Как подключить лед лампу вместо люминесцентных: Как заменить в светильнике лампы светодиодными

Содержание

Как заменить в светильнике лампы светодиодными

В настоящее время офисы, магазины и цеха промышленных предприятий, как правило, освещаются светильниками с люминесцентными лампами дневного света, в которых в качестве пускорегулирующего устройства используется балластный дроссель.

По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. К большому недостатку старых светильников также относятся низкий КПД (50% энергии теряется на балластном дросселе), мигание ламп при их старении и появляющийся дребезжащий шум балластного дросселя частотой 50 Гц.

В современных светильниках с люминесцентными лампами вместо балластного дросселя применен электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), благодаря которому КПД стал более 90%, мигание ламп и шум больше не доставляют дискомфорт, но остальные недостатки остались. Примером таких светильников может служить модельный ряд ЛПО и ЛВО прямоугольной и квадратной формы (для потолков вида Armstrong) российского завода «Ксенон». Светильники дешевые и качественные, в моем кабинете на работе висят четыре двойных светильника, установленных более двух лет. Пока заменять лампы и ремонтировать светильники не приходилось.

Устройство линейных светодиодных ламп

В продаже появились светильники нового поколения, по габаритным размерам и внешнему виду похожие на светильники с люминесцентными лампами. Однако вместо люминесцентных ламп дневного света в них применены светодиоды. Светильники экономичны, долговечны, но пока еще достаточно дорогие.

Промышленностью освоен выпуск альтернативных LED ламп, по габаритным размерам, внешнему виду и яркости свечения, полностью соответствующих люминесцентным лампам. В качестве источника света в них используются светодиоды. Срок службы светодиодных аналогов в десятки раз больше и не требуется их утилизация. Благодаря наличию светодиодных аналогов люминесцентных ламп появилась возможность сэкономить – не покупая светильники нового поколения заменить своими руками в устаревших светильниках только люминесцентные лампы светодиодными, оставив прежнюю арматуру. Переделка старых люминесцентных светильников не требует от исполнителя высокой квалификации и при наличии инструкции ее может выполнить любой домашний мастер своими руками.

Светодиодная лампа трубка представляет собой прозрачную пластмассовую трубку, в которой установлена планка из гетинакса с распаянными на ней светодиодами и драйвер. Поэтому для светодиодной лампы трубки не требуется устанавливать внешний драйвер. Она подключается непосредственно к электрической сети 220 В.

На светодиодных лампах трубках, как и на люминесцентных трубках, установлен цоколь G13. С внутренней стороны светодиодной лампы трубки штыри соединены между собой отрезком медной проволоки, поэтому питающее напряжение можно подавать на любой из штырей. LED лампа трубка полностью адаптирована для замены в светильниках люминесцентных ламп без механической доработки их конструкции. Достаточно только провести небольшую работу по изменению разводки проводов – удалить лишние.

LED трубки выпускаются длиной 600 мм и 1500 мм, мощностью от 9 до 25 Вт, холодного и теплого света и экономят не менее 65% электроэнергии, по сравнению с люминесцентными лампами. Например, светодиодная лампа трубка мощностью 18 Вт подойдет для замены люминесцентной лампы мощностью 36 Вт. Так что есть возможность подобрать LED трубку для замены при переделке любого светильника. При этом если модернизируемый светильник недостаточно освещал помещение, то заодно можно увеличить яркость его свечения, установив светодиодные трубки большей мощности, или установить большее количество LED ламп.

Инструкция по замене люминесцентных трубок

LED лампами-трубками

Как снять светильник с потолка или стены

Прежде, чем приступить к модернизации светильника необходимо его отсоединить от электропроводки. Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы, нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Хотя выключатель и должен быть установлен на размыкание фазного провода, но на практике это не всегда электрики соблюдают. Если фаза на клеммной колодке есть, то нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на светильники и временно отключить его.

На следующем шаге необходимо провода подводящей электропроводки отсоединить от клеммной колодки и оголенные концы заизолировать изоляционной лентой.

Обычно кроме нулевого N и фазного провода L к корпусу светильника подключен еще и заземляющий провод PL желто- зеленого цвета. Как правило, он прижат винтом к оголенному от краски месту корпуса светильника с помощью винта, как на фотографии. Этот провод, тоже нужно отпустив винт, освободить. Заземляющий провод PL изолировать не нужно.

Если в помещении или офисе установлен не один светильник, то теперь можно включить свет, чтобы продолжать работу при хорошем освещении и отвинтить винты, удерживающие светильник на потолке. Если снимается люминесцентный светильник с подвесного потолка типа Armstrong, то его достаточно вдавить вверх и, развернув вынуть по диагонали образовавшегося пустого квадрата в потолке.

Электрическая схема подключения

линейной светодиодной лампы-трубки

Подача питающего напряжения на каждый из двух патронов при подключении к нему люминесцентной линейной лампы осуществляется двумя проводами по следующей электрической схеме.

Это связано с тем, что для поджога паров ртути при небольшом напряжении в люминесцентной лампе необходимо создать на двух ее концах облака из электронов с помощью раскаленных нитей накала.

LED светодиодная линейная лампа работает на другом принципе и чтобы она начала светиться, достаточно подать непосредственно на противоположные штыри цоколя питающее напряжение переменного тока 220 В, как на приведенной выше электрической схеме. Поэтому к каждому из патронов необходимо подключить только по одному проводу. Какой из патронов будет подключен к фазному проводу, а какой к нулевому значения не имеет.

Удаление из светильника ненужных элементов

Светильник снят, и можно приступать к его переделке. В первую очередь необходимо снять из светильника люминесцентные лампы. Для этого нужно обхватить люминесцентную лампу двумя руками у цоколей и повернуть в любую сторону на 90°. После этого лампа легко извлечется из патронов. Прежде, чем снимать светильник с потолка полезно отметить маркером еще рабочие лампы, вполне возможно они еще какое-то время послужат в других светильниках. Удаление ламп нужно производить осторожно, чтобы их не разбить, так как внутри их колбы содержатся опасные для здоровья человека пары ртути.

Далее от стартеров (представляет собой по внешнему виду цилиндр в колодке) и дросселя (похож на трансформатор) отсоединяются электрические провода. Дроссель и стартеры с колодками удаляются, они больше уже не понадобятся.

Патроны старого типа для стартеров крепятся к арматуре светильника с помощью винтов или узких металлических полосок. Современные патроны стартеров крепятся с помощью защелок. Для того чтобы снять такой патрон не повредив крепление нужно пинцетом сжать цилиндры защелок и они легко выйдут из отверстий корпуса светильника. В противном случае патрон можно снять поддев его отверткой.

В старых патронах токоподводящие проводники крепятся с помощью винтов. В современных патронах использован безвинтовой способ крепления проводов. Для того чтобы отсоединить провод не повредив патрон, нужно вращать провод по часовой стрелке и обратно на 90° одновременно вытягивая с небольшим усилием. Если патрон не нужен, то провода можно откусить кусачками. Кстати, таким способом отсоединяются провода и от других установочных изделий с безвинтовым способом крепления, таких как выключатели, розетки и электрические патроны люстр и светильников.

Электрический патрон для линейных ламп G13

крепление и подключение

Патроны для цоколей G13 в люминесцентных лампах-трубках встречаются трех видов. Они отличаются друг от друга способом крепления к корпусу светильника и способом присоединения к патрону токоподводящих проводов.

Маркировка патрона или цоколя лампы обозначает: G – штыревая система подключения лампы, 13 – расстояние между штырями, выраженное в миллиметрах.

Так как для работы светодиодной трубки достаточно к каждому патрону подвести только один провод, то можно обойтись без демонтажа патрона, только присоединив по одному, идущему от патрона проводу к клеммной колодке. Один из проводов, выходящих из патрона обычно короткий, так как был подключен к ранее установленному стартеру. Этот провод можно укоротить и заизолировать. Если светильник рассчитан на установку нескольких ламп, то от всех патронов, установленных рядом, провода подключаются к одной клемме клеммой колодки. Провода, идущие от противоположного ряда патронов, подсоединяются к оставшейся свободной клемме клеммной колодки.

При замене люминесцентных ламп в светильнике на LED лампы, для того, чтобы монтаж выглядел аккуратно, можно воспользоваться клеммной колодкой типа Ваго. Не придется заниматься изоляцией проводов и повысится надежность подключения патронов, так как буду подключены оба его контакта.

На фотографии монтаж патронов выполнен с помощью двух колодок Ваго на четыре позиции каждая. Такие оказались под рукой. В данном случае целесообразнее было применить только одну колодку Ваго на пять установочных мест для проводов.

Если под рукой нет клеммных колодок Ваго, а хочется монтаж при переделке светильника сделать на высоком профессиональном уровне, то необходимо будет выполнить демонтаж патронов.

Патрон советского образца, изображенный на фотографии, крепится к корпусу светильника с помощью винтов или узкой полоски из тонкого металла. Провода в них заводятся в отверстия на тыльной стороне и закрепляются с помощью винтов, как в клеммной колодке. В крепежные отверстия патронов, установленных с одной из сторон, вставлены подпружиненные втулки. Это обеспечивает прижим лампы между патронами и позволяет исключить влияние отклонения геометрических размеров арматуры светильника.

Как соединить между собой патроны советских времен видно на фотографии. Если патронов в светильнике больше двух, то от свободной клеммы патрона бросается еще одна перемычка. Такая схема монтажа имеет недостаток, если вынуть лампу из патрона, к которому подводится питающее напряжение, то все остальные лампы погаснут. Это связано с тем, что на соседние патроны напряжение передается через перемычку между штырями, сделанную внутри самой лампы.

После зажатия провода винтом обязательно за него нужно подергать, провод может попасть мимо клеммы, и поэтому остается не зажатым.

Современные патроны G13 для линейных ламп крепятся на арматуре светильников с помощью защелок. Для демонтажа патрона достаточно сжать защелки в направлении друг к другу с помощью пинцета и патрон легко выйдет из установочных отверстий. На одной из сторон светильника тоже установлены металлические пружины, только плоские.

При демонтаже и установке патронов нужно быть очень аккуратным и не прилагать большого усилия, чем необходимо, так как пластиковые крепежные защелки легко могут отломаться.

Присоединение проводов к современным патронам G13 для линейных ламп сделано безвинтовым быстрозажимным. Достаточно снять изоляцию с проводника на длину около 10 мм и с усилием вставить в одно из нужных отверстий, которые находятся на нижней плоскости патрона. Зажимные контакты в рядом расположенных отверстиях внутри соединены между собой и с контактом, который передает питающее напряжение на один из штырей лампы.

Поэтому чтобы подключить все патроны к питающему проводу нужно соединить их между собой перемычками, как монтажной схеме, показанной на фотографии. Длина перемычки между патронами выбирается исходя из расстояния, на котором установлены друг от друга патроны в корпусе светильника.

Поле монтажа проводов останется только установить патроны на прежние места в светильник и подключить отходящий от них провод к клеммной колодке подачи питающего напряжения. Такая же операция производится и с патронами, расположенными на противоположной стороне светильника.

Переделка светильника закончена и осталось его только закрепить на место, подключить к клеммной колодке питающее напряжение и вставить светодиодные лампы-трубки. При неспешной работе на модернизацию светильника для возможности замены люминесцентных линейных ламп светодиодными ушло не более часа.

Пример замены в светильнике

люминесцентных линейных ламп светодиодными

В моей мастерской для общего освещения висела трехрожковая люстра. Включал я ее редко, только при ремонте больших изделий или поиске, каких либо вещей на полках и в шкафчиках. Света она, даже с тремя стоваттными лампами давала недостаточно, да и электроэнергии потребляла много. Особенно недостаток освещенности был заметен при фотографировании, так как излучаемый свет был желтого оттенка.

Случайно попал мне в руки выброшенный люминесцентный светильник, рассчитанный на установку двух линейных ламп длиной 600 мм. Так как в моем распоряжении были отремонтированные и подходящие по размеру линейные светодиодные лампы-трубки, то решил заменить в светильнике люминесцентные лампы светодиодными и подвесить его вместо люстры.

