admin

Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер реактивной мощностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

Общие сведения

В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

Единицы мощности

Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

Лампа накаливания мощностью 60 ватт

Мощность бытовых электроприборов

На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

• 450 люменов:
• Лампа накаливания: 40 ватт
• Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
• Светодиодная лампа: 4–9 ватт
• 800 люменов:

Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

• Лампа накаливания: 60 ватт
• Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
• Светодиодная лампа: 10–15 ватт
• 1600 люменов:
• Лампа накаливания: 100 ватт
• Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
• Светодиодная лампа: 16–20 ватт

Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

• Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
• Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
• Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
• Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
• Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
• Электрические чайники: 1–2 киловатта
• Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
• Холодильники: 0.25–1 киловатт
• Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

Мощность в спорте

Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

Динамометры

Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

Литература

Автор статьи: Kateryna Yuri

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Разница между ВА и Вт

Электрика, как и многие другие области технических направлений, изобилует собственной терминологией, зачастую малопонятной даже людям, знакомым с одноименным разделом физики по школьной программе. Именно оттуда мы узнали про вольты и амперы, с ваттами и киловаттами нас ближе познакомили платежки ЖКХ, но многие термины остаются загадкой, особенно для дилетантов или тех, кто не блистал в школе знаниями по физике.

Наверно каждому из владельцев того или иного электрического устройства при изучении паспорта на него доводилось сталкиваться с разночтениями. В одном случае потребляемая прибором мощность обозначается Вт (ватты), в другом ВА (вольт-амперы). Почему используются разные единицы измерения, и в какой мере они соответствуют друг другу, попробуем разобраться ниже.

Для начала познакомимся с понятиями реактивных и активных мощностей. Активная потребляемая мощность идет целиком на выполнение определенной работы, неважно будет ли это нагрев электрическим чайником воды, перемещение вентилятором воздуха либо освещение лампочкой накаливания комнаты. Измеряется потребляемая активная мощность в ваттах и киловаттах (1 кВт = 1000 Вт). Однако в реальных электрических сетях с переменным током приходится учитывать еще и реактивную мощность, порождаемую нелинейными нагрузками, она не участвует в выполнении полезной работы, тем не менее, дополнительно нагружает сеть. Поэтому конечная потребляемая мощность потребителя электрической энергии (полная мощность) представляет собой алгебраическую сумму активной и реактивной мощностей, а измеряется она в вольт-амперах.

Каким образом ватты связаны с вольт-амперами?

Итак, мы выяснили, что в ВА измеряется полная мощность (S), равная произведению 1 ампера, протекающего через зажимы входных контактов на 1 вольт измеренного на них напряжения. В ваттах и киловаттах измеряется активная потребляемая электрическая мощность (P) и связаны эти два вида мощности коэффициентом мощности, именуемым cos ϕ. Зависимость мощностей достаточно простая:

cos ϕ = P/S,

из нее понятно, что активная мощность всегда меньше либо равна полной (cos ϕ ≤ 1).
Таким образом, из приведенной выше формулы понятно, что активную мощность можно всегда определить по формуле:

P = cos ϕ · S

и таким образом перевести вольт-амперы в ватты.

Совпадать величины активной и реактивной мощности будут при чисто активной нагрузке, например для ламп накаливания или ТЭНов водонагревателей, имеющих коэффициент мощности практически равный 1.

В зависимости от оборудования величина cos ϕ может колебаться в широких пределах, причем за удовлетворительное значение принято считать величину коэффициента мощности в 0.65 – 0.8. Уметь перевести ВА в ватты необходимо для того, чтобы реально оценить мощность того или иного прибора. К примеру, если рассматривать характеристику ИБП (источника бесперебойного питания) с заявленной мощностью 1000 ВА и вольтамперной характеристикой 60%, в ваттах такой источник питания обычно способен выдавать не более 600 ватт. При подсчете нагрузки также необходимо учитывать и характеристики всех ее составляющих, поскольку суммарное превышение нагрузки в ваттах выше 600 Вт делают такой источник бесперебойного питания непригодным для использования.

Кроме того значения полных мощностей в вольт-амперах необходимо учитывать при расчете электрических сетей. Именно полная мощность требует обеспечения необходимой их пропускной способности и должна быть учтена при расчетах сечений кабелей и проводов, допустимых номиналов защитной автоматики.

Смотрите также другие статьи :

Сфера применения кабелей ПВС

Сегодня не утихают споры по поводу можно ли использовать его для стационарной прокладки электропроводки. Прямых запретов на использование кабеля ПВС для прокладки стационарных линий электропитания со стороны ПЭУ не существует, это «развязывает руки» сторонникам такого решения.

Подробнее…

Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт) Диагност…

Если Вы заметили — на ИБП нагрузочная способность указывается в так называемых Вольт-Амперах (ВА). А мы привыкли к Ваттам (Вт). И не удивительно — мощность блоков питания указывается именно в Ваттах.

Почему-же так делают, вроде как — запутывая нас?

Не будем даже примерно углубляться в электротехнику и вспоминать такие слова, как «реактивная мощность», а объясним по-простому.

Дело в том, что величины «мощность блока питания» и «потребление электроэнергии через блок питания» — довольно разные. В блоках питания существуют потери, причем довольно нескромные — до 30%.

Таким образом, если блок питания выдает мощность 500Вт, то кушать в это время из электросети о будет до 500*1. 3=650Вт. 150Вт в данном случае — потери.

У крутых или просто хороших блоков питания потери меньше — КПД у них до 90-95% (как заявляют производители). Тогда при выдаче в 500Вт они из сети будут кушать 500*1.05=525Вт.

Т.е. мы видим, что потребление из электросети всегда выше, чем блок питания выдает электронике внутри системного блока (или другого устройства). Отсюда и решение использовать в ИБП мощностные характеристики ВА.

Так, ИБП честно говорит, что отдаст 500ВА, а блок питания при этом может эти 500ВА скушать, но реально в компьютер предоставить только 350Вт.

Перевод

Итак, чтобы перевести ВА в Вт Вам нужно знать КПД Вашего блока питания (или блоков питания). Для обычного компьютера принято считать КПД=0.7, соответственно, считаем так:

ВТ = ВА * 0.7

Где
ВТ — это неизвестная величина Ватт,
ВА — это величина, написанная в характеристиках ИБП
0.7 — это КПД

Если от ИБП у Вас питается только системный блок (без монитора и других устройств), или системные блоки, и Вы уверены, что КПД блоков питания у них, например, 0.9 (90%) — то умножаем, соответственно, на 0.9 вместо 0.7

Вот такая математика.

Чем отличаются кВА и кВт и как перевести, онлайн

Вопрос:

В чем отличие кВт от кВА? Как быстро и просто перевести из ВА в Вт?  На этот вопрос вы найдете полный, развернутый ответ в этой статье. Здесь вы найдете онлайн калькулятор для перевода мощности.

Ответ:

Многие пишут достаточно сложно. Для простоты восприятия скажу что основным отличием является то, что кВт как единица измерения принята в основном для электродвигателей и подобных индуктивных нагрузок. Самый простой перевод и онлайн калькулятор в конце статьи. 

Содержание: 

1. ВА и Вт как физические понятия.
2. Мощность как определение и физическая величина.
3. Активная мощность.
4. Реактивная мощность.
5. Как замерить ток.
6. Быстро перевести кВА в кВт, онлайн калькулятор.
7. Что такое косинус ФИ?

Вольт-ампер (ВА) 

• Это единица полной мощности переменного тока, обозначается ВА или VA. Полная мощность переменного тока определяется как произведение действующих значений тока в цепи (в амперах) и напряжения на её зажимах (в вольтах).

Ватт (Вт) 

• Единица мощности. Названа в честь Дж. Уатта, обозначается Вт или W. Ватт -это мощность, при которой за 1 сек совершается работа, равная 1 джоулю. Ватт как единица электрической (активной) мощности равен мощности не изменяющегося электрического тока силой 1 ампер при напряжении 1 вольт.

Если вы выбираете стабилизатор напряжения  или электростанцию либо электродвигатель то следует помнить, что кВА — это полная потребляемая мощность , а кВт — это активная (индуктивная) мощность. Полная мощность – это сумма реактивной и активной мощности. Зачастую разные потребители имеют разное соотношение полной и активной мощности.

 Поэтому для определения суммарной мощности всех потребителей необходимо сложение полных мощностей оборудования, а не активных мощностей. В бытовых условиях полную и активную мощность считают равными. При выборе стабилизатора напряжения вам поможет статья какой стабилизатор напряжения лучше  

 При выборе Источника Бесперебойного Питания нужно ещё учитывать и мощность самого прибора во время зарядки АКБ, мощность нагрузки +мощность ИБП при заряде АКБ. Чем выше зарядный ток, тем большее количество батарей можно зарядить, т.е. тем большее время автономии можно обеспечить.  Одними из лучших ИБП с большим временем автономии на внешних АКБ это  ИБП ЭКОВОЛЬТ  

Мощность (электрическая мощность)

• Физическая и техническая величина в цепях электрического тока. В цепях переменного тока произведение эффективных значений напряжения U и тока I определяет полную мощность, при учете фазового сдвига между током и напряжением – активную и реактивную составляющие мощности, а также коэффициент мощности.

Нагрузка

• Сумма мощностей единиц оборудования.

Номинальная мощность

• Значение мощности для длительного режима работы, на которое рассчитан источник или потребитель электроэнергии.

Полная мощность (“S”)

• Кажущаяся мощность, величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока в цепи “I” и напряжения “U” на её зажимах: S=U*I; для синусоидального тока (в комплексной форме) равна ,где Р — активная мощность, Q — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке Q > 0, а при ёмкостной Q < 0). Измеряется в ВА (Вольт*Ампер), кВА (Кило*Вольт*Ампер). (Источник: «Российский Энциклопедический словарь»).

Мощность полную вычисляем.

• Вычисляемое значение (или результат измерений), необходимое для определения, например, параметров электрических генераторов. Значение полной мощности в цепи переменного тока есть произведение эффективных значений тока и напряжения. 
• В принципе, работа электрического оборудования основана на преобразовании электрической энергии в другие формы энергии. Электрическая мощность, поглощаемая оборудованием, называется Полной мощностью и состоит из активной и реактивной мощностей: S = √3*U*√I [VA]

Активная мощность (“P”)

• Среднее за период значение мгновенной мощности переменного тока; характеризует среднюю скорость преобразования электромагнитной энергии в другие формы (тепловую, механическую, световую и т. д.). 

Измеряется в Вт (W, — ваттах). Для синусоидального тока (в электрической сети 1-фазного переменного тока) равна произведению действующих (эффективных) значений тока “I” и напряжения “U” на косинус угла сдвига фаз между ними: P = I*U*Cos ф. Для 3-фазного тока: (P=√3•U•I•Сos φ. (Источник: «Российский Энциклопедический словарь»).

 Скажем проще, это та часть входной мощности, которая превращается в выходную мощность. Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи “r” или её проводимость “g” по формуле: P = («I» в квадрате)*r = («V» в квадрате)*g. ( P = I2r =V2g).

В любой электрической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока, Активная мощность всей цепи равна сумме Активных мощностей отдельных частей цепи. С полной мощностью («S») Активная мощность связана соотношением: P = S*Сos ф.

Вся входная мощность, к примеру, полная мощность, должна быть превращена в полезную выходную мощность, указывается как активная мощность, например, реальная выходная мощность мотора. Качество такого превращения мощности обозначается Сos φ, — единый коэффициент мощности.

Мощность активная — физическая и техническая величина, характеризующая полезную электрическую мощность. Мощность активная является активно действующей мощностью, т.е. мощностью, вызывающей воздействие на электрооборудование, например, нагрев, механические усилия. При произвольной нагрузке в цепи переменного тока действует активная составляющая тока, иначе говоря, часть полной мощности, определяемая коэффициентом мощности, является полезной (используемой).

Реактивная мощность («Q»)

•  Величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока. Реактивная мощность «Q» для синусоидального тока равна произведению действующих значений напряжения “U” и тока “I”, умноженному на синус угла сдвига фаз между ними: Q = U*I*Sin ф. Измеряется в варах [Var – вольт амперная реактивность]. Для 3-фазного тока: Q=√3*U*I*Sin φ. (Источник: «Российский Энциклопедический словарь»). 

Реактивная мощность, потребляемая в электрических сетях, вызывает дополнительные активные потери (на покрытие которых расходуется энергия на электростанциях) и потери напряжения (ухудшающие условия регулирования напряжения). Реактивная мощность потребляется индуктивной нагрузкой (электродвигателями переменного тока, трансформаторами).

В некоторых электрических установках Реактивная мощность может быть значительно больше Активной мощности. Это приводит к появлению больших реактивных токов и вызывает перегрузку источников тока. Для устранения перегрузок и повышения коэффициента мощности электрических установок осуществляется компенсация реактивной мощности (см. Компенсирующие устройства). Либо симметрирующие трансформаторы в трехфазных сетях.

Электрическое оборудование работает по принципу превращения электромагнитной энергии (например, электромоторы, трансформаторы). Часть входной мощности расходуется на создание и поддержание магнитного поля. Индукционные устройства сдвигают угол между напряжением и током на значение > 0. 

Мощность, создаваемая порциями волны “V” и “I”, имеющими противоположные направления (+ и –) и называется Реактивной мощностью. Эта часть энергии — магнитная реверсионная энергия. Она не может быть превращена в Активную мощность и возвращается в электросеть при изменениях магнитного поля. То же количество энергии будет снова поглощено сетью и затребовано для следующего изменения магнитного поля. 

Мощность реактивная – электрическая мощность, которой обмениваются между собой генератор и нагрузка при создании и исчезновении электромагнитного и электростатического полей. Реактивная мощность является составляющей полной мощности, характеризующей коэффициентом реактивности.

Как по быстро перевести кВА в кВт, чтобы перевести кВа в кВт, нужно из кВа вычесть 20% и мы получим кВт с небольшой погрешностью, которой можно пренебречь. Например 1 кВа будет приблизительно равен 0,8 кВт. 

Или воспользуйтесь простым онлайн калькулятором  перевода кВА в кВт.

Косинус фи (cos φ) 

Это коэффициент мощности, который показывает соотношение (потерь) кВт к кВА при подключении индуктивных нагрузок. 

Распространенные  коэффициенты мощности и их расшифровка(cos φ):

• 1 – наилучшее значение
• 0,95 – отличный показатель
• 0,90 – удовлетворительные значение
• 0,80 – средний наиболее распространенный показатель
• 0,70 – плохой показатель
• 0,60 – очень низкое значение

При рассмотрении насосов, надо учитывать, и сопротивление водяного столба при запуске. 

Чем отличаются кВа и кВт?

Вольт-ампер (ВА или VA) – единица, используемая для обозначения полной мощности переменного тока, определяемая как произведение силы тока действующей в цепи (измеряется в амперах, сокращенно A) и напряжения на зажимах цепи (измеряется в вольтах, сокращенно B).

Ватт (Вт или W) – единица , применяемая для измерения мощности. Своим названием данная единица обязана шотландско-ирландскому изобретателю Джеймсу Уатту. 1 ватт – мощность, при которой за время равное 1с. совершается работа в 1Дж. Ватт является единицей активной мощности, значит, 1 ватт – мощность постоянного электрического тока силой 1A при напряжении равном 1B.

!Выбирая дизельный генератор нужно помнить о том, что полная мощность, потребляемая прибором, измеряется в кВА, а активная мощность, затрачиваемая на то, чтобы совершить полезную работу измеряется в кВт. Полная мощность рассчитывается как сумма двух слагаемых реактивной мощности и активной мощности. Весьма часто отношение полной и активной мощностей имеет различные значения для разных потребителей, поэтому, для того, чтобы найти суммарную мощность всего потребляющего оборудования требуется провести суммирование полных, а не активных мощностей оборудования.

Номинальная мощность

Мощность большинства промышленных электроприборов определяется в ваттах, это активная мощность, выделяющаяся на резистивной нагрузке (лампочка, нагревательные приборы, холодильник и т.п.).

Обычно под потребляемой мощностью понимают именно активную мощность, полностью идущую на полезную работу. В случае, если речь идет об активном потребителе (чайник, лампа накаливания), то на нем, как правило, написаны номинальное напряжение и номинальная мощность в Вт, этой информации достаточно, чтобы вычислить косинус «фи».

Угол «фи» – это угол между напряжением и током. Для активных потребителей угол «фи» равен 0, а, как известно, cos(0) = 1. Для того, чтобы вычислить активную мощность (обозначается P) нужно найти произведение трех множителей: тока через потребитель, напряжения на потребителе, косинуса «фи», то есть провести расчёты по формуле

P=I×U×сos(φ)= I×U×cos(0)=I×U

Рассмотрим пример для ТЭНа. Так как это активный потребитель, то cos(0) = 1. Полная мощность (обозначаемая S) будет равна 10кВА. Следовательно, P=10× cos(0)=10 кВт — активная мощность.

Если же речь идет о потребителях, имеющих не только активное, но и реактивное сопротивление, то на них, как правило, указывается P в Вт (активная мощность) и величина косинуса «фи».

Приведем пример для двигателя, на бирке которого написано: P=5 кВт, сos(φ)=0.8, отсюда следует, что этот двигатель, работая в номинальном режиме будет потреблять S = P/сos(φ)=5/0,8= 6,25 кВа — полная (активная) мощность и Q = (U×I)/sin(φ) — реактивная мощность.

Чтобы найти номинальный ток двигателя необходимо разделить его полную мощность S на рабочее напряжение равное 220 B.

Однако номинальный ток можно также прочитать на бирке.

Чтобы увидеть разницу между кВА и кВт на практике, изучите товары в разделе Дизельные генераторы >>

Почему мощность на генераторах указывается в ВА?

Ответ следующий: пусть мощность стабилизатора напряжения, указанная на бирке равна 10000 ВА, если к этому трансформатору подключить некоторое количество ТЭНов, то отдаваемая трансформатором мощность (трансформатор работает в номинальном режиме) не превысит 10000 Вт.

В данном примере все сходится. Однако, если же подключить к стабилизатору напряжения катушку индуктивности (много катушек) или электродвигатель со значением сos(φ)=0.8. В итоге мощность отдаваемая стабилизатором будет равна 8000 Вт. Если же для электродвигателя сos(ф)=0.85, то отдаваемая мощность будет равна 8500 Вт. Отсюда следует, что надпись 10000Ва на бирке трансформатора не будет соответствовать действительности. Именно поэтому, мощность генераторов (стабилизаторов и трансформаторов напряжения) определяется в полной мощности (для рассмотренного примера 1000 кВА).

Коэффициент мощности рассчитывается как соотношение средней мощности переменного тока и произведения действующих в цепи значений тока и напряжения. Максимальное значение,которое может принимать коэффициент мощности равно 1.

При рассмотрении синусоидального переменного тока, для определения коэффициента мощности используется формула:

сos(φ) = r/Z

r и Z – соответственно активное и полное сопротивления цепи, а угол φ– это разность фаз напряжения и тока. Отметим, что коэффициент мощности может принимать значения меньшие 1, даже в цепях с только активным сопротивлением, если в них присутствуют нелинейные участки, так как происходит изменение формы кривых тока и напряжения.

Коэффициент мощности равен также косинусу угла фаз между основаниями кривых тока и напряжения. Коэффициент мощности – отношение активной мощности к полной мощности: сos(φ) = активная мощность/полная мощность = P/S (Вт/ВА). Коэффициент мощности – это комплексная характеристика нелинейных и линейных искажений, которые вносятся в сеть нагрузкой.

Значения, принимаемые коэффициентом мощности:

• 1.00 – очень хороший показатель;
• 0.95 — хорошее значение;
• 0.90 — удовлетворительное значение;
• 0.80 — среднее значение;
• 0.70 — низкое значение;
• 0.60 — плохое значение.

Для того, чтобы увидеть отличия кВА и кВт на конкретном примере, перейдите в раздел Стабилизаторы напряжения >>

Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт). Сколько электричества расходует бытовая техника

Потребляемая мощность – одна из основных характеристик электроприборов. Поэтому на любом электроприборе или в инструкции к нему должна быть точная информация о количестве ватт, необходимых для его работы. Конечно, количество расходуемой электроэнергии может изменяться. Например, количество энергии, потребляемое компьютером, зависит от мощности блока питания и загруженности компьютера. В случае с холодильником, оно зависит от его объема и количества хранящихся в нем продуктов, а со стиральной машиной – от режима стирки, выставленной температуры, массы белья и т. д. Предлагаю вам список различных электроприборов с указанием их примерной мощности в ваттах, который поможет рассчитать потребляемую электроэнергию.

1. Электрическая печь – 17 221 ватт
2. Центральный кондиционер – 5000 ватт
3. Сушильная машина для белья и одежды – 3400 ватт
4. Духовка электрическая – 2300 ватт
5. Посудомоечная машина – 1800 ватт
6. Фен – 1538 ватт
7. Обогреватель – 1500 ватт
8. Кофеварка – 1500 ватт
9. Микроволновая печь – 1500 ватт
10. Аппарат для приготовления попкорна – 1400 ватт
11. Тостер-печь (тостер овен) – 1200 ватт
12. Утюг – 1100 ватт
13. Тостер – 1100 ватт
14. Комнатный кондиционер – 1000 ватт
15. Электрическая кухонная плита – 1000 ватт
16. Пылесос – 650 ватт
17. Нагреватель воды – 479 ватт
18. Стиральная машина – 425 ватт
19. Кофеварка эспрессо (эспрессо-машина) – 360 ватт
20. Осушитель воздуха – 350 ватт
21. Плазменный телевизор – 339 ватт
22. Блендер – 300 ватт
23. Морозильная камера – 273 ватта
24. Жидкокристаллический телевизор (LCD) – 213 ватт
25. Игровая приставка – 195 ватт
26. Холодильник – 188 ватт
27. Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой) – 150 ватт

28. Монитор – 150 ватт

29. Компьютер (блок питания) – 120 ватт
30. Портативный вентилятор – 100 Вт
31. Электрическое одеяло – 100 Вт
32. Стационарный миксер – 100 Вт
33. Электрическая открывалка для банок – 100 Вт
34. Плойка для завивки волос – 90 Вт
35. Потолочный вентилятор – 75 Вт
36. Увлажнитель воздуха – 75 Вт
37. Лампа накаливания (60-ваттная) – 60 Вт
38. Стереосистема – 60 Вт
39. Ноутбук – 50 Вт
40. Принтер – 45 Вт
41. Цифровой видеорегистратор (DVR) – 33 Вт
42. Аквариум – 30 Вт
43. Кабельная коробка – 20 Вт
44. Компактная люминесцентная лампа (энергосберегающая
лампа), эквивалентная 60-ваттной – 18 Вт
45. DVD-плеер – 17 Вт
46. Спутниковая антенна – 15 Вт
47. Видеомагнитофон – 11 Вт
48. Радиочасы – 10 Вт
49. Переносная стерео-система (бумбокс) – 7 Вт
50. Беспроводной роутер Wi-Fi – 7 Вт
51. Зарядка для мобильного телефона – 4 Вт
52. Беспроводной телефон – 3 Вт
53. Автоответчик – 1 Вт

Суммарная мощность бытовой техники составляет 47 782 Вт или 47,782 кВт.

Учитывая эти данные, 1000 ватт-часов (или 1 киловатт-часа) хватит для того, чтобы:

1. Получить 60 000 сообщений на автоответчик
2. Открыть 7200 банок электрическим консервным ножом
3. Прослушать 2143 песни на переносном
стереомагнитофоне
4. Напечатать 1333 страницы на принтере
5. Приготовить 400 коктейлей в блендере
6. Замесить миксером 300 порций теста
7. Зарядить мобильный телефон 278 раз
8. Послушать 250 песен через стереосистему
9. Приготовить 100 тостов в тостер-овене
10. Сделать 67 причесок с помощью плойки для волос
11. Приготовить 36 гренок в тостере
12. Разговаривать 15 дней по телефону
13. Использовать беспроводной
маршрутизатор Wi-Fi 6 дней
14. Использовать радио-часы 4 дня
15. Записать 45 фильмов на видеомагнитофон
16. Использовать спутниковую антенну 67 часов
17. Просмотреть 29 фильмов на DVD-плеере
18. Использовать энергосберегающую лампочку 56 часов
19. Использовать кабельную коробку 50 часов
20. Использовать аквариум 33 часа
21. Использовать цифровой видеорегистратор (DVR) 30 часов
22. Пользоваться ноутбуком 20 часов
23. Использовать 60-ваттную лампу накаливания 17 часов
24. Использовать увлажнитель воздуха 13 часов
25. Использовать потолочный вентилятор 13 часов
26. Пользоваться электрическим одеялом 1 ночь
27. Использовать портативный вентилятор 10 часов

28. Использовать компьютер (системный блок) 8 часов
29. Использовать монитор 7 часов
30. Посмотреть 13 серий ситкома по телевизору с ЭЛТ
31. Посмотреть 9 серий ситкома на ЖК-телевизоре (LCD)
32. Использовать холодильник 5 часов
33. Использовать игровую приставку 5 часов
34. Использовать осушитель воздуха 3 часа
35. Просмотреть 6 серий ситкома
на плазменном телевизоре
36. Использовать морозилку 4 часа
37. Разогреть 13 блюд в микроволновке
38. Приготовить эспрессо с помощью
эспрессо-машины 11 раз
39. Погладить утюгом 5 рубашек
40. Сделать 4 прически с помощью фена
41. Приготовить 4 пакета попкорна в попкорн-машине
42. Постирать белье в стиральной машине 3 раза
43. Заварить кофе в кофеварке 3 раза
44. Использовать нагреватель воды 2 часа
45. Приготовить 2 блюда на электроплите
46. Пылесосить полтора часа
47. Использовать комнатный кондиционер 1 час
48. Использовать обогреватель 40 минут
49. Испечь 1 раз кексы в духовке
50. Использовать центральный кондиционер 12 минут
51. Использовать электропечь 3 минуты
52. Использовать сушильную машину 18 минут
(хватает на 0,4 полного цикла сушки)
53. Пользоваться посудомойкой 33 минуты
(хватает на 0,3 цикла работы машины)

Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

Полная мощность (ВА)
— величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

Активная мощность (Вт)
— величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ)
. Измеряется в Ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ)
— величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.

Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)

Т. е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную
мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

Если Вы не поклонник математики, мы уже сделали тяжёлую работу за вас и сделали онлайн калькулятор перевода! Просто заполните пустые поля и нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы осуществить перевод ватт в амперы.

Производя онлайн перевод ватты в амперы, стоит понимать, что ватты могут оставаться величиной постоянной, в то время как вольты и напряжение могут меняться. Небольшое количество электронов при большом потенциале может обеспечить много энергии и много электронов при низком потенциале может обеспечить такое же количество энергии.

Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы

Если Вы не хотите разбираться в том какие процессы протекают в проводах, а нужно просто и быстро понять, как перевести ватты в амперы, то введите мощность в ваттах и напряжение в вольтах, прежде чем нажать кнопку «Рассчитать», которая выполняет преобразование. Текущий результат в амперах отображается ниже, и вы всегда можете выполнять вычисления после сброса калькулятора.

Сила тока: единица измерения амперы. Измеряет поток электричества или электрический ток. В частности, этот показатель указывает на количество электронов, которые текут мимо определённой точки в секунду.

Вольты: это напряжение. Напряжение тока подобно давлению воды в шланге, и этот параметр показывает усилие, с которым приходится преодолевать провод. Вольт – это мера того, под какой силой находится каждый электрон, который называется «потенциал», и этот потенциал – это то, что заставляет электричество течь.

Ватты: единица измерения мощности, в данном случае показывающая количество энергии, подводимое к потребителю. Чем выше сочетание электрического потенциала и силы тока, тем больше мощность. Например, чем больше мощности потребляет микроволновая печь, тем быстрее она будет готовить вашу еду.

Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

Смежные, но разные

Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

• фиксированным;
• постоянным;
• переменным.

С учетом этого и производится сопоставление показателей.

«Фиксированный» перевод

Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

Онлайн калькулятор

Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

«Переменные нюансы»

Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

Ампер — ватт таблица:

активная, реактивная, полная (P, Q, S), коэффициент мощности (PF)

Из письма клиента:
Подскажите, ради Бога, почему мощность ИБП указывается в Вольт-Амперах, а не в привычных для всех киловаттах. Это сильно напрягает. Ведь все уже давно привыкли к киловаттам. Да и мощность всех приборов в основном указана в кВт.
Алексей. 21 июнь 2007

В технических характеристиках любого ИБП указаны полная мощность [кВА] и активная мощность [кВт] – они характеризуют нагрузочную способность ИБП. Пример, см. фотографии ниже:

Мощность не всех приборов указана в Вт, например:

• Мощность трансформаторов указывается в ВА:
  http://www.mstator.ru/products/sonstige/powertransf (трансформаторы ТП: см приложение)
  http://metz.by/download_files/catalog/transform/tsgl__tszgl__tszglf.pdf (трансформаторы ТСГЛ: см приложение)
• Мощность конденсаторов указывается в Варах:
  http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-39.pdf (конденсаторы K78-39: см приложение)
  http://www.kvar.su/produkciya/25-nizkogo-napraygeniya-vbi (конденсаторы УК: см приложение)
• Примеры других нагрузок — см. приложения ниже.

Мощностные характеристики нагрузки можно точно задать одним единственным параметром (активная мощность в Вт) только для случая постоянного тока, так как в цепи постоянного тока существует единственный тип сопротивления – активное сопротивление.

Мощностные характеристики нагрузки для случая переменного тока невозможно точно задать одним единственным параметром, так как в цепи переменного тока существует два разных типа сопротивления – активное и реактивное. Поэтому только два параметра: активная мощность и реактивная мощность точно характеризуют нагрузку.

Принцип действия активного и реактивного сопротивлений совершенно различный. Активное сопротивление – необратимо преобразует электрическую энергию в другие виды энергии (тепловую, световую и т.д.) – примеры: лампа накаливания, электронагреватель (параграф 39, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007).

Реактивное сопротивление – попеременно накапливает энергию затем выдаёт её обратно в сеть – примеры: конденсатор, катушка индуктивности (параграф 40,41, Физика 11 класс В.А. Касьянов М.: Дрофа, 2007).

Дальше в любом учебнике по электротехнике Вы можете прочитать, что активная мощность (рассеиваемая на активном сопротивлении) измеряется в ваттах, а реактивная мощность (циркулирующая через реактивное сопротивление) измеряется в варах; так же для характеристики мощности нагрузки используют ещё два параметра: полную мощность и коэффициент мощности. Все эти 4 параметра:

1. Активная мощность: обозначение P, единица измерения: Ватт
2. Реактивная мощность: обозначение Q, единица измерения: ВАр (Вольт Ампер реактивный)
3. Полная мощность: обозначение S, единица измерения: ВА (Вольт Ампер)
4. Коэффициент мощности: обозначение k или cosФ, единица измерения: безразмерная величина

Эти параметры связаны соотношениями:  S*S=P*P+Q*Q,   cosФ=k=P/S

Также cosФ называется коэффициентом мощности (Power Factor – PF)

Поэтому в электротехнике для характеристики мощности задаются любые два из этих параметров так как остальные могут быть найдены из этих двух.

Например, электромоторы, лампы (разрядные) — в тех. данных указаны P[кВт] и cosФ:
http://www.mez.by/dvigatel/air_table2.shtml (двигатели АИР: см. приложение)
http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (лампы ДРЛ: см. приложение)
(примеры технических данных разных нагрузок см. приложение ниже)

То же самое и с источниками питания. Их мощность (нагрузочная способность) характеризуется одним параметром для источников питания постоянного тока – активная мощность (Вт), и двумя параметрами для ист. питания переменного тока. Обычно этими двумя параметрами являются полная мощность (ВА) и активная (Вт). См. например параметры ДГУ и ИБП.

Большинство офисной и бытовой техники, активные (реактивное сопротивление отсутствует или мало), поэтому их мощность указывается в Ваттах. В этом случае при расчёте нагрузки используется значение мощности ИБП в Ваттах. Если нагрузкой являются компьютеры с блоками питания (БП) без коррекции входного коэффициента мощности (APFC), лазерный принтер, холодильник, кондиционер, электромотор (например погружной насос или мотор в составе станка), люминисцентные балластные лампы и др. – при расчёте используются все вых. данные ибп: кВА, кВт, перегрузочные характеристики и др.

См. учебники по электротехнике, например:

1. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.

2. Немцов М. В. Электротехника и электроника. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.

3. Частоедов Л. А. Электротехника. — М.: Высшая школа, 1989.

Так же см. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance http://en.wikipedia.org
(перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)

Приложение

Пример 1: мощность трансформаторов и автотрансформаторов указывается в ВА (Вольт·Амперах)

Трансформаторы питания номинальной выходной мощностью 25-60 ВА
http://www.mstator.ru/products/sonstige/powertransf (трансформаторы ТП)

http://metz.by/download_files/catalog/transform/tsgl__tszgl__tszglf.pdf (трансформаторы ТСГЛ)

http://www. gstransformers.com/products/voltage-regulators.html (ЛАТР / лабораторные автотрансформаторы TDGC2)

Пример 2: мощность конденсаторов указывается в Варах (Вольт·Амперах реактивных)

http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-39.pdf (конденсаторы K78-39)

http://www.kvar.su/produkciya/25-nizkogo-napraygeniya-vbi (конденсаторы УК)

Пример 3: технические данные электромоторов содержат активную мощность (кВт) и cosФ

Для таких нагрузок как электромоторы, лампы (разрядные), компьютерные блоки питания, комбинированные нагрузки и др. — в технических данных указаны P [кВт] и cosФ (активная мощность и коэффициент мощности) или S [кВА] и cosФ (полная мощность и коэффициент мощности).

http://www.mez.by/dvigatel/air_table2.shtml (двигатели АИР)

http://www.weiku.com/products/10359463/Stainless_Steel_cutting_machine.html
(комбинированная нагрузка – станок плазменной резки стали / Inverter Plasma cutter LGK160 (IGBT)

Технические данные разрядных ламп содержат активную мощность (кВт) и cosФ
http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (лампы ДРЛ)

http://www.silverstonetek.com.tw/product.php?pid=365&area=en (блок питания ПК)

Дополнение 1

Если нагрузка имеет высокий коэффициент мощности (0.8 … 1.0), то её свойства приближаются к активной нагрузке. Такая нагрузка является идеальной как для сетевой линии, так и для источников электроэнергии, т.к. не порождает реактивных токов и мощностей в системе.

Если нагрузка имеет низкий коэффициент мощности (менее 0. 8 … 1.0), то в линии питания циркулируют большие реактивные токи (и мощности). Это паразитное явление приводит к повышению потерь в проводах линии (нагрев и др.), нарушению режима работы источников (генераторов) и трансформаторов сети, а также др. проблемам.

Поэтому во многих странах приняты стандарты нормирующие коэффициент мощности оборудования.

Дополнение 2

Оборудование однонагрузочное (например, БП ПК) и многосоставное комбинированное (например, фрезерный промышленный станок, имеющий в составе несколько моторов, ПК, освещение и др.) имеют низкие коэффициенты мощности (менее 0.8) внутренних агрегатов (например, выпрямитель БП ПК или электромотор имеют коэффициент мощности 0.6 .. 0.8). Поэтому в настоящее время большинство оборудования имеет входной блок корректора коэффициента мощности. В этом случае входной коэффициент мощности равен 0.9 … 1.0, что соответствует нормативным стандартам.

Дополнение 3. Важное замечание относительно коэффициента мощности ИБП и стабилизаторов напряжения

Нагрузочная способность ИБП и ДГУ нормирована на стандартную промышленную нагрузку (коэффициент мощности 0.8 с индуктивным характером). Например, ИБП 100 кВА / 80 кВт. Это означает, что устройство может питать активную нагрузку максимальной мощности 80 кВт, или смешанную (активно-реактивную) нагрузку максимальной мощности 100 кВА с индуктивным коэффициентом мощности 0.8.

В стабилизаторах напряжения дело обстоит иначе. Для стабилизатора коэффициент мощности нагрузки безразличен. Например, стабилизатор напряжения 100 кВА. Это означает, что устройство может питать активную нагрузку максимальной мощности 100 кВт, или любую другую (чисто активную, чисто реактивную, смешанную) мощностью 100 кВА или 100 кВАр с любым коэффициентом мощности емкостного или индуктивного характера. Обратите внимание, что это справедливо для линейной нагрузки (без высших гармоник тока). При больших гармонических искажениях тока нагрузки (высокий КНИ) выходная мощность стабилизатора снижается.

