши банковские реквизиты, удерживать ваше устройство или личные файлы в заложниках, шпионить за вашим физическим местонахождением и разряжать вашу батарею.Суть в следующем: будьте умны со своим смартфоном и используйте антивирусное приложение.

Получите бесплатную защиту от небезопасных сетей Wi-Fi и кражи личных данных, а также защитите свои личные фотографии от воров и злоумышленников с помощью AVG Mobile Security для iPhone и iPad. Пользователи Android могут защититься от вредоносных программ и мошеннических приложений с помощью дополнительной защиты ваших конфиденциальных данных и фотографий с помощью нашего бесплатного AVG AntiVirus для Android.

Как охладить телефон

Для быстрого решения проблемы сначала попробуйте снять чехол с телефона.Хотя сам корпус не должен вызывать перегрев вашего телефона, он может удерживать тепло. Если вы его удалите, температура вашего телефона снизится быстрее. Затем включите режим полета, чтобы быстро отключить такие разряжающие аккумулятор функции, как беспроводное радио, Bluetooth и поиск Wi-Fi или сотового сигнала. Это не самый практичный вариант, но с его помощью можно быстро охладить телефон, если он перегревается.

Кроме того, никогда не кладите телефон в холодильник или морозильную камеру. Хотя это может показаться логичным ответом на то, чтобы оставить телефон в жаркой среде, воздействие на телефон экстремальных температур или влажности может нанести непоправимый ущерб.Лучший вариант (хотя, по общему признанию, с ограниченной эффективностью) — просто подуть на телефон или обмахивать его веером, чтобы тепло рассеивалось.

И iPhone, и Android предназначены для работы при температуре от 0 до 35 градусов по Цельсию (от 32 до 95 градусов по Фаренгейту), потому что воздействие температур за пределами этого диапазона может повлиять на производительность вашего телефона или аппаратное обеспечение. Если ваш телефон перегревается из-за прямых солнечных лучей или тепла, переместите его в более прохладное или темное место.

В дополнение к советам, упомянутым выше, вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш телефон остыл:

• Уменьшите яркость экрана: поддержание разумной яркости экрана (не на полную мощность) снизит нагрузку на аккумулятор вашего телефона (и ваши глаза).

• Отключите Wi-Fi, GPS и Bluetooth: отключение таких функций разряда аккумулятора, как эти, дает вашему телефону перерыв, позволяя ему остыть.

• Перезагрузите телефон. Периодическая перезагрузка телефона может помочь предотвратить перегрев из-за незначительных проблем с программным обеспечением.

• Удаление вредоносных программ. Как упоминалось выше, вредоносные программы могут заставить ваше устройство работать с перегрузкой и перегреваться. Сканируйте и удаляйте вредоносные программы со своего телефона, чтобы повысить его производительность и снизить температуру.

• Обратитесь к профессионалу: если вы просканировали свой телефон и определили, что на нем нет вредоносных программ, но ни один из наших советов не помог, возможно, вам придется заменить аккумулятор. Лучше всего посетить авторитетную ремонтную мастерскую и посмотреть, могут ли они помочь в диагностике проблемы и / или при необходимости получить новую батарею.

Откуда идет тепло?

Когда температура телефона повышается, наиболее вероятными виновниками являются аккумулятор, процессор или экран. Каждый из этих компонентов может выделять тепло: химические вещества внутри аккумулятора телефона создают электричество, процессор передает информацию с высокой скоростью (например, компьютер), а экран телефона излучает свет.Так как же определить причину проблемы? Вы можете сделать обоснованное предположение о том, почему ваш iPhone или телефон Android нагревается, исходя из того, откуда идет тепло.

Задняя панель телефона

Если задняя часть телефона нагревается, проблема может заключаться в перегреве аккумулятора. В большинстве современных мобильных телефонов используются литий-ионные (литий-ионные) аккумуляторы, которые, несмотря на свой размер, обладают мощным зарядом. Литий-ионные аккумуляторы в целом безопасны, но иногда возникают неисправности. Также может потребоваться замена горячей батареи.

Нижняя часть телефона

Посмотрите, не нагревается ли нижняя часть телефона во время зарядки. Если да, проблема может быть в зарядном устройстве. И для iPhone, и для Android самым надежным зарядным устройством будет зарядное устройство от производителя вашего телефона. Но, вопреки распространенному мнению, зарядные устройства сторонних производителей также подходят, если они получены из надежного источника.

Над батареей, у динамика или экрана

Если вы заметили, что ваш телефон нагревается где-то, кроме батареи или нижней части, где он подключается к зарядному устройству, могут иметь место внешние факторы, например прямой солнечный свет или другие причины, например, фоновые приложения или даже вредоносное программное обеспечение.

Горячий или теплый: в чем разница?

Телефон горячий или просто теплый? Как правило, внутренняя температура телефона может достигать от 37 до 43 градусов по Цельсию (от 98,6 до 109,4 градусов по Фаренгейту) и по-прежнему считается нормальной. Прежде чем вставлять термометр в порт зарядки телефона, есть еще несколько практических способов определить температуру телефона:

Если вы используете телефон Android, вы можете установить отличное приложение AIDA64, которое предоставит вам массу информации об аппаратном и программном обеспечении вашего устройства, включая отчет о температуре телефона.Хотя Apple расширила информацию, которую вы можете видеть в меню «Состояние батареи» в своем последнем обновлении iOS 12.3, она не включает показания температуры.

Кстати, вы также можете проверять и контролировать температуру процессора, если беспокоитесь, что ваш компьютер также может быть подвержен перегреву.

Поскольку мы уже установили, что некоторое нагревание телефона является нормальным явлением, лучше определять перегрев, исходя из того, как часто вы замечаете, что ваш телефон нагревается, или если температура вызывает физический дискомфорт.Ваш телефон не должен нагреваться несколько раз в день или, казалось бы, без причины.

iPhone против Samsung: перегрев телефона

Некоторые пользователи iOS замечают увеличение температуры телефона по мере старения своих устройств. Но все же есть большая разница между более старыми моделями, которые чаще перегреваются (поскольку они изо всех сил стараются не отставать от обновлений) и действительно сильным перегревом, наблюдаемым при взрывах батареи Samsung Galaxy Note 7. Управление транспортной безопасности (TSA) по-прежнему не разрешает использовать эту конкретную модель Samsung Galaxy на рейсах.

Хотя Galaxy Note 7 — особенно крайний случай, мы рекомендуем прочитать обзоры перед покупкой нового устройства, чтобы убедиться в отсутствии проблем, которые могут вызвать опасный перегрев телефона (или любые другие проблемы).

Почему мой телефон перегревается?

Существует множество нормальных (и безобидных) причин, по которым ваш телефон перегревается. Когда вашему телефону требуется больше энергии, чем обычно, или если на нем запущено больше программ, чем обычно, он немного нагревается.Вот некоторые из наиболее вероятных причин перегрева телефона:

1. Длительные игры

Если вы не пробыли несколько часов в игровом марафоне Ark: Survival Evolved или GTA V , то вы либо лжете, либо вам почему-то никогда не приходилось пользоваться общественным транспортом. Огромное количество игр, доступных на мобильных устройствах, возможно, является одной из лучших причин для покупки смартфона. Однако приложения для интенсивных игр используют ядра центральной обработки вашего телефона в дополнение к графическому процессору, что может нагреть ваш телефон.

2. Потоковое содержимое

Подобно игровому сценарию, просмотр YouTube или Netflix в течение нескольких часов через Android или iPhone — еще один верный (понимаете?) Способ перегрузить процессор вашего телефона. Потоковое содержимое означает, что ваш телефон должен загружать видеоданные и поддерживать дисплей в активном состоянии в течение длительного периода времени.

3. Неправильные настройки

Настройки вашего телефона также влияют на количество потребляемой энергии. Яркость экрана на полную мощность? Анимированные обои? Виджеты, виджеты везде? Попробуйте отключить (или уменьшить, в случае яркости экрана) ненужные настройки, чтобы снизить нагрузку на ЦП телефона.

Другие причины могут не иметь отношения к нормальным процессам вашего телефона, но их все же относительно легко исправить:

4. Факторы окружающей среды

Неудивительно, что если оставить телефон на улице на солнце или в машине в жаркий день, это может привести к его перегреву. Это также помешает правильной работе сенсорного экрана и приведет к более быстрой разрядке аккумулятора. Помимо воздействия солнца и тепла, возможной причиной перегрева телефона может быть также повреждение водой.

5.Приложения, требующие обновлений

Если в приложении есть ошибка или другая проблема, это может привести к перегреву телефона из-за чрезмерной загрузки процессора устройства. Регулярно обновляйте свои приложения и операционную систему, потому что обновления часто содержат исправления ошибок. После применения обновления ваш телефон должен работать лучше и реже перегреваться.

6. Обновления программного обеспечения

Телефон может перегреться во время или сразу после обновления. Это может быть связано с тем, что в ОС возникла ошибка, требующая исправления с помощью обновления, что может потребовать увеличения мощности в данный момент (но не должно вызывать долговременную проблему перегрева).

Когда возникает более серьезная проблема

Хотя есть много правдоподобных объяснений того, почему ваш телефон здесь нагревается, лучше не думать, что проблему можно легко исправить. Хронический перегрев телефона может быть признаком заражения вашего телефона вредоносным ПО.

Вредоносное ПО часто потребляет огромное количество оперативной памяти и мощности процессора вашего телефона, что приводит к его перегреву. Некоторые типы вредоносных программ могут даже физически повредить ваш телефон.

Вопреки мифу, который вы иногда слышите, телефоны могут заражаться вредоносным ПО.Телефоны Android могут даже получить программы-вымогатели, особенно опасный тип вредоносного ПО, которое блокирует ваши файлы или устройство и требует выкуп, чтобы вернуть вам доступ. И это не единственный распространенный вид вредоносного ПО.

С взрывом биткойнов хакеры очень заинтересовались криптоджекингом или захватом компьютеров для добычи криптовалюты. В 2017 году штамм троянского вредоносного ПО под названием Loapi заразил телефоны Android, маскируясь, как правило, под поддельное антивирусное приложение в магазине Google Play.

Вредоносная программа

Loapi использовалась хакерами для тайного майнинга криптовалюты Monero. Это максимально увеличило вычислительную мощность процессора и привело к перегреву устройства, в результате чего батарея телефона заметно вздулась уже через два дня после первоначального заражения.

Также растет число поддельных приложений для Android, заражающих устройства CoinHive, еще одним вредоносным ПО для майнинга Monero. Скрытый внутри файлов HTML в папке с ресурсами приложений, скрипт интеллектуального анализа данных активируется после открытия приложения и продолжает работать в фоновом режиме.Поскольку многие из этих вредоносных приложений были обнаружены в магазине Google Play, обратите внимание на перегрев телефона — это полезный способ определить заражение вредоносным ПО для майнинга.

Если вы подозреваете, что ваш телефон становится слишком горячим из-за заражения вредоносным ПО, узнайте, как удалить вирус с Android или iPhone.

Если вы — пользователь iPhone, который постоянно ищет одобренные приложения в Apple App Store, это поможет вам ограничить доступ к мошенническим приложениям. С другой стороны, взломанный iPhone так же уязвим для вредоносных программ, как и Android.Мы рекомендуем защитить ваше устройство iOS с помощью приложения безопасности, такого как AVG Mobile Security для iPhone и iPad, которое защитит вас от всех видов угроз, включая небезопасные сети Wi-Fi и кражу личных данных.

Из-за повышенной уязвимости телефонов Android приверженцы Android должны использовать надежный мобильный антивирус, например, наш бесплатный AVG AntiVirus для Android. Это лучший способ предотвратить повреждение устройства вредоносными программами, а также защищает от небезопасных приложений, нежелательных звонков и кражи.

Почему аккумуляторы быстрее разряжаются в холодную погоду

Если вы живете в месте с холодной зимой, вы должны держать соединительные кабели в машине, потому что есть большая вероятность, что у вас или кого-то, кого вы знаете, разрядится аккумулятор. Если вы используете свой телефон или камеру в очень холодную погоду, время автономной работы также уменьшается.Почему в холодную погоду батареи разряжаются быстрее?