Перед началом переделки выполнил прикидочный расчет. В наличии имелись светодиодные лампы-трубки мощностью 9 Вт. Если установить только две светодиодные лампы в штатные патроны светильника (9×2=18 Вт) то с учетом того, что яркость свечения светодиодов в 8 раз выше ламп накаливания, получалось освещенность, эквивалентная 144 ваттной лампе накаливания. Даже с учетом того, что светодиодные лампы были белого цвета излучения, все равно этого было недостаточно. Так как места в светильнике было достаточно, решил дополнить светильник еще двумя парами патронов для возможности установки четырех ламп. В таком случае суммарная мощность установленных светодиодных ламп уже составит 36 Вт. С учетом того, что планировалось применение светодиодных ламп белого света и благодаря конструкции светильника, обеспечивающей возможность направлять световой поток в нужную зону, то переделанный светильник с запасом по освещенности вполне заменит три стоваттных лампы накаливания.

Переделка светильника была выполнена по вышеизложенной инструкции со снятием патронов советского образца и установкой современных. Фотография светильника до переделки представлена первой на этой странице. Для закрепления патронов были просверлены на одной линии дополнительные отверстия ⌀ 4 мм на расстоянии 25 мм друг от друга.

Так как отверстия для крепления старых патронов были в диаметре больше 4 мм, то пришлось для надежной фиксации, вновь установленных современных патронов их защелки дополнительно зафиксировать с помощью силикона. Так как светодиодные лампы были легкими, то прижимающие пружины не устанавливались. Для того чтобы лампы цоколем упирались в патроны, боковые стороны светильника с патронами были на несколько миллиметров подогнуты навстречу друг к другу.

Один из законов оптики гласит: «Освещенность поверхности прямо пропорциональна световому потоку и обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника». Например, если приблизить источник света находящийся на расстоянии одного метра на 30 см ближе к освещаемой поверхности, то освещенность поверхности увеличится не на треть, а в 2 раза! Таким образом, чем ближе любой светильник находится к освещаемой поверхности, тем лучше.

Высота потолков в моей мастерской 2,9 м, поэтому с учетом вышеприведенного закона, и для получения максимально возможной освещенности поверхности светильник потребовалось опустить от уровня потолка на 90 см. В качестве штанги для подвеса я использовал метровый отрезок пол дюймовой ПВХ трубки для прокладки водопроводных сетей. Трубка была распилена ножовкой по металлу вдоль по центру на 10 см. Далее трубка была в месте окончания пропила разогрета на газовой плите и половинки ее отогнуты на 90°. Далее на концах трубки и корпусе светильника были просверлены по 2 отверстия ⌀ 5 мм и сделанная штанга закреплена с помощью винтов с гайками М4.

В верхнем конце штанги были просверлены диаметрально противоположно два отверстия ⌀ 3 мм и в них продето полукольцо из медной проволоки ⌀ 2 мм. Внутри трубки концы полукольца были загнуты. Получилась петля, которую можно было надеть на крюк, установленный на потолке. От клеммной колодки светильника был через трубку продет двужильный провод и с помощью клемм Ваго подсоединен к сетевым проводам, выходящим из потолка. Место крепления и соединительные провода с клеммами были закрыты декоративным колпаком, снятым с старой люстры.

Благодаря конструкции патронов G13 для линейных ламп, имеется возможность проворачивать лампы вокруг оси в прямом и обратном направлениях на угол до 35°, что дает возможность направить центры световых потоков ламп в нужную сторону.

Светильник подвешен на потолок, подключен к электрической сети и в патроны установлены линейные светодиодные лампы. Теперь можно включить свет и оценить степень освещения мастерской.

Включение светильника подтвердили результаты предварительного расчета. В мастерской стало гораздо светлее, чем от люстры с тремя стоваттными лампочками. Измерения показали освещенность на рабочем столе при отключенных двух настольных лампах равную 310 лк, что соответствует даже требованиям по освещенности СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение) для кабинетов и рабочих комнат, столярных и ремонтных мастерских. При включенных дополнительно двух настольных светодиодных лампах мощностью по 5 Вт освещенность на моем рабочем столе увеличилась до 720 лк, что удовлетворяет даже самые высокие требования по освещенности, например к конструкторским и чертежным бюро, для них достаточно освещенности 500 лк.

При желании можно вместо линейных светодиодных ламп на основание светильника наклеить светодиодную ленту. Подключению и монтажу светодиодных лент посвящена отдельная статья сайта «Как подключить светодиодную ленту».

Как подключить LED лампы 60см 9W вместо 4 люминесцентных в старых светильниках

Вот интересный документ.

Правда я так и не понял, что такое «LED-стартер»

В другом документе употреблен термин «LED-стартер — предохранитель».

И вот тут есть полезная информация.

 

И еще информация к размышлению:

«Разновидности светодиодных ламп

В продаже очень редко можно встретить светодиодные лампы производства Украины, у которых контактные штырьки фаза и ноль находятся с одной стороны. Перед подключением таких ламп необходимо предварительно проверить указанные на лампе стороны подключения. Сам процесс монтажа будет таким же, как и в случае с лампами с двухсторонним расположением контактов» (отсюда)

И да, вот для такой вот лампы действительно в стандартном светильнике достаточно заменить стандартный стартер на предохранитель (или просто перемычку).

Ну, а если речь идет о 4-ламповом светильние с 2 дросселями и 4 стартерами на 127В — то тут только один способ: как в видео у ЮХи, выкусывать все внутренности и соединять все 4 лампы параллельно.

 

Вот ту лампу, где питание с одной стороны, как раз и можно вставлять в стандартный светильник, только вместо «неонового» стартера поставить «LED-стартер», то есть простую перемычку:

Лампу вставлять безразлично какой стороной. Ну а для экономии электричества дроссель тоже можно заменить перемычкой, хотя необязательно. А вот просто подать 220 с одной стороны, не задействовав вторую сторону, опасно: рано или поздно найдется вставляльщик, который вставит лампу не той стороной и будет бабах.

А вот если питание с любой стороны — значит там просто проходная шина сквозь всю лампу. Такие лампы можно сцеплять друг-с-другом в цепочку в неограниченном количестве, одну как продолжение другой. Но питание сделать ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны, вот как-то так:

Цепочка:

Разводка стандартного светильника тут уже не канает, надо переделывать. Дроссель, разумеется, тоже можно выкинуть.

 

Кстати, схема стандартного 4-лампового светильника выглядит так (половина, вторая половина такая же):

То есть, это никак не пойдет без переделки.

 

Узнаем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной самостоятельно?

В свое время люминесцентные лампы считались настоящим прорывом — их можно было увидеть в школах, больницах, детских садах, других учреждениях, и даже в некоторых квартирах. Но в последнее время отношение к ним стало неоднозначным. С одной стороны, они характеризуются низким потреблением электрической энергии, длительным сроком службы и высокой световой эффективностью. Но все эти положительные качества меркнут перед их главным недостатком – люминесцентные лампы содержат в себе колбу, наполненную ртутью.

С изобретением светодиодных ламп отпала нужда подвергать себя смертельной опасности, тем более что по своим характеристикам такие лампы во многом превосходят люминесцентные.

Но когда мы впервые задумываемся о замене изживших себя люминесцентных ламп, перед нами встает вопрос: как сделать это с наименьшими материальными затратами, ведь стоимость светодиодных светильников достаточно высока, и полная замена обойдется нам в кругленькую сумму. Гораздо проще заменить только лампы, тем более что сделать это достаточно просто, если знать некоторые особенности. Итак, рассмотрим по порядку, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной самостоятельно.

Введение

Производитель светодиодных ламп уже давно упростил нашу жизнь, выпустив трубчатые светодиодные лампы Т8, подходящие для цоколя G13. Остается лишь слегка переделать старый светильник. Для этого необходимо демонтировать из схемы подключения все ненужные компоненты.

Давайте посмотрим, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной на схеме стандартного растрового светильника с четырьмя люминесцентными трубками, которая встречается наиболее часто – с балластом и стартером.

Схема подключения люминесцентной лампы

Светильники ЛДС имеют добавочное оборудование, которое необходимо для их работы. Светодиодные лампы этих дополнений не требуют: все необходимое для их нормального функционирования уже изначально встроено в корпус. Поэтому перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, необходимо демонтировать все лишнее и запитать контакты лампы напрямую.

Обе категории светильников подключаются по одной схеме: зеленый проводник присоединяется к нулевому проводу, а красный — к фазе. Ниже, на схеме показано, как правильно подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной.

Схема подключения светодиодной лампы

Сделать это довольно легко – к одной стороне лампы нужно подключить фазу, к другой — ноль. Соблюдать полярность не нужно, так как питание идет от переменного тока. Сам провод можно подсоединять к любому из контактных штырьков, потому что каждая пара контактов на одной стороне LED-лампы между собой замкнута.

Переделка растрового люминесцентного светильника

Перед тем как подключить светодиодную лампу, необходимо отрезать все провода, идущие от цоколей G13. После этого достаточно кабель на одной стороне подключить на клеммы фазы, а на другой — на нулевые.

Разновидности светодиодных ламп

В продаже очень редко можно встретить светодиодные лампы производства Украины, у которых контактные штырьки фаза и ноль находятся с одной стороны. Перед подключением таких ламп необходимо предварительно проверить указанные на лампе стороны подключения. Сам процесс монтажа будет таким же, как и в случае с лампами с двухсторонним расположением контактов.

Как правильно подключить светодиодные лампы на основе кристаллов

Такие лампы требуют дополнительного оборудования для подключения чипов:

  • диммер;
  • стабилизирующий трансформатор 12 В или 24 В.

Любое из этих стабилизирующих устройств можно собрать самостоятельно. Но для этого необходимо обладать определенными познаниями и достаточным количеством времени.

Обычно дополнительные стабилизирующие устройства требуются для подключения светодиодов, LED-элементов и светодиодных полос. Светодиодные лампы, как правило, имеют встроенные стабилизаторы.

Не будем в этой статье рассматривать способы по сборке стабилизирующих устройств для подключения, так как научиться этому самостоятельно довольно сложно. Если вы не имеете никаких знаний по электротехнике, то перед покупкой обязательно изучайте упаковку – на ней обычно указывают, требуется ли для подключения дополнительное оборудование, и какое именно.

Выключатели с подсветкой

Такие выключатели очень удобны в использовании, но часто не сочетаются с современными лампами. Лучше всего они подходят для ламп накаливания. Их недостатком является то, что светодиодная лампочка может временами вспыхивать в темноте, что не совсем удобно, особенно в спальне.

Происходит это из-за того, что в устройстве таких светильников предусмотрен выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное. Чтобы сглаживать пульсации, в выпрямитель встроен конденсатор, который имеет свойство накапливать в себе заряд во время работы светильника.

Поэтому, когда светодиодная лампа подключена к выключателю с подсветкой, она тускло светится, а иногда и мерцает, даже когда отключена. Исправить это можно несколькими способами:

  • убрать подсветку с выключателя;
  • проверить правильность монтажа проводки;
  • параллельно подключить лампу накаливания, чтобы ток проходил не сквозь выпрямитель, а через нить накала;
  • параллельно подключить шунтирующий резистор, чтобы конденсатор не накапливал заряд;
  • использовать светодиодную лампу, специально предназначенную для выключателя с подсветкой, но следует учитывать, что такие лампы разгораются достаточно долго и имеют более высокую стоимость.

Подводим итоги

Как видите, перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, не нужно менять полностью светильники или обладать большими знаниями. Это достаточно легко можно сделать самостоятельно с минимальными затратами, тщательно соблюдая инструкцию.

После этих простых переделок у вас будут современные светильники с низким потреблением энергии, обладающие длительным сроком службы, а главное — безопасные.

Важно!

Не следует забывать, что люминесцентные лампы нельзя просто выбрасывать, так как в них содержится ртуть. Обязательно утилизируйте их по всем правилам. Почти во всех крупных городах есть фирмы, занимающиеся утилизацией опасных отходов, многие из них готовы будут принять лампы абсолютно бесплатно.