Дополнение 4

Наглядные примеры чистой активной и чистой реактивных нагрузок:

• К сети переменного тока 220 VAC подключена лампа накаливания 100 Вт – везде в цепи есть ток проводимости (через проводники проводов и вольфрамовый волосок лампы). Характеристики нагрузки (лампы): мощность S=P~=100 ВА=100 Вт, PF=1 => вся электрическая мощность активная, а значит она целиком поглащается в лампе и превращается в мощность тепла и света.
• К сети переменного тока 220 VAC подключен неполярный конденсатор 7 мкФ – в цепи проводов есть ток проводимости, внутри конденсатора идёт ток смещения (через диэлектрик). Характеристики нагрузки (конденсатора): мощность S=Q~=100 ВА=100 ВАр, PF=0 => вся электрическая мощность реактивная, а значит она постоянно циркулирует от источника к нагрузке и обратно, опять к нагрузке и т.д.

Дополнение 5

Для обозначения преобладающего реактивного сопротивления (индуктивного либо ёмкостного) коэффициенту мощности приписывается знак:

+ (плюс) – если суммарное реактивное сопротивление является индуктивным (пример: PF=+0.5). Фаза тока отстаёт от фазы напряжения на угол Ф.

— (минус) – если суммарное реактивное сопротивление является ёмкостным (пример: PF=-0,5). Фаза тока опережает фазу напряжения на угол Ф.

Дополнение 6

В различных областях техники мощность может быть либо полезной, либо паразитной НЕЗАВИСИМО от того активная она или реактивная. Например, необходимо различать активную полезную мощность рассеиваемую на рабочей нагрузке и активную паразитную мощность рассеиваемую в линии электропередачи. Так, например, в электротехнике при расчете активной и реактивной мощностей наиболее часто активная мощность является полезной мощностью, передаваемой в нагрузку и является реальной (не мнимой) величиной. А в электронике при расчёте конденсаторов или расчёте самих линий передач активная мощность является паразитной мощностью, теряемой на разогрев конденсатора (или линии) и является мнимой величиной. Причём, деление на мнимые и немнимые величины производится только для удобства рассчётов. На самом деле, все физические величины конечно реальные.

Дополнительные вопросы

Вопрос 1:
Почему во всех учебниках электротехники при расчете цепей переменного тока используют мнимые числа / величины (например, реактивная мощность, реактивное сопротивление и др.), которые не существуют в реальности?

Ответ:
Да, все отдельные величины в окружающем мире – действительные. В том числе температура, реактивное сопротивление, и т.д. Использование мнимых (комплексных) чисел – это только математический приём, облегчающий вычисления. В результате вычисления получается обязательно действительное число. Пример: реактивная мощность нагрузки (конденсатора) 20кВАр – это реальный поток энергии, то есть реальные Ватты, циркулирующие в цепи источник–нагрузка. Но что бы отличить эти Ватты от Ваттов, безвозвратно поглащаемых нагрузкой, эти «циркулирующие Ватты» решили называть Вольт·Амперами реактивными [6].

Замечание:
Раньше в физике использовались только одиночные величины и при расчете все математические величины соответствовали реальным величинам окружающего мира. Например, расстояние равно скорость умножить на время (S=v*t). Затем с развитием физики, то есть по мере изучения более сложных объектов (свет, волны, переменный электрический ток, атом, космос и др.) появилось такое большое количество физических величин, что рассчитывать каждую в отдельности стало невозможно. Это проблема не только ручного вычисления, но и проблема составления программ для ЭВМ. Для решения данное задачи близкие одиночные величины стали объединять в более сложные (включающие 2 и более одиночных величин), подчиняющиеся известным в математике законам преобразования. Так появились скалярные (одиночные) величины (температура и др.), векторные и комплексные сдвоенные (импеданс и др.), векторные строенные (вектор магнитного поля и др. ), и более сложные величины – матрицы и тензоры (тензор диэлектрической проницаемости, тензор Риччи и др.). Для упрощения рассчетов в электротехнике используются следующие мнимые (комплексные) сдвоенные величины:

1. Полное сопротивление (импеданс) Z=R+iX
2. Полная мощность S=P+iQ
3. Диэлектрическая проницаемость e=e’+ie»
4. Магнитная проницаемость m=m’+im»
5. и др.

Вопрос 2:

На странице http://en.wikipedia.org/wiki/Ac_power показаны S P Q Ф на комплексной, то есть мнимой / несуществующей плоскости. Какое отношение это все имеет к реальности?

Ответ:
Проводить расчеты с реальными синусоидами сложно, поэтому для упрощения вычислений используют векторное (комплексное) представление как на рис. выше. Но это не значит, что показанные на рисунке S P Q не имеют отношения к реальности. Реальные величины S P Q могут быть представлены в обычном виде, на основе измерений синусоидальных сигналов осциллографом. Величины S P Q Ф I U в цепи переменного тока «источник-нагрузка» зависят от нагрузки. Ниже показан пример [5] реальных синусоидальных сигналов S P Q и Ф для случая нагрузки состоящей из последовательно соединённых активного и реактивного (индуктивного) сопротивлений.

Вопрос 3:
Обычными токовыми клещами и мультиметром измерен ток нагрузки 10 A, и напряжение на нагрузке 225 В. Перемножаем и получаем мощность нагрузки в Вт: 10 A · 225В = 2250 Вт.

Ответ:
Вы получили (рассчитали) полную мощность нагрузки 2250 ВА. Поэтому ваш ответ будет справедлив только, если ваша нагрузка чисто активная, тогда действительно Вольт·Ампер равен Ватту. Для всех других типов нагрузок (например электромотор) – нет. Для измерения всех характеристик любой произвольной нагрузки необходимо использовать анализатор сети, например APPA137:

См. дополнительную литературу, например:

[1]. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.

[2]. Немцов М. В. Электротехника и электроника. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.

[3]. Частоедов Л. А. Электротехника. — М.: Высшая школа, 1989.

[4]. AC power, Power factor, Electrical resistance, Reactance
http://en.wikipedia.org (перевод: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)

[5]. Теория и расчёт трансформаторов малой мощности Ю.Н.Стародубцев / РадиоСофт Москва 2005 г. / rev d25d5r4feb2013

[6]. Международная система единиц, СИ, см напр. ГОСТ 8.417-2002. ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН

Калькулятор преобразования

Вт в ВА и преобразование Вт в ВА

Ватт в ВА Калькулятор преобразования:

Введите активную мощность в ваттах и ​​полную мощность в ВА на вышеупомянутом калькуляторе, чтобы получить ВА. Здесь соотношение между реальной мощностью P и полной мощностью S состоит в том, что активная мощность, деленная на коэффициент мощности, равна полной мощности.

Полная мощность (ВА) = активная мощность (Вт) / коэффициент мощности

S _(ВА) = P _(Вт) / PF

Простыми словами,

Вольт-Ампер равняется ватту, разделенному на коэффициент мощности.

Следовательно, для преобразования Вт в ВА,

ВА = Вт / пф

Пример:

Рассчитайте номинальную мощность в ВА однофазного трансформатора мощностью 15000 Вт, 0,96 пФ.

Применим, наша формула

ВА = 15000 / 0,96

Полная мощность S _(ВА) = 15625 Вольт — Ампер

Вт в ВА Таблица преобразования:

Приведенная ниже таблица W-VA подготовлена ​​для стандартных двигателей. Следовательно, номинальная мощность двигателя 750 Вт будет составлять 798 ВА при 0.95 пф.

S. №	Вт	пф	ВА
1	750	0,95	789
2	1100	0,95	1158
3	1500	0,95	1579
4	2200	0,95	2316
5	3700	0.95	3895
6	5500	0,95	5789
7	7500	0,95	7895
8	11000	0,95	11579
9	15000	0,95	15789
10	22000	0,95	23158
11	37000	0.95	38947
12	50000	0,95	52632
13	75000	0,95	78947
14		0,95	94737
15	110000	0,95	115789
16	132000	0,95	138947
17	150000	0.95	157895
18	175000	0,95	184211
19	220000	0,95	231579
20	250000	0,95	263158
21	280000	0,95	294737
22	310000	0,95	326316
23	350000	0.95	368421
24	375000	0,95	394737
25	420000	0,95	442105

Предыдущая статьяКалькулятор преобразования ватт в кВтч | Преобразование Вт в кВт · чСледующая статья Калькулятор преобразования Вт · ч в мА · ч и преобразование Вт · ч в мА · ч

Коэффициент мощности, ВА, мощность переменного тока: расчет и формулы

Существует распространенное заблуждение относительно разницы между измерениями ватт и вольт-ампер (ВА) для электроэнергии, а также с коэффициентом мощности. В этом руководстве вы найдете простое объяснение расчета мощности переменного тока, использования этих величин при указании резервных источников энергии, формул преобразования и онлайн-калькулятора.

ОТНОШЕНИЕ ВАТТ И ВА

Энергия в целом определяется как способность выполнять работу. Мощность по определению — это скорость работы или поток энергии (которые численно одинаковы): P = энергия / время .

Можно показать, что в электрических цепях мгновенная мощность составляет p (t) = v (t) × i (t) .В этом уравнении v (t) и i (t) — мгновенные напряжение и ток как функции времени t . В цепях переменного тока (AC) все эти величины постоянно меняются.

Значение, представляющее основной интерес для электротехнической промышленности, — это среднее значение p (t) за полный цикл переменного тока. Эта величина называется реальной (активной) мощностью и измеряется в ваттах (обозначение: Вт):

Вт = среднее [v (t) × i (t)]

. ток или фактическая энергия, потребляемая нагрузкой для создания, например, тепла, света или движения.
Электрические системы обычно имеют катушки индуктивности и конденсаторы, которые называются реактивными компонентами. Идеальные реактивные компоненты не рассеивают энергию, но они потребляют токи и создают перепады напряжения, что создает впечатление, что они действительно это делают. Эта «мнимая мощность» называется реактивной . Его среднее значение за полный цикл переменного тока равно нулю из-за фазового сдвига между напряжением и током. Он не способствует чистой передаче энергии, но циркулирует в обратном направлении между источником и нагрузкой и создает большую нагрузку на энергосистему.Реактивная мощность измеряется в вольт-амперах-реактивном ( VAR ). В отличие от мощности, которая представляет собой среднее значение, числовое значение VAR представляет собой действующее значение реактивной мощности. Помимо реактивных сопротивлений, практические электрические системы также содержат нелинейные компоненты, такие как выпрямители, которые искажают форму волны электрического тока и создают гармоники.

Если напряжение представляет собой чистый синусоидальный сигнал, все гармоники тока, кроме основной, не вносят вклад в передачу чистой энергии.Комбинация реальной, искаженной и реактивной мощности составляет кажущейся (или полной) мощности, измеренной в вольт-амперах (ВА) :

ВА = V × I

В этой формуле V и I являются корневыми среднеквадратичные (RMS) значения напряжения и тока.

ЧТО ТАКОЕ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF)?

PF по определению — это отношение реальной мощности к полной: PF = W / VA .

Люди часто ищут калькулятор для преобразования вольт-ампер (ВА) в ватты. Что ж, очевидно, вам нужно знать значение PF для расчета: W = VA × PF, где PF в десятичном формате.Точно так же вы можете преобразовать ватт в VA, используя эту формулу: VA = W / PF.
К сожалению, значение коэффициента мощности практически не указывается в технических характеристиках прибора. Для старых компьютеров это было 0,6-0,65. Современные компьютеры обычно имеют блок питания SMPS с PFC, который обеспечивает коэффициент мощности, близкий к единице. Для электромеханических приборов (например, холодильников и кондиционеров) это значение обычно составляет 0,6–0,9. Если вы не знаете коэффициент мощности вашего устройства, предположите худший случай — 0,6.

Введите любые два известных значения и нажмите «Рассчитать», чтобы найти оставшееся значение.
Сбрасывать перед каждым новым расчетом.

«Треугольник мощности », в котором активная, реактивная и полная мощность представлены в виде векторов, часто используется для визуализации взаимосвязи между W и VA в линейных цепях с синусоидальными сигналами. Когда напряжение и ток являются синусоидальными волнами, можно показать, что PF = cosφ , где φ- угол между векторами напряжения и тока. Для несинусоидальных токов этот треугольник недействителен из-за наличия другого компонента, называемого мощностью искажения .Этот факт игнорируется во многих учебных пособиях по электричеству. Значение PF показывает, насколько эффективно используется электроэнергия. Вот простая механическая аналогия.

Мы знаем из физики, что когда объект перемещается силой, механическая работа совершается только составляющей силы в направлении движения. При заданной силе максимальная работа выполняется, когда сила и движение находятся в одном направлении. Если сила перпендикулярна направлению движения, эта сила не передает энергию.Точно так же в электрических цепях реальная (рабочая) энергия передается составляющими напряжения и тока, имеющими одинаковую частоту. При заданных значениях V и I максимальная мощность передается, когда они находятся в фазе. Если синусоидальное напряжение и ток имеют фазовый сдвиг 90 ^o , чистая мощность равна нулю и аналогично PF = 0.

В некоторых регионах США коммунальные предприятия уже установили бытовые цифровые электросчетчики, которые вычисляют W, VAR и PF. Они могут взимать дополнительную плату за VAR. Однако пока что большинство жилых метров в U.S. по-прежнему являются устройствами с вращающимся диском, которые измеряют только реальные ватты, поэтому PF ваших приборов не влияет на стоимость вашей электроэнергии. Следовательно, использование устройств коррекции коэффициента мощности (PFC) не уменьшит ваши счета за электроэнергию, как утверждают некоторые. Тем не менее, при выборе размера резервной системы, такой как генератор или ИБП, следует учитывать коэффициент мощности. Кроме того, более низкий коэффициент мощности вызовет больший ток в электрических сетях и дополнительное падение напряжения в проводке. В крайнем случае это может вызвать перегрев и преждевременный выход из строя двигателя и другого оборудования.В отличие от большинства бытовых потребителей, для коммерческих и промышленных потребителей электроэнергетическая компания может взимать дополнительную плату, когда коэффициент мощности падает ниже 0,95 или около того.

Обратите внимание, что однофазные генераторы обычно рассчитаны на нагрузки с PF = 1, поэтому их номинальные значения W и VA совпадают. Поскольку у типичных приборов коэффициент мощности равен 0,6–0,8, их потребление в ВА на 25–60% превышает их мощность. Вот почему номинальная выходная мощность генератора должна быть намного больше, чем полезная мощность таких устройств с моторным приводом.Например, для нагрузки 700 Вт с коэффициентом мощности = 0,7 вам понадобится генератор мощностью не менее 700 / 0,7 = 1000 Вт. К счастью, в настоящее время на паспортной табличке устройства обычно указывается его максимальный ток, а не мощность, поэтому вам не нужно знать его коэффициент мощности: вы просто умножаете значение тока на номинальное напряжение переменного тока (120 В в США), чтобы получить ВА. Например, если ваше однофазное устройство рассчитано максимум на 10 А, оно может потреблять до 120 × 10 = 1200 ВА. Это номер, который вы должны использовать при калибровке.

Бесплатные подписки и официальные документы

<------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ------------------------------------------->

Преобразование блока питания

— WintelGuy.com

Введите значения, выберите единицы измерения и нажмите Преобразовать .

Результатов:

Напряжение: 208 В (вольт)

Ток: 5 А (ампер) = 0,0050 кА (килоампер)

Полная мощность: 1040 ВА (вольт-ампер) = 1,0400 кВА (киловольт-ампер)

Активная или реальная мощность:

988 Вт (ватт) = 0,9880 кВт (киловатт)

3371.1959 БТЕ / ч (британская тепловая единица (ИТ) в час)

0,2809 т.р. (тонна холода)

Этот инструмент можно использовать для основных расчетов электрической мощности и преобразования между различными энергоблоками (А, кА, Вт, кВт, ВА, кВА, БТЕ / ч).

Примечание. Все расчеты выполняются для однофазной цепи переменного тока.

Коэффициент мощности: В системе электроснабжения переменного тока коэффициент мощности определяется как отношение реальной мощности,
измеряется в ваттах (Вт), и полная мощность, потребляемая нагрузкой, измеряется в ВА (вольт-амперах).Для схемы нагрузки коэффициент мощности может принимать значения в диапазоне от 0 до 1.
Традиционные компьютерные блоки питания имели коэффициент мощности от 0,6 до 0,7.
Современные блоки питания для персональных компьютеров, серверов и т. Д. Работают с коэффициентом мощности, близким к единице.
Например, блоки питания с сертификатом 80 PLUS имеют коэффициент мощности в диапазоне от 0,85 до 1,0.

Формулы расчета

Текущий:

Фазный ток I в амперах (A) равен реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и среднеквадратичного напряжения V в вольтах (В):
I = P / ( PF * V )
Фазный ток I в амперах (A) равен полной мощности S в вольт-амперах (VA), деленной на действующее значение напряжения V в вольтах (V):
I = S / V

Полная мощность:

Полная мощность S в вольтах (ВА) равна произведению напряжения V в вольтах (В) и тока I в амперах (A):
S = V * I
Полная мощность S в вольтах (ВА) равна реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF:
S = P / PF

Активная или реальная мощность:

Мощность P в ваттах (Вт) равна произведению фазного тока I в амперах (A), среднеквадратичного напряжения V в вольтах (В) и коэффициента мощности PF:
P = I * V * PF
Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна произведению полной мощности S в вольт-амперах (ВА) на коэффициент мощности PF:
P = S * PF

Отопление / Охлаждение:

Формула для преобразования мощности в ваттах (Вт) в _{БТЕ (IT)} в час (БТЕ / ч):
P _{(БТЕ / ч)} = 3.412141633 * P _(Ш)
Формула для преобразования мощности _{БТЕ (IT)} в час (БТЕ / ч) в тонны холода (TR):
P _(TR) = P _{(БТЕ / ч)} / 12000

Ватт в ВА — калькулятор конвертер диаграммы и формулы бесплатно

С помощью этого инструмента вы можете автоматически конвертировать ватты в VA автоматически, легко, быстро и бесплатно. Мы покажем вам, как преобразовать из ватт в VA.

Для простоты поясняем, что для расчета используется формула и таблица с основными преобразованиями из ватт в ВА.

Мы также показываем наиболее распространенные коэффициенты мощности для различных конструкций, устройств и двигателей.

Формула расчета ватт в ВА:

• Вт = Ватт — это единица измерения мощности (обозначение: Вт).
• ВА = Вольт-Ампер.
• P.F = коэффициент мощности

Как преобразовать ватты в ВА всего за 1 шаг.

Шаг 1:

Разделите Вт (Вт) на коэффициент мощности (F.П). См. Общие коэффициенты мощности на этом веб-сайте: https://www.calculatorsconversion.com/en/the-power-factor-values-%E2%80%8B%E2%80%8Bfor-the-most-common/.

Например, если у вас есть микроволновая печь, которая потребляет 1200 Вт и имеет коэффициент мощности 0,9, то вы должны разделить 1200 Вт на 0,9, чтобы получить 1333 Вт. (1200 Вт / 0,9 = 1333 Вт)

Определение F.P, S (ВА) и P (Вт):

Вт: — рабочая мощность (также называемая фактической мощностью, или активной мощностью, или реальной мощностью).Это мощность, которая фактически приводит оборудование в действие и выполняет полезную работу.

Реальная мощность в ваттах — это мощность, которая выполняет работу или выделяет тепло. Мощность в ваттах — это скорость потребления (или выработки) энергии. Один ватт — это один джоуль (энергия) в секунду (1 Вт = 1 Дж / с).

Резистивные устройства или нагрузки, такие как нагреватели, лампы накаливания, имеют номинальную мощность в Вт.

ВА: Киловольт-ампер, обычно называемый ВА, обычно используется в качестве единицы мощности для получения электрической емкости цепи. выключатели, источники бесперебойного питания и электропроводка.

ВА больше, чем Вт, потому что нагрузки являются индуктивными, такие как двигатели, разрядные лампы, реакторы, и для поддержания напряжения в магнитном поле требуется больший ток, чем для превращения в тепло (Вт).

Индуктивные устройства или подобные нагрузки. трансформаторы и двигатели с коэффициентом мощности менее 1,0 обычно имеют номинальные значения в ВА.

F.p: Коэффициент мощности — это отношение рабочей мощности к полной мощности. Он измеряет, насколько эффективно используется электроэнергия. Высокий коэффициент мощности указывает на эффективное использование электроэнергии, в то время как низкий коэффициент мощности указывает на плохое использование электроэнергии.

Коэффициент мощности — это косинус фазового угла между током и напряжением.
Коэффициент мощности — это отношение истинной мощности к полной мощности.

Типичный неулучшенный коэффициент мощности по отрасли:

Типичный коэффициент мощности обычной бытовой электроники:

900 51 0,55

Типичный коэффициент мощности двигателя:

Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электроэнергией-A. Bhatia, B.E.-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014
http: // www.engineeringtoolbox.com

Таблица из Ватт в ВА для преобразования, эквивалентности, преобразования:

9 0051 941,18

Оцените этот преобразователь Ватты на ВА: [kkstarratings]

Преобразовать ВА (вольт-амперы) в кВт (киловатты)

ВА в кВт Преобразование

В этом содержании мы обсудим, как преобразовать ВА в кВт
Сначала мы посмотрим, что такое ВА?
Вольт-ампер — это электрическая единица, которая используется для измерения полной мощности в электрической цепи.Полная мощность равна произведению среднеквадратичного значения напряжения и среднеквадратичного значения тока. В цепи постоянного тока продукт всегда равен активной мощности в ваттах. Вольт-амперы используются для контекста всей цепи переменного тока. Вольт-ампер геометрически эквивалентен ватту. В единицах СИ 1ВА = 1Нмс -1 = 1Вт. Рейтинг ВА в основном используется для оценки проводов, переключателей и некоторого другого силового оборудования, а также для индуктивной нагрузки.
Фактическая мощность всегда равна полной мощности для чисто резистивной нагрузки.Если в нагрузке присутствуют реактивные, индуктивные или емкостные компоненты, а полная мощность больше, чем реальная мощность, потому что ток и напряжение не совпадают по фазе в цепи. В предельном случае для чисто реактивных нагрузок и емкостной нагрузки, и ток втягивается, но мощность не рассеивается в нагрузке.

Многие электрические устройства, которые включены в сигналы и источники бесперебойного питания, имеют номиналы как максимального вольт-ампера, так и максимального ваттного электричества.Рейтинг ВА ограничен максимально допустимым током. Затем рейтинг в ваттах рассчитывается исходя из допустимой мощности любого устройства. Когда силовое оборудование ИБП представляет реактивные нагрузки с меньшим коэффициентом мощности и кажущимся значением электричества, предел не может быть безопасно превышен до указанного значения.

Например, большое пространство системы ИБП, рассчитанное на передачу 300000 вольт ампер при 230 вольт, может быть доставлено в ток 1717 ампер.
Вольт-амперные характеристики часто используются для трансформаторов, максимальный выходной ток преобразуется в номинальную мощность в ВА, деленную на номинальное фактическое выходное напряжение.Когда трансформаторы с одинаковым размером сердечника обычно имеют одинаковую номинальную мощность в ВА.

Когда условное обозначение вольт-ампера должно отличать кажущуюся мощность от реальной мощности, должно быть разрешено стандартом электричества SI.
При передаче и распределении электроэнергии в цепи вольт-амперная реактивная VAR является единицей измерения реактивной мощности. Реактивная мощность существует в цепи переменного тока, когда ток и напряжение находятся в разных фазах.Термин VAR был предложен европейским инженером-электриком Константином Будяну из румынского языка и введен в 1930-х годах МЭК в Стокгольме, который принял единицу измерения реактивной мощности в цепи.
Когда теперь доступны специальные инструменты, так называемые VAR-измерители, для измерения фактической реактивной мощности в цепях.
Когда единица измерения VAR разрешена международной системой единиц SI, даже через единицу измерения VAR представляет собой форму фактической мощности. СИ позволяет указывать единицы измерения для обозначения основных и здравого смысла физических соображений.Согласно директиве ЕС 80 или 181 или ЕЕС, метрическая директива, и правильный символ — это VAR в нижнем регистре, хотя обычно пишется Var и VAr, а VAR широко использовался в промышленности силовой электроники.

Вольты и амперы являются мерой измерения электричества в цепях.
Вольт — это единица измерения разности электрических потенциалов и величины силы, которая посылает электроны через цепь через линию в электрическом поле.
Ампер — это единица измерения электрического тока.Ток — это количество электронов, проходящих через цепь. Один ампер — это величина тока, который создается силой в один вольт, действующей через сопротивление в цепи в один ом.
Ом — это способ измерения сопротивления. Определенная длина медного провода, который является хорошим проводником, имеет сопротивление 0,00000118 Ом, в то время как такая же длина серы, которая является очень плохим проводником, намного более стойкая. Он имеет сопротивление 2000 Ом.
Четыре основных физических величины в электричестве:
• Напряжение В
• Ток I
• Сопротивление R
• Мощность P

Все эти величины измеряются с использованием различных единиц измерения:
• Напряжение измеряется в вольтах В
• Ток измеряется в амперах A
• Сопротивление измеряется в омах Ω
• Мощность измеряется в ваттах Вт

Электрическая мощность или мощность электрической системы всегда равна напряжение, умноженное на ток системы.
Давайте возьмем систему водопроводных труб, которая часто используется как методика, помогающая общественности понять, как эти единицы электричества работают вместе. В этой методологии и и напряжение эквивалентно давлению воды, а ток эквивалентен скорости потока, а сопротивление эквивалентно размеру трубы системы.
В электротехнике и электронике существует уравнение базового уровня, объясняющее, как напряжение V, ток I и сопротивление R связаны с системой.Это уравнение, записанное ниже, известно как закон Ома.
Закон Ома V = I x R

Закон Ома гласит, что V равно I, протекающему в цепи, умноженному на R цепи.
Один из способов понимания закона Ома — применить его к воображаемой системе водопроводчиков, которую мы использовали в качестве представителя электрической системы.
Допустим, у нас есть резервуар для воды, прикрепленный к шлангу. Предположим, если мы увеличим давление в резервуаре для воды, из этого шланга будет выходить больше воды.Итак, если мы увеличим напряжение в системе электрических цепей, мы также увеличим ток в электрической системе.
Давайте сделаем диаметр шланга маленьким, сопротивление уменьшится, из этих шлангов будет выходить меньше воды. Итак, если мы увеличим R в электрической системе, мы уменьшим ток.

Теперь обсудим KW?

Определение киловатта
кВт означает киловатт. Киловатт называется тысячей ватт, что является мерой P. Киловатт-час (кВтч) — это мера энергии в электрической системе.Таким образом, сверлу на тысячу ватт требуется тысяча ватт на один киловатт мощности, чтобы заставить его работать, и он потребляет один киловатт-час энергии за один час.
Один киловатт кВт равен 1000 Вт
1 кВт = 1000 Вт
A Один киловатт, который определяется как потребление энергии в тысячу джоулей за одну секунду:
1 киловатт = 1000 джоулей / 1 секунда
Один киловатт равен 1000000 милливатт
1 киловатт -Watt = 100000milli-Watt
Когда вы получаете свои счета за электроэнергию, на что вы смотрите в этом счете, очевидно, большинство наших, просто мы смотрим на общую стоимость, чтобы убедиться, что мы не создали большой баланс суммы.Просто вы можете проверить показания счетчика, чтобы убедиться, что они совпадают с показаниями счетчика в вашем доме. Можете ли вы когда-нибудь глубоко взглянуть на количество израсходованных киловатт-часов киловатт-часов, чтобы вы знали, что это означает и что это значит?

Знаете ли вы, что такое киловатт и киловатт-час, это поможет вам запомнить!
• Как поставщик энергии может оплачивать ваши счета?
• Почему некоторые приборы потребляют больше электроэнергии, чем другие, и сколько отдельных приборов используется
• Почему мы должны выключать все приборы на стене, чтобы сэкономить на расходах на электроэнергию, а не просто оставлять их в режиме ожидания .Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы контролировать потребление газа и электроэнергии, сократить расходы и снизить счета.
Это также хороший способ сделать действительно точные сравнения, пусть мы и вы думаете о смене поставщика газа или электроэнергии, или, если вы хотите проверить, получаете ли вы хорошую сделку, потому что вы можете посмотреть на точная стоимость электроэнергии за кВтч — то же самое для газа и электричества.

Что такое киловатт-час?
Киловатт-час кВт / ч — это мера того, сколько энергии вы сейчас используете.
Это не означает количество киловатт, которое мы потребляем в час. Это просто единица измерения, равная количеству энергии, которое мы использовали бы, если бы вы держали прибор мощностью 15000 Вт в течение часа
, если бы вы включили лампочку мощностью 150 Вт, что потребовало бы 11 часов, чтобы накопить 1,2 кВтч энергии. энергия. Прибор Orelse мощностью 2500 ватт потребляет 1,5 кВтч всего за полчаса.
Когда 55-ваттный элемент оставался включенным в течение 22 часов, прежде чем он использовал 1,5 кВтч.

На что еще нужно около 1 киловатт-часа?
Трудно быть точным, потому что аналогичные приборы могут иметь очень разную мощность, но вот несколько грубых примеров 2 кВтч:
• Использование электрического душа мощностью 11 000 Вт в течение семи минут
• Обеспечьте включенным погружным обогревателем мощностью 4000 Вт в течение 22 минут. минут
• Когда у нас есть духовка на 3000 Вт более получаса
• Когда вы гладите в течение часа с утюгом на 2000 Вт или 35 минут с утюгом на 1600 Вт
• Используйте посудомоечную машину менее часа 1,200–1600 Вт
• Продолжайте смотреть телевизор со светодиодной подсветкой около трех часов 285–460 Вт
• Поддерживайте мощность холодильника с морозильной камерой на 220–420 Вт примерно на 4 часа
• Держите электрическое одеяло на 135–250 Вт включенным всю ночь и день
• Использование ноутбука 25–55 Вт в течение дня
• Поддерживайте мощность широкополосного маршрутизатора на 8–12 Вт в течение 6 дней

Как преобразовать ВА в кВт

Теперь давайте обсудим, как преобразовать кажущуюся мощность в вольты -ампер ВА к реальной мощности в килловаттах в т он контур.
Вольт-ампер для расчета кВт по этой формуле
Расчет выглядит следующим образом:
P = S × коэффициент мощности / 1000
тогда киловатты равны вольт-амперам, умноженным на коэффициент мощности, деленному на 1000.
кВт = вольт- амперы × коэффициент мощности / 1000
Пример
Позвольте мне сказать реальную мощность в киловаттах, когда полная мощность составляет 2000 ВА, а коэффициент мощности равен 0,81?
Ответ
P = 2000 ВА × 0,81 / 1000 = 1,62 кВт

Калькулятор

ВА в Вт • Калькуляторы для электрических, радиочастотных и электронных устройств • Онлайн-преобразователи единиц

Определения и формулы

Ватты и вольтамперы являются единицами измерения электрической мощности.Электрические и электронные продукты всегда показывают то или иное значение мощности, а иногда также показывают коэффициент мощности, чтобы предоставить информацию об энергии, которую они потребляют. Эти значения и их расчет обсуждаются ниже. Мы также обсудим искажение формы сигнала тока при нелинейных нагрузках.

Вт (Вт): Реальная мощность, P (также называемая фактической мощностью и активной мощностью) — это мощность, которая на самом деле приводит в действие лампы, телевизоры, компьютеры и оборудование и выполняет полезную работу и выделяет тепло.Измеряется в ваттах. Это скорость производства или потребления энергии. В конечном итоге вся реальная энергия превращается в тепло.

Реальная мощность обычно используется для определения номинальной мощности резистивных нагрузок, таких как духовки и нагреватели. Вам необходимо измерить реальную мощность, например, чтобы избавиться от тепла, выделяемого серверами в центре обработки данных. Эти измерения также полезны для определения энергии, потребляемой вашими устройствами дома, поскольку вы платите своей коммунальной компании за реальную мощность.

В однофазных цепях переменного тока с чистым синусоидальным током активная мощность равна произведению среднеквадратичного значения тока I и напряжения U на косинус фазового сдвига между ними φ , то есть

Для несинусоидального переменного тока активная мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармонических составляющих.

Вольт-амперы (ВА): Полная мощность, | S | — это мощность, которую электрическая сеть должна выдерживать. Он является продуктом среднеквадратичного значения напряжения и тока и, как таковой, действителен независимо от формы волны напряжения и тока.

Расчет RMS включает эффекты всех гармоник, которые обычно присутствуют в токе и напряжении. Сеть должна быть построена для транспортировки полной энергии. Полная мощность всегда выше, чем реальная мощность, поскольку она покрывает реальную и реактивную мощность, потребляемую нагрузкой.Измеряется в вольт-амперах.

Для расчета полной мощности в вольт-амперах вы можете измерить среднеквадратичный ток и среднеквадратичное напряжение с помощью мультиметра, который может измерить истинное среднеквадратичное значение любого сигнала. Ниже мы покажем, что ток в большинстве нагрузок, используемых дома, не является синусоидальным, поэтому вам понадобится настоящий цифровой мультиметр RMS.

Вольт-ампер полезны, потому что, если известно напряжение устройства, вы можете рассчитать ожидаемый максимальный ток, чтобы убедиться, что провода и кабели, питающие это устройство, могут его выдержать.Поскольку в настоящее время большинство нагрузок являются нелинейными, не существует прямого способа получить точную общую мощность нескольких нагрузок путем простого сложения их токов, потому что они не совпадают по фазе друг с другом (мы поговорим об этом позже). Однако можно просто сложить отдельные номинальные значения ВА, и общее значение будет просто оценкой общей мощности или тока, потребляемого несколькими устройствами.

Вар: реактивная мощность, Q — это «мнимая» мощность в реактивной (емкостной или индуктивной) нагрузке, которая представляет собой обмен энергией между источником питания и реактивной нагрузкой, при котором мощность не теряется.Он измеряется в реактивных вольт-амперах или варах. Хотя эта мощность называется мнимой и безответной, она действительно нагревает провода сетки, когда проходит по ним взад и вперед. Таким образом, чисто реактивная нагрузка сама по себе не производит тепла. Однако провода, обеспечивающие энергию, нагреваются (потому что они резистивные!) И нагревают окружающую среду.

Все три значения мощности изображены на диаграмме под названием треугольник мощности . В треугольнике мощности P — активная мощность, Q — реактивная мощность, φ — фазовый угол напряжения относительно тока и | S | это кажущаяся мощность.Обратите внимание, что реактивная мощность представлена ​​на мнимой оси диаграммы. Активная мощность, выполняющая реальную работу, представлена ​​на реальной оси.

Треугольник мощности. P — активная мощность, Q — реактивная мощность, φ — фазовый угол напряжения относительно тока, и | S | — полная мощность

Коэффициент мощности, PF — это отношение активной мощности, используемой в нагрузке, к полной мощности, подаваемой на эту нагрузку.

Коэффициент мощности обычно измеряется в процентах или безразмерных единицах от 0 до 1. Например, коэффициент мощности 85% демонстрирует большую эффективность, чем коэффициент 60%. Эффективная система обычно имеет коэффициент мощности более 95%. Если мы посмотрим на изображение треугольника мощности, мы увидим, что коэффициент мощности также является косинусом фазового угла между током и напряжением cos φ . Этот коэффициент мощности также называется коэффициентом смещения .

Чего не хватает в этом рассуждении, так это искажения тока, протекающего через различные нагрузки.Например, когда нагрузка описывается как имеющая коэффициент мощности 0,75, это ничего не говорит нам о причине этого низкого коэффициента мощности: было ли это из-за фазового сдвига чисто синусоидального тока или из-за того, что форма тока очень искажено. Ниже мы обсудим, как ведут себя нелинейные нагрузки и как они снижают коэффициент мощности, особенно когда коэффициент мощности смещения стремится быть близким к единице.

Мгновенная полная мощность — это произведение мгновенных значений напряжения на нагрузке и тока, протекающего через нее.Примеры мгновенной реактивной мощности показаны на рисунках ниже. В нелинейных нагрузках, таких как КЛЛ и светодиодные лампы, сварочные аппараты, приводы с регулируемой скоростью, диодно-мостовые выпрямители и импульсные блоки питания компьютеров, ток прерывается действием переключения и, следовательно, содержит частотные составляющие, которые являются умножителями мощности. частота сети (50 или 60 Гц).

Поскольку эти мгновенные значения меняются со временем, удобно использовать их среднеквадратичные (RMS) значения, полученные путем интегрирования за период времени.Современные цифровые мультиметры и осциллографы могут измерять истинное среднеквадратичное значение любой формы сигнала путем оцифровки и дискретизации, а затем вычисления среднеквадратичного значения. Дополнительную информацию о расчете RMS вы найдете в нашем калькуляторе мощности переменного тока.

Напряжение (синий), ток (желтый) и мощность (фиолетовый) лампы накаливания, представляющие чистую активную нагрузку

Анализ Фурье показывает, что любая периодическая функция может быть представлена ​​суммой простых синусоидальных сигналов. Процесс разложения сложного сигнала на простые формы сигнала называется преобразованием Фурье, и почти любой современный цифровой осциллограф может выполнить быстрое преобразование Фурье (БПФ), вызвав эту функцию из математического меню.