Основные выводы: почему батареи разряжаются в холодную погоду

• Как долго аккумуляторы держат свой заряд и как быстро они разряжаются при использовании, зависит от конструкции аккумулятора и температуры.
• Холодные батареи держат заряд дольше, чем теплые. Холодные батареи разряжаются быстрее, чем горячие.
• Большинство аккумуляторов могут быть повреждены чрезмерной температурой и могут воспламениться или взорваться, если они будут слишком горячими.
• Охлаждение заряженных аккумуляторов может помочь им сохранить заряд, но лучше всего использовать аккумуляторы при комнатной температуре, чтобы они прослужили как можно дольше.

Влияние температуры на батареи

Электрический ток, генерируемый батареей, образуется при соединении ее положительной и отрицательной клемм. Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция, в результате которой генерируются электроны для подачи тока в аккумулятор.Понижение температуры окружающей среды вызывает более медленное протекание химических реакций, поэтому батарея, используемая при низкой температуре, производит меньший ток, чем при более высокой температуре. Когда холодные батареи разряжаются, они быстро достигают точки, когда они не могут обеспечить достаточный ток, чтобы удовлетворить спрос. Если аккумулятор снова нагреться, он будет работать нормально.

Одно из решений этой проблемы — нагреть некоторые батареи непосредственно перед использованием. В определенных ситуациях предварительный нагрев батарей не является чем-то необычным.Автомобильные аккумуляторы в некоторой степени защищены, если автомобиль находится в гараже, хотя при очень низкой температуре могут потребоваться устройства для подзарядки (они же устройства для обслуживания аккумуляторов). Если батарея уже нагрета и изолирована, возможно, имеет смысл использовать собственную энергию батареи для работы нагревательной спирали. Храните батарейки меньшего размера в кармане.

Разумно, чтобы батареи были теплыми для использования, но кривая разряда для большинства батарей больше зависит от конструкции и химического состава батареи, чем от температуры.Это означает, что если ток, потребляемый оборудованием, низкий по сравнению с номинальной мощностью элемента, влияние температуры может быть незначительным.

С другой стороны, когда аккумулятор не используется, он медленно теряет заряд в результате утечки между клеммами. Эта химическая реакция также зависит от температуры, поэтому неиспользуемые батареи будут разряжаться медленнее при более низких температурах, чем при более высоких. Например, некоторые аккумуляторные батареи могут разрядиться примерно за две недели при нормальной комнатной температуре, но могут прослужить более чем в два раза дольше в холодильнике.

Итог по влиянию температуры на батареи

• Холодные батареи держат заряд дольше, чем батареи комнатной температуры; горячие батареи не держат заряд так же хорошо, как комнатные или холодные батареи. Неиспользованные батареи рекомендуется хранить в прохладном месте.
• Холодные батареи разряжаются быстрее, чем более теплые батареи, поэтому, если вы используете холодный аккумулятор, держите в запасе теплый. Если батарейки маленькие, обычно достаточно положить их в карман куртки.
• На некоторые типы батарей отрицательно влияют высокие температуры. Может возникнуть эффект побега, что может привести к пожару или взрыву. Это обычно наблюдается в литиевых батареях, например, в ноутбуках или сотовых телефонах.

10 советов, как защитить телефон от перегрева

Более высокие температуры означают больше занятий на свежем воздухе. И, скорее всего, ваш телефон, скорее всего, будет рядом с вами во время всех развлечений, съемки фотографий или предоставления саундтрека к вашему любимому плейлисту Spotify.Несмотря на то, что мы всегда стараемся принимать меры против вреда, нанесенного солнцем и жарой, на улице (привет, SPF 100), принимаете ли вы те же меры для защиты своего телефона? В противном случае вы захотите добавить это в свой контрольный список. Мы покажем вам почему.

Почему телефон греется?

Внутренняя температура вашего телефона зависит от температуры окружающей среды. Если ваш телефон становится слишком горячим, у него могут возникнуть проблемы, такие как разряд батареи, принудительное выключение и даже полное сгорание (без шуток, центральный процессор вашего телефона может плавиться, если он достигает экстремальных температур).Также существует вероятность того, что ваш телефон не перезагрузится, если он был принудительно выключен из-за перегрева.

Существует множество причин, по которым ваш телефон может перегреваться, которые не связаны с высокой температурой снаружи, а некоторые связаны с вашей батареей. У вас есть несколько приложений, работающих в фоновом режиме? Многие приложения расходуют много заряда батареи, что может быстро разряжать ее. И в результате нагревается ваш телефон.

Другая проблема может заключаться в том, как часто вы пользуетесь телефоном. Если вы постоянно пользуетесь телефоном, аккумулятор телефона разряжается сверхурочно, в результате чего температура телефона повышается.Вы любите оставлять свой телефон на зарядном устройстве даже после того, как заряд зарядился на 100%? Это тоже может быть проблемой. Перезарядка может привести к перегреву вашего устройства.

В течение ограниченного времени получите беспроблемную защиту, которая не обернется для банка.

Зарегистрируйтесь сейчас

5 советов, как предотвратить перегрев телефона:

1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на телефон. Самый простой способ предотвратить перегрев — хранить телефон вдали от солнца. Ваш телефон улавливает свет и тепло от солнца и сохраняет его, становясь тем более горячим, чем дольше он остается на солнце и в тепле.
2. Отключите неиспользуемые приложения на телефоне. Открытые неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме, заставляют ваш телефон работать интенсивнее, что, в свою очередь, вызывает его нагрев. Решение очень простое — например, на iPhone все, что вам нужно сделать, это дважды нажать кнопку «Домой» и смахнуть приложения. Бонус: это также увеличит время автономной работы вашего телефона.
3. Не увеличивайте яркость экрана. Так же, как и при запуске фоновых приложений, увеличение яркости заставит аккумулятор работать больше и выделять больше тепла.Вместо этого поищите для устройства антибликовое покрытие. Это недорогое решение поможет вам увидеть ваш экран на солнце.
4. Переведите телефон в режим полета. Режим полета позволяет вам продолжать использовать основные функции телефона, но отключает другие второстепенные функции, которые могут сказаться на вашем аккумуляторе.
5. Снимите чемодан. Если ваш телефон перегревается, ваш чехол не помогает. Снятие чехла позволит вентиляционным отверстиям телефона полностью выполнять свою работу, не блокируя их, что позволит вашему телефону быстрее остыть.

Как охладить свой горячий телефон

Вот 5 советов о том, как охладить телефон, если он уже горячий, чтобы помочь вам вернуться к использованию технологий, которые вы любите и на которые полагаетесь.

1. Держите свои приложения в актуальном состоянии. Многие обновления приложений содержат исправления ошибок, которые могут повысить эффективность вашего телефона, а это означает, что они потребляют меньше энергии вашего устройства.
2. Отделите свой телефон от других устройств. Если сложить вместе работающий телефон, планшет и компьютер в сумку, они станут более восприимчивыми к перегреву.Помогите им сохранять хладнокровие, разделив их.
3. Обрезать ненужные приложения. Если ваш телефон продолжает перегреваться, вы можете подумать о количестве ненужных элементов на вашем телефоне, которые могут увеличить его рабочую нагрузку, например, мелодии звонка, игры, фоны или приложения, которые вы никогда не используете.
4. Обмахивайте телефон веером или дуйте на него. Это может показаться глупым, но может помочь обмахивание телефона веером или дуть на него. Точно так же, как обмахивание веером сохраняет тело прохладным, легкий ветерок помогает охладить устройство, когда оно становится слишком жарким.
5. Избегайте резких перепадов температуры. У вас может возникнуть соблазн поместить устройство для перегрева в холодильник или морозильную камеру на минуту или две, но мы не рекомендуем этого делать. Воздействие на телефон экстремальных температур приводит к деформации компонентов, а также к риску накопления влаги, что является верным способом сломать устройство.

Защитите это сейчас.

За более чем 25 лет Asurion помог 300 миллионам клиентов защитить, подключиться и насладиться технологиями, которые они больше всего любят.И смартфоны не исключение. Ваша жизнь на вашем устройстве, убедитесь, что оно защищено. Узнайте больше о покрытии и зарегистрируйтесь в плане страхования по телефону по телефону уже сегодня.

Лучшие сообщения, которые вам могут понравиться:

iPhone или iPad Становится жарко? Вот почему и как это исправить

Ваш iPhone или iPad — это трудолюбивый компьютер, даже если он достаточно мал, чтобы поместиться в кармане или сумке. Но в отличие от настольных или портативных компьютеров, у него нет радиатора или вентилятора, чтобы регулировать его температуру и сохранять все в прохладе.Когда вы подвергаете какое-либо устройство нагрузке, оно выделяет тепло.

Но есть разница между устройством, которое нагревается на ощупь, и перегревом.Мы обсудим, почему ваш iPhone или iPad нагревается, а также способы диагностики и устранения проблемы.

Почему ваш iPhone или iPad становится горячим

Когда вы используете устройство в течение длительного времени, оно нагревается.Это совершенно нормально и не должно вас беспокоить.

Есть много причин, по которым ваше устройство может иногда нагреваться:

• Зарядка и одновременное использование устройства.
• Потоковое видео высокого качества в течение длительного периода.
• Использование GPS и элементов управления навигацией в реальном времени на старых устройствах.
• Первоначальная настройка устройства или его восстановление из резервной копии.
• Использование ресурсоемких приложений, таких как синтезатор, цифровая звуковая рабочая станция или видеоредактор.
• При использовании приложений с интенсивной графикой или дополненной реальности.

Как ваше устройство отводит тепло?

Два основных аппаратных компонента, выделяющих тепло, — это система на кристалле (SoC) и аккумулятор.Металлический корпус вашего телефона действует как один гигантский радиатор. Когда ваше устройство кажется теплым на ощупь, оно пытается рассеять тепло, чтобы сохранить его прохладным.

Apple использует процессоры ARM для питания мобильных и планшетных устройств.Они основаны на архитектуре вычислений с сокращенным набором команд (RISC), которая обычно требует меньше транзисторов, чем процессоры x86. Благодаря такой конструкции им требуется меньше энергии и меньше тепла. Также им не нужны большие радиаторы и вентиляторы для охлаждения устройства.

Благодаря постоянному развитию технологии микросхем, каждая итерация увеличивает тактовую частоту за счет мощных, но энергоэффективных ядер.Мощные ядра пригодятся для задач, требующих высокой производительности, в то время как энергоэффективные ядра могут выполнять простую работу, например просмотр веб-страниц и электронную почту.

Когда ваш iPhone становится слишком горячим

Есть разница между теплым и горячим, которая становится еще более значительной, если сравнить заметное тепло и слишком горячее, чтобы удерживать его.Ваш iPhone или iPad лучше всего работает при температуре от 32 до 95 градусов по Фаренгейту (от 0 до 35 градусов по Цельсию). Низкие или высокие температуры могут привести к определенным поведенческим изменениям.

Вы можете заметить сокращение срока службы батареи — или, что еще хуже, ухудшение ее состояния.Определенные действия, при которых ваше устройство подвергается сильному нагреву, могут повлиять на его производительность и поведение. Они включают:

• Оставить устройство в машине в жаркий день.
• Держите устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.
• Использование определенных функций в жарких условиях, например GPS-слежения или навигации в автомобиле.

Симптомы

Как узнать, когда ваш телефон стал слишком горячим? Вот некоторые из общих признаков:

• Зарядка замедляется или останавливается.
• Дисплей тускнеет или периодически становится черным.
• Сотовые радиостанции переходят в состояние низкого энергопотребления. В это время качество связи может ухудшиться.
• Вспышка камеры временно отключается.
• Приложения с интенсивным использованием графики перестают работать должным образом или даже часто дают сбой.
• Если ваше устройство превышает определенный температурный порог, вы увидите предупреждающее сообщение о температуре, в котором говорится: «iPhone должен остыть, прежде чем вы сможете его использовать».

Устранение проблемы

Когда ваш iPhone становится слишком горячим, вы должны принять меры, чтобы не повредить его.Это включает:

• Прекратите заряжать свое устройство.
• Выключите его и дайте теплу рассеяться.
• Если возможно, снимите чехол с устройства.
• Уберите устройство с прямых солнечных лучей, в тень.

Литий-ионные батареи в современных устройствах проходят тщательные испытания и поэтому относительно безопасны. Но когда вы подвергаете их сильному нагреву в течение длительного времени, есть вероятность, что ваша батарея может взорваться или иным образом причинить вред.

Чтобы быстро уменьшить перегрев, многие рекомендуют убирать iPhone в холодильник. Но вы никогда не должны этого делать .

Подобные резкие перепады температуры могут вызвать конденсацию, которая может вызвать повреждение водой внутренних компонентов вашего iPhone.Дайте устройству постепенно остыть и избегайте прямого потока воздуха из кондиционеров в жаркие дни.

Если ваш iPhone или iPad постоянно нагревается

Если ваше устройство остается горячим большую часть времени или все время, это может указывать на проблему с iOS или сторонними приложениями.Попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок, чтобы решить проблему.

Отключить фоновое обновление приложения

Фоновое обновление приложения позволяет вашим приложениям постоянно проверять наличие новой информации.Это происходит автоматически, расходуя батарею и процессор, а вы даже не задумываетесь об этом. Со временем ваше устройство может оставаться горячим, если оно постоянно обновляется в фоновом режиме. Однако полное отключение этой функции является излишним.

Чтобы выяснить, какое приложение является виновником, откройте приложение Settings .Коснитесь Батарея и проверьте, как ваши приложения расходуют заряд батареи. Посмотрите на общий процент, а также на общее время на экране и в фоновом режиме отдельных приложений. Это должно помочь вам выяснить, какие приложения потребляют батарею, когда вы ими не пользуетесь.

Затем нажмите Общие> Обновление фонового приложения .Отключите приложения, которые потребляют значительные ресурсы в фоновом режиме.

Нестабильные приложения

Приложения, установленные на вашем устройстве, могут аварийно завершить работу в фоновом режиме во время работы.Хотя это может быть не видно, в некоторых случаях ваш iPhone будет оставаться теплым или перегреваться.

Если у вас возникла эта проблема, откройте приложение Settings .Нажмите Конфиденциальность> Аналитика> Аналитические данные. Проверьте данные аналитики приложений, которые вы недавно использовали. Как только вы найдете мошенническое приложение, закройте его и проверьте наличие обновлений. Вы также можете отправить электронное письмо разработчику для дальнейшего расследования.

Уменьшить яркость

Если яркость экрана превышает 50 процентов или около того, у вашего устройства больше шансов оставаться в тепле все время.Вы должны уменьшить это, чтобы уменьшить нагрев.

На iPhone X или новее или iPad проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть Control Center .Если у вас iPhone 8 или более ранняя версия, смахните вверх от нижней части экрана. Затем перетащите ползунок со значком солнца, чтобы уменьшить яркость.

Сетевое подключение

Иногда из-за плохого приема сети ваше устройство может нагреваться во время поиска сигнала.Чаще всего это происходит в районах с плохим подключением к сети.

Пока вы не покинете этот район, вам следует переключиться в режим полета, чтобы предотвратить разряд батареи и ненужное тепловыделение.Вы найдете ярлык в Центре управления, как описано выше.

Если проблема с перегревом не исчезнет

Если проблема с нагревом не исчезнет после попытки исправить это, задайте себе несколько вопросов:

• Ваш сетевой адаптер работает правильно?
• Ваш кабель для зарядки был поврежден?
• Купили ли вы недавно заряженную батарею в интернет-магазине?

Попробуйте зарядить устройство с помощью другого кабеля, желательно того, который идет в комплекте с iPhone.Зарядные устройства сторонних производителей, приобретенные у несертифицированных источников, могут вызвать проблемы.

Если у вас нет официального зарядного устройства Apple, используйте качественный кабель Lightning стороннего производителя, на котором есть значок «Сделано для iPhone (MFi)».Несертифицированные и изношенные зарядные устройства могут повредить ваше устройство и создать другие проблемы.

Предполагая, что вы проверили зарядное устройство и все действия по устранению неполадок, мы рекомендуем назначить встречу с Genius Bar, чтобы они могли исследовать ваше устройство.Если у вас есть гарантия AppleCare +, вы, скорее всего, ничего не будете должны за визит.

Дополнительные советы по устранению неполадок iPhone

После продолжительного использования устройство будет теплым на ощупь, что является нормальным явлением.Если ваш iPhone сильно нагревается, постарайтесь не использовать интенсивные функции и не подвергать устройство воздействию экстремальных температур. С помощью этих советов, рассмотренных выше, вы будете знать, когда и как принимать меры, чтобы поддерживать приемлемую температуру вашего iPhone.

Нагрев — не единственная причина всех проблем iPhone и iPad.Если вы считаете, что у вас есть другие проблемы, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы решить все виды распространенных проблем с iPhone.

Xbox Live серьезно отключился [ОБНОВЛЕНО]

Пользователи Xbox Live по всему миру обнаружили, что не могут войти в свои учетные записи.

Читать далее

Об авторе

Рахул Сайгал
(Опубликовано 139 статей)

Со своим M.Получив диплом Optom по специальности «Офтальмология», Рахул много лет работал преподавателем в колледже. Писать и обучать других — всегда его страсть. Теперь он пишет о технологиях и делает их удобоваримыми для читателей, которые плохо их понимают.

Более
От Рахула Сайгала

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

потенциальных причин, по которым это происходит!

Проблемы с автомобилем могут сильно волновать людей. Если из нижнего радиатора вашего автомобиля внезапно выдувается холодный воздух вместо горячего, вы можете почесать голову. Несколько вещей несут ответственность за проблему «холодного нижнего шланга радиатора», так как многие компоненты работают вместе, чтобы прогреть ваш автомобиль.

Таким образом, полезно знать потенциальные причины, по которым нижний радиатор не нагревается.Это поможет вам тщательно диагностировать проблему и немедленно устранить ее.

Давайте рассмотрим возможные причины ниже.

Причины, по которым возникла проблема «Нижний шланг радиатора холодный»

Будь то проблема с верхним или нижним радиатором, необходимо как можно скорее обнаружить и устранить обе проблемы. Если этого не сделать, это может повлиять на работу системы охлаждения автомобиля.

Итак, давайте выясним потенциальные причины, по которым холодный воздух выходит из нижнего шланга радиатора вашего автомобиля.

1. Недостаток охлаждающей жидкости в двигателе

Одной из таких причин отсутствия нагрева нижнего радиатора может быть недостаточное количество охлаждающей жидкости в двигателе. Охлаждающая жидкость попадает в радиатор и выходит из него по верхнему и нижнему шлангам. Тем самым заставляя нижний шланг радиатора нагреваться. Может случиться так, что в вашем автомобиле может закончиться охлаждающая жидкость, и вы не сможете добраться до нижнего радиатора. В результате из нижнего шланга выходит холодный воздух.

ПОДРОБНЕЕ:

2. Утечки воды

Все о нижнем шланге радиатора холод.Источник: YotaTech

>> Здесь можно найти дешевый подержанный автомобиль в хороших условиях <<

Самая распространенная проблема, виноватая в этой проблеме, — это протечки воды. Есть несколько мест, ответственных за эти утечки. Итак, убедитесь, что вы проверили верхний и нижний шланги на предмет повреждений. Если утечка не исчезнет, ​​нижний шланг радиатора не нагреется должным образом.

3. Термостаты не работают должным образом

Может случиться так, что датчик термостата вашего автомобиля сломан или работает неправильно.Возможно, вы знаете, что если термостат не может подать сигнал автомобилю о том, что двигатель горячий, охлаждающая жидкость не будет поступать к нагревателю, и воздух останется холодным. В результате охлаждающая жидкость не достигнет нижнего радиатора и будет производить только холодный воздух.

4. Проблемы с сердечником нагревателя

Иногда возможно, что охлаждающая жидкость не проходит через сердечник нагревателя надлежащим образом или воздух от вентилятора не поступает должным образом. Таким образом, нижний радиатор не может выполнять свою функцию из-за проблем в сердечнике нагревателя.Итак, убедитесь, что сердечник нагревателя работает идеально. Вы также можете следовать некоторым советам по обслуживанию автомобиля, чтобы выяснить, какие сигналы может подавать ваш автомобиль, если обогреватель работает некорректно.

Заключение

Причины проблем с холодом нижнего шланга радиатора. Источник: Youtube

Теперь вы, возможно, знаете об общих причинах возникновения проблемы «нижний шланг радиатора холодный». В следующий раз, если вы столкнетесь с такой проблемой, не забудьте быстро ее диагностировать и исправить.

Почему мой телефон нагревается? Руководство по перегреву телефона Android

В руководстве Avast по приложениям Android, часть 3 объясняется, почему телефоны Android становятся такими горячими и что можно с этим сделать.

Большинство из нас сталкивались с перегревом сотового телефона, особенно из-за того, что он излучает тепло после очень долгого разговора. Но каковы другие причины, по которым телефоны становятся такими горячими? Иногда до такой степени, что он не работает, пока не остынет? В следующем сегменте The Avast Guide to Android Apps мы рассмотрим наиболее распространенные причины нагрева телефонов и расскажем, что можно сделать, чтобы телефон не перегревался.

Почему телефоны нагреваются?

К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа. Иногда телефоны нагреваются из-за того, что в фоновом режиме работает слишком много приложений. Нельзя исключать плохой аккумулятор или другие проблемы с оборудованием. В других случаях это связано с заражением вредоносным ПО.

Вот в чем дело: все телефоны могут и обычно будут время от времени немного нагреваться. Но это становится проблемой, когда ваш телефон нагревается до такой степени, что вы не можете его даже держать, или он начинает вести себя странно.Это могло произойти по ряду причин.

Выявление виновного

Есть несколько характерных признаков, по которым вы можете определить, почему ваш телефон нагревается.

Во-первых, нагрев может быть вызван неисправным оборудованием, но также может быть вызван программными сбоями. В телефоне выделяют тепло три основные области: аккумулятор, процессор и экран.

Когда телефон нагревается, обычно в первую очередь обращают внимание на аккумулятор. Тем более, если тепло исходит от задней части телефона.Современные литий-ионные батареи чрезвычайно мощные, поэтому иногда они сильно нагреваются. Тепло заставляет аккумулятор выделять органические растворители, которые могут фактически воспламениться от слишком большого количества тепла или искры. Печально известные взрывы Samsung Galaxy S7 были вызваны неисправными аккумуляторами (поэтому отозвали 2,5 миллиона единиц).

Однако если тепло исходит от передней части экрана, это может быть связано с процессором или графическим процессором телефона. Оба этих компонента выделяют тепло как побочный продукт работы, поэтому, когда требуется процессор, производство тепла соответственно увеличивается.

Аналогичным образом, если вы замечаете тепло, исходящее от нижней части телефона, скорее всего, проблема в зарядном устройстве.

Насколько жарко, слишком жарко?

Помните, все телефоны нагреваются. Но как узнать, возникла ли проблема с телефоном? Все телефоны имеют нормальный температурный диапазон 37-43 градуса по Цельсию или 98,6-109,4 градуса по Фаренгейту. Поскольку у нас (пока) нет термометров в наших пальцах, мы должны использовать наше предположение, чтобы определить, когда может быть подходящее время, чтобы перестать зацикливаться на видео на YouTube и позволить нашему телефону перевести дыхание.

Вы также можете попробовать такие приложения, как AIDA64 и Cooling Master, которые здесь творит чудеса. Хотя AIDA64 может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о вашем телефоне, Cooling Master специально разработан для обнаружения перегрева в телефонах и остановки его, останавливая приложения, которые его регулируют. Еще одно интересное приложение — CPU-Z, которое специально разработано для определения нагрева процессора.

Почему телефоны нагреваются?

Допустим, у вас есть телефон, с которым невозможно справиться.Вот еще несколько причин, по которым это может происходить:

Вы играете… много!

Да ладно, не говори нам, что ты не ел Clash of Clans или одну из множества подделок тетриса по дороге на работу или в ленивое воскресенье. Как и в случае с ПК, игры на смартфоне нагружают ЦП и ГП до предела, что заставляет их выделять много тепла. Хотя периодические игровые сеансы не убьют ваш телефон, не рекомендуется проводить сеансы продолжительностью в несколько часов без частых перерывов.

Слишком много фоновых приложений

Когда вы сворачиваете свое приложение Gmail, чтобы проверить Facebook, вы фактически не выключаете его. Скорее, ваш Gmail по-прежнему активен в фоновом режиме. То же самое для каждого приложения, которое вы минимизируете. Чем больше приложений у вас запущено в фоновом режиме, тем тяжелее вашей системе приходится работать для их обслуживания. Вообще говоря, фоновые приложения не являются проблемой. Однако, если вы никогда не войдете в настройки и не отключите их, они могут превратиться в единое целое.

Binging для потокового видео

Да, к сожалению, использование YouTube или Netflix во время сезонных сеансов так же вредно для здоровья вашего телефона, как и игры в марафоне. По правде говоря, все, что заставляет ваш экран светиться долгое время и использует графический процессор вашего телефона, приведет к его нагреву.

У вас неоптимальные настройки

Увеличение яркости, сбор всех этих виджетов и 3D-обоев, а также использование режима сна для длительного сеанса аудио или видео — все это довольно утомительно для производительности телефона.Если ваш телефон нагревается, неплохо было бы снизить яркость и посмотреть, поможет ли это.

Вы оставили телефон на солнышке

Потому что … подвергать объект прямому воздействию тепла означает, что все станет жарко, и точка.

Проблемы с приложением и ОС

Определенные ошибки в приложениях могут привести к перегреву телефона или неправильному поведению. То же самое и с ОС вашего телефона. Поскольку эти приложения должны работать на разных типах устройств, использующих разные конфигурации и операционные системы, они могут работать оптимально на одних и в меньшей степени на других.Лучший способ предотвратить их сбой — постоянно обновлять их.

Самая большая проблема из всех — вредоносное ПО

Несмотря на то, что любая из вышеперечисленных проблем может легко вывести из строя ваш телефон, ни одна из них не так сильна, как вредоносное ПО . Мы уже рассмотрели все способы, которыми вредоносное ПО может повредить ваш телефон. Поскольку вредоносные приложения обычно представляют собой неоптимизированные фрагменты кода, они перегружают процессор и память вашего телефона, снижая их производительность и выделяя много тепла.

криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, также находятся в списке подозреваемых.Хотя о них слышали почти все, мало кто знает, что внезапный натиск криптовалют породил темную индустрию. Майнинг криптовалюты требует большой вычислительной мощности, и майнеры часто разрываются между стоимостью, необходимой для добычи монет, и рыночной стоимостью самих монет.

Один из самых простых (и более гнусных) способов майнинга — это криптоджекинг , когда хакер берет на себя вычислительную мощность системы и использует ее для майнинга криптовалюты, не информируя пользователя.Криптоджекинг настолько популярен, что стал еще более серьезной угрозой, чем программы-вымогатели.

Охладите телефон

Чаще всего причина того, что телефон нагревается, возникает из-за ряда различных проблем, а не только из-за одной. Вот несколько советов, которые помогут снизить температуру.

Во-первых, никогда не кладите телефон в морозильную камеру. Внезапное введение вашего телефона в совершенно разные температурные диапазоны может привести к трещинам экрана и возникновению проблем с оборудованием в системе.Точно так же, если положить телефон в холодильник, внутри и на его корпусе может образоваться конденсат, который может повредить электронные компоненты.

Лучшие предложения включают:

Выключите это приложение

Если вы заметили, что ваш телефон нагревается после включения определенного приложения, выключите его, сначала свернув его, затем перейдите в «Настройки»> «Приложения»> «Запущенные приложения»> [Приложение, которое вы хотите закрыть]> Нажмите «Остановить» или «Принудительно остановить».

Снять корпус

Кожа или чехол телефона могут действовать как изоляция, вызывая накопление тепла.Снимите его, чтобы телефон остыл. Если проблема не исчезнет, ​​используйте телефон без него.

Запустите телефон на малом энергопотреблении

На Android найдите режим экономии заряда батареи.

Отключить ненужные настройки

Слишком часто люди оставляют включенными параметры GPS, Bluetooth или Wi-Fi, даже если они им не нужны. Отключение ненужных приложений может привести к перегреву и сэкономить заряд батареи. Еще лучше, если вы не планируете пользоваться телефоном, включайте режим полета.

Избавиться от хлама

Удаляйте не только приложения, которыми вы не пользуетесь, но и ненужные данные, которые продолжают собирать полезные приложения.

как перевести одну физическую величину в другую с помощью таблицы или калькулятора

При ремонте или проектировании нового здания приходится анализировать электрические системы. Для этого необходимо уметь работать с различными измерительными величинами, к примеру, представлять амперы в киловаттах. В домашней сети напряжение практически не изменяется, но все же необходимо знать о пределах электрического напряжения, ведь его учитывают при подключении приборов разных мощностей.

Таблица перевода

Не совсем корректно говорить о переводе ампер в киловатты, так как это разные физические величины. Первую используют для измерения силы электрического тока, а вторая показывает электрическую мощность. Таблицу перевода используют для того, чтобы узнать соответствие между этими величинами.

Табличное соотношение (в одно- и трехфазной сети):

• 2 А соответствуют 0,4 кВт в первой фазе и 1,3 кВт в третьей;
• 6 ампер = 1,3 и 3,9 кВт;
• 10 А отражают значения в 2,2 и 6,6 кВт соответственно;
• 16 А = 3,5 и 10,5 киловатт;
• 20 ампер представлены как 4,4 и 13,2 кВт;
• 25 А это 5,5 кВт первой фазы и 16,4 третьей;
• 32 А = 7,0 и 21,1 кВт;
• 40 ампер — это соответственно 8,8 и 26,3 киловатт;
• 50А — 11,0 и 32,9 кВт;
• 63 ампер = 13, 9 и 41,4 кВт.

Эти значения будут полезными при выборе автоматических выключателей или предохранителей. Для этого узнают мощность всех электрических приборов — стиральной машины, кондиционера, ламп накаливания, бойлера или компьютера. Или если известен показатель номинального тока защитного устройства, можно вычислить мощность потребителей.

Перевести амперы в кВт невозможно без ещё одной величины — питающего напряжения. Стандартная величина указывается на бытовой сети, а номинальную можно узнать по надписям на потребителях и защитных приборах. Также необходимо учитывать, что на производстве используется трехфазная сеть, где значение напряжения больше бытового.

Однофазная сеть

Если на автоматическом выключателе указывается номинальное напряжение в 30 А, то при нормальной работе через него должен протекать электрический ток, напряжение которого не превышает указанное. Определить максимально допустимое значение позволяет физическая формула:

Р = U*I, где

• Р — это мощность, измеряется в ваттах;
• U — напряжение, единица измерения — вольты;
• I — сила электрического тока, амперы.

То есть необходимо подставить известные данные в формулу: 220 В*30 А. В результате получается 6600 Вт. Для перевода в киловатты необходимо полученное число разделить на тысячу. Теперь понятно, что от автомата с номинальным током в 30А могут получать питание приборы суммарной мощностью не более 6,6 кВт.

При известной сумме мощностей потребителей определяют номинальный показатель защитного устройства. В быту может быть несколько потребителей:

• шесть ламп накаливания по 100 ватт;
• компьютер мощностью 500 Вт;
• бойлер — 1,5 кВт;
• мощность телевизора — 0,6 кВт.

Сначала приводят все значения к одному показателю: 600 Вт, 500 Вт, 1500 Вт и 600 Вт. Затем находят сумму мощностей: 600+500+1500+600 = 3200 Вт. После этого применяют формулу и вычисляют силу номинального тока: 3200 Вт делят на 220 В, результат равен 14,5 А. Учитывая стандартные значения номинального тока для однофазных защитных автоматов по таблице ампер-киловатт, подходящее устройство имеет показатель номинального тока в 16А.

Напряжение и мощность на производстве

На производственных предприятиях перевести амперы в кВт можно по той же схеме, что и для однофазной сети. Но для этого используется другая физическая формула.

В этом случае мощность равна произведению напряжения, силы тока и квадратного корня из числа три. Если необходимо вычислить мощность, которую сможет выдержать защитное автоматическое устройство в 40 А, необходимо подставить известные числа в формулу. На производстве стандартное напряжение электрической сети равно 380 В:

Р = 380 В*40 А*корень из 3, результат равен 26 326 Вт.

После преобразования величин можно утверждать, что трехфазный автомат с номинальным током в 40 А выдерживает суммарную мощность потребителей, равную 26, 3 кВт.

При известной мощности можно узнать, с каким показателем силы тока нужно приобретать автомат. Для этого мощность делят на произведение напряжения и квадратного корня из трёх. Полученное число необходимо найти в таблице, если оно отсутствует, выбирают наиболее подходящий автомат. Если трудно проводить расчёты вручную или под рукой нет табличных значений, то можно воспользоваться для перевода ампер в киловатты калькулятором.

Физические формулы позволяют без труда перевести амперы в киловатты и узнать потребляемую бытовыми приборами мощность в течение определённого промежутка времени. Для производства эти вычисления необходимы при выборе защитных устройств и приобретении новых электрических механизмов.

Вольт-амперы в киловатты — перевод 16 вольт-ампер в киловатты на калькуляторе онлайн в 2021

Как перевести вольт-амперы в киловатты на калькуляторе? Воспользуйтесь нашим онлайн конвертером перевода единиц мощности, и вы сможете конвертировать 16 вольт-ампер в киловатты и обратно

Сколько киловатт в одном ампере?

1 В-А = 0,001 кВт

1 ампер: сколько ватт?

1 В-А = 1 Вт

Как перевести вольт-амперы в киловатты на калькуляторе онлайн?

Для быстрого перевода из вольт-ампер в киловатт, воспользуйтесь онлайн калькулятором единиц мощности от Prostobank.ua. Пользоваться конвертером очень легко —  достаточно указать число, которое нужно конвертировать из В-А в кВт и нажать кнопку «Рассчитать». С помощью наших расчетов, вы узнаете, сколько лошадиных сил в указанной вами мощности в киловаттах. Таким образом, вам не нужно искать формулу соотношения разных величин мощности, калькулятор сделает все расчеты самостоятельно, а вы сэкономите свое драгоценное время на поиск информации и вычисления.

В результатах расчетов вы увидите конвертацию вольт-ампер) во все единицы измерения мощности: ватты (Вт), мегаватты (МВт), вольт-амперы (В-А), лошадиные силы (ЛС), гигакалорий в час (гКал/час), килокалорий в час (кКал/час), калорий в час (кал/час), джоули в секунду (дж/сек).

Популярные конвертации мощности

— 55 квт в лс

— 75 квт в лс

— 5 киловатт в амперах

— сколько мегаватт в 2500 квт

— 500 ватт сколько киловатт

— 1500 ватт сколько киловатт

— 2000 ватт сколько киловатт

— 1200 ватт сколько киловатт

— 16 ампер сколько киловатт

— 25 ампер в киловаттах

— 40 ампер в киловатты

— 6 ампер в киловаттах

— 50 ампер в киловатты

— 102 лошадиных силы в киловатты

Как перевести Амперы в Киловатты

Из школьного курса физики всем нам известно, что силу электротока измеряют в амперах, а механическую, тепловую и электрическую мощность – в ваттах. Данные физические величины связаны между собой определенными формулами, но так как они являются разными показателями, то просто взять и перевести их друг в друга нельзя. Для этого нужно одни единицы выразить через другие.

Мощность электротока (МЭТ) – это количество работы, совершенной за одну секунду. Количество электричества, которое проходит через поперечное сечение кабеля за одну секунду называется силой электротока. МЭТ в таком случае — это прямо пропорциональная зависимость разности потенциалов, иными словами напряжения, и силы тока в электрической цепи.

Теперь разберемся, как же соотносятся сила электротока и мощность в различных электрических цепях.

Нам понадобится следующий набор инструментов:

• калькулятор;
• электротехнический справочник;
• токоизмерительные клещи;
• мультиметр или аналогичный прибор.

Алгоритм пересчета А в кВт на практике следующий:

1.Измеряем с помощью тестера напряжения в электрической цепи.

2.Измеряем с помощью токоизмерительных ключей силу тока.

3.При постоянном напряжении в цепи величина тока умножается на параметры напряжения сети. В результате мы получим мощность в ваттах. Для перевода ее в киловатты, делим произведение на 1000.

4.При переменном напряжении однофазной электросети величина тока умножается на напряжение сети и на коэффициент мощности (косинус угла фи). В результате мы получим активную потребляемую МЭТ в ваттах. Аналогичным образом переводим значение в кВт.

5.Косинус угла между активной и полной МЭТ в треугольнике мощностей равен отношению первой ко второй. Угол фи – это сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Он возникает в результате индуктивности. При чисто активной нагрузке, например, в лампах накаливания или электрических нагревателях, косинус фи равняется единице. При смешанной нагрузке его значения варьируются в пределах 0,85. Коэффициент мощности всегда стремиться к повышению, так как, чем меньше реактивная составляющая МЭТ, тем меньше потери.

6.При переменном напряжении в трехфазной сети параметры электротока одной фазы умножается на напряжение этой фазы. Затем рассчитанное произведение умножается на коэффициент мощности. Аналогичным образом производится расчет МЭТ других фаз. Далее все значения суммируются. При симметричной нагрузке общая активная МЭТ фаз равняется утроенному произведению косинуса угла фи на фазный электроток и на фазное напряжение.

Отметим, что на большинстве современных электрических приборов, сила тока и потребляемая МЭТ уже указана. Найти эти параметры можно на упаковке, корпусе или в инструкции. Зная исходные данные, перевести амперы в киловатты или амперы в киловатты дело нескольких секунд.

Для электроцепях с переменным током существует негласное правило: для того, чтобы получить приблизительное значение мощности при расчете сечений проводников и при выборе пусковой и регулирующей аппаратуры, нужно значения силы тока разделить на два.

Как перевести ватты в амперы и наоборот, формулы расчётов

Наличие развитой электрической сети является таким же признаком современного объекта недвижимости как водопровод, канализация и система вентиляции.

Аналогично любой сложной технической системе, электрическая проводка как комплекс характеризуется определенными численными параметрами, среди которых чаще всего упоминаются амперы и киловатты.

Связано это с тем, что внутридомовая электрическая сеть имеет фиксированное напряжение (220 и 380 В), которое полностью определяется схемой, использованной при ее построении, тогда как амперы и киловатты меняются в широких пределах.

Даже при начальных знаниях в области электротехники, а также при первичном знакомстве с принципами построения и функционирования электрической проводки становится ясным, что указанные параметры взаимозависимы.

Поэтому сразу же возникает естественное стремление свести их к одной интегральной величине или, при нецелесообразности такого перехода, установить между ними простую взаимосвязь.

В чем состоит отличие ампер и киловатт

Фундаментальное отличие между единицами измерения параметров электрической сети, которые вынесены в заголовок этого раздела, состоит в том, что они представляют собой численную меру различных физических величин.

В данном случае:

• амперы (сокращение А) показывают силу тока;
• ватты и киловатты (сокращение Вт и кВт, соответственно) характеризуют активную (фактически полезную) мощность.

На практике используется также расширенное описание мощности с измерением ее в вольт-амперах и, соответственно киловольт-амперы, которые кратко обозначаются как ВА и кВА.

Они, в отличие от Вт и кВт, которыми описывается активная мощность, указывают на полную мощность.

В цепях постоянного тока полная и активная мощности совпадают. Аналогично, в сети переменного тока при небольшой мощности нагрузки на инженерном уровне строгости можно не учитывать различие между Вт (кВт) и ВА (кВА), т.е. работать только с двумя первыми единицами.

Для таких цепей действует следующее простое соотношение:

W = U*I, (1)

где W – (активная) мощность, задаваемая в Вт, U –напряжение, указываемое в вольтах, I – сила тока, измеряемая в амперах.

При увеличении мощности нагрузки до уровня тысяча ватт и выше для постоянного тока соотношение (1) не меняется, а для переменного тока его целесообразно записать как:

W = U*I*cosφ, (2)

где cosφ – так называемый коэффициент мощности ли просто “косинус фи”, показывающий эффективность преобразования электрического тока в активную мощность.

По физическому смыслу φ представляет собой угол между векторами переменного тока и напряжения или угол фазового сдвига между напряжением и током.

Хорошим критерием необходимость учета данной особенности являются те случаи, когда в паспортных данных и/или на корпусных табличках-шильдиках электроприборов, преимущественно мощных, потреблением более 1 кВт, вместо кВт указывают ВА или кВА.

Обычно для бытовых электрических устройств с мощными электродвигателями (стиральные и посудомоечные машины, насосы и аналогичные им) можно положить cosφ = 0,85.

Это означает, что 85% потребляемой энергии является полезной, а 15% образует так называемую реактивную мощность, которая непрерывно переходит из сети в нагрузку и обратно до тех пор, пока в процессе этих переходов она не рассеется в виде тепла.

При этом сама сеть должна быть рассчитана именно на полную мощность, а не на полезную. Для указания этого факта ее указывают не в ваттах, а в вольт-амперах.

Как единица измерения ватт (воль-ампер) иногда оказывается слишком маленьким, что приводит к сложным для визуального восприятия числам с большим количеством знаков. С учетом этой особенности в ряде случаев мощность указывают в киловаттах и киловольт-амперах.

Для этих единиц справедливо:

1000 Вт = 1 кВт и 1000 ВА = 1кВА. (3).

Почему возникает необходимость перехода от ампер к киловаттам и обратно

Свести описание электрической сети только к одной единице не получается. Необходимость использования двух разных единиц измерения параметров возникает из-за того, что в подавляющем большинстве случаев конкретная проводка обслуживает несколько потребителей, каждый из которых вносит свой вклад в силу протекающего тока.

В результате

• сечение проводов удобно рассчитывать по максимальной силе протекающего через них тока;
• аналогичным образом подбираются автоматические выключатели, которые защищают приемники и провода от перегрузки и короткого замыкания;
• основной же характеристикой любого подключаемого к розетке электрического устройства как токоприемника или нагрузки традиционно является его мощность.

Популярность указания мощности потребления, как одного из главных параметров электроприбора, определяется также тем, что оплата электроэнергии осуществляется по электросчетчику, который отградуирован в кВт*час.

Соответственно при известной стоимости одного кВт*час оплата электроэнергии определяется простым перемножение трех чисел: мощности, продолжительности работы и стоимости одного кВт*час.

С учетом особенности определения расходов на электроэнергию становится понятным преимущество применения для мощных устройств не полезной мощности, измеряемой в кВт, а полной мощности, которая определяется в кВА.

Оно выгодно тем, что дает возможность выполнять расчеты по единой методике без отдельного учета фактического фазового сдвига тока и напряжения.

Принцип идентичности расчетов при знании полной мощности распространяется также на расчет тока.

Сам пересчет из одной единицы в другую выполняется по представленным выше соотношениям (1) и (2) и из-за их простоты не составляет больших проблем.

В данном случае свою роль играет то, что напряжение U можно считать константой, которая меняется только от количества фаз проводки.

Далее приведем основные правила выполнения таких расчетов применительно к наиболее часто встречающихся на практике случаям.

Определение мощности по силе тока для однофазной сети

Необходимость выполнения этой процедуры чаще всего возникает при задании ограничений по максимальной мощности электроприбора, который можно подключить к конкретной розетке или их группе.

При нарушении данного ограничения возрастают риски пожара, а пластмассовые декоративные элементы розетки могут расплавиться из-за избытка выделяющегося тепла.

На основании определений, которые в математической форме описываются выражениями (1) и (2), для нахождения мощности следует просто умножить ток на напряжение.

Максимально допустимый ток выносится на маркировку розетки и для большинства комнатных бытовых изделий этой разновидности обычно составляет 6 А.

Напряжение, подаваемое от электросети на розетку, равно 220 – 230 В. Таким образом, максимальная мощность составляет 1,3 кВт.

Отдельно укажем на то, что риски повреждения розетки при подключении чрезмерно мощного устройства минимальны в правильно спроектированной бытовой проводке.

Это полезное свойство обеспечено:

• установкой автоматов;
• применением в мощных электроприборах вилок, которые физически не могут подключаться к обычным розеткам (механическая блокировка).

Своеобразным вариантом механической блокировки можно считать довольно популярное прямое соединение мощного стационарного устройства (кондиционер, бойлер) с сетью без использования розеток.

Читайте также:

Пересчет мощности в ток для однофазной сети

Расчет тока выполняется обычно в процессе подбора автомата, обслуживающего мощный потребитель типа прямоточного водонагревателя.

На основании выражений (1) и (2) задача решается в одно действие. Для этого достаточно разделить мощность на напряжение.

Величина мощности приводится в техническом описании устройства или же указывается прямо на его корпусе. Напряжение принимается равным 220 В, что создает некоторый запас расчета.

Например, при мощности 3000 Вт в соответствии с приведенным правилом получаем ток в 3000/220 = 13,7 А, что указывает на необходимость применения 16-амперного защитного автомата.

При указании мощности в киловаттах в расчет добавляется одно действие: необходимо предварительно перевести киловатты в ватты с учетом формулы (3).

Например, нагреватель имеет мощность 2,8 кВт. Тогда расчет тока выполняется следующим образом:

• W = 2,8*1000 = 2800 Вт;
• I = W/220 = 12,7 А.

Если мощность указывается в ВА или кВА, то выкладка не меняется, т.е. 3000/220 = 13,7 А (во втором случае предварительно переводим кВА в простые ВА, т.е. 3 кВА = 3*1000 = 3000 ВА).

Главной особенностью в данном случае становится то, что с учетом типового для бытовых устройств cosφ = 0,85 полезную работу будет выполнять 11,6 А (т.е. 85% всего тока), тогда как оставшиеся 2,1 А являются реактивным током, который бесполезно расходуется на разогрев проводов.

Быстрая оценка токов и мощностей

Предельная простота исходных соотношений (1) и (2) позволяет заметно упростить выполнение текущих расчетов при дополнительном условии задания мощности в киловаттах.

В основу упрощения расчетов положен факт того, что с учетом примерного постоянства напряжения в бытовой однофазной 220-вольтовой сети пересчет мощности в ток можно выполнить умножением мощности на постоянный коэффициент.

Для определения такого коэффициента целесообразно воспользоваться тем, что при задании W в кВт имеем довольно точную оценку I = W*1000/220 = 4,5*W.

Например, при W = 2,8 кВт получаем 4,5*2,8= 12,6 А, т.е. выкладки выполняются быстрее и существенно удобнее по сравнению с “правильным” расчетом при незначительной потерей точности.

Аналогичным образом столь же легко показать, что W = 0,22*I кВт. Необходимо помнить о том, что ток I указывается в амперах.

Таким образом, получаем простые правила:

• один кВт соответствует 4,5 А тока;
• один ампер соответствует мощности 0,22 кВт.

Последнее правило часто закругляют до уровня один ампер эквивалентен 0,2 кВт.

Связь мощности и тока в трехфазной сети

Принцип расчета мощности и тока для трехфазных сетей остается прежним. Главное отличие заключается в незначительной модернизации расчетных формул, что позволяет полноценно учесть особенности построения этого вида проводки.

В качестве базового соотношения традиционно берется выражение:

W =1,73* U*I, (4)

причем U в данном случае представляет собой линейное напряжение, т.е. составляет U = 380 В.

Из выражения (4) вытекает выгодность применения в обоснованных случаях трехфазных сетей: при такой схеме построения проводки токовая нагрузка на отдельные провода падает в корень из трех раз при одновременном трехкратном увеличении отдаваемой в нагрузку мощности.

Для доказательства последнего факта достаточно заметить, что 380/220 = 1,73, а с учетом первого числового коэффициента получаем 1,73 * 1,73 = 3.

Приведенные выше правила связи токов и мощности для трехфазной сети формулируются в следующей форме:

• один кВт соответствует 1,5 А потребляемого тока;
• один ампер соответствует мощности 0,66 кВт.

Укажем на то, что все сказанное справедливо в отношении случая соединения нагрузки так называемой звездой, что наиболее часто встречается на практике.

Возможно еще соединение треугольником, которое меняет правила расчета, но оно встречается достаточно редко и в этой ситуации целесообразно обратиться к специалисту.

Особенности выполнения расчетов автоматов

Одной из наиболее часто встречающихся задач при проектировании электрической проводки в жилых помещениях является определение тока срабатывания автоматических выключателей.

Эти элементы обязательны для применения и защищают отдельные сети и подключенные к ним электрические приборы от выхода из строя и возгорания в случае превышения нагрузки, а саму линию от короткого замыкания.

Расчет представляет собой 4-шаговую процедуру, которая выполняется следующим образом:

• формируют перечень всех устройств, которые будут получать электроснабжение от данной сети;
• в технических данных этих устройств находят мощность;
• с учетом того, что отдельные устройства подключаются параллельно, вычисляют общий ток в амперах по формуле I = W [Вт]/220;
• по величине общего тока определяют номинал автомата.

Читайте также:

Проиллюстрируем приведенную методику примером.

Пусть конкретно взятый провод обслуживает следующие потенциально одновременно включенные потребители:

• настольную лампу мощностью 60 Вт;
• торшер с двумя лампами по 60 Вт;
• напольный кондиционер мощностью 1,7 кВт;
• персональный компьютер с мощностью потребления 600 Вт.

Находим общую мощность потребления имеющейся техники. Предварительно переводим потребляемую мощность в общие единицы (в данном случае это ватты). Имеем 60 + 2*60 + 1,7*1000 + 600 = 2480 Вт.

Кондиционер является потребителем, мощность которого превышает 1 кВт. Для увеличения общей эксплуатационной надежности создаваемой проводки выполним оценку величины тока сверху, т.е. положим коэффициент мощности равным cosφ = 1.

Фактическое значение тока будет несколько меньше, разницу считаем запасом расчета.

Обычным мультиметром замеряем напряжение в сети, которое равно 230 В.

Тогда ожидаемый ток при одновременном функционировании всех приборов на основании формулы (1) составит:

I = 2280/230 = 10,8 А.

Если воспользоваться методом экспресс-оценки, то мощность вычисляем уже как 0,06 + 2*0,06 + 1,7*1 + 0,6 = 2,48 кВт и в соответствии с правилом 4,5 А/кВт получаем довольно близкое значение 11,2 А.

Таблица.

Как вывод можем констатировать, что данный участок электрической сети целесообразно защищать 16-амперным автоматом.

Также можно воспользоваться калькулятором перевода ватт в амперы.

Понравилась статья? Оставляйте свои отзывы в комментариях.

Вольт амперы в ватты формула. Что такое киловатты?

Абсолютно на всех электроприборах и их отдельных деталях имеется собственная маркировка по техническим характеристикам. Однако довольно часто получается так, что неподготовленный человек не может в ней разобраться из-за определенных проблем и путаницы в показателях и обозначениях. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как перевести амперы в ватты.

Необходимость узнать, сколько ампер в киловатте может возникнуть, например, если вам требуется определить объем потребляемой электроприбором энергии за месяц использования. Также данная информация может понадобиться при подключении нового электроприбора к источнику питания и определения выдержит ли сеть такое подключение.

Как перевести амперы в ватты

Основная проблема при пересчете заключается в том, что на вилках, автоматах, розетках и прочих устройствах указывается сила тока – Амперы. В то же время на приборах, подключаемых к сети, указывается мощность в ваттах или киловаттах. Из-за этого и возникает путаница и сложности с переводом.

Для того чтобы осуществить перевод ампер в ватты вам понадобиться знать еще один показатель – напряжение. Расчет выполняется по следующей формуле:

Где P это мощность (Ватты), I – сила тока (Амперы), а U – напряжение (Вольты). В том же случае, если вам требуется узнать силу тока, вам необходимо мощность поделить на величину напряжения. Как правило, мощность указывается в киловаттах. В таком случае, следует помнить, что в одном киловатте 1000 ватт.

Для наглядности, разберем эту формулу на бытовом примере. Вы купили электрический чайник, на котором указана мощность – 2 кВт (2000 Ватт). Чтобы определить силу тока в сети во время его использования необходимо мощность разделить на напряжение. В нашей стране в электросетях поддерживается напряжение 220 Вольт. Теперь просто делим:

2000Вт/220В=9А

Как видите это достаточно большой показатель, именно поэтому при подключении современной техники к устаревшим сетям у вас в доме может выбить автомат или перегореть проводка. В связи с этим, рекомендуется менять проводку в старых квартирах на более современную. С помощью этой несложной формулы можно установить и сколько ампер в ватте и легко перевести кВт в амперы.
Подробнее о ваттах и амперах смотрите в видео:

Перевод ампер в киловатты

Для того чтобы перевести амперы в киловатты лучше взять калькулятор, поскольку некоторые цифры проблематично подсчитать в уме. Ниже приведена таблица перевода ампер в киловатты. В ней приведены самые популярные показатели. Все расчеты делают исходя из предположения, что напряжение в сети 220 Вольт:

Как видите ничего особо сложного в пересчете хоть Ампер в Ватты, хоть наоборот нет. Достаточно просто запомнить одну формулу, приведенную в самом начале статьи, а дальше уже делать расчеты в зависимости от своих потребностей. Основываясь на этих данных вы сможете не только определить какой толщины кабель брать для проводки в новую квартиру, но и сколько вам придется платить за электроэнергию при использовании различных приборов на протяжении месяца.

Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую все подключенные к электросети аппараты и устройства.

Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.

Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит

Назначение автоматических выключателей

Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

Как ошибочно выбирают автоматы

На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

Принцип работы автоматического выключателя

АВ призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

Выбираем автомат правильно

Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

• определить сечение провода
• по найти ток, который допустим для такого сечения провода
• выбрать подходящий по этим параметрам автомат

Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

При использовании алюминиевых проводов можно подбирать автоматы таким же образом, только увеличивать сечение не в меньшую, а в большую сторону.

Пример: для провода из алюминия, который имеет сечение 4 кв.мм., допустимый ток такой же, как и для провода медного с сечением 2,5 кв.мм. А для такого же провода, но из алюминия, — как для 10 мм кв. медного. У 6-мм — такой же, как у 4-мм из меди. Далее — аналогично.

Виды автоматов

Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.

Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А. Обычно их устанавливают в Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.

Особенности выключателей

Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.

В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.

Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов. Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.

Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.

По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.

Занимаясь проектированием электрических систем, необходимо грамотно оперировать такими величинами, как Амперы, Ватты и Вольты. Кроме того, нужно уметь правильно высчитывать их соотношение во время нагрузки на тот или иной механизм. Да, конечно, есть системы, в которых напряжение является фиксированным, например, домашняя сеть. Однако не нужно забывать о том, что сила и мощность тока все же являются разными понятиями, поэтому надо точно знать, сколько Ватт содержит 1 Ампер.

Для начала давайте вспомним, что обозначают эти понятия. А также попробуем узнать, есть ли между ними существенная разница.

Итак, электрическое напряжение, производящее ток, сила которого равно 1 Ампер называется Вольт. При этом стоит отметить, что «работает» оно в проводнике с сопротивлением 1 Ом.

Вольт можно поделить:

• 1 000 000 микровольт
• 1 000 милливольт

В то же время можно сказать, что Ватт – это неизменная мощность электрического тока. При напряжении в 1 Вольт ее сила составляет 1 Ампер.

Исходя из вышесказанного, мы можем смело утверждать, что разница между этими понятиями все же есть. Следовательно, при работе с различными электрическими системами ее необходимо обязательно учитывать.

Что такое Ампер?

Далее, давайте попробуем разобраться с этим понятием. В первую очередь стоит отметить, что Ампер (А) — это сила тока считающаяся неизменной. Однако ее отличительной особенностью является то, что после взаимодействия с раствором кислотно-азотного серебра она отлагает каждую секунду по 0,00111800 г серебра.

Существует общепринятое деление, согласно которому 1 А содержит:

1. 1 000 000 микроампер
2. 1 000 миллиампер

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений:

Для постоянного тока:

Для переменного тока:

Что такое Вольт-амперы и как их перевести в Ватты?

Еще одной единицей измерения мощности принятой в СИ является Вольт-ампер (ВА). Он равен произведению таких действующих значений, как ток и напряжение
.

Дополнительно стоит отметить, что как правило, ВА применяются исключительно для того, чтобы оценить мощность в соединениях переменного тока. То есть в тех случаях, когда у Ватт и Вольт-ампер разное значение.

В настоящее время существует множество различных онлайн-калькуляторов, позволяющих быстро и легко перевести ВА в Вт. Процедура эта настолько проста, что мы не будем останавливать на ней свое внимание.

Но, специально для тех людей, у которых нет под рукой онлайн-калькулятора для перевода Вольт-ампер в Ватты, мы рассмотрим процесс перевода
этих величин более подробно:

С помощью этой формулы мы можем узнать силу тока. Конечно, только в том случае, если нам уже известны напряжение и мощность
.

То есть получается, что для пересчета Ватт в Амперы мы должны выяснить напряжение в системе. К примеру, в США напряжение в электросети составляет 120В, а в России – 220В.

При этом стоит отметить, что аккумуляторы или батареи, используемые в автомобилях , обычно имеют напряжение равное 12 В. А напряжение в небольших батарейках, используемых для различных портативных устройств, как правило, не превышает 1,5 В.

Таким образом, можно сказать, что зная напряжение и мощность, мы можем с легкостью узнать также и силу тока. Для этого нам нужно лишь правильно воспользоваться вышеприведенной формулой
.

Давайте рассмотрим то, как это «работает» на конкретном примере: если напряжение равно 220В и мощность составляет 220Вт, то ток будет равен 220/220 или 1 А.

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Теперь давайте попробуем перевести Ватты в Амперы. И для этого нам понадобится еще одна формула:

В ней I – это А, P – Ватт, а U – Вольт.

Произведя несложный расчет по данной формуле, мы сможем узнать, сколько Вт в одном А.

Как мы уже говорили ранее, существует еще один способ для того, чтобы рассчитать, сколько Ватт в 1 А. Для того чтобы воспользоваться им вам нужно будет открыть онлайн-калькулятор
и ввести в него потребляемую мощность, а также напряжение.

Далее, вам всего лишь нужно будет нажать на кнопку с надписью «рассчитать» и в течение пары секунд специальная программа выдаст вам верное значение. Воспользовавшись таким способом вы, несомненно, сможете сэкономить свое время и силы, так как вам не придется самостоятельно рассчитывать все показатели с помощью формул.

Несколько человек мне задали вопрос о переводе других значений в киловатты и наоборот. Например — нужно рассчитать выдержит ли розетка или вилка напряжение. Также такие расчеты нужны для крупных бытовых приборов — купили вы водонагреватель, а можно ли его включать в розетку? Вообще по правилам нужно ставить перед ним автомат, вот только его мощность идет в амперах, а мощность нагревателя в Ваттах, как их совместить? Как рассчитать? Читаем дальше …

Действительно все бытовые приборы имеют значение потребляемой мощности в Ваттах, а точнее серьезная техника в Киловаттах (если не учитывать всякие блендеры, миксеры и прочие мелкие приборы).

Однако вы купили, скажем, обогреватель (ну или водонагреватель), потребляет он 2000 Вт, или 2 кВт.

А розетка, в которую он включается, выдерживает мощность в 16 Ампер! Можно ли включать это устройство в этот разъем? Не расплавится ли она?

Ответ тут прост – переходим к курсу физики, наверное, за 7 класс.

P (Вт) =
I (А) х
U (Напряжение)

I (А) =
P (Вт)/
U (Напр.)

Что это означает в реальности?

Давайте на примерах — мощность обогревателя у нас 2000 Вт (кстати, на зарубежной продукции она обозначается английской буквой «W»), включается в обычную сеть в 220 Вольт, нужно перевести в «А». Для этого берем – 2000/220 = 9,09А. То есть наша обычная розетка в 16А справится с этой нагрузкой с лихвой.

Теперь какую максимальную нагрузку может выдержать наша розетка в 16А. Просто берем 16 Х 220В = 3520Вт (3,52кВт). Лучше больше 3,5кВт не включать, это практически уже предел!

Как видите все просто.

Про 380 Вольт

Если нужны расчеты для 380В – то это напряжение умножаем на нужный «ампераж» или наоборот. Мощность делим на 380В.

• 380ВХ16А=6080Вт
• 10000Вт/380В=26,32А

Такие розетки имеют совершенно другую структуру, поэтому они редко применяются в квартирах, ну если только для электрических плит.

На этом все, читайте наш строительный сайт, будет еще много полезного.

Как перевести амперы в киловатты, сколько ампер в 1 квт: таблица

Почти на каждом электрическом приборе есть необходимая для пользователя информация, которую неосведомленный человек просто может не понять. Эта информация связана с техническими характеристиками и обычному человеку может ни о чем не говорить. Например, на многих электрических розетках или вилках, а также счетчиках и автоматах стоит маркировка в Амперах. А на других электроприборах стоит маркировка мощности в Ваттах или Киловаттах. Как перевести амперы в киловатты, чтобы понять какой и где прибор можно использовать безопасно?

Перевести амперы в киловатты? Легко!

Чтобы подобрать автомат определенной нагрузки, который бы обеспечивал оптимальную работу какого-либо прибора, необходимо знать, как одну информацию или данные, интегрировать в другую. А именно – как перевести амперы в киловатты.

Онлайн калькулятор

Для того, чтобы безошибочно выполнить такой расчет, многие опытные электрики используют формулу I=P/U, где I – это амперы, P – это ватты, а U – это вольты. Получается, что амперы вычисляются путем деления ватт на вольты.

Для примера, обычный электрический чайник потребляет 2 кВт и питается от сети в 220 В. Чтобы в этом случае вычислить ампераж тока в сети, применяем вышеуказанную формулу и получаем: 2000 Вт/220 В = 9,09 А. То есть, когда чайник включен он потребляет ток больше 9 Ампер.

На многочисленных сайтах в сети, чтобы узнать сколько ампер в 1 кВт таблица и многие другие данный приведены со всеми подробными пояснениями. Также в этих таблицах указано как рассчитать количество киловатт в самых распространенных случаях, когда речь идет о напряжении в 12, 220 и 380 вольт. Это наиболее распространенные сети, поэтому потребность в расчетах возникает именно в отношении данных сетей.

Для того, чтобы рассчитать и перевести амперы в киловатты не нужно заканчивать специальных учебных заведений. Знание всего лишь одной формулы помогает на бытовом уровне решить многие задачи и быть уверенным в том, что вся бытовая техника в доме работает в оптимальном режиме и надежно защищена.

Перевод единиц мощности делением на напряжение: конвертация калькулятором

Почти каждый электроприбор и различное бытовое оборудование характеризуется мощностью, которую они потребляют. Этот параметр обычно указывается в киловаттах или ваттах. Однако на электровилках, счетчиках электроэнергии, розетках, автоматах и удлинителях указывается максимальный электроток, который они выдерживают.

Мощность, указанная на маркировке обогревателя

Многие обыватели задаются вопросами о том, как сопоставить мощность на одних приборах и силу тока на других, например, сможет ли выдержать розетка подключения мощного обогревателя. В таких случаях потребуется перевести ватты в амперы, чтобы узнать сопоставимость источника питания и потребляющего тока прибора, а для этого нужно знать, как перевести их.

Перевод ватт в амперы

Сразу стоит оговориться, что амперы и ватты переводить друг в друга непосредственно нельзя, так как это хоть и тесно связанные между собой величины, но обозначают совсем разные параметры. Но на практике подобная конвертация все же производится.

Конвертация ватт в амперы осуществляется посредством формулы мощности, которая знакома всем еще из школьного курса физики:

P (Вт) = I (А) * U (В), где:

• P – мощность;
• I – сила электротока;
• U – электронапряжение.

Соответственно, перевод ватт в амперы производиться по формуле:

I= P / U.

Например, если прибор потребляет 2 000 Вт и работает от сети с напряжением в 220 В, то расчет силы тока этого прибора будет следующим:

I = 2000 ватт / 220 В = 9,09 А.

То есть прибор мощностью в 2 000 Вт может включаться в розетку на 220 В и с максимальной силой тока не менее 9,09А. Как правило, в квартирах установлены розетки на 12 А или 16 А. Не зная напряжение, конвертировать эти величины друг в друга не получится.

Допустим, что в квартире используются 15 ламп по 60 Ватт, то их суммарная сила тока равна:

15 * 60 Вт / 220 В = 4,09 А.

На заметку. Формула расчета силы тока прибора для трехфазной сети отличается от вышеприведенного равенства, которое предназначено для однофазной электросети. Формула выглядит следующим образом: I = P / √3 * U. Используется такой расчет довольно редко.

Также подобный перевод можно произвести через конвертер, работающий в режиме онлайн. Такой калькулятор встроен в многочисленные сайты строительной и электротехнической тематики. Для получения искомого значения достаточно просто вбить в соответствующие графы известные величины.

Вид конвертера для перевода ватт в амперы на одном из веб-ресурсов

Перевод ампер в ватты

Часто возникают проблемы с подбором электрических автоматических выключателей (автоматов) для определенной нагрузки. Ведь для работы нескольких электрических лампочек нужен один автомат, а для теплонагревателя или бойлера – более мощный.

Зная, на сколько ампер рассчитан автомат, а также напряжение в сети, можно совершить перевод этого показателя в максимальную нагрузку (мощность) по формуле:

P = I * U.

Например, автомат рассчитан на силу электротока в 16 А, то при напряжении в сети 220 В подключить к автомату можно приборы общей мощностью:

16 А*220 В = 3 520 Вт.

На заметку. Для трехфазной сети подобные переводы осуществляются по иной формуле: P = √3 * I * U.

Таблица перевода ампер в ватты

Амперы также можно перевести в ватты посредством калькуляторов в режиме онлайн, где такой перевод может быть посчитан на нестандартные величины, например, нужно рассчитать миллиамперы (1 мА = 0, 001 А).

Важно! При прокладке проводки важно производить расчет тока, что будет проходить по ней от приборов в доме, так как неправильно подобранные кабеля могут не выдержать нагрузки: просто перегорят или выбьются автоматы. Например, алюминиевый кабель с маленьким сечение не способен проводить ток от мощного водонагревателя или даже чайника на 2 500 Вт.

Не зная некоторых величин произвести любые переводы невозможно, в данном случае измерить их можно посредством мультиметра.

Измерение силы тока, который потребляет шуруповерт, мультиметром

Многие задаются вопросом о том, как перевести самостоятельно вольты в амперы. Ответ: такой перевод не может быть осуществлен, так как это совершенно разные величины. Теоретически, зная сопротивление и напряжение, можно выполнить подобный перевод, но он будет скорее проверочным и применим только для равномерной цепи, в которой есть только потребители электроэнергии, а источник питания отсутствует.

Зная, как перевести амперы в ватты и обратно, а также нюансы таких переводов, многие проблемные вопросы с проводкой, подключением в сеть приборов или подбором автоматического выключателя легко можно решить.

Видео

Оцените статью:

Ампер в Киловатт (кВт) Калькулятор преобразования электрической энергии

Введите ток и напряжение для преобразования ампер в ватты для одно- и трехфазных цепей постоянного и переменного тока.

Как преобразовать амперы в киловатты

Для преобразования ампер в киловатты можно использовать формулу мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, учитывая, что P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, а E — напряжение в вольтах.

Формула из ампер в киловатты, полученная из формулы мощности:

P _(кВт) = I _(A) × V _(V) 1000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах, деленному на 1000.

Например, , давайте найдем мощность в киловаттах для цепи с током 12 ампер и напряжением 120 вольт.

мощность = ток × напряжение ÷ 1000
мощность = 12 А × 120 В ÷ 1000
мощность = 1440 ÷ 1000
мощность = 1,44 кВт

Ампер однофазной цепи переменного тока в киловатты Преобразование

Преобразование ампер в киловатты для однофазных цепей переменного тока с использованием коэффициента мощности может быть выполнено с помощью немного другой формулы.

P _(кВт) = I _(A) × V _(V) × PF1,000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, деленному на 1000.При необходимости попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности, чтобы узнать коэффициент мощности.

Преобразование ампер трехфазного переменного тока в киловатты

Использование линейного напряжения

Формула для преобразования ампер в киловатты для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, следующая:

P _(кВт) = I _(A) × V _(V) × PF × √31,000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3, разделенный на 1000.

Использование напряжения между фазой и нейтралью

Формула для преобразования ампер в киловатты для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазой и нейтралью, выглядит следующим образом:

P _(кВт) = I _(A) × V _(V) × PF × 31000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженному на 3 и разделенному на 1000.

Как преобразовать амперы и омы в киловатты

Также можно преобразовать амперы в киловатты, используя сопротивление цепи по следующей формуле:

P _(кВт) = I _(A) ² × R _(Ом) 1000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на сопротивление R в омах, деленному на 1000.

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор ампер в ватт.

Эквивалентные амперы и киловатты при 120 В переменного тока

Эквивалентные амперы и киловатты при 240 В переменного тока

🔥 Калькулятор для преобразования ампер в кВт (киловатт)

Аналогичный преобразователь кВт в амперы и кВтч в Ач

преобразовать амперы в киловатты

При работе с расчетами преобразований вы должны убедиться, что набор единиц согласован, чтобы получить правильные ответы.Когда дело доходит до того, сколько энергии будет потребляться определенными приборами и осветительными приборами, наиболее часто используемые термины — это амперы и ватты. Между ними существует огромная разница, поскольку ватты могут быть исчерпывающим показателем мощности, тогда как амперы — это просто количество потребляемого тока.

Ампер (Ампер): Важно иметь возможность количественно измерить величину тока, протекающего в цепи, поскольку это позволяет определить характеристики цепи и обеспечить работу цепи должным образом.Чтобы добиться этого, необходимо иметь блок ампер или ампер.

кВт (киловатт): кВт известен как фактическая мощность или рабочая мощность. Киловатты — это количество энергии, которое преобразуется в полезную мощность. Мощность может быть мерой того, насколько быстро что-то вырабатывает или генерирует энергию. Во многих отношениях со средними значениями KW работать легче.

Переменный ток (AC): Переменный ток — это зарядка. В результате уровень напряжения дополнительно меняется на противоположный.Переменный ток используется для подачи энергии в дома, офисные здания и т. Д. Переменный ток может вырабатываться генератором переменного тока.

Постоянный ток (DC): Постоянный ток может быть немного проще для понимания, чем переменный. Вместо того, чтобы периодически двигаться вперед и назад, постоянный ток обеспечивает постоянное напряжение или ток. Генератор переменного тока, оснащенный устройством, называемым коммутатором, может производить постоянный ток.

Калькулятор

Ампер в кВт

Это калькулятор преобразования, который преобразует ток в амперах (A) и напряжение в вольтах (В) в мощность в киловаттах (кВт).Первый шаг — выбрать текущий тип. Это может быть постоянный ток (DC) или переменный ток (AC). Следующим шагом является ввод силы тока в амперах, и после этого в следующем поле вы можете ввести напряжение в вольтах. Затем вам просто нужно нажать на кнопку расчета, и он выполнит расчет одним щелчком мыши. Кнопка сброса стирает все в текстовых полях и может использоваться для дальнейших расчетов.

Преобразования в соответствии с действующими типами:

1.Расчет из ампер постоянного тока в киловатты

P (кВт) = I (A) × V (V) / 1000
P (мощность) в кВт (киловаттах) равна I (ток) в А (амперах), умноженному на V (напряжение) в В (вольт) разделить на 1000.

2. Расчет мощности однофазного переменного тока в киловаттах

P (кВт) = PF × I (A) × V (V) / 1000
P (мощность) в киловаттах является произведением PF (коэффициента мощности), I (тока) в (амперах) и RMS V (напряжения ) в (вольтах) разделить на 1000.

3.Расчет трехфазного переменного тока в киловаттах
Расчет при линейном напряжении

P (кВт) = √3 × PF × I (A) × VL-L (V) / 1000
P (мощность) в кВт (киловаттах) равняется квадратному корню из 3 умноженных на PF (коэффициент мощности) фаза I (ток) в А (амперах), умноженная на действующее значение линейного напряжения VL-L в В (вольтах), деленное на 1000

Расчет с линейным напряжением

P (кВт) = 3 × PF × I (A) × VL-N (V) / 1000
P (мощность) в (киловаттах) является произведением трехкратного PF (коэффициента мощности) на фазу I (ток ), умноженное на действующее значение напряжения нейтрали VL-N, деленное на 1000
VL-N в В (вольтах), деленное на 1000.

Чтобы загрузить наш калькулятор из Ампер в кВт, нажмите здесь, чтобы перейти в Google Play и в App Store.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о калькуляторе из ампер в кВт

Ампер в Киловатт | Преобразователь ампер в кВт

Киловатт и ампер — это два разных количества электричества. В то время как первый количественно определяет количество мощности, потребляемой нагрузкой в ​​любой момент времени, последний количественно определяет количество тока, потребляемого нагрузкой. Вы можете использовать следующий калькулятор для расчета киловатт в амперах.Введите амперы, напряжение, , тип напряжения и коэффициент мощности для расчета.

Преобразователь ампер в киловатт

Как перевести киловатт в ампер?

Поскольку ампер (А или амперы) является мерой силы тока, а киловатты (кВт) — киловаттами, ампер не может быть напрямую преобразован в киловатты или наоборот. Ниже приведены формулы для преобразования ампер в киловатт.

Один киловатт = 1000 Вт

DC — расчет кВт

Для любой цепи постоянного тока Мощность в киловаттах = В постоянного тока x Idc / 1000

Где Vdc — приложенное постоянное напряжение, а Idc — ток.

Следовательно, киловатты можно рассчитать в амперах, умножив приложенное напряжение на ток и разделив произведение на 1000.

Однофазный переменный ток — расчет кВт

Для любой однофазной цепи переменного тока Мощность, кВт = (В пер. Тока x P.F. x Iac) / 1000

Где Vac — это среднеквадратичное значение приложенного переменного напряжения, а P.F. коэффициент мощности нагрузки.

Следовательно, для расчета кВт в однофазном переменном токе, разделите произведение действующего значения приложенного переменного напряжения, тока и коэффициента мощности на 1000.

Трехфазный переменный ток — от кВт до А

Для трехфазной цепи переменного тока: , если известно межфазное напряжение , киловатты можно рассчитать в амперах по следующей формуле.

Для любой трехфазной цепи переменного тока Мощность, кВт = (√3 x V _L x P.F. x I _L ) / 1000

Где V _L и I _L — среднеквадратичное значение приложенного линейного напряжения и линейного тока соответственно, а P.F. коэффициент мощности нагрузки

Следовательно, кВт можно рассчитать делением произведения √3, действующего значения приложенного сетевого напряжения, коэффициента мощности и тока на 1000.

Для трехфазной цепи переменного тока: , если известно фазное напряжение , кВт можно рассчитать по следующей формуле.

Для любой трехфазной цепи переменного тока Мощность, кВт = (3 x В, _ф. x P.F. x I _L ) / 1000

Где V _ф. и I _L — среднеквадратичное значение приложенного фазного напряжения и линейного тока соответственно, а коэффициент P.F. коэффициент мощности нагрузки

Следовательно, кВт можно рассчитать, разделив 3-кратное произведение действующего значения приложенного сетевого напряжения, коэффициента мощности и тока на 1000.

Другой калькулятор

Ампер в кВт Калькулятор

Ампер в Киловатт Калькулятор преобразования

Это калькулятор преобразования, который изменяет ток в амперах (A) и напряжение в вольтах (V) на результаты измерения мощности в киловаттах (кВт). Первый шаг — выбрать текущий тип. Это может быть постоянный ток, обозначенный как (DC), или переменный ток (AC). Следующее текстовое поле дает вам возможность ввести ток в амперах, в то время как другое требует, чтобы вы вводили напряжение в вольтах.

Процедура проста, и вы можете нажать кнопку «Рассчитать», которая выполняет расчет одним щелчком мыши. Кнопка «Сброс» стирает все в текстовых полях и может использоваться, когда вы хотите выполнить другие вычисления.

Например, если у вас есть 100 ампер и 80 вольт при постоянном токе, то результат вашей мощности в киловаттах будет 8 кВт. Если тип тока был AC-однофазный, вы можете ввести 100 ампер и 80 вольт в требуемые ячейки.

Затем вы можете ввести коэффициент мощности, который должен находиться в диапазоне от 0 до 1.например 0,567. Нажав на кнопку «Рассчитать», вы получите результат мощности в киловаттах, равный 4,536 кВт. AC-трехфазный шире и потребует от вас выбора типа напряжения. Возможные варианты — линейное напряжение и линейное напряжение нейтрали.

Если у вас 100 ампер, 80 вольт, коэффициент мощности 0,567, а линейный ток является вашим типом энергии, то мощность в киловаттах будет равна 7,8565824631 (кВт).

Есть способы, которыми калькулятор выполняет вычисления;

Оценка усилителей постоянного тока в киловаттах

P (кВт) = I (A) x V (V) / 1000, что означает, что мощность в киловаттах рассчитывается путем умножения тока в амперах на напряжение в вольтах и ​​деления результата на 1000.

Расчет однофазного переменного тока на (кВт)

P (кВт) = PF x I (A) x V (V) / 1000, что означает, что мощность в киловаттах рассчитывается путем умножения коэффициента мощности на фазный ток в амперах, умноженного на действующее значение напряжения в вольтах, после деления результатов на 1000. .

Расчет трехфазного переменного тока в киловаттах

Линейное напряжение

P (кВт) = √3 x PF x I (A) x V LL (V) / 1000, что означает, что мощность в киловаттах рассчитывается как квадратный корень из трех, умноженный на коэффициент мощности, умноженный на фазный ток в амперах, на линейное напряжение RMS.Затем результаты делятся на 1000.

Линия к нейтрали Напряжение

P (кВт) = 3 x PF x I (A) x V LN (V) / 1000, что означает, что мощность в киловаттах рассчитывается путем умножения трех на коэффициент мощности, умноженный на фазный ток в амперах на линию к нейтрали. среднеквадратичное значение напряжения, разделив результаты на 1000.

KW to Amps Calculator (с 3 примерами)

Одно из наиболее часто используемых преобразований электроэнергии — это киловатты (киловатты) в амперы.

• кВт — единица измерения электрической мощности (мощности).
• Ампер (А) — это единица измерения электрического тока (силы тока).

Чтобы преобразовать кВт в Амперы, мы можем использовать уравнение для электрической мощности:

Мощность (кВт) = I (А) * В (В)

Вы можете использовать этот преобразователь киловатт в ампер. Ниже вы найдете 3 примера преобразования кВт в Ампер для:

1. Центральный кондиционер 4 кВт (220 В).
2. Стиральная машина 1 кВт (220 В).
3. Электрический водонагреватель мощностью 36 кВт (240 В).

Калькулятор

кВт в Ампер

С помощью калькулятора мы рассчитали таблицу из кВт в Ампер:

Пример 1: Сколько ампер потребляет центральный блок переменного тока мощностью 4 кВт?

Например, возьмем центральный кондиционер на 36 000 БТЕ с выходной мощностью 4 кВт.Электрическая схема может обеспечивать напряжение 220 В. Сколько ампер потребляет блок переменного тока мощностью 4 кВт? Давайте воспользуемся калькулятором из кВт в Ампер:

.

Мы видим, что кондиционеру мощностью 4 кВт для нормальной работы требуется 18,18 А.

Пример 2: Стиральная машина мощностью 1 кВт на ток

Большинство стиральных машин потребляют около 1000 Вт или 1 кВт электроэнергии. Для обычной стиральной машины не нужно обновлять электрическую схему. Вот сколько ампер он потребляет:

Стиральной машине

мощностью 1 кВт требуется около 4 штук.55 ампер для работы.

Пример 3: Электрический безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт

Бесконтактные водонагреватели известны тем, что требуют большого количества электрического тока (в амперах). Например, у вас есть водонагреватели без резервуара мощностью 9 кВт, 18 кВт, 27 кВт и даже 36 кВт, которые работают на электричестве. Обычно они работают от 240 В и могут достигать 200 ампер.

Для этого примера возьмем безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт с потенциалом 240 В:

Как видите, 36 кВт преобразуется в 150 ампер.Это серьезная сила тока; для такого устройства потребуются автоматические выключатели 4 х 40 А.

Если у вас есть вопросы по расчету кВт / ампера, вы можете задать их в комментариях ниже.

Преобразование

: преобразование ампер в

кВт

Перевести квт в амперы

С помощью этого онлайн-калькулятора вы можете конвертировать Амперы в кВт и наоборот.

Теория и формулы преобразования — см. Внизу на этой странице.

Быстрый отклик для 12 В:

1 Ампер = 0.012 кВт
1 кВт = 83,333 А

Быстрый отклик для 120 В:

1 А = 0,12 кВт
1 кВт = 8,333 А

Быстрый отклик для 230 В:

1 А = 0,230 кВт
1 Вт = 4,348 Ампер

С помощью этого онлайн-калькулятора вы можете переводить амперы в киловатты. Это простая программа для преобразования квт в амперы.

Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, как переводить киловатты в амперы. Введите свои числа в форму для преобразования единиц.Это расчет для преобразования постоянного тока. Для цепей переменного тока с индуктивным или емкостным сопротивлением используйте другой калькулятор.

Как преобразовать кВт в Ампер и наоборот?

Используйте следующие формулы для расчета:

1) Мощность = Электрический потенциал * Электрический ток
2) Электрический ток = Мощность / Электрический потенциал
3) Электрический потенциал = Мощность / Электрический ток

Условные обозначения:

кВт — Киловатт (мощность)
A — Амперы (электрический ток)
В — Вольт (электрический потенциал или напряжение)

Киловатт (кВт) — это единица измерения мощности.В Международной системе единиц (СИ) он определяется как производная единица 1/1000 джоуля в секунду и используется для количественной оценки скорости передачи энергии.

Ампер (А или ампер) — основная единица измерения электрического тока в Международной системе единиц (СИ).

Вольт (В) — это производная единица для электрического потенциала, разности электрических потенциалов (напряжения) и электродвижущей силы.

Таблица преобразования ампер в киловатт для 110 В

Ниже приведена таблица для преобразования A в кВт и кВт в A.

Ампер в кВт — Преобразование, формулы, диаграммы, преобразование и калькулятор бесплатно.

С помощью этого калькулятора вы можете онлайн автоматически, легко, быстро и бесплатно переводить амперы в кВт или кВт в амперы.

Чтобы облегчить расчет, мы объясняем, какая формула используется, как рассчитать всего за 2 шага, а также таблицу и примеры преобразования ампера в кВт.

Мы также показываем типичные коэффициенты мощности для различных конструкций, устройств и двигателей.

Формула расчета ампер на кВт:

• кВт = киловатт или киловатт.
• В LN = напряжение между фазой и нейтралью.
• В LL = Напряжение между фазами.
• I AC1Ø = ток / однофазный ток.
• I AC2Ø = ток / двухфазный ток.
• I AC3Ø = ток / трехфазный ток.
• FP = коэффициент мощности нагрузки.

Как преобразовать амперы в кВт за 2 шага.

Шаг 1:

Умножьте соответствующее напряжение согласно формуле на коэффициент мощности, ток и корень из трех. Например, если у вас холодильник 220 В (Linea-Line) с коэффициентом мощности 0,8 и током 5 А, умножьте 220 × 0,8x√3 × 5 и получите 1524,20. 220 × 0,8x√3 × 5) = 1524,20.

Шаг 2:

Разделите шаг 1 на 1000, взяв предыдущий пример, мы получим: (220 × 0.8x√3 × 5) / 1000 = 1,52 кВт.

Примеры преобразования ампер в кВт:

Пример 1:

Есть ли мельница с нагрузкой 50 А, трехфазная, в линию 220 В, с коэффициентом мощности 0,85 и напряжением фаза-нейтраль? 127V, какая будет мощность мельницы в кВт?

Rta: // Чтобы найти результат, мы должны умножить силу тока, линейное напряжение, коэффициент мощности и корень из трех следующим образом: 50Ax220Vx0,85x√3 = 16194, затем мы просто разделим предыдущий результат на 1000, что даст силу тока 16.1 кВт

Пример 2:

У нас есть фен, однофазный, 1Ф, с силой тока 12 А, напряжением 120 В, линейно-нейтраль и коэффициентом мощности 0,88, какая мощность в кВт у фена. ?

Rta: // Принимая во внимание формулу для однофазной силы тока, мы должны умножить силу тока на напряжение и коэффициент мощности, чтобы окончательно разделить предыдущее значение на 1000, как мы можем видеть ниже: (12Ax120Vx0,88) / 1000 = 1,27кВт.

Пример 3:

У нас есть двухфазная плита на 30 А, с напряжением 240 В между фазами и 127 фазами с нейтралью, с коэффициентом мощности 0.99, какая будет мощность печи в кВт?

Rta: // Чтобы узнать ответ, вы должны умножить силу тока 30 А на линию напряжения до нейтрали 127 В, на коэффициент мощности и на 2, а затем разделить предыдущее значение на 1000 следующим образом: (30Ax127Vx0,99 × 2) / 1000, что дает: 7,54 кВт

Ампер в кВт, таблица эквивалентности, преобразование и преобразование (Fp = 0,8, напряжение = 220 В, переменный ток, 3F):

Примечание: Преобразования в предыдущей таблице были выполнены с учетом коэффициента мощности 0.8, напряжение 220 В при трехфазном питании переменного тока, для различных переменных необходимо использовать калькулятор, который появляется в начале.

Типовой коэффициент мощности для двигателей, конструкций и оборудования.

Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отраслям:

.

Типичный коэффициент мощности для бытовой техники 3