Интересные факты о LED-лампах

  • Белых светодиодов не существует. Их получают, напыляя на синие особое вещество — люминофор.
  • Синие светодиоды снижают выработку организмом мелатонина, нехватка которого не позволяет человеку до конца расслабиться.
  • Синий цвет светодиодов негативно влияет на некоторые продукты питания, например, на молоко, изменяя его вкусовые качества даже через непрозрачную упаковку.
  • Пульсация светодиодов снижает численность популяций животных и птиц в городе.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные: схема подключения, как переделать

LED лампы по многим параметрам соответствуют люминесцентным: размеры и внешний вид, яркость свечения, одинаковый цоколь. Отличаются светодиоды от ламп дневного света длительным сроком службы, источником света и отсутствием надобности в специальной утилизации.
Благодаря такой схожести появилась возможность сэкономить — заменить в вышедших из строя или устаревших светильниках только источник света, оставив прежний каркас.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные не требует особых навыков — при наличии алгоритма действий с переделкой самостоятельно справится и домашний мастер.

Преимущества переделки

Минимальное значение продолжительности работы LED лампы, заявленное производителями, — 30 000 часов. Многое зависит от светоэлементов и электронного балласта. Но выгода переделки люминесцентного прибора освещения очевидна по ряду причин.

Рассмотрим, что лучше — LED светильники или лампы дневного света:

  1. Главное отличие люминесцентных ламп от светодиодных — энергозатратность. Люминесцентные приборы затрачивают на 60% больше электричества.
  2. Светодиодные осветительные приборы более долговечны в работе. Среднее значение продолжительности службы — 40-45 тысяч часов.
  3. Светодиоды не нуждаются в обслуживании и ревизировании, достаточно убирать пыль и иногда менять трубки.
  4. LED трубки не мигают, их целесообразно устанавливать в детских учреждениях.
  5. Трубки не содержат ядовитых веществ, не требуют утилизации после окончания срока службы.
  6. Светодиодные аналоги люминесцентных ламп работают и при перепадах напряжения в сети.
  7. Следующее преимущество светодиодов — наличие моделей, рассчитанных на работу от напряжения питания от 85 В до 265 В. Для лампы дневного света требуется беспрерывное питание в 220 В или близко к этому.
  8. LED аналоги практически не имеют недостатков, исключение — высокая стоимость премиум моделей.

Светильники с электромагнитным ПРА

При переделке люминесцентного прибора в светодиодный обратите внимание на его конструкцию. Если переделываете старую лампу времен Советского Союза со стартером и электромагнитным ПРА (пускорегулирующий аппарат), модернизация практически не требуется.

Первый шаг — вытащите стартер, подберите светодиод необходимого размера и вставьте в корпус. Наслаждайтесь ярким и экономным освещением.

Если не демонтировать стартер, замена люминесцентных ламп на светодиодные может привести к короткому замыканию. Дроссель убирать не обязательно. Потребляемый ток светодиода — в среднем 0,15 А; деталь будет служить в роли перемычки.

После замены ламп светильник останется прежним, менять крепление на потолке нет необходимости. Трубки оснащены встроенными в корпус драйверами и блоками питания.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если модель осветителя более современная — электронный ПРА дроссель и нет стартера — придется приложить усилия и изменить схему подключения светодиодных трубок.
Составляющие светильника до замены:

  • дроссель;
  • провода;
  • колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.

От дросселя избавляемся в первую очередь, т.к. без этого элемента конструкция станет легче. Откручиваете крепление и отсоединяете провода питания. Воспользуйтесь для этого отверткой с узким наконечником или пассатижами.

Главное — подключить 220 В на концы трубки: фазу подать на один конец, а ноль — на другой.

У светодиодов есть особенность — 2 контакта на цоколе в виде штырьков соединены между собой жестко. А у люминесцентных трубок контакты соединяются нитью накала, которая при раскалении зажигает пары ртути.

В осветительных приборах с электронным ПРА не используется нить накала, и между контактами пробивается импульс напряжения.

Между контактами с жестким соединением не так просто подать 220 В.

Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. Настройте прибор на режим измерения сопротивления, дотроньтесь измерительными щупами до двух контактов и сделайте замеры. Табло мультиметра должно показать нулевое значение или близкое к нему.

У ЛЭД светильников между выводящим контактами находится нить накала, у которой есть свое сопротивление. После подачи напряжения через нее нить накаляется и приводит лампу в работу.
Дальнейшее подключение светодиодной лампы рекомендуется делать 2 методами:

  • без демонтажа патронов;
  • с демонтажем и установкой перемычек между контактами.

Без демонтажа

Отказаться от демонтажа патрона — более простой способ: нет необходимости разбираться в схеме, мастерить перемычки, лезть в середину патрона и возиться с контактами. До демонтажа нужно купить несколько зажимов Wago. Уберите провода, ведущие к патрону, на расстояние 1-2 см. Заводите их в зажим Wago.

Аналогичные действия проделайте с другой стороны осветительного прибора. Остается подать в клеммник с одной стороны фазу, с другой — ноль. Если не удалось приобрести зажимы, скрутите провода под колпачок СИЗ.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Этот способ скурпулезней, но не нуждается в покупке дополнительных деталей.
Алгоритм действий:

  1. Снимаем осторожно крышки с боков светильника.
  2. Демонтируемых патроны с изолированными контактами, расположенными внутри. Внутри патрона находятся также пружинки, которые необходимы для лучшего крепления лампы.
  3. К патрону ведут 2 питающих провода, которые крепятся в специальных контактах без винтов защелкиванием. Прокручивайте их по и против часовой стрелки. После этого усилием достаем один из проводов.
  4. Т.к. контакты изолированы, при демонтаже какого-то из проводов ток будет проходить только через одно гнездо. На работоспособность светильника это не повлияет, но лучше поставить перемычку и тем самым усовершенствовать прибор.
  5. Благодаря перемычке не нужно пытаться ловить контакт путем поворота светодиодной трубки в стороны.
  6. Сделать приспособление рекомендуется из лишних питающих проводов основного осветительного прибора, которые останутся после работы по замене ламп.
  7. Следующий шаг — проверка наличия цепи между изолированными разъемами после установки перемычки. Аналогичные действия совершаем на другой стороне лампы.
  8. Проследите за оставшейся частью провода питания. Он должен быть нулевым, а не фазным. Остальное убираете пассатижами.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку — вторая гаснет.

На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.

До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.

ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону.
Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.

Преимущества замены ламп очевидны:

  • способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
  • экономичнее расход электроэнергии;
  • освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.

Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.

Светодиодная лампа дневного света | Мастер-класс своими руками

Решивший идти в ногу со временем, да и сэкономить в дальнейшем свои средства я решил сделать некое полезное новшество. А точнее переделать светильники с лампами дневного света в светильники с лампами светодиодными. Срок службы высок, экономия велика, а стоимость не намного дороже. Конечно, можно купить, но купить это поверьте дороговато, по сравнению со сделанной версией.

Переделка люминисцентной лампы в светодиодную своими руками

Начнем. Купил я для начала лампу дневного света мощностью 13 ватт (понадобиться 2 штуки) и длиной где-то с полметра.

Далее купил светодиодную ленту. Не просто купил, а долго выбирал ещё, если быть точным. Светодиодных лент большое разнообразие на рынке радиоэлектронике: и цветные и белые, и мелкие и большие. Выбор свой останови на ленте с естественным светом (не холодным и не тёплым – чисто белый), мощностью 14 Вт на метр при питании 12 вольт.

Вот её схема:

Как видно из схемы светодиоды подключаются по 3 в группе. Эту схему я буду переделывать, чтобы подключить светодиодную ленту в 230 вольтам переменного напряжения без всяких дорогостоящих и не нужных преобразователей.

Разбираем светильник.

Видим внутри импульсный преобразователь для дневной лампы. Откладываем его недалеко – он нам ещё пригодиться.

Теперь нам необходимо произвести небольшие расчеты, чтобы подсчитать сколько групп светодиодом нам нужно для сети 230 вольт. 230 вольт после выпрямления превратиться в 250 В, а то и больше, есть такой эффект преобразования переменного напряжения в постоянное. Берем 250 вольт и делим на 12 В (так кА одна секция из трех светодиодов питается от 12 вольт), получаем 20,8333. Округляем всегда в большую сторону и берем в запас ещё секцию, и получаем 22, то есть 22 секции. В общем, будет светить 66 светодиодов. Схема подключения последовательная:

Я подключал так: вырезал ножницами кусочки и спаивал проволочкой, смотрите картинки.

Далее нам нужен выпрямитель постоянного тока, его я сделал из той же лампы. Достаем выдранный из лампы преобразователь и откусываем по конденсатор. Диоды с конденсатором находятся отдельно, так что нужно просто отломить плату в соответствующем месте, паять практически не придется, за исключением только провода.

Вот схема, если кому-то невдомек, о чем идет речь.

последовательно соединенная светодиодная лента (из 22 секций) у меня получилась в длину около метра. Естественно в один светильник это количество светодиодов заключить сложно – очень узкий, да и не нужно. Поэтому я купил два светильника, соединил последовательно, в каждый наклеил светодиодную ленту в один ряд. Лента самоклеющая с клеевым слоем, но советую дополнительно промазать суперклеем. Склеил, собрал, подключил.

О минусах ничего сказать не могу, а вот о плюсах: Светит раза в полтора лучше чем ранее стоявшая лампа на 13 ватт. Две лампы дневного света потребляли 26 ватт, а тут две потребляют менее 10 Ватт. Долговечность, надежность.

Самый большой плюс, на мой взгляд, это направленность свечения: в бок практически не светят и не слепят, а вот стол освещают отлично.

Идете в ногу со временем друзья! Всего доброго!

Замена кольцевой люминесцентной лампы в светильнике на светодиодный модуль

Замените круглую люминесцентную лампу в светильнике на светодиодный модуль. Забудьте о смене люминесцентных ламп. Когда кольцевые лампы снимают с производства в связи с выходом новых моделей, лучший выход —  светодиодный модуль.

Светодиодный модуль Opple для замены круглой или кольцевой люминесцентной лампы.

Светильники с люминесцентными лампами часто лампы перегорают и теряют яркость. Из строя может выйти ЭПРА (означает – электронный пускорегулирующий аппарат) и в этом случае возрастает стоимость ремонта. Часто спрашивают как отремонтировать светильник или где купить круглые лампочки OPPLE Yh32RR16 (T5-32W-6500K), Yh48RR16, YDW21-2D 21, YDW21-20, YH60, MX500, GZ100, Yh32W, yh50w, YDW28-2D или как заменить распространенные кольцевые g10q, 2GX13, fcl-22w. Наиболее распространенным типом является T5 G10Q мощностью 32 Вт и кольцевые Osram FC 22 Вт, 40 Вт, 55 Вт T5 2GX13, а также Panasonic Yh32RR.

Расскажем, как за 5 минут сделать из старого светильника современный светодиодный. ЭПРА больше не потребуется. Переделаем своими руками потолочный светильник на светодиодные лампы. Для ремонта лампы или светильника нам понадобится светодиодный модуль OPPLE разработанный специально для владельцев светильников.

Как заменить старую кольцевой люминесцентной лампы на светодиодный модуль

Шаг 1. Отсоедините перегоревшую круглую (кольцевую) люминесцентную лампу от светильника и блок ЭПРА.

Шаг 2. Подключите светодиодный модуль.

Шаг 3. Установите светодиодный модуль на магнитных креплениях оптимальным образом.

Видео замены круглой или кольцевой люминесцентной лампы на светодиодный модуль.

Чтобы включить русскоязычные субтитры, нажмите 

Светодиодный светильник с пультом своими руками

Благодаря светодиодным модулям с пультом управления, регулировкой яркости и температуры света у нас появилась возможность изготовить светодиодные светильники своими руками. Создаем свой потолочный светильник с уникальным дизайном и добавляем к нему высокотехнологичную начинку.