На рисунке ниже показана форма сигнала сети 120 В 60 Гц. Мы можем заметить, что он не является чисто синусоидальным. Расхождение с чистой синусоидой незначительно.

Форма сигнала сети 120 В 60 Гц в офисе TranslatorsCafe.com, которая должна быть чистой синусоидой; он искажается из-за многих электронных нагрузок, таких как блоки питания компьютеров и светодиодные лампы

Однако, если мы нажмем кнопку Math на обычном осциллографе или осциллографе со смешанной областью и выберем БПФ из меню, мы увидим тот же сигнал на частоте область (следующее изображение), где частота в линейном масштабе находится на горизонтальной оси X , а амплитуда как мощность в дБ на вертикальной оси Y.Здесь амплитуды частот, отличных от основной частоты, легко увидеть, если они превышают минимальный уровень шума осциллографа. В отличие от музыки, гармоники нежелательны в любой энергосистеме, поскольку они приводят к более высоким потерям при передаче и распределении, нагреву двигателей, неисправности и отключению чувствительных устройств, таких как реле.

Графическое отображение гармоник сетевого напряжения; частота в линейном масштабе отложена по горизонтальной оси, а амплитуда в дБ — по вертикальной оси.Вы можете увидеть первый большой пик на частоте 180 Гц, который является 3-ей гармоникой и примерно на 34 дБ меньше, чем 1-я гармоника. 5-я гармоника на частоте 300 Гц на 31 дБ меньше 1-й гармоники. Общий коэффициент гармонических искажений в этом случае составляет примерно THD = 4,4%.

В линейных цепях коэффициент мощности зависит только от разности фаз между током и напряжением. Однако суровый факт заключается в том, что мы живем в строго нелинейном мире. В нелинейных цепях ток искажается и содержит много гармоник в дополнение к основной частоте.Эти гармоники попадают в систему питания и приводят к искажению напряжения, измеренному в офисе TranslatorsCafe.com и показанному на рисунках выше.

Мы видим, что нам нужен еще один компонент для приведенного выше треугольника мощности. Он называется коэффициентом мощности искажения (DPF) . Максимальная активная мощность передается от сети к нагрузке не только тогда, когда напряжение и ток совпадают по фазе, но и когда они не искажены. В отличие от «обычного» коэффициента мощности, коэффициент искажения нельзя скорректировать путем добавления конденсаторной батареи.Его нужно корректировать в каждом нелинейном устройстве, потребляющем электроэнергию.

Более того, добавление шунтирующих конденсаторов, скорее всего, ухудшит коэффициент мощности, вызывая ненужные резонансы и более высокие уровни гармонических искажений. Чтобы исправить это, необходимо использование силовой электроники в виде активных фильтров, изменяющих форму тока, потребляемого нагрузкой. Значимые гармоники выше первой гармоники обычно являются третьей, пятой и седьмой гармониками частоты сети.

Для расчета коэффициента мощности искажения вводится полное гармоническое искажение (THD) . Он определяется как отношение среднеквадратичной амплитуды суммы высших гармоник сигнала, за исключением первой гармоники, к среднеквадратичной амплитуде первой гармоники (основной частоты, которая является самой низкой частотой периодического сигнала):

Здесь U _{n RMS} — действующее значение напряжения n -й гармоники, а n — номер гармоники (целое число).Стандарты обычно принимают первые 40 или 50 гармонических составляющих. Для несинусоидального тока мы имеем

Из этих формул мы можем сказать, что для чисто синусоидального напряжения и тока гармоники отсутствуют, а коэффициент нелинейных искажений равен нулю.

Текущие искажения компактной люминесцентной лампы мощностью 23 Вт (CLF). Синяя линия — это форма волны напряжения, а желтая линия — форма волны тока. Коэффициент мощности искажения для этой лампы составляет около 0,6.

Эта светодиодная лампа мощностью 9,5 Вт демонстрирует ту же проблему — у нее очень низкий коэффициент мощности искажений.

Трехмерный силовой «треугольник», а точнее прямоугольный куб или силовой ящик для нелинейных нагрузок; P — активная (производящая работу) мощность, Q — реактивная мощность смещения (не производящая работу), φ — фазовый угол напряжения относительно тока, D — реактивное искажение (не- работают производящие) мощность и | S | — кажущаяся мощность

Вернемся к нашему треугольнику власти. Вместо треугольника мощности для линейных нагрузок с чисто синусоидальными напряжением и током для реальных нелинейных нагрузок соотношение вектора мощности становится трехмерным, где реактивная мощность искажения D добавляется к активной мощности P и реактивная мощность Q для получения полной мощности S .Это показано на рисунке ниже.

Из этого рисунка очевидно, что полная мощность определяется по следующей формуле:

Как видно из рисунков ниже, общий коэффициент мощности различных нелинейных нагрузок невелик, часто 0,5–0,8 .

Напряжение (синий) и ток (желтый) блока питания компьютера, представляющие нелинейную нагрузку

Напряжение (синий), ток (желтый) и мощность (фиолетовый) светодиодной лампы с регулируемой яркостью 11 Вт

Напряжение ( синий), ток (желтый) и мощность (фиолетовый) 9.Светодиодная лампа 5 Вт

Для измерения реальной и полной мощности используется специальное оборудование, поскольку постоянно меняющиеся напряжение и ток должны измеряться одновременно в течение определенного периода времени, а средняя мощность должна рассчитываться за этот период времени.

Таблица 1. Типовые значения коэффициента мощности для различных нагрузок

Эту статью написал Анатолий Золотков

Как говорить в дата-центре: кВтч в БТЕ

В моем первом посте О том, как ИТ-отделы могут лучше общаться со своими коллегами по центрам обработки данных, я обсуждал различие между мощностью и энергией и почему это различие важно, когда ИТ-специалисты обсуждают свои потребности в питании и охлаждении с профессионалами центров обработки данных.

Следующим шагом к укреплению доверия к вашему центру обработки данных является ваше умение преобразовывать единицы мощности и энергии. Непонимание этих измерений может привести к ошибкам в питании, охлаждении и непрерывности бизнеса. Найдите время, чтобы изучить каждую единицу измерения и то, как она переводится в другие единицы.

Общие единицы измерения электричества включают в себя вольт, ампер, вольт-ампер, ватт и британские тепловые единицы (БТЕ). Этот пост будет адресован кило-вольт-амперам (кВА), киловаттам (кВт) и БТЕ.ИТ-специалисты должны знать, как правильно использовать эти термины.

кВА на кВт

Электроэнергия, которую использует ИТ-оборудование, измеряется в вольтах (ВА). ВА — это мера мощности. ИТ-оборудование также рассчитано на ватт, что также является мерой мощности. Однако ватт-часы — это мера энергии, из-за которой некоторые люди могут запутаться в своих расчетах. Напоминаем, что мощность — это скорость, с которой можно расходовать энергию, а энергия — это общее количество выполненной работы.

Вообще говоря, ВА (мощность) для ИТ-оборудования можно считать почти такой же, как ватты (мощность). Большинство источников питания для ИТ имеют коэффициент мощности 0,96–0,99, который используется для преобразования ВА в ватты. Так, например, 1000 ВА преобразуется в 960 — 990 Вт. Люди, работающие с центрами обработки данных, не станут насмехаться над вами, если вы обычно округляете до отношения 1: 1 в преобразовании ВА в ватт, когда говорите об ИТ-оборудовании. (Обратите внимание, что большинство других типов оборудования не работают таким образом. Например, двигатель может иметь коэффициент мощности только 0.80, что означает, что 1000 ВА превращаются в 800 Вт.)

Почему ИТ должны заботиться о кВА и кВт? Поскольку нагрузки ИТ-оборудования чаще всего выражаются в киловаттах, тогда как большая часть электрической мощности распределения описывается в ВА. Ваша способность описать мощность ИБП или блока распределения питания (PDU) с точки зрения требований к ИТ-оборудованию очень важна. Например, производитель ИБП может попытаться сказать, что вам нужен ИБП большего размера из-за вашего коэффициента мощности. Если вы не понимаете, какую роль играет коэффициент мощности в преобразовании, и не понимаете свой коэффициент мощности, поставщик может предложить вам ИБП большего размера, чем вам нужно.И наоборот, если поставщик неправильно выполняет преобразование, у вас может закончиться емкость ИБП гораздо раньше, чем ожидалось.

Не путайте коэффициент мощности с показателем эффективности источника питания. Многие источники питания теперь имеют функцию коррекции коэффициента мощности или PFC. Идеальный коэффициент мощности 1,0 — это очень хорошо, но он все еще может быть очень неэффективным при преобразовании энергии переменного тока в энергию постоянного тока, используемую компьютером.

кВт · ч до БТЕ

Подобно преобразованию ВА и ватт, вам должно быть удобно преобразовывать потребляемые ИТ-кВт (мощности) в тепловые нагрузки (энергию), что необходимо для понимания потребностей ваших систем охлаждения.В этом случае мощность объекта выражается в БТЕ или «тоннах» охлаждения (подробнее об этих единицах в следующей статье). ИТ-оборудование действительно эффективно преобразует ватт-часы в тепло. Это означает, что аналогично преобразованию приблизительно 99% ВА в ватты (мощность в мощность) ИТ-оборудование преобразует большую часть потребляемой энергии в тепло. Для оценки вы можете использовать преобразование 1 к 1 без потери доверия.

Прежде чем достать калькулятор, не забудьте, что БТЕ — это единица энергии, а не мощности.Это означает, что вы будете выглядеть как n00b, если конвертируете кВт (мощность) в BTU (энергию). Вы должны преобразовать киловатт-часы или кВт-ч (энергия) в БТЕ (энергия) или БТЕ-часы (БТЕ-час).

Один ватт-час составляет около 3,412 БТЕ. 1 кВт · ч энергии будет производить 3 412 БТЕ тепла за один час (или 3 412 БТЕ · ч). Имейте в виду, что не вся энергия, потребляемая ИТ-оборудованием, преобразуется непосредственно в тепло; некоторое количество энергии потребляется вентиляторами.

Этапы ремонта кухни

Содержание статьи

Кухня сегодня почти в каждой квартире выполняет множество функций. Тут готовят еду, обедают и ужинают, собираются всей семьей, приглашают гостей. Следовательно, даже самая небольшая кухня должна быть комфортной, уютной и удобной, а это зависит от качества ремонтных работ, выбора отделочных материалов, расположения мебели техники. Многие из нас сегодня предпочитают делать ремонтные работы на кухне, по крайней мере, большую их часть, своими руками, и тогда становится вопрос: какие основные этапы ремонта кухни, и в какой последовательности необходимо выполнять все работы.

Проведение необходимых измерений

Чтобы создать дизайн-проект кухни, рассчитать количество необходимых материалов, сначала нужно с большой точностью знать все параметры помещения. В первую очередь измеряется ширина, длина и высота помещения, потом размеры оконного и дверного проемов, а также расстояние от них до пола и потолка, соседних стен. Также необходимо провести измерения антресоли, если таковая есть.

Кроме того, проводят измерения расположения всех существующих розеточных групп, подвода водопровода и отвода канализации, вентиляционной отдушины. Если в кухне есть какие-то выступы плит перекрытия, то это также необходимо учесть и провести соответствующие измерения. Если хочется провести перепланировку, снести какие-то перегородки, то измерять нужно и соседнее помещение, с которым будет объединена кухня.

Точность измерений должна быть максимально высокой, а погрешность составлять не более 0,5 см. В противном случае в итоге можно получить незакрывающуюся дверь, слишком неудобный проход между рабочей зоной и обеденным столом, особенно, если дело касается небольшой кухни, где каждый сантиметр на учете.

Создание дизайн-проекта

Данный этап многие пропускают, считая, что и так способны все детали удержать в голове. Частыми результатами подобной оплошности становится невозможность поместить какой-то элемент мебели или техники в кухню, негармоничность сочетания цветов, неудобное расположение светильников, розеток и т. д. Именно поэтому все детали нужно продумать заранее, и они должны найти отражение в дизайн-проекте кухни.

Предварительно стоит определиться с основными требованиями к дизайну и стилю кухни, с расположением функциональных зон, с перечнем необходимой техники. Если нет уверенности в том, что создать проект самостоятельно будет легко, то лучше на данном этапе прибегнуть к помощи дизайнера. Проект кухни должен учитывать расположение мебели, коммуникаций и оборудования. Ко всем этим элементам проекта выдвигаются свои требования.

Расположение мебели

Когда готов план помещения, где отмечено расположение окон, дверей и всех коммуникаций, можно приступать к подбору мебели. Параллельно также важно продумать, какие предметы техники должны обязательно присутствовать на кухне: холодильник, плита, вытяжка, микроволновка, посудомоечная машина, стиральная машина, котел и т.д. Определиться нужно и с типом размещения мебели на кухне: линейный, угловой, в две линии, островной, П-образный.

Если кухня маленькая, то в один ряд вся мебель с техникой может не поместиться. В этом случае лучше использовать угловой тип размещения мебели. При этом важно учитывать, что длина всех сторон рабочего пространства должна быть от 3 до 6 метров – это оптимальные значения, чтобы и места было достаточно, и много движений не пришлось бы делать, занимаясь приготовлением еды. Также специалисты советуют, что расстояние между сторонами кухонного треугольника (мойка, плита, холодильник) должно быть примерно равным, и не более 1,85 м.

Расположение всех шкафчиков на плане стоит отметить заранее. Если вы планируете заказывать определенный кухонный гарнитур, то заранее лучше измерить все его параметры и прикинуть, насколько он вписывается в кухню. Воспользоваться для составления дизайн-проекта можно простыми программами и даже мобильными приложениями, в которых все действия максимально упрощены: нужно ввести лишь параметры помещения и параметры желаемой мебели.

Есть и оригинальный способ продумать расположение всех предметов мебели. Из картона создают коробку, которая будет моделью кухни. Естественно, необходимо придерживаться масштаба. Из пенопласта также в масштабе делают фигурки мебели и техники, а потом все эти детали размещают в коробке до тех пор, пока не будет найден идеальный вариант. Каким бы ни был способ, в результате вы должны получить четкое визуальное представление того, как должна выглядеть будущая кухня.

На данном этапе также не мешает продумать цветовую схему кухни, используемые аксессуары, отделочные материалы и прочие детали. Если кухня маленькая, то не мешает подобрать способы ее визуального увеличения. Если планируется создавать перегородки, арки, прочие конструкции, то их расположение обязательно отмечается в проекте.

Расположение коммуникаций

При создании проекта также нужно четко предусмотреть, где будут расположены все коммуникации. Прежде всего, необходимо продумать, где должны быть розетки: обязательно они должны быть около обеденного стола, а также в рабочей зоне, где будет подключаться масса предметов техники, которые постоянно присутствуют на кухне (холодильник, микроволновка, вытяжка и т.д.), а также мелкая бытовая техника, вроде блендера, миксера, соковыжималки. Продумать заранее нужно и освещение кухни, ведь ко всем светильникам нужно будет подвести электропроводку, и организовать для них выключатели.

Если хочется полностью поменять расположение газовой плиты и мойки, то нужно учесть несколько правил. Так, гибкие газовые шланги не должны быть более 4 метров в длину, а водопроводные и канализационные – не более 1,5 метров. Все эти трубы должны быть доступны для осмотра, чтобы упростить ремонтные работы и не провоцировать конфликты со специальными службами. Отличный выход – прятать трубы за кухонными шкафами без задних стенок: так и коммуникации замаскированы, не портят внешний вид, и получить доступ к ним можно быстро и легко.

Расположение техники

Если проект предусматривает наличие кухонной вытяжки, и при этом у вас установлен газовой котел, то выводить их в один вентиляционный ход нельзя – это опасно для жизни. В зависимости от собственных предпочтений и особенностей кухни можно выбрать проточную или циркуляционную вытяжку. Последнюю ненужно подсоединять к вентиляционному выходу.

Если на кухне будет расположено несколько газовых приборов, например, плита и котел, то расстояние между ними должно быть не менее 80 см. Холодильник необходимо располагать на расстоянии не менее 60 см от плиты. В противном случае существенно возрастет расход электричества, да и вероятность поломки холодильника становится намного выше.

Что же касается холодильника, то многие специалисты советуют располагать его за пределами кухни, в более прохладных помещениях: на лоджии, если она смежная с кухней, или в прихожей. Таким образом, можно значительно экономить на потребляемом электричестве: летом холодильник будет использовать в 1,5-2 раза меньше энергии, а зимой – в 6 раз меньше. Но подобное расположение холодильника не очень удачно, а бегать постоянно с продуктами с кухни к нему не очень удобно.

Остальные предметы техники располагают по собственному усмотрению. Так, если вам необходима микроволновка, то ее лучше подвесить или установить на полку над рабочей поверхностью, чтобы не занимать полезное пространство.

Расчет необходимых строительных материалов

Чтобы не столкнуться проблемой нехватки или чрезмерного излишка строительных материалов, нужно заранее как можно точно просчитать их необходимое количество. После того, как готов дизайн-проект, выбраны способы отделки, необходимо просчитать, сколько и каких материалов понадобится для проведения подготовительных работ, черновой и чистовой отделки. Если возникают сложности, то на этом этапе можно обратиться к специалистам.

В смету заносят необходимые облицовочные материалы, грунтовку, шпаклевку, возможно, новые розетки, провода и прочее. Не мешает заранее продумать не только количество необходимого, но и цену всех материалов. Это поможет правильно распланировать свой бюджет и сможет указать на необходимость сэкономить.

Подготовительные работы

Под подготовкой кухни к проведению ремонта подразумевают ее очистку и освобождение от старой отделки, предметов мебели и техники. Начинается все с выноса техники и мебели из кухни, потом демонтируем керамическую плитку, снимаем плинтуса, напольное покрытие.

Побелку с потолка не так просто снять, поэтому придется потратить немало усилий на отмывание поверхности. То же касается и окрашенных стен: в этом случае лучшим образом помогает специальный растворитель для краски. С ним нужно работать предельно осторожно, в респираторе, защитной одежде и очках. Старые обои снять можно с помощью шпателя, предварительно их можно немного намочить прохладной водой.

На данном этапе также сносят лишние перегородки, если эти действия не противоречат нормам, а вообще, любую перепланировку заранее необходимо согласовывать. Если в план входит замена двери, то ее лучше убрать на данном этапе. После того, как вся старая отделка демонтирована, поверхности лучше всего протереть раствором моющего средства, а потом простой водой. Таким образом удаляют все остатки пыли и накопленного жира.

Очищенные поверхности нужно тщательно осмотреть, отметить их общее состояние, наличие трещин, дефектов, неровностей. На данном этапе можно внести коррективы в сметы, если окажется, что нужно проводить какие-то дополнительные работы.

Разводка коммуникаций

Монтаж электропроводки выполняют с учетом всех точек потребления электроэнергии, также обустраивают и переделывают, если это нужно, систему водопровода и канализации. Начинают именно с электропроводки, для обустройства которой необходимы трехпроводные кабеля в двойной изоляции с диаметром 2 мм. Штробятся стены в необходимых местах, чтобы туда потом уложить кабель, потом сам провод фиксируется малярным скотчем и гипсом. Кабеля прокладываются только под прямым углом. На этом этапе необходимо четко знать схему освещения кухни и расположения розеток.

Систему водопровода и канализации необходимо выполнять металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами: они простые в монтаже, прочные, не боятся перепадов температуры. После этого можно подводить газовые шланги.

Установка окон

После монтажа всех коммуникаций выполняют замену окон, если это необходимо. После  установки нового окна его от возможных загрязнений во время проведения дальнейших ремонтных работ прячут с помощью пластиковой пленки и малярного скотча. В принципе, окно можно установить до проведения всех коммуникаций – это не столь принципиально.

Черновая отделка

На данном этапе выравнивают все поверхности и готовят их к последующей чистовой отделке. Потолок необходимо зашпаклевать, зачистить и прогрунтовать. Если же его поверхность такая неровная, что для приведения ее в порядок, понадобится масса времени и усилий, лучше задуматься о системе подвесных или натяжных потолков. В этом случае нужно просто ликвидировать самые большие дефекты, типа сыплющейся штукатурки.

Те же работы проводят и со стенами, причем они могут быть в большей степени неровными, чем потолки, и это касается тех участков, где была плитка. После ее демонтажа могут остаться ямки и впадины, поэтому выравнивать стены лучше штукатурной смесью, причем желательно, влагостойкой. В данном случае также можно использовать листы влагостойкого гипсокартона: работы будут проведены значительно быстрее, но при этом вы украдете у кухни несколько сантиметров полезного пространства, что обязательно необходимо учитывать в дизайн-проекте. На подобные меры, не задумываясь, можно пойти, если речь идет о просторной столовой, но для маленькой кухни такое решение недопустимо. Стены на кухне должны быть идеально ровными, особенно, если планируется использовать керамическую плитку. Подготовленную поверхность стен и потолка в завершение необходимо прогрунтовать для лучшего сцепления с отделочным материалом.

Если пол имеет значительные неровности, но стяжка при этом не была демонтирована, можно воспользоваться системой наливных полов. Если же старая стяжка была полностью убрана, то придется делать цементно-песчаную стяжку. Отделочный материал для пола на кухне нужно выбирать такой, чтобы он хорошо переносил влажность, был прост в уходе, гигиеничный и нескользкий. Для некоторых типов покрытий неплохо предусмотреть систему теплых полов. Их монтируют как раз на данном этапе ремонта кухни. Стоит отметить, что теплый пол не стоит обустраивать под предметами мебели и техники, поэтому так важно заранее продумать интерьер кухни.

Отделочные работы

Когда все коммуникации установлены, можно переходить к выполнению отделочных работ. Начинать лучше с потолка, чтобы потом не запачкать во время его отделки стены и пол. Для облицовки потолка можно выбрать покраску, систему натяжных или подвесных потолков с использованием гипсокартона или реек. Использовать побелку крайне нежелательно, ведь она очень быстро пожелтеет. Натяжные потолки – исключение, их монтаж проводят уже после отделки стен, так как это быстрый и совершенно негрязный процесс.

Для отделки стен на кухне подходит масса различных материалов. Самый популярный из них – керамическая плитка, которой нередко облицовывают не только рабочую зону, но и все стены кухни. В рабочей зоне также можно использовать декоративный камень или стеклянные скинали, которые смотрятся достаточно эффектно. Вариант для самых смелых – металлический фартук. Стены в обеденной зоне можно отделать моющейся краской – самый простой, дешевый и одновременно стильный вариант. Можно также использовать обои, но подойдут далеко не все, а только флизелиновые, виниловые, стеклообои, а также жидкие обои. Также в отделке стен кухни можно использовать декоративную штукатурку, камень, деревянную вагонку и пластиковые панели.

Что же касается напольного покрытия, которое укладывается последним, то тут выбор также широкий. Можно комбинировать разные материалы, разбивая кухню на функциональные зоны. Конечно же, лучший и проверенный вид напольного покрытия для кухни – кафельная плитка, но под нее, как и под мозаику, бетонный и керамогранитный пол в идеале уложить систему теплых полов. Часто на кухнях используют линолеум и ламинат, реже – дерево и пробковое покрытие. Отличный современный вариант – наливной пол: он долговечный, практичный и красивый, а с его помощью легко создать трехмерное изображение.

Установка плинтусов

Плинтус на кухне выполняет и декоративную, и практическую функцию. Для пола лучше выбрать пластиковый плинтус, поскольку деревянный намного хуже ведет себя в условиях повышенный влажности на кухне. Еще один вариант – алюминиевый плинтус, который также неплох для кухни. Рассчитать, сколько необходимо плинтусов, просто: к периметру кухни прибавить метр и разделить на длину одного плинтуса (стандартная длина – 2,5 м). Также докупить нужно будет уголки.

Устанавливают также потолочный плинтус, именуемый багетом. Сегодня также появился специальный кухонный плинтус, который устанавливают между стеной и столешницей, и в итоге брызги и крошки не попадают в щель.

Монтаж двери и освещения

Если теперь в кухне все по-новому и будет стоять новая мебель, то без новой двери также не обойтись, если она вообще предусмотрена проектом. Дверь может быть деревянной, стеклянной, со стеклянными вставками, можно остановит свой выбор и на складных дверях. Если вы много готовите и не хотите, чтобы запахи проникали в остальные комнаты квартиры, то лучше установить обычную распашную дверь, причем такие материалы, как пластик и стекло более предпочтительны, ведь не впитывают запахи.

На данном этапе также устанавливают светильники, причем необходимо предусмотреть несколько типов освещения: общее, рабочее, в обеденной зоне, а можно также и декоративное.

Установка мебели, техники и раковины

Вот теперь наконец можно устанавливать выбранный комплект мебели, а потом смонтировать мойку. Лучший вариант кухонной мойки – это нержавейка, хотя сегодня также высоким спросом пользуются мойки из композитных материалов. Следующий шаг – установка холодильника, посудомоечной машины и прочих предметов техники.

Остается только выбрать подходящие аксессуары для кухни. Скатерть и шторы можно выбрать из одного материала, на стенах повесить фотографии, картины, грифельную доску, расставить на полках симпатичные сувениры, баночки со специями, цветочные горшки или что-то иное на свое усмотрение.

В завершение

Чтобы выполнить ремонт кухни в намеченные сроки, вложиться в отведенный бюджет и в итоге получить стильное, комфортное и гармоничное пространство, очень важно создать дизайн-проект кухни, четко определиться с каждой мелочью в этой комнате и следовать намеченному плану. Некоторые работы все же стоит поручить профессионалам, даже если ремонт решено проводить своими руками. Четкое планирование в итоге поможет сэкономить время и создать безупречную кухню.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

правильная последовательность этапов от профессионалов

Не паникуйте, сейчас мы вам всё расскажем.

Для человека, который сталкивается с капитальным ремонтом впервые, это, и вправду задача непростая и важно не наделать типичных ошибок. Не очень понятно, что тут главное, а что второстепенное, а между тем, последовательность этапов ремонта на кухне – крайне важна.

Если «стартануть» не так, то велика вероятность, что вам просто не хватит денег закончить основные вещи, так как вы потратитесь на ерунду, немного не рассчитав стоимость работ, например. Кстати, ранее мы уже публиковали обзор средних цен ремонтных работ по РФ, а также план ремонта маленькой кухни.

С чего точно не надо начинать?

Давайте мы вам сразу расскажем, о чем точно не стоит и помышлять, пока вы не сделаете нужный демонтаж и не рассчитаете точно, сколько потратите на мастеров.

1. 1. Ни в коем случае не покупайте стройматериалы! Ни на пол, ни на стены, ни дверные полотна.

   Ну очень частая ситуация, когда в процессе ремонта, желая перенести одну перегородочку, сносят её полностью, допустим, так как уже видят наглядно, как это может выглядеть. А стройматериал-то уже закуплен и вы начинаете с досадой кусать локти. Кусаете и понимаете, что вам бы сейчас вместо этого лишнего кафеля, куда больше пригодилась барная стойка. Но денег на неё уже нет…

   Поэтому – не спешите. Строймаркеты работают ежедневно, никто у вас перед носом ничего не расхватает, поэтому, повода для преждевременной покупки – нет.

2. 2. И, думаем, не стоит говорить даже – не заказывайте мебель. В процессе ремонта вы можете передумать раз пять, а если купите что-то заранее, то вам уже придётся «плясать» от такого дорогостоящего приобретения.

   Некоторые стараются закупить мебель и стройматериал сразу, чтобы не растратить лишнего. Но, мы бы вам советовали, просто взять и положить деньги в банк, на месячный депозит, если уж так переживаете «не вписаться».

Ну а теперь давайте перейдём к тому, с чего-таки стоит начинать.

Тут у вас два пути: экономный или для богатых. Если у вас второй случай, то тогда ваш первый шаг – вызов дизайнера, который нарисует вам проект и рассчитает стройматериал.

Но, надо сказать, мероприятие это настолько…для богатых, что может стоить ровно столько, сколько вся кухонная мебель.

Так что, мы вам рекомендуем поверить в собственные силы и выбрать всё-таки самостоятельный подход. Это не так и сложно, более того, менее суетливо.

Не стоит думать, что если вы наняли дизайнера, вам не надо будет ничего делать.

Да он замучает вас звонками и предложениями поездок, чтобы показать материал, варианты мебели или освещения.

Вы выигрываете, разве что в том, что вас будут водить за ручку и подводить к тем материалам, которые уже выбраны. И далеко не факт, что вы их одобрите сходу, кстати.

Но, давайте всё-таки перейдём к тому пути, который исключает вызов дизайнера.

Причем, он один для всех, практически, нет разницы, в частном доме вы или в квартире, в хрущевке или новостройке.

Какие главные этапы на самом старте перед ремонтом?

В этом блоке мы вам перечислим вкратце всю пошаговую программу с чего начать ремонт, а ниже уже распишем каждый этап и объясним, почему последовательность именно такова.

1. Внимательное изучение в интернете этапов работ, которые вы планируете произвести. Вам надо почитать обо всём, на что вы планируете тратить деньги. Без этой базы, каждый второй мастер попытается вас «обуть», содрать денег больше, чем надо, а работу сделать более халтурно и просто.

Поэтому – на первом этапе – запасаемся теорией и информацией. Знания – сила! Читайте обо всём, начиная от электрики, сечений проводов до шпаклёвки и декоративной отделки.

Вы должны знать лучше мастеров, как это всё делается, сколько стоит и как должно выглядеть в итоге. Только в таком случае вам сделают работу качественно и за релевантные деньги.

2. Прозвон мастеров и определение примерной вилки цен по всем видам работ, которые вы хотите произвести.

Навскидку, стандарт таков (это не последовательность, а пока просто перечень):

• Демонтаж перегородок и дверей
• Демонтаж напольного покрытия
• Демонтаж и чистка (размывка) стен
• Грязные потолочные работы (чистка, выравнивание, шпатлевка)
• Установка нового окна (обычно, демонтаж старого входит в стоимость)
• Сантехнические работы
• Электротехнические работы
• Замена радиатора отопления
• Выравнивание пола (стяжка)
• Укладка «фартука» на рабочую стенку кухни
• Установка водопроводного крана и раковины
• Малярные работы на стенах (выравнивание, шпатлевка, «паутинка»)
• Покраска стен (или поклейка обоев)
• Оформление потолка (покраска или монтаж подвесного)
• Укладка напольного покрытия и установка плинтуса
• Крепление багета на потолок
• Установка осветительных приборов

Вот, в общем-то и все стартовые работы, которые предполагает капитальный ремонт. У вас, может, будут другие идеи: вместо шпаклёванного потолка вы захотите из гипсокартона, фигурный или, может, натяжной.

Но, тут не суть. Вы просто должны посчитать сначала работу, а уже потом, отталкиваться от той суммы, что выйдет.

И главное, не забывайте самый важнейший момент: спрашивайте у мастеров, которые будут делать ту или иную работу, что именно надо купить для то или иного этапа. Допустим, что надо на укладку кафеля? – кафель, клей, крестики, финишная затирка.

Что надо для монтажа «откосов»? — профиль, гипсокартон, утеплитель, алюминиевые уголки. И всё в таком духе.

И так по каждому-каждому пункту, вплоть до гвоздика!

Не стесняйтесь спрашивать мастеров и сверяйте их список с тем, что пишут в интернете. Мастера могут упустить какой-то момент, они тоже люди.

Если вы не просчитаете каждую заклёпку, то вас ждёт впереди много неожиданностей и расстройств. На каждый этап работ надо закупать основной и дополнительный материал, а его-то как раз мало кто учитывает. А он недешевый!

И не досчитав в таком моменте, ваш лимит денег может закончиться быстрей, чем вы думаете и останетесь вы один на один с ведром шпаклёвки… А это страшно для новичка, поверьте.

Нет, конечно, если вы сам по себе мастер и имеете опыт, то эта рекомендация вас не касается. Мы говорим о «простых смертных», которые и близко не стояли со шпателем, раствором и дрелью.

3. Составление списка примерных расходных материалов — после того, как вы побеседуете с мастерами, вы уже будете иметь в руках большую половину списка. Но вы подумайте ещё немного и впишите туда то, что не обсуждалось с мастерами: окно, радиатор, люстру, светильники, кафель, мебель.

4. Четвертый шаг – поездка в гипермаркет стройматериалов и примерный просчёт в деньгах того, что вам может быть надо.

Внимание! Первым делом присматривайте и записывайте цену на основное (гипсокартон, шпаклёвку, проводку, трубы), а потом только переходите в раздел декора.

Почему так? А потому, что это очень и очень соблазнительный отдел магазина. И вам, ну просто непременно, захочется купить чего-то эдакого. И вы загоритесь этим, да. А потом пойдёте в раздел важных вещей, поймёте, что вам не очень-то хватает и решите немножечко сэкономить на качестве плитки или обоев…

В общем, если вы будете соблюдать именно эту последовательность, то вы избежите досады и неприятного чувства, когда чего-то хочется, но колется.

5. Далее – вы возвращаетесь домой и спите, положив заветный список под подушку. Почему так? А потому, что за ночь, вы непременно прокрутите в голове ещё триста пятьдесят три варианта и передумаете! И будете чрезвычайно довольны, что не купили вчера воон тот ламинат.

6. Теперь уже вы можете набрать мастеров, которых вы выбрали ранее, и обговорить дату, когда они приступят к работам. В этот же момент надо достать свой кошелёк и отложить сразу деньги, которые вы им должны будете отдать за работу.

Обязательно так сделайте! Если вы немного не рассчитаете, то придётся стоять хлопать глазами перед ремонтниками и канючить об отсрочке платежа. Это ужасно и несолидно. Не доводите себя до такого позора из-за элементарной безалаберности.

7. После этого можете смело отправляться в магазин и покупать то, что вам понадобится в первую очередь. А, если, строймаркет находится от вас далеко, то можете купить заранее материал на все виды работ. Тратьте спокойно, деньги на работу и мебель у вас уже отложены.

Ну а теперь, давайте же рассмотрим именно порядок ремонтных работ на кухне, чтобы вы были в курсе, каких мастеров вызывать первыми, а каких – в самом конце.

Этапы ремонта кухни

1. Демонтаж старых дверей, перегородок, кафеля, пола

Это всё – самые грязные работы. Тут у вас будет много пыли и мусора, также – много шума: отбойные молотки, перфораторы и прочее.

Самый важный момент, который вы должны не забыть на этом этапе – вывоз мусора. Его будет просто несметное количество, если вы капитально ремонтируете кухню советского вида, например.

Скорей всего вам придётся ломать стяжку на полу, так как, в старых домах, от старости, она трескается или пропитывается потёками из труб… Также большой объём мусора выходит, если снимать старый кафель со стены (ведь раньше считалось хорошим тоном умастить всю кухню плиткой).

Обращаем ваше внимание на то, что договариваться о сборе мусора в мешки – надо заранее, а также уточнить, входит ли в цену демонтажа его погрузка в машину и сколько такая машина будет стоить.

И про мелочь не забывайте – мешки. Они, вроде, стоят недорого, но когда их надо пятьдесят, то начинаешь понимать, что не так уж они доступны.

2. Подготовка стен и потолков

Тут речь о подготовительных работах, то есть, очистке поверхностей от старой краски, шпаклёвки, обоев и прочего, что может мешать добраться до бетона.

Это также грязные работы, которые надо сделать в первую очередь, чтобы потом не пачкать (и не отмывать, следовательно) не вовремя установленные новые радиаторы, окна, трубы…

3. Постройка или перенос перегородок

И это тоже не самая чистая работа, если речь идёт о кирпиче. Если вы хотите делать перегородку из гипсокартона (чего мы вам не рекомендуем, из-за чрезмерной хлипкости), то его лучше тоже ставить именно на этом этапе.

4. Установка нового окна

Ну, тут, как говорится, без комментариев. Вызывайте замерщика, через пару дней вам привезут окна и тут же демонтируют старые. Не забудьте купить монтажной пены, если мастера скажут.

Важно! Не обрывайте пока защитную плёнку с профиля рамы, так как, на окна ещё будет попадать грязь, шпаклёвка, грунт, краска и т.п.

Может, у вас сейчас в голове возник логичный вопрос: а зачем тогда ставить окна сейчас, если можно потом, когда всё чисто будет?

Нельзя потом, потому что при демонтаже старой рамы, выпадают большие куски проёма, и вам надо будет заново делать откосы.

5. Электрика

Тут вам надо сделать замену проводов и пометить все выходы, где будет техника.

Также, на этом этапе «выводятся» розетки, выключатели, выходы к осветительным приборам. Именно «выводятся», а вот сами крышки вы на них оденете уже потом, когда стены будут отделаны полностью.

Народная прорабская мудрость гласит — много розеток не бывает.