Подбор модуля для замены люминесцентной лампы (круглой или кольцевой)

  1. Подберите эквивалент вашей кольцевой люминесцентной лампочки:
  • 12 Вт светодиодного модуля заменяют 18-20 Вт люминесцентой лампы;
  • 18 Вт светодиодного модуля заменяют 24-28 Вт люминесцентой лампы;
  • 24 Вт светодиодного модуля заменяют 38-45 Вт люминесцентой лампы;
  • 36 Вт светодиодного модуля заменяют 54-66 Вт люминесцентой лампы;
  • 40 Вт светодиодного модуля заменяют 70-75 Вт люминесцентой лампы.

В наличии есть также модули 64 Вт и 80 Вт с пультом управления: можно плавно меняет температуру света от теплого к холодному и регулировать яркость света.

Подробнее: https://opple-only.ru/product/svetodiodnyy-modul-s-pultom-64-vt-519-vt/

Светодиоды потребляют в 2 раза меньше, а светят в 5 раз дольше люминесцентной лампы.

2. Оформите заказ, получите с доставкой на дом выбранную модель светодиодного модуля.

3. Замените люминесцентную «начинку» своего светильника на миниатюрный светодиодный модуль. У матрицы магнитное крепление, поэтому усилий по «завинчиванию» или других способов крепления не требуется.

4. Готово! Проверьте, как светит лампа, и наслаждайтесь качественным освещением.
При 6-часовом режиме работы 365 дней в году матрицы прослужат более 7 лет.

Выберите и нажмите на светодиодный модуль, чтобы изучить и после добавить в корзину:

Другие интересные проекты и обзоры:

правильное подключение лампочек к потолку, простые схемы монтажа, и полное пошаговое описание установки своими руками к сети 220В

Установка светодиодных точечных светильников не так сложна, как кажется, на первый взгляд. Достаточно заранее продумать места установки приборов. И позаботиться о подборе правильной проводки. Остальная работа займёт не так много времени. 

С каждым годом у светодиодных светильников появляется всё больше поклонников. Лампы накаливания, люминисцентные аналоги уходят в прошлое из-за низкой безопасности и экономности. Светодиодные приборы долго служат, эффективно используют имеющиеся ресурсы. Даже после выхода из строя некоторые модели подлежат повторному ремонту. Потребуется знать некоторые особенности схемы, чтобы эксплуатация принесла лучшие результаты.

Принцип работы

Здесь владельцы должны учитывать несколько особенностей:

  1. Переменное напряжение в 220 В подают к драйверам у светодиодных ламп. Частоты такой энергии составляет 50 Гц.
  2. Далее сам поток переходит по конденсатору, ограничивающему ток.
  3. Следующий компонент, где оказывается энергия – выпрямительный мост, собранный на основе четырёх диодов.

На выходе моста на следующем этапе появляется выпрямленная разновидность напряжения. Именно этот вариант энергии нужен, чтобы диоды правильно работали. Но драйвер нужно дополнить электролитическим конденсатором, чтобы устройство начало действовать как надо. Тогда пульсации, возникающие при выпрямлении переменного напряжения, сглаживаются.

В устройстве также присутствуют сопротивления разного вида. Для разрядки конденсатора, дополнительной защиты служит специальный резистор. Другой, с обозначением 1 на схемах – ограничивает ток, который поступает на лампочку при включении.

Устройство светодиодной лампочки 220В

В любой светодиодной лампе выделяют следующие компоненты:

  • Световой поток становится равномерным благодаря рассеивателю.
  • Резисторы или чипы, защищающие от резких изменениях в показателях.
  • Печатная плата, для впаивания светодиодов.
  • Радиатор, отводящий тепло.
  • Драйвер. Он основа для сбора схемы, преобразующей переменный ток напряжения в постоянный. Главное – получить на выходе необходимую величину.
  • Диэлектрическая прокладка, между корпусом и цоколем.
  • Цоколь, в который вкручивают люстру и бра, светильник.

Отличие светодиодной от люминесцентной: краткое описание

С конструкцией связаны главные отличия. Основа люминесцентных ламп – колба из стекла. Ртутные пары и инертные газы наполняют часть этого устройства внутри. Запайка обеспечивает герметичность. Сфера применения шире благодаря комплектам с цоколями различных габаритов.

На электронных матрицах построены светодиодные лампы. Это электронное соединение нескольких диодов друг с другом. В изделиях присутствуют и другие вспомогательные элементы, для обеспечения стабильной работы механизма. Низкое энергопотребление – главное преимущество светодиодных ламп по сравнению с другими.

Преимущества и недостатки

Среди главных положительных качеств выделяют:

  1. Низкий уровень энергопотребления.
  2. Колоссальная светоотдача.
  3. Экологичность.
  4. Продолжительный срок службы.

Высокая стоимость – главный недостаток, который мешает сделать такие лампочки распространёнными и доступными для каждого. Стоит выделить и другие отрицательные качества, которые могут стать значимыми для покупателей:

  1. Понижающие преобразователи с функцией стабилизации тока. Из-за этого изделие тоже становится дороже.
  2. Нейтральные и холодные белые цвета снижают выработку мелотонина. Это гормон, отвечающий за регулирование сна.
  3. Потеря яркости кристаллом и его деградация.

У дешёвых китайских аналогов часто страдают показатели яркости и светового потока.

Разновидности

Свечевидная форма или так называемая «кукуруза» подходит для большинства декоративных разновидностей приборов. Особенно удачными называют варианты с патронами, направленными вверх. Шарообразные, грушевидные изделия неплохо сочетаются с плафонами. Акцентное освещение помогают создать так называемые рефлекторы.

Для светодиодных ламп распространены следующие виды цоколей:

  1. E40 в случае с крупными изделиями повышенной мощности. Этот вариант актуален при организации уличного освещения.
  2. E41. Его ещё называют «миньоном». Для маломощных ламп.
  3. E27. С таким цоколем сталкивался каждый.

Есть и штырьковые модели:

  • G13 – вариант похож на линейные люминесцентные лампы. Есть поворотная разновидность.
  • GX53. Встраиваемые и накладные типы светильников с плоской широкой формой.
  • GU10. С расстоянием между контактами в 10 мм. На кончиках штырьков отличается увеличенным диаметром.
  • GU5.3. Оснащают ими популярные лампы с обозначением MR16.
  • G4 – для ламп с миниатюрными размерами.

Правильные схемы подключения к сети

Подключение во многом проходит также, как для ламп накаливания, люминисцентных аналогов. Надо просто обесточить цоколь, а затем вкрутить в него лампу. Главное во время установки избегать прикосновения к металлическим частям изделия.

Последовательный

Такой вариант соединения не всегда считается оптимальным. Количество проводов нужно минимальное, но в бытовых условиях эту схему практически не используют. Это связано с двумя серьёзными недостатками:

  1. При перегорании одной лампочки работать перестают все. Только последовательная замена приборов на всей цепи способна справиться с поиском неисправностей.
  2. На лампы подают пониженное напряжение, потому сила свечения у них – не полная. От количества соединённых лампочек зависит то, насколько эта энергия неполная.

Соединение такого типа актуально при построении гирлянд на ёлках, при большом количестве световых источников с низким показателем мощности.

Само подключение по последовательной схеме максимально простое:

  • От одного светильника к другому обходит фаза.
  • У последней лампочки в цепи ноль подают ко второму контакту.
  • Фаза проходит к выключателю, от распределительной коробки.
  • Далее всё переходит к точечному светильнику.

Нулевой провод или нейтраль подключают ко второму контакту у последнего светильника.

Для домовых подъездов практическое применение схемы тоже допустимо.

Параллельный

Для большинства случаев применяют эту схему. Потребители не пугаются даже проводов в большом количестве. Главное преимущество – в подаче одинакового напряжения ко всем осветительным приборам, участвующим в схеме. Только одна лампочка не работает после перегорания, остальные компоненты остаются нетронутыми. С поиском мест поломки не возникнет никаких проблем.

Параллельное соединение проводят двумя путями:

  1. Лучевой. Отдельный кабель соединяют с каждым из осветительных приборов. Наличие или отсутствие заземление влияет на то, будет провод трёх- или двухжильным.
  2. Шлейфная схема.

Фаза с нейтралью от щитка и выключателя переходят на первый светильник от выключателя, когда речь о последнем варианте. От светильника кусок кабеля переходит к следующей части. Потом идёт ко второй, и так далее. Каждый из компонентов соединяют с четырьмя кусками кабеля, последний элемент — исключение.

Лучевой

Вариант подключения отличается надёжностью. При перегорании одной лампочки другие не затрагиваются. Но имеются и отрицательные стороны:

  1. Кабелей нужно слишком много. Но качественное исполнение проводки позволяет смириться с таким недостатком.
  2. Одно место используют для соединения большого количества кабелей. Непросто соединить все элементы на достаточно высоком уровне качества, но решить проблему можно.

Обычная клеммная колодка – один из оптимальных вариантов для соединения. Фазу подают с одной стороны, в этом участвуют перемычки. Потом эту часть разводят по другим участкам конструкции. Провода, идущие к лампочкам, подсоединяются с другой стороны.

Такой же способ применения – у клеммников ВАГО на соответствующее число контактов. Главное – правильно выбрать модель, участвующую в параллельном соединении. Внутри всё рекомендуют заполнить пастой, защищающей от окисления.

Ещё один из приемлемых вариантов – применение скрутки всех проводников, с последующей спайкой.

Как правильно подсоединить

Все монтажные работы выполняются до того, как будет закончен сам подвесной потолок. Важно следовать выбранной схеме подключения. Место монтажа, высота установки осветительных приборов – одни из главных факторов, с которыми следует разобраться заранее.

Количество светильников тоже считают заранее. Надо учесть, что в некоторых случаях возникает необходимость в трансформаторе. Провода к местам монтажа подключают заранее. Чтобы не было контакта с каркасными подвесными конструкциями – для проводов берут гофрированные трубки. Для каждой ситуации разрабатывают отдельную схему.

Установка по простой схеме

Обычная схема предполагает последовательное подключение всех проводников. Токоограничивающий резистор необходим, если соединение выбрано параллельное. Лучше обратиться к электрикам с достаточно высокой квалификацией для таких работ, как сборка и установка светильников, прокладка электропроводов с достаточным сечением.

Общая схема действий выглядит следующим образом:

  1. Обесточивание электрической сети.
  2. Укомплектовать прибор блоком питания. Или использовать обычную деталь, если все характеристики подходят.
  3. Проверка типа цоколей.
  4. Проверить наличие термоколец, препятствующих перегреву в системе. Нужно убедиться в том, что для вентиляции хватает пространства.
  5. Строгое соблюдение полярности.

С дополнительной защитой

Назначение прибора влияет на то, какой класс защиты выбирать для конкретного случая:

  1. Фильтрация помех с высокими частотами, защита от дифференциальных перенапряжений, от остаточных бросков по этому показателю. Устанавливаются средства защиты рядом с потребителем.
  2. Для токораспределительной сети у объекта, от коммутационных помех. Элемент играет роль второй ступени, когда ударяет молния. Место монтажа – внутри распределительных щитов.
  3. Чтобы в защитную систему дома прямо не попадали молнии. Место монтажа – ввод в здание, внутри устройств по распределению. Главный распределительный щит для этого тоже допускается использовать.

Обычно устройства защиты снабжаются специальной разновидностью модуля, легко заменяемому при необходимости. Монтаж таких приспособлений продлевает срок эксплуатации всей системы.

С активным ограничителем тока

Элементом, ограничивающим ток, для этой схемы будет выступать резистор R1. Показатель коэффициента мощности в данном случае приближается к единице. Схема имеет один минус – у резистора тепло рассеивается в больших количествах.

Резистор R2 применяют для разрядки остаточного напряжения.

Как посчитать необходимое количество ламп?

Уровень освещённости подбирают индивидуально у каждой из комнат. Всё зависит от назначения помещения. Максимальная яркость нужна там, где постоянно читают или пишут. Для коридора этот показатель будет на порядок ниже.