Крайне важно, чтобы у вас уже было четкое понимание, где будет стоять холодильник, будет ли телевизор на кухне и какая техника будет встроенной.

6. Вода и трубы

Теперь очередь сантехника. Он сделает вам новую разводку труб, поставит вентили, краны, заглушки и всё-всё, что вам понадобиться на новой кухне.

Не забывайте сделать «выходы» к бытовой технике: машинке стиральной и посудомоечной.

7. Где будет радиатор?

Часто, в домах старой постройки, радиатор стоит очень неудобно и не к месту. Вы можете его перенести, «дорастив» трубы и поставить заглушки.

Сам радиатор вы повесите тогда, когда всё будет чисто, потому что именно сейчас нет никакой нужды его устанавливать, чтобы потом с трудом отмывать от строительной пыли и капель стройматериала.

8. Укладка кафеля на «фартук»

Учтите, что на этом этапе делаем только фартук (не пол, даже, если он тоже кафельный) и только из плитки.

Если фартук у вас из других материалов, допустим, пластика или стекла, то его надо ставить уже после того, как будут выполнены чистовые работы.

Кафель можно отмыть всегда, но это одно. Его ставят до чистовой шпаклёвки затем, чтобы с помощью раствора сформировать красивые и аккуратные бока, которые переходят на стену.

9. Работы по гипсокартону

Сюда входят откосы, в первую очередь и остальное, где у вас предполагается использование этого материала.

Например: подвесные потолки, фигурные полки из гипсокартона, короба для электричества по периметру потолка, короба-карнизы и прочее.

Не исключено, что часть этих работ (перегородки из ГКЛ, фальш-стены) могут быть сделаны и на более ранних этапах.

10.

Расшивка углов и щелей

Это важный этап, и вы должны проследить за мастерами. Расшивка углов и щелей означает, что мастер должен полностью расчистить те места, где раствор в углах или швах уже осыпается.

Если углы хорошо не зачистить, то у шпаклёвщика не выйдет сделать идеально ровный угол комнаты. Последствия такой недоработки потом «аукнутся» при поклейке обоев и установке мебели.

11. Стартовое выравнивание потолка, стен и откосов

Если у вас потолок не очень ровный, то прежде, чем шпаклевать его начисто, его надо выровнять. Как правило, если перекос небольшой, то «вытягивают» его шпаклёвочной массой, с применением армосетки.

Перед тем, как приступать к шпаклёвке, необходимо прогрунтовать стену. Лучше не экономить и пройтись пару раз, будет чище, а значит, адгезия материала будет лучше.

Важно: сохнет стартовый слой шпаклевки не так уже и быстро. Иногда может понадобиться три-четыре дня (в зависимости от слоя).

Очень важно следить за тем, чтобы мастера использовали в местах, где надо делать большой слой шпаклёвки — армирующую сетку («паутинку»), иначе, у вас пойдут трещины по потолку и стенам ровно в тот момент, когда они закончат работу, попрощаются с вами и хлопнут дверью. Это утрированно, конечно, но суть вы поняли.

12. Наклейка потолочного багета (если он будет)

Именно сейчас надо клеить багеты на шпаклевку. Не забывайте этого, потому как, плинтус, наклеенный потом, на клей «Дракон» — смотрится просто ужасно.

13. Финишное покрытие шпаклёвкой

Тут вы можете использовать простую шпаклёвку, а можете, так называемую силиконовую. Очень хорошая вещь, кстати. Она хоть и стоит гораздо дороже, зато поверхность выходит белая и гладкая, как яичко.

От обычной финишной такого эффекта не будет.

14. Заливка стяжки

Ну и наконец, мы подошли к завершающему этапу черновых работ – полу. Заливайте стяжку и пока отдыхайте, пока пол окончательно не высохнет. Процесс это долгий, но спешить никак нельзя.

Почему пол делается в конце? А потому, что рабочие при шпаклёвке постоянно таскают железные лестницы, козлы, а это всё может повредить свежую стяжку и оставить на ней вмятины.

15. Оформление потолка

Тут может быть или покраска, или оклейка обоями. Если у вас натяжной потолок, то его тоже надо ставить именно сейчас, так как следующим шагом будет покраска стен.

Ведь крашенные стены пачкать совсем не хочется, а мастера по натяжным потолкам могут это нечаянно сделать.

16. Установка кухонной двери

Именно в этот момент ставят двери, так как от краски, которой вы будете красить стены, их уберечь несложно, а вот от той, что капает с потолка – ну никак вообще.

Поэтому, самым лучшим решением будет ставить дверь сразу после покраски потолка.

Важная деталь: не ставьте наличники. Когда полностью покрасите стены, тогда окончательно соберёте дверь.

17. Покраска стен

Очень многих интересует: что первое, отделка стен или укладка пола?

Наш ответ – стены, если у вас покраска, так как, работа это грязная и капли зальют пол.

Если же обои, то надо сначала делать пол, чтобы было где расстелить полотно, для промазки его клеем.

18. Вешаете радиатор

Трубы у вас уже подготовлены, и никакой сварки не надо. Просто вешаете радиатор, это чистая работа (если речь о современных, конечно).

Если, вдруг, вы ставите чугунные, то их надо устанавливать до шпаклёвки стен, так как будет применяться сварка и не факт, что рабочие сберегут стену.

19. Теперь очередь пола

И тут тоже не имеет значение, какой вид покрытия вы используете. Если ламинат, не забывайте о подложке, потому как стук ламината – штука очень противная. По остальным материалам ориентируйтесь на советы мастеров и производителя.

Если пол у вас кафельный, то процесс высыхания может занять пару дней. И только после этого можно переходить к следующему этапу.

Далее нужно установить плинтуса. Это касается деревянных полов, линолеума и ламината. На кафельные полы плинтуса отдельного не надо, он формируется мастером, в процессе укладки плитки.

20. Установка осветительных приборов

В общем, занимаемся окончательным подведением света всех видов, а заодно и карниза, так как, обычно для крепления современных люстр нужна дрель. А коль уж она в руках у мастера, почему бы не убить двух зайцев?

Также, можете установить технику, чтобы вы могли уже делать замеры и заказывать кухонную мебель.

21. Установка кухонной мебели, раковины и столешницы

Все эти вещи делаются одновременно, практически. Всё равно кухню будете ставить не вы, а мастера, поэтому, вам и не надо знать, в какой последовательности что-то делается на этом, завершающем этапе.

Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем присутствовать при монтаже всего этого, дабы проконтролировать, чтобы установщики всё сделали правильно. Особенно это касается качества установки каркаса гарнитура и его фасадов. Всё должно быть идеально равно.

22. Бытовая техника

Также сейчас подключается бытовая техника (до этого она была просто установлена на место, как вы помните). Сложности могут возникнуть только при установке встроенного холодильника. Там нужно будет повозиться, чтобы поставить его в нишу и навесить фасады. Остальные же приборы вы можете подключить своими руками, трудностей тут нет.

23. Делаем генеральную уборку

Большую часть мусора уберут рабочие, но, поверьте, вам после них еще будет много работы. На кухне должна быть идеальная чистота, поэтому на это дело у вас уйдет не меньше целого дня.

Но вас должно радовать, что ремонт уже закончен и осталось совсем чуть-чуть.

24. Обставляем кухню

Теперь можно заносить обеденный стол и стулья, диванчик, если он будет. Распаковывайте коробки с посудой и кухонной утварью и наполняйте новенький гарнитур.

На окна вешаете занавески, ставите комнатные растения, вешаете картины или другой декор. Ну и не забудьте наполнить холодильник 🙂

Вот и всё! Ваша кухня готова и можете звать гостей! Мы вам рассказали максимально точный план действий с нуля и подробней расписать просто нельзя. Очень надеемся, что информация окажется вам полезной.

как дешево отремонтировать в квартире своими руками, основные этапы пошагово, последовательность поэтапно

Как сделать ремонт на кухне? С чего начать? Этот вопрос задают многие хозяева, решившиеся на такой серьёзный шаг.

Без чёткого плана ремонтные работы даже в крохотной кухне превратятся в катастрофу. Грамотно организуйте процесс – и через время вы будете восхищённо осматривать уютное, красивое помещение, отремонтированное своими руками.

 Последовательность работ: с чего должен начинаться ремонт кухни в квартире

Часто хозяева нарушают первое правило ремонта – не приступать к работе без готового дизайн-проекта. Привычка делать всё «на глазок» может сыграть с горе-ремонтниками злую шутку.

То материалов не хватает, то планировка не подходит для конкретного помещения, то сочетание обоев в интерьере не вписывается в общую концепцию.. Последствия халатности могут быть очень серьёзными.

Последовательность работ не меняется в зависимости от размеров кухни или выбранных вами материалов. Отделочные работы всегда продвигаются сверху вниз:

• Потолок.
• Стены.
• Пол.

Нарушать порядок действий не стоит, и покраска потолка не может быть завершающим этапом. Последствия: новое напольное покрытие будет забрызгано пятнами краски или загрязнено остатками прилипшей штукатурки со стен. Плёнка или газеты, уложенные на пол – самообман, ситуацию эти защитные покрытия не спасают.

Строительно-отделочные работы выполняют в следующем порядке:

1. Освобождение помещения от мебели, текстиля, аксессуаров. Кухня в доме должна быть пустой.
2. Демонтаж старого покрытия на стенах, потолке. Последним снимают испорченное напольное покрытие.
3. Сбор и удаление всего строительного мусора.
4. Разводка новой электропроводки, установка на подготовленные места розеток и выключателей.
5. Вывод проводов для обустройства освещения.
6. Установка новых сантехнических приборов.
7. Ремонт потолка.
8. Выравнивание и декорирование стен.
9. Укладка напольного покрытия.

Электропроводка, розетки

Пригласите грамотного электрика. Работы с электричеством доверьте профессионалу. При необходимости мастер заменит изношенные провода на новые, выполненные из более качественного материала.

Определите, где будет размещена бытовая техника. Продумайте нужное количество розеток заранее. Добавлять новые электрические точки по окончании ремонтных работ проблематично. Про мойки из камня можно прочитать в данном материале.

В большинстве квартир и домов на кухне имеется стандартный набор бытовой техники и электроприборов. Основные позиции освещения рабочей зоны:

• холодильник;
• микроволновка;
• вытяжка;
• электрическая плита;
• общее освещение;
• телевизор.

Канализация

При установке нового оборудования, реконструкции системы водоснабжения и водоотведения соблюдайте порядок действий:

• Начертите план разводки канализации. Отметьте расположение труб, их уклоны и протяжённость участков.
• Продумайте, где на кухне будет находиться мойка, стиральная и посудомоечная машина.
• Проверьте состояние старой канализационной системы.
• Просчитайте необходимый метраж новых труб, количество соединительных элементов. Составьте перечень, закупите всё по списку.
• Разложите систему на полу, смонтируйте нужные части.
• Проведите демонтаж старых труб и соединительных элементов.
• Смонтируйте новые трубопроводы, загерметизируйте стыки.
• Подключите раковину.
• Проверьте стыки на протечку после застывания герметика.

Ремонт стен

После установки современного натяжного потолка или покраски старого можно приступать к приведению стен «в божеский вид». Вспомните, какой стиль будет в вашей кухне. Исходя из направления, выберите подходящие материалы для отделки стен кухни. Для стен в кухне подойдут:

• флизелиновые и виниловые обои;
• покрытие из бамбука;
• стеклообои;
• камень;
• художественная штукатурка;
• водостойкие типы краски;
• кафельная плитка;
• стеновые панели.

Подготовьте стены:

1. Удалите старое покрытие, заделайте ямки и трещины, прогрунтуйте.
2. Подождите, пока всё высохнет.
3. Выровняйте стены, снова покройте их слоем грунта.
4. После высыхания зашпаклюйте поверхность финишной шпаклёвкой с мелким зерном. Высушите стены.
5. Зашкурьте поверхность наждачной бумагой, снова нанесите слой грунтовки.
6. После высыхания поверхности можно декорировать стены на кухне выбранным материалом.

Про натяжной потолок на кухне можно прочитать в данной статье.

Пол

Обустройство нового пола схоже с порядком при других видах работ:

• покупка нового напольного покрытия;
• подготовка основания;
• монтаж нового пола.

Есть одно но. Сразу настелить линолеум или уложить кафельную плитку не получится.

Ровный пол – мечта многих хозяев. Во время ремонта часто обнаруживается: поверхность настолько перекошена, что её необходимо выравнивать.

Особенности:

• Отклонения до 20 мм. Подходит выравнивающая смесь. Отличный состав, но достаточно дорогой. При больших перекосах этот вариант будет накладным.

• Отклонения свыше 20 мм. Обустройство цементной стяжки или фальшполов. Этот вариант обойдётся дешевле. Пол будет ровным. Лазерный уровень для контроля отклонений намного облегчит задачу.

Покройте стяжку специальной смесью, связывающей воду. Цементная стяжка высохнет быстрее. Не забудьте провести расчет теплого электрического пола, если кухню вы будете обогревать именно этим способом

Обустройство декоративного покрытия вы сможете провести не через месяц, а дней через пять.

Как сделать ремонт своими руками

Сделать помещение уютным и комфортным по силам любому домашнему мастеру. Придерживайтесь правил:

• представьте кухню вашей мечты;
• нарисуйте план или создайте 3D проект у специалистов студии дизайна;
• составьте смету;
• рассчитайте количество материалов;
• закупите всё необходимое;
• следуйте намеченному плану;
• учитывайте советы профессионалов.

Распространённые ошибки

Многие хозяева наступают на одни и те же грабли. Не повторяйте их ошибок. К сожалению, список оплошностей и недоразумений достаточно обширен:

1. Отсутствие чёткого плана действий и представления о конечном виде кухни.
2. Недостаточное количество розеток.
3. Отсутствие в проекте места для вытяжки и газовой колонки.
4. Неправильный расчёт количества материалов.
5. Размещение вентилей в труднодоступных местах. Некоторые хозяева даже замуровывают вентили в стену.
6. Неправильный порядок действий – потолок красят после отделки стен и т д.
7. Укладка поверх старой напольной плитки новой для экономии времени.
8. Лень и невнимательное отношение к работе, желание поскорее всё окончить.
9. Недостаточное укрытие поверхностей для защиты от пыли и строительного мусора.
10. Выбор неправильной планировки для кухни определённого размера – двухрядное расположение мебели и техники в узком помещении, полуостровная планировка в маленькой кухне и т. д.
11. Укладка ламината на кухне – в помещении с повышенной влажностью. Это напольное покрытие оставьте для гостиной и спальни.
12. Использование бумажных обоев. Жир, копоть, грязь, брызги воды неизбежно оседают на различных поверхностях. Этот материал для кухни не подходит.
13. Покупка бытовой техники после обустройства кухни. Правильнее приобрести все бытовые приборы и под них подгонять мебель и розетки.
14. Недостаточная мощность вытяжки. Слабая вытяжная система – деньги, выброшенные на ветер. Жир и пары будут оседать на дорогих обоях и новой мебели.

Картинка из жизни. Покупка стеклянного стола не всегда приносит радость. Модная, красивая деталь интерьера начинает раздражать домашних, просыпающихся каждое утро от стука чашки о столешницу. Мелочь? Не совсем.

Идеи

О различных стилях написано немало полезной информации. Каждая хозяйка выберет подходящий дизайн кухни исходя из своих предпочтений.

Учтите:

• площадь и конфигурацию помещения;
• сколько времени вы сможете тратить на уборку кухни;
• какое количество человек собирается за столом;
• как часто вы готовите. Возможно, вы лишь забегаете на кухню перекусить, пока живёте одна.

Не бойтесь смелых идей, фантазируйте, но придерживайтесь чувства стиля. Обустройте не только оригинальное, но и комфортное пространство.

Используйте игру оттенков и контрастные сочетания. Эти тренды – одних из самых модных веяний.

Интересно смотрится геометрический стиль. Уверенные в себе люди могут оформить кухню в стиле хай-тек, техно или лофт.

В панельном доме

Подобные жилые здания с тонкими стенами, плохой звукоизоляцией, крохотными кухнями и санузлами до сих пор существуют не только в России, но и в соседних странах. Можно ли улучшить эксплуатационные характеристики помещений?

Особенности ремонта:

• утеплите стены дома с наружной стороны;
• промажьте швы специальной мастикой или пеной для этого типа работ;
• замените старые окна на пластиковые со стеклопакетами;
• по возможности выполните перепланировку, соединив кухню и гостиную. Потребуется разрешение от специальных органов.

В хрущёвке. Варианты

Работать в крошечной кухне неудобно, мастерам негде развернуться. Стены крошатся, а трубы настолько ржавые, что к ним страшно прикоснуться.

Знакомая картина? Не переживайте! Если есть небольшой опыт, желание и хороший помощник, можно сделать ремонт своими руками.
Основные этапы:

1. Вынос мебели бытовой техники.
2. Демонтаж старой сантехники.
3. Тщательное удаление всех отделочных материалов.
4. Снятие старого окна.

Далее действуйте по плану, описанному в одном из предыдущих пунктов. Установку мебели и бытовых приборов проводите после полного высыхания всех поверхностей.

Планировка кухни в хрущёвке может быть:

1. Однорядной.
2. Угловой.
3. Буквой Г.
4. П-образной.

Советы и секреты для правильной организации пространства:

1. Не загромождайте помещение.
2. Выбирайте функциональную мебель, которую можно сложить и освободить немного места.
3. Встраиваемая бытовая техника – находка для владельцев небольших помещений.
4. Используйте навесные шкафы, полочки с точечным освещением.
5. Соедините одной столешницей варочную панель, мойку и рабочую поверхность.
6. Отдайте предпочтение светлым глянцевым материалам.
7. Избегайте тёмных тонов и насыщенных красок на большой площади.
8. Натяжной потолок – идеальный вариант для кухни в хрущёвке.

Дизайн малогабаритной (маленькой) кухни

Больше света, приятных красок и лёгкости! Этот девиз должны запомнить владельцы крохотных помещений.

Как «раздвинуть» стены и обеспечить комфорт на пяти-шести квадратных метрах? Основные правила:

1. Никаких излишеств. Чёткие линии, отсутствие ненужных деталей: коробок, ящиков, подставок и т. д.
2. Светлые глянцевые фасады большой площади.
3. Обилие света. Разместите точечное освещение по периметру потолка, повесьте над столом и рабочей зоной оригинальные светильники.
4. Нежные пастельные тона зрительно увеличивают пространство. Аксессуары могут быть ярче.
5. Зеркальные поверхности создают оптическую иллюзию и «расширяют» стены.
6. Избегайте тяжёлых занавесок и штор. Полупрозрачный материал, римские шторы или ролеты – то, что нужно.
7. Подумайте о перепланировке, просмотрите фото кухонь совмещенных с балконом.
8. Купите мебель со светлыми глянцевыми фасадами.
9. Подберите встроенную бытовую технику.
10. Отличный вариант экономии пространства – раскладные столы и стулья.

Видео-инструкция что и как делать

Узнать тонкости ремонтных работ и правила отделки кухни своими руками поможет подробное видео из коллекции роликов о ремонте кухни. Прислушайтесь к советам профессионалов. Про дизайн кухни гостиной можно узнать перейдя по данной ссылке.

Кухни после ремонта

Ремонт закончен, подумайте о новой технике – выберите вытяжку на кухню.

Хотите стильную кухню – замените старую столешницу на ламинированную, читайте здесь.

Настало время обустроить обеденный уголок, полезные советы на https://ilkitchen.ru/mebel/ugolki/dlya-malenkoj-kuxni.html

Если фантазия дремлет, поищите идеи интерьера в интернете. Наверняка среди множества вариантов, представленных на сайте, вы найдёте «свою кухню».

Теперь вы знаете, с чего начать ремонт кухни. Своими руками можно выполнить многие виды работ.

Ремонт – не самое приятное занятие. Но, работа, выполненная с душой, обязательно подарит радость. Наградой за ваш труд станет красивая кухня, в которой приятно находиться. Про материал для отделки стен можно узнать в тут.

Как сделать ремонт на кухне: последовательность работ

Содержание:
Как сделать ремонт на кухне: планируем помещение и выбираем материалы
Ремонт на кухне: последовательность работ

Кухня – это одно из тех помещений, в котором современный человек проводит достаточно много времени. На кухне мы готовим, трапезничаем, встречаем друзей и знакомых. В общем, современная кухня – это многофункциональное помещение, поэтому к ее ремонту нужен особый подход. Именно о том, как сделать ремонт на кухне, мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с последовательностью ремонта в кухне и с применяемыми на разных этапах работ материалами.

Инструкция по ремонту кухни

Как сделать ремонт на кухне: планируем помещение и выбираем материалы

Самый верный вопрос, который может задать себе человек, поставивший цель поменять интерьер в самом посещаемом помещении квартиры, это с чего начать ремонт кухни. Ответ на этот вопрос будет прост – с планирования. Для начала желаемую обстановку нужно нарисовать в уме – только тогда можно будет двигаться дальше и приступать к непосредственным действиям.

Идей для интерьера кухни достаточно много – можно просто подсмотреть готовое решение в интернете, а можно придумать его самостоятельно. Последний вариант не только более приятный, но и полезный – как говорится, разминка мозгов никогда не повредит, особенно если речь идет о непривычной умственной деятельности.

Как сделать ремонт на кухне

Существуют два важных момента, без которых просто не обойтись на стадии проектирования – это зонирование помещения и подбор необходимых отделочных материалов. Именно этой работой вам придется заняться. Начнем, пожалуй, с зонирования. Современная кухня состоит минимум из двух частей – обеденной зоны и рабочей. Разделить их можно только одним способом – используя для облицовки поверхностей разные материалы. Как правило, рабочая зона отделывается кафельной плиткой, а обеденная, чтобы добавить уют в помещение, качественными моющимися обоями.

Такой подход к делу можно назвать классикой. Но кроме нее существуют и нестандартные подходы, которые в некоторых ситуациях могут предусматривать даже перепланировку. К примеру, можно увеличить кухонное пространство за счет балкона или создать квартиру-студию, в которой кухня объединена с гостиной. В принципе, это уже далеко не новые решения, которые воплощаются в жизнь в процессе ремонта на кухне в панельном доме.

С чего начать ремонт кухни

Но вернемся к нашим зонам и разберемся с альтернативными вариантами их отделки. Сразу хочу сказать, что отделить одну зону от другой можно не только с помощью материала, но и при содействии потолка, соорудив над головой двух- или трехуровневую конструкцию из гипсокартона. Она станет отличным дополнением зонирования с помощью отделки. В качестве альтернативных материалов можно использовать практически все что угодно. Единственное условие – это легкость в уборке выбранного материала. Естественно, не следует применять материал, который впитывает жир. Отличным решением для рабочей зоны будет стеклянный фартук, называемый скинали, мозаика или, в крайнем случае, пластиковые панели. Для зоны обеда лучшим вариантом станут обои, но можно остановить свой выбор и на декоративных штукатурках или фотообоях, которые дополнят и украсят обеденную зону, и на бамбуковых обоях, и даже на гибком камне.

Общий принцип, думаю, понятен – единственное, на что нужно обратить особое внимание, так это на сочетание цветовой гаммы различных материалов. Знаете золотое правило дизайнера? Не стоит сочетать в одном помещении более трех разных цветов (оттенки не в счет).

Особенности ремонта малогабаритной кухни

Ремонт на кухне: последовательность работ

С материалами и планированием разобрались, теперь пора изучить последовательность работ. Изложим ее списком.

1. Демонтаж. Чтобы построить что-то новое, для начала придется сломать старое. Этот этап работ полностью зависит от типа ремонта, который вы собираетесь делать. Если вам предстоит косметический ремонт малогабаритной кухни, то этот этап никаких проблем не вызовет – нужно будет снять обои, декоративное напольное покрытие, может быть удалить со стен кафельную плитку. Если же речь идет о капитальном ремонте, да еще и с перепланировкой, то придется устраивать полный погром. Кухню нужно будет раздеть полностью – стены до основания, полы и потолки до плит перекрытия. В принципе, если вы не планируете монтировать подогрев пола, то стяжку можно оставить прежнюю.
2. Замена коммуникаций. Не думаете же вы, что создавая новенький дорогой интерьер, можно будет оставить старую электрическую проводку и водопроводные трубы? Последствия такого отношения к делу могут вылиться в немалую копейку. Думаю, вы понимаете, что речь идет о возможном пожаре и потопе.

   Замена коммуникаций при ремонте кухни фото

3. Выравнивание поверхностей. На этом этапе работ производится монтаж или ремонт пола на кухне, выравнивание стен штукатуркой или гипсокартоном. Также, если в ваши планы входит устройство многоуровневых потолков, то о них нужно позаботиться именно на этом этапе работ. Все выполняется именно в такой последовательности, как описано выше – единственное, что не только можно, но и нужно поменять местами, так это пол со стенами.
4. Шпаклевка стен. Эта работа одним махом завершает черновой этап ремонта. Сначала шпаклюется потолок, а потом стены – ремонт полов на кухне в этот этап пока не попадает.

   На каком этапе ремонта кухни шпаклюют стены

5. Чистовая отделка помещения. О ней поговорим подробнее, так как один неверный ход может свести на нет все ваши старания. Излагаем по порядку.

• Облицовываем кафелем стены и пол. Если планируется укладка линолеума или ламината, то работы с полом нужно выполнять после покраски потолка.
• Накрываем кафель на полу целлофаном, клеим багеты и красим потолок. Покраска потолка осуществляется минимум в два слоя. Краску для кухни лучше использовать моющуюся. Если ремонт потолков на кухне будет выполняться натяжной пленкой, то ее установку нужно выполнять в самую последнюю очередь.
• Укладка декоративного напольного покрытия. Если речь не идет о кафельной плитке, то для ламината, линолеума и прочих материалов настало самое время.
• Далее ремонт кухни предусматривает оклейку стен обоями. Их смело можно расстилать на новеньком напольном покрытии, намазывать при необходимости клеем и приклеивать на стену.
• Завершающим этапом работ по ремонту кухни является установка плинтуса, розеток, выключателей, светильников и мебели.

Установка мебели на завершающем этапе ремонта кухни фото

Вот так выглядит последовательность ремонта на кухне. Следует понимать, что этапы работ целиком и полностью зависят от применяемых при ремонте материалов.

Теперь вы знаете, как сделать ремонт на кухне и сможете спланировать его от начала и до конца без посторонней помощи. Скажу больше, вооружившись этими знаниями, вы сможете не только проконтролировать работу нанятых вами специалистов, но и при необходимости провести некоторые этапы работ самостоятельно.

Автор статьи Александр Куликов

секреты, рекомендации, идеи / Блог / myremontnow.ru

Из этой статьи вы узнаете:

• Как правильно составить дизайн-проект кухни
• Какие этапы ремонта кухни нужно знать и в чём их особенности
• С чего начинать капитальный ремонт кухни
• Какие нюансы нужно учитывать, начиная ремонт кухни в хрущевке
• Как избежать ошибок во время ремонта на кухне

Что вы представляете, когда слышите словосочетание «уютная кухня»? Наверняка первое, о чем вы подумаете, будет дымящаяся кружка кофе и аромат горячего свежеиспеченного пирога. Комфортабельная кухонная зона — место, где собирается вся ваша семья. Именно поэтому так важно, чтобы эта часть квартиры была по-настоящему удобной, с красивым и современным интерьером. Если вы задаетесь вопросом, с чего начать ремонт на кухне в Москве, то вам стоит изучить эту статью. Вы сможете выполнить отделку быстро, качественно и без ошибок.

Ремонт кухни с самого начала

Для того чтобы представить будущий вид кухни, который она приобретет после ремонта, необходимо создать объемный чертеж, отражающий расстановку мебели и кухонной техники. На каждом изображенном предмете укажите его точные размеры.

Прежде всего производим замеры кухонной мебели, плиты, раковины (отметив месторасположение трубопровода, вентиляции, батареи, подоконника и розеток). Затем измеряем холодильник, микроволновую печь, посудомойку, телевизор и иную бытовую технику.

Кухонную технику (например, микроволновку или холодильник) замеряем в положении с открытыми дверцами.

Следующий шаг — определиться, где будут расположены измеренные предметы. Так, если вы собираетесь купить другой кухонный гарнитур, чертеж должен отражать то, как новая вещь будет располагаться относительно плиты, мойки или иной встраиваемой техники. Указываем размеры кухонного фартука, число и размер ящиков, также отмечаем, как расположены на них ручки. На чертеже следует изобразить и планируемую подсветку, открытые ниши, карнизы, стеклянные дверцы.

Не забывайте о разметке мест для монтажа розеток, чтобы подключение кухонной техники было максимально удобным.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Ремонт кухни своими руками: с чего начинать и какие этапы учитывать

Этап 1. Итак, с чего начать ремонт на кухне? Ранее мы уже отмечали, что отделка кухни должна начинаться с разработки дизайн-проекта. Можно выполнить его своими силами или же обратиться за помощью к дизайнеру. Дело в том, что функциональность кухонной зоны подчиняется специфическим законам. Поэтому, если вы самостоятельно разрабатываете дизайн-проект, то должны хорошо разбираться в тонкостях разделения кухонного помещения на эти самые зоны. В противном случае вам придется изучать нюансы непосредственно во время составления дизайн-проекта, что может негативно отразиться на его качестве.

Этап 2. Подсчет материалов, которые потребуются для ремонта.

• Стены. Отделку стен можно выполнить из керамической плитки. Также для кухни подходят виниловые или же пробковые обои. Оклеивать стены необходимо с применением клея со специальным составом, чтобы не допустить появление плесени. Хотите нанести на стены краску? Тогда предварительно обработайте поверхность пропиткой, она предотвратит образование на стенах грибка. В эксплуатации на кухне отлично показала себя водоэмульсионная краска, которую для большей прочности стоит наносить в два слоя.

• Пол. Чистовое напольное покрытие, изготовленное из пробки, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками и износоустойчивостью. Можно также использовать керамическую плитку. Шикарно смотрится паркет, но процесс чистки покрытия не вызовет у вас восторга.

• Рабочая поверхность. Обычно она изготавливается из слоистого пластика. Если ваш бюджет не ограничен, выбирайте рабочую поверхность из искусственного камня или неглазурованной плитки. Такие материалы, как натуральный мрамор, гранит, сланец или дерево, визуально выглядят отменно, но уход за такой рабочей поверхностью — нелегкая задача. Повышенное внимание стоит уделить выбору материала для поверхности у раковины, ведь на нее будет постоянно попадать вода. Рекомендуется подбирать раковину с ушками из стали, чтобы процесс мытья посуды был удобнее.

Этап 3. Начинаем отделку кухни.

• Поверхность потолка.

Отделку потолка можно провести с помощью гипсокартона, потолочных панелей, плит или же выбрать натяжной вариант. Экономичный и быстрый способ — нанести на поверхность потолка водоотталкивающую краску на водной основе.

Кухонные стены должны быть влагоустойчивыми, особенно рабочая поверхность. Фартук может быть изготовлен из кафельной плитки, пластиковых или стеклянных панелей.

Материал для пола должен быть устойчив к попаданию влаги. В качестве напольного покрытия широко используется линолеум, плитка или пробка.

Старайтесь придерживаться плана отделочных работ. В противном случае, если вы решите красить потолок в последнюю очередь, последствия будут печальными. Только что уложенное напольное покрытие покроется брызгами потолочной краски.

Итак, вы решили сделать ремонт кухни. С чего начать? Последовательность работ может быть такой:

1. Убираем из комнаты лишнюю мебель, ковры, предметы интерьера. Подготовка пространства к ремонту начинается с его освобождения.
2. Удаляем старую краску или обои со стен и потолка. Только после этого можно приступить к демонтажу напольного покрытия.
3. Собираем и выносим собравшийся строительный мусор и отходы.
4. Если это необходимо, проводим монтаж новой электропроводки. Выводим там, где это необходимо, розетки и выключатели.
5. Производим монтаж проводов для осветительных приборов.
6. Устанавливаем новую сантехнику.
7. Делаем отделку потолка.
8. Выравниваем стены, выполняем косметический ремонт.
9. Завершающий этап — укладываем линолеум, ламинат или напольную плитку.

Читайте также: Идеи дизайна для маленькой кухни: визуально увеличиваем пространство

Капитальный ремонт кухни: с чего начать и что нужно знать

Предположим, что вы решились на капитальный ремонт и реконструкцию помещения. Обычно под этими терминами понимают демонтаж и перенос перегородок, увеличение пространства через использование балкона или лоджии и прочее. С чего начать ремонт на кухне своими руками в таком случае? Прежде всего, подготовьте план отделочных работ. В дополнение к нему разрабатывается проект перепланировки, которую затем необходимо узаконить.

Прежде чем определиться, с чего начать ремонт кухни, проанализируйте масштаб предстоящих работ. Определите, в каком состоянии находятся система коммуникаций, несущие части помещения, сантехника, оконные и дверные проемы. Если есть подозрения, что водопровод, система канализации или электропроводка неисправны, следует обратиться за помощью к профессионалам. Они смогут оценить объем предстоящего ремонта. Отмечайте в плане перечень необходимых действий по отделке и замене частей систем водоснабжения и отопления. Затем познакомьтесь с представленными на рынке предложениями от нескольких компаний. Используйте новейшие технологии и разработки, чтобы сделать ремонт кухни в сжатые сроки.

Важно еще до того, как вы приступите к ремонту кухни, понимать, с чего начать поэтапно демонтажные работы:

Во-первых, удалите все плинтусы и наличники.

Во-вторых, уберите навесные полки и встроенные стеллажи.

В-третьих, демонтируйте отделку потолка, в качестве которой может выступать побелка или покраска.

В-четвертых, демонтируйте старые дверные коробки и оконные блоки. Вместо них установите новые стеклопакеты и дверные конструкции.

В-пятых, удалите отделку с поверхности стен: обдерите старые обои, краску или побелку. Если стена была облицована кафельной плиткой, производится ее демонтаж вместе с цементной основой.

В-шестых, удалите старое напольное покрытие вместе с подложкой.

По завершении демонтажных работ следует убрать из кухни строительные отходы. После этого важно сделать сухую и влажную уборку помещения. Это позволит вам устранить частички пыли и грязи, которые могут помешать выполнению качественного ремонта.

Прежде чем вы приступить к черновой отделке, стоит провести монтаж требуемых инженерных коммуникаций:

1. Электропроводка. Как уже говорилось ранее, распределите местонахождение кухонной техники заранее, чтобы понимать, куда выводить электроточки. Неплохо будет провести усиленные кабеля (с выводом на щиток) для мощной техники: например, для духовки или микроволновой печи. Продумайте, каким будет освещение кухни: центральная люстра или же множество точечных светильников.

2. Система вентиляции. Если потребуется, обратитесь за помощью к печнику, который исследует исправность тяги в вентиляционной шахте. Если обнаружится какой-либо мусор или жировой налет, устраните загрязнения.

3. Отопительная система. Пригласите профессионалов, которые имеют разрешение на выполнение таких работ, как замена радиатора и подводов к нему.

4. Система водопровода. При необходимости замените канализацию, трубопровод.

5. Система газопровода. Установка газового счетчика, замена шланга подачи газа к плите и прочие работы должны выполняться строго сотрудниками газовой службы.

Читайте также: Дизайн кухни в стиле прованс: секреты создания французского стиля

С чего начать ремонт кухни в хрущевке

Обладатели жилья в хрущевках не понаслышке знают, насколько такие квартиры миниатюрные. Обычно размеры кухонь в них — всего 5-7 квадратных метров. Очевидно, что владельцы таких квартир стремятся только к одному: максимально эффективно использовать имеющуюся площадь. С чего начать ремонт на кухне в хрущевке? С выбора цветового решения для отделки, а также мебели. Это позволит вам создать комфортную обстановку, выглядящую при этом эффектно.

Подбираем цветовую палитру, а также материалы для отделки

Чтобы визуально расширить небольшую кухню, наделив пространство «воздушностью», выбирайте светлые оттенки. Отделка кухонных стен может быть выполнена с использованием следующих материалов:

• Обои. Такой вид отделки является наиболее бюджетным. На рынке представлен широкий ассортимент обоев, можно подобрать моющиеся.

• Декоративная штукатурка. Более дорогостоящий вариант, однако и более долговечный. Кроме того, декоративную штукатурку можно мыть.

• Пластиковые стеновые панели. Главный плюс такой отделки (помимо скорости исполнения) заключается в том, что вам не потребуется выравнивать стены. Пластиковые панели позволяют получить в итоге идеально ровную поверхность стен.

• Покраска стен. Используйте водоэмульсионную краску на акриловой или силиконовой основе. Такое покрытие можно мыть. Нанесение краски возможно даже на неподготовленную поверхность — красящий состав заполняет микротрещины на поверхности стен.