Для измерения светового потока одной лампы уровень освещённости перемножают с площадью комнаты, а потом делят на количество ламп.

Расчёт на квадратный метр выглядит несколько иначе. Количество ламп перемножают со световым потоком, результат делят на площадь освещения. От типа монтажа зависит, сколько оборудования нужно в том или ином случае. При установке в обычную люстру опираются на уровень интенсивности света.

Эффективный угол света для светодиодов составит примерно 120 градусов. Главное – так рассчитать количество светильников, чтобы свет в итоге оказался равномерным.

Как происходит крепление к потолку: монтаж

Во время монтажа пользуются такими инструментами:

  1. Клеммники.
  2. Пассатижи.
  3. Строительный нож.
  4. Отвёртка.
  5. Кабель с достаточной длиной.
  6. Распределительные коробы.
  7. Дрель.

Установка ЛЕД ламп: схема включения

Любое количество встроенных светильников с лампами предполагает применение негорючего кабеля ВВГ нг 2*1,5. Допустим вариант 3*1,5. Проводка с заземлением требует применения трёхжильного провода.

При использовании схем важно запомнить, что за чем идёт.

Необходимый инструмент для включения в сеть

Распределительные коробки, провода и гофра – основные приспособления, которые применяются во время монтажа в таких ситуациях. Расположение и конфигурацию каждого светильника продумывают ещё на этапе проектирования.

Выбор провода

Стандартно рекомендуют для всех отрезков выбирать исключительно медную продукцию. Лучше пропаять и изолировать изделия, если на них встречаются скрутки первоначально. К каждому из светильников важно подвести отдельный гибкий провод. Медные гильзы или специальный «клеммник» помогают соединить элементы вместе. В последнем случае потом для изоляции используют ленту.

Разметка и прокладка кабеля

На этом этапе тоже нужно выполнить несколько действий.

  • Планирование общего пространства.

Потолки на нескольких уровнях предполагают выделение освещения по отдельным контурам. Для каждого из них управление организуется отдельным выключателем на 220 В. Надо заранее точно проработать монтажную схему.

  • Протяжка кабелей, их закрепление.

Для крепления рекомендуют выбирать металлические профили. Конструкция увеличивает надёжность благодаря стяжкам из пластмассы. Специальные петли формируют на местах, где крепятся световые точки. Их легко зацепить, достать через отверстия на потолке. Небольшое провисание таких компонентов вполне допустимо.

После монтажа потолочной поверхности схема крепления должна приобретать окончательный вид. По центру панелей лучше располагать светильники, когда речь идёт об алюминии, пластике. Дрель и специальная насадка под названием «коронка» помогут создать подходящие отверстия.

Что нужно знать о безопасности при закреплении на потолке?

Здесь специалисты дают несколько важных рекомендаций:

  1. Светодиоды сильно греются. Потому применяют специальные радиаторы, отвечающие за охлаждение.
  2. Контакт и отвод тепла улучшается благодаря специальной термопасте на месте соединения между двумя важными элементами.
  3. При установке важно проследить за тем, чтобы вокруг радиаторов было свободное место, не замкнутое. Иначе светодиоды выйдут из строя раньше времени.

Возле нагревающихся приборов монтировать светильники тоже запрещается.

Специальные регуляторы и лампочки с функцией диммирования понадобятся тем, кому интересно регулировать уровень яркости, освещения. Доступность ламп для замены – важный фактор при выборе подходящих моделей.

Где можно повесить светодиодный светильник?

Натяжные и подвесные потолочные конструкции – вот вместе с какими изделиями чаще всего используются точечные светодиодные светильники. Устройства могут располагаться по центру или по бокам. Здесь каждый покупатель выбирает вариант, который лучше всего отвечает текущим условиям эксплуатации.

Установка диодных светильников на натяжном потолке

Протяжка и закрепление отдельного кабеля нужны везде, где будут сами светильники. Монтаж натяжного потолка проводят после подготовительных работ. Работы проводят в таком порядке:

  1. В местах, намеченных ранее, монтируют профиль с круглой формой.
  2. Светильник потом вставляют в отверстие, прорезаемое в полотне.
  3. Выставление крепёжных стоек на одном уровне с полотном.
  4. Проводники выходят наружу через те же отверстия.
  5. На корпус светильника одевают термоизоляционное кольцо перед завершением установки.

Предложенный алгоритм подходит и для работы в помещениях вроде ванной комнаты.

Монтаж светильников на потолке из гипсокартона

Чтобы завершить монтаж светильников, достаточно сжать боковые распорочные пружины, завести корпус в отверстие, подготовленное заранее. Светильник без проблем правильно уходит в потолочную нишу при грамотном подборе диаметров. Главное – чтобы провода не оказались перегнутыми.

Для предварительного сжатия пружин запрещено использовать верёвки и куски проводов. Идеальный вариант – когда корпус свободно проходит через отверстие. Тогда потом проще будет демонтировать изделие, если возникнет необходимость.

Правила техники безопасности при подключении к сети

Основные советы уже были перечислены ранее. Главное – проводить любые работы по монтажу и демонтажу при отключенной сети питания. И внимательно проверять работу проводки перед началом эксплуатации.

Основные причины поломки

Гораздо проще исключить негативные факторы, из-за которых невозможна стабильная работа аппарата. Лучше сэкономить сегодня, чем тратить лишние деньги завтра. Но с некоторыми проблемами можно справиться.

Не работают светодиоды

Подпалины или чёрные точки на этих элементах точно говорят о том, что прибор вышел из строя. Тогда достаточно заменить деталь на новую, после чего – проверить работоспособность конструкции.

Вот самые распространённые проблемы:

  1. Повреждённый элемент.
  2. Неправильно отключенный свет.
  3. Кратковременные виды мерцания.
  4. Периодичное отсутствие освещение.
  5. Полное отсутствие свечения.

Причина поломок кроется во внутренних, либо внешних факторах. В большинстве случаев проблему решают заменой одного элемента на другой.

Диодный мост

Диодный мост может оказаться неисправным по следующим причинам:

  • Внешние воздействия.
  • Неправильная эксплуатация.
  • Неисправный аккумулятор, низкая плотность электролитов.

Для замены детали лучше обратиться к профессионалу. При возможности покупается новая деталь.

Плохая пайка

Иногда в изделиях некачественно пропаиваются края. Из-за этого отвод тепла происходит недостаточно интенсивно. Со временем это становится причиной перегрева в проводнике. Перегрев, короткие замыкания приводят к выходу устройства из строя. Решение – разбор корпуса. При возможности – сгоревшие элементы заменяются на новые, не обязательно приобретать весь корпус целиком.

Светодиодные лампочки давно признаны одним из самых практичных источников освещения. Высокая цена по сравнению с аналогами – единственный недостаток изделий. Но приборы полностью отрабатывают затраты благодаря высокой надёжности. Потому их выбирает всё большее число покупателей.

Полезное видео

Установка люминесцентных светофильтров | Make Great Light

Советы по установке люминесцентных светильников

Параболические светильники («стиль лотка для льда»)

Призматические светильники («существующие пластиковые линзы»)

Светильники сильно различаются в зависимости от производителя производителю. Хотя установка немного сложнее, чем фильтры с люминесцентными лампами, преимущество состоит в том, что фильтр нужно устанавливать только один раз, и его никогда не нужно снимать при замене люминесцентных ламп.

Крышки люминесцентных ламп — это простой проект, сделанный своими руками, и на каждый светильник уходит не более 1-2 минут.

Шаг 1 — Измерьте дважды

В соответствии с инструкциями производителя светильника откройте дверцу светильника. Некоторые приспособления закреплены на шарнирах с одной стороны и имеют фиксаторы с другой.

После открытия дверцы измерьте внутренние размеры (длину и ширину) приспособления. Флуоресцентный светофильтр будет лежать поверх параболической лампы между лампами.

Пока у вас есть доступ к осветительной арматуре, это прекрасное время для проверки ламп. Если ваши лампы затемнены на концах, вероятно, срок службы лампы приближается к . Прежде чем продолжить, замените лампы. Лампы, срок службы которых близок, выделяют много тепла, что может повредить ваши фильтры.

Шаг 2 — Отрежьте один раз

Положите флуоресцентный накладной фильтр на плоскую поверхность и закрепите лентой. Перенесите свои измерения на фильтр наложения, используя длинную прямую кромку.С помощью ножниц, острой бритвы или ножа X-Acto отрежьте фильтр по размеру.

При использовании бритвы или ножа X-Acto убедитесь, что вы не повредили поверхность под фильтром.

Шаг 3 — Лента на место

Перед тем, как приклеить ленту на место, убедитесь, что отражающая сторона находится ВЕРХ к лампам. Это упростит очистку от пыли и грязи в будущем.

Для параболических накладок

Заклейте каждый угол лентой, убедившись, что фильтр находится под прямым углом к ​​креплению, чтобы фильтр флуоресцентного света оставался на месте.

Для призматических линз и рассеивателей

Совместите накладку на линзе и ленту на место.

Мы рекомендуем прозрачную ленту, например упаковочную.

Шаг 4 — Закройте его

После того, как накладной фильтр установлен и закреплен лентой, вы можете закрыть его в соответствии с инструкциями производителя и наслаждаться естественным светом полного спектра на долгие годы. Поскольку наши продукты на 100% пригодны для вторичной переработки, выбрасывайте отходы в ближайшую пластиковую корзину.

3. Как работают люминесцентные лампы?

3.4. Физические характеристики ламп

Принципы работы

Люминесцентная лампа генерирует свет от столкновений с горячим
газ («плазма») свободного ускоренного
электроны с атомами–
обычно ртуть — в
какие электроны поднимаются на более высокие уровни энергии, а затем
отступать при излучении на двух линиях УФ-излучения (254
нм и 185 нм).Таким образом
созданное УФ-излучение затем преобразуется в
видимый свет УФ
возбуждение флуоресцентного покрытия на стеклянной оболочке
напольная лампа. Химический состав этого покрытия подобран таким образом, чтобы
излучать в желаемом спектре.

Строительство

Трубка люминесцентной лампы заполнена газом с низким содержанием
пар ртути под давлением и
благородные газы в целом
давление около 0.3% от
атмосферное давление. В
самая обычная конструкция, пара эмиттеров накала, один
на каждом конце трубки, нагревается током и используется для
испускать электроны, которые
возбуждают благородные газы и газообразную ртуть путем ударной ионизации.
Ионизация может происходить только в исправных лампах.Следовательно, вредные последствия для здоровья от этого процесса ионизации
невозможно. Кроме того, лампы часто оснащаются двумя
конверты, что значительно снижает количество УФ-излучения
испускается.

Электрические аспекты эксплуатации

Для запуска лампы и
поддерживать ток на достаточном уровне для постоянного света
эмиссия.В частности, схема подает высокое напряжение на
запускают лампу и регулируют ток через трубку.
Возможны различные конструкции. в
в простейшем случае используется только резистор, что относительно
энергоэффективность. Для работы от
переменный ток (AC)
напряжения сети, использование индуктивного балласта является обычным явлением и было
известен отказ до окончания срока службы лампы, вызывающий
мерцание лампы.Различные схемы, разработанные для
начать и запустить
люминесцентные лампы выставляют
различные свойства, то есть излучение акустического шума (гула),
срок службы (лампы и балласта), энергоэффективность и
мерцание интенсивности света. Сегодня в основном улучшенная схемотехника
используется, особенно с компактными люминесцентными лампами, где
схемотехника не подлежит замене перед люминесцентными лампами.Это снизило количество технических сбоев, вызывающих
эффекты, как перечисленные выше.

ЭМП

Часть
электромагнитный спектр
который включает статические поля, а поля до 300 ГГц — вот что
здесь упоминается как
электромагнитные поля
(ЭДС).Литература о том, какие виды и какие сильные стороны ЭМП
которые излучаются из КЛЛ
редко. Однако есть несколько видов ЭДС, обнаруженных в
близость этих ламп. Как и другие устройства, которые зависят
на электричество для выполнения своих функций они излучают
электрические и
магнитные поля в
низкочастотный диапазон (
частота распространения 50 Гц и, возможно, также гармоники
из них, e.г. 150 Гц, 250 Гц и т. Д. В Европе). Кроме того, КЛЛ,
в отличие от
лампы накаливания,
также излучают в высокочастотном диапазоне ЭДС (30-60 кГц).
Эти частоты различаются
между разными типами ламп.

Мерцание

Все лампы будут различать интенсивность света при удвоении мощности от сети.
(линейная) частота, так как
мощность, подаваемая на лампу, достигает пика дважды за цикл при 100
Гц или 120 Гц.Для
лампы накаливания это
мерцание уменьшается по сравнению с люминесцентными лампами за счет тепла
емкость нити. Если модуляция света
интенсивности достаточно для восприятия человеческим глазом, тогда
это определяется как мерцание. Модуляции на 120 Гц не видно,
в большинстве случаев даже не при 50 Гц (Seitz et al.2006 г.).
Флюоресцентные лампы
включая КЛЛ, которые используют
поэтому высокочастотные (кГц) электронные балласты называются
«без мерцания».

Однако как лампы накаливания (Chau-Shing and Devaney, 2004), так и
«немерцающие» люминесцентные источники света (Хазова и О’Хаган
2008) производят еле заметное остаточное мерцание.Дефектный
лампы или схемы могут в некоторых случаях привести к мерцанию при более низкой
частот, либо только в
часть лампы или во время цикла запуска в несколько минут.

Световое излучение, УФ-излучение и синий свет

Имеются характерные различия между излучаемыми спектрами.
люминесцентными лампами и
лампы накаливания, потому что
различных принципов работы.Лампы накаливания
настраиваются по своей цветовой температуре за счет специальных покрытий из
стекло и часто продаются с атрибутом «теплый» или
«Холодный» или, более конкретно, по их цветовой температуре для
профессиональные светотехнические приложения (фотостудии,
магазины одежды и т. д.). В случае люминесцентных ламп
спектральное излучение зависит от покрытия люминофора. Таким образом,
люминесцентные лампы могут быть обогащены синим светом (длины волн
400-500 нм), чтобы
лучше имитируют дневной свет по сравнению с лампами накаливания.
Как и люминесцентные лампы, КЛЛ излучают больше синего цвета.
свет, чем лампы накаливания.Есть на международном уровне
признанные пределы воздействия излучения (200-3000 нм)
испускается лампами и осветительными приборами, защищенными от
фотобиологические опасности (Международная электротехническая
Комиссия 2006 г.). Эти ограничения также включают излучение от
КЛЛ.

УФ-содержание излучаемого спектра зависит как от
люминофор и стеклянная колба люминесцентной лампы.УФ
выброс
лампы накаливания есть
ограничивается температурой нити накала и
поглощение стекла. Некоторые
КЛЛ с одной оболочкой излучают
УФ-В и следы УФ-С излучения на длине волны 254
нм, что не так
для ламп накаливания (Khazova and O´Hagan 2008).Экспериментальный
данные показывают, что КЛЛ производят больше
УФ-излучение, чем
вольфрамовая лампа. Кроме того, количество
УФ-В излучение производится из
КЛЛ с одной оболочкой, с того же расстояния 20 см, составляли примерно
в десять раз выше, чем облучается вольфрамовой лампой
(Мозли и Фергюсон, 2008 г.).

Сменное светодиодное люминесцентное освещение

Распространенные проблемы с традиционными люминесцентными лампами

Какие общие проблемы возникают при использовании обычных люминесцентных светильников?

Есть несколько проблем с люминесцентным освещением. Хотя стоимость самих ламп очень низкая, со временем часто возникают проблемы с обслуживанием и производительностью. Флуоресцентное освещение рассчитано на работу в течение определенного времени при каждом включении, поэтому срок службы люминесцентных ламп обычно короче.Чем чаще они активируются, тем короче срок службы лампы. Люминесцентные лампы также подвержены колебаниям температуры и плохо работают при более низких температурах.

Затраты на энергию

Для четырехфутовой люминесцентной лампы мощность лампы обычно составляет от 28 до 40 Вт, а восьмифутовая лампа обычно работает при 96 Вт. Обычно для люминесцентных светильников используется от двух до четырех ламп на каждый светильник, что в сумме составляет от 160 до 112 Вт для четырех ножных светильников и 192 Вт для восьми ножных светильников.Эксплуатация этих типов ламп легко может стоить до 200 долларов только на электроэнергию на одну арматуру в год .

Расходы на техническое обслуживание

Для люминесцентных светильников обслуживание освещения очень зависит от эксплуатационного использования ламп и светильников. При эксплуатации в холодных условиях или в условиях, когда лампы часто включаются и выключаются, срок службы и рабочие характеристики лампы могут резко снизиться за короткий период времени. Каждый раз, когда включается люминесцентный свет, он разрушает катоды (систему зажигания люминесцентной лампы), что сокращает срок службы лампы.Срок службы типичной люминесцентной лампы составляет от 10 000 до 30 000 часов, и может легко стоить до 1545 долларов в течение трех лет для поддержания освещения в помещении с использованием люминесцентных светильников.

Освещение

Характеристики люминесцентных ламп могут различаться в зависимости от ТИПА лампы (лампа T12, лампа T8, лампа T5 и т. Д.). CCT (коррелированная цветовая температура) и CRI (индекс цветопередачи) также могут отличаться у разных производителей этих ламп.В конечном итоге характеристики люминесцентного светильника со временем значительно ухудшаются, и, учитывая, что большинство люминесцентных ламп работают в многоламповых светильниках, у вас остается только внутренний осветительный прибор, производительность которого зависит от того, как он управляется отдельным пользователем, и способность отдельных компонентов (ламп и пускорегулирующих аппаратов в самом приспособлении) поддерживать свои максимальные характеристики. Если одна лампа перестает правильно работать в многоламповом приборе, это отрицательно сказывается на характеристиках всего прибора.

Полное руководство по балластам для люминесцентных ламп

Люминесцентная лампа использует электричество, чтобы ртуть испускала ультрафиолетовый (УФ) свет. Когда этот ультрафиолетовый свет (который невидим невооруженным глазом) взаимодействует с покрытием из порошка люминофора внутри трубки, он светится и излучает свет, который мы видим и используем в наших домах.

Но всякий раз, когда мы используем электричество, мы должны контролировать его, иначе мы рискуем разрушить устройство и даже подвергнуть себя опасности.Чтобы регулировать ток, протекающий через люминесцентные лампы, мы используем так называемый балласт.

Что такое балласт в люминесцентном свете?

Балласт (иногда называемый пускорегулирующим аппаратом) — это небольшое устройство, подключенное к цепи света, которое ограничивает количество электрического тока, проходящего через него.

Поскольку напряжение в электросети вашего дома выше, чем необходимо для работы фонаря, балласт дает свету небольшое повышение напряжения для включения, а затем достаточное количество питания для обеспечения безопасной работы.

Зачем нужны балласты?

Процесс, который происходит внутри флуоресцентного света, включает в себя молекулы газообразной ртути, которые нагреваются электричеством и становятся более проводящими. Без балласта, чтобы контролировать это, свет будет пропускать слишком большой ток, и он перегорит и, возможно, даже загорится.

Как работает балласт люминесцентного света?

В люминесцентных лампах используется электронный или магнитный балласт. В настоящее время магнитные балласты — это довольно устаревшая технология, от которой производители отказываются, и поэтому они обычно используются только в старых типах фонарей.

Магнитные балласты

Они основаны на принципах электромагнетизма: когда электрический ток проходит по проводу, он естественным образом создает вокруг себя магнитную силу.

Магнитный балласт (также называемый дросселем) содержит катушку с медным проводом. Магнитное поле, создаваемое проволокой, улавливает большую часть тока, поэтому флуоресцентный свет проникает только в нужном количестве. Это количество может колебаться в зависимости от толщины и длины медного провода.Если вы иногда слышите легкое жужжание или видите, как оно мерцает, причиной этого является изменение тока.

Менее совершенная по конструкции, чем электронные модели, некоторые магнитные балласты не могут работать без стартера. Этот небольшой цилиндрический компонент находится за осветительной арматурой и заполнен газом, который при нагревании позволяет свету включиться. Это называется методом предварительного нагрева.

Метод предварительного нагрева
  1. Выключатель света включен.Внутри обоих концов светильника находятся металлические электроды с прикрепленными нитями. Ток входит в нити, но на данный момент слишком слаб, чтобы зажечь свет, хотя его достаточно, чтобы нагреть газ (неон или аргон) внутри стартера.
  2. Нагретый газ заставляет компоненты внутри стартера пропускать полный ток в нити. Это быстро нагревает газообразную ртуть внутри светильника.
  3. По мере того, как стартер остывает, он блокирует путь тока к нити и заставляет его искать другой путь.Если ртутный газ достаточно нагревается, он проводит ток, генерирует свет и затем продолжает гореть. Если он недостаточно горячий, электричество вернется через стартер и снова запустит процесс. Это то, что вызывает мерцание некоторых старых люминесцентных ламп.
  4. Теперь, когда поступает больше электричества, балласт начинает выполнять свою работу по его регулированию.

Поскольку для завершения этого процесса может потребоваться несколько секунд, вы можете увидеть задержку между моментом, когда вы щелкнете переключателем, и тем, когда флуоресцентный свет начнет светиться.

Метод быстрого запуска

Если в вашем осветительном приборе есть две или более люминесцентных лампы, скорее всего, он будет использовать другой метод, известный как быстрый запуск. Этот метод используется в старых пробирках T12 и некоторых T8 и работает без стартера.

  1. В отличие от предварительного нагрева, когда нити получают ток через стартер только для нагрева газообразной ртути, при быстром запуске балласт поддерживает небольшое количество тока, непрерывно протекающего через нити.
  2. Это вызывает ионизацию газообразной ртути, то есть заряд, позволяющий ей проводить электричество.
  3. Поскольку это слабый ток, сначала свет будет тускло светиться. Но по мере того, как балласт продолжает проталкивать ток через нити, газ становится все горячее и заряженным, и в результате свет становится ярче. Если ваш фонарь загорается сразу, но для полного его яркости требуется несколько секунд, значит, у него есть пусковой балласт для быстрого запуска.

Одним из преимуществ метода быстрого пуска является то, что, обеспечивая низкий постоянный ток, а не сильный скачок, он продлевает срок службы люминесцентного света.Однако он потребляет больше энергии.

Электронные балласты

Используя более сложные схемы и компоненты, балласты могут управлять током, протекающим через люминесцентные лампы, с большей точностью. По сравнению со своими магнитными аналогами они меньше, легче, эффективнее и — благодаря подаче питания на гораздо более высокой частоте — с меньшей вероятностью будут вызывать мерцание или жужжание.

Некоторые старые электронные балласты используют метод быстрого запуска, описанный выше, в то время как новые и более совершенные модели используют то, что известно как мгновенный запуск и запрограммированный запуск.

Метод мгновенного запуска

Эти балласты были разработаны таким образом, чтобы свет можно было включать и работать с максимальной яркостью при первом нажатии переключателя. Вместо того, чтобы предварительно нагревать электроды, балласт использует высокое напряжение (около 600 вольт) для нагрева и зажигания нитей, а затем ртутного газа. Хотя это делает их энергоэффективными, это также сокращает их жизнь, поскольку скачки напряжения каждый раз, когда они включаются, со временем повреждают их. По этой причине они обычно используются в помещениях, где свет остается включенным на длительное время, например, в офисах, магазинах и на складах.

Метод запрограммированного запуска

Эти балласты, разработанные для областей, в которых освещение постоянно включается и выключается, предварительно нагревают электроды контролируемым током перед подачей более высокого напряжения для включения света. Часто это функция освещения, которая активируется датчиками движения (например, в туалетах на рабочих местах или в общественных местах) и позволяет люминесцентному свету длиться долгое время.