Для отделки потолка также стоит использовать светлые цвета. Натяжной полуглянцевый или глянцевый потолок будет отражать свет, таким образом, границы между потолочным пространством и стенами будет размыты. Если вы хотите сделать кухню более объемной, то выбирайте потолок из гипсокартона с подсветкой.

Практически каждая кухня в хрущевке максимально заставлена мебелью, так как площадь помещения ограничена. Поэтому рекомендуется использовать для отделки пола белые тона, чтобы визуально разгрузить пространство.

Подбор мебели

Расположение кухонного гарнитура в хрущевках стандартное: его ставят либо линейно вдоль одной стены, либо вдоль двух прилегающих стен (угловой вариант). Визуально облегчить мебель можно, выбирая светлые оттенки фасадов, которые могут быть также двухцветными.

Далее на фото — пример кухонного гарнитура со стеклянными дверцами, который органично смотрится в маленькой комнате. Неважно, какой вариант вы выберете: с металлическим обрамлением или без него — в итоге вы получите визуальный эффект легкости. Стекло устанавливается только в верхние дверцы, однако и этого будет достаточно.

Повысить эргономику рабочего пространства на кухне в хрущевке — задача не из простых и под силу только настоящему профессионалу-дизайнеру. На одной или двух маленьких стенках должны помещаться плита, мойка, холодильник. Понятно, что рабочая поверхность получается в итоге слишком маленькой. Поэтому очень часто используются разноуровневые столешницы.

Еще один выход — приобрести выдвижные столешницы. Если они не нужны, вы просто задвигаете их под основную рабочую зону. Когда вам понадобится больше рабочего пространства —выдвигаете их обратно.

Читайте также: Виды ремонта квартир: от «эконом» до дизайнерского

Секреты, как избежать ошибок во время ремонта на кухне

К любым ремонтным работам следует подходить с полной ответственностью. Проявите терпение, чтобы конечный результат вас порадовал. 

Подытоживая нашу статью, приведем перечень, с чего начать ремонт кухни, чтобы свести к минимуму вероятность появления ошибок:

1. Начинать ремонтные работы можно только после того, как был разработан план с четкой последовательностью действий.
2. Применять материалы для ремонта и отделки только с соблюдением инструкции, которую можно найти на упаковке.
3. Отделку следует выполнять из материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошие материалы должны быть устойчивы к агрессивному или химическому воздействию, быть влагоустойчивыми, не реагировать на физическое и механическое воздействие.
4. Работать, не нарушая строительную технологию.
5. Покупать отделочные и строительные материалы стоит только в специализированных магазинах.
6. Монтируя электропроводку, нужно знать количество электрических точек, так как любые допущенные ошибки будет практически невозможно исправить.
7. Компактная мебель лучше всего впишется в небольшую кухню, расширив пространство.
8. Достаточное количество ящиков, отделений для хранения в кухонном гарнитуре сделает процесс готовки наиболее удобным для вас.
9. Обращайтесь за помощью только к профессионалам, у которых есть допуск к работе и специальные разрешения (например, для работы с газовым оборудованием).

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

С чего начать ремонт на кухне?

Ремонтные работы ни в одном другом помещении квартиры не будут столь же сложными, как на кухне. В отличие от всех других комнат здесь важно обеспечить не только уют, но и максимальную практичность и долговечность, подобрать правильное сочетание бытовой техники, сантехники, мебели и отделки. Эта задача – не из самых простых, потому подходить к ее решению нужно со всей основательностью.

Первые шаги на пути к ремонту

Пожалуй, самым первым решением на пути к проведению полноценного ремонта кухни является составление понимания того, как должен выглядеть результат, и какие шаги должны привести к его воплощению в жизнь. Для создания дизайн-проекта ремонта на кухне необязательно привлекать профессионального дизайнера – можно, хорошо поразмыслив, составить план и самостоятельно, однако начинать ремонта в квартире без точного плана однозначно не стоит.

При этом нужно правильно рассчитать потребности ремонта. Например, в новостройке нет отделки, но зато все коммуникации, как правило, присутствуют, и они новые, то есть в их замене нужды нет – соответственно, нужно только подобрать технику, мебель и отделку. Если те же коммуникации все еще в хорошем состоянии, а вот потребность сменить отделку назрела, нужно отыскать способ провести демонтаж старых покрытий так, чтобы не повредить то, замена чего пока не планируется. Что же касается капитального ремонта, то в этом случае начать стоит с полного демонтажа всего, включая оконный блок, однако следует правильно подобрать последовательность дальнейшего восстановления.

Важность планирования

Важно перед началом ремонта не просто увидеть конечную картину, а четко представлять себе, из какой последовательности шагов будет состоять выполнение плана, а также – сколько понадобится расходных материалов, и в какую сумму все это выльется. Согласитесь, нет смысла сначала собирать кухонные шкафчики, а затем внутри них производить замену труб – так можно испортить то и другое, создать ненужные неудобства, а значит, и потерять в финансах.

Опытные люди не советуют всецело полагаться на первого же мастера, чей номер вы отыскали – попытайтесь хоть немного приблизиться к специалистам в области домашнего ремонта. Ремонтники, завидев неопытного новичка, с большой вероятностью попытаются продать вам необязательные товары и услуги, еще и обеспечат «бонусом» в виде наценки, потому имейте четкое представление, что бы вы хотели видеть в своей кухне после ремонта, и сколько это стоит. Цены на расходные материалы и стоимость материалов обязательно узнавайте в разных местах – так вы выйдете на справедливую стоимость, и даже сможете сэкономить.

Подбирая расходные материалы, основной упор делайте на главные материалы, не имеющие непосредственного отношения к декору. Только создав надежную и долговечную основу для декора, вы будете уверены, что не потратили деньги зря, ведь последний может стоить довольно дорого и сбить вас с праведного пути, сподвигнув экономить там, где экономия неуместна. Даже все тщательно просчитав, не хватайтесь за телефон сразу же – выносите проект в голове некоторое время, еще несколько раз обдумайте детали, чтобы сомнений уже не осталось. Если никаких возражений не приходит в голову (или они уже учтены в окончательном плане), остается только отложить полную сумму стоимости ремонта – и только теперь можно звонить мастерам и договариваться относительно точной даты выполнения работ.

Поэтапная последовательность ремонтных работ

Чуть выше мы упоминали о том, что правильный алгоритм действий, предполагающий этапы выполнения ремонта в строгом логическом порядке – это уже половина успеха и снижение риска непредвиденных трат и задержек. Чтобы детально объяснить, как должен выглядеть пошаговый порядок капитального ремонта, рассмотрим вкратце все основные виды работ.

Демонтаж

Если ремонт выполняется в новостройке, то есть с нуля, и предыдущего ремонта в помещении просто не было, этот этап проходить не придется – там просто нечего демонтировать. Однако при капитальном ремонте старой кухни этого этапа не избежать, и определенные сложности могут возникнуть уже здесь. Дело в том, что этот шаг в процессе ремонта обычно наиболее простой, как известно, ломать – не строить. Многие владельцы предпочитают выполнять демонтаж перед ремонтом самостоятельно, однако в случае с кухней это не всегда так просто – те же трубы без необходимых инструментов разобрать не так уж легко. Если в доме есть мужчина, умеющий работать руками, можно попробовать делать это самостоятельно, заметно сэкономив на услугах рабочих, но если уверенности в собственных силах нет, без их помощи не обойтись. То же касается и некапитального ремонта – если в задачи не входит полное разрушение кухни до голых стен и полов, не следует рисковать, собственноручно разбирая конструкции.

Важный момент демонтажа – вывоз мусора. Его обычно бывает очень много, и вынести его самостоятельно бывает даже сложнее, чем разрушить старую отделку. Вывоз может оказаться отдельной услугой, стоимость которой следует заранее уточнять. Будьте готовы покупать десятки мешков, что тоже обойдется в определенную сумму.

Подготовка стен и потолка

В целом этот этап уместно было бы отнести к демонтажу, но не все понимают, что удаление той же старой краски – это тоже демонтаж. Все, что необходимо поначалу – это очистить стены до бетона. Многие виды стенной и потолочной отделки предполагают установку исключительно на идеально ровную поверхность, потому есть смысл отмыть стены и потолок от грязи, жира и плесени, а также выровнять.

Окна

Это первый этап, когда в ходе ремонта на кухне мы будем не только ломать, но и вносить нечто новое. Как правило, демонтаж старого окна и установку нового выполняют одни и те же мастера, вся процедура обычно занимает немного времени – на замену одного блока тратится не более двух часов. С установки окон начинают по той причине, что их замена провоцирует разрушение прилегающих участков стены, а значит, после выполнения отделочных или даже подготовительных работ заниматься этим уже поздно. Обратите внимание, что у многих компаний установка собственно окна и ремонт откоса – это разные услуги, которые выполняются разными же мастерами, потому нужно правильно все спланировать, чтобы дальнейший ремонт не испортил свежий откос.

Электрика

Этот этап довольно сложен в планировании, и именно в этой части неопытные планировщики часто допускают ошибки. Перед тем как заниматься проводкой, следует хорошо продумать конфигурацию электроприборов на кухне – раз уж мы делаем капитальный ремонт, стоит сразу все сделать так, чтобы не было нужды в удлинителях и тройниках. Если электропроводка будет скрыта в стенах, следует их проштробить, и затем поверхность выровнять, хотя сегодня провода не всегда прячут внутрь для простоты возможной замены. Важно вывести концы проводов для будущих розеток, выключателей и осветительных приборов, хотя крышки на них пока не ставят, ограничившись торчащими (и неподключенными) контактами.

Трубы

Установка сантехнических конструкций в целом напоминает монтаж электропроводки с той лишь разницей, что территориально эти работы чуть боле ограничены. В плане отремонтированного помещения следует заранее продумать, где будет расположена вся та техника, которая нуждается в подключении к водопроводу и канализации. На многих современных кухнях эти коммуникации уже не ограничиваются одной лишь мойкой – довольно часто в этом же помещении можно встретить и стиральную машину, все интенсивнее приобретают и посудомоечные машины.

Отделка стен и рабочей зоны

После монтажа коммуникаций самое время понемногу переходить к стилистическому оформлению помещения. Начинать отделочные работы обычно советуют сверху, постепенно двигаясь вниз – так брызги и падающие фрагменты отделочных материалов не повредят новый пол, и даже не запачкают его – того пока попросту нет. Материалы должны подбираться в строгом соответствии с теми разрушительными условиями, которые складываются на кухне. Обязательным условием для любой кухонной отделки является повышенная устойчивость к высоким температурам и влаге (как жидкой, так и в виде пара). Часть стены, непосредственно прилегающая к рабочей зоне (так называемый фартук), должна обладать еще более изысканными качествами, например, выдерживать любую температуру, не гореть даже при непосредственном контакте с огнем, а также легко отчищаться от загрязнений любого рода.

Пол

Чтобы защитить пол от загрязнений или повреждений рабочими инструментами, к его приведению в порядок переходят в последнюю очередь. Его доведение до ума – возможно, наиболее продолжительная часть ремонта на кухне. Поскольку при капитальных работах предполагается заливка новой бетонной стяжки, а та сохнет весьма небыстро. Начинать укладку по стяжке, которая схватилась неокончательно, недопустимо – таким непродуманным решением вы сильно сократите срок службы покрытия.

В некоторых случаях этапы отделки пола переплетаются с этапами отделки стен и потолка. Например, если основные работы по подготовке стен выполнены, и остается их только покрасить, но по какой-либо причине предвидится длительный перерыв в выполнении работ, можно бетонную стяжку залить прямо сейчас. К покраске стен тогда переходят уже после ее высыхания, но все еще до укладки напольного покрытия – сами по себе брызги краски на стяжке не страшны, если их потом закроют сверху ламинатом или любым другим полом.

Расстановка мебели, техники и аксессуаров

Когда все вышеперечисленные этапы пройдены, в распоряжении заказчика оказывается уже аккуратная и красивая, но все еще пустая и непрактичная кухня. Дальнейшее ее обустройство делится на два этапа – профессиональный и самостоятельный. Современная кухня не представляет собой набор отдельно взятых аксессуаров – многие ее компоненты связаны между собой, потому хозяин самостоятельно с монтажом всей этой системы просто не справится. Окончательное оформление той же электросистемы, монтаж техники с ее подключением к основным коммуникациям, и даже сборка кухонного гарнитура – все это задачи, которые обычно доверяются профессионалам. Хотя из-за этого вам даже необязательно знать точный порядок установки, опытные люди советуют присутствовать при такой сборке – это помогает проконтролировать само качество работ.

Последний этап выполняется уже самостоятельно и предполагает доведение кухни до конечных кондиций для повседневного использования. Он заключается в расстановке мебели и посуды, развешивании оконного текстиля и общем облагораживании помещения, а начинается с более банальной вещи – генеральной уборки. На практике доведение кухни до ума может растянуться на несколько недель, но использовать помещение можно раньше – сразу после того, как вся техника была подключена, гарнитур собран, а обеденный стол – внесен.

Главные ошибки

Неопытность часто оказывается большой проблемой для заказчиков, которые в своем рвении сделать все как можно быстрее часто сталкиваются с проблемой чрезмерной и необдуманной растраты денег, а то и с полной невозможностью воплотить задуманное в жизнь, хотя часть денег уже потрачена. Чтобы предупредить читателей, укажем на самые распространенные ошибки.

Первая, она же главная, ошибка – начинать ремонт без какого-либо плана в надежде, что разобраться получится уже по ходу. Ремонт кухни, особенно капитальный, в принципе не может быть предельно быстрым, он обязательно растянется на несколько недель, но, поступив так, как указано выше, вы рискуете погрузить помещение в хаос на месяцы или даже на годы. Не имея достаточной информации о стоимости желаемого результата, многие хозяева начинают работы, которые неспособны профинансировать в полном объеме, из-за чего изначальный проект приходится многократно перекраивать прямо по ходу. Не стоит удивляться, если результат при таком отношении будет крайне мало напоминать то, что было задумано, и хорошо еще, если кухней в итоге можно будет пользоваться, просто не приглашая в нее пока что гостей. В худшем случае не исключен и такой вариант, при котором получится только сломать все, а на адекватное восстановление денег уже не хватит.

Другая огромная ошибка – это слишком далеко забегать наперед, превращая деньги в расходные материалы. Даже при весьма тщательном планировании ремонта кухни ожидание и реальность совпадают редко – слишком уж много тут деталей, которые нужно согласовать между собой. Хорошо еще, если уже в процессе ремонта мастерам или вам самому просто придет в голову вариант, как сделать лучше, чем было спланировано – тогда, имея на руках материалы для реализации первоначального плана, можно вздохнуть и отказаться от изменений. Гораздо хуже, если окажется, что первоначальный план по каким-то причинам вовсе не подлежит реализации, или же его воплощение в жизнь грозит определенными неудобствами при дальнейшей эксплуатации. В таком случае окажется, что деньги на купленную отделку были потрачены зря, и стоимость ремонта, естественно, возрастет – или уж придется мириться с тем, что есть.

Еще более глобальная ошибка – ранняя покупка мебели. Этот вариант – еще более яркая работа на перспективу, сам гарнитур или стол может стоить довольно дорого, а подбирают их строго по дизайну. Купив такие аксессуары, вы уже не будете готовы с легкостью поменять что-либо другое, а значит, от первоначального плана, даже если в нем обнаруживаются недостатки, отклониться будет по-настоящему сложно.

Часто ошибкой является и обращение к дизайнеру. Стоят его услуги дорого, но он никогда не сделает за вас абсолютно все. Он старается максимально угодить вам, потому он лишь несколько сузит возможный выбор отделки, мебели и техники, сделает так, чтобы все эти детали гармонировали, но каждый свой шаг он будет согласовывать с вами, так что по магазинам ходить все равно придется.

О том, с чего начинать ремонть на кухне, смотрите в следующем видео.

Как сделать ремонт на кухне: последовательность работ

Оглавление:
Как сделать ремонт на кухне: принцип от грязного к чистому
Последовательность ремонта на кухне: два варианта решения вопроса

Хороший и, главное, качественный ремонт на кухне – это не только дорогостоящие материалы, но и четко соблюденная технология, которая, по сути, и является гарантом долгих лет эксплуатации помещения. Здесь важно все – начиная с глобальной последовательности работ и заканчивая незначительными, на первый взгляд, нюансами. И все эти моменты могут оказать влияние на качество работ. В общем, это самый первый момент, с которым нужно ознакомиться, задаваясь вопросом, как сделать ремонт на кухне своими руками? О нем и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом okuhne.net мы поговорим о правильной последовательности ремонта в этом помещении.

Как сделать ремонт на кухне фото

Как сделать ремонт на кухне: принцип от грязного к чистому

Как ни крути, а принцип выполнения работ сначала грязных, а потом чистых характерен для ремонта в любом помещении. Согласитесь, неправильным будет сначала поклеить обои, а потом заливать в комнате стяжку – такой подход к делу приведет только к порче новой отделки и, как результат, к напрасно потраченным средствам и усилиям. В общем, это нелогичный подход, которого нужно избегать всеми своими силами. По-хорошему, как вы уже догадались, направление движения в процессе выполнения капитального и косметического ремонта кухни должно быть направлено в сторону получения чистоты. Причем это направление должно присутствовать как в глобальном плане, так и в местном, к примеру, на уровне одной реставрируемой плоскости.

Ремонт кухни своими руками фото

Чтобы проще было понять этот принцип, приведу простой пример. Глобально ремонт кухни можно разделить на четыре основных этапа – демонтаж, замена коммуникаций, выравнивание поверхностей, отделка поверхностей. Они расставлены в таком порядке, как должны выполняться – от грязного к чистому. Теперь по такому же принципу нужно разделить и работы, связанные с каждым из этих этапов в отдельности – к примеру, шпаклевка, которая является подэтапом выравнивания поверхностей. Согласитесь, производить ее до выравнивания пола как-то неправильно – это сделать можно, но в таком случае вы добавите себе работы, связанные с очисткой нижней части стены от раствора. Мало того, осевшая после литья стяжки на стены пыль отнюдь не способствует хорошей адгезии поверхности – придется дополнительно покрывать ее грунтовкой, что ведет к перерасходу материала. Об этих моментах можно посмотреть в видео ролике «ремонт на кухне за 5 дней».

В общем, этот принцип, думаю, понятен, и соблюдать его в ваших же интересах – к нему нужно отнестись как к технологическому процессу, нарушение которого непременно приводит к снижению качества или увеличению себестоимости.

Последовательность ремонта на кухне: два варианта решения вопроса

В принципе, продвигаться в процессе ремонта от чистого к грязному можно двумя путями – по операциям или по поверхностям. Каким из этих путей пойти, решать вам, но от себя добавлю, что второй вариант применяется только в тех случаях, когда ремонт производится в жилых квартирах, и завозить сразу огромное количество материала просто некуда. Рассмотрим подробнее эти варианты.

Этапы ремонта кухни при пооперационном подходе к делу

Смысл данного подхода к делу заключается в комплексном подходе к ремонту – все делается сразу. Утрирую, конечно, но последовательность ремонтных работ в такой ситуации выглядит следующим образом.

1. Демонтаж. Рушится все. Вернее не рушится, а разбирается и удаляется – пол и потолок очищаются вплоть до плит перекрытия, а стены до своего основания. Вырезаются старые трубы и электрическая проводка. Такой подход к делу свойственен капитальному ремонту – при косметике снимаются только старые отделочные материалы.

   Как делать ремонт на кухне фото

2. Вторым этапом производится монтаж новых коммуникаций – устанавливаются новые трубопроводы, прокладывается электропроводка и при необходимости вентиляционная система.
3. Делается гидроизоляция пола и следом за ней его стяжка.
4. Штукатурка стен и потолков. В современном ремонте практически не используется, но если вы надумаете выравнивать поверхности таким способом, то делать это нужно вслед за стяжкой. Как вариант, перед ней.
5. Если по плану ремонта предусмотрены гипсокартонные конструкции, то на этапе занимаются именно ними – при отсутствии штукатурных работ потолок и всякие декоративные и не декоративные элементы помещения из гипсокартона изготавливаются после изготовления стяжки пола на кухне.
6. Дальше вопрос, как делать ремонт на кухне, предусматривает шпаклевку всех поверхностей с их окончательной доводкой (зачисткой).
7. Следом идет декор, но делать его нужно также в правильной последовательности – сначала облицовываем пол и стен плиткой, потом грунтуем оставшиеся поверхности (потолок и стены), вслед за этим устанавливаем багеты и красим потолок, не забыв защитить пол от краски пленкой. В конце клеим обои и устанавливаем плинтус.

   Последовательность ремонта на кухне фото

В принципе, в этот план работ могут вноситься коррективы, диктуемые использованием того или иного отделочного материала. Например, если отделка пола будет выполняться ламинатом или линолеумом, то ее лучше выполнять после покраски потолка – работа эта не пыльная и, можно сказать, практически чистая, так что повредить потолок и даже обои она не в состоянии.

Ремонт по поверхностям

Как вы уже, наверное, догадались, суть такого подхода к решению вопроса, как сделать ремонт кухни своими руками, заключается в поочередной отделке каждой отдельно взятой поверхности. Принцип несколько иной, но суть его практически ничем не отличается от предыдущего подхода к делу. Если представлять этот принцип выполнения ремонта по пунктам, то выглядеть он будет следующим образом.

1. Ремонт пола. Пожалуй, это самый грязный этап работ, но если речь идет о капитальном ремонте, обойтись без него не получится. Выглядит он точно так же, как и в предыдущем случае – снимается старая стяжка, потом после капитальной уборки делается качественная гидроизоляция, поверх которой заливается новая стяжка или изготавливается деревянный настил. Не следует забывать и про утепление пола – под стяжку или деревянный настил довольно просто положить пенопласт или минеральную вату. Для продолжения дальнейшего ремонта понадобится выждать недельку, пока стяжка пола просохнет и только после этого переходить к укладке плитки. После высыхания клея для кафеля не забудьте застелить пол картоном и полиэтиленом.
2. Электропроводка и трубы. Им нужно уделить отдельное внимание, так как работа с ними затрагивает не только стены, но и потолок тоже.
3. Ремонт кухни своими руками – дальше идут стены. Здесь также все стандартно – они вышпаклевываются, после чего зачищаются и вскрываются грунтовкой.
4. Ремонт потолка на кухне. И здесь никаких отличий от предыдущего случая нет – исключением является только то, что потолок делается полностью, вместе с багетами и покраской. Если планируется монтаж таких подвесных потолков, как пластиковый, реечный или натяжной, то этот этап работ нужно выполнять в самую последнюю очередь.

   Ремонт потолка на кухне фото

5. Ну а дальше идет стандартная декоративная отделка стен, которая заканчивается установкой плинтуса.

Как и в предыдущем случае, здесь могут быть различные вариации. Но в обеих ситуациях с ремонтом последним этапом работ является установка дверей и прочего кухонного оборудования, включая мебель.

Как видите, вопрос, как сделать ремонт на кухне, можно решить по-разному – отличия здесь небольшие, но в некоторых ситуациях являются значимыми. На практике описанные выше два подхода к делу в большинстве случаев сочетают, да и обращают внимание на них редко – делают так, как удобно, и это есть золотое правило, которое нужно усвоить так же основательно, как и принцип «от грязного к чистому».

← Светодиодная подсветка для кухни: какая бывает, как и где устанавливается
Кухонный фартук из пластика: его особенности и самостоятельное изготовление →

Как правильно переделать кухню

• 16 мая 2019 г.
• Блог
• Legal Eagle Contractors

Один из самых простых способов повысить стоимость любого дома — это реконструкция кухни. Но что именно это влечет за собой и чего следует ожидать? Если вы собираетесь выполнить реконструкцию своими руками, понимание процесса приобретает дополнительное значение.Даже если вы идете в одиночку, вам все равно придется обращаться за помощью для получения профессиональных услуг, таких как сантехника.

Если, как и большинство людей, вы передаете всю ответственность профессионалам, вам нужно будет выполнить некоторые предварительные этапы строительства, такие как поиск, проверка и найм дизайнеров и подрядчиков (или найти проектно-строительную фирму, которая занимается как этапы проектирования и строительства). Помимо этого, хотя вам не нужно выполнять какие-либо работы самостоятельно, знание того, как правильно перестроить кухню, может помочь вам лучше планировать и планировать действия вокруг нее.

Вот наиболее распространенный порядок событий для капитального ремонта кухни, который включает в себя полное потрошение (небольшая реконструкция потребует меньшего количества шагов, которые будут зависеть от того, что вы меняете и что оставляете — узнайте разницу), но имейте в виду, что каждый проект является уникальным, и у мастера по ремонту может быть веская причина немного отклониться от приведенных ниже шагов.

1. Разборка и снос

Первым шагом любой кухонной перестройки является демонтаж и снос. Прежде чем вы будете готовы создать новое красивое пространство, важно снести и избавиться от того, что устарело или изношено.Это время, когда вы вырываете все, что не хотите оставлять, включая стены, шкафы, пол, арматуру и т. Д. Некоторым владельцам недвижимости нравится заниматься этим этапом самостоятельно, но обычно лучше нанять лицензированного подрядчика для выполнения работ. Опытные команды обладают знаниями, позволяющими избегать прокладки сантехники и труб, прячущихся за стенами или под шкафами.

Если вы все же пытаетесь справиться с этой деталью самостоятельно, обязательно выключите воду перед запуском. Кроме того, неплохо иметь план для остатков, например, мусорный контейнер или трейлер для вывоза мусора.

2. Первичные работы, включая монтаж каркаса и сантехнические работы

Следующим этапом реконструкции кухни является выполнение черновых работ, включая возведение каркаса и установку сантехники. Думайте об этом шаге как о чем-то, что связано со стенами или тем, что находится внутри стен.

В некоторых случаях этот этап может быть таким же простым, как перемещение каркаса в стенах вокруг нового центрального острова. В больших проектах реконструкции это может означать перемещение сантехники в футах от того места, где они изначально стояли, или увеличение площади в квадратных футах путем заливки нового бетона для расширения.

Этот этап занимает очень много времени, и его лучше всего доверить профессиональной строительной бригаде.

3. Профессиональная проверка

После того, как вы закончили черновую работу, настало время для профессионального осмотра. В большинстве случаев для этого просто нужно позвонить в город или округ и записаться на прием. Для некоторых областей может взиматься небольшая плата.

Если вы соблюдали все применимые строительные нормы и правила вашей юрисдикции, проблем не должно быть, и вы можете перейти к следующему шагу.Если вы проиграете? Что ж, тогда вы учитесь на своих ошибках и двигаетесь дальше.

Если вы наняли профессионального подрядчика, он, как правило, выполнит как осмотр, так и действия по исправлению ошибок самостоятельно. Но если вы справились с процессом самостоятельно и не прошли проверку, было бы неплохо позвонить лицензированному профессионалу, чтобы он помог вам достичь конечной цели: одобрения дальнейшего движения вперед!

4. Отделка стен

После того, как проект ремонта прошел инспекцию, пора закончить стены.Повесьте, скотчите и отделайте гипсокартон в соответствии с вашим планом проекта. Сюда входит любой гипсокартон, необходимый для барной стойки или другой части кухни. Если у вас нет опыта в этой области, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, чтобы завершить процесс.

Это также оптимальный шаг для нанесения слоя грунтовки на гипсокартон, даже если вы не добавляете краску в течение длительного времени. Почему? Грунтовка герметизирует облицовочную бумагу и защищает ее от потертостей и царапин при установке других предметов в помещении.Несчастные случаи легко происходят, когда вы перемещаете громоздкие шкафы и бытовую технику в пространство, и это поддерживает его в отличной форме, пока вы не будете готовы добавить всплеск своего любимого цвета позже в процессе ремонта.

5. Установите двери и окна

После гипсокартона пора устанавливать любые двери или окна. Если вы придерживаетесь той же структуры, что и ваша старая кухня, возможно, вам не придется ничего делать на этом этапе. Просто найдите время, чтобы протереть старые с помощью хорошего очистителя и заделать все существующие трещины вокруг окон конопаткой, чтобы обеспечить более эффективную изоляцию.

Если вы добавляете в пространство новые двери или окна, убедитесь, что они должным образом изолированы. Подавляющая часть затрат на электроэнергию в доме ежегодно приходится на потерю горячего и холодного воздуха. Открытые кухонные окна не только делают ваше пространство менее комфортным, но также могут стоить сотни долларов счетов за отопление и охлаждение.

Вы также должны убедиться, что в них установлена ​​накладка, чтобы сделать установку шкафа более точной. Невыполнение этого требования может создать пробелы, которые могут вызвать более серьезные проблемы в дальнейшем в сроки ремонта.

6. Время для шкафов и сантехники

Далее в процессе ремонта идет установка шкафов и сантехники. Это также время для установки новых столешниц. Во многих случаях это самая интересная часть процесса, так как вы, наконец, можете увидеть, как законченный проект начинает обретать форму, а конец явно виден. Только представьте, что просторная раковина в фермерском доме, на которую вы смотрели в течение нескольких месяцев, наконец-то великолепно появилась в вашем обновленном помещении!

Примеры предметов, которые необходимо добавить на кухню в это время, включают раковину, кран и мусоропровод.Это также время, когда могут проявиться некоторые незначительные проблемы с водопроводом. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту за советом или помощью.

7. Принесите новую технику

После установки шкафов и сантехники самое время добавить свою новую технику. Сюда входят такие предметы, как встроенная микроволновая печь, плита, холодильник и многое другое. Если вы добавляете предметы роскоши, такие как охладитель вина или система фильтрации воды, пришло время завершить и эти установки.

К этому моменту ваша новая кухня действительно начинает обретать форму. Если вы работаете с профессиональным подрядчиком, у него, вероятно, есть контрольный список или график, чтобы помочь определить, когда весь проект будет завершен. Если вы пытаетесь выполнить этот процесс самостоятельно, сядьте и составьте список всех невыполненных задач, чтобы все было в порядке.

8. Установите новый настил

Наконец-то настало время укладывать новые полы. Это несколько оспариваемый шаг среди многих профессионалов по ремонту дома.Некоторые предпочитают обрабатывать плитку или деревянную укладку до столярных работ. Другие считают, что лучше оставить его напоследок. И многие другие предпочитают принимать это решение для каждого проекта.

Если вы ждали до конца, сейчас оптимальное время для укладки полов. Выбирайте цвета и стили, соответствующие вашему уникальному вкусу и стилю. На рынке так много разных вариантов — винил, керамика, деревянная доска, о боже! — есть что-то, что понравится любому пространству.

9. Празднуйте свою новую кухню

Поздравляем! Проект ремонта завершен.Теперь пришло время расслабиться и отпраздновать вашу прекрасную новую кухню. Налейте себе бокал вина или приготовьте любимое блюдо для друзей. Независимо от того, сколько вы выполняли в одиночку или наняли для этого профессионального подрядчика, теперь у вас есть прекрасное место, чтобы сделать воспоминания и насладиться.

Готовы начать проект ремонта кухни? Legal Eagle Contractors помогает домовладельцам из Техаса создать пространство своей мечты. Мы занимаемся ремонтом кухонь и всех других частей дома с 1978 года.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить необязательную встречу для обзора проекта.

Как отремонтировать кухню в правильной последовательности этапов

31 октября 2016 г.

Если вы задумали новую кухню, вы, вероятно, захотите с головой погрузиться в работу и сделать ее как можно быстрее. В конце концов, у вас есть бюджет, видение и желание, так что все, что вас действительно сдерживает, — это взмах молотка, верно?

Неправильно.Как и при любой другой крупной работе по ремонту дома, здесь не нужно слишком много готовиться. Наряду с надлежащей подготовкой у вас будет достаточно времени, чтобы методично спланировать, что именно нужно делать и в каком порядке. Вы не можете установить раковину и смеситель, не установив водопроводные трубы, а также вы не можете установить этот большой кухонный остров на месте, не уложив пол.

Лучше всего выполнять работу поэтапно. Это поможет гарантировать, что ни один камень не останется нетронутым, и избавит вас от необходимости вскрывать гипсокартон из-за того, о чем вы забыли на ранних этапах работы.

Ниже приведены этапы ремонта типовой кухни в правильном порядке для достижения максимального успеха.

Сделать список желаний

Обо всем по порядку. Прежде чем вы даже позвоните подрядчику или составите план, вам нужно точно знать, чего вы хотите. Будь то шкафы, доходящие до потолка, большой кухонный остров или раковина, обращенная к внешнему окну, записывание ваших желаний и потребностей — это первый шаг в реконструкции кухни.

Определите свой бюджет

Еще одна простая задача, но также заслуживающая упоминания — это бюджет.Сколько вы можете с комфортом отложить, чтобы покрыть все расходы на ремонт? Обязательно придумайте такую ​​цифру, которая не сделает вас бедным в доме. Узнайте, сколько в среднем стоит ремонт кухни в вашем районе, и добавьте еще 10% к этому для хорошей меры. Никогда не угадаешь, с чем столкнешься, когда сдираешь пол и гипсокартон, что может добавить к работе больше работы и денег.

Нанять подрядчика

Этот этап займет некоторое время.В конце концов, вы хотите быть уверены, что наняли на работу лучшего опытного, честного и понимающего ваше видение человека. Получите оценки как минимум от трех разных специалистов по кухне и задайте им еще несколько вопросов, в том числе о том, застрахованы ли они и связаны ли они, каков их опыт и как они ожидают получить оплату.

После того, как вы выберете одного подрядчика, обязательно получите подробную смету в письменной форме, в которой перечислены все работы, которые необходимо выполнить, сколько будет стоить работа, запланированный график этапов и то, как обрабатываются заказы на изменение .Чем больше письменных деталей будет включено в смету, тем лучше.

Подрядчики также потребуют залог за добросовестность. Ни при каких обстоятельствах не следует вносить предоплату в полном объеме до начала работ. Обычно справедливо от 10% до 50%, в зависимости от масштаба проекта.

Начало сноса

Если все на вашей кухне нужно убрать, чтобы освободить место для вашей новой кухни, будьте готовы к сносу.

Перевод: много локтя смазки, пыли и шума. Это место, где снимают бытовую технику, сносят старые шкафы и даже вырывают пол или гипсокартон.

Как только это будет сделано, подрядчик пройдет по помещению и оценит, что должно произойти дальше. Будут приняты подробные решения о том, нужно ли вносить какие-либо исправления перед продолжением работы. Однако, если будут обнаружены какие-либо проблемы, такие как неисправная проводка или повреждение термитов, эти проблемы необходимо решить, прежде чем приступить к новому проекту кухни.

Определить расположение осветительных приборов, электрических розеток и приборов

Скорее всего, вы собираетесь заменить все светильники на кухне. Пока вы занимаетесь этим, вам, возможно, придется пойти так далеко, что придется полностью заменить систему освещения. А пока вы можете подумать о добавлении всей новой техники, чтобы получить полностью новую кухню сверху донизу.

Таким образом, вам может потребоваться обновить электрическую проводку и панель, чтобы убедиться, что они могут поддерживать новое освещение и приборы.На этом этапе все электрические розетки и устройства / источники питания должны быть нанесены на карту, помечены и размещены.

Установка и установка механических систем

Установка всех технических компонентов обычно является следующим шагом в процессе, и на ее выполнение не должно уходить больше недели. Это этап реконструкции кухни, на котором устанавливаются все системы отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехника и электрика. Если вы добавляете какой-либо кабель и проводку динамика, они также будут установлены на этом этапе.

Установка теплоизоляции, гипсокартона и полов

После того, как установка и установка механических систем выполнены и прошли осмотр, между стойками стен добавляется изоляция, поверх укладывается гипсокартон и грунтуется, а также укладывается настил. Это нужно сделать до того, как будут установлены новые шкафы.

Установить шкафы и прилавки

Это та часть, когда вы сможете увидеть свет в конце туннеля.Выбранные вами шкафы наконец-то установлены и подогнаны должным образом. На этом этапе вы по-настоящему оцените все время и усилия, которые были затрачены на то, чтобы все предыдущие шаги были выполнены с большой осторожностью и точностью. Меньше всего нужно обращать внимание на то, что пол наклонный или выходы находятся не в том месте.

После того, как шкафы будут внутри, необходимо будет создать шаблон столешницы, что означает тщательное снятие размеров, которые затем передадут изготовителю столешницы.Вам, вероятно, придется подождать неделю или две, прежде чем счетчик будет готов к установке. Это связано с тем, что необходимо достаточно времени для точного измерения материала лазером, утверждения рабочих чертежей и отправки их бригаде для подготовки подготовки плиты. Столешницы будут доставлены и установлены на ваши шкафы, когда они будут наконец готовы.

Окончательная обработка

После того, как ваши шкафы и прилавки будут внутри, ваша новая кухня готова к покраске в выбранный цвет, и можно установить всю отделку, фартуки, ручки / ручки и осветительные приборы.