Признаки выхода из строя магнитного балласта

Когда ломаются магнитные балласты, в этом часто винят лампочку.Обратите внимание на знаки, указывающие на то, что это ваш балласт:

  • Отложенный старт
  • Жужжание
  • Мерцание
  • Низкая мощность
  • Несоответствие уровней освещения

Вы можете узнать, связана ли проблема с балластом, стартером или лампой, с помощью нашего руководства — Простые решения для медленного запуска, мерцания или неисправных люминесцентных ламп.

Проверка балласта мультиметром / вольт-омметром

Чтобы убедиться, что проблема в балласте, вам нужно проверить его с помощью мультиметра.Мультиметр предназначен для измерения электрического тока, напряжения и сопротивления. Они недорогие, и их можно найти в большинстве магазинов электроники.

Эти инструкции предназначены только для ознакомления — убедитесь, что вы ссылаетесь на электрические схемы производителя. Если вам не хватает инструкции по эксплуатации, большинство крупных производителей разместят опи на своих сайтах.

Для проверки балласта:

Вам понадобится

Как к

  1. Отключить питание светильника
  2. Снять кожух света
  3. Снимите лампочки
  4. Снимите балласт с приспособления
  5. Если балласт выглядит сгоревшим, его обязательно нужно заменить
  6. Установите мультиметр на значение сопротивления
  7. Вставьте первый щуп мультиметра в провод, соединяющий красные провода вместе
  8. Коснитесь вторым щупом зеленого и желтого проводов
  • Если мультиметр не двигается, значит, балласт мертв
  • Если мультиметр все еще работает, стрелка мультиметра должна переместиться вправо

Если проблема не в балласте, возможно, вам потребуется заменить люминесцентную лампу.Вы можете узнать, как это сделать безопасно, из Руководства по безопасной замене и переработке люминесцентных трубок.

Могу ли я самостоятельно заменить балласт?

Да, если у вас есть немного технических ноу-хау, хотя, если вы не уверены, лучше всего попросить электрика сделать это за вас, так как это может быть сложная работа. Более дешевые балласты, вероятно, потребуют большего количества переустановок, чем фитинг с фирменным балластом. Стоит потратить немного больше, чтобы сэкономить деньги и силы в будущем.

Фирменные балласты могут служить долго, поэтому, если вы их замените, вам, вероятно, не придется менять его снова в течение 10 или более лет.

Замена магнитных балластов на электронные

Процесс замены магнитных балластов на электронные балласты довольно прост и понятен. Это направление, в котором движется индустрия освещения, так почему бы не поменять их раньше, чем позже, чтобы оптимизировать свое пространство с помощью лучшего и более тихого освещения?

Вам понадобится:

  • Электронный балласт
  • Кусачки
  • Проволочные гайки

Как к

  1. Отключить питание прибора
  2. Откройте приспособление и снимите лампу и корпус балласта
  3. Используя кусачки, перережьте оба провода питания (коричневый) и нейтральный (синий), входящие в приспособление
  4. Закройте провода проволочными гайками.
  5. Используйте кусачки, чтобы отрезать провода, подключенные к розеткам.
  6. Снимите магнитный балласт
  7. Вкрутите электронный балласт в крепление, там же, где был магнитный
  8. Используйте гайки для соединения проводов розетки.
  9. Подключите силовой и нейтральный провода к соответствующим проводам балласта
  10. Закрепите провода проволочными гайками.
  11. Установить лампу и корпус балласта назад
  12. Снова включите питание.

При замене балласта существует риск поражения электрическим током, поэтому, если вы не уверены, попросите электрика сделать эту работу за вас.

Нужен ли моей люминесцентной лампе как пускатель, так и балласт?

Отдельные стартеры можно найти только в более старых механизмах управления, поэтому, если приспособлению меньше 15 лет, у него, вероятно, не будет стартера. В более новых лампах процесс, обеспечиваемый стартером, встроен, что делает функцию отдельного стартера избыточной. Если в светильнике есть стартер, это будет очевидно.Вы должны найти небольшой серый цилиндр, подключенный к осветительной арматуре.

В чем разница между пусковым переключателем и высокочастотным механизмом управления?

Высокая частота

Высокочастотный пускорегулирующий аппарат — это современный одиночный балласт, который выполняет функции всех различных компонентов в стандартной пусковой цепи переключателя. Лампы, работающие с высокочастотным балластом, не мерцают, а вместо этого загораются мгновенно из-за того, что частота намного выше.

Пуск выключателя

Switch start — это устройство управления, которое используется в промышленности в течение многих лет.Обычно они считаются устаревшими технологиями, и их создают все меньше производителей. Для запуска выключателя требуется дроссель балласта с проволочной обмоткой. Для запуска переключателя можно заменять различные части, а не весь блок, что можно рассматривать как преимущество.

Общие сведения о круглых люминесцентных лампах — Блог по энергосбережению и водосбережению

новости и информация автомобили, бизнес, преступность, здоровье, жизнь, политика, наука, технологии, путешествияавтомобиль, бизнес, преступность, здоровье, жизнь, политика, наука, технологии, путешествия

Этот пост был обновлен по сравнению с исходной версией 2013 года.

Эти круглые лампы обладают еще несколькими функциями, чем предполагает их забавный дизайн, и, если вы не разбираетесь в способах использования круговых ламп, вам может быть сложно включить их в домашнее освещение. Чтобы полностью понять и извлечь максимальную пользу из круглых люминесцентных ламп, имейте в виду следующие четыре факта.

Обратите внимание на мощность

Как и в случае со стандартными лампами накаливания (которые скоро исчезнут), в лампах с круговой линией используются ватты, чтобы измерить, сколько энергии используется для освещения лампочки.Для сравнения: круглые люминесцентные лампы излучают такое же количество света (люмены) при меньшем потреблении энергии, чем лампы накаливания. Круглая лампочка мощностью всего 13 Вт может заменить лампу накаливания на 60 Вт и имеет мощность 650-900 люмен. Мощность лампы также определяет диаметр лампы, который, в свою очередь, определяет, подходит ли она к приспособлению. Поэтому, в отличие от стандартных спиральных КЛЛ, вы не сможете увеличивать или уменьшать диапазон мощности, потому что это повлияет на размер лампы, что может сделать ее непригодной для использования с вашим осветительным прибором.

Цветовые температуры такие же, как у стандартных КЛЛ

Цветовая температура показывает, насколько яркая лампа накаливания. Круглые люминесцентные лампы могут иметь цвет от теплого белого до яркого дневного света, как и стандартные компактные люминесцентные лампы. Цветовая специфика — все оттенки белого:

  • 2700K: тепло, эквивалентно тому, что типично для спальни или гостиной
  • 3000-3500K: мягкий, подходит для ванных комнат
  • 4100K: Холодный, похожий на флуоресцентный цвет
  • 5000K: Дневной свет, самый яркий цвет, как солнечный свет в полдень

Круглые лампы не подходят для любого светильника

Вот где использование кругового люминесцентного лампы может оказаться непростым делом.В зависимости от производителя, в некоторых светильниках используются только лампы собственного производства. Да, я знаю, что иногда может возникнуть соблазн пойти с выключенным / универсальным брендом, но в этом случае ваша обычная круглая лампа может не работать с прибором. При замене круглой лампы сначала убедитесь, что производитель не указал, какую лампу можно использовать. Затем определите тип лампы (например, T6, T9) и тип контакта (например, 2-контактный, 4-контактный). При поиске лампы, подходящей для вашего светильника, вы должны выбрать тот же тип лампы и типы контактов, поскольку они не взаимозаменяемы.

Диаметр имеет значение

Для светильников, в которых используются слишком большие или слишком маленькие круглые лампы, они не подойдут, даже если они от правильного производителя. Обязательно замените эти лампы, измерив диаметр существующей лампы, а затем купите правильный размер. Если вы предпочитаете оставить измерение в покое, вы также можете использовать номер модели производителя, чтобы найти лампу на замену.

Хотя о круговых люминесцентных лампах еще предстоит научить и узнать, только эти четыре факта позволят вам совершать осознанные покупки и производить замену без проблем.Видите ли, не нужно много времени, чтобы научиться разбираться в лампах по кругу.

Магазин круглых ламп >>>

TCP 32020 20W T9 4-контактная круглая лампа 27KTCP 58W T-6 4-контактная круглая лампа CFL лампа 3205841K Philips 22 Вт T5 4-контактная круглая лампа CFL TL5C-22W830-1CT / 1

Сохранить

Сохранить

Устранение неисправностей и ремонт люминесцентных ламп и ламп

По шкале домашнего ремонта от 1 до 10 (10 — самый тяжелый), ремонт
люминесцентный светильник 3 или 4… довольно простой, но некоторые основные электрические
необходимы навыки, такие как умение идентифицировать провода по цвету, зачистка
изоляция концов обрезанных проводов, установка гаек проводов и снятие показаний
инструкции. Я добавила первый и последний язык в щеку … Я знаю
большинство из вас не дальтоник и большинство из вас умеют читать … иначе бы вас здесь не было!

Вот несколько распространенных флюоресцентных уродов и некоторые рекомендуемые
решения! Обратите внимание, что в первую очередь я буду иметь в виду светильники, использующие
прямые люминесцентные лампы в этом обсуждении.Изогнутые трубы работают в
аналогичны, но имеют разные способы крепления.

Я использую термины «лампочка» и «трубка» несколько случайно и
непоследовательно. Мои извинения. Хотя оба верны
«трубка» — более правильный термин и, вероятно, немного менее запутанный.

Люминесцентные лампы, предназначенные для замены ламп накаливания в
стандартные светильники, такие как встраиваемые светильники или настольные лампы, имеют все те же
особенности люминесцентного светильника. Увы, ремонту не подлежат …Они
необходимо заменить, если они вышли из строя.

Наконец, пусть покупатель остерегается !! Детали для небольших люминесцентных ламп
светильники могут стоить больше, чем новое приспособление!

Устранение неисправностей мертвых или мерцающих флуоресцентных ламп …
может быть лампочка, стартер или балласт !!

Неисправность люминесцентной лампы может быть вызвана отсутствием электроэнергии (сработал автоматический выключатель).
или перегоревший предохранитель), неисправный или умирающий балласт, неисправный стартер или неисправная лампочка (и). Проверять
сначала по мощности … затем стартер (если есть), а затем лампочки.Когда все остальное терпит неудачу,
балласт необходимо заменить. Поскольку это самый дорогой предмет, будьте
уверен, что он действительно мертв !! Пожалуйста, проверьте цену перед покупкой …
балласты дороже новых светильников !!

Если мерцание является проблемой, вы все равно должны сделать то же самое.
устранение неполадок с все те же проблемы , которые могут привести к тому, что лампа не
работа также может вызвать мерцание … неисправные стартеры, неисправные лампы или
бракованный балласт.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мерцающие люминесцентные лампы могут вызвать переполнение балласта.
перегреваются и преждевременно выходят из строя! Они могут даже вызвать перегорание стартера!

Не ждите слишком долго, чтобы исправить проблему, иначе вы можете получить
ремонт!

Поверка люминесцентных ламп…

Первый
и прежде всего … посмотрите на лампочки! Если одна из лампочек очень темная
рядом с любым концом лампа неисправна или близка к отказу. Примечание
верхняя лампочка на левом графике … она определенно приближается к своей золотой
годы! Хотя эта лампочка все еще излучает свет, дни ее сочтены.

Там
представляет собой электрод, расположенный внутри каждого конца люминесцентной лампы. У каждого есть
два видимых штифта, которые входят в монтажные гнезда на обоих концах
приспособление. Путем тестирования этих контактов вы можете определить,
электроды целы.Говоря электрически, если есть преемственность
поперек контактов электрод должен работать. Однако , даже если
электроды целы, лампочка может не загореться.
Это может произойти
если часть или весь газ протек из лампы … состояние, при котором
нет нюхательного теста! Кроме того, может быть небольшое короткое замыкание в
электроды, которые дают положительное значение, но на самом деле электрод каблоой !