Итог

Хотя вы, вероятно, не будете выполнять эту серьезную работу по ремонту кухни в одиночку, очень полезно знать, какие шаги необходимо предпринять и в каком порядке. Убедитесь, что вы работаете с надежным подрядчиком, правильно распоряжаетесь своим бюджетом и не торопитесь с работой. В среднем ремонт кухни может занять от четырех до восьми недель — не торопитесь.

Ремонт вашей кухни — порядок шагов

Вы только начинаете реконструировать кухню? Этот процесс может быть довольно сложным, если вы никогда не делали этого раньше.

Я вместе с клиентом занимаюсь ремонтом кухни и подумала, что сейчас самое подходящее время, чтобы поделиться этим процессом. Ремонт вашей кухни не будет таким же, но шаги, которые вы предпримете, одинаковы для всех. То, что вы предпримете, будет зависеть от степени вашего ремоделирования. Другое дело, если вы просто замените столешницу и фартук, а не измените площадь вашей кухни.

Это руководство предназначено для владельца дома, который занимается реконструкцией, включающей новые шкафы, бытовую технику, столешницы и пол.В нем нет деталей для тех, кто сносит стены и полностью перемещает или меняет их планировку. Изменение площади может быть единственной вещью, которая действительно увеличивает расходы на реконструкцию кухни.

Эти шаги дадут вам представление о том, чего ожидать и когда вы будете обновлять кухню.

фаза 1 — планирование проектов реконструкции

шаг 1 — вдохновляйтесь

Перед тем, как начать, важно придумать, как вам действительно нравится.Возможно, вам не понравятся все аспекты вашей вдохновляющей фотографии кухни, но найдите одно или два изображения (не 50), которые представляют тот вид, который вы хотите получить в итоге. Это наш от ИКЕА.

Это фото помогает нам понять, что мы собираемся создать простую современную кухню с белыми шкафами, легкой столешницей и латунными светильниками и фурнитурой.

Шаг 2. Измерьте площадь кухни

Ни один проект реконструкции не может начаться, пока вы точно не знаете, с каким пространством вам предстоит работать.При измерении обязательно быть точным и все измерять. Измерьте ширину каждого прибора. Измерьте окна и дверные проемы. Как правило, лучше измерять больше.

Мне нравится набрасывать это, чтобы иметь возможность вспомнить, когда я пойду за покупками. Вот пример моего наброска .

Шаг 3. Расставьте приоритеты в списке желаний

К сожалению, у большинства из нас есть бюджет, в рамках которого мы стараемся не выходить. Когда мы начинаем планировать нашу новую кухню, у нас обычно есть больше вещей, чем может позволить наш бюджет.Было бы неплохо записать их на листе бумаги, а затем расставить приоритеты, чтобы вы могли убедиться, что то, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, входит в бюджет.

Вы можете скачать мой контрольный список приоритетов при планировании кухни здесь в качестве отправной точки.

Шаг 4 — Встреча со своим подрядчиком

Я предполагаю, что это не проект «сделай сам», но если это так, то шаги такие же. Просто еще много работы. Прочтите это, если вы не можете найти хорошего подрядчика. Я рекомендую встретиться как минимум с двумя подрядчиками, а в идеале — с тремя.

Ставки могут быть совершенно разными, и каждая из них может дать вам крупицы информации, о которой вы, возможно, даже не подумали. Эти самородки могут изменить ваш план, что может быть хорошо, потому что эти подрядчики видели сотни кухонь.

Этот процесс может занять несколько недель, но он того стоит. Чтобы дать вам ориентир, у нас был один подрядчик, предлагающий 22 тысячи долларов (с учетом таких вещей, как столешницы и плитка), а другой — 4,7 тысячи долларов только за рабочую силу, без материалов.Очевидно, что даже сравнивать эти ставки невозможно.

У меня есть контрольный список вещей, которые нужно обсудить с вашим подрядчиком. Вам нужно будет принять множество решений, прежде чем перейти к следующему этапу. Убедитесь, что вы продумали каждый из этих пунктов со своим подрядчиком, прежде чем что-либо покупать.

этап 2 — заказывайте продукцию

Начните с заказа бытовых приборов, если вы их заменяете. Перед покупкой шкафов важно знать точные размеры вашей техники.Посудомоечные машины довольно стандартны по размеру, но духовки / варочные панели, раковины и холодильники могут сильно различаться. В состав бытовой техники входит вытяжной колпак. Вам нужна настенная или потолочная вытяжка?

Если вы заказываете шкафы, это может занять от четырех до шести недель, если вы не пользуетесь IKEA. Убедитесь, что ваш подрядчик тщательно измерил пространство и сделал все необходимые поправки для ваших приборов. Если вы используете шкафы IKEA, поищите в будущем посте с более подробной информацией о том, как это работает.

Вы также захотите заказать эти предметы, чтобы они были готовы к началу строительства, в том числе: кран, утилизация, микроволновая печь и освещение, если вы их заменяете или добавляете.

По мере доставки этих предметов обязательно открывайте коробки, чтобы убедиться, что они не повреждены. Не стоит удивляться, когда начнется строительство и что-то сломается.

Перед началом фазы 3 вам нужно будет собрать всю кухню. Это хорошее время, чтобы очистить вещи, которые вы не используете, и избавиться от устаревших предметов кладовой.Это также хорошее время, чтобы решить, как вы выживете во время строительства. Можно ли жить с микроволновой печью и использовать другую раковину? Или вам нужно перекусить. У вас есть небольшой холодильник, которым можно пользоваться?

3 очередь — строительство

Лучше всего, если подрядчик попытается удержать пыль с помощью пластиковых листов (или даже застегнет на них молнию). Пыль попадет повсюду, но вы можете попытаться минимизировать беспорядок, насколько это возможно.

демонстрационный день

Первая часть строительства — это демонтаж вашей старой кухни.Ваш подрядчик принесет мусорный контейнер для разборки старых предметов на вашей кухне. Если вы пытаетесь сохранить какой-либо пол, убедитесь, что он защищает существующий пол, когда он вырывается.

изменения макета

Если вы вносите какие-либо изменения в стены, двери, окна или расположение водопровода или электричества, это следующий шаг. Это позволяет вам подготовить макет до начала установки. Если вы открываете стены или добавляете окна, это первый шаг.

Если есть движущиеся приборы, то здесь они и настраиваются. Ваш сантехник и / или электрик должны будут установить новую водопроводную и электрическую систему. Это означает, что электрическая и водопроводная сети проходят за стенами, под полом и под потолком.

Это включает в себя широкий спектр изменений, включая (но не ограничиваясь) добавление розеток, добавление осветительных приборов как на потолке, так и на стенах для внутреннего освещения шкафа, перемещение водопроводного крана для раковины, добавление газа для диапазона, перемещение водопровода для холодильника или посудомоечная машина.

гипсокартон

Если что-то смещается вокруг гипсокартона, его нужно закончить до начала монтажа шкафа. Если вы меняете текстуру существующих стен, это будет сделано на этом этапе.

Некоторые подрядчики также покрасят стены на этом этапе. Это зависит от того, нужно ли будет красить шкафы. Если шкафы предварительно закончены, покраска на этом этапе экономит время, потому что шкафы не нужно заклеивать для покраски стен.

пол

Время работы с напольным покрытием зависит от того, какой тип покрытия вы укладываете. Если вы сохраняете пол или просто шлифуете и полируете его, это место, где пол придется залатать и отремонтировать.

Если вы устанавливаете новый паркет, лучше сделать это до установки шкафов. Вам нужно будет решить, хотите ли вы фанеру под шкафами и техникой вместо деревянного пола. Для обеспечения одинаковой высоты (и для облегчения ремонта) вам нужно, чтобы приборы располагались на чем-то равном высоте пола.Я могу подтвердить необходимость этого, так как мой сантехник не смог вытащить посудомоечную машину, чтобы заменить ее, потому что пол был слишком высоким.

Деревянные полы можно окрасить перед тем, как поставить шкафы, чтобы не испачкать новые шкафы. После того, как шкафы будут установлены, на верхнюю часть полов можно нанести последний слой полиуретана.

Если вы устанавливаете плавающий пол, например, виниловые доски или плитку, пол можно укладывать после шкафов. Вам все равно нужно будет учитывать толщину вашего пола, чтобы все было на одной высоте.

фаза 4 — завершение строительства

На этом последнем этапе ваша кухня действительно снова становится похожей на кухню.

шкаф для установки

Шкафы устанавливаются в первую очередь. Шкафы контролируют размещение всего остального.

установка на столешницу

Здесь процесс может затянуться, потому что изготовителю столешницы необходимо создать шаблон, который идеально подходит для ваших шкафов.В шкафах могут быть добавлены распорки во время установки, что делает невозможным измерение столешниц до установки шкафов.

Обработка столешниц может занять 1-2 недели, в зависимости от вашего производителя. Перед измерением шкафов необходимо иметь под рукой раковину, чтобы убедиться, что она подходит по размеру. Если вы думаете о мойке для фермерского дома, прочтите сначала это.

установить бытовую технику

В эту категорию приборов входят раковина, смесители, вытяжка, приспособления для удаления отходов и осветительные приборы.Это помимо духовки, холодильника и посудомоечной машины.

Установить чистовую отделку

Отделка отделки может варьироваться от молдинга носка / обуви до молдинга короны. Это также включает оборудование для шкафов.

установить фартук

Фартук — последнее, что нужно сделать на кухне. Если у вас есть панели переключателей для освещения или розеток, они тоже будут установлены.

Сколько времени занимает модернизация?

Никто не может дать вам точного ответа на вопрос, сколько времени займет реконструкция в целом, потому что в нем очень много движущихся частей.Даже предположение вашего подрядчика, скорее всего, будет неверным. Это зависит от того, сколько индивидуальной работы вы выполняете и есть ли у вас все материалы до того, как вы начнете.

Ваш подрядчик может дать вам диапазон, но некоторые вещи могут быть вне его контроля. Если вам понравился этот пост и вы хотите продолжить наш путь по модернизации, подпишитесь на нашу рассылку. Я хотел бы услышать в комментариях ваши истории о ремонте кухни.

6 шагов для модернизации вашей кухни

Научиться переделывать кухню — это обряд посвящения для многих домовладельцев, учитывая, что это самый популярный проект реконструкции после ванных комнат.Как и при любом ремонте, при переделке кухни необходимо предпринять важные шаги, которые требуют тщательного планирования и большого терпения.

Однако переделать кухню своими руками не должно быть сложно. Мы расскажем, с какими частями перестройки кухни любой домовладелец может справиться самостоятельно, а также о том, когда можно привлечь профессиональную помощь, чтобы обеспечить успешную и эффективную реконструкцию кухни.

6 простых шагов для модернизации вашей кухни

1.Соберите идеи для модернизации вашей кухни и нарисуйте ее

Первый шаг в ремонте кухни самый простой — решите, что вам нужно. Начните поиск вдохновения с просмотра ваших любимых досок Pinterest и сайтов по благоустройству дома и сохраните идеи в папке или на доске видения, пока вы исследуете, чтобы помочь разработать свои собственные планы ремоделирования. Просмотр широкого спектра макетов и дизайнов помогает определить, какие приспособления, текстуры и материалы вы хотите использовать на своей новой кухне. Вы также должны подумать о том, как будет использоваться ваша кухня и впишется ли ваш новый дизайн в существующий план этажа.

Когда у вас есть некоторые (реалистичные) идеи, нарисуйте общий план переделки. Ваше основное внимание должно быть сосредоточено на планировке комнаты. Решающим этапом в процессе проектирования является определение того, насколько далеко друг от друга будут разнесены ваши шкафы, где будет располагаться кухонный остров, где будут размещаться приборы и другие логистические детали. Знание точной планировки также даст потенциальным подрядчикам представление об объеме работ, что упростит получение приблизительных оценок для вашего проекта реконструкции кухни.

«Если у вас будет время пойти по пути« сделай сам », это будет намного дешевле. Вы можете сделать качественный ремонт кухни с ограниченным бюджетом, если у вас есть время, чтобы покупать каждый предмет самостоятельно и выполнять часть работы самостоятельно. Если вы в Интернете, в вашем распоряжении почти весь мир ».

Элизабет Вайнтрауб | Брокер-партнер, Lyon Real Estate

2. Составьте бюджет и желаемый график ремонта кухни

Когда у вас есть представление о том, как будет выглядеть кухня вашей мечты, самое время определить, сколько она будет стоить.Проведите небольшое исследование, чтобы найти прочную основу для бюджета на реконструкцию кухни. Хотя сложно точно определить, сколько будет стоить ремонт кухни на столь раннем этапе, установление потолка бюджета сейчас позволит вам связаться с профессионалами.

Узнайте больше о том, как составить бюджет для реконструкции кухни
В нашем руководстве по ремонту кухни с ограниченным бюджетом приведены средние затраты на каждый аспект реконструкции кухни своими руками — от этажей до шкафов — и советы по экономии на каждом из них.

У вас также должно быть общее представление о том, сколько времени займет реконструкция вашей кухни, чтобы вы могли подготовиться к большому проекту, за который вы беретесь. Хотя сроки варьируются в зависимости от ряда факторов, таких как размер вашей кухни, объем выполняемых работ и подрядчики, с которыми вы можете работать, по оценкам экспертов, реконструкция кухни может занять от одного до трех месяцев.

3. Обратитесь к специалистам

Здесь есть профессионалы практически для каждого аспекта капитального ремонта кухни, от гранитных столешниц до нестандартных кухонных шкафов и управления всем проектом.Ваша задача — использовать своих друзей, коллег и старые добрые исследования, чтобы найти лучших профессионалов для воплощения ваших уникальных проектов. Хорошее место для начала — посетить крупные магазины и выставочные залы, чтобы ознакомиться со всеми доступными вам материалами и, возможно, по пути найти несколько рефералов.

Предполагая, что вы еще не связались с лицензированным подрядчиком, вам следует сделать это после того, как будут утверждены бюджет, макет и общий дизайн. Хорошее эмпирическое правило — получить как минимум три разных оценки, включая сроки завершения.Поговорите с каждым потенциальным подрядчиком, чтобы изучить каждый аспект реконструкции кухни и понять, нужно ли вам прибавлять или вычитать из своего бюджета.

«Непредвиденные проблемы, которые могут произойти, и невыполнение обязательств подрядчиками — это самые частые ошибки, которые, как я видел, совершают домовладельцы во время ремонта кухни. Люди часто боятся сказать другим, чего они ожидают, потому что они не хотят показаться грубыми, но если ваш подрядчик, например, опаздывает, вам следует позвонить им, а не терпеливо ждать.
При переделке нужно проявить немного настойчивости, что для некоторых является трудным делом ».

Элизабет Вайнтрауб | Недвижимость в Лионе

Однако, даже если вы стремитесь сделать недорогой ремонт кухни своими руками, вам никогда не следует принимать низкую ставку при найме помощников для ремонта. Низкие оценки указывают на то, что подрядчик отчаянно нуждается в работе и / или планирует использовать некачественные материалы.

После того, как вы выбрали подрядчика для оказания помощи в проекте реконструкции вашей кухни, составьте контракт, в котором указывается объем работ и устанавливается график платежей.Типичный график платежей предусматривает 10 процентов авансового платежа, 25 процентов с трехэтапными интервалами на протяжении всего проекта и последние 15 процентов по завершении проекта. Запишите контрольный список требований для найма подрядчика и задайте все вопросы, которые у вас есть, до подписания договора.

4. Готовьтесь, настал день сноса

Цитируя Чипа Фиксера Аппера и Джоанну Гейнс: «Это демонстрационный день». Вы готовы?

Документы были тщательно просмотрены и одобрены, дизайн завершен, и команда, которую вы наняли для помощи, готова начать разбирать кухню.Некоторые домовладельцы могут решить покинуть свой дом после начала сноса кухни, но другие предпочтут остаться в доме. Если вы решите сделать это, вам нужно спланировать несколько вещей заранее:

• Обустройте временную кухню в другой комнате дома.
• Убедитесь, что у вас есть место для приготовления небольших блюд.
• Берите с собой только самое необходимое для приготовления пищи (читай: без вафельниц).
• Используйте мини-холодильник для хранения скоропортящихся продуктов.
• Заполните кладовую бумажными тарелками, пластиковой посудой и чашками.
• Держите под рукой нескоропортящиеся продукты, такие как арахисовое масло, крекеры и закуски.

Чтобы получить дополнительные советы и некоторую моральную поддержку в процессе реконструкции кухни, ознакомьтесь с разделом «Как выжить после реконструкции кухни».

Помимо подготовки временной планировки кухни, вы должны также спланировать уборку до того, как начнется реконструкция кухни.

Если вы разбираете шкафы, выпотрошиваете всю кухню или что-то среднее между ними, у нас есть решение для ремонта вашей кухни своими руками.Узнайте больше об аренде мусорных контейнеров для жилых домов и подберите размер, соответствующий вашим потребностям в уборке.

5. Собираем все вместе: порядок шагов при реконструкции кухни

Когда вы будете готовы собрать реконструированную кухню, мы рекомендуем следующий порядок действий для завершения ремонта:

1. Настроить сантехнику и электрика. (Примечание: если реконструкция вашей кухни предполагает обновление водопровода или электропроводки, мы рекомендуем нанять профессионального подрядчика для наблюдения за процессом на этом этапе.)
2. Покрасить и установить новый пол.
3. Установить кухонные шкафы.
4. Установить столешницы и фартук.
5. Установите приборы и закрепите фурнитуру шкафа.

6. Завершение проекта реконструкции кухни

Как только пыль уляжется, вы можете проверить свою недавно отремонтированную кухню, отметить завершенные элементы проекта и завершить остальные, которые все еще требуют внимания. Если вы работали с подрядчиком, все, что было оговорено в контракте, должно быть выполнено до того, как он получит окончательный платеж.
После того, как ваш список готов, вы, наконец, можете разобрать импровизированную кухню и вернуться к обычному режиму приготовления пищи на новой кухне.

Если у вас остался мусор или мусор, оставшийся после ремонта, вы можете взять в свои руки тяжелые работы по уборке, арендовав наши мусорные контейнеры для ремонта. Узнайте больше о том, как мы можем облегчить вашу нагрузку, независимо от того, на каком этапе ремонта или уборки вы находитесь.

Идеи модернизации кухни: 10 вещей, о которых я бы хотел знать

После долгих лет мечтаний прошлой весной я наконец отремонтировал свою кухню.Поскольку это был мой первый проект ремонта, я надел журналистскую фуражку, провел обширное исследование и спросил всех, кого я мог подумать, об их опыте ремонта кухни. Хотя я усвоил некоторые уроки на собственном горьком опыте, в конце концов я получил именно ту кухню, которую хотел — ту, которая включает рабочий треугольник посудомоечная машина-мусор-мойка (жизнь меняется!), Гигантский остров и плиточный пол с подогревом (я плачу с радостью каждое утро когда хожу по ней).

Сочетание и сопоставление дорогих предметов с менее дорогими, как это сделал я, должно быть частью любой бюджетной стратегии ремонта.Например, я сделал супер-базовый холодильник и посудомоечную машину, так что я мог пойти дальше с шестью горелками в ассортименте ресторанного качества, и я выбрал искусственный кварц вместо натурального мрамора, чтобы я мог перейти на современные матовые черные шкафы.

Когда дело доходит до ремонта, знайте, что мытье посуды в ванной очень быстро стареет, ремонт очень утомителен, все будет стоить дороже и займет больше времени, чем вы планировали. Вот 10 уроков, которые я извлек из моего опыта:

Кухня «раньше» имела похожую планировку, но несколько ключевых изменений, в том числе плавание острова, полностью изменили поток. Стефани Крикориан

Новый остров с водопадом обеспечивает лучшую циркуляцию. Он покрыт белым кварцем, более прочным, чем мрамор, который изначально рассматривал автор. Уэстон Уэллс

Получите профессиональную помощь в дизайне.

Дизайнер кухни узнает уловки, которых вы не знаете, но спросите, сколько они взимают: выставляют ли они счет за дизайн плюс наценку на все, что вы покупаете, и можете ли вы заказывать вещи самостоятельно, чтобы сэкономить деньги? (Задайте своему подрядчику те же вопросы.Также обращайтесь за помощью по дизайну в маловероятных местах: после трех промахов в области дизайна я обнаружил, что в моем местном магазине строительных материалов Riverhead Building Supply в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, есть центр дизайна кухонь, и их дизайн был бесплатным. и потрясающе (еще раз спасибо, Cori Schramm!). Я заказал там полу-нестандартные шкафы и свои столешницы по средней цене, а все остальное (часто на распродаже) я смог купить самостоятельно в других магазинах.

Примите тот факт, что жить без кухни будет крайне неприятно.

Каждое утро, сидя на корточках у подножия лестницы в гостиной, чтобы варить и наливать кофе, я проклинал, что у меня нет кухни. Но заблаговременный снос старой кухни имеет решающее значение, потому что он позволяет максимально точно измерить новую кухню. «Вы строите шкафы для того места, которое у вас есть», — говорит дизайнер из Калифорнии Тим Кларк. «Вы хотите максимально увеличить каждый дюйм, узнать, где могут быть скрытые трубы, чтобы их можно было удалить, и своевременно обнаружить непредвиденные проблемы, пока их можно устранить.”

Огромная подставка Franke 60-40 из нержавеющей стали с разрезом позволяет автору замачивать овощи с летней фермы. Уэстон Уэллс

Графическая цементная плитка от Granada Tile — центральный элемент кухни Krikorian. Уэстон Уэллс

Выбирайте технику и мойте пораньше.

Приборы имеют большое значение для компоновки.При планировании не измеряйте просто их ширину: проверьте глубину и оставьте зазор для циркуляции вокруг дверных проемов, включая боковые стороны холодильника, которые часто должны составлять до трех дюймов, чтобы полностью открывать внутренние ящики. Кроме того, не экономьте на вентиляции: люди забывают, что вытяжке нужна вентиляция, или недооценивают необходимую ей прочность (для сверхмощной вытяжки требуется сверхпрочный вытяжной шкаф!). Купите раковину пораньше, так как она так же важна, как и ваша бытовая техника. Моя огромная подставка под столешницу Franke 60-40 из нержавеющей стали с разрезом потребовала от меня переноса посудомоечной машины с ее первоначального места — важное решение на ранней стадии.Найдите магазин бытовой техники, который позволит вам сделать покупку раньше, но будет хранить их до тех пор, пока вы не будете готовы к установке, потому что бытовая техника приходит последней.

Сделайте один потрясающий выбор дизайна, но только один.

Придайте кухне индивидуальность, но будьте осторожны, чтобы не превратить ее в цирк с множеством элементов шатра. Моей главной достопримечательностью был пол из цементной плитки во французском средиземноморском стиле, но это означало, что я выбрал простой шкаф и столешницу и белую плиточную заднюю панель. Этот момент особенно важен для небольших помещений.

Автор потратил деньги на серию Viking с шестью горелками, но сэкономил, выбрав кварцевые столешницы. Ручки ящиков от Rejuvenation.
Уэстон Уэллс

Krikorian рекомендует носить с собой физические образцы ваших материалов, когда вы посещаете выставочные залы и магазины, чтобы выбрать остальные элементы кухни. Уэстон Уэллс

Выполните сухой прогон плитки.

Мой модный кафельный пол очень огорчил меня. У меня есть образец, который мне очень понравился, но когда мы распаковали тяжелый ящик с моим полным заказом, только несколько из них точно соответствовали меловому образцу. (После того, как я узнал, что плитки имеют много красителей и разные цвета, как и ткани.) Если вы столкнетесь с той же проблемой, «сначала выложите всю плитку, прежде чем они застрянут на месте», — сказал Кларк. «Если есть различия от плитки к плитке, вы можете скрыть плохие под шкафами или смешать их, чтобы у вас не было линии другого цвета.”

Носите кухню в сумке.

Да, вы бросите свою спину, но, чтобы получить идеальное соответствие вашим материалам, носите с собой все образцы — плитку, фурнитуру, столешницу, шкафы и кусочки краски. По мере того как вы будете искать каждый кусочек головоломки, вам будет полезно увидеть, с чем вы работаете.

Сделайте все свои дизайнерские решения заранее.

Когда вы измотаны и разочарованы (а вы будете разочарованы), выбор дизайна на лету может привести к тому, что вы выберете плохой, дорогостоящий или и то, и другое.Например, я не особо задумывался о угловых полках. Я не знал, какая древесина или кронштейны мне нужны, или что для их окрашивания требовался отдельный подрядчик. Эти обсуждения в конечном итоге происходили, когда я приближался к критической точке ремонта, и я согласился «все, что работает», только для того, чтобы получить большую и неожиданную позицию в счете. И не позволяйте подрядчику выбирать что-либо за вас по тем же причинам.

Крикориан обожает свои открытые полки, но они являются уроком по измерению дважды: ей пришлось заменить бокалы для вина после того, как обнаружила, что все они слишком высоки, чтобы поместиться на полках. Уэстон Уэллс

Выдвижные ящики в высокой кладовой хранят в порядке все основные продукты, в том числе домашний маринованный перец. Уэстон Уэллс

Обними ящики!

Рассмотрим выдвижные ящики, ну почти все! Мои кастрюли и сковороды сложены в глубокие ящики под столешницей, как и мои тарелки и пластиковые контейнеры. Весь мусор под моей кухонной раковиной находится в выдвижной металлической вставке, а в моей любимой высокой кладовой есть выдвижные ящики.Многие старые кухни будут иметь более низкие шкафы с полками, но ящики значительно облегчают доступ к тому, что вам нужно, при относительно небольшом увеличении стоимости. «Единственное, что нужно разместить в верхних шкафах, — это стеклянная посуда», — говорит Кларк.

Включите что-нибудь естественное.

Это может быть что-нибудь из дерева, кожаного сиденья или зеленого растения — даже большой массивной разделочной доски может быть достаточно. «Дерево согревает современную кухню», — говорит дизайнер интерьера Сандра Морено из Studio No.8 Дизайн интерьера в Нью-Йорке. «Добавление природного элемента [добавляет тепла и контраста], если вы используете более холодные материалы, такие как мрамор, или если вы делаете полностью белую кухню».

Рассмотрите возможность очистки.

Ваш выбор дизайна повлияет на то, сколько времени вы потратите на уборку позже. Следите за вещами, которые могут испачкаться; Например, открытые полки по бокам шкафа выглядят потрясающе, но вам придется часто мыть лежащие на них предметы, потому что на них будут брызги жира. Положите полоску силикона вдоль шва между столешницей и фартуком за раковиной (они соответствуют цвету затирки), чтобы вода не потемнела затирку.И не забудьте наметить, где вы будете размещать мусор и переработку, которые должны быть доступны для вашего подготовительного пространства и раковины.

У вас есть чем поделиться? Сообщите нам !

8 этапов ремонта кухни от начала до конца

От сантехники до пола — при ремонте кухни есть о чем подумать. Вот что вам нужно сделать (и когда), чтобы обеспечить плавный процесс и отличный результат.

20 марта 2019 г. 5:30 утра

Ремонт кухни — задача не из легких, особенно если вы разбираетесь и восстанавливаете с нуля.От планирования вашей планировки и плана этажа до выбора материалов для столешниц, дизайна кухонных фартуков и всей вашей бытовой техники — все это может быстро стать ошеломляющим.

Чтобы сделать процесс более плавным, вот 8 основных шагов, которые нужно соблюдать при ремонте кухни.

Фотография: Brooke Holm / bauersyndication.com.au Перво-наперво — подумайте о том, чего вы хотите достичь с помощью своего пространства. «Посетите выставочные залы, чтобы посмотреть на стили и отделку продукции», — говорит промышленный дизайнер Грэм Меткалф из Dan Kitchens.«Важно смотреть на вещи в реальной жизни, а не в Интернете, чтобы вы могли видеть качество изготовления». Если ваш Reno предполагает новую планировку, перемещение стен или замену сантехники, дизайнер кухни — ваш лучший выбор. «Они помогут с эргономикой кухни и дадут советы по техническим аспектам, например, насколько высоко над варочной панелью должна быть размещена вытяжка и где должны быть водопроводные и электрические соединения», — говорит Грэм. Но если вы хотите сохранить макет таким же, не беспокойтесь.«Вы можете напрямую обратиться к краснодеревщикам и попросить их измерить и процитировать для вас», — говорит Атан Янникос, строитель и управляющий директор Agia Projects. Фотография: Armelle Habib / bauersyndication.com.au

2. Закажите бытовую технику, приспособления и фурнитуру

«Выбранные вами приборы могут повлиять на способ изготовления шкафов, поэтому краснодеревщик должен будет знать, что вы заказали. прежде, чем они будут соответствовать », — говорит Грэм. «Поскольку доставка арматуры и фурнитуры может занять около пяти недель — вдвое больше, если вы заказываете из-за границы — закажите их как можно скорее, чтобы избежать задержек из-за того, что установщики ждут материалов.«На данном этапе неплохо выбрать материал для столешницы и кухонного фартука, но они не измеряются и не заказываются до тех пор, пока шкафы не будут установлены, чтобы убедиться, что они подходят идеально. Однако, если у вас есть кафельный фартук, закажите плитку сейчас «. Фотография: Chris Warnes / bauersyndication.com.au

Как только ваш дизайн будет готов, краснодеревщик измерит его и предоставит «рабочие чертежи» — это рабочие чертежи, которые использовались для создания кухни. «Они позволяют доработать схему вашей сантехники и электрического оборудования, так что вы можете поручить этим специалистам установить оборудование, пока кухня строится», — говорит Атан.«На постройку ваших шкафов уйдет от трех до пяти недель».

Стиль: Джулия Грин | Фотография: Армель Хабиб .

Все заказано, сроки подтверждены, все разрешения и разрешения завершены. Пришло время демонстрации!

«Если вы не меняете планировку, дайте один-два дня на то, чтобы убрать кухню, и два-три дня на замену электропроводки и замену», — говорит Атан. «Если вы меняете его, то после того, как старая кухня будет снесена, ваш строитель или торговцы добавят стены или окна и переместят сантехнику и электричество.«

Фотография: Мартина Геммола / bauersyndication.com.au Собираетесь ли вы бетонный пол? Положите его сейчас.« Бетонные полы — грязная работа, и их необходимо укладывать перед окончательной отделкой, чтобы ничего не было повреждено », — говорит Атан. «Бетоны обычно заказываются примерно за четыре недели, и когда пол заливается, требуется около 10 дней, чтобы застыть до достаточно твердой поверхности, которую можно будет обработать».

С деревянными полами подумайте о долгосрочной перспективе. «Если вы укладываете пол. После того, как кухня будет завершена, это экономит деньги, так как пола становится меньше, чтобы покупать и укладывать », — говорит Атан.«Однако спросите себя, не сможете ли вы когда-нибудь снова поменять кухню. Устанавливая пол после кухни, вы замыкаетесь в планировке, потому что под шкафами нет пола».

Грэм добавляет: «Большинство людей сейчас предпочитают сначала укладывать пол, а после того, как кухня будет завершена, нужно будет укладывать только виниловый или деревянный ламинат». Фотография: Тим Джеймс / bauersyndication.com.au

Когда пространство будет готово, установщики могут соорудить откидные доски, расположить шкафы и предварительно разместить ваши приборы для электрика и сантехника.

«Если задачи выполняются в правильном порядке, время ожидания между ними минимальное», — говорит Грэм. «Однако для некоторых операций с мокрым покрытием, например, для установки мойки под столешницу, требуется пара дней для сушки. На установку большей части шкафа уходит от двух до пяти дней».

После того, как шкафы установлены и приборы предварительно размещены, можно измерить поверхность стола и фартук. «Ожидайте, что придется подождать неделю или две, пока они появятся и будут установлены», — говорит Грэм. «Если на вашей рабочей поверхности есть стыки, затирке потребуется пара дней, чтобы высохнуть, прежде чем использовать ее.Обратитесь за советом к установщику ».

Фотография: Крис Варнес / bauersyndication.com.au

« Пришло время для электрика и сантехника подключить приборы, раковины, краны и освещение », — говорит Атан.« В идеале это происходит после все установлено, вам нужно заплатить только за одно посещение. Однако перед установкой столешницы может потребоваться присутствие электрика или сантехника, так как к некоторым приборам будет сложно получить доступ после включения скамейки. Поговорите со своими торговцами, чтобы найти лучший способ сделать это.«

Фотография: Мартина Геммола / bauersyndication.com.au

« Большинство людей могут сделать один или, может быть, два ремонта кухни за свою жизнь », — говорит Грэм.« Итак, чтобы получить кухню, которой вы любите пользоваться, проведите исследование , будьте в курсе событий рынка и нанимайте квалифицированных специалистов ».

Просмотр галереи20 современных кухонных идей, которые можно закрепить на потом

Сопутствующие

9 простых шагов по модернизации вашей кухни | Подрядчики по ремонту дома

Ваша кухня — сердце вашего дом.Это место, где вы кормите свою семью и заботитесь об ее благополучии. К сожалению, наши кухни не всегда разрабатываются с учетом наших требований. Вместо этого многие из нас остаются с кухней, которая непрактична и неудобна. Вам должна понравиться кухня, на которой вы проводите так много времени. Если нет, пришло время переделать! Вот 9 шагов, чтобы переделать вашу кухню.

Шаг 1. Составьте план

Сядьте и подумайте, как вы используете свою кухню. Что бы вы изменили, чтобы сделать его более функциональным? Вам нужно больше места для хранения? Как насчет барной стойки, чтобы дети могли делать уроки, пока вы готовите ужин? Также примите во внимание, как это будет выглядеть с вашими изменениями.Цель должна заключаться в том, чтобы исключить как можно больше шагов во время приготовления. На этом этапе вы должны посмотреть на текущий дизайн вашей кухни и определить, сколько изменений необходимо.

Шаг 2. Откройте для себя варианты

После того, как вы определитесь с дизайном, потратьте некоторое время на изучение различных стилей шкафов, столешниц и бытовой техники, которые воплотят вашу мечту в реальность. На этом этапе вам нужно будет разработать свой бюджет и получить представление о том, сколько будет стоить весь проект.Создайте список приоритетов. Что вам обязательно нужно иметь и чем вы готовы пойти на компромисс, чтобы уложиться в свой бюджет.

Бонусный совет: Зайдите на Houzz.com, чтобы увидеть удивительную библиотеку потрясающих фотографий реконструкции кухни.

Шаг 3. Найдите подрядчика

Когда вы будете готовы наконец начать свой проект, вам следует нанять подрядчика. С помощью подрядчика у вас будет больше шансов придерживаться своего бюджета и графика.Также необходимо соблюдать строительные нормы и правила, которые сложно понять самостоятельно. Убедитесь, что нанимаемый вами подрядчик — это тот, которому вы можете доверять и с которым чувствуете себя комфортно. Это люди, которые будут в вашем доме каждый божий день, так что делайте домашнее задание и исследуйте их! Не бойтесь спрашивать рекомендации. Эти ссылки должны быть прошлыми клиентами, с которыми они работали. Вы отдаете свой дом в их руки. Вы не можете позволить себе принять неверное решение о том, кому доверять!

Бонусный совет: Прочтите одну из наших прошлых статей, в которой объяснялись 5 вопросов, которые нужно задать каждому подрядчику.

Шаг 4: Завершение дизайна

После того, как ваш подрядчик будет выбран, вы сможете сесть и завершить все, что вы разрабатывали. Убедитесь, что вы честно говорите о своих потребностях, а также о том, как должна выглядеть ваша новая кухня. Это поможет вашему подрядчику убедиться, что он правильно спроектирует пространство и что он выделяет адекватную сумму денег на материальные пособия. Чем ближе он сможет дать вам реалистичную сумму бюджета на этом этапе, тем лучше! Когда вы закончите с этим шагом, вы сможете увидеть окончательный дизайн вашей кухни.На этом этапе вы должны быть уверены, что дизайн именно такой, как вы ожидали.

Дополнительный совет: Убедитесь, что ваш подрядчик использует компьютерное программное обеспечение САПР, чтобы помочь вам визуализировать ваш проект, прежде чем заказывать шкафы и столешницы. Мы используем программу 2020 года, которая создаст полноцветную визуализацию вашей кухни.

Шаг 5: Выберите конкретные позиции

Теперь, когда вы завершили свой дизайн, пора приступить к выбору реальных шкафов, столешниц, техники, цветов и отделки для вашей кухни.Это одно из лучших мест, где можно сэкономить на вашем проекте реконструкции, но это также место, где вы можете потратить больше денег. Например, вы можете сэкономить значительную сумму денег, просто изменив стиль дверей шкафов. Вы также можете потратить значительно больше денег, перекрасив гранитную столешницу в экзотический цвет. Держите свои приоритеты под контролем, особенно если вы ограничены в средствах!

Бонусный совет: Всегда убедитесь, что ваш подрядчик поставляет все материалы для вашего проекта.

Шаг 6: приготовьтесь к большому дню

Прежде чем начать реконструкцию, вы должны подготовить свою нынешнюю кухню. Это значит, что вам нужно будет убрать украшения со стен, продукты из кладовой и посуду из шкафов. Убедитесь, что вы тщательно вычистили шкафы и убрали вещи, которые не являются частью реконструкции. Возможно, вы даже захотите перенести мебель или другие предметы из соседних комнат, на которые может повлиять реконструкция кухни.

Дополнительный совет: Узнайте больше о способах борьбы с пылью во время проекта модернизации.

Шаг 7: Реконструкция

Ваша кухня претерпит множество этапов переделки. Первый шаг — снос, где убирается все, что нужно убрать. Если ведется капитальное строительство, это будет следующим шагом в процессе. После обновления сантехники и электрических систем стены закроют, и вы увидите, как кухня обретает форму.Имейте в виду, что независимо от того, насколько хорошо организован проект, проблемы все равно возникнут. Это может быть что-то маленькое или что-то большое. Важно то, как ваш подрядчик их решает. Хороший менеджер проекта будет отзывчивым и предложит решения в случае возникновения проблем. Вы должны помнить, что вы работаете с людьми, а люди совершают ошибки. От продавцов до дизайнеров, продавцов и мастеров, в ваш проект прямо или косвенно могут быть вовлечены сотни человек.Терпение — ключ к успеху.

Бонусный совет: Убедитесь, что ваш подрядчик поделился с вами графиком и имеет простой способ сообщить об изменениях во время вашего проекта. Мы используем программное обеспечение Co-Construct, которое представляет собой универсальную систему онлайн-коммуникации.

Шаг 8: Проверки

Это то, о чем вы захотите заранее поговорить со своим подрядчиком. Здесь, в Sebring Services, мы призываем наших клиентов позволить нам получить необходимые разрешения на строительство для их проекта.Городские инспекции обычно требуются на черновой стадии проекта (непосредственно перед нанесением гипсокартона, когда выполняются механические операции) и в конце проекта, когда он завершен. В конце концов, это для вашей безопасности и гарантирует, что вся работа будет выполнена правильно и в соответствии с кодом.

Бонусный совет: Загрузите нашу бесплатную электронную книгу: «Ремоделирование 101». Прочтите главу «Преимущества разрешения на строительство».

Шаг 9: Завершите готовую кухню

Никакая реконструкция не пройдет идеально гладко.После завершения реконструкции обязательно внимательно изучите дизайн, бытовую технику и отделку. Ищите дефекты материала, а также неисправные приборы. Просмотрите свой список со своим подрядчиком, чтобы он мог определить, кто несет ответственность за окончательные корректировки. К этому времени вы сможете начать возвращаться на кухню и наслаждаться своим новым пространством!

Дополнительный совет: Убедитесь, что подрядчик указал в контракте, что дает гарантия на работу.Наша гарантия составляет 5 лет, но может варьироваться от 1 до 5 лет.

Независимо от того, отличается ли ваша кухня дизайном, который вам нравится, или по ней сложно передвигаться, вы заслуживаете переделки, чтобы она соответствовала вашему образу жизни.

Как подключить УЗО без заземления

О том, что в современных домах и квартирах необходимо устанавливать устройства защитного отключения уже говорилось неоднократно. Их основная цель – обезопасить человеческую жизнь от действия электрического тока. Но всегда ли возможно произвести монтаж, учитывая то, что сеть бывает разная – трёхфазная и однофазная, с заземляющим защитным проводником и без него. Поговорим о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, по которой подсоединяются эти устройства, не отличается сложностью. Если вы сами делаете всю квартирную проводку, вполне справитесь и с установкой УЗО. Но самым верным решением будет всё-таки доверить эту работу профессионалам.

Прежде чем вести разговор о том, как подключить УЗО без заземления, необходимо иметь чёткое понятие о разновидностях электрических бытовых сетей.

Разновидности электрических сетей

Электропитание в наши квартиры и дома поступает из однофазной сети или трёхфазной.

Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Для питания бытовой техники и осветительных приборов нужно фазное напряжение, которое получается на выходе после понижающего трансформатора. Такое однофазное питание предполагает запитку от одной фазы линии.

По фазному проводнику движется электрический ток, а по нулевому он возвращается в землю. Чаще всего такой тип электропроводки применим в квартире, и имеет он две разновидности:

• Однофазная сеть двухпроводного исполнения (без земли). Такой тип электросети чаще всего можно встретить в домах старой постройки, в ней не предусмотрено заземление электрических приборов. Цепь включает в себя только нулевой провод, имеющий буквенную маркировку N, и один фазный проводник, он соответственно обозначается буквой L.
• Однофазная сеть трёхпроводного исполнения. В ней помимо нулевого и фазного имеется ещё защитный заземляющий проводник, обозначаемый РЕ. Корпуса электрических приборов нужно подсоединять к заземляющим проводникам, это обеспечит защиту самой техники от перегорания, а человека от действия электрического тока.

В доме зачастую присутствует техника, которой нужно трёхфазное напряжение (насосы, двигатели, если есть станки в сарае или гараже). В данном случае сеть будет состоять из нулевого и трёх фазных проводов (L1, L2, L3).

Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного (когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник).

С разновидностями сетей определились, а теперь будем непосредственно переходить к вопросу, возможно ли подключение УЗО без заземления и как правильно устанавливать это устройство?

Можно ли подключать УЗО без заземления – на видео:

В чём необходимость монтажа УЗО?

Рассмотрим этот вопрос на простом примере. Предположим, в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая квартирная проводка выполнена только нулевым и фазным проводами, защитного заземления нет, и УЗО не смонтировано.

Представляем ситуацию дальше. Внутри машинки повредился изоляционный слой, в результате чего фаза стала соприкасаться с металлическим корпусом. Появился какой-то потенциал, то есть корпус стиральной машинки теперь под напряжением. Если к ней подойдёт человек и прикоснётся, то будет играть роль проводника, по которому потечёт электрический ток. Действие тока продолжится до тех пор, пока человек не отдёрнет руку от стиральной машинки, потому что повреждённый участок никаким устройством не отключится. К сожалению, под воздействием тока мышцы человека парализуются, и самому отдёрнуть руку не всегда получится.

Здесь есть два варианта – либо человек теряет сознание и подает, либо кто-то посторонний оказывает ему помощь путём отключения вводного автомата на помещение.

Если бы в рассмотренном примере в распределительном щитке стояло УЗО, оно отреагировало бы на появление тока утечки, отключилось и обезопасило человеческую жизнь. Именно по этой причине в квартире, оснащённой большим количеством мощной бытовой техники, просто необходима установка УЗО.

Как работает УЗО с заземлением и без него?

По какому принципу работает УЗО в двухпроводной сети, если заземление отсутствует? Когда появится изоляционный пробой на корпусе прибора, устройство защитного отключения не сработает, потому что корпус не заземлён и пути для прохождения токовой утечки нет. При этом корпус прибора будет под опасным для человеческой жизни потенциалом.

В момент прикосновения человека к корпусу прибора, токовая утечка будет уходить на землю через его тело. Когда величина этого тока сравняется с порогом срабатывания УЗО, произойдёт отключение, и из питающей сети напряжение не будет подаваться на повреждённый электроприбор.

Сколько по времени будет находиться человек под действием токовой утечки, зависит от уставки срабатывания УЗО.

Хоть оно и отключится быстро, этого времени может быть вполне достаточно, чтобы получить серьёзную электротравму.

А вот если бы корпус был подсоединён к защитному заземлению, УЗО отреагировало и отключилось бы сразу, как только произошёл изоляционный пробой.

Как видите, схема подключения УЗО без заземления реально применима, однако не даёт 100 % гарантии безопасности. Но так как в старых домах в основном выполнена двухпроводная электрическая сеть, а переделать её на трёхпроводную не так-то просто, единственным выходом защиты оборудования и человека является монтаж УЗО.

Наглядный принцип работы УЗО без заземления на видео:

Принцип работы этого устройства основан на измерительных процессах. Регистрируется величина тока на входе и на выходе. Если эти показания одинаковы, то нет повода для срабатывания. Как только в сети появится токовая утечка, величина на выходе станет меньше, и устройство отключит повреждённый участок. УЗО работает за счёт расцепляющего механизма в связке с электромагнитным реле.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение УЗО без заземления может быть выполнено двумя способами.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно. А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Поэтому прежде чем выбирать данную схему подсоединения УЗО, подумайте об удобстве её дальнейшей эксплуатации.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть. Возможно, по одному автомату и УЗО у вас будет стоять на каждую отдельную комнату. Есть вариант разделения розеточных и осветительных групп потребителей. В некоторых схемах выполняется отдельная защита бойлера, стиральной или посудомоечной машины, кондиционера или электропечи.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Наглядно общий принцип подключения УЗО на следующем видео:

Сборка схемы

В практическом выполнении сложностей нет. Весь алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:

• Все работы с электричеством всегда начинаются с обесточения рабочего места. Поэтому отключите квартирный вводной автомат. При помощи индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжение на его выходе действительно отсутствует.
• На дин-рейке закрепите устройство защитного отключения. С тыльной стороны на нём имеются защёлки, которые надо вставить в перфорированные отверстия на рейке.
• Корпус устройства защитного отключения имеет маркировку входных и выходных контактов для нулевых и фазных проводников. Питание на УЗО подаётся сверху, а снизу выполняется подсоединение нагрузки. С выходной клеммы автоматического выключателя фазный проводник «L» подключайте на соответствующую входную клемму УЗО. Аналогичную коммутацию проделайте с нулевым проводом «N».

• Фазный выход с УЗО распределите по всем автоматам отходящих линий.
• Выход с нулевого контакта подсоедините на нулевую шинку. А уже от неё проводники разойдутся по потребителям. После УЗО нулевые проводники в один узел не объединяются, это вызовет ложные срабатывания устройства.
• После выполнения всех коммутаций, включите вводной автомат. Проверьте правильность подсоединения и работы устройства защитного отключения. Для этого на корпусе УЗО имеется специальная кнопка «ТЕСТ». Её главная цель – имитация токовой утечки. С фазного проводника ток подаётся на сопротивление, а с него, минуя трансформатор, на нулевой проводник. Из-за сопротивления ток стал меньше на выходе и за счёт полученного небаланса сработает отключающий механизм. Нажмите на проверочную кнопку, УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное.

Распространенные ошибки при подключении УЗО на видео:

Если будете подключать УЗО с заземлением, помните, что использовать для этой цели водопроводные трубы или другие коммуникационные сооружения недопустимо.

Заземление должно быть правильно выполненным, а не сделанным самостоятельно, только в этом случае можно быть полностью уверенным в безопасности. Если заземление нерабочее, то обязательно отсоедините и заизолируйте проводники, приходящие в щиток от электроприборов.

Как подключить УЗО в квартире без заземления: разбор схем

Действующие ныне стандарты строительства призваны учитывать значительное количество электрооборудования, оснащающего жильё. Ввиду чего защита владельцев от возможного поражения электрическим током является важным требованием. Одну из главных ролей в организации эффективного барьера играет устройство защитного отключения.

Мы расскажем, как подключить УЗО в квартире без заземления. В представленной нами статье детально описаны проверенные на практике схемы сборки электросетей с защитным механизмом. Самостоятельные домашние мастера у нас найдут инструктаж по сборке.

Содержание статьи:

Необходимость заземления УЗО

Считается, что безупречное функционирование устройства защитного отключения достигается только при условии наличия электрической сети с контактным проводником фазы, проводником «нуля» и заземляющей шиной.

По сути, если рассматривать работу УЗО и заземляющей шины, функционально оба устройства призваны исполнять аналогичные действия – обесточивать цепь в случае утечки электричества на корпус. Разница отмечается только в схемном принципе.

Классическая монтажная пара, благодаря которой обеспечивается вполне эффективная блокировка и от поражения электротоком, и от возможных возгораний по причине КЗ

Отсюда следует логичный вывод: оба схемных решения применимы в практике электроснабжения жилища. Более того, оптимальным видится вариант совместного использования этих двух схемных решений.

Если на линии электроснабжения устанавливается УЗО, организацию заземления, по большому счёту, допустимо исключить. При этом внедрение защитного устройства видится разумным решением и для двухпроводной электросети, где технически отсутствует заземляющая шина.

Оптимальное техническое решение для построения электрической схемной разводки жилых зданий, когда наряду с защитным прибором отключения задействована также заземляющая шина. Подобные решения – стандарт для новых построек

Собственно, если обследовать внимательно сам , на нём не удастся отыскать клеммы, специально предназначенной для подключения «земли».

Этот фактор подтверждает лишний раз возможность включения без заземления. Однако современные проекты домостроения в обязательном порядке предполагают наличие заземляющей шины.

Как функционирует защитный прибор без «земли»?

Вариант подключения без заземления – это характерный случай для квартир и частных домов старых построек. Электроснабжение таких строений, как правило, организовано без подвода заземляющей шины. Но насколько корректным следует ожидать действие УЗО без включения «земли»?

Вариант разводки, широко распространённый по отношению к проектам недвижимости старого образца. Внедрение в старую инфраструктуру приборов защитного отключения приходится выполнять в условиях отсутствия земляной шины

К примеру, в процессе эксплуатации электрооборудования произошёл пробой на корпус. При условиях отсутствия заземляющей шины рассчитывать на мгновенное срабатывание не приходится. Если же произойдёт касание человеком корпуса пробитого оборудования, ток утечки потечёт к «земле» через тело человека.

Потребуется какой-то период времени (порог настройки прибора) до момента, когда сработает УЗО. За этот промежуток времени (достаточно короткий) вполне допустимым остаётся риск травматизма от воздействия электротока. Между тем УЗО сработало бы немедленно при наличии заземляющей шины.

Схема электрической разводки без наличия «земли», где защитное устройство подключается без дополнительной земляной шины, всё-таки остаётся в какой-то степени опасной для пользователя. В таких ситуациях следует тщательно настраивать УЗО на порог срабатывания

На этом примере легко вывести заключение на тот счёт, что подключать или щитке частного дома всегда следует вместе с подключением к шине заземления. Другой вопрос, что остаётся достаточное количество строений, где нет возможности сделать это по причине отсутствия «земли» в схемах проектов.

Для вариантов строений, где электроснабжение организовано без заземления, устройство коммутационной защиты посредством УЗО фактически выглядит единственным эффективным средством защиты, какое можно применить в таких условиях. Поэтому рассмотрим возможные схемы, применимые к .

Схемы подключения УЗО без заземления

Одним из традиционных схемных решений, где используется защитный прибор УЗО, является вариант установки прибора непосредственно на входе энергоснабжения в структуру объекта. То есть устройство защитного отключения монтируется сразу после счётчика электроэнергии.

Традиционное подключение, характерное для большинства случаев использования устройства защитного отключения на электрических линиях питания в частном секторе

Таким подходом обеспечивается защита электропроводки жилища в полном объёме, а значит, осуществляется контроль токовой утечки любого бытового электроприбора. От электрической сети напряжение подаётся кабелем на устройство, сочетающее в одном корпусе две фазных и две нулевых клеммы (есть также устройства трёхфазные).

Эти две пары клемм разделяются на входные и выходные. Через одну пару проходит фазная линия, через другую нулевая. Завершив разводку по такой схеме, далее устанавливают дополнительные автоматы под каждый вид нагрузки.

Исполнение трёхфазного прибора: 1 – клемма подвода нулевой шины; 2 – значение рабочего тока; 3 – значение допустимых сверхтоков; 4 – значение тока отсечки; 5 – тип прибора; 6 – фазные клеммы; 7 – тестовая клавиша; 8 – индикатор действия; 9 – клавиша взвода

Преимущественной стороной этого схемного решения является экономия на электрооборудовании. Всего лишь установкой одного прибора успешно решается вопрос защиты. Однако с другой стороны, если в домашней сети появляется объект токовой утечки, происходит полное обесточивание жилища.

Для некоторых случаев такая ситуация может стать неподходящей. В какой-то степени снижается комфортная составляющая для владельцев недвижимости. Разрешить подобный недостаток можно при помощи другого схемного решения – более функционального в плане посекционного отключения.

Включение УЗО с расширенной функциональностью

Несколько иное схемное решение, предполагающее на каждую отдельную ветку электроснабжения, позволяет сделать защиту более «мягкой» по отношению к блокировке питания.

Несколько изменённый вариант схемного решения, где используются два (или несколько) защитных прибора. При этом один выступает вводным, остальные промежуточными: 1, 2 – полосы клемм нулевой шины

Здесь используются несколько приборов защиты, в зависимости от количества ответвлений электрической квартирной сети.

К примеру, если существуют два ответвления, схема будет выглядеть следующим раскладом:

1. Монтаж одного УЗО аналогично первому варианту – на входе.
2. Монтаж последующих УЗО после сетевых ответвлений.
3. На каждой линии ответвления защита по количеству потребителей.

При таком построении схемы контроль и отсечка напряжения осуществляются по отношению к отдельной ветке домашней проводки. Поэтому факт токовой утечки, зафиксированный на отдельной линии, приведёт к блокировке только участка сети, на котором подключена пробитая нагрузка. Остальные участки останутся в рабочем состоянии.

Для случая схемной разводки, показанной выше, характерным является увеличение габаритных размеров шкафов управления. Поэтому не всегда такой вариант приемлем для устройства в условиях частных домов

Но при более функциональном решении не обходится без определённых недостатков. Понятно, что с увеличением числа приборов придётся расширять . Увеличение габаритов распределительного щита тоже может стать проблемой для пользователя. К тому же с финансовой стороны выбор применения отмеченной схемы тоже видится не совсем удачным.

Затраты составят практически двойное увеличение по сравнению с первым вариантом. Правда если уже думать о действенной полнофункциональной защите, экономить при этом не рекомендуется.

Нюансы подключения в частных домовладениях

Частные строения отличаются от квартир муниципального жилья существенно. В первую очередь применением оборудования, которое никогда не используется в квартирах. Например, традиционным оборудованием частного хозяйства выступают отопительные электрические системы или электронагревательный модуль бани.

Нередко требуется включение устройства защитной блокировки по цепям питания мощной бытовой техники. Как в этом случае, когда в частном жилом секторе задействован электрический котел. Для такого оборудования земляная шина является обязательной

Для любой из таких систем обязательно требуется ставить защитное отключение, так как это не просто бытовая техника, а достаточно мощное технологическое оборудование. Здесь УЗО является не просто защитой от утечки тока на корпус, но также выполняет функцию противопожарного защитного устройства.

Применительно к подобным проектам часто используется схемное решение по системе «ТТ», обеспечивающее относительную безопасность для случаев утечки токов на корпус оборудования.

Схема «ТТ» для электрических сетей, где используется глухо заземленная нейтраль: 1 – трансформатор с заземленной нейтральной шиной; 2 – ограничительный резистор; 3 – устройство защитного отключения; 4, 5 – секции потребительской нагрузки

Дополнение такой схемы устройством защитной блокировки способствует повышению степени надёжности. Однако система «ТТ» требует наличия заземляющей шины.

Пошаговая инструкция внедрения защиты

Для полной информации относительно подключения устройств, обеспечивающих защитную отсечку, рассмотрим пошагово процесс создания коммуникационной схемы с внедрением прибора защиты:

1. Подвести к силовой кабель от централизованного интерфейса ввода энергетики в дом.
2. Внутри щита смонтировать автоматический выключатель (этот прибор предварительно рассчитывают на отсечку по общей нагрузке сети).
3. Смонтировать электрический счётчик в удобном месте и соединить выход автомата с входными клеммами счётчика.
4. Установить внутри щита УЗО и соединить вход прибора (верхние клеммы) с выходными клеммами электросчётчика.
5. На выходную (фазную) клемму УЗО подключить фазный проводник домашней электропроводки.
6. На выходной (нулевой) зажим УЗО подключить нулевой проводник домашней электропроводки.
7. Подключить главный кабель на зажимах автоматического выключателя ввода.

Исполняя отмеченные операции, следует учитывать некоторые нюансы. К примеру, необходимо следовать правилу последовательного включения автоматического выключателя с прибором защитной отсечки.

Если же не предусматривается внедрение в сеть автомата, необходимо обязательно ставить вместо автомата плавкие предохранители.

Плавкие вставки, которые могут использоваться для предохранения электрических цепей по токам короткого замыкания. Плавкие элементы иногда могут применяться для защиты, заменяя функции автоматических выключателей

Как правило, значение номинального тока защитного модуля рекомендовано брать несколько большее, чем значение тока автоматического выключателя. В отдельных случаях этот параметр допускается выбирать равным параметрам автомата.

Выполняя работы по включению в состав питающей сети защитного устройства, рекомендуется провести проверку всех доступных цепей на предмет возможных дефектов. После установки прибора обязательно . Для этой операции существует специальная тестовая клавиша на передней панели прибора.

Клавиши тестирования корректного срабатывания защиты. После установки и подключения УЗО следует воспользоваться этими элементами прибора для проверки защитной функции

При монтаже все работы по соединению должны выполняться внимательно.

Подвод сетевых линий следует производить в точном соответствии с обозначениями, присутствующими на корпусе устройства. То есть фаза подключается к «фаза» и, соответственно, ноль подключается к «ноль». От перемены мест «слагаемых» существует высокий риск выхода защитного аппарата из строя.

Выводы и полезное видео по теме

Этим видеороликом завершается статья о приборах, применяемых в качестве защитных систем электрических сетей, оборудования и пользователей квартир и частных домов. Обзорный материал со всеми тонкостями использования, который непременно пригодится для практики.

Подключать УЗО без заземления в квартирах современного образца не только не рекомендуется, но и запрещено.  Если возникла необходимость в установке оборудования в электрощитке, обязательно обратитесь к мастеру, обслуживающему дом. Все работы относительно наполнения общеквартирного щита должен выполнять квалифицированный специалист.

Расскажите о том, как подключали устройство защитного отключения для прерывания подачи питания в случае возникновения опасной ситуации. Не исключено, что ваши советы будут весьма полезны посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото, задавайте вопросы.

Схема подключения УЗО без заземления в квартире. Подключение УЗО без заземления

Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.

Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.

Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).

Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.

Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.

Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» — простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.

Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

На вход «фазной клеммы» устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход «нулевой клеммы» берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как происходит подключение УЗО без заземления: схема подключения и особенности

Специальные устройства защитного отключения (УЗО) рекомендуют устанавливать там, где существует высокая вероятность поражения током. Задачей устройства является оперативное отключение всего электрического оборудования, если возникла утечка на корпус.
Устройство работает по схеме, не требующей дополнительного подключения к заземлению. Возможно и полноценное подключение УЗО с заземлением: оно хорошо работает и при наличии исправного провода заземления, и в том случае, если с ним что-то случится.
Принцип непосредственно заземления аналогичен принципу работы устройства: при угрозе возникновения короткого замыкания в сети срабатывает автоматическая защита, обесточивающая оборудование.
Одной цели можно достичь двумя методами:

• монтировать защитное заземление;
• подключить УЗО с условием, что проводник не будет заземлен.

Методы можно совместить, то есть провести подключение УЗО с заземлением, а можно использовать по отдельности.

Возможна ли установка УЗО в сеть без заземления?

Конструкции защитных устройств вариативна: в ней могут быть предусмотрены только клеммы фазы и «ноль». Работает ли УЗО без заземления?

Двухпроводную систему без заземления применяли при постройке домов во времена существования Советского Союза. Схемы с третьей фазой характерны для более новых построек.
В старых домах с двухфазной системой возможно, как подключение УЗО с заземлением, так и без заземления. Заметить разницу можно только в момент срабатывания: схема с заземлением произведет аварийное отключение всех приборов, как только обнаружится утечка тока, а в схеме УЗО без заземления защита сработает, только если дотронуться до прибора, находящегося под напряжением.
Если подключен защитный механизм, системы срабатывают моментально, предотвращая вероятность поражения током.

Принцип действия и особенности УЗО

Схема подключения проста: через устройство проходит один фазовый и один нулевой провод. Устройство «считывает» и фиксирует показатели нагрузки, поступающей на провода, сравнивает с заданными стандартами.
При повреждении проводки или возникновении утечки, ток «перетекает» на поверхность. Даже при минимальной величине (всего несколько десятков миллиампер) он может нанести серьезный ущерб здоровью людей. УЗО без заземления выравнивает проходящий через фазы ток и при обнаружении отклонений в показателях величины тока производит экстренное автоматическое отключение участка сети.
Вы задаетесь вопросом «что же изменится, если я подключу УЗО»? Ответ прост: ваша схема станет защищенной, ведь обнаружив утечку тока, который входит на корпус водонагревателя, устройство полностью обесточит поврежденный участок цепи.

Виды УЗО

УЗО делят на несколько основных видов.

В зависимости от способа установки:

• Переносные (устанавливается напрямую в розетку).
• Стационарные (изначально встроенные в розетку или устанавливаемые в щит).

В зависимости от способа срабатывания:

• Устройство с дополнительным источником питания.
• Устройство без дополнительного источника питания.

В зависимости от количества фаз:

• Однофазные на 4 контакта.
• Двухфазные на 6 контактов.
• Трехфазные на 8 контактов.

В зависимости от особенностей регулировки:

• Нерегулируемые.
• Регулируемые (бывают с плавным и дискретным регулированием).

В зависимости от принципа действия при импульсных скачках:

• Стойкие.
• Самоотключающиеся.

Варианты подключения УЗО

1. На всю сеть устанавливается один мощный защитный аппарат. Преимуществом такого способа является его простота: фазный проводник проходит через сам аппарат на клеммы УЗО и соединяется с автоматическими выключателями, через которые подключается ко всему электрическому оборудованию. У этой миниатюрной по размерам схемы есть и свои недостатки: во-первых, срабатывание УЗО приводит к отключению всего электрооборудования в квартире или доме, а, во-вторых, будет достаточно проблематично определить место пробоя изоляции или наличие иных неисправностей.
2. Отдельные УЗО ставятся на каждый опасный участок сети. Недостаток такой схемы подключения – значительные материальные затраты и большие габариты устройства. Преимущества очевидны: обесточивание одного участка не приведет к отключению оборудования во всем доме (квартире) и выявить причину и место неисправности будет достаточно просто. Схема подключения: фазный провод, выходя из счетчика, проходит через каждый автоматический выключатель и УЗО.
3. Подключение УЗО с заземлением, для которого характерна уравновешенность тока на трех фазах. Она отлично подходит при наличии равноценной фазовой нагрузки по току. Недопустимым считается подключение УЗО с заземлением в тех случаях, когда в напряжение в фазах не совпадает: в этом случае УЗО будет срабатывать постоянно.

Советы специалистов

Выбирая УЗО для установки в частном доме или квартире, стоит сразу же отказаться от устройств с электронным управлением. Если питание электронной схемы по какой-либо причине нарушится, то его работоспособность будет некорректной, устройство перестанет выполнять возложенную на него задачу. А сбои этого устройства могут привести к трагедии.
Добавьте в общую схему подключения УЗО без заземления еще и автоматический выключатель. Полноценную защиту в случае утечки тока сможет обеспечить УЗО, но оно не рассчитано на защиту сети от коротких замыканий или перегрузок. Сочетание двух устройств поможет защитить от возникновения пожаров, повреждения оборудования и от поражения током.

Когда вы подключаете устройство защитного отключения от сети, не забывайте о том, что после УЗО недопустимо создание единого узла из нулевых проводников. Созданная таким способом схема станет причиной постоянных ложных срабатываний устройства и его некорректной работы.

Смонтировав всю цепь, проверьте, насколько правильно вы воспроизвели схему. Для этого достаточно просто подключить любой электроприбор к розетке, которая входит в одну цепь с УЗО. Если УЗО не отключилось, то все сделано правильно. Протестировать работоспособность устройства на срабатывание можно очень просто: достаточно нажать тест-кнопку, расположенную на корпусе УЗО.

Ошибки при подключении

Подключение УЗО с заземлением важно сделать максимально правильно и корректно, избегая наиболее распространенных ошибок, которые могут привести к непредвиденным результатам.

• Ни в коем случае не стоит подключаться проводниками заземления розеток к рукотворному заземлению или нулевому проводнику для повышения безопасности сети. Подобные действия опасны для жизни и здоровья: только качественное, проверенное заземление обеспечит нужный уровень защиты.
• Не стоит пытаться подключать заземляющие проводники розеток к различным токопроводящим конструкциям инженерного характера, установленным в сооружениях. Причина все та же: правильно это сделать очень сложно, велика вероятность получения серьезных травм, в том числе несовместимых с жизнью.
• Ни в коем случае нельзя подключать к заземлению нейтральный провод (такую манипуляцию производят якобы для повышения уровня надежности всей системы).
• Если по какой-либо причине заземление перестало работать, то оптимальный вариант решения – отключение и нанесение изоляции на заземляющий проводник, соединяющий электроприборы со щитком. Бездействие в подобной ситуации может привести к тому, что под напряжением окажутся все электроприборы в помещении.
• Если вы не уверены в правильности собственных действий, то не нужно действовать по принципу «как-нибудь подключу». Лучше доверить установку УЗО профессионалам с опытом, ведь от того, насколько корректно будет смонтирована система, зависят человеческие жизни.

Принцип работы узо без заземления и выбор устройств

Достижения науки, внедряемые в повседневную жизнь человека, являются неоспоримым благом. Кроме своей полезности, многие современные коммуникации, а также приборы и устройства подключаемые к ним, несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Чтобы максимально обезопасить себя от воздействия электрического тока, используются как пассивные методы электротехнической безопасности, так сложные, «умные» устройства позволяющие отключить подачу электрического тока, при значительной его утечке.

Одним из самых совершенных и действенных методов подобной защиты являются УЗО, подключение которого можно осуществить без использования заземления, что значительно упрощает монтаж и установку данного электротехнического средства предохранения от поражения электрическим током. Как подключить УЗО без заземления, а также какие модели устройства лучше использовать в данном случае, будет подробно описано в данной статье.

Принцип работы

Данная разновидность защитного устройства работает следующим образом. При правильной установке и подключении данного средства предохранения без заземления происходит постоянный мониторинг утечки тока в электрической сети.

Когда величина изменения тока достигнет заданных для срабатывания механизма пределов, произойдёт автоматическое отключение электрического тока.

Данный алгоритм работы механизма предохранения позволяет не только защитить человека при касании к оголённым проводам или к корпусу электрического прибора. При наличии заземления в проводке, данная система монтируется с применением заземляющего проводника, при отсутствии — можно легко обойтись без «земли». На функциональности системы, такой вид подключения отразится незначительно.

УЗО, подключение которого осуществлялось без земли, не будет автоматически отключать фазный ток при его утечке на корпус какого-либо устройства, но если человек дотронется до прибора, поверхность которого находится под напряжением, произойдёт моментальное отключение электричества.

Как выбрать

Подключение УЗО без заземления, позволит не только гарантировать безопасную эксплуатацию системы, но и высокий эксплуатационный ресурс. Подключение системы без заземления, которая не рассчитана на значительные нагрузки, может вывести её из строя.

Для участков электрической сети с подключёнными мощными электрическими приборами рекомендуется установка УЗО без заземления рассчитанное на электрический ток более 40 А. Если требуется защита для проводки с маломощными приборами, то достаточно осуществить подключение УЗО рассчитанное на 10 А.

Для трёхфазной сети применяются четырёхполюсные УЗО, которые имеют очень высокий ток нагрузки и применяются исключительно для защиты объектов от возникновения пожара при значительной утечке электрического тока.

Если требуется осуществить защиту людей от поражения током при подключении трёхфазной сети, то после основной защиты, необходимо осуществить подключение дополнительного элемента защиты, которое позволяет предохранить людей от поражения электричеством.

УЗО могут существенно отличаться по скорости срабатывания при образовании утечки. Самыми быстрыми являются устройства класса «G», которые позволяют отключить электрический ток мгновенно.

Стоимость системы зависит от многих параметров, но прежде всего от мощности, а также от наличия или отсутствия электронного блока управления. Если управление полностью осуществляется электроникой, то для подключения защитного устройства, потребуется дополнительное питание, а стоимость прибора будет значительно выше электромеханических аналогов.

Возможные ошибки при установке

Прежде чем приступать к подключению, необходимо знать об ошибках, которые наиболее часто допускаются при установки данного варианта электрической защиты.

• Фазный провод электропроводки всегда подключается к клеме «L», а ноль — к «N».
• Нейтраль проводки не должна быть установлена в обход системы.
• Если к группам защитных устройств подключается большое количество потребителей электроэнергии, то запрещается объединять «0» всех потребителей электроэнергии.

Кроме этого, когда срабатывает защитное отключение, необходимо выяснить причину, а только после этого включать УЗО, иначе проблема с утечкой не будет решена, что чревато повторными срабатываниями защитного механизма.

Как подключить в частном доме

Если необходимо осуществить монтаж устройства в доме, где нет возможности подключить «землю», то монтаж предохранительного механизма без заземления должна осуществляться в такой последовательности:

• Подключение входного УЗО с общей утечкой до 300 мА.
• Подключение дополнительного УЗО на 30 мА для розеток в жилых комнатах.
• Монтаж сверхчувствительной системы на 10 мА для ванных и детских комнат.

Таким образом, удаётся добиться максимальной эффективности защиты от поражения электрическим током. Устройство, которое устанавливается на входе, осуществляет защиту только от возникновения пожара, но дополнительные приборы установленные без заземления, позволяют добиться полного отсутствия тока проводки, в случае когда происходит прикосновение человека к корпусу устройства находящегося под напряжением.

Процесс подключения

УЗО не защищает электропроводку от короткого замыкания и перегрузки, поэтому необходимо устанавливать защитное устройство вместе с автоматическим предохранителем.

Если в доме используется двухфазная электрическая сеть и необходимо осуществить подключение защиты от утечки электрического тока на все устройства, то в электрическом щитке после «автомата» устанавливается устройство защиты без заземления для двухфазной сети.

Мощность данного устройства должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить надёжную защиту всей домашней электропроводки.

УЗО, которое будет защищать всю домашнюю проводку устанавливается на щитке при вводе электричества в дом, или в распределительном щитке квартиры. Если домовладение подключается к электрической сети без использования заземляющего проводника, то в данном случае осуществляется монтаж УЗО без заземления.

Такая схема подключения позволит избежать серьёзных последствий при прикосновении человека к корпусам устройств, которые будут находиться под напряжением.

В данном случае произойдёт отключение тока всего контура проводки включая освещение. Такой способ подключения неудобен тем, что при частом отключении защитного устройства без заземления в ночное время, потребуется восстанавливать работоспособность электрической сети в полной темноте, так как по технике безопасности использования защитного устройства, прежде чем осуществить включение УЗО, необходимо устранить причину, которая вызвала срабатывания устройства.

В случае подключения УЗО без использования заземления, в большинстве случаев, обнаружить прибор, у которого осуществлён «пробой» на массу не составит большого труда, потому что человек ощутит на себе воздействие электрического тока, даже в случае кратковременного воздействия. Обычно, отключение прибора, который «бьётся» током, полностью решает проблему.

Гораздо сложнее найти причину отключения защитного устройства без заземления, если утечка произошла по вине домашних животных или грызунов. В данном случае также произойдёт отключения всей проводки в доме.

Чтобы более рационально использовать систему защитного отключения в квартире, которая устанавливается без заземления, рекомендуется на каждый контур электрической проводки подключить отдельный элемент защиты.

Например, осуществить подключение УЗО для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В этом случае, при аварийном отключении обесточится только тот участок электрической сети, где расположен неисправный прибор.

Данная схема УЗО без заземления обойдётся значительно дороже, по причине установки нескольких устройств защиты, но определить неисправность будет значительно проще, а отключение электричества во всём доме не будет происходить, что особенно важно при срабатывании УЗО в ночное время.

Лучшие модели для установки без заземления

Подключение УЗО в однофазной сети, позволит обеспечить надёжную защиту от поражения электрическим током только в том случае, если устанавливаемое устройство соответствует всем нормам и имеет все необходимые сертификаты электротехнической безопасности.

Самые надёжные УЗО:

1. Астро-УЗО Ф-9311 — устройство защиты, которое может быть установлено в двухфазной проводке. В данном приборе объединены функции защиты от утечки и короткого замыкания, что значительно упрощает процесс монтажных работ, и увеличивает степень защиты от поражения электрическим током и возникновения пожара.
2. DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC — недорогое и эффективное устройство для предохранения от поражения током. Имеет минимальный ток утечки, при котором происходит срабатывание устройства и цепь полностью отключается. Идеально подходит для подключения в ванных и детских комнатах. Данная модель УЗО не обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки электрической сети, поэтому монтаж защитного устройства без заземления, должен быть произведён вместе с автоматическим выключателем. Такой элемент электротехнической безопасности может быть установлен даже если нет заземления, но для монтажа защиты в трёхфазной сети, DEKraft УЗО-03 2п 40A 30mA AC не может быть использована.

Чтобы система электрической защиты осуществляла свою функцию без сбоев, подключайте её правильно. Можно попытаться осуществить подключение защитного устройства без заземления самостоятельно, но если опыта электромонтажных работ нет, то лучше обратиться к профессиональным электрикам.

Подключение УЗО без заземления будет установлено, в этом случае, с минимальными временными затратами, а стоимость монтажных работ не будет слишком высока.

Как подключить УЗО без заземления и с заземлением, типы устройств и их описание

Устройство защитного отключения (УЗО) применяется для защиты человека от поражения электрическим током. И поэтому, каждый, кто хочет смонтировать проводку в своем доме или квартире должен знать, как подключить УЗО без заземления.  Суть работы данного прибора сводится к тому, что оно способно обнаружить утечку тока на потребителе или при повреждении изоляции проводки, и, чтобы предотвратить поражение человека, размыкает цепь. Скорость срабатывание УЗО очень высока, что дает большую гарантию защиты, благодаря чему оно уже долгое время применяется как на предприятиях всех отраслей, так и в бытовых нуждах. Если даже изначально электрическая сеть дома или квартиры не была оборудована подобной защитой, то это не проблема, так как ее всегда можно поставить дополнительно.

Описание прибора и его разновидности

Все модели, представленные сегодня на рынке рассчитаны на монтаж в шкафу управления нагрузкой или на электрощите, оборудованном DIN рейкой. УЗО делятся на несколько типов, в зависимости от вида необходимой защиты. Ниже на рисунке показаны обозначения на корпусе УЗО.

По роду тока бывают:

• Тип «АС» — они могут разъединять цепь как при возникновении мгновенной утечки, так и при ее плавном нарастании.
• Тип «А» схож с предыдущим, но отличается наличием узла, который контролирует постоянный ток, из-за чего его стоимость значительно выше.
• Тип «В» способен обнаружить утечку как постоянного и переменного токов, так и выпрямленного, благодаря чему его применяют на производственных предприятиях, а для бытовых нужд он нецелесообразен, по причине высокой стоимости. Если требуется защита в цепи частного дома или квартиры, в случае работы дорогостоящих приборов и оборудования, многие производители рекомендуют установку именно УЗО типа «А».

По выдержке времени срабатывания различают:

• Тип «S» (0,15-0,5 секунды).
• Тип «G» (0,06-0,08 секунды).

По принципу срабатывания бывают электромеханические и электронные:

• Первые срабатывают под действием самого тока утечки
• Вторые имеют электронную схему и требуют дополнительного источника питания для своей работы.

По числу полюсов УЗО разделяются:

• Двухполюсные (однофазные).
• Четырехполюсные (трехфазные).

Способы подключения

При подключении УЗО в квартире или частном доме важно соблюдать правила техники безопасности и правильно выбрать схему подключения. Именно схема подключения определит в дальнейшем стабильность и безопасность работы устройства, установку которого можно выполнить своими руками, при наличии необходимых знаний и навыков.

Среди способов подключения УЗО без заземления можно выделить 2 основных:

— Подключение одного УЗО для всей электрической цепи здания или квартиры. Это самый простой и дешевый способ, однако, при срабатывании устройства будет обесточена вся цепь, а определить конкретный участок, на котором произошла утечка или замыкание, будет проблематично, так как придется обследовать всю цепь.

— Подключение УЗО на отдельных линиях, где возможна утечка тока. Такая схема подключения даст более надежную защиту от поражения током, однако существенно увеличит материальные затраты, а для монтажа всех УЗО потребуется электрический шкаф больших размеров. Несмотря на возросший уровень безопасности такая схема подключения останется достаточно простой – фазный провод со счетчика будет проходить через каждый автомат выключения и УЗО.

Рекомендуется производить установку автоматических выключателей вместе с УЗО – это даст не только защиту потребителей и человека, но и защитит сеть от перегрузок.

Подключение УЗО с заземлением

В зависимости от конфигурации электрической сети, в которой будет производиться установка УЗО, следует выбирать и само устройство. Важно обратить внимание на наличие в цепи проводника PE (отдельный защитный проводник, предназначенный для защитного заземления электрической цепи). Такой провод присутствует в большей степени в новостройках. В зданиях, построенных в годы Советского Союза применялась схема PEN, при которой защитный проводник совмещался с нулевым проводом. Вариант установки с заземлением более предпочтителен, так как защита человека и электроприборов в данном случае будет более эффективной – цепь разъединится сразу в момент возникновения утечки тока. Схема подключения показана ниже:

Тогда как при подключении УЗО в сети с PEN схемой отключение произойдет только при соприкосновении с опасным прибором.

Перед непосредственным монтажом следует выяснить, какой тип заземления используется в цепи. Если нейтраль источника питания имеет глухое заземление, то такая схема называется TN. Одной из разновидностей такой схемы является TN-C — это схема, при которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в едином проводе на протяжении всей цепи. Это самая распространенная схема, из-за своей простоты и низкой стоимости. Но у данной схемы есть и свой недостаток – если произойдет обрыв PEN проводника, а корпус электроприбора будет иметь при этом свое собственное заземление, то использование такого прибора станет опасным, так как весь потенциал перейдет на корпус, и на нем возникнем напряжение, равное напряжению в электрической цепи.

«Некоторые электрики по неопытности применяют перемычку между нейтралью и клеммой для заземления в розетке – это также неправильно и может привести к поражению электричеством, даже если в цепи будет установлено устройство защиты. При обрыве PEN провода УЗО не сработает, а на корпусе электрических приборов появится напряжение, которое может привести к поражению. Спасти человека в данном случае сможет только случайность – если он в момент прикосновения к корпусу прибора будет также соприкасаться с заземляющим контуром, таким как водопроводная труба или система отопления».

При подключении УЗО также применяется схема TN-S, при которой нулевой защитный проводник подключается отдельно, а его объединение с нейтралью происходит только в источнике питания, что дает максимальную защиту электроприборов и практически исключает возможность поражения электрическим током для человека. При данной схеме, даже при обрыве одного из проводов (N или PE), приборы в цепи продолжат функционировать, а на их корпусах не появится напряжение, так как потенциал перейдет на оставшийся провод. Даже при обрыве обоих проводов цепь и приборы останутся безопасными для человека, в таком случае просто произойдет обесточивание.

Свое распространение также получила промежуточная схема TN-C-S, при которой нейтраль и провод PE объединяются на отдельных участках, что делает участок проводки за пределами объекта аналогичным поводу PEN. При такой конфигурации, необходимо производить установку УЗО в обязательном порядке, так как его отсутствие полностью лишит подобную цепь какой-либо защиты.
Для того, чтобы лучше понять работу УЗО, посмотрите этот видеоролик:

Подключение УЗО без заземления. Схема подключения УЗО в квартире

Практически каждый наверняка слышал о том, что необходимо устанавливать специальные устройства защитного отключения там, где существует повышенная опасность поражения током. Но большое количество электриков, среди которых часто попадаются профессионалы, по какой-то причине убеждены в том, что подключение УЗО без специального заземления является невозможным. Это может привести к дорогостоящей модернизации электрической сети внутри помещении или же вовсе к отказу от УЗО.

Но данное предубеждение является совершенно неправильным, потому что на УЗО находится только лишь пара контактных разъемов, из-за чего закрепить туда особенный заземляющий провод просто нет возможности, так как некуда. Также стоит отметить и уникальный принцип работу таких устройств, который не требует никакого подключения к заземлению.

Это подтверждается не только лишь этой конкретной статьей, но также и большим количеством разнообразных случаев, когда устройство было подключено к трех проводной сети с исправным заземлением. При этом оно долго и адекватно работало, несмотря на какие-либо повреждения заземления. К примеру, может просто оборваться заземляющий провод, но все равно изделие будет на должном уровне выполнять непосредственные защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления?

Использование такого защитного устройства имеет смысл практически всегда, даже тогда, когда схема подключения является простой двухпроводной с нулем и фазой. Чтобы более наглядно понять особенности функционирования такого устройства, выяснить все детали и самые интересные специфические моменты, нужно разобраться в этом вопросе максимально подробно. На основе этого можно делать самые адекватные выводы.

По большому счету можно рассматривать УЗО в качестве своеобразного «калькулятора». Его схема подключения, если не используется заземление, является весьма простой. Через изделие проходят фазовый, а также нулевой провод. Та нагрузка, которая поступает на них, отслеживается максимально тщательно, после чего производится сравнение.

Если вдруг проводка повреждается либо же в электрической сети потребителя начинает появляться утечка, то ток начинает уходить через поврежденную изоляцию. Величина данного тока, как правило, является очень маленькой. Это могут быть, например, десятки и сотни миллиампер. Однако, несмотря на несущественные параметры, ее может быть достаточно для нанесения существенного ущерба человеческому здоровью.

Устройство защитного отключения используется для выравнивания тока, который проходит через фазовый, а также нулевой провода. Если вдруг происходит отклонения величин тока, то в автоматическом порядке происходит размыкание контактов, из-за чего прерывается подача электричества к участку сети, который был поврежден. Теперь можно перейти от теории непосредственно к практике, то есть к понятной для всех бытовой ситуации.

Например, в доме в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая проводка является двухпроводного типа, то есть с фазой и нулем, а заземления нет. Пока что не установлено и УЗО. Может в стиральной машинке повредиться фазный провод и изоляция. После этого провод может начать касаться металлического корпуса прибора, из-за чего он окажется под определенным напряжением.

Если человек дотронется до корпуса, он станет проводником. Поэтому через него начнет протекать электрический ток. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока человек не отпустит металлический корпус. Но до этого времени его наверняка потрясет и поколотит из-за воздействия со стороны тока. Наверняка человек будет надеяться и на защиту, которая сможет отключить поврежденный участок, но если нет УЗО, то и защиты нет. Поэтому стоит надеяться исключительно на собственную силу воли. В обратном случае человек просто может потерять сознание и упасть.

Если будет установлено УЗО, то в случае касания металлического корпуса, оказавшегося под напряжением, устройство мгновенно ощутит утечку тока и включится. Поэтому поврежденный участок практически сразу отключится.

Это получается из-за того, что в случае возникновения первых признаков «перекоса» тока на проводах, как фазном, так и нулевом, начинает работать автоматика. Она сразу оставляет стиральную машинку просто обесточенной. Вряд ли человек успеет даже ощутить легкую щекотку по телу. В таком случае человек наверняка больше озадачится характерному щелчку реле, находящегося в прихожей.

При это время, на протяжении которого человек будет ощущать ток, является настолько ничтожным, что у него вряд ли будет возможность и вовсе почувствовать воздействие электрического тока. В настоящее время без проблем можно найти в сети специальное видео, на котором представлено испытание современного УЗО. Там человек берется намерено за оголенный провод, подключенный непосредственно к устройству защитного отключения. После касания к проводу, происходит практически мгновенное включение УЗО. Из-за этого человек даже не ощутил никакого дискомфорта и неприятных ощущений.

Вряд ли кто-то не заметит ту пользу, которую приносит использование УЗО. В двухпроводной системе энергетического снабжения такие устройства должны использоваться в обязательном порядке в наиболее опасных участках электрической сети. В обратном случае возникают некоторые неприятные риски.

Как подключить УЗО без заземления?

УЗО работает довольно просто, то есть принципы наверняка понятны практически каждому. И каждый должен осознать важность использование такого оборудования, если не хочется столкнуться с ударами тока. Необходимо обязательно устанавливать устройство вне зависимости от того фактора, используется ли в доме заземление или нет. Помимо всего этого при использовании двухпроводной системы питания монтаж устройства защитного отключения тем более является обязательным фактором. Ни в коем случае не надо прислушиваться к советам разных людей, что в этой сети устройство не сможет нормально функционировать или же просто будет срабатывать постоянно.

Перед началом проведения работ по подключению УЗО без предварительного заземления нужно запомнить один немаловажный момент.

Особенностью подобных устройств защитного типа можно назвать отсутствие специальной защиты от перегрузок. По этой причине в обязательном порядке требуется качественная комбинация их с традиционными «автоматами». Схема подключения в таком случае может быть самой разнообразной.

Принято различать пару основных вариантов. Существует возможность установки одного общего защитного устройства на целый дом, что в свою очередь позволить обезопасить даже прикроватные светильники. Однако устройства, которые в состоянии пропускать через себя около шестидесяти ампер обычно стоят намного дороже в отличие от своих менее мощных аналогов. Также в случае срабатывания реле будет не очень просто обнаружить причину. Придется произвести проверку каждого электрического прибора.

Если электричество одновременно пропадет сразу в целом доме, то это наверняка повлечет за собой большое количество разнообразных неудобств, например, пропажа несохраненных документов на компьютере, проблемы с климатической техникой, стиральными машинками, водонагревательными баками и так далее.

Если все-таки было принято решение установки одного устройства на всех, схема подключения без заземления будет особенной.

Еще одним вариантом является монтаж отдельного устройства, которое будет не таким мощным. Его можно установить на каждую линию, которая является потенциально опасной, например, на кухню, в подвал, в гараж, в ванную комнату и т.д. В этом случае в щитке нужно будет подготовить большее количество свободного места. Также не стоит забывать о том, что стоимость трех-четырех устройств наверняка окажется более высокой, чем одного более мощного устройства. Но при этом можно в значительной степени повысить уровень надежности энергосистемы. Также заметно упрощается поиск причины возникновения проблем. Он обычно занимает немного времени, так как осмотреть надо не более пары розеток.

Нужно по возможности подходить к подбору мощности максимально рассудительно. Нужно выбирать немного более мощное устройство, чем автомат, используемый вместе с ним. Это обусловлено тем, что автоматический выключатель обычно срабатывает не совсем сразу. Существует и возможность поломки из-за превышений номинального тока.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Например, в ванной комнате может использоваться бойлер, запитанный от одного автомата на 16 ампер. Установка нагревателя видимо производилась не очень аккуратно. Он запитан при помощи отдельно кинутого кабеля, который проходил в ванной комнате открыто, то есть без специальной защиты в виде короба или гофры. Во время принятия душа кабель покрывается влагой. Это, конечно, довольно опасно. Поэтому лучше установить специальное УЗО в двухпроводную сеть.

В щитке находилось два автомата. От первого запитан бойлер, а от второго – остальная квартира. После небольших раздумий было принято решение установить для каждой линии свое защитное устройство. Это затратно, но очень эффективно.

От щитка был протянут отдельный кабель. Затем удалось подключить освещение в прихожей. Но в остальных комнатах не получилось при помощи этого кабеля подключить 

Для того, чтобы устройство было подключено надежно, было выбрано УЗО марки IEK с номинальным током 16 А. Выше в статье уже было упоминание касательно оснвоных ошибок при подключении, которые лучше не допускать. То есть нельзя объединять нули после УЗО. В щитке подключение было сделано так, что фаза пошла через автомат, а ноль пришлось взять из корпуса щитка. Перед подключением нужно отсоединить питающий кабель от выключателя, от щитка, а точней от его металлической части. После установки начинается подключение. Нужно сразу подключить ноль и фазу кабеля на выходные клеммы устройства. То есть к бойлеру нужно подключить один кабель, а к квартире — другой.

Клеммы автоматического выключателя заводятся на выход устройства. А на вход нуля присоединяется ноль непосредственно от корпуса щитка. Это позволяет исключить повторное объединение нулевых жил проводов, вышедших с УЗО. Таким образом, с корпусом щитка нет связи.

После выполнения работ по подключению уже можно проверить устройство в работе. Оно не должно срабатывать ни в каких ложных ситуациях в случае неправильного подключения. Нужно для этого включить автомат перед УЗО. Также надо создать нагрузку. Для этого можно, например, подключить к сети какой-то электрический прибор. Если не происходит отключений, то все прошло успешно и правильно.

Нужно помнить и о том, что после подключения УЗО надо исследовать наличие предмета утечки. При помощи специальной кнопки «ТЕСТ» можно проверить прибор на срабатывание.

Узо: Из стекла на кухню | Греческая кухня — греческая кулинария

Узо: из стекла на кухню

У каждого шеф-повара и хорошего домашнего повара есть несколько любимых ингредиентов, аромат которых снова и снова проникает в создаваемые им блюда. Иногда эти ароматы неуловимы и предназначены для этого. Грибной порошок и какао в соусах из томатов и красного вина — это уловки, которые у меня всегда в рукаве, чтобы придать соусам большую глубину вкуса, не подавляя их сущность.Я тоже много использую апельсин. И мед. И несколько необычных греческих уксусов, о которых я скоро напишу.

Но больше всего я использую узо, греческий национальный напиток со вкусом аниса, который является напитком дружбы, ледоколом, прекрасной причиной есть небольшие порции крепкой пищи и отличным ароматизатором, как сладкого, так и сладкого. несладкие блюда. Я считаю, что он прекрасно сочетается со всем, от шоколада (я делал много шоколадных «музо» — муссов — и шоколадных тортов с узо в день) до картофеля.

Попробуйте Афины: Peri Lesvos, продуктовый магазин, специализирующийся на продуктах с острова Лесбос.

Что ж, я мечтал о греческом рецепте, по которому он хорошо сочетается с картофелем, и мне пришлось его попробовать, особенно после прогулки по улице Афинас здесь, в Афинах, и повторного посещения любимого магазина греческой еды Peri Lesvou, который специализируется на продукты, вина и спиртные напитки острова Лесбос, который также является местом, где находится Моливос, и где ресторан Molyvos в Нью-Йорке получил свое название, потому что здесь родом семья Ливанос, владеющая рестораном.А «Моливос» — это ресторан, где я могу немного напрячь мышцы и опробовать идеи в качестве сотрудничающего шеф-повара. Итак …. Когда я увидел эту прекрасную коллекцию, только верхушку айсберга, так сказать, с точки зрения количества узо Лесбоса, которое они носят, я подумал обо всех друзьях, с которыми я легко сяду и чокнусь, все виды на море, которыми я с удовольствием наслаждаюсь при этом, и некоторые новые блюда, которые я хотел бы попробовать, используя национальный греческий напиток, вместо того, чтобы потягивать его, размышляя!

Узо — это дистилляция.Большинство людей думают, что это виноградный дистиллят, но это не совсем так. По закону узо должно быть дистиллировано минимум на 30% из остатков винограда. Я отложу объяснение способа его производства на другой раз и сразу перейду к сути вопроса: чем ароматизируется узо. Анис — это обязательный ароматизатор и специя, придающая узо характерный вкус и аромат, а также его тенденция становиться молочно-белой, когда вы добавляете в него лед или воду. Звездчатый анис, кориандр, гвоздика, корица и мастиха — это некоторые из других специй, которые используются для придания узо аромата.У каждого производителя есть свой секретный рецепт, который отличает одно узо от другого.

На кухне я научился использовать узо в начале процесса приготовления, так что острота его алкоголя успевает выгореть, оставляя после себя только дружеские, тонкие оттенки его яркого аромата. В соусы я добавляю узо в тот момент, когда мои овощи — обычно лук, но иногда любая комбинация лука, лука-порея, зеленого лука, моркови или сельдерея — в зависимости от блюда — завяли, и до того, как я наливаю в кастрюлю любую другую жидкость.Я усвоил уроки, связанные с употреблением узо в качестве аперитива, а именно, что оно лучше всего сочетается с морепродуктами и, несмотря на разнообразие его использования на кухне (например, замешивание в фрикадельках перед их жаркой, или в том шоколадном муссе, упомянутом выше ), мои любимые блюда со вкусом узо как-то связаны с морскими фруктами.

Несколько недель назад во время моей ежемесячной экспедиции в Нью-Йорк и при подготовке к постному меню я вместе с шеф-поваром Карлосом разработал простую идею добавить немного узо к классическому греческому постному блюду, Бакалиарос-Скордалия, оладьям из трески. с чесночно-картофельным пюре, которое обычно подают 25 марта и в Вербное воскресенье во время Великого поста, но также прекрасно в любое время года.Одно из основных проявлений дружбы в Греции — разделить стакан узо с несколькими мезедес, небольшими тарелками пикантных блюд. Это может быть просто миска с оливками, которые действительно являются идеальной фольгой для молочного напитка с анисовым вкусом. Излишне говорить, что горстка оливок Каламаты также попала в мою специальную скордалию. Вы можете подавать его отдельно или с треской или другими котлетами из рыбы или морепродуктов.

Поделитесь, если вам это нравится!

Что можно и чего нельзя пить узо

Узо — безусловно, самый известный алкогольный напиток Греции.

Это сладкий крепкий алкогольный напиток, похожий на ликер, который изготавливается из побочных продуктов винограда, которые использовались для изготовления вина (в основном из кожицы и стеблей). Затем он перегоняется в крепкий алкогольный напиток, приправленный в основном анисом, что придает ему характерный вкус лакрицы.

Питье узо в Греции — это культурный ритуал, у которого есть свое особое время и место, обычно поздно днем ​​или ранним вечером и всегда сопровождаемый небольшими тарелками еды.

Одни говорят, что употребление узо — это искусство, другие — образ жизни.

Вот список того, что можно и чего нельзя делать, чтобы вам нравился каждый глоток:

• Наслаждайтесь этим жарким, солнечным, поздним днем ​​или ранним вечером в счастливый час.
• Пейте холодным, но не охлаждайте. Положите один или два кубика льда в небольшой стакан. Налейте немного узо на лед. Узо превратится из прозрачного в мутный, когда анис вступит в реакцию со льдом.Или налейте небольшое количество узо в стакан в чистом виде, а затем добавьте немного очень холодной воды вместо льда.
• Не делайте снимков узо! Это сводит на нет всю цель, и последствия будут самыми худшими из тех, что вы когда-либо испытывали, не говоря уже о том, чтобы вызвать самое ужасное похмелье.
• Выпейте его с небольшой тарелкой или двумя мезедес — греческой версией тапаса. Всегда пейте его во время еды. Узо очень сильный; пить его натощак — не лучшая идея. Греки гордятся тем, что сочетают и подают определенные виды мезеде с узо, такие как жареные осьминоги, креветки или кальмары; сырные и мясные ассорти или другие «маленькие кусочки».«Есть даже специальные заведения, называемые« узери », посвященные исключительно этой практике.
• Делайте глоток медленно. Не глотай. Узо предназначено для смакования; ритуал узо и мезедес предназначен для расслабления, и этим процессом следует наслаждаться в течение двух или более часов.
• Не пейте узо в качестве аперитива (перед ужином), дижестива (после обеда) или во время ужина. Вкус не дополняет традиционные греческие закуски. Во время еды греки пьют вино, пиво или безалкогольные напитки, и всегда — столовую воду в бутылках.
• Находясь в Греции, попробуйте первоклассное островное пиво (полагайтесь на местные знания, чтобы направить вас правильно) или широко доступные Plomari и Ouzo Mini, которые есть на полках магазинов повсюду.
• Наконец, чтобы полностью насладиться и насладиться не только самим напитком, но и культурным ритуалом его употребления, обязательно пейте Узо — по-гречески!

* Источник: crushbrew.com

Реклама.

«Смелый греческий» — узо и кофейный коктейль

Опубликовано: , 25 сентября, 2014 · Дата: , 14 июня, 2020 , Peter G · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Оставить комментарий

Приготовьте коктейль Барбарессо узо для следующего вечера с напитками.Он смелый, сильный и неповторимый.

Любой, кто посещает блог на регулярной основе, знает, как я ценю все, что связано с анисом.

Фенхель ? Галочка.

Узо ? Двойная галочка!

Итак, вы можете представить мою радость и восторг, когда сотрудники Barbaresso Ouzo связались со мной, чтобы разработать серию рецептов. Они будут представлены в блоге в течение следующих нескольких недель.

Для тех, кто не в курсе, Barbaresso Ouzo — узо номер один в Австралии .В нем используется самое гладкое анисовое масло , чтобы сделать этот спирт лучшим в своем классе. Это как если бы у был кусочек Греции прямо здесь, в Австралии!

Есть много способов насладиться узо. Обычай гласит, что его лучше всего подавать прямо. Или, возможно, с небольшим количеством льда и воды. Красиво и просто.

Сегодня я собираюсь поднять его на ступеньку выше. Я собираюсь использовать Barbaresso Ouzo в смелом коктейле. Он использует заваренный кофе, сладкий сироп фенхеля, немного вашего любимого кофейного ликера и немного цитрусовых, чтобы объединить все это воедино.

Мое вдохновение для создания этого коктейля, конечно же, пришло из Греции! Я подумал о фраппе (греческий вариант холодного кофе) и о лете. Если вы когда-нибудь были в Греции, то знаете, что эти два слова являются синонимами.

Представьте, что вы остываетесь вечером с одной из этих красоток! Это немного «драматично» и определенно отличается. Вот почему вам стоит сделать! И я называю это «Смелый грек». Не путать с этим лысым греком … кхм!

Эспрессо Мартини? Вот так в прошлом году!

Прокрутите вниз, чтобы увидеть рецепт.

Наслаждайтесь!

«Смелый греческий» — Узо и кофейный коктейль

Автор: Петр Г

Смелый, крепкий коктейль из узо, приправленный сладким сиропом фенхеля и апельсином.

]]>

Время приготовления 5 минут

Время приготовления 5 минут

Время настаивания (для семян фенхеля) 1 час

Общее время 1 час 10 минут

Cook Mode (Режим готовки) Не гаснет экран

Инструкции

Для коктейля:

• Наполните бокал для вина без ножки льдом.

• Добавьте сироп фенхеля, ликер со вкусом узо и кофе и перемешайте.

• Сверху выложите охлажденный кофе и украсьте долькой апельсина.

Для сиропа фенхеля:

• Слегка измельчите семена фенхеля, используя ступку и пестик. Измельчите их ровно настолько, чтобы вышло масло. Не превращайте семена в мелкий порошок.

• Смешайте слегка измельченные семена, сахар и воду в кастрюле на среднем или сильном огне.Дайте смеси закипеть. Варить 5 минут, пока он немного не загустеет.

• Снимите смесь с огня и дайте ей настояться в течение 1 часа.

• Процедите сироп и дайте ему остыть перед использованием в коктейле.

Notes

• Не бойтесь сладкого сиропа фенхеля. Он дополняет ароматы аниса в узо. Это брак, заключенный на небесах.
• Я использовал сваренный кофе, приготовленный во «френч-прессе» или плунжере, как мы говорим здесь, в Австралии.Из него получается более гладкий кофе, который после охлаждения идеально подходит для коктейлей.
• Вы можете использовать любой из ваших любимых ликеров на кофейной основе. Если у вас их нет под рукой, все в порядке. Я просто думаю, что это добавляет дополнительный «удар» всему кофейному вкусу.
• Я добавил в коктейль дольку апельсина, которая волшебным образом сочетается с легкими цитрусовыми нотами узо.

Питание

Пищевая ценность

«Смелый греческий» — узо и кофейный коктейль

Количество на порцию (1 коктейль)

калорий 182
Калорий в составе жира 9

% дневная стоимость *

Жиры 1 г 2%

Насыщенные жиры 1 г 6%

Углеводы 34 г 11%

Сахар 33 г 37%

000 9000 9000

000 9000 9000% Дневная норма основана на диете в 2000 калорий.

Сделали этот рецепт? Дайте мне знать, как вы пошли, и отметьте @souvlakiman в Instagram!

Souvlaki For The Soul благодарит за сотрудничество с Барбарессо Узо за этот спонсируемый пост. Приведенный выше рецепт был создан, разработан и сфотографирован Souvlaki For The Soul с использованием Barbaresso Ouzo.

Узо и мезе — www.HealthyGreekFoods.com

История
Ранняя история
узо неизвестно.
Предполагается, что напиток производился в подобном виде еще с древних времен.Однако правда в том, что это было
уже известно во время
Византийская империя. В течение
Османский период узо был распространен в отдельных частях
сегодняшней Турции, но и на Ближнем Востоке.
Производство узо выросло на местном уровне и распространилось
в Грецию после обретения независимости
страну османами.

Производство
Узо — смесь
этилового спирта (спирта),
вода и различные ароматические травы, среди которых всегда есть анис
включены. Узо, в отличие от
с раки, производится из винограда
перегонка только в небольшом проценте.Согласно закону, это
процент составляет не менее 20%. Однако есть несколько видов узо, которые производятся.
путем перегонки в более высоком проценте, даже 100%.

Дистилляция проводится в специальных
винокурни (казаны), что предпочтительно
сделано из меди. После смешивания ингредиентов смесь «готовится».
больше чем единожды. В
конечный продукт обычно имеет от 40 до
50 алкогольных градусов.

Узо в Греции
Название «узо» запатентовано
с 1989 года как грек
и напиток может быть произведен и назван таким образом только
в Греции.
Некоторые сайты с
давними традициями изготовления узо является остров Лесбос,
особенно Пломари, а также Тирнавос
в Фессалии и Каламате на Пелопоннесе. Напиток сегодня пьют по всей Греции.

Расход
Узо обычно сопровождается
закуски, так называемые мезеды (во множественном числе, мезе в одиночном,)
как вылеченный осьминог,
кальмары (кальмары), помидоры и фета, салаты и т. д. Узо — это
служил в небольших или
тонкие и высокие стаканы и прохладная вода (никогда не ледяной
кубики) добавлен.После добавления воды
напиток приобретает характерный беловатый оттенок
цвет из-за содержащегося в нем аниса.

Узо также является очень интересным ингредиентом для вкусных тарелок, подобных приведенным ниже.

Ante… geia mas !!!!!

(привет, ура!)

Узо | Пуговичный суп

Я пью узо с водой и спускаюсь с ума.

Узо — крепкий чистый спиртной напиток со вкусом аниса, произведенный в Греции. Вкус может напоминать лакричные конфеты или другие анисовые спирты, такие как самбука, пастис и перно.Этот термин является охраняемым региональным обозначением в ЕС, что означает, что, если он не производится в Греции, его нельзя называть узо. Обычно крепость около 40%.

Узо изготовлен из относительно нейтрального спирта с анисом и другими растительными веществами. Нейтральный спирт — это дистиллят из виноградных выжимок, такой же, как итальянская граппа или французские выжимки. В большей части Греции этот дистиллят из виноградных выжимок называется ципуро, хотя турецкое слово раки также широко распространено, особенно на островах Крит и Кипр.Ципуро изготавливали на протяжении веков, и со временем многие производители, особенно монахи, начали приправлять ципуро травами и специями. Узо — это ципуро со вкусом аниса. Ципуро и раки без вкусовых добавок все еще очень распространены в Греции. Фактически, большинство блюд, которые я ел на Крите, заканчивалось бесплатным стаканом ракии. Здесь, в Альберте, есть по крайней мере одна марка ципуро: Avaton, производимая греческой винодельней Tsantali.

Я думаю об узо так же, как и о джине: нейтральный спирт, наполненный растительными веществами.Для джина наиболее популярным растением является можжевельник, но обычно в него входят и другие ингредиенты, например цедра лимона, райские зерна или морские ягоды. В узо представлен анис, но часто есть и другие ингредиенты, такие как кориандр или кардамон. Для обоих духов это уникальная смесь растительных компонентов, которая отличает разные бренды.

В отличие от джина, узо не пережило ренессанса в руках мелких производителей по всему миру. В то время как полки бутиков алкогольных напитков изобилуют такими, как Aviator, The Botanist и Monkey 47, здесь, в Альберте, для нас не так много вариантов узо.Думаю, причины довольно очевидны. Чрезвычайно сильный аромат аниса сильно поляризует жителей Северной Америки, и это во многом приобретенный вкус. Плюс узо не используется в классических коктейлях. К тому же его нельзя называть узо, если оно не сделано в Греции.

В любом случае, согласно Liquor Connect, на самом деле в настоящее время в Альберте доступно только три бренда узо: Узо 12, Камбас и Олимпийский узо от Цантали.

Самым распространенным брендом здесь, как и во всем мире, является Ouzo 12, который был впервые разработан в 1880-х годах и принадлежит Campari Group с 1999 года. ^[1] Обладает сильным и чистым анисовым вкусом. Камбас является отличным контрапунктом Узо 12, показывая, как разные дома придают аромат их духу. Камбас по-прежнему ощущает запах и вкус аниса, но имеет очень характерный аромат жареной кориандра. Я считаю, что Tsantali Olympic — самая нейтральная и наименее интересная из группы. Я также считаю, что упаковка греческих колонок очень липкая, но это нормально для греческого экспорта.

Как обслуживать . Самый традиционный способ пить узо — смешать с водой и подать на льду.Вы заметите, что жидкость изменится с прозрачной на молочную и непрозрачную. Это связано с тем, что основное ароматическое соединение аниса легко растворяется в спирте, но не в воде. Когда вы добавляете воду, эти соединения начинают выходить из раствора и рассеивать свет, делая напиток мутным.

Узо с водой ( << ouzo me nero >> ) — распространенный аперитив в Греции. Его можно найти в таверне или узо-баре под названием «узерия». Оба этих заведения обычно предлагают небольшие тарелки мезете, греческих закусок.

Узо коктейли . Узо категорически не является частью классического коктейль-бара, но если вы цените свежий вкус аниса, из него можно приготовить отличные коктейли. Я разработал два из них, которые мне очень нравятся.

Dryos Sour
Некоторое время назад я написал небольшой пост об идеальном моменте, когда я пил узо и воду в липовом саду в городке под названием Dryos. Много позже я решил сделать простой сауэр, сочетающий в себе вкусы узо и лайма.Мне нравится ледяной белый цвет этого напитка.

Состав

• Узо 2 унции 12
• простой сироп 1/2 унции
• 3/4 унции свежего лайма
• 1/2 большого яичного белка

Процедура

1. Сухая сборка: смешайте узо, сироп, лайм и яичный белок в стакане бостонского шейкера. Закрепите форму и встряхните несколько раз, чтобы начать эмульсию яичного белка.
2. Откройте шейкер и заполните на 3/4 льдом. Закрепите форму и энергично встряхните около 15 секунд.
3. Двойное напряжение в охлажденном стакане.

Greek Sidecar
Это в основном классический Sidecar, в котором используется только греческий бренди и небольшая часть бренди заменяется узо. Таким образом, если Dryos Sour попадает вам в рот анисом, греческий Sidecar просто предлагает это. Бренди Metaxa подслащивают небольшим количеством мускатного вина после дистилляции и выдержки. По этой причине я отобрал Grand Marnier от классической 1 унции.

Состав

• Бренди Metaxa «7 звезд» 1,5 унции
• Камбас Узо 0,5 унции
• 3/4 унции свежевыжатого лимонного сока
• 3/4 унции Grand Marnier

Процедура

1. Смешайте все ингредиенты в стакане шейкера Boston.
2. Наполните стакан льдом на 3/4. Закрепите форму и энергично встряхните около 15 секунд.
3. Двойное напряжение в охлажденном стакане.

Источники

1.Все эти факты — самый популярный в мире бренд, разработанный в 1880-х годах и купленный Campari в 1999 году — взяты с этой страницы на веб-сайте Campari.

мезедов, которые можно отведать с любимыми спиртными напитками Греции | еда и путешествия, еда

Мезедес в сочетании с вашим любимым узо или любым из любимых спиртных напитков и ликеров Греции, включая ципуро и критскую цикудию, предлагают подлинно греческий опыт независимо от того, как далеко вы сейчас находитесь.

Есть много популярных брендов узо из разных регионов, но, пожалуй, самым известным является Пломари на острове Лесбос, где расположен музей Узо.

Узо можно подавать на камнях, прямо со стаканом холодной воды или как шот, охлажденным до очень холодного состояния. Добавление воды в узо сделает его мутным из-за эфирного масла аниса, аромата солодки в узо, которое полностью растворимо в спирте при концентрации алкоголя 38% или выше, но не растворяется в воде.Капельки эфирного масла попадают в воду и создают мутный или молочный «эффект узо».

Употребление узо ксеросфири (буквально «сухой молоток», что означает питье натощак) не одобряется в соответствии с греческими обычаями и традициями. Мезедес (закуски) с узо добавляют удовольствия вкусу, но есть и практическая причина. Употребление еды при потягивании узо снижает опьяняющий эффект напитка, поэтому алкоголь не поражает пьющего сразу.Еда, которую часто подают с узо, и большинство любимых спиртных напитков Греции могут быть такими же простыми, как фета, оливки и салат, или другие классические греческие закуски, такие как колокитокефтедес, жареный осьминог, сардины, кальмары, жареные баклажаны и кабачки. Наслаждайтесь следующими рецептами с вашими любимыми греческими спиртными напитками или винами.

Kolokithokeftedes (Оладьи из кабачков)

3 стакана натертых кабачков

1/3 стакана нарезанного укропа

8 мелко нарезанных белых и светло-зеленых луковиц

1/2 чайной ложки 2000 мускатных орехов 2

кусочков

4 больших яйца, взбитых

1 стакан муки (плюс больше по мере необходимости)

Греческая морская соль

Свежемолотый перец