Таким образом, самый надежный способ проверить люминесцентную лампу — это установить ее в
известный
рабочий приспособление.Если вы устраняете неисправность 4-лампового люминесцентного
приспособление, это просто! Просто удалите одну из еще работающих пар люминесцентных ламп.
пробирки и замените их каждой из сомнительных пробирок по очереди. 99%
время это будет одна из трубок, которая является виновником.

А как насчет пар люминесцентных ламп?

Мерцающая люминесцентная лампа означает, что она или одна из зависимых пар
лампочек в светильнике уже купил в колхозе . Во многих люминесцентных светильниках
мощность передается через пару лампочек.Если одна из ламп неисправна, они могут
оба мерцают, или один может мерцать, а другой не показывает жизни.

Моя философия разумного ремонта — всегда заменять обе лампы.

Люминесцентные лампы имеют такой долгий срок службы и такие недорогие (с учетом
за исключением некоторых лампочек «естественного света»), что не имеет смысла
экономить.

Я признаю, что замена всех лампочек — не самое экономичное решение … это просто практическая точка зрения кого-то (меня), кто
получил оплату за выполнение этой работы для других (вас).Люминесцентные лампы — это
в целом экономичный выбор по сравнению с альтернативами! Просто имеет смысл заменить обе трубки сразу. Чтобы получить
второй вызов в сервисный центр за месяц из-за того, что одна из других лампочек вышла из строя,
нежелательно с точки зрения клиента ($$) или моей (гордость за работу
сделано правильно).

Однако, если обе трубки исправны, проблема в балласте или,
если применимо, стартер . Сначала заменяют стартер, и если это не решает проблему,
балласт необходимо заменить.Читайте дальше …

Есть ли у вашего прибора стартер? Может быть…
хотя, наверное, нет!

А
люминесцентный стартер представляет собой маленький серый металлический цилиндр, который вставляется в розетку.
крепится к раме светильника. Его функция — отправить отсроченный снимок
высоковольтное электричество для газа внутри люминесцентной лампы. Задержка
позволяет газу стать ионизированным, чтобы он мог проводить электричество.
Поскольку этот процесс не происходит мгновенно, лампочки будут мигать несколько секунд.
секунд до зажигания.Следовательно, неисправный стартер может вызвать либо
мерцание или полная темнота!

В большинстве современных люминесцентных светильников не используются стартеры, поэтому вы можете не найти
один, если вашему прибору меньше 15–20 лет. При определении
Если в вашем приспособлении используется стартер, обязательно загляните под лампочки …
иногда необходимо сначала удалить луковицы, чтобы получить доступ к
стартер. Если вы не видите стартер … они никогда не прячутся ни под каким
крышки или «люки» … ваш светильник — современный
«самозапускающийся» тип.

Пускатели оцениваются по мощности ламп, которые они будут контролировать. если ты
есть приспособление, но вы потеряли стартер, запишите мощность любого
люминесцентных ламп
и отнесите эту информацию в хозяйственный магазин,
чтобы тебя не отругал подлый клерк и не отправил домой без ужина …
стартер.

К сожалению, домашний разнорабочий не может устранить неисправность стартера, кроме как
заменив его. Однако перед заменой существующего стартера убедитесь, что он
надежно закреплен в основании, сняв и снова установив его.А
Стартер устанавливается путем вдавливания его в розетку и последующего поворота по часовой стрелке.
пока он не зафиксируется на месте. Чтобы снять стартер, нажмите и поверните
против часовой стрелки … затем снимите стартер.

Если у вас есть люминесцентные светильники, в которых используются стартеры, всегда держите под рукой несколько
для устранения неполадок! И не забудьте выбросить использованные
в большинстве случаев невозможно отличить хорошее от плохого.
стартер!

Замена балласта (или нет) может иметь непредвиденные
побочные эффекты на вашем кошельке!

Я уверен, что многие из вас задаются вопросом, откуда взялось название «балласт»
из.В конце концов, есть морской термин «балласт», который
относится к содержимому баков подводной лодки, которое контролирует ее плавучесть.
Заполните балластные цистерны водой, и подводная лодка тонет … воздухом, и он
поверхности.

Неисправный балласт в вашем люминесцентном светильнике может заставить вас потопить его.
в ближайшем пруду! Действительно, стоимость замены балласта в
приспособление может соперничать со стоимостью нового приспособления … особенно если вы хотите использовать
современный электронный балласт, который зажигает лампочки быстрее, работает холоднее и практически
без гула.(Да, Вирджиния, этот гул, когда ты включаешь
люминесцентная лампа стоит от балласта, а не от лампочек!)

Когда мои клиенты спрашивают моего совета в этом вопросе, я всегда склоняюсь к
эстетика в первую очередь. Нравится ли им внешний вид светильника? Если не,
добавьте одну точку в сторону «заменить». Затем я противостою
вопрос ремонта потолка. Если новое приспособление меньше или имеет другой
«след», чем оригинальный светильник, потолок, возможно, потребуется
перекрашиваем, чтобы закрыть неокрашенный участок под старым приспособлением.Иногда,
текстура потолка также должна быть подкрашена после демонтажа светильника!

Люминесцентные светильники меньшего размера, например, для освещения кухонь.
столешницы или встроенные в мебель, следуйте тем же основным критериям. С
у вас могут возникнуть проблемы с поиском точного приспособления для замены (особенно если
приспособление имеет очень точные размеры), замена балласта может быть лучшим выбором.

Таким образом, если приспособление не является абсолютно безобразным, замена балласта
обычно самый дешевый ремонт в целом, когда все остальные факторы
считается!

Замена балласта… просто следите за цветами!

Слева изображение люминесцентной лампы с двумя балластами и четырьмя лампами.
системы, при снятой крышке балласта, чтобы оголить проводку. Один взгляд на подобную спагетти проводку может заставить кого угодно потерять
аппетит! Но получите Ролайдов … еще не все потеряно! Внутри этого рычания
беспорядок порядок … просто следите за цветами!

К счастью, большинство современных балластов имеют правильную схему подключения.
на корпусе балласта, с четко обозначенными цветами проводов. Если не,
диаграмма будет упакована в коробку или напечатана на ней.
В виде
если этого было недостаточно, обычные балласты часто используют одну и ту же цветовую схему,
сделать работу настолько простой, насколько это возможно!

Universal Lighting Technologies имеет множество технических
информация и даже довольно тщательный инструмент выбора балласта. Посетите их сайт http://www.unvlt.com
)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш новый балласт может иметь такую ​​же проводку, что и старый, но цвета проводки могут отличаться от . Обязательно сравните их перед отключением старого балласта.

Выбор правильного балласта…

Само собой разумеется, что когда вы идете по магазинам, возьмите с собой старый балласт
убедитесь, что вы получили правильный размер. Однако размер — это еще не все.
Поскольку вы должны приобрести балласт, который подключен точно так же, как , к
существующий, ваш единственный выбор — тип балласта, магнитный или
электронный
.

Магнитные балласты — старые рабочие лошадки в мире люминесцентных ламп.
Они недороги и прослужат от 10 до 20 лет. Существовал
некоторые люминесцентные светильники на заправке моего отца, которым было больше 40 лет
и все еще работает !!

Электронные балласты — это новенькие.У них есть
особые преимущества перед магнитными балластами. Во-первых, они начинают быстрее
чем магнитные балласты. Во-вторых, они не гудят. Магнитные балласты
жужжание прямо из коробки. Звук исходит от внутренних вибраций
вызвано магнитным сердечником, который подает питание на лампочки. Как они
с возрастом магнитные балласты становятся все громче и громче … пока, наконец,
провал. Электронные балласты из коробки бесшумны и остаются такими … до
смерть тебя разлучит.

Стоит ли дополнительная стоимость электронного балласта в два раза
стоимость зависит от вас.Лично я предпочитаю электронные балласты, потому что
гул сводит меня с ума. Тебе решать!

Можно ли использовать диммер с люминесцентными светильниками?

Да и нет. Да, есть специально разработанный диммерный переключатель, который будет работать с и .
люминесцентные светильники. Однако этот тип диммера
«зависимые от балласта», что означает, что люминесцентные диммеры каждой марки
будет работать только с определенными балластами от определенных производителей .
Другими словами, попытка найти диммер, подходящий для вашего прибора, может оказаться непростой задачей.
умопомрачительная рутинная работа.Идеальная ситуация — выбрать диммер и
светильник вместе, чтобы гарантировать совместимость. Кроме того, эти диммеры будут
не работает для ламп накаливания. Нельзя смешивать люминесцентные светильники
и лампы накаливания на одном диммерном переключателе.

«Нет» в этом вопросе заключается в том, что «обычные»
диммерные переключатели, которые можно приобрести в строительном магазине, предназначены для
Только лампы накаливания, а не лампы дневного света. Если вы попытаетесь
использовать их, люминесцентный светильник может работать, но только в крайнем положении, если
вообще.

Оставляя люминесцентные лампы включенными … Экономия энергии ??

Не обязательно! Как и в большинстве случаев в жизни, умеренность — ключ к
долголетие! Прочтите нашу статью о фактах и ​​мифах о великом
люминесцентное отключение! Нажмите ЗДЕСЬ
за полную статью!

Другие ресурсы …

Если вам нужна хорошая техническая информация об испытании балластов,
Полный источник, который я нашел в Интернете, — это Центр освещения по адресу http: //www.thelightingcenter.com / lcenter / technica.htm.

Если вы хотите подробно изучить, как работают люминесцентные светильники, посетите
«How Stuff Works» для подробного и увлекательного объяснения см. На http://www.howstuffworks.com/fluorescent-lamp.htm.

Вернуться к списку электротехнических изделий

Снижение УФ-излучения от флуоресцентных ламп

У некоторых светочувствительных людей УФ-свет от солнечного света и источников света в помещении может вызвать вспышку волчанки. Помимо солнечного света, ультрафиолетовые лучи также испускаются несколькими различными формами внутреннего освещения, включая компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).КЛЛ обычно длинные, цилиндрические и покрыты белым. Они считаются энергосберегающими и предназначены для замены старых ламп накаливания, существовавших до них; однако КЛЛ излучают больше ультрафиолетового света, чем лампы накаливания. Люминесцентные лампы излучают ультрафиолетовое излучение разного уровня, поэтому ищите те, которые излучают наименьшее количество УФ-излучения, и старайтесь по возможности использовать светозащитные экраны и абажуры.

Если источник освещения стандартной люминесцентной лампы экранирован стандартным рассеивателем из акрилового пластика, редко возникает значительный риск для людей с системной волчанкой.Эти пластиковые диффузоры доступны от множества компаний. Если вы страдаете светочувствительностью, ищите светозащитные экраны с нанометровыми показаниями от 380 до 400. Это обеспечивает полную фильтрацию UVB и UVC (особенно вредных для открытых клеток кожи) и почти всех UVA

Однако, если человек с Волчанка подвергается воздействию неэкранированного люминесцентного освещения на близком расстоянии в течение продолжительных периодов времени, тогда совокупное воздействие УФ-В и УФ-А может стать проблемой.

Если у вас в анамнезе были вспышки волчанки при воздействии ультрафиолета от компактного люминесцентного освещения, вы можете попробовать следующее:

  • Ежедневно наносите обильный слой солнцезащитного крема с SPF 70 или выше, который обеспечивает широкий спектр: защита от лучей UVA и UVB.Это нужно делать даже в помещении.
  • При посещении ярко освещенных мест надевайте плотно сплетенную одежду, закрывающую кожу, и широкополую шляпу.
  • Выбирайте лампочки с минимально возможной яркостью (интенсивностью).
  • Накройте люминесцентные и галогенные лампы световыми экранами или фильтрами, удаляющими УФ-лучи. Ищите экраны с показаниями от 380 до 400 нанометров, которые фильтруют все типы ультрафиолетового света.
  • Используйте солнцезащитные шторы, чтобы закрыть окна и предотвратить попадание солнечных лучей внутрь.
  • Попробуйте светодиодные лампы. Как ни странно, некоторые люди с волчанкой сообщают о меньшем количестве вспышек при использовании нового светодиодного освещения; однако в настоящее время недостаточно исследований, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы.