admin

Демонтаж пластикового подоконника своими руками: Как заменить подоконник у пластикового окна своими руками?

27.08.2019 0 admin Монтаж

Как правильно выполнить демонтаж пластикового подоконника

Вопрос, как снять подоконник с пластикового окна, может возникнуть не только при демонтаже конструкции, но и при проведении ремонтных работ, связанных с ее косметическими изменениями. Это несложная процедура, которую можно выполнить без посторонней помощи, главное – разобраться во всех нюансах и сделать работу аккуратно.

Для чего снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна. Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующими:

Куплена мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна находится холодильник, дверца которого открывается в сторону подоконника.
Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.
Снять пластиковый подоконник может потребоваться для его замены, например, при ремонтных работах, если подоконник был поврежден. При замене окон меняют и его.
Снять изделие может потребоваться при утеплении конструкции. Если сделать это аккуратно, покупать новый не придется, можно будет очистить от монтажной пены старый и установить на место.

Снимаем пластиковый подоконник, чтобы уменьшить его ширину

Способы снять конструкцию

Демонтаж подоконника с пластикового окна – несложная задача, которая станет по силам любителю, если вооружиться простым набором инструментов и терпением. Прежде всего нужно снять наличники, если они имеются. Если они из штукатурки, то при помощи дрели или другого инструмента нужно аккуратно отбить ее в районе подоконника. Внимательно осмотрите конструкцию: старые подоконники могут держаться не очень прочно, шататься, это значительно облегчит демонтаж.

Прорезаем монтажную пену

Стыки конструкции с оконным профилем обычно залиты монтажной пеной. От нее нужно освободить подоконник в первую очередь. Для этого вам потребуется канцелярский нож, лишняя пена срезается. По возможности приподнимите подоконник, под него нужно просунуть полотно от пилки по металлу и пропилить пену, старайтесь не задеть пластик. Кроме этого, под подоконником нужно разрушить старую шпаклевку, для этого делается специальный вырез. Для спила подоконника можно использовать электролобзик.

Если подоконник не удается поднять руками, можно аккуратно просунуть под него лом: создав рычаг, вы без проблем сможете оторвать его от остатков пены. После этого можно проводить все необходимые процедуры. Если подоконник цел, его можно будет избавить от пены, очистить от нее и другого мусора оконный проем и установить деталь обратно.

Снимаем подоконник

Как установить подоконник на место?

Демонтаж пластикового подоконника проводится легко, инструкция к нему понятна. Но что делать с монтажом конструкции, ведь потребуется установить деталь на место? Для этого в первую очередь потребуется подготовить место, очистив его от старой пены, которую попросту нужно срезать; удалите лишний мусор, пыль. Посадить подоконник можно на монтажную пену, однако не забывайте о том, что потребуется придавить его сверху чем-нибудь тяжелым, иначе пена поднимет подоконник, и его придется снимать снова. Следите за равномерным распределением пены, это нужно для того, чтобы пластиковая конструкция не прогнулась.

Ставим на него пресс на вновь установленный подоконник

Для того чтобы закрепить подоконник, можно использовать любую монтажную пену, распыляющуюся из баллончика. Вовсе не обязательно приобретать для этой цели пистолет, так как вам потребуется немного материала, и это будут только лишние расходы.

После того как монтажная пена полностью застынет, пресс с подоконника можно снимать. Пустоты подоконника лучше зашпаклевать, только после этого ставить декоративные заглушки. Это будет способствовать утеплению конструкции. Стыки между частями рамы и откосами можно заполнить ПВА клеем или монтажной пеной, но ее излишки придется срезать. Использовать можно и штукатурку, в особенности если вы сбивали ее для того, чтобы снять подоконник.

Если изделие требовалось уменьшить, срезать его лишнюю длину нужно с той части, которая прилегает к окну, делать это удобно при помощи электролобзика. Предварительно измерьте конструкцию и внимательно расчертите, чтобы не было перекосов. Уменьшение ширины решит проблемы с мебелью или установкой батарей. Вам не потребуется использовать решетку для вентиляции.

Сняв подоконник, убрав мусор из оконного проема, обработайте проем антисептиком. Это поможет в будущем избежать образования грибка и плесени.

Демонтаж подоконника не вызовет никаких затруднений, вам не придется нанимать для этого специалистов, тратить деньги на их услуги. В процессе образовывается немного мусора, но возможна пыль от работ со штукатуркой. Мебель рекомендуется закрыть пленкой.

Видео:

Снять подоконник пластикового окна своими руками

Грамотный демонтаж подоконника. Как снять пластиковую конструкцию своими руками?

Если вы надумали поменять окно, то первое, что вам предстоит – это снятие подоконника. Чтобы правильно снять подоконник, необходимо запастись терпением и определенным инструментом. Иногда старый подоконник просто ломается, тогда конструкцию нужно демонтировать. Но провести её грамотно, без ущерба окну не каждому по силам. В статье подробно рассмотрено как выполнить демонтаж правильно, что может пойти не так при замене. Также даны полезные рекомендации специалистов.

Как демонтировать конструкцию?

Рассмотрим, как демонтировать подоконник своими руками.

Первое, с чего нужно начать – это разделить понятие подоконник и отлив. Некоторые хозяева путают эти вещи. Первое – то, что находится внутри квартиры, второе – снаружи.
Второе — определить, с каким типом подоконника мы имеем дело: дерево, ПВХ или бетон. Их ставят разными способами, снимают тоже по-разному. Читайте об установке подоконника из дерева, ПВХ или бетона.
Третье. Нужно знать, что может пойти не так, если вы будете делать всё по наитию.

Самые частые ошибки после неправильного демонтажа:

Подоконник тесно связан с оконной рамой. Если перестараться, можно испортить геометрию окна. Это не бросится в глаза, но позже плохо закрывающиеся форточки, оконные створки дадут о себе знать.
Щели и сквозняки. Эта проблема частично вытекает из первой. Неаккуратный демонтаж приведёт к появлению щелей, которые могут показать себя много позже, когда отделочные работы подойдут к концу.
Частичный демонтаж. Часто при ремонте люди пытаются просто отломить блок или оторвать его. Это приводит к тому, что кусок конструкции остаётся в труднодоступной зоне. Достать его, не демонтируя предварительно окно, невозможно.

Разобрав типичные ошибки, перейдём непосредственно к самому процессу.

Деревянный подоконный блок снимают после удаления крепежа с нижней части конструкции. Обычно деревянную часть прикрепляют уголками. Можно попробовать аккуратно отбить их молотком и зубилом, затем потянуть на себя. Если этого не произошло, аккуратно расшатать полотно дерева, подсунув лом под низ конструкции. Попробовать выдернуть его ещё раз. В крайнем случае, используя ножовку, дерево отпиливают кусками.

В домах старого фонда для утепления окон использовали стекловату. Работать нужно в респираторной маске, чтобы мелкие волокна стекловаты не попали в лёгкие.

Как снять пластиковую конструкцию?

Пластиковые конструкции разбирают по следующему алгоритму:

С нижней части окна канцелярским ножом срезают лишнюю пену.
Снимают оконные откосы (как их правильно установить?). Это можно сделать плоской отвёрткой. Если наличники оштукатурены, используют зубило и освобождают нижние края стыка с оконным проёмом.
Обычно проём под подоконным блоком и стеной заливают монтажной пеной. Она играет роль утеплительной подушки. При этом пена держит геометрию подоконного блока, не давая ему завалиться вниз. Потребуется немного приподнять блок и тонким лезвием ножа или пилки подрезать пену, которая держит его в горизонтальном положении. В крайнем случае можно использовать лом, чтобы отсоединить остатки пены.
Попробовать резко выдернуть блок на себя. Обычно такой способ работает с первого раза. Если конструкция не поддаётся, расшатывают блок лёгкими движениями вверх-вниз и снова его выдёргивают.

Если вы сделаете всё правильно, то старый подоконник из ПВХ можно аккуратно зачистить от пены, помыть и использовать повторно (как установить подоконный блок из ПВХ?).

Для того, чтобы заменить этот подоконный блок на такой же пластиковый, следует ознакомиться с этой статьей, а о том, как установить его по всем правилам, вы можете узнать здесь.

Видео процесса

Если у вас остались вопросы по рабочему процессу, то вы можете посмотреть весь алгоритм на видео:

Замена подоконника на пластиковом окне своими руками

Со временем пластиковый подоконник может повредиться или попросту потерять привлекательность внешнего вида от загрязнений и потёртостей. Мы опишем процедуру его замены на новый, в ходе которой повреждения откосов и стеновой отделки будут минимальными.

Разборка откосов

Порядок проведения подготовки к демонтажу подоконника зависит от типа откосов. Они могут быть монолитными, то есть покрытые штукатуркой под декоративной отделкой, либо панельными — набранными из ПВХ-вагонки или сэндвич-панелей. Поскольку само полотно подоконника вмуровано под плоскость откосов, потребуется провести частичный или полный демонтаж.

С пластиковыми откосами всё просто: необходимо снять профили обрамления угла, а затем аккуратно оторвать отделочную панель, предварительно разрезав шов герметика секционным ножом. Можно рекомендовать воспользоваться полотном от ножовки, чтобы отделить пластиковую панель от слоя монтажной пены, которой она приклеена к проёму. Остатки пены следует удалить полностью, обнажив плоскость опорных реек для облегчения обратного монтажа и очистив узел примыкания края подоконника для его лёгкого извлечения.

Разделку штукатурных откосов выполнить сложнее, но также вполне реально. Необходимо провести по краям проёма две горизонтальные линии с отступом в 25–30 мм вверх от подоконника. По этой разметке производится подрезка УШМ с алмазным кругом по камню, чтобы исключить повреждение рамы, её нужно защитить экраном, например, старым шпателем. Обычно глубина заделки подоконника составляет 30–50 мм, то есть будет достаточно болгарки с кругом на 180 мм. Если подоконник замурован глубже — это не критично, важно лишь, чтобы линия реза была прямой. Также не следует забывать сделать подрез по плоскости стены на ширину выступа подоконника за откос. Если стены в комнате оклеены обоями, их смачивают водой и аккуратно отдирают, начиная с угла откоса на 20–25 см.

Снятие подоконника

Полотно подоконника при технологичном способе установки не имеет крепления к раме или подставочному профилю, оно фиксируется к нижнему основанию проёма посредством монтажной пены. Насильно оторвать пластик достаточно трудно, поэтому часто подоконник режут на фрагменты, которые удаляют по одному, что значительно облегчает процесс демонтажа. В большинстве случаев достаточно деления на три части: две крайние шириной по 20–30 см и остаток по центру. Если ширина окна превышает 100 см, среднюю часть можно разделить пополам.

Для распила можно использовать болгарку с алмазным кругом, но так велик риск повреждения рамы по неосторожности. Гораздо лучше вооружиться электрическим лобзиком с самой дешёвой пилкой по дереву, край которой обрезан для снижения эффективной глубины хода полотна до 20 мм. Обращаем внимание, что такой способ актуален только при наличии под подоконником пенного шва, если же заделка выполнена цементным раствором — следует использовать УШМ или реноватор, а остатки реза завершить ручным инструментом.

Демонтаж полотна может осложниться, если подоконник имеет механическое крепление к оконному блоку. В таком случае следует снять отлив с наружной стороны окна, а затем выкрутить несколько саморезов из подставочного профиля. Также подоконник может иметь крепление кронштейнами к стене в нижней части. Чтобы не повредить отделку, полотно нужно резать с тем расчётом, чтобы в месте установки кронштейнов оставались фрагменты шириной по 10 см, которые после удаления остальных частей легко высвобождаются боковым сдвигом.

Подготовка основания

Прежде чем установить на место новый подоконник, необходимо подготовить нижнюю плоскость проёма и зачистить пазы в откосах. При замене подоконника рекомендуется произвести его повторную установку максимально технологичным способом с образованием нижнего пенного шва. Это поможет устранить недостатки в теплозащите оконного проёма и облегчит монтажный процесс.

Для начала следует удалить остатки строительных смесей и всевозможные подкладки, использовавшиеся при первичном монтаже. В результате должно остаться только тело несущего слоя стены. Если подоконник опирался непосредственно на монолитную поверхность, под рамой следует выбрать борозду шириной до 70 мм и глубиной в 20–30 мм. Параллельно не будет лишним оценить состояние пены под оконной рамой: если она потемневшая и хрупкая, её лучше удалить и сформировать пенный шов заново.

Пазы в нижней части откоса должны позволять утопить тело подоконника не менее чем на 30 мм в тело стены. Чтобы удалить излишки материала, следует воспользоваться перфоратором с плоским зубилом, аккуратно подчистив выемку на нужную глубину. Работать следует аккуратно, чтобы не допустить откалывания крупных фрагментов в наружной части. Если материал стены излишне хрупкий или в наличии имеются глубокие трещины, предварительно рекомендуется просверлить несколько ослабляющих отверстий буром на 10–12 мм.

Подрезка полотна

Полотно нового подоконника нужно подрезать таким образом, чтобы он имел одинаковый выступ над плоскостью стены по всей протяжённости и при этом выступал за откосы на нужное расстояние. Сначала производится подрезка в продольном направлении с тем расчётом, чтобы ширина полотна обеспечивала перекрытие установленного под окном радиатора. Обратите внимание, что рама окна может располагаться непараллельно плоскости стены, в таких случаях линия реза должна быть отмечена с требуемым смещением.

Подрезка краёв полотна должна осуществляться с тем расчётом, чтобы в области примыкания к раме подоконник был утоплен в тело стены не менее чем на 30 мм. Выступ подоконника за откос может быть произвольным, но он не должен быть меньше ширины обрамляющего профиля пластикового откоса. Для монолитных откосов среднее значение выступа составляет от 50 до 70 мм. Поэтому практически всегда поперечный рез выполняется по косой линии.

Установка подоконника и восстановление пенного шва

Подоконник устанавливается обрезным продольным краем вплотную к подставочному профилю. При этом в месте стыковки он верхней плоскостью прижимается к раме, а в средней части опирается на набор подкладок, в качестве которых применяют монтажные клинья. Подкладки нужно подобрать заранее и разместить их со смещением 80–100 мм от плоскости стены. Толщина подкладок должна выбираться таким образом, чтобы подоконник имел уклон от окна порядка 2–3 мм.

Перед установкой подоконника необходимо произвести восстановление пенного шва под рамой. Когда пена высохла «на отлип», полотно задвигают на место и упирают в подставочный профиль, а затем устанавливают на край небольшой гнёт, добиваясь плотного прижатия подоконника к нижнему торцу рамы. Продолжать монтаж можно спустя 10–15 мин, когда пена под рамой окончательно расширится. Сперва порция пены вносится в самую глубокую часть зазора под подоконником равномерным жгутиком шириной 15–20 мм. Пену нужно вносить на полную толщину шва, чтобы она при расширении надёжно придавила подоконник к раме.

По прошествии получаса на подоконник устанавливается дополнительный гнёт весом по 7–10 кг над каждой подкладкой. После этого пеной заполняется остаток зазора, но уже в объёме от половины до трети ширины шва с расчётом на последующее расширение. В передней части зазора пену вносить не нужно, отступ в 20–30 мм от плоскости стены необходим для корректной заделки цементно-песчаным раствором. Если отделка представлена вагонкой или листовыми материалами, подогнанными вплотную к подоконнику, то сначала пена наносится на нижнюю плоскость откоса в избыточном объёме, затем сразу же в подставочный профиль упирается пластиковое полотно, которое ложится на подкладки и прижимается тяжёлым гнётом.

Заделка откосов

Приступать к заделке откосов и стены под подоконником лучше на следующие сутки, когда пена гарантированно расширится и отвердится. Как и при демонтаже, панельные откосы восстановить наименее проблематично: они заводятся за торец рамы, в зазор между панелью и стеной вносится в небольшом количестве пена, затем осуществляется прижатие откоса к опорным рейкам. Стыки между откосами и подоконником с рамой можно заделывать через 2–3 часа белым акриловыми или латексным герметиком.

Заделка монолитных откосов выполняется цементным раствором, который нужно задавить шпателем на всю глубину паза. Когда раствор схватится, что можно ускорить добавлением небольшой порции строительного гипса, необходимо сравнять заделку с плоскостью стены и откоса абразивной теёркой. После этого выполняется шпаклевание для окончательного выравнивания и восстановление отделочного слоя.

Видео по теме

Замена подоконника на пластиковом окне своими руками

Разборка откосов

Снятие подоконника

Подготовка основания

Подрезка полотна

Установка подоконника и восстановление пенного шва

Заделка откосов

Видео по теме

Как утеплить подоконник окна своими руками

Предисловие. Стоит ли утеплять подоконник пластикового окна? Все элементы пластикового окна после его установки нуждаются в качественном утеплении. Если правильно провести теплоизоляцию подоконника и откоса оконной конструкции, то можно избавиться от проблем в будущем. Рассмотрим, как правильно утеплить подоконник, какие материалы использовать, как произвести демонтаж и установку пластикового подоконника.

После теплоизоляции окон вы сразу заметите уменьшение сквозняков в помещении и снижение расходов на отопление. Но для этого следует разобраться, как выполняется теплоизоляция, какие утеплители лучше использовать. Если подоконник придется с окна снимать, и ставить его на место, то следует выяснить, как снять пластиковый подоконник своими руками. Видео по данной теме вы можете увидеть в конце статьи.

Для чего нужно утеплять подоконник ПВХ окна

Фото. Утепление подоконника своими руками

Многие считают, что для теплоизоляции оконного проема в доме достаточно поставить современное металлопластиковое окно. Несмотря на то, что ПВХ окна хорошо утеплены, довольно часто требуется утепление перемычек и самого оконного проема. После самостоятельного проведения дополнительной теплоизоляции подоконника и оконных откосов, практичность и теплоэффективность ПВХ окон в доме заметно увеличивается.

Обнаружить необходимость в утеплении оконного подоконника можно по легкому сквозняку, который приводит к снижению температуры в помещении. Когда стеклопакет в холода становится слишком холодным или начинает запотевать, стоит подумать об утеплении оконного откоса снаружи и замене стеклопакета на более теплый. Другим вариантом решения данной проблемы и качественного утепления окна может стать теплосберегающая пленка для утепления металлопластиковых окон.

Про утепление стекол окон пленкой мы расскажем в другой раз. Далее мы рассмотрим, как обеспечить качественное утепление подоконника, ведь если не добиться достаточной теплоизоляции этого элемента, оконный проем будет покрываться конденсатом в морозы, а температура в комнате будет не комфортна. И начнем мы с рассмотрения технологии демонтажа подоконника пластикового окна своими руками.

Как снять подоконник с пластикового окна

Первый метод. Как снять пластиковый подоконник

Есть два наиболее простых метода, позволяющих самостоятельно демонтировать подоконник. В первом случае пространство под подоконником и на откосах, где в них упирается подоконник, следует очистить от обоев и слоя штукатурки. При снятии штукатурки следует дойти до основания стены. Тогда вы сможете полностью оценить состояние стен и обнаружить трещины, которые могут присутствовать в этом месте после демонтажа подоконника.

Далее необходимо ножом срезать и удалить монтажную пену, оставшуюся после установки подоконника. Потребуется действовать очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Можно защитить поверхность, оклеив подоконник и откосы малярным скотчем. После этого вам останется только снять подоконник с окна, приподняв его вверх, а затем потянув на себя. Чтобы ничего не сломать, не прилагайте большие усилия.

Второй метод. Как снять пластиковый подоконник

Фото. Поверхность откоса следует очистить

Снять подоконник с пластикового окна можно также с помощью ножовки. Лезвие инструмента заводят под подоконник и начинают пилить, срезая монтажную пену под подоконником. Следующий этап демонтажа – это разрезание герметика на стыке с ПВХ панелями на откосах. Аккуратно завершив эти две операции, можно снимать подоконник, слегка приподняв элемент вверх, а затем аккуратно потянув на себя.

Если вам удалось самостоятельно демонтировать подоконник, то горизонтальную поверхность оконного проема, на которой он находился, следует хорошо очистить. Используйте щетку или пылесос для удаления пыли и мелкого строительного мусора. Самое главное, чтобы на поверхности откоса вы смогли увидеть все сколы и трещины, которые следует заделать штукатуркой или монтажной пеной, чтобы исключить сквозняки.

Чем утеплить подоконник пластикового окна

Установка подоконника на монтажную пену

Обычно все щели под подоконником можно без труда устранить, используя монтажную пену. При помощи пены защищается от сквозняков и вся конструкция металлопластикового окна в целом. Для выравнивания бетонных и кирпичных откосов применяют сухую смесь, до штукатурки откосов окна все поверхности грунтуют. Более качественное утепление подоконника удастся получить, используя дополнительно герметик.

Герметик наносится из тюбика на все стыки оконной конструкции. Если образуются излишки, их можно легко удалить шпателем или тряпкой. Довести подоконник до идеального состояния поможет штукатурка откоса своими руками. Не обязательно использовать цементный раствор для этого, подойдет и обыкновенная сухая смесь. Когда все процедуры будут выполнены, следует установить подоконник на место.

Установка подоконника окна, обработка стыка

Заделка монтажной пены под подоконником

Для установки необходимо найти горизонтальное положение подоконника, используйте для этого деревянные бруски различного размера. Когда вы нашли оптимальное положение полотна подоконника, по периметру откоса наносится монтажная пена, а в центре наносятся две перекрещивающиеся линии. Проверить установку можно при помощи уровня. Поскольку пена будет еще расширяться, следует зафиксировать подоконник на сутки, поставив банки с водой или стопку книг.

После затвердевания пены на откос наносится сухая смесь шпателем. Поверхности дают некоторое время высохнуть и покрывают финишной шпатлевкой, которая выравнивается наждачной бумагой. После этого оштукатуренные откосы окрашиваются, а отклеенные по краям обои приклеиваются обратно. Стыки между подоконником, рамой окна и ПВХ панелями на откосе заделываются водостойким герметиком.

Как утеплить подоконник окна на балконе

Перед тем, как утеплить подоконник на лоджии, следует обеспечить качественную теплоизоляцию наружной стены на лоджии. Размещать утеплитель желательно с внешней стороны, но на балконе это сделать практически невозможно. Поэтому утепление лоджий и балконов своими руками производится обычно изнутри. Обычно после обработки полов, потолков и стен на балконе сквозняк в этом помещении исчезает.

Дополнительное утепление подоконника пластикового окна на балконе своими руками, снизит потери тепла на лоджии, обеспечит комфортный микроклимат во всей квартире. Как провести все работы по гидроизоляции и теплоизоляции самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов, вы можете увидеть на видео инструкции, размещенной в конце материала. Удачи в ремонте и тепло вашему дому!

Видео. Демонтаж пластикового подоконника окна

Ремонт подоконников пластиковых окон своими руками

На современном строительном рынке предлагается большое количество новостроек и квартир на вторичном рынке. В каждой из них могут быть установлены пластиковые окна с подоконниками из крепкого и надежного пластика.

При всем великолепии и сверкании нового окна всегда существует реальная возможность случайного повреждения подоконной пластиковой доски. Ликвидировать такие неприятности можно предприняв некоторые меры по ремонту.

Это такие меры как:

наклеивание пленки,
оборудование нового пластикового покрытия,
полный демонтаж подоконника и замена его на новый.

Иногда, при особенно сильных сколах или глубоких царапинах, может потребоваться полная замена подоконника. Следует помнить, что это влечет за собой нарушение целостности обоев и пластиковых откосов.

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Снять пластиковую подоконную доску можно двумя способами. Аккуратно подпилив под подоконником монтажную пену и отсоединив прилегающие откосы потянуть доску на себя. Таким образом можно сохранить целостность соседнего настенного покрытия и произвести замену с минимальными финансовыми затратами.

Второй способ демонтирования подоконных досок более прост, но и приносит больше разрушений. Следует снять откосы и отбить из подоконного пространства некоторое количество штукатурки. Потом срезается вся монтажная пена и резким рывком на себя удаляется подоконная доска.

При любом способе работы по демонтажу пластикового подоконника после окончания установки новой пластиковой панели под окно предстоит заделка последствий ремонта, уборка помещения и восстановления порядка в помещении. Дело хлопотное, но позволяющее сэкономить некоторое количество денег.

Замена подоконников пластиковых окон

Заменить подоконник под пластиковым окном первоначально кажется не очень сложной задачей, но если действовать по всем правилам, то следует знать несколько технологических приемов.

Подоконную доску из пластика следует покупать на 15-20 см длиннее, чем ширина оконного блока, так как края подоконника должны заходить внутрь стены. Выступать вперед покрытие должно не менее, чем на 5 см.

Крепление новой доски производится с помощью монтажного клея или строительного цементного раствора. Иногда по бокам подоконника в местах опирания на стену можно вкрутить несколько винтов.

Подоконную доску следует устанавливать под наклоном в сторону комнаты примерно на 3 мм. Такой наклон даст возможность стекать конденсату не застаиваясь на подоконнике. После установки нового подоконника и полного схватывания монтажной пены на торцы пластиковой доски устанавливаются заглушки.

Шпаклевка подоконника

Под пластиковые окна устанавливают подоконники не только из ПВХ, но и из других строительных материалов.

Деревянная или бетонная подоконная доска может быть отремонтирована прямо на месте, без снятия ее с места. Для ликвидации трещин или сколов на таких поверхностях применяется шпаклевка поврежденых мест.

Для наилучшей заделки повреждений следует развести шпаклевочный порошок не обыкновенной водой, а жидкой грунтовкой глубокого проникновения. Получается очень прочная и надежная защита от дальнейшего растрескивания.

Советы мастера о реставрации подоконника своими руками.
Какие выбрать деревянные подоконники – полезную информацию смотрите тут http://mrokna.ru/podokonniki/kakie-vyibrat-derevyannyie-podokonniki.html
Установка деревянных окон своими руками – советы специалиста здесь.

Делая шпаклевку такого состава необходимо сразу тщательно выровнять поверхность подоконника ликвидируя даже малейшую неровность. Полностью застывшая шпаклевка на основе грунтовки очень прочна и не выравнивается с помощью наждачной шкурки.

Также посмотрите полезное видео об установке пластикового подоконника своими руками

Демонтаж пластикового подоконника – необходимые инструменты, алгоритм демонтажа

Причин поменять подоконную доску может быть очень много: от обычной смены интерьера до повреждений самой конструкции. Снять его достаточно легко, особенно если речь идет о ПВХ. Разница в алгоритме зависит только от того, насколько масштабные буду проводиться работы. К примеру, нужно ли сохранить откосы в целостности.

Рис. 1. Монтаж пластикового подоконника

Необходимые инструменты

Демонтировать деталь оконной конструкции можно самостоятельно. Даже при самом надежном креплении, если все делать правильно, это займет не более получаса. Необходимо заранее подготовить рабочие инструменты.

Ножовка;
Шпатель;
Стамеска;
Резиновый молоток;
Лом;
Перфоратор;
Шуруповерт или крестовая отвертка;
Перчатки.

Рис. 2. Инструменты для демонтажа подоконника

Вероятно, не все из них потребуются в работе, однако намного удобней будет собрать сразу весь список, чтобы в случае потребности не тратить время на поиск во время демонтажа.

Рис. 3. Шпатель для демонтажа

Алгоритм демонтажа пластикового подоконника

Демонтаж пластикового подоконного блока без небольших «разрушений» невозможен. Главное при этом минимизировать влияние на соседние объекты, чтобы после процедуры не потребовался полный ремонт комнаты. Такие работы вполне реально провести в обычном жилом помещении.

При замене конструкции стоит обратить в первую очередь внимание на боковые крепления рамы окна. Это могут быть пластиковые панели или отштукатуренная стена. Откосы частично служат для фиксации подоконной доски, поэтому являются небольшой помехой в работе.

Рис. 4. Снятие ПВХ-панелей с откосов

В случае если оконный проем отделан пластиковыми створками алгоритм демонтажа подоконного блока будет начинаться с их снятия.

Пластиковые панели легко снять, чтобы они не мешали работе. В первую очередь потребуется снять декоративные уголки. Для этого шпателем нужно удалить излишки клея или герметика, на который «насаживался» уголок. Шпателем нужно поддеть пластик и провести им по всей длине с обеих сторон уголка. После этого уголок легко снимается со своего места.
Сами пластиковые панели не всегда требуют крепления во время установки. Попробуйте просто вытащить их, потянув за ближайший край на себя. Изделие должно выехать по пазам из своего места. Если панель была закреплена шурупами, с помощью шуруповерта или крестовой отвертки уберите крепления, после чего вытащите панель.
После удаления наличников и стеновых панелей, можно убирать сам подоконник. Снизу он крепится монтажной пеной, поэтому достаточно рывком приподнять подоконную доску. Это освободит нижнюю плоскость от пены. Если не получается отделить низ от монтажного шва, возьмите резиновый молоток. Ударьте им по нижней части вверх. Это поможет снять конструкцию с укреплений. Следом ее следует потянуть на себя. Если изделие сидит в пазах слишком прочно, тяните от середины. Если не получается, ножовкой разрежьте ПВХ-панель поперек на 2-3 части и тащите каждую отдельно.

Обратите внимание, что данный способ демонтажа возможен только в случае, если пластиковый подоконный блок не «въехал» в стену. Так как при подобном раскладе рывок вверх сделать будет невозможно. В этом случае, и в ситуациях, где требуется сохранить откосы, рекомендуется воспользоваться другой инструкцией.

С помощью лома и молотка под подоконником необходимо обить штукатурку. Сбивать ее нужно по всей длине. Ширина полученного шва будет примерно 5-10 см. В случае, если края вмонтированы в стену за оконной рамой, нужно обить штукатурку и вокруг выпирающих частей. Если вы не хотите повредить обои, необходимо с помощью шпателя их отковырнуть от стены, оставив небольшое пустое пространство. После установки нового подоконника их можно будет заклеить назад.
Под штукатуркой на всю ширину подоконника будет монтажная пена. С помощью ножовки необходимо отделить ее от нижней части подоконника. А затем с помощью лома, стамески или шпателя удалить всю монтажную пену из углубления. Таким образом, вы сделаете пустой воздушный карман под подоконником.
Подоконную доску необходимо будет дернуть вниз, чтобы оторвать ее от верхнего блока или крепления к откосам и окну. А дальше она выдергивается из пазов, как и в первом алгоритме.

Этот способ демонтажа более пыльный и долгий, но может применяться для сохранения откосов почти в идеальном состоянии. Метод может применяться и в случае со стенными панелями, если вы не хотите их задевать. Главным условием в этом алгоритме является удаление монтажной пены на всю глубину конструкции. Потребуется снять пену, даже заходя за откосы. В случае с отштукатуренной стеной освободить часть оконной рамы от откоса можно с помощью перфоратора.

Все действия можно проводить при закрытом окне. При этом снимается лишь часть изделия, которая находится внутри комнаты. Водоотлив на внешней стороне остается закрепленным. Если нужно снять и его, потребуется шуруповерт. С его помощью убираются саморезы, на которые отлив крепится. Их примерно от 3 до 5. После удаления крепления внешняя часть буквально отдирается легким рывком.

Одним из преимуществ пластиковых окон является то, что подоконник снимать очень легко. Для этого не требуется особого опыта или знаний. Сам стеклопакет остается нетронутым, если работать аккуратно. Единственными повреждениями могут стать царапины на стекле, которых можно избежать, если прикрыть его перед работой плотным картоном.

Также процедура демонтажа не пыльная, так как для установки изделия используется только монтажная пена. В старых конструкциях для крепления используется стекловата, пыль от которой вредна для организма, поэтому демонтаж следует выполнять не только в перчатках, но и в защитной маске. Однако подобный способ крепления используется очень редко и в основном для деревянных окон.

Демонтаж пластикового подоконника

Более того, это же преимущество предполагает еще одну полезную особенность — простоту демонтажа подоконника. При должной сноровке и наличии инструмента весь процесс занимает от нескольких минут до получаса.

Зачем это может понадобиться?

Причин для демонтажа пластикового подоконника может быть несколько. В любом случае такая необходимость возникает при необходимости замены подоконника. А вот здесь уже вариантов гораздо больше. Иногда нужно заменить сломанный подоконник, иногда проблема в испорченной поверхности, которую невыгодно восстанавливать, а гораздо проще заменить вместе с подоконником. Также часто это просто необходимость смены визуального оформления окна и подоконника в частности, или даже полной замены и окна, и подоконника. Во всех этих случаях необходим демонтаж пластикового подоконника.

Подготовка

Для того, чтоб снять пластиковый подоконник, необходимо небольшое количество инструмента. В основном для того, чтоб снять откосы, если они из пластиковых панелей — здесь достаточно шпателя и, если есть такая необходимость, шуруповерта. Для штукатурных откосов порой необходимы зубила и молоток (или перфоратор с зубилом). В случае, если нету шуруповерта — можно с тем же успехом воспользоваться обычной крестовой отверткой. Шуруповерт (или отвертка) будут нужны, если часть деталей откосов закреплена с помощью саморезов или же если сам подоконник фиксировался саморезами.

Как снять пластиковый подоконник

Демонтаж пластиковых подоконников производится, начиная с откосов. Дело в том, что конструктивно откосы крепятся после подоконника, поэтому они еще и частично его фиксируют.

Процесс снятия пластиковых откосов прост. Для начала шпателем удаляются остатки клея со швов и стыков, после чего аккуратно снимается уголок. За ним так же аккуратно вытаскивается сама панель. Если же откосы оштукатурены, и подоконник заходит в стену — необходимо выдолбить лишнее, чтоб подоконник можно было без проблем вынуть.

После этого можно приступать к подоконной доске. Как снять пластиковый подоконник? Очень просто. Когда он освобожден со всех сторон от остатков клея, откосов и прочего, нужно просто дернуть его вверх. Так как снизу он крепится монтажной пеной — это не должно составить никакого труда. После того, как он первым рывком сорван, его можно без проблем вынуть.

Как снять пластиковый подоконник видео

Для наглядности решения вопроса “как снять пластиковый подоконник?”, можно здесь же просмотреть видео на тему “как снять пластиковый подоконник видео”. В нем наглядно и на примере можно будет увидеть собственно процесс и уточнить различные детали. В остальном, если остаются вопросы — рекомендуем проконсультироваться со специалистами. Или сделать еще проще — доверить работу профессионалам.

Как заменить подоконник — демонтаж и установка подоконника

Чаще всего подоконники монтируют тогда, когда занимаются установкой окон. Поэтому отдельная установка подоконников выполняется крайне редко, только в особых случаях. Но бывает и такое, что в ходе ремонтных работ или перепланировки квартиры, неподходящее покрытие нуждается в замене (обычно ставят более широкий подоконник). Тогда вам придется проводить демонтаж старого подоконника, чтобы установить новый. В этой статье мы рассмотрим некоторые причины, по которым подоконники время от времени нужно менять, какой материал выбрать для будущего подоконника, и как заменить подоконник. Если вам необходимо выполнить замену подоконника, вы, даже несмотря на отсутствие опыта, сможете это сделать. А теперь обо всем поподробнее.

Когда нужно заменить старый подоконник

Сломался старый подоконник

Ничто не вечно, все мы это знаем, поэтому время от времени любая вещь нуждается либо в ремонте, либо в замене. На то есть множество причин. Каковы же причины замены подоконника? Вот несколько из них:

На поверхности покрытия образовались повреждения, снижающие общую привлекательность подоконника. Эстетический вид теряется при наличии мелких царапин, трещин, сколов и разного рода деформаций, когда подоконники сделаны из дерева.
Появляются нарушения целостности изделия – глубокие сколы, большие трещины, благодаря которым подоконник может разрушиться в любой момент. Часто подоконник служит нам в роли дополнительной полки, куда мы обычно складываем свои вазоны, рассаду или другие вещи. Поэтому когда образовываются такие глубокие повреждения, его замена обязательна.
Крошение стены, прилегающей к подоконнику или полное разрушение самого покрытия. Часто это приводит к тому, что подоконник может упасть в самый неподходящий момент. Более того, качество герметизации в таком случае значительно ухудшается, что позволяет холодному воздуху снаружи беспрепятственно проникать внутрь помещения. Особенно это неприятно в зимний период времени.
Последней причиной является реорганизация всего пространства и изменение общего дизайна вашего помещения, в которое старый подоконник может не вписываться. Может быть и такое, что вам просто нужен подоконник побольше – для различных целей.

Слишком узкий

Какая бы причина ни была, подоконник нужно поменять, даже если он вам просто надоел. Можно ли, при желании, выполнить все работы по демонтажу и монтажу подоконника самостоятельно? Ответ вы узнаете дальше, ознакомившись с технологией установки подоконника. Но перед тем как его монтировать, следует определиться, из какого материала будет будущий подоконник. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Какой он будет

Мы живем во времена технологического прогресса. В наше время материалов для строительства становится настолько много, и все они такие разнообразные и универсальные, что наши предки б нам позавидовали. И это касается не только долговечности и качества. Это и красивый, эстетичный вид, что немаловажно.

Если говорить о подоконниках, то на рынке современные модели представлены в различных вариантах. Ассортимент товаров настолько велик, что вы можете выбрать такую модель, которая бы идеально вписывалась в дизайн интерьера, полноценно выполняла свои функции, имела различные конструктивные особенности, справлялась с разного рода нагрузкой и имела вполне разумную цену.

Пластиковый подоконник

Пластиковые изделия. Они являются одними из самых востребованных материалов на рынке, так как доступны для большинства. Несмотря на небольшую цену, пластиковый подоконник можно назвать практичным и надежным, устойчивым к воздействию света и тепла, способным прослужить вам долгую службу, так как он не гниет. Все же при сильном механическом воздействии он может сломаться. Учитывая тот факт, что материал имеет синтетическое происхождение, такой подоконник обладает неплохой экологичностью, что очень важно, особенно для тех семей, у которых есть маленькие дети. Ну и конечно же одним из важных достоинств пластиковых изделий можно назвать широкий ассортимент цветов и конфигураций товара, а также их небольшой вес. Этот факт позволит вам выбрать именно тот подоконник, который будет гармонировать с общим интерьером вашего жилища. Также следует отметить, что заменить такой подоконник можно по упрощенной схеме.

Деревянный подоконник

Деревянные изделия. Дерево будет в тренде всегда. Натуральность всегда очаровывает и придает благородство изделию. Этот материал использовался еще нашими дальними предками, но остался актуальным до нашего времени и не теряет своей популярности. Подоконники из дерева будут давать ощущение тепла и уюта в доме, тем более что они обладают красивым естественным рисунком и радующей глаз текстурой. Если вы являетесь ценителем экологически чистых и натуральных материалов, стоит отдать предпочтение именно такому варианту. Благодаря современным технологиям, предварительная обработка сырья способствует тому, что готовые изделия в процессе эксплуатации не будут гнить, деформироваться или ломаться. Но, естественно, за все это нужно платить, и немало. Цена изделий из дерева намного дороже, чем из пластика, поэтому позволить их себе способен не каждый. Если же вы ценитель породы высшего класса, для вас подойдут дорогие подоконники из цельного массива.

Есть и малобюджетные варианты, сделанные из таких материалов, как МДФ и ДСП.

Акриловый

Акриловые изделия. Очень прочные и надежные подоконники, которые набирают все большую популярность благодаря своим качествам. Да, стоят они в 2–3 раза больше, чем изделия из ПВХ (пластика), но вы платите не зря. Ведь такие подоконники способны выдержать вес не только предметов, которые будут на них установлены, но и вес человека. Зачастую с помощью таких подоконников обустраивают зону отдыха, расширяя полотно и добавляя для комфорта подушки, здесь можно сидеть с чашкой чая, наблюдая за происходящим на улице из окна. Они имеют множество преимуществ: не царапаются, не боятся большого веса, пролитой жидкости или упавшей сигареты. За ними просто ухаживать и легко мыть. Они не теряют своего первоначального вида, несмотря на длительный срок эксплуатации. И что немаловажно, такие изделия могут быть любого цвета и формы. Это тот случай, когда цена полностью соответствует качеству, и даже больше.

Из камня

Изделия из натурального и искусственного камня. Как раньше, так и сейчас, камень тоже остается популярным материалом в строительстве. Но такие подоконники могут не вписаться в интерьер вашего помещения. Только когда все подобрано правильно, мраморные и гранитные покрытия прибавляют солидности и изысканности в декоративное оформление дома или квартиры. Главным их достоинством является прочность и надежность. Все же, подоконники из камня не всегда можно назвать безопасными, ведь они имеют достаточно большой вес и бывают радиоактивными.

Это далеко не все материалы, из которых могут быть изготовлены подоконники, но они являются основными и наиболее популярными. Решение, какой именно материал выбрать, остается за вами. Отталкиваетесь от ваших средств, целей, для которых будет служить подоконник, и от дизайна интерьера. Согласитесь, каменный подоконник у пластикового окна – это чаще всего неуместно, тем более, когда в помещении нет никаких каменных элементов декора. Учитывая все факторы, можно приобрести идеальный вариант. Не стоит экономить на качестве, так как это может сказаться в будущем.

Важным нюансом при выборе подходящей конструкции являются ее параметры и размеры. Выбирая изделие, обратите внимание, что его длина должна превышать ширину окна на несколько сантиметров (10–20), а вот ширина выбирается исходя из личных предпочтений, но только так, чтобы он не закрыл радиатор отопления. Только важно не переборщить, чтобы установленный подоконник не переломился в месте, где нет опоры.

С подоконником определились, давайте рассмотрим подробную инструкцию, как его можно правильно установить своими руками.

Последовательность работ

Мероприятия по замене подоконника

Чтобы выполнить установку нового подоконника, вам придется осуществить полный комплекс мероприятий. Как известно, планирование приводит к успеху. Поэтому важно все заранее подготовить, ознакомиться с предстоящей работой и иметь представление, что нужно будет делать. Давайте рассмотрим работы, которые нужно будет выполнить в несколько этапов:

заготовка инструментов для работы;
демонтаж непригодного подоконника;
установка нового подоконника.

Как говорилось раньше, проще всего производить замену пластиковых изделий, это касается не только подоконников, но и окон. Если же они выполнены из других материалов, последовательность процесса установки будет все та же, только вот нужно больше внимания уделять аккуратности в работе. Итак, давайте узнаем, какие материалы вам будут необходимы в процессе работы.

Подготовка инструментов

Подготавливаем инструменты

Если вы хотите выполнить установку нового подоконника быстро, качественно и без заминок, заранее подготовьте такие инструменты:

Если чего-то из этого списка у вас нет, не спешите бежать в магазин. Когда вы не уверены, что эти инструменты понадобятся вам в будущем, вы можете взять их взаймы у хороших друзей или знакомых, а еще лучше – у родственников. Собрав весь необходимый инвентарь, можно приступать к демонтажу подоконника.

Демонтаж старого подоконника

Демонтаж подоконника

На самом деле снять старый подоконник не так уж трудно, как может показаться, на первый взгляд. Главное, четкое следование руководству. Немаловажно и то, что при работе следует быть внимательным, осторожным и аккуратным, чтобы не повредить ничего лишнего. Трещины и сколы у окна вам не нужны. Рассмотрим, как можно снять подоконники различных видов.

Для того чтобы уберечь ваши руки от травм, воспользуйтесь перчатками.

Если подоконник деревянный, на помощь придет ножовка и лом. Для начала надо проверить, каким способом прикреплен подоконник. Когда он крепится к стене, ударьте несколько раз по подоконнику снизу молотком, чтобы ослабить крепление. Ломом попробуйте его приподнять. После чего попытайтесь просто достать его. Ваша попытка не увенчалась успехом? Воспользуйтесь зубилом и молотком. В противном случае воспользуйтесь ножовкой. Сделайте пропилы в разных местах и вынимайте куски при помощи лома. Бывает, что под деревянным подоконником находится стекловата, которая может повредить ваши дыхательные пути. Во избежание травм, приступайте к работе в респираторе.

С бетонным подоконником дела обстоят сложнее, так как усилий придется приложить больше. При таких работах не обойтись без пыли и мусора, поэтому важно защитить свои дыхательные органы и зрение. Для его изъятия вам понадобится перфоратор или болгарка. Если таковых нет, можно пользоваться молотком и зубилом, но это значительно снизит скорость.

Снимаем пластиковый подоконник

Убрать пластиковый подоконник достаточно легко, так как он крепится в основном благодаря монтажной пене. Демонтировать пластиковый подоконник можно двумя методами. Первый – простой, но с большими разрушениями. Суть работы в том, чтобы осторожно убрать откосы и отбить штукатурку. Затем остается отрезать монтажную пену острым ножом. После этого пластиковый подоконник легко убрать резким движением вверх и на себя. Второй вариант – более щадящий, благодаря которому можно сохранить штукатурку и откосы. Первым делом подпилите монтажную пену, благодаря которой крепится подоконник, ножовкой. Аналогично этому нужно снять жидкий пластик, оставшийся на стыках откосов подоконника. Когда вы срезаете этот слой, осторожно тяните изделие на себя. Если ничего не получается, снова пропилите монтажную пену под подоконником и повторите все сначала.

После того как подоконник изъят, поверхность нужно подготовить для установки нового. Уберите весь мусор, пыль, остатки раствора и монтажной пены. Теперь поверхность готова для установки нового покрытия.

Монтаж подоконника

Важно хорошо подогнать по размеру

Не стоит предполагать, что для выполнения замены подоконника достаточно просто вынуть старый подоконник и вставить новый на его место. Есть некоторые правила подготовки этой ниши и самого изделия. Эти правила являются обязательными, поэтому их соблюдение очень важно.

Схема установки пластикового подоконника

Итак, чтобы установить новый подоконник, вам нужно следовать такой последовательности:

Чтобы подгонка подоконника в оконный проем была максимально точной, нужно вырезать лишние части в месте, где будет установлен подоконник, учитывая его размеры. Также проверьте сам паз, куда будет устанавливаться полотно. Вымеряйте все размеры, чтобы подготовить новое полотно. От того насколько грамотно выполнены замеры, зависит не только общий внешний вид, но и прочность конструкции, а также функциональность подоконника. Если старый подоконник остался целым, его можно использовать как шаблон-лекало, чтобы сделать новое полотно, если размеры прошлого подоконника вас устраивали. Резать новое полотно можно электролобзиком или пилой. Важно, чтобы при резке не образовывались дефекты и трещины, поэтому не стоит сильно упираться в подоконник.
При установке подоконника, сделанного из дерева, все вырезанные края с торцов нужно обработать антисептическим средством, чтобы уберечь материал от плесени и уменьшить проницаемость влаги.
Подготовьте сам проем, на который будет установлен подоконник. Если высота купленного подоконника меньше, чем у старого, по горизонтальному основанию необходимо сделать цементную стяжку. Если же подоконник толще, нишу нужно углубить.
Если в ходе работ образовались зазоры и трещины в стенах, которые прилегают к месту установки, их нужно заделать. Для этого воспользуйтесь обычной шпаклевкой или цементным раствором.
Нанесение герметика В месте где подоконник будет примыкать к раме, по всей ширине оконного проема нужно нанести силиконовый герметик. Таким образом, вы сможете добиться герметичности и исключите образование пустот, которые способствуют проникновению холода внутрь вашего дома или квартиры.
В проем нужно поставить заготовленные доски. Они будут служить опорой для нового подоконника и брать на себя основную нагрузку.
Используя уровень, проверьте горизонтальность всей конструкции. Недочеты нужно подправить, сделав все идеально ровно.
Теперь установите плиту подоконника на подготовленные доски.
Проверка уровнем Снова воспользуйтесь уровнем, чтобы убедиться в правильности установки.
Поставьте на подоконник какой-нибудь груз. Это могут быть книги, тяжелая коробка, бутыли с водой или что-то, что будет под рукой.
Возьмите монтажную пену и задуйте ею все боковые и задние штробы. Если устанавливается пластиковая конструкция, некоторые производители добавляют в комплект специальные профили, благодаря которым процесс установки нового подоконника станет еще легче.
Запенивание Край под подоконником, который выступает, нужно заделать цементным раствором или пеной, чтобы зафиксировать его.
Теперь сделайте технический перерыв, длиной в сутки, чтобы пена или раствор полностью застыли.
Если зазоры были обработаны цементным раствором, поверхность нужно зашлифовать теркой или мелкой наждачной бумагой.
Теперь осталось только защитить торцы подоконника заглушкой и снять защитное покрытие с полотна.
Чтобы придать окну естественный и эстетичный вид, откос нужно заштукатурить или покрасить.

Груз

Следует также учесть, что подоконник не должен препятствовать теплу от радиатора подниматься вверх и распространяться по квартире, поэтому выступ рекомендуется делать от 6 до 8 см. Теперь ваш подоконник готов!

Подведем итоги

Вы могли убедиться, что заменить подоконник своими руками возможно. Такая процедура проста и не требует профессиональных навыков, сделать все вы сможете за 2 дня, с учетом перерыва на высыхание. Заменив один подоконник, вы с легкостью сможете сделать это с другими окнами. Тем более, что благодаря самостоятельной установке, вы можете сэкономить средства на найме работников.

Уход

Чтобы увеличить срок эксплуатации нового полотна, при монтаже нужно:

правильно подобрать ширину и длину будущего подоконника;
грамотно измерить и вырезать полотно;
использовать качественные расходные материалы;
соблюдать все правила установки;
быть аккуратным и осторожным при выполнении работ;
после установки регулярно ухаживать за поверхностью.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам грамотно и быстро заменить старый подоконник. Если вам это удалось, напишите нам в комментариях, это воодушевит не только нас, но и тех, кто будет читать эту статью!

Видео

Смотрите следующий видеоматериал, здесь много полезных советов по демонтажу и установке пластикового подоконника:

В этом видео наглядно показан демонтаж пластикового подоконника:

Замена подоконника для пластикового окна

Практически все пластиковые окна ПВХ, устанавливаемые в помещении, комплектуются подоконниками. Даже если на окне уже имеется деревянный или бетонный, обычно он убирается, после чего заменяется новым, пластиковым. Исключение составляет окно на балконе, которое может быть установлено без него, если это заранее не предусмотрено. Во всех остальных случаях данный элемент является неотъемлемой частью оконной конструкции. Сама установка особых сложностей не представляет, но если вы никогда такой работой прежде не занимались, необходимо обратить внимание на несколько нюансов ее выполнения.

В каких случаях может потребоваться замена подоконника, смонтированного вместе с окном? Поставить новый придется, если старый вы повредили без возможности ремонта: встали на него — и он треснул, просверлили его насквозь или сильно поцарапали поверхность. А может, вас не устраивает его актуальная ширина: слишком широкий занимает много места, слишком узкий не дает разместить на нем комнатные цветы.

Можно, конечно, пригласить специалистов для выполнения этой работы. Но вы немало сэкономите, если выполните эту работу самостоятельно, тем более, что это очень просто.

Демонтаж — важный этап

Вначале придется выполнить демонтаж старого подоконника. Его можно снять без труда, если только он не скреплен с какими-нибудь другими элементами. Если к нему крепится обшивка из пластика или другого материала, то вначале нужно снять эту обшивку.

Если замена производится на балконе, то часто он бывает зашит не только снизу, но и по бокам. Работа, в этом случае, предстоит существенная. Подоконник освобождается от всей обшивки, а затем снимается. Если он прикручен к металлическим элементам, то необходимо открутить все крепления снизу. Если крепится монтажной пеной, то просто «подорвите» его со своего места.

В случае, когда пластиковый подоконник лежит на старом бетонном упоре, потребуется подрезать монтажную пену ножом с длинным лезвием.

Установка нового подоконника внутри помещения

Отмерьте нужную длину и ширину. При этом учитывайте его заход на несколько сантиметров в стену, а также 2 см под оконный профиль. Если работа выполняется с балконным блоком при остеклении балкона или лоджии под ключ, то выступающий край не должен препятствовать открыванию балконной двери.
Отрежьте лишние части ножовкой, электролобзиком или болгаркой. В месте, где будет заход на стену, сделайте дополнительный вырез.
Примерьте отрезанную заготовку по месту. Если где-то не подходит — подрежьте еще.
После окончательной примерки установите подоконник на его постоянное место. В качестве крепления используйте монтажную пену.
Проверьте горизонтальность установки при помощи строительного уровня. Если уровня где-то нет, подложите подкладные элементы. Делать это нужно сразу, пока пена еще не застыла.
Во избежание подрыва застывающей монтажной пеной поставьте на него несколько банок с водой или ящик с инструментами. Такой груз оставьте до следующего дня.
Отмерьте, отрежьте и установите на торцы пластиковые заглушки.

Установка подоконника на балконе своими руками

Имеется существенное различие в установки подоконника в комнате и при остеклении балкона. В этом случае он обладает большей длиной и крепится к металлическому каркасу балкона. Порядок действий будет следующим:

Отрежьте заготовку требуемой длины и ширины.
На верхней планке металлического уголка, который является основой каркаса, просверлите несколько отверстий с шагом около 50 см. Они необходимы для закрепления к каркасу.
Примерьте отрезанную часть по месту. Заготовка должна быть плотно вставлена под оконную раму. Если между рамой и подоконником видны щели, потребуется установка дополнительных деревянных подкладок.
Поскольку каркас обычно находится немного ниже уровня окна (ведь оно стоит на оконном профиле), необходимо приготовить деревянные подкладки толщиной от 0,5 до 3 см. Их легко можно напилить из обычного деревянного бруска шириной 4-5 см.
Крепление следует произвести саморезами требуемой длины — обычно 2-4 см. Саморезы должны пройти через деревянные подкладки с целью их удержания на постоянных местах. Учтите, что толщина подоконника всего 2 см, поэтому его легко случайно пробить саморезом, испортив внешний вид.
Восстановите снятую с балкона обшивку, если это требуется.

В некоторых случаях крепление к уголкам может быть произведено с помощью монтажной пены. В этом случае на его поверхность установите грузы в нескольких местах.

Замена подоконника пластикового окна своими руками

Замена подоконника является важным элементом при ремонте в доме или замене окон. При монтаже элемента важно следить за тем, чтобы все было выполнено герметично: это обеспечит тепло в помещении, избавит от запотевания окон, образования конденсата. К тому же подоконник является отличной подставкой для различных предметов, а если под ним находится радиатор отопления, то теплый воздух от него будет распределяться равномерно.

к содержанию ↑

В каких случаях и как нужно демонтировать подоконник?

Замена пластикового подоконника может потребоваться, если старый элемент по каким-то причинам был деформирован или поврежден либо вы собираетесь изменить дизайн помещения, размер окна, и требуется установить более широкий или узкий элемент.

Изменение формы подоконнника

Демонтаж в любом случае нужно проводить аккуратно, чтобы не испортить оконный проем и меньше ремонтировать стену. Новый подоконник может быть выполнен из любого современного материала; наиболее популярным является пластик, однако в продаже встречаются конструкции из дерева, камня, металла, бетона или ДСП. Принципиальной разницы между ними нет, выбирать следует, руководствуясь собственным вкусом.

Подоконник из искусственного камня

Если замена подоконника происходит на деревянный, ДСП или бетонный, вам придется покрасить его или покрыть лаком. Все эти материалы не стойки к влаге и хорошо ее впитывают, им требуется дополнительная защита от сырости.

Подоконник из дерева

Пластиковые конструкции более надежны. Они редко трескаются, совершенно не боятся влаги, с завода имеют привлекательный внешний вид, поэтому не нуждаются в покраске или специфическом уходе. Замена подоконника пластикового окна своими руками возможна. Это несложное задание, с которым может справиться любой хозяин помещения.

Подоконник пластиковый

к содержанию ↑

Подготовка к замене

Перед тем как демонтировать старый, необходимо выбрать и купить новый подоконник, из того материала, который вы считаете наиболее подходящим. В пользу элементов из ПВХ говорит надежность, неприхотливость, красивый разнообразный дизайн, доступная цена. Почти такими же свойствами обладает ДСП, изготовить из него подоконник можно самостоятельно, но существенный минус такого материала – его способность впитывать влагу и хрупкость.

Для того чтобы начать демонтаж, потребуется запастись следующим набором инструментов:

Зубило.
Молоток.
Монтажная пена для того, чтобы закрепить новую конструкцию и закрыть щели.
Мощная дрель или перфоратор.
Пила, если вы собираетесь использовать деревянные или пластиковые элементы.
Цемент.
Герметик на силиконовой основе.

Необходимый инструмент

Замена подоконника пластикового окна начинается с демонтажа старого элемента, если он имеется. Для этого потребуется удалить старый цементный раствор с торцевой стороны конструкции. Сделать это можно перфоратором или зубилом.

Снятие старого подоконника

После того как цемент удален, подоконник подбивают молотком, нанося удары снизу. Когда он отклеится, конструкцию можно будет снять. Освободившийся проем очищают от различного мусора, пыли, обезжиривают. Если сильно заметны неровности, от них требуется избавиться, в противном случае новый подоконник встанет неровно и может треснуть или будет иметь неаккуратный вид.

к содержанию ↑

Демонтаж рамы пластикового окна

к содержанию ↑

Монтаж нового элемента на окно

Разобравшись, как поменять подоконник на пластиковом окне и как его снять, можно переходить к более ответственной части работы – монтажу нового элемента. Задача не требует сложных расчетов или действий, поэтому ее так же можно выполнить самостоятельно, без сложной подготовки к работе.

Для того чтобы подоконник качественно справлялся со своими задачами, нужно установить его в герметичный проем. Для этого все швы аккуратно заполняются пеной, закрываются герметиком. Холодный воздух не сможет с улицы попасть в помещение, что сделает комнату более теплой. Купленный подоконник подгоняют по размеру, для этого с торцевых частей потребуется вырезать пойму, если требуется укоротить конструкцию: это тоже можно сделать при помощи пилы. Пластик, как и дерево, отлично поддаются этой процедуре.

Вставка нового подоконника

Для того чтобы получить точный размер, в качестве образца можно использовать старый подоконник. Либо измерьте его, либо воспользуйтесь большим листом бумаги, который послужит трафаретом.

Выравнивание по горизонтали нового подоконника

Между подоконником и стеной не должно быть зазоров, а сама конструкция, прежде чем будет закреплена, должна быть выровнена по уровню. Если подоконник не из влагостойкого материала, торец рекомендуется промазать герметиком. Любой подоконник к проему крепится при помощи монтажной пены, ею закрывают и щели, которые могут образоваться в процессе демонтажа. После этого конструкцию до высыхания пены нужно сверху придавить чем-то тяжелым.

Заполнение пеной пустот

Зная, как заменить подоконник у пластикового окна, вы вполне можете выполнить эту работу самостоятельно. Действия не займут много времени, не вызовут сложностей. Вы получите новый подоконник, за установку которого не придется платить.

Как произвести демонтаж пластиковых подоконников

Вопрос, как снять подоконник с пластиковым окном , Может возникнуть не только при демонтаже конструкции, но и при ремонтных работах, связанных с ее косметическими изменениями. Эту несложную процедуру вы можете выполнить без посторонней помощи, главное — разобраться во всех нюансах и аккуратно выполнить работу.

Зачем снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна.Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующие:

Купил
мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна стоит холодильник, открывающий дверцу на боковой подоконник.
Еще одной причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея находится под очень широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего происходит плохой обогрев помещения.
снимает пластиковые подоконники, возможно, потребуется их замена, например, при ремонте, если подоконник поврежден.При замене стеклоподъемников и его поменять.
Удаление продукта может потребоваться при проектировании изоляции. Если это сделать аккуратно, покупать новый не придется, его можно очистить от старой пены и установить заново.

Снять пластиковый порог, чтобы уменьшить его ширину

Способы снятия конструкции

Демонтировать подоконник с пластиковым окном — люфт, который по карману любителю, если вооружиться простым набором инструментов и терпением. В первую очередь нужно снять обрезки, если они есть.Если они вышли из штукатурки, то с помощью дрели или другого инструмента аккуратно отбейте их возле подоконника. Внимательно осмотрите конструкцию: старые подоконники нельзя очень сильно удерживать, шататься, это значительно облегчит демонтаж.

Монтажные пазы из пенопласта

Стыки конструкции с оконным профилем обычно заполняются пеной. От нее подоконник нужно освободить в первую очередь. Для этого понадобится канцелярский нож, срезать излишки поролона. По возможности приподнимите подоконник, под него необходимо воткнуть полотно пилы по металлу и пенопласту, старайтесь не касаться пластика.Кроме того, под подоконником нужно разрушить старую шпаклевку, для этого есть специальный вырез. Для распила подоконника можно использовать лобзик.

Если подоконник не удается поднять руками, можно аккуратно просунуть под него обрезок: создав рычаг, можно без проблем удалить с него остатки поролона. После этого вы сможете провести все необходимые процедуры. Если подоконник цел, можно будет избавиться от поролона, очистить от нее и прочий мусор оконный проем и установить деталь обратно.

снять подоконник

Как установить подоконник на место?

Демонтируйте легко переносимый пластиковый порог, выведите его прочь.Но что делать с конструкцией установки, ведь нужно установить деталь на место? Для этого в первую очередь нужно подготовить место, очистив его от старой пены, которую просто нужно вырезать; убрать лишний мусор, пыль. Посадить подоконник для крепления поролона можно, но не забывайте, что сверху на него нужно придавить чем-то тяжелым, иначе поролон поднимет подоконник, и его придется снова взлетать. Следите за равномерным распределением пены, это необходимо для того, чтобы пластиковая конструкция не гнулась.

Накладываем ее на только что установленный пресс-подоконник

Для того, чтобы закрепить подоконник, можно использовать любую монтажную пену, распыляемую из баллона. Для этого не обязательно покупать пистолет, потому что вам понадобится немного материала, а это только дополнительные расходы.

После полного затвердевания поролона пресс-подоконник можно снимать. Пустоты подоконника лучше зашпаклевать, только потом поставить декоративные заглушки. Этому поспособствует теплоизоляция конструкции. Стыки между частями каркаса и откосами можно залить клеем ПВА или монтажной пеной, но излишки придется срезать.Можно использовать и штукатурку, особенно если ее сбили по порядку, для снятия подоконника.

Если изделие необходимо уменьшить, отрежьте его лишнюю длину с той части, которая примыкает к окну, чтобы было удобно пользоваться лобзиком. Предварительно отмерьте дизайн и тщательно расчертите, чтобы не было перекосов. Уменьшение ширины решит проблемы с мебелью или установкой батарей. Нет необходимости использовать вентиляционную решетку.

Снятие подоконника, удаление мусора из оконного проема, обработка проема антисептиком.Это поможет в будущем избежать образования плесени и грибка.

Демонтаж подоконника не вызовет никаких сложностей, вам не придется нанимать для этого профессионалов, тратиться на их услуги. В процессе образуется небольшой хлам, но можно работать и с пылью от штукатурки. Мебель рекомендуется закрыть фольгой.

Видео:

Герметизация окон — 10 правил, которые можно и нельзя делать — Руководство своими руками

Фото: istockphoto.com

Конопатка окон — для придания им законченного вида (внутри и снаружи) и герметизации протечек и сквозняков — довольно распространенная задача, выполняемая своими руками. Но если все сделано неправильно, это может придать неряшливый, дилетантский вид. Герметик — это не элемент дизайна; он должен сливаться с окном и быть незаметным. «Проведение бусинки», как известен процесс уплотнения, требует нанесения длинной узкой полосы по всей длине шва, а это требует определенного мастерства. Продолжайте читать, чтобы изучить методы, чтобы вы могли конопатить как профессионал.

СВЯЗАННЫЙ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика

НЕОБХОДИМО выбрать правильный герметик.

В местном магазине товаров для дома вы найдете десятки видов герметиков, и каждый из них предназначен для конкретной ситуации.

Наружные окна: Чтобы противостоять погодным условиям, внешний герметик должен быть непроницаемым для резких солнечных лучей, воды и колебаний температуры. На тюбике герметика должно быть указано, что он предназначен для внешних поверхностей ; нам нравится Sashco Big Stretch Caulk (доступен на Amazon).
Внутренние окна: Герметик, используемый для внутренних окон, не должен выделять токсичных паров и должен хорошо удерживать краску. Высококачественный латекс под покраску , такой как Preferred Acrylic Latex Caulk White Lightning’s Painter (доступный на Amazon), является хорошим выбором для внутренних окон.
Влажные помещения: Для герметизации окон в помещении с высокой влажностью, например в ванной, требуется внутренний герметик , который должен быть водонепроницаемым и устойчивым к плесени .Kwik Seal Ultra (от The Home Depot) хорошо работает в жарких условиях.
Сайдинг для каменной кладки: При заделке швов между окнами и сайдингом из кирпичной кладки, включая окна подвала и окна в лепных или кирпичных домах, вам понадобится внешний герметик , совместимый как с окном, так и с поверхностью кладки . Акрилово-уретановый герметик General Electric Max Flex (можно приобрести на Amazon) — отличный вариант для таких целей.

НЕ заделывайте старый герметик.

Если существующий герметик затвердел и отслаивается, наведение бусинки на него наверняка будет бесполезным занятием. Старый герметик будет продолжать отслаиваться, смывая с собой новый герметик, и до того, как это произойдет, вы столкнетесь с толстой неряшливой линией герметика, которая портит внешний вид окна. Соскребите старый герметик стальным шпателем, например, гибким ножом из нержавеющей стали HYDE 1-1 / 2 ”(можно приобрести на Amazon).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ пистолет для герметика с большим пальцем.

Дешевые пистолеты для герметика поставляются с рукояткой с храповым механизмом, которую необходимо свободно повернуть, чтобы ослабить давление на герметик в трубке. С этим типом пистолета герметик будет продолжать сочиться, пока вы не ослабите рукоятку рукой, в результате чего на окне останется излишек герметика. Лучшим выбором будет пистолет для уплотнения с фиксатором большого пальца, который вы можете нажать, чтобы мгновенно ослабить давление на герметик, чтобы он перестал течь, когда вы закончите вводить бусинку. Нам нравится пистолет для уплотнения гладкой штанги Superior E-Z Thrust Smooth Rod для новорожденных (доступный на Amazon) за удобное освобождение большого пальца.

Фото: G Taylor

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

НЕ обрезайте слишком много на конце наконечника герметизирующей трубки.

Пластиковый наконечник на тюбике для герметика сужается до точки, и чем больше вы отрежете, тем больше будет валик герметика. Некоторые тубы имеют на кончике измеренные линии разреза, что позволяет выбрать ту, которая наиболее точно соответствует ширине шва; другие не помечены.Лучше всего отрезать только конец кончика, а затем выдавить герметик, чтобы увидеть размер бусинки. Вы всегда можете отрезать больше, но если вы сначала отрежете слишком много, ваша бусинка будет слишком толстой для шва.

Фото: istockphoto.com

НЕОБХОДИМО запускать бусину двумя руками.

Для управления пистолетом для уплотнения требуются две руки. Держите пистолет доминирующей рукой и нажмите на спусковой крючок, а другой рукой поддерживайте ствол пистолета возле наконечника.Также обязательно держите запястья прямыми, двигая локтями и корпусом при выполнении бусинки. Например, при герметизации вертикального шва начните сверху, а по мере продвижения вниз согните руки в локтях или коленях, чтобы уплотнить нижнюю часть, сохраняя положение запястья. Сгибание запястий изменит угол наклона пистолета для конопатки, изменив внешний вид бусинки.

НЕ запускайте непрерывный валик сверху вниз или с одной стороны на другую.

К тому времени, как вы дойдете до конца валика, вам придется сменить хват пистолета для герметика, что повлияет на однородность валика.Скорее заделайте шов от одного конца до середины шва и остановитесь. Затем начните с другого конца и заделайте до первой бусинки. Это позволит вам сохранять устойчивое положение руки, что приведет к равномерному бусинке.

НЕОБХОДИМО ездить по гладкой кромке при заделке шва между окном и текстурированным сайдингом.

Сайдинг часто бывает текстурированным, и если вы проведете кончиком трубки по неровной поверхности, валик герметика также будет неровным. Решение состоит в том, чтобы позволить кончику трубки скользить или «кататься», как говорят профессионалы, только по гладкому краю окна.Следите за тем, чтобы кончик не скользил по текстурированному сайдингу, пока вы работаете по бусинке. Шов по-прежнему герметизирует герметик, и бусинка будет выглядеть лучше.

Фото: G Taylor

НЕ заглаживайте валик герметика от одного конца до другого.

После того, как валик проведен, вы захотите разгладить его влажным пальцем или аппликатором для герметика, например, HYDE Caulk-Rite Pro Application Tool (доступный на Amazon). Лучший способ сгладить бусину — начать примерно в шести дюймах от низа и сначала разгладить этот небольшой участок.Затем поднимитесь еще на шесть дюймов и затем разгладьте этот участок, потянув вниз к участку, который вы только что сгладили. Любители часто пытаются разгладить весь борт за один раз, из-за чего излишки герметика накапливаются и выходят за пределы шва. Сглаживание небольшого участка за раз придаст вам профессиональный вид и предотвратит образование излишков герметика по бокам шва. Для высыхания герметика требуется несколько часов, так что у вас должно быть достаточно времени, чтобы разгладить его таким образом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО заклейте швы лентой, если не получается провести гладкий валик.

Если ваши руки дрожат или вам кажется, что вы не можете двигать пистолет для конопатки достаточно плавно, чтобы провести равномерный валик, вы все равно можете получить хорошие результаты, заклеив шов малярной лентой. Просто прикрепите полоски малярной ленты по обоим краям шва, примерно на расстоянии 1/8 дюйма от самого шва. Затем нанесите герметик и разгладьте его, как описано выше. Как только вы разгладите валик, осторожно снимите малярную ленту, и у вас будет идеальная линия заделки 1/4 дюйма.

НЕ используйте герметик в качестве наполнителя для плохо подрезанных окон.

Герметик предназначен для использования на относительно узких швах, обычно шириной 1/4 дюйма или меньше. Если нанести на большие зазоры, герметик может выскользнуть из зазора и создать непривлекательный беспорядок. Если у вас есть зазоры шириной более 1/4 дюйма, лучше всего заполнить их сначала стержнем из пенопласта, например, стержнем с закрытыми ячейками C.R. Laurence (доступен на Amazon), а затем нанести герметик.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

Великое открытие — Удаление винилового сайдинга

Вот история, написанная исторической местной организацией, которая заставляет вещи происходить.

Великое открытие

Рецепт удаления винилового сайдинга

Несколько лет назад в информационном бюллетене Иллинойской ассоциации по сохранению исторического наследия была опубликована статья о программе, начатой в Рок-Айленде, штат Иллинойс, по удалению винилового сайдинга добровольцами. Ассоциация парков Гиффорд, районная организация в Элгине, штат Иллинойс, была настолько впечатлена идеей, что мы решили попробовать ее.Мы нашли их название «Великое открытие» очень запоминающимся, поэтому попросили и получили их разрешение на его использование. Мы решили дополнить их идею, предложив 1000 долларов (выручка от нашей прогулки по дому) любому домовладельцу, который разрешит добровольцам убрать сайдинг. Мы решили сделать это частью нашего праздника Недели консервации, сделав это в последнюю субботу Недели консервации.

Мы вручную доставили броские флаеры в каждый дом в Историческом районе (более 600), чтобы прорекламировать программу.В наш первый год у нас был только один участник, но это был шанс, который выпадает раз в жизни, и он может быть впечатляющим.

Сюрпризы под сайдингом

В течение многих лет ходили слухи, что небольшой невзрачный дом в этом районе на самом деле был вымощен булыжником, построенным известным жителем в 1850-х годах. Большинство обнаружило, что в это трудно поверить. Владелец попросил нас сделать небольшой тестовый патч, чтобы окончательно решить вопрос. Мы сняли небольшой кусок широкого алюминиевого сайдинга и обнаружили под ним штукатурку.Затем мы разбили штукатурку с помощью большого молотка и нашли … МУЖЧИНЫ с резным заправкой !!!!

Владелец был предупрежден о том, что удаление штукатурки, вероятно, приведет к удалению некоторых причудливых складок, восстановление которых может оказаться дорогостоящим. Ей сказали, что награда в 1000 долларов, вероятно, будет лишь небольшой частью или тем, что может потребоваться. Она была неустрашима и взволнована продолжением.

The Neighborhood Party

Мы разослали листовки членам и собрали довольно разношерстную команду для старомодного мероприятия по выращиванию сараев, включая множество закусок.Пришла пресса и хорошо осветила нас. Один из репортеров взял монтировку и присоединился к веселью. Он обнаружил, что разрушение было именно той терапией, которая была ему необходима для его работы. Утром наши челюсти буквально упали на землю, когда мы обнаружили круглые колонны крыльца из булыжника, обрамленные алюминием .

При большом количестве добровольцев вся работа и уборка были закончены еще до обеда. Несколько футов бутербродов завершили очень, очень веселый и насыщенный день.

Худшие кошмары хозяйки сбылись, когда она получила предложения от 7000 до 12000 долларов на переделку одной целой колонны и изменение остальной части крошечного домика. Она укусила пулю и продолжила проект, оставив нам , прекрасное дополнение к нашему району. В следующем году она получила награду мэра во время празднования Недели охраны природы.

Отслеживание тринадцати домов

С момента первого захватывающего открытия в 1997 году мы создали еще тринадцать домов.В Элгине есть три исторических района, поэтому мы решили стараться делать хотя бы один в каждом году. Комиссия по наследию помогла с наградами, а другие известные районные организации взяли на себя ответственность за фактическое открытие в своих районах. Нашим рекордным годом стал 2001 год, когда за один день были открыты ПЯТЬ домов — все, кроме одного, были построены до обеда. Ярким событием нашего дня стал пикник в парке с церемонией выдачи чека.

Процесс

Прежде чем подписывать кандидатов, мы идем к ним домой с лестницей, чтобы сделать тестовый патч.Алюминиевый сайдинг нужно снимать сверху вниз, если вы не хотите его испортить. Если домовладелец откажется, мы сможем вернуть тестовый образец. Перед тем, как присоединиться к программе, домовладельцы должны знать, есть ли вагонка под сайдингом и насколько удалены детали. Часто угловые доски или оконные рамы и вытяжки снимают, чтобы получилась ровная поверхность. Домовладельцев необходимо тщательно предупредить о расходах, с которыми они могут столкнуться.

Мы перерабатываем любой алюминий, что обычно дает домовладельцу еще 300 долларов.Любая основа из пенополистирола может быть переработана, если будет проведен тщательный поиск переработчика. Любой другой тип сайдинга, мы требуем, чтобы домовладельцы убрали мусорный контейнер. Мы не делаем асбестовый сайдинг из-за опасности для здоровья.

Нам было трудно сохранить страховку, несмотря на то, что наши волонтеры подписали отказ. Мы также пользуемся услугами добровольцев, чтобы спасти архитектурные детали домов до того, как их снесут бульдозерами. Домовладельцы требуют, чтобы у нас была страховка, и мы обнаружили, что ее стоимость примерно на 1000 долларов превышает нашу базовую страховку ответственности за прогулку по дому.Если ваша страховая компания в настоящее время покрывает ваши волонтерские усилия, было бы разумно не задавать никаких вопросов.

Я был вдохновлен, когда впервые прочитал о Великом открытии Рок-Айленда. Надеюсь, эта статья побудит вас к действию.

Фотографии с Великого открытия

Посмотрите эти фотографии здесь.

Плесень — злейший враг леса, независимо от того, где он находится в доме. Если вы не поймаете его, как только начнут образовываться споры, вы можете столкнуться с серьезными расходами на ремонт, потому что если есть одна вещь, которая знает, как повредить древесину (даже высококачественную), это плесень.Хотя окна предназначены для защиты дома от влаги, на подоконниках по-прежнему существует риск конденсации и увлажнения.

Удаление черной плесени с оконной рамы — не сложная задача, но вы должны быть уверены, что делаете это безопасно и осторожно, чтобы обеспечить свое здоровье, а также хорошее здоровье вашего дома. С учетом сказанного, мы дадим вам самое простое решение для удаления плесени с подоконников.

Чтобы споры плесени не попали в воздух, смочите пораженный участок пульверизатором. Хотя плесень процветает во влажной среде, споры попадают в воздух, когда вы их удаляете, поэтому, если вы намочите подоконники, вы, по сути, приклеите существующие споры.
Возьмите немного средства для мытья посуды и воды — это станет вашим чистящим раствором. Возьмите несколько бумажных полотенец и нанесите раствор на подоконники, а если его трудно удалить, возьмите пластиковый скребок, чтобы ослабить его, а затем нанесите еще чистящего раствора.
Возьмите полстакана отбеливателя и смешайте его с галлоном воды (поскольку отбеливатель очень сильный, обязательно добавьте много воды). Затем возьмите тряпку и потрите участки, пораженные плесенью. После того, как вы нанесете его на подоконники, дайте ему постоять примерно 15 минут.

Если мы находимся в вашем районе, позвоните нам сегодня, чтобы мы могли установить вам несколько работающих окон для вашего дома, потому что никому не нравится, когда на счет за электроэнергию влияют окна, которые не работают.

Заменить подоконники из окрашенного или потрескавшегося бетона новым бетоном.С помощью кисти нанесите вяжущее средство для бетона на весь подоконник. Нанесите слой бетона толщиной 3/8 дюйма по всей поверхности подоконника с помощью шпателя, следуя любым контурам, чтобы имитировать его первоначальную форму.

Перед тем, как подготовить какую-либо цементную заплату, вам может потребоваться отколоть отверстие в подоконнике, чтобы его края приблизились к 90 градусам. Причина этого в том, что более мелкий край с большей вероятностью позволит влаге проникнуть под патч.Более острый край поможет предотвратить это. Затем смочите …

Ремонт бетонного подоконника может показаться серьезной работой, выходящей далеко за рамки навыков обычного мастера-строителя, но с надлежащие знания, инструменты, материалы и подготовка, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы попробовать себя самостоятельно — если не требуется полная перестройка!

Как отремонтировать бетонный подоконник ehowcouk.Подоконники предназначены для отвода воды из дома, и в результате они получают удары погодных условий. Со временем деревянные подоконники могут гнить, а на бетонных подоконниках образоваться трещины. Трещины в бетонных подоконниках могут быть вызваны замерзанием и таянием воды. просачиваясь в крошечные дырочки

ну я заменяю несколько бетонных подоконников для друга, которые треснули и рассыпались. Должен ли я после того, как я очистил старый цемент, зацементировать какой-нибудь DPC перед укладкой нового подоконника? спросил несколько человек и получил разные ответы, так что я немного запутался.

Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва делится некоторыми хитростями по установке нового долговечного подоконника. (См. Ниже инструменты и магазин.) коррозия стальных арматурных стержней внутри подоконника, которая также может привести к растрескиванию бетона.Однако это может быть результатом проседания.

Цементные подоконники или бетонные подоконники. Бетонные или цементные подоконники обычно встречаются в старых домах, чем в новых. Такие дома часто являются историческими, и владельцам приходится прилагать много усилий и много работать, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Несколько лет назад в моем 15-летнем доме из бетонных блоков один из моих внешних подоконников начал сильно трескаться и, в конце концов, начал отваливаться большими кусками.У нас были установлены новые окна, и эта работа в основном исправила старый сломанный подоконник. Решила попробовать самостоятельно сформировать новый бетонный подоконник.

Я хотел получить такой же вид, как мои новые окна, поэтому мне пришлось решить, как далеко назад установить бетонные подоконники.Вы можете просто разглядеть на верхнем снимке, что есть небольшой подоконник из ПВХ под окном и над бетонным подоконником. Я связался с производителем окон и спросил размеры подоконника.

У меня есть два варианта на выбор. Как-то удалить существующий поврежденный узел и заменить его ИЛИ поместить в коробку и переделать. Но я вижу следующее: Удаление. Окно должно быть самонесущим, поскольку оно вкручивается в верхнюю и боковые части оконного проема.Я не знаю, сколько стоит новый подоконник (и если вы можете купить их нужного мне размера …

Привет, у меня есть бетон, состоящий из двух частей подоконник, который взорвался (внутренние металлические решетки заржавели). Могу ли я удалить его и заменить аналогичным, пока окно еще на месте, или мне нужно сначала вынуть окно (вдова представляет собой стеклопакет с двойным остеклением из ПВХ, шириной 190 см на 150 см

Это всегда прекрасное время для небольших домашних улучшений, а ремонт подоконников — это на самом деле Легкий проект ремонта дома! Подоконник — это нижняя часть окна, и обычно — но не всегда — имеет выступ, который нависает над молдингом, и со временем они могут быть повреждены или даже сгнили.

Используйте плоскую поверхность шпателя, чтобы разгладить пятна и придать им форму. Заменить окрашенные или потрескавшиеся бетонные подоконники новым бетоном. С помощью кисти нанесите вяжущее средство для бетона на весь подоконник. Нанесите слой бетона толщиной 3/8 дюйма по всей поверхности подоконника с помощью шпателя, следуя любым контурам, чтобы имитировать его первоначальную форму.

Попытайтесь отломить плитку от подоконника, вставив шпатель под каждую плитку под небольшим углом, так чтобы лезвие было почти параллельно полу. Можно ударить молотком по кончику шпателя, чтобы освободить каждую плитку от цемента под ней.

На подоконник и его необходимость в замене могут повлиять несколько различных факторов: от конденсата до солнечных лучей, деформации и т. Д.Если у вас есть подходящие инструменты, новый кусок дерева для нового подоконника и немного терпения, вы можете заменить его самостоятельно. Здесь наши специалисты по ремонту окон расскажут, как заменить внутренний подоконник:

Подоконник — это нижняя часть окна, проходящая горизонтально внутри косяка и упирающаяся в оконную створку с внешней стороны.Деревянные подоконники из года в год с трудом выдерживают непогоды. Если ваш подоконник гниет или разваливается, замените его, выполнив следующие простые действия.

Было трудно найти замену специально построенному подоконнику, и я заменил весь черновой проем древесиной PT и снова установил окно. Вопрос в том, что новый черновой проем вставлен обратно в исходный проем в фундаменте, есть наклонный цементный подоконник, который первоначально встретился и закончился прямо под старым деревянным подоконником.

Иногда подоконники необходимо заменять из-за повреждений. Причины этого типа повреждений варьируются от плохо выполненной первоначальной установки до плохо спроектированной конструкции здания. Заменить подоконник несложно, но разобраться с первопричиной этой процедуры может быть сложно.

Я могу предоставить ориентир. Несколько лет назад в Ист-Энде Торонто мне заменили 4-футовый подоконник на известняковую плиту, а также отремонтировали все окно с подгибкой, все за 700 долларов и работу, выполненную бригадой из двух человек за несколько часов.Раньше (можно увидеть много разложившегося раствора, но не увидеть две трещины в существующем бетонном подоконнике): Во время:

Цементные подоконники или бетонные подоконники.Бетонные или цементные подоконники обычно встречаются в старых домах, чем в новых. Такие дома часто являются историческими, и владельцам приходится прилагать много усилий и много работать, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Нет лучшего способа обновить комнату, чем удалить существующую плитку и заменить ее новым дизайном или цветом. Снять плитку с подоконника может быть сложно, особенно если она стояла там много лет, но при правильной подготовке и концентрации это можно сделать…

Обычной строительной практикой является установка подоконников, которые состоят из нескольких частей из камня или сборного бетона.Стыки между этими секциями заделываются кирпичным раствором. Это нормально, когда здание новое, но когда здание стареет и оседает, эти швы часто трескаются. Тогда вода может проникнуть внутрь…

Как отремонтировать бетонный подоконник | Подоконники Hunker Concrete чаще встречаются в старых домах, чем в новых.Многие из этих домов являются историческими, и их владельцы прилагают все усилия, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! У нас есть окна подвала, которые вырезаны из стены фундамента из цементных блоков под подоконником дома. Предыдущий владелец заменил одно из окон на современное виниловое окно, но не предотвратил попадания воды в оригинальный деревянный грубый проем и подоконник.Нижний порог сгнил (и вода просачивалась внутрь блока …

Как установить обжим подоконника из ПВХ. … 4 Замените сгнившие подоконники; … нанесите ПВХ-цемент на отверстия и постучите по крышкам заподлицо с отверстиями Носик подоконника из ПВХ не требует покраски, но вы можете …

С помощью универсального ножа надрежьте герметик с внешней стороны оконной рамы.Затем сделайте то же самое внутри обрезки. Когда уплотнение сломано, используйте монтировку, чтобы снять внешнюю обшивку — будьте особенно осторожны, так как вы будете повторно использовать эту обшивку после установки подоконника.

Удалить окно. Снимите по 1 кирпичу с каждой стороны над порогом, чтобы облегчить снятие порога. Нужен ли мне ЦОД под новый порог? если да, то завернуть ли я его по краям подоконника? Нынешний подоконник плоский, поэтому я собирался поставить новый (композитный) подоконник, слегка наклонившись вперед, чтобы дождь стекал.Замените снятые кирпичи. Заменить окно.

Моим лучшим предложением было бы удалить существующий подоконник размером ~ 1,5 дюйма (собственно говоря, это табурет с фартуком внизу). Наденьте новый 4 дюйма или около того. Вероятно, вам придется временно снять фартук, так как толщина нового табурета может быть, а может и не быть такой же, как у старого.Используйте длинные горизонтальные винты (по 1 на фут), хорошо утопленные, которые входят как минимум на 2 дюйма в оконную раму. В худшем случае табурет приклеивают к оконному косяку, и вам придется убрать немного осколков. . Он исчезнет с небольшим количеством наполнителя.

В противном случае у вас есть место, чтобы добавить совершенно новый ~ 6 дюймов или около того поверх всего существующего. Прикрутите со стороны окна к оконному косяку. Закупорите стык между новым табуретом и оконной рамой, чтобы не образовывался конденсат. собираем ниже.Обратной стороной этого плана является то, что эстетика сложенного стула кажется мне немного странной, и вам придется немного фантазировать, обрезая новый стул по размеру. (Есть много информации о создании шаблонов для соответствия нестандартным формам.)

Конструктивно лучше иметь длинные саморезы по горизонтали в стене и надстройке.Это преодолевает мои первоначальные опасения, что вы просто сломаете оригинальный стул. Зенковать и расточить новые детали, чтобы они не застревали при завинчивании.

Трещину можно заполнить деревянной шпаклевкой, состоящей из двух частей (например, Bondo), которая будет работать достаточно хорошо. Как это ни парадоксально, вам понадобится тонкий зазор между старым и новым табуретами, так как наполнитель сможет течь ниже круглой крышки и, таким образом, заблокироваться. Вы можете заставить эту трещину надеть металлическую шайбу на каждый горизонтальный винт.Уловка с Bondo состоит в том, чтобы поймать его по мере того, как он затвердевает, и разрезать его заподлицо. (Лучшее время, когда это похоже на твердое желе. Ткните оставшийся наполнитель, чтобы решить, когда вы попали в эту точку.) Для нарезания используйте длинное острое, слегка гибкое лезвие (например, нож Olfa). Если вы разрежете слишком глубоко, вы можете добавить еще один слой. Если вы ждали слишком долго, можно шлифовать, но это уже работа.

FWIW, удаление старого табурета не повлечет за собой разрушение вертикального кожуха. Как я уже сказал, самый большой риск заключается в том, что он был приклеен, что потребовало бы небольшой работы долота, чтобы получить чистый край.Абсолютно верно, что новый стул потребует немного причудливой стрижки, поэтому я понимаю, если вы неохотно.

Установка заменяющего окна — отличный проект, сделанный своими руками, который может помочь вам сэкономить тысячи долларов на счетах за электроэнергию в течение всего срока службы окон . Производители сменных окон усовершенствовали конструкцию сменных окон, так что любой, кто обладает умеренными навыками самостоятельной работы, может легко их установить.

Недавно я помог своему отцу заменить пять старых деревянных окон на новые энергосберегающие окна Harvey Tribute Triple Pane. Весь проект от начала до конца занял около пяти часов и стоил менее 1500 долларов. Новые окна более чем на 40% энергоэффективнее и, вероятно, окупятся через несколько лет или меньше. Я рекомендую вам прочитать мою предыдущую статью о том, как измерить замену окон, если вы думаете об установке некоторых окон для замены самостоятельно.

Следующие основные шаги по установке применимы к большинству замененных окон.Однако всегда есть некоторые вариации в зависимости от типа существующего окна. Я рекомендую вам обратиться к производителю запасного окна для получения конкретных инструкций по установке.

Первым шагом при установке запасного окна является снятие кожуха окна с боков и верхней части окна. Вам также необходимо удалить внутренние упоры с боков и сверху окна (см. Фото и схему ниже). Обязательно осторожно снимите упоры и кожух, если вы планируете использовать их повторно после установки новых сменных окон.

Следующий шаг включает в себя удаление деревянных ограничителей разъема (см. Фото и схему выше) или алюминиевого или пластикового вкладыша косяка (см. Фото ниже). Старые окна обычно имеют ограничители разделения вместе с противовесами. Старые сменные окна обычно имеют пластиковые или алюминиевые вкладыши, как показано ниже. На этом этапе вы должны убедиться, что глубина от внутренней части заглушки и внутреннего упора составляет минимум 3-1 / 4 дюйма (это очень стандартный размер и не должно быть проблемой).

Большинство заменяемых окон поставляются с каким-либо регулируемым расширителем порога или углом наклона порога. Для нашего проекта окна Harvey поставлялись с регулируемым расширителем порога, показанным на фотографии рядом. Расширитель порога просто защелкивается на нижнем фланце оконного блока.

Перед установкой расширителя подоконника на окно обязательно удерживайте его в оконном проеме и отметьте, чтобы его можно было обрезать вокруг упоров для штор. Расширитель порога можно легко обрезать канцелярским ножом или ножовкой.

На этом этапе вам следует установить новое окно изнутри дома в оконный проем.Агрегат должен упираться в наружные заглушки, которые предотвращают его «выпадение» наружу. Этот шаг намного проще сделать с двумя людьми: один человек может удерживать окно на месте, а другой проверяет соответствие и зазоры вокруг проема. Возможно, вам придется немного приподнять окно, чтобы отрегулировать высоту расширителя порога.

Прикрепите скрепками изоляцию из стекловолокна к старому подоконнику. Это поможет изолировать пространство между старым покатым порогом и новым сменным окном.Большинство сменных окон также имеют регулируемый заголовок, заполняющий верхнее пространство. Регулируемый коллектор также следует заполнить изоляцией.

На этом этапе вы почти готовы установить новое окно для замены. Нанесите толстый валик конопатки на внутреннюю часть заглушек, обязательно сделайте боковые стороны и верх. Когда вы устанавливаете новое окно, оно будет соприкасаться с уплотнением, создавая непроницаемое для погодных условий уплотнение.

Как только окно станет ровным и квадратным, вы можете установить заводские винты через новые заменяемые оконные косяки в старые деревянные косяки. В большинстве запасных окон есть предварительно просверленные отверстия для ввинчивания. Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить окно, а также нарушить его работу.

Теперь вам нужно изолировать между новым оконным блоком и старыми оконными косяками.Я действительно не рекомендую использовать для этой задачи аэрозольную пену из баллончика (даже с низкой кратностью). Сменные окна слишком чувствительны к движению, если пена слишком сильно расширяется, окно не будет работать правильно. Вместо этого изолируйте пространство изоляцией из стекловолокна, с помощью шпателя, чтобы протолкнуть его в ограниченное пространство. После изоляции стекловолокном вы можете заделать трещины герметиком для лучшей герметизации.

Теперь вы можете повторно установить старые внутренние ограничители (если они все еще работают, в нашем случае нам нужно было сделать новые из-за разницы в размерах окон) или установить новые единицы.Внутренние упоры также помогают удерживать окно на месте.

После установки внутренних упоров вы можете переустановить старый кожух или добавить новый кожух. Для нашего проекта мы смогли сохранить старый кожух и переустановить его. Также обратите внимание, что мы никогда не снимали табурет или фартук для этого проекта. Замена окон почти никогда не требует снятия старого табурета или фартука.

Наконец, вы должны заделать все внешние кромки нового оконного блока на замену там, где он встречается с существующим оконным проемом.Это помогает создать лучшее воздушное уплотнение, а также защищает от дождя, вызываемого ветром.

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Гараж не только убежище для хранения вашего автомобиля, но и многофункциональный центр для хранения множества вещей: садового инвентаря, спортивных предметов, инструментов и других мелочей. Организация пространства в гараже может быть длительным процессом, но это поможет навсегда навести порядок в этом хаосе.

Устали от беспорядка и часов проведенных в поисках крестовой отвертки? Взгляните на эти 30 лайфхаков, благодаря которым вы сможете легко и быстро навести порядок. С помощью нескольких вещей из строительного магазина или переработанных материалов, вы можете максимизировать пространство вашего помещения.

Изолента — та вещь, которую всегда трудно найти, ее никогда нет на месте. Если у вас есть материалы и базовые навыки работы с деревом, то вы можете сделать этот удобный контейнер, можно использовать как в гараже, так и в мастерской.

Если в вашем гараже становится сложно припарковать автомобиль из-за чрезмерного беспорядка, то самое время подумать о проведении в нем капитальной уборки. Как известно, гараж — это неприкосновенная мужская территория. В этом беспорядке хозяин гаража знает до поры до времени местоположение любого предмета. Но ситуация может измениться. При некоторой критической массе становится сложно найти какой-нибудь инструмент.

Галерея представленных на сайте простых способов организации хранения предметов и инструментов в гараже будет, несомненно, полезной для всех автолюбителей. Большинство из этих идей можно реализовать буквально за несколько минут.

Для начала нарисуйте план размещения полок, стеллажей для каждой стены. Не забудьте о свободном пространстве над дверью. Подумайте о размещении некоторых контейнеров на потолке. Важно использовать в гараже гибкую систему хранения, позволяющую организовать доступ к необходимым предметам.

Пластиковые пакеты мы часто используем повторно, и в гараже их скапливается немалое количество. Чтобы пакеты всегда были под рукой, сделайте из проволоки крючок и повесьте его у входа. При выходе из гаража вам не придется долго искать пакет.

Создавая гараж мечты, не забудьте и о его интерьере. Так сложилось, что дизайну этого помещения мало кто уделяет внимание, в результате гараж выглядит мрачно и непрезентабельно. Часто хозяева просто штукатурят стены помещения, а пол покрывают бетоном, что усиливает и без того неуютную атмосферу. Придать гаражу более привлекательный вид можно с помощью правильной отделки. К примеру, в качестве отделки стен рекомендуется использовать керамическую плитку, а также пластиковые универсальные панели прекрасный отделочный материал и надежная основа для подвесов и крючков. Обратите внимание на цвета светлых оттенков.

Один из вариантов это современное модульное решение. Покрытие представляет собой низкопрофильную и прочную плитку с эффектом противоскольжения в верхнем слое и функцией сцепления практически с любой поверхностью в нижнем слое.

Как правило, многие автовладельцы используют гараж не только для защиты автомобиля от непогоды, но и для хранения инструментов, спортивного и садового инвентаря множества вещей, которые не помещаются в доме. В результате гараж напоминает бермудский треугольник, в недрах которого просто невозможно ничего найти. Однако грамотное обустройство гаража с использованием систем хранения, способно превратить это помещение в удобную и функциональную мастерскую, место для хранения садового инвентаря и множество вещей, у которых будет свое место, о котором вы будете знать, а также поможет вам добавить свободного пространства. Команда профессионалов компании «СОП» готова прийти Вам на помощь.

Для решения задачи по обустройству гаража, необходимо рассчитать его площадь и мысленно разделить ее на зоны: зону для автомобиля или мототехники, рабочую зону и свободную. Поскольку основной задачей гаража является содержание автомобиля, мототехники, то место где располагается транспорт и небольшая территория вокруг этой зоны, должна быть свободными.

Далее, в зависимости от того, какие работы вы выполняете, подумайте, сколько инструментов вам необходимо хранить в гараже. Многие автовладельцы содержат рабочие инструменты в произвольном порядке, размещая их на самодельных полках, в старых комодах и т.д. Подобное хранение, во-первых, захламляет и без того небольшую территорию, а, во-вторых, создает массу неудобств. Оптимально использовать для размещения инструмента, универсальные системы хранения и панели с перфорацией. На которых можно удобно разместить любой инструмент.

Стеллажи – это лучшие помощники для наведения порядка в гараже. Использовать можно готовые пристенные металлические, или деревянные конструкции, на которых удобно размещать инструменты, аксессуары для автомобиля, спорт инвентарь, садовую атрибутику и т.д. Намного удобнее использовать стеллажи дающие возможность регулировать полки по высоте, тем самым расширяя возможности хранения габаритных вещей.

Полки в гараже станут прекрасной альтернативой стеллажам. Если стены в гараже неровные, имеет смысл использовать универсальные панели, недорогое решение для внутренней отделки любой стены и надежная основа в виде панелей позволяет рационально разместить, спортивный инвентарь, садовые инструменты, хозяйственные принадлежности.

Многие отказываются использовать мебель в гараже, считая, что она займет всю свободную площадь, не принеся никакой видимой пользы. Это утверждение верно лишь в отношении старой крупногабаритной мебели, которая перекочевывала в гараж за ненадобностью. Современная металлическая мебель для гаража одновременно отличается многофункциональностью и компактностью. Как правило, мебель для этого помещения представляет собой комплект шкафов и тумб , однако если вы хотите создать гараж и мастерскую, имеет смысл дополнить комплект мебели удобной рабочей столешницей.

Мебельный уголок лучше всего располагать в самом дальнем углу гаража. Для удобства оборудуйте рабочее место с использованием перфорированной панели на которую можно разместить используемый инструмент и тумбой с выдвижными ящиками.

Кроме того, подбирая мебель в гараж, старайтесь придерживаться стилевого решения. Несмотря на то, что это помещение относится в разряд вспомогательных, чем творчески и аккуратнее вы его обустроите, тем приятнее вам и вашим близким будет в нем находиться.

Обустройство гаража требует времени и творческого подхода. Зато приложив немного усилий, вы сможете развенчать миф о том, что гараж – это место для хранения хлама, превратив его в удобную и функциональную мастерскую и дополнительное место для удобного и компактного хранения вещей.

Большинство владельцев гаражей, пожалуй, согласятся с мыслью, что до уборки на этой территории все время «не доходят руки». Так уж исторически сложилось, что именно гараж в нашей стране чаще всего используется как склад того, что «может пригодится». Кстати, вы слышали о том, что вещи, которые мы не используем в течение 2 лет, вряд-ли когда-то еще будут нам полезны?! Но это лишь информация к размышлению на досуге, а тема нашей новой галереи о порядке — организация пространства в гараже с помощью реальных и достаточно экономичных способов.

Мы отыскали всего 3 «глобальные» идеи, но благодаря им ваш гараж приобретет вполне пристойный вид, и в нем легко разместятся действительно необходимые вещи. А самое главное, появится свободное пространство, и вы обнаружите, что поиск даже мелких предметов занимает минимум времени!

Пусть наша масштабная коллекция ( более 80 фото) не только подскажет вам решения, но и убедит в том, что к наведению порядка в гараже тоже можно отнестись по-творчески! А если вы увлечетесь этой идеей, время переоборудования пролетит незаметно, а результат превзойдет все ожидания.

И даже домашний офис! Трудно поверить, что это помещение было когда-то захламленным гаражом. Наш совет: эта идея лучше всего подходит для гаражей, соединенных с домом — в наших широтах в него желательно провести отопление, чтобы пользоваться круглый год.

«А-до»

«А-после»

«Б-до»

«Б-после»

«В-до»

«В-после»

Треки TekTraks являются несущей конструкцией для размещения аксессуаров системы хранения GatageTek в гаражах, где уже есть отделка. Шкафы, полки, крючки и другие элементы системы крепятся не к стенам, а именно к трекам, что позволяет при необходимости легко перемещать имеющиеся и добавлять новые аксессуары.

Еще на этапе дизайн-проектирования был согласован перечень вещей, которые Заказчик планирует хранить в данном помещении. В процессе общения с хозяином гаража и обсуждения того, кем и как часто используется тот или иной предмет, а также с учетом имеющихся коммуникаций и конструктивных особенностей объекта, мы предложили решение по оптимальному размещению аксессуаров на стенах.

Разные Заказчики приглашают гаражных экспертов компании Гаражтек в свой гараж на разных этапах его строительства и отделки. В данном проекте до обустройства помещения системой хранения GarageTek предстояло проделать еще ряд работ. Ниже представлены фотографии гаража в процессе прокладки коммуникаций.

В рамках встречи с Заказчиком на объекте гаражный эксперт предоставил подробную консультацию по вопросам обустройства гаражного пространства и организации настенной и потолочной систем хранения, произвел все необходимые замеры, составил план гаража.

В процессе решения задач Заказчика ведущий менеджер проектов компании ГаражТек, используя специализированное программное обеспечение GarageTek, разработал профессиональный дизайн-проект, который стал основой для планирования предстоящих работ по монтажу системы и наглядным представлением для Заказчика о том, как вскоре будет выглядеть его гараж.

Мастера монтажа компании ГаражТек справились с поставленной перед ними задачей за один рабочий день. Итоги проделанной работы представлены на фотографиях ниже. Заказчик остался доволен результатом, что является обязательным условием завершения проекта для нашей компании.

В настоящее время гараж используется не только как место для хранения автомобиля, но и как удобное помещение для хранения вещей. И на это есть свои причины: гаражное хранение вещей — это очень удобный способ разместить то, чем приходится пользоваться не каждый день, или что нельзя разместить дома — но, при этом, необходимо всегда иметь под рукой в случае надобности. Порой гараж превращается в настоящий склад, где есть вещи нужные, и вещи (мешающие поиску нужных), которые жалко выбросить.

В такой ситуации разумно организовать правильную систему хранения вещей в гараже. Ведь найти какую-нибудь мелочевку среди огромной кучи вещей бывает крайне затруднительно. И не стоит забывать про эстетическую составляющую: хаотично разбросанные по всем углам, или сваленные друг на друга вещи не доставляют никакого визуального удовлетворения. Таким образом, хорошая система хранения для гаража должна отвечать двум основным требованиям: богатая функциональность и презентабельный внешний вид. И если при ремонте гаража своими руками можно добиться определенного удобства в плане функциональности, то достичь впечатляющего внешнего вида — который, к тому же, сохранится на долгие годы — бывает крайне трудно, если не невозможно. Поэтому, намного проще доверить ремонт гаража профессионалам.

Компания ГаражТек занимается профессиональной организацией систем гаражного пространства с 2000 года. За это время было привнесено множество новшеств в понятие гаражного хранения вещей. Отличительной особенностью системы GarageTek является то, что панели, используемые для украшения интерьера гаража, также являются несущей конструкцией: на них есть продольные пазы, в которые вставляются ответные части аксессуаров: от крючка под одежду до большого шкафа грузоподъемностью более 100 кг. Не нужно ничего сверлить и прибивать: Вы всегда сможете переместить эти аксессуары в любое удобное Вам место на стене легким движением руки, просто передвинув их вдоль паза, или же вообще перевесить на другое место. Для тех, кто хранит в гараже колёса, также разработана удобная система хранения: кронштейн с телескопической конструкцией позволит разместить на себе комплект колёс для легкового автомобиля любого размера, а практичные чехлы с боковыми накладками защитят Ваши колёса и диски от повреждений, а Вас — от лишней грязи и пыли. Компания ГаражТек готова предложить своим клиентам самые высококачественные системы хранения, выполненные из металла и пластика. В их числе всевозможные полки, корзины, лотки, кронштейны, аксессуары для спорта и отдыха и многое другое.

Помимо всего прочего, при обустройстве гаражного пространства нельзя забывать о ряде других факторов: чтобы в гараже было тепло зимой и прохладно летом — необходимо тщательно продумать отопление и вентиляцию; чтобы не приходилось подолгу искать в нем что-то с фонарем — нужно правильное освещение. Чтобы в гараже не было луж и грязи (например, от стаявшего снега) — нельзя забывать о правильной системе водоотведения. Комплексная организация системы хранения для гаража — непростой и трудоёмкий процесс, который можно и нужно доверять профессионалам.

Порядок в гараже для многих владельцев кажется чем-то невероятным, на грани фантастики. Он часто служит не только для хранения автомобиля, но и инструментов, запчастей, садового инвентаря, мастерской. Некоторые хозяева считают, что организовать правильно всё это в условиях небольшой площади практически невозможно. Но это не так. С помощью простых шагов и приспособлений можно сделать эргономичное пространство для всей нужной утвари. Сегодня в обзоре редакции Homius мы предлагаем 10 идей для оптимального хранения как крупных предметов, так и мелких вещей.

Для гаража подойдёт металлический лист с отверстиями внутри, на котором можно закрепить различные крючки и приспособления и организовать хранение всего инструментария. Он не занимает много места, экономит пространство и просто отлично смотрится даже на небольшой площади. Больше не нужно стеллажей с громоздкими баночками, которые всегда норовят опрокинуться под тяжестью.

Если доску закрепить на деревянном каркасе, верхнюю панель можно использовать для аэрозолей и различных баночекДополнительные крючки можно купить в любом строительном магазинеЕщё один вариант комплектации перфорированной доски

10 идей использования старого гаража: изготовление корпусной мебели, багетов, рамок для картин и фотографий, обработка природного камня, работа с металлом, автомойка и условия её организации, подводные камни при открытии своего дела — в нашей публикации.

На втором месте по грамотной организации гаража стоит магнитный держатель. Его можно закрепить на перфорированной доске или на любой другой поверхности. Такая гениальная идея позволит всегда держать под рукой как инструменты, так и крепёж.

Прекрасный выход – закрепить специальные кронштейны, которые могут иметь разнообразную форму, на стене или потолке. С наступлением сезона велосипеды просто снимаются, при необходимости можно демонтировать или переместить крепёж поближе к входу. Кроме того, удобные приспособления подходят для хранения многих предметов и вещей.

Ни один гараж не обходится без колес, у каждого автовладельца, как минимум, 4 штуки дожидаются своего сезона. А если их больше – удобнее для них продумать настенное хранение или установить специальную полку. Колёса без дисков нельзя подвешивать, для них оптимальным решением будет вертикальное расположение на стеллажах. Совершенно иная ситуация для покрышек с дисками, их можно крепить к потолку и размещать вертикально.

Оптимальное решение – подготовить специальные стеллажи на удобной для автовладельца высоте, чтобы он мог самостоятельно поместить резину на хранения и снять её. Если позволяет площадь, проще всего установить полку на полу, так хозяин гаража сможет просто на неё закатить каждое колесо.

Для любого рыбака удочки на вес золота, к ним они относятся не менее бережно, чем к машине. Когда запутывается леска – это становится настоящей проблемой. Можно организовать правильное их настенное или потолочное хранение с помощью подручных материалов. Ловите несколько идей:

Не тратьте место на балконе или в подвале для хранения редко используемых или сезонных вещей. Устройте для них хранилище в гараже под потолком, но прежде всё упакуйте в контейнеры и подпишите, так легче будет найти нужный предмет. Самое оптимальное место: над воротами и по периметру пространства.

Многие для пикников приобретают складную мебель, для которой также необходимо предусмотреть место. Можно купить настенные кронштейны или изготовить крепёж самостоятельно из досок. Такое решение освободит пространство и сделает систему хранения удобной.

Не всегда в процессе работы в гараже у мастера остается время, чтобы всё аккуратно сложить в коробочки. Открытый стеллаж с полочками станет прекрасным выходом из положения. В одном месте можно разместить большое количество инструментов и деталей. Для его изготовления понадобятся деревянные рейки, пару листов фанеры, а также несколько поддонов. Желательно использовать всю высоту помещения, не забывая про угловое пространство.

Как вы заметили, для наведения порядка в гараже достаточно несколько дней кропотливой работы и небольшие финансовые вложения. Даже не обязательно стремиться выполнить всё за один раз, можно подходить к процессу с умом и последовательно. А как устроен гараж у вас, расскажите в комментариях, какие системы хранения вы организовали у себя.

Если вы похожи на большинство из нас, ваша машина — это пятизначное вложение, без которого вам не обойтись. Зачем оставлять его на открытом воздухе, где он может пострадать от ультрафиолетового излучения, птичьего помета и древесного сока? (А летом забираться в раскаленный автомобиль неинтересно.)

Хранение его в гараже сделает его намного чище и поможет продлить срок его службы. Следуйте приведенному ниже руководству по организации гаража своими руками, чтобы получить пошаговые инструкции, как избавиться от беспорядка и сохранить безопасный и чистый гараж.

Разложите все предметы по трем стопкам: оставьте, подарите или продайте и выбросьте. Положите их на специальный брезент или отметьте участки дороги мелом и поместите их туда. Что нужно сделать: переросшие игрушки, предметы, которые не подлежат ремонту, бытовая химия с истекшим сроком годности (которая может нуждаться в специальной утилизации) и все, чем вы не пользовались в течение двух и более лет. Если вам трудно отказаться от вещей, которые имеют сентиментальную ценность, сделайте снимки на память.

Отсортируйте хранители по широким категориям (например, спортивный инвентарь, ручные инструменты) и поместите их в хорошо обозначенные картонные коробки или, что еще лучше, штабелируемые контейнеры из прозрачного пластика, которые можно использовать позже.Верните смотрителей в гараж.

Как можно скорее раздайте подарки и запланируйте распродажу, чтобы избавиться от отбросов. Если у вас слишком много мусора для самосвала, воспользуйтесь такой службой, как Багстер; просто купите сумку в домашнем магазине, упакуйте ее и свяжитесь с компанией, чтобы договориться о вывозе и утилизации (сборы варьируются).

Большинство из нас хранят газ для газонокосилок в гараже, так что будьте готовы к пожару. Возьмите огнетушитель весом от 5 до 10 фунтов, внесенный в список U.L., и установите его в легкодоступном месте. Он должен иметь рейтинг ABC, подтверждающий его эффективность в отношении возгорания древесины, масла и электрического тока.

Проверьте устройство открывания ворот гаража, чтобы убедиться, что у него есть двигатель, внесенный в список U.L., и функция автоматической остановки, которая не позволит двери закрыться в случае, если ребенок или домашнее животное попытается проникнуть под нее.

Большинство производителей гаражных систем предлагают свободное пространство, поэтому воспользуйтесь их услугами, когда вы исследуете, как хранить все свое оборудование. Прежде чем что-либо покупать, снимите размеры своего гаража и отметьте размер и расположение окон, дверей, выключателей и розеток, а также сколько места занимает ваша машина.Затем используйте следующие эмпирические правила при назначении вещей домом.

По возможности держите предметы подальше от пола. Вы освободите гораздо больше места для машины и избежите неряшливых, неразборчивых куч. Если вы покупаете готовые стеллажи или шкафы, убедитесь, что они приподняты на ножках, чтобы вы могли легко мыть пол под ними.

Шкафы с дверцами дают вам повод оставаться в беспорядке, потому что вы можете скрыть улики, чтобы они быстро испортились. Используйте их экономно — например, когда вещи, которые вы храните, нужно защитить от пыли и грязи, переносимых по воздуху.

Плюсы: Широко доступный и простой в установке, его можно обрезать по размеру и даже покрасить, чтобы настроить внешний вид; несколько производителей выпускают широкий ассортимент совместимых крючков, полок и органайзеров.

Плюсы: Стандарты полок свешиваются на единую направляющую, прикрепленную к стойкам стены, поэтому эти системы могут выдерживать вес более тяжелых предметов; стандарты, крючки, полки и органайзеры можно легко перемещать.

На потолке гаража можно повесить длинные плоские вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день, например лестницы и сезонное спортивное снаряжение. Убедитесь, что полки, которые вы свешиваете с потолка, не мешают работе ваших гаражных ворот и что есть достаточно места, чтобы не поцарапать крышу вашего автомобиля.

Перед установкой органайзеров проверьте, нет ли зазоров в стене, которую гараж разделяет с домом, и в потолке, если над гаражом есть комната. Это места, где горячий или холодный воздух (и содержащаяся в нем влага) просачивается внутрь.Небольшие зазоры заделайте герметиком, большие — вспенивающейся пеной.

Эта грязная бетонная плита будет выглядеть еще более унылой, когда вы ее приведете в порядок. Противоскользящее покрытие для пола устойчиво к масляным пятнам и вытирается так же легко, как кухонная столешница, а цветовые крошки и краска маскируют любые недостатки.

Возьмите полный комплект (например, эпоксидный комплект для пола гаража Quikrete, около 60 долларов; Amazon.com), и планируйте приступить к проекту, когда у вас будет несколько дней с умеренным климатом, с температурой от 50 до 80 градусов для достаточного времени сушки. Ключ к успеху — это кропотливая подготовительная работа, а именно получение чистой сухой плиты.

Дождь, ветром листья, насекомые и мыши найдут путь внутрь, если нижняя часть гаражных ворот не будет на одном уровне с полом. Обеспечьте плотное прилегание, прикрепив прорезиненную полосу к полу в том месте, где приземляется дверь ( Threshold Seal, около 70 долларов за 16-футовую полосу; griotsgarage.com) — вы сэкономите время на очистку.

Голая лампочка над каждым автомобильным отсеком не справится. Для окружающего света выберите 4-футовые люминесцентные светильники с электронными балластами, которые обеспечивают немерцающий свет и хорошо работают при низких температурах. Разместите их на расстоянии 4 фута друг от друга и используйте столько, сколько вам нужно, чтобы хорошо видеть ночью. Замените розетки на прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), которые отключают питание при коротком замыкании в системе.

Пропустите датчики движения, которые точно скажут вам, на сколько нужно въехать в машину; просто повесьте теннисный мяч на веревке под потолком, чтобы он касался лобового стекла, когда вы находитесь в нужном месте. В идеале вы должны иметь возможность пройти между задней стеной гаража и вашей машиной.

Эти блестящие идеи хранения в гараже помогут вам максимально использовать имеющееся у вас пространство и организовать все необходимое для хранения! Вы сможете использовать гараж как место для парковки автомобилей, а не как свалку для лишних вещей!

Но даже в этом случае я узнал, что, когда наши складские помещения функциональны и организованы, остальная часть нашего дома тоже работает намного более гладко.По этой причине время и усилия, необходимые для их организации, того стоят.

Итак, сегодня я подумал, что поделюсь решениями для хранения и организации, которые оказались для нас наиболее полезными с тех пор, как мы организовали гараж почти год назад. Надеюсь, они поделятся с вами идеями, если вы хотите заняться собственным гаражом!

Так как у нас было много, много вещей для хранения, мы хотели использовать как можно больше места, поэтому мы решили использовать настенные стеллажи. Это позволило нам поднять стеллажи настолько высоко, насколько нам хотелось, в отличие от полок, которые располагаются на полу и поднимаются только так высоко.

Вместо того, чтобы использовать полки из ДСП, которые мы использовали в наших шкафах, мы выбрали вариант с металлическими полками для большей части полок в гараже, что сделало их еще более прочными для наших громоздких предметов хранения.

Вы покупаете гусеницы, а затем есть множество различных крючков и приспособлений, которые могут удерживать и хранить практически все! (Вы увидите больше примеров того, как мы используем эту систему треков, на фотографиях ниже.)

Если бы, например, хоккейная сетка стояла на полу, машина Донни не поместилась бы в гараже позади нее.Но мы смогли повесить его достаточно высоко, чтобы передняя часть его машины оказалась внизу, и он все еще достаточно низкий, чтобы мы могли легко схватить его.

Если у вас стены из бетонных блоков, которые не подходят для настенных полок, или вы арендуете их, и вам нужно что-то, что вы можете взять с собой, когда уедете, нам понравятся эти сверхпрочные металлические полки от Gladiator.

Эти металлические полки изначально были непростыми вложениями, но мне нравится, что мне никогда не приходится беспокоиться о том, что они откажутся или упадут. И они могут удерживать тонну веса, поэтому мы можем положить на них что угодно.

У него все свои сантехнические инструменты в одном организованном ящике для инструментов, а все его электрические принадлежности — в другом. У него под рукой есть много разных типов винтов для различных проектов, и они сгруппированы по типам в аккуратно разделенных контейнерах.

На самом деле это была просьба Донни. (На мой взгляд, одна из его самых умных идей хранения в гараже!) Когда мы планировали гараж, он попросил место, где он мог бы сидеть и делать заметки или разрабатывать идеи, пока он делал проекты в пространстве.

В отличие от подвала, мы (и др.) Видим в гараже приличную сумму. Мы проходим через него каждый раз, когда входим и выходим из дома. Когда Донни работает во дворе или мы играем на улице, дверь гаража часто поднимается, и соседи могут легко видеть ее.

И если несколько человек, включая меня, будут ежедневно смотреть на мои вещи, я хочу, чтобы они выглядели аккуратно. Непрозрачные корзины отлично подходят для того, чтобы спрятать все наши необходимые, но некрасивые предметы и сделать их организованными! Вот почему я считал, что так важно использовать их в гараже.

Хотя может возникнуть соблазн бросить все в мусорные ведра и сунуть их туда, где они могут поместиться, гараж (и любое пространство!) Будет намного более функциональным, если предметы будут организованы в зоны с одинаковыми предметами.

Из-за этого я стараюсь быть стратегическим, когда планирую, куда все пойдет. Я храню предметы, которые мы часто используем, и особенно предметы, которыми часто пользуются мои дети, на нижних полках, до которых легко добраться без лестницы или табурета.

… и я не снял крышки с их наиболее часто используемого спортивного инвентаря.Отчасти потому, что он лучше подходил, но также и потому, что чем меньше шагов нужно пройти мальчикам, чтобы вернуть вещи в исходное положение, тем больше у них шансов это сделать!

Если вы еще не догадались, что я большой ботаник-организатор, это будет бесполезная распродажа. 😉 У меня закружилась голова от волнения, когда я нашла эти узкие корзины с Y-образным переплетением, которые идеально подходили по размеру для хранения рулона мешков для мусора.

Но я боялся использовать наши лестницы (или что-то еще), когда наш гараж выглядел так, потому что они наклонялись и складывались друг на друга, они падали, и мне всегда приходилось перемещать кучу вещей, чтобы добраться до них.

Мы усвоили этот урок на собственном горьком опыте! Когда мы переехали, мы сначала купили круглые мусорные баки, думая, что в них поместится больше. Но они были слишком большими и не вписывались в то место, которое у нас было для них.

Когда мы могли загнать нашу машину в гараж, они торчали наружу и затрудняли открывание двери.И у нас были колесные базы, на которые могли поместиться мусорные баки, чтобы их было легче перемещать, но вы должны были выстроить их ровно, чтобы это работало, и это было огромной проблемой.

Та дверь, которую вы видите в левой части изображения, ведет в нашу прихожую, а это означает, что нам нужно сделать всего три дополнительных шага, чтобы добраться до наших припасов, так что эта установка была для нас отличной.

В то время как многие из нас имеют самые лучшие намерения поддерживать общие пространства в наших домах, такие как гараж, чистыми и организованными, плотный график в течение года иногда может мешать нам оставаться на вершине и поддерживать такое пространство легко доступным.

С понижением температуры осень — идеальное время для работы на свежем воздухе и подготовки вашего гаража к новому сезону активности.Если ваш гараж нуждается в некотором организационном внимании, посвятите этой осенью выходной день тому, чтобы придать этому пространству организационный вид с учетом этих стратегий.

Если вы можете уделить своему гаражу целый день, вы обнаружите, что работа идет быстро, особенно если у вас есть план. Вытащите все, что мешает, и создайте зоны для предметов, которые можно выбросить или переработать, которые можно подарить или которые нужно упорядочить и вернуть обратно в пространство.

«Одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, и которую можно предотвратить с помощью планирования, — это отсутствие нужных предметов для хранения», — сказал Джул Эллер, директор по трендам и стилю Lowe’s. «Легко выбросить непохожие предметы в большую корзину, чтобы убрать беспорядок, но позже, когда вы будете искать конкретный предмет, это расстраивает. Заранее расставьте мусорные ведра, корзины и мешки для мусора и придумайте систему, чтобы собрать одинаковые предметы вместе.”

После того, как вы предоставили себе свободное место для работы, убедитесь, что оно чистое. Подметите пол гаража и устраните любые разливы, которые могли произойти при входе и выходе из помещения.Также неплохо было бы проверить, есть ли лампочки или какие-либо другие механические проверки, которые могут понадобиться вашему гаражу.

Работая в определенных зонах категорий, соберите вместе материалы единомышленников, чтобы вы могли сосредоточиться на более детальной организации. Если вам нужно много чего разобраться, сначала может показаться сложным браться за организацию из одной гигантской кучи, поэтому сгруппированные элементы могут помочь вам сосредоточиться на одной категории за раз.Собрав похожие предметы вместе, вы сможете лучше решить, что следует оставить в гараже, а что — убрать.

«После того, как вы сгруппировали все похожие вещи, посмотрите, сколько там каждого элемента. Нужно ли для ухода за газоном больше места? » — спрашивает профессиональный организатор Феличе Коэн. «Многие инструменты можно повесить. Опасные инструменты должны быть вне досягаемости маленьких детей, но не слишком высоко, чтобы они могли упасть кому-нибудь на голову ».

«Используйте шкафы для хранения так, как вам удобно. Поместите наименее используемые предметы на верхние и нижние полки », — сказала Сандра Сокол из Нэшвилла в магазине Closets by Design. «Храните предметы, к которым вы будете часто обращаться, на средних полках. Часто к нашим шкафам можно добавить корзины или даже разделители, чтобы обеспечить идеальные решения для хранения ваших вещей.”

После усердной работы по организации и уборке вашего гаража, позаботьтесь о будущей организации, предоставив членам семьи отдельное место, где они могут оставить спортивные принадлежности, игрушки, велосипеды и многое другое. Подумайте о создании кабинок для каждого человека с крючками для подвешивания, скамейками для снятия обуви или корзинами для хранения уличных вещей.

Если вы живете в более прохладном климате и вам нужно хранить предметы на открытом воздухе, такие как мебель или летние игрушки, подумайте о том, чтобы выделить место в гараже для этих предметов, чтобы, когда им пора зайти внутрь на сезон, было готовое место и ждем.

Если у вас есть гараж, вам определенно понадобится несколько отличных советов по организации, которые выходят за рамки простой доски. Эти советы полезны для семей, которым нужна помощь, чтобы собрать около 20 садовых инструментов, 5 велосипедов, 10 баскетбольных мячей и 15 удочек, которые в настоящее время могут быть разбросаны по всему полу гаража.Речь идет не о трате денег, а о поиске творческих способов организации вещей, чтобы снова их найти. Начните организовывать гараж с ограниченным бюджетом прямо сейчас.

Организация гаража — это не универсальный проект, поэтому мы собрали некоторые из наших лучших идей по хранению в гараже. Ознакомьтесь с этими советами, чтобы сделать свой гараж более организованным и удобным в использовании.

Во-первых, перед организацией вашего гаража полностью освободите место.Этот небольшой совет позволит вам увидеть, какие варианты хранения вам понадобятся, что также будет зависеть от того, как вы хотите использовать пространство.

Вам нужно разобрать три стопки — мусор, пожертвовать и оставить. Таким образом, теперь вы должны решить, что делать с держать кучу. Из предметов, которые вы решили оставить, вы теперь сгруппируете их в «похожие». Например, вы не стали бы складывать отвертку со своими садовыми принадлежностями. Ручные инструменты, такие как отвертки, молотки и т. Д.пойдут вместе в одной части гаража, в то время как все ваши садовые инструменты будут размещены в другой части. При таком подходе у вас будет система «зонирования гаража», которая упростит вам понимание того, что куда идет.

Вы должны знать все предметы, которые вы будете хранить в гараже, и вы также должны подумать о том, как лучше всего хранить их в хорошем состоянии. Если вы хотите организовать свой гараж с ограниченным бюджетом, важно проявлять творческий подход к решениям, которые вы придумываете.Вы потратите больше денег без четкого плана!

Для всего должно быть место. У всех инструментов должен быть ящик для инструментов или, возможно, органайзер в ящике. У садовых граблей или лопаты должен быть крючок, который можно повесить на стену. Для ваших чистящих средств и других жидкостей должна быть предусмотрена полка или шкаф.Есть несколько вариантов, таких как:

Это устройство поможет держать все под рукой. Вы можете хранить там все, что угодно, от различных садовых инструментов до шурупов. Бамбуковый органайзер для ящиков позволяет вам организовать и хранить все в одном месте.

Пластиковые ящики для хранения полезны для всех, и это отличная система хранения в гараже, чтобы разделить и упорядочить ваше оборудование по видам спорта или сезону. К сожалению, они обычно где-то складываются у стены, что затрудняет доступ к нижним ящикам, особенно для самых маленьких товарищей по команде в вашей семье. Но сделать это просто для себя можно разными способами.

Если вы и ваша семья ведете активный образ жизни, у вас должно быть место для велосипедов.Вертикальное хранение — отличный способ убрать громоздкие предметы! Настенная подставка для велосипедов — отличная идея, если ваши дети могут сами повесить велосипеды.

Не упустите много возможностей для идей гаражных стен. Лучшая стратегия — добавить слой фанеры толщиной три четверти дюйма поверх гипсокартона или голых шпилек. Это дает вам сплошную крепежную поверхность, поэтому вы можете легко монтировать оборудование для хранения, экономно размещать предметы и втиснуть больше вещей на стену.

Если вам нужно место для хранения вещей, вы можете купить шкаф для хранения, соответствующий вашим требованиям к хранению. Нет ничего интересного, чем иметь шкаф для удобного хранения предметов домашнего обихода. Они также прочно изготовлены, чтобы гарантировать долгосрочную надежность и использование. Их даже можно сделать своими руками из дерева и с помощью сильных рук.

Используйте каждое место в гараже! У вас, конечно, есть полочки, но точно не в углу.Эта изящная угловая полка использует преимущества существующих шпилек, и это быстро, легко и дешево. И он отлично подходит для хранения консервных банок.

Не делайте ошибок и маркируйте каждый предмет в своем гараже, чтобы не пропустить и не забыть его. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Худшее, что вы можете сделать, — это положить вещи в их новый дом и забыть, куда они идут и что находится в контейнерах для хранения. Это означает, что предметы легко теряются, вы в конечном итоге разрушаете то, что создали, потому что забыли указать, где именно найти каждый элемент или категорию.

Если у вас много граблей, лопат, метел и садовых инструментов, которые загромождают ваш гараж, но не так много стен, чтобы их повесить, попробуйте это. Отрежьте два листа размером 16 x 16 дюймов. штуки от 1/2 дюйма фанеры и прикрутите их к стеновой стойке под небольшим углом вверх. Затем вставьте свои инструменты.

Если ваш гараж выполняет двойную функцию как место для парковки и рабочее место, то передвижной верстак необходим. Он восстанавливает парковочное место и превращает ваш гараж в мастерскую.Стандартный прокатный стол из фанеры 2х4.

Вам не нужно быть краснодеревщиком, чтобы строить большие и прочные шкафы, особенно если вы строите их на месте. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить 2×2 к стене и потолку, а затем прикрутить фанерные панели к 2×2, чтобы сформировать верх, низ и стороны ящиков шкафа. Это простой, быстрый и экономичный подход. Этот шкаф также был бы отличным местом для идей гаражного ТВ, не так ли?

Если все вещи в вашем гараже находятся в пределах легкой досягаемости, вы, вероятно, тратите много места для хранения.Высокие помещения могут не подходить для часто используемых инструментов, но они идеально подходят для длительного хранения. Глубокие стеллажи или шкафы под потолком могут вместить массу сезонных вещей, таких как праздничные украшения или походное снаряжение.

Чтобы максимально увеличить пространство для хранения в подвесном гараже над стропилами гаража, установите панели настила чердака, чтобы создать удобную и доступную поверхность для хранения. Однако перед тем, как приступить к этому проекту, проконсультируйтесь со знающим профессионалом в области строительства, чтобы убедиться, что ваши стропила рассчитаны на дополнительные нагрузки.

Отмерьте и отрежьте перфорированную доску толщиной ¼ дюйма, подкрепите ее 2 × 4, чтобы получилась рамка. Наконец, прикрепите его к стене гаража с помощью 2-дюймовых шурупов для гипсокартона. Вы также можете добавить к перфорированной доске различные крючки, чтобы удерживать инструменты, обувь, лыжные палки и многое другое. Чтобы крючки не выпадали, закрепите их горячим клеем и стяжками.

Вот способ хранения всех этих тонких инструментов и принадлежностей для магазинов. Отрежьте поливинилхлоридные трубы на короткие отрезки (1-1 / 2- и 2-дюйм.-диаметр трубы подходят для большинства предметов) и наденьте их на крючки для перфорированной доски. Затем загрузите их напильниками, лезвиями для ножовки, стяжками, карандашами, палочками для перемешивания … вы получите тощий.

Вот отличный способ хранить целый набор инструментов на перфорированной доске всего с двумя штифтами. Отрежьте 2-1 / 2 широких мини-полок; просверлить отверстия или пазы для фрез, отверток, зубил и напильников; затем просверлите пару 1/8 дюйма. отверстия по краям для 1/8 дюйма.диаметр колышков. С помощью тисков и плоскогубцев согните штифты примерно на 85 градусов и забейте их в отверстия. Убедитесь, что колышки плотно прилегают к дереву, чтобы полки не упали.

Поэтому, если вам нужно организовать свой гараж с ограниченным бюджетом, это возможно, вы должны иметь план и творчески подходить к решениям для хранения вещей.Все предметы, которые вы храните в гараже, должны быть полезными, не просто храните беспорядок и не забывайте думать о вариантах вертикального хранения, чтобы как можно больше не было на полу!

Раньше гаражи использовались только для парковки автомобилей. По оценкам Министерства энергетики США, только 33% домовладельцев действительно имеют достаточно чистый гараж, чтобы в нем поместилась машина.Вместо этого гаражи используются для хранения вещей и хобби. Но знать, как хранить вещи в гараже, может быть непросто. Вам нужны идеи для хранения в гараже.

Прочтите ниже некоторые отличные идеи для хранения вещей в гараже, которые упростят парковку и доступ к вашим вещам. Хотите организовать и другие комнаты в вашем доме? Ознакомьтесь с полным руководством по домашней организации.

Перед тем, как устроить свой гараж, его нужно очистить (вероятно, так же, как и остальную часть вашего дома).Ваш гараж, вероятно, стал домом для разного рода неприятностей с годами. Очистить и отсортировать эти предметы — сложная задача, и от этого мало пользы, если порядок не будет продолжаться надолго. Начните с этих трех советов.

Очистить. Выделите день или выходные, чтобы привести в порядок свой гараж. Пройдите абсолютно все, что есть в вашем гараже, и рассортируйте вещи на три стопки: оставьте, подарите / продайте и выбросьте. Организуйте свою «стопку» по категориям, например, туристическое снаряжение, спортивный инвентарь и т. Д.
Распланируйте свое пространство. Прежде чем начать класть что-либо на место, спланируйте, как хранить свои вещи. Измерьте свой гараж и составьте план этажа. Планируйте хранить предметы, которые вы не используете очень часто, например сезонные украшения, в труднодоступных местах и экономьте место спереди для легкого доступа к часто используемым предметам.
Инвестировать в складские помещения помогает . Наилучший способ сохранить порядок в гараже — это держать предметы подальше от пола.Установите стеллажи, ящики для хранения, крючки и верхнее хранилище, чтобы ваши вещи были в безопасности и аккуратны.

Теперь, когда все в порядке, вы готовы к некоторым идеям для хранения в гараже. Найти способ держать все в гараже организованным и доступным может быть непросто. Ниже вы найдете несколько новаторских идей, которые позволят максимально эффективно использовать ваше пространство.

Накладные склады. Не тратьте зря драгоценное место в гараже, не используя потолок.Это идеальное место для хранения длинных плоских предметов, например лестниц. Вы также можете добавить подвесные полки для хранения походного снаряжения или других сезонных вещей. Это отличный способ держать предметы подальше от пола. Подвешивая полки к потолку, убедитесь, что у гаражных ворот достаточно места, чтобы они могли нормально функционировать, и ваши автомобили по-прежнему уместятся внутри.
Полки вместо шкафов. Используйте проволочные или деревянные полки вместо шкафов. Разгрузите свой гараж открытыми полками, вы сможете быстро увидеть все хранящиеся у вас предметы и легко получить к ним доступ.Кроме того, в шкафах требуется свободное пространство, чтобы двери могли открываться, что серьезно ограничивает полезное пространство в вашем гараже. У вас будет больше мотивации держать все в порядке, если у вас нет дверок шкафа, чтобы скрыть беспорядок, поэтому открытые стеллажи — отличное решение для долгосрочной организации гаража.

Используйте перфорированную доску. Доски идеально подходят для развешивания и упорядочивания часто используемых предметов в вашем гараже. Прикрепите крючки и колышки к толстой доске, чтобы создать демонстрацию таких вещей, как ручные инструменты, скобяные изделия и садовые инструменты.Система хранения из перфорированной доски прочна и легко переставляется. Вы можете использовать столько перфорированных досок, сколько хотите, чтобы максимально эффективно использовать пространство стены в гараже, особенно если у вас мало места для полок.
Установите slatwall. Система slatwall — это серия панелей с пазами, которые крепятся к стене. Вы можете прикреплять к пазам различные корзины, крючки, кронштейны и полки, что делает эту систему универсальной. Slatwall обычно более доступный и адаптируемый, чем шкафы, и занимает меньше места.

Сгруппируйте похожие товары вместе. Разделите полки на секции и назначьте каждую секцию группе предметов, таких как товары для домашних животных, инструменты для обслуживания и т. Д. Группирование всех ваших предметов облегчает поиск вещей и способствует долгосрочной организации.

После того, как вы очистите свой гараж, не оставляйте неиспользуемый гараж пустым! Если вам не нужен гараж для хранения вещей, вы можете зарабатывать деньги каждый месяц, сдавая его в аренду кому-то из жителей вашего района, ищущим дополнительное место для хранения.Зарегистрируйтесь на сайте Neighbor и разместите свой пустой гараж или любое другое место бесплатно. Арендаторы могут арендовать ваше жилье, а это означает, что вы будете получать дополнительные деньги на свой банковский счет каждый месяц.

Практически все может храниться в вашем гараже, если вы все сделаете правильно. Некоторые вещи требуют климат-контроля и других видов защиты, поэтому вы можете проверить свой гараж и убедиться, что он подходит для защиты ваших вещей от влажности и температуры, прежде чем хранить что-либо чувствительное.Ниже приведен список предметов и идей для хранения в гараже, чтобы их надежно спрятать.

Хранение велосипедов. Велосипеды могут занимать много места на полу и легко блокироваться другими предметами. Лучший способ хранить велосипеды — это повесить их. Это сделает велосипеды доступными, защищенными и не мешающими, оставив больше места для вашего автомобиля. Посмотрите этот урок от This Old House о том, как вешать велосипеды в гараже.

Хранение спортивного инвентаря. Самое важное при хранении спортивного инвентаря — это отсортировать его по видам спорта, а не хранить его в большой группе.Это сэкономит ваше время и уменьшит беспорядок в вашем гараже. После того, как ваше снаряжение будет рассортировано, используйте полки для больших предметов, таких как шлемы и коньки, и используйте проволочные или пластиковые корзины для хранения небольшого снаряжения. Используйте сетчатые пакеты для белья, чтобы спрятать спортивные мячи, чтобы они были в загоне и были готовы к транспортировке.

Склад для инструментов. Найти подходящие инструменты для работы может быть невозможно, если все ваши инструменты перемешаны в коробке или ящике. Вешать инструменты на стену — лучший способ держать их в порядке и легко найти.Используйте упомянутый ранее метод перфорированной доски или систему перегородок, чтобы создать идеальный дисплей для инструментов. Вы также можете установить стойки для стяжек / ремней, чтобы повесить гаечные ключи и другие мелкие инструменты.

Хранение каяков. Храните каяк вдали от солнечных лучей и тепла. Вы можете купить систему подвески или создать свою собственную, используя широкие ремни для подвешивания каяка к потолку. Обязательно очистите каяк перед хранением и обеспечьте защиту корпуса (днища каяка). Когда вы вешаете каяк в гараже, корпус всегда должен быть обращен к потолку.Установка потолочного хранилища может занять время, но оно того стоит, чтобы очистить пространство в гараже.

Гаражное хранилище для гольф-клубов. Перед хранением убедитесь, что клюшки чистые и сухие. Если вы хотите хранить клюшки в гараже на долгое время, убедитесь, что в нем установлен климат-контроль. Ваши клубы чувствительны к влажности и температуре, поэтому холодная зима в неотапливаемом гараже может вызвать некоторые повреждения. Если в вашем гараже установлен климат-контроль, вам нужно держать клюшки закрытыми и убирать их в угол, чтобы их не сбили с ног.

Хранение садового инвентаря в гараже. Эффективная организационная система будет держать ваши инструменты для газона в хорошем состоянии и готовыми к работе в любое время. Чтобы ваши инструменты оставались в наилучшем состоянии, лучше всего использовать вертикальную систему хранения. Подвесьте грабли, средства для удаления сорняков, лопаты, шланги и другие инструменты к стене с помощью крючков или стоек. Вы можете добавить в свой гараж садовое рабочее место или скамейку для горшков, перепрофилировав старый стол. Прикрепите к рабочему месту корзины и крючки для хранения небольших садовых инструментов и перчаток.

Уберите беспорядок на складе походного снаряжения. Кемпинг — это интересный способ насладиться природой, но может быть сложно собрать вещи в поездку, если ваше снаряжение разбросано по полкам в гараже. Отличный способ сохранить свое снаряжение для кемпинга и подготовить его к следующему приключению — это хранить его в сумках. Наполните маленькие сумки предметами и пометьте их, а затем разместите маленькие сумки внутри больших сумок с колесами. Когда придет время выходить, вы можете закатить свои сумки в грузовик и отправиться в путь.Обязательно тщательно очищайте все свое снаряжение после каждой поездки, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и избавить вас от необходимости его заменять.

Несмотря на то, что существует множество готовых решений для организации вашего гаража, несколько идей для хранения в гараже имеют больше смысла, чем самодельный. Если вы хотите достать дрель и пилу, эти идеи для хранения в гараже для вас.

Пластиковые сумки — отличный способ защитить и упорядочить предметы в вашем гараже, но к ним может быть трудно получить доступ, когда они сложены друг на друга.Это руководство по гаражным башням для хранения вещей от The Family Handyman упростит хранение ваших сумок и доступ к ним. Этот проект может стоить всего 100 долларов и может быть легко завершен за выходные. Подумайте об этом … благодаря удобному решению для хранения вы окажетесь в одном уик-энде от чистого гаража без беспорядка!

Еще один отличный способ использовать пространство стен в гараже — это построить угловые полки.Эти простые полки можно сделать легко и дешево, и они идеально подходят для размещения бутылок, тюбиков и других мелких предметов.

Чтобы сделать эти простые полки, вырежьте из фанеры или другого обрезка древесины, чтобы они поместились в углу вашего гаража, вставив их между двумя стойками. Прикрепите планки 1 × 1 под полками, чтобы поддерживать их и удерживать на месте.

В вашем гараже недостаточно места для хранения вещей? Без проблем! Просто зайдите в «Сосед», чтобы просмотреть складские помещения для аренды в вашем районе.За половину стоимости традиционного самостоятельного хранения вы можете убрать беспорядок в гараже и освободить место для машины.

предназначены для защиты транспортных средств, но у многих людей нет места, чтобы даже припарковать машину.Это потому, что гараж часто превращается в место для хранения вещей. Он становится местом, куда уходят все вещи, которые не помещаются в доме или которыми не пользуются регулярно, и, кажется, размножаются.

Чтобы очистить открытое пространство, вам нужно начать с плана нападения. Первое, что вы должны сделать при организации гаража, — это вытащить все и сложить в отдельные стопки в зависимости от категории и размера предметов, отделяя предметы, которые вы выбрасываете или пожертвуете. Если вы обнаружите, что у вас есть много вещей, которые вы не используете, но от которых не готовы избавиться, покупка единицы хранения также является вариантом, поскольку она позволяет вам сохранить то, что вы хотите, не загромождая гараж. .

Когда у вас есть отдельные категории (инструменты, уход за садом и газоном, автомобильные товары, праздничные украшения и т. Д.), Пометьте каждую отдельную группу. Это избавит вас от необходимости перебирать все контейнеры в следующий раз, когда вам понадобится что-то конкретное.

Пегборды находят в гаражах и мастерских с 1950-х годов. Поскольку они доступны по цене и просты в установке, они являются отличным вариантом для подвешивания и организации небольших предметов.Использование простых крючков или колышков в отверстиях доски для подвешивания инструментов, таких как отвертки, гаечные ключи, молотки и дрели, позволяет держать их в пределах досягаемости, когда это необходимо, и в то же время держать их в стороне, когда они не используются.

Если вы занимаетесь садоводством и озеленением, но не потратили много времени на организацию своего гаража, скорее всего, у вас есть множество грязных инструментов, хаотично прислоненных к углу.Необходимость разбирать запутанный беспорядок, чтобы найти инструмент, который вы ищете, не только неудобна, но также может привести к вмятинам автомобилей или ударам по лбу (в случае падения).

Эта полка для хранения занимает мало времени и средств и вмещает любые предметы с длинной ручкой. Чтобы построить свой собственный, отрежьте два отрезка 6-дюймовой трубы из ПВХ под углом для каждого инструмента, который вы планируете повесить. Просверлив небольшие отверстия в обоих концах деталей, прикрутите их к середине и низу стены, совместив их друг с другом.После того, как вы прикрепите каждый кусок трубы, проденьте ручки садовых инструментов в их отверстия, чтобы хранить их в вертикальном положении.

Так как в большинство видов спорта играют на улице, гараж становится рассадником мячей.Попытка сложить их в углу или в шкафу — не идеальный вариант, так как при перемещении они могут упасть и откатиться. Вместо того, чтобы пытаться сжать их в идеальном равновесии, используйте эластичные шнуры, чтобы прижать их к углу. Просто зацепите несколько шнуров между полками и поместите шары между ними и стеной. Это не только удерживает шары, но также позволяет легко извлекать их по одному.

Стенки из планок представляют собой панели, между которыми вы можете прикрепить крючки, чтобы удерживать различные предметы в вашем гараже.Они бывают разных материалов и цветов и могут быть прикреплены к любой твердой стене. Эти обшитые панелями настенные покрытия, от велосипедов и спортивного инвентаря до инструментов и чистящих средств, позволяют подвешивать тонкие предметы вверх и в сторону.

При хранении мелких предметов, таких как небольшие инструменты, кисти для рисования, гвозди, украшения и шурупы, используйте коробки или контейнеры. Купите пластиковые штабелируемые контейнеры разных размеров для каждой категории предметов и разместите их на полках или на полу гаража.Собирая коробки, не забудьте пометить каждую из них.

Если вы хотите сэкономить место на верхней части полки для контейнеров и ящиков, используйте нижнюю часть полки для хранения мелких предметов, таких как гвозди, болты и шурупы. Просто возьмите чистую банку и прикрутите крышку к нижней стороне полки. Затем поместите предметы в банку и закрутите крышку, пока она не закроется. Это решение для хранения экономит место и хранит ваши мелкие предметы в порядке и всегда на виду, когда они вам понадобятся.

Чтобы обеспечить максимальную организацию и доступность гаража, придерживайтесь 6-зонной системы. Этот план предлагает разбить пространство на разные части в зависимости от того, что вы храните и как часто оно используется:

Работа с загроможденным и беспорядочным пространством может показаться непосильной задачей, но с правильными решениями для хранения в гараже и идеями организации вы можете получить чистое и функциональное пространство — с местом для парковки вашего автомобиля. Помните об этих идеях организации гаража, когда решите привести в порядок свое пространство.

Если вы когда-нибудь оглядывались, чтобы посмотреть, кто снаружи, прежде чем открывать дверь гаража, то вы не одиноки.В этой части дома собрано все, от игрушек и спортивного инвентаря до инструментов и садовых принадлежностей, некоторые из которых, вероятно, не использовались годами. К счастью, решения для хранения в гараже меняют все. Когда вы закончите систематизацию, у вас может даже появиться место для вашей машины!

Ваш — не единственный дом в квартале с грязным гаражом.На самом деле это имеет смысл: это пространство — это просто проход от вашей машины (если вам повезло и у вас есть место для нее) к вашему дому и место для хранения уличного оборудования. Таким образом, его порядок (или его отсутствие) не влияет на ваш образ жизни так сильно, как беспорядок в доме. Это плохая комбинация, но ее легко исправить.

Беспорядок выглядит грязным независимо от того, сколько раз вы подметаете пол, он также может привлекать ползающих жутких тварей, таких как насекомые и мыши! Когда вы устраиваете свой гараж, все пространство выглядит аккуратно, без грязи и насекомых.

Если аккуратный гараж кажется просторнее, значит, так оно и есть. Стопки коробок и незакрепленных предметов занимают больше места, чем настенные системы хранения, шкафы и полки, которые используют пространство на стене и удерживают предметы подальше от пола.

С организованным гаражом дорогие вещи остаются под защитой. Краска вашего автомобиля не потрескается от падения на него велосипеда или от того, что ваши дети «случайно» въехали в него на самокате, игрушечной электромобиле или трехколесном велосипеде. В процессе обустройства гаража вы избавитесь от игрушек, из которых выросли ваши дети, и найдете безопасное место для того, что они до сих пор используют.

В гаражах также есть опасное оборудование, которое нужно беречь от посторонних глаз и маленьких ручек детей. Подумайте о любых газовых или электрических садовых инструментах, которые у вас есть, например о бензопиле или кусторезе. Электроинструменты, такие как дрели и циркулярные пилы, также нуждаются в защите. Не говоря уже о любых удобрениях или каменной соли, которые вы храните в этом месте.

Затирка стен после штукатурки является обязательной. Для того чтобы приступить к покраске стены, ее необходимо предварительно выровнять. Существует два вида выравнивания поверхностей, а именно: штукатурка, то есть более грубая отделка и шпаклевка – тонкая отделка.

Сегодня мы расскажем, как затирать штукатурку и это будет уже последняя работа перед нанесением обоев или покраской. Отдельные моменты вы сможете посмотреть на видео в этой статье и фото и это поможет не допускать ошибок.

После того, как стены зашпаклеваны и высушены, но еще до грунтования производится их затирка или шлифовка. Это работа механическая и поэтому необходимо тщательно подобрать инструмент для затирки штукатурки, ведь от этого будет зависеть качество работы. Давайте детально рассмотрим, чем затирать штукатурку.

Представляет собой основу, снабженную рукояткой с зажимами, куда закрепляется наждачная бумага или шлифовальная сетка. Перед началом работы, позаботьтесь о том, чтобы у вас был небольшой запас наждачки, ведь изношенные листы требуют срочной замены. Сетку же следует заменить, когда износится ее канва.

Наибольшее предпочтение в работе отдается шлифовальной сетке, ведь она изнашивается не так быстро, как бумага, и ей не так страшна шпаклевочная пыль. При шлифовании, пыль не задерживается в отверстиях сетки. Поэтому, несмотря на более высокую цену, рекомендуют использовать именно ее. Перед продажей сетку нарезают по размеру бруса, в связи с чем, отправляясь в магазин, определите, какой размер шлифовальной сетки вам нужен.

Какая наждачная бумага вам нужна? Определите это экспериментальным путем, попробовав маленькие кусочки разной зернистости на стене. Бумага слишком гладкая сразу же выйдет из строя, а слишком грубая – не даст нужного качества обработки.
В зависимости от того, чем планируете покрывать стены в дальнейшем, качество шлифовки ее поверхности может быть разным. Если она готовится под покраску, то полировать необходимо несколько раз. Вначале полируют начерно наждачной бумагой с зернистостью 60. Такая бумага должна снять с обрабатываемой поверхности наиболее заметные частицы. После этого, берется бумага или шлифовальная сетка с зернистостью от 100 до 120. Они помогут придать поверхности идеальную гладкость.

Можно самостоятельно сделать специальное приспособление, которое позволит произвести тонкую обработку сложных поверхностей, например углов или ниш. Для этого понадобится кусок пластика, имеющий ширину примерно 7 сантиметров.

Потом надо будет разрезать кусок пластикового профиля соответствующего размера. Теперь надо приклеить на его тыльную сторону двусторонним скотчем наждачную бумагу (можно разной зернистости) и обрезать углы, так, чтобы придать этому приспособлению «мини – терке» форму карандаша. Работать необходимо уголком, срезая (затачивая) его по мере того, как он будет изнашиваться.

Для этого приобретите защитную полиэтиленовую пленку для мебели и тщательно укутайте все, что осталось в комнате, обязательно закрепив пленку скотчем. Оконные проемы завесьте той же пленкой, закрепив ее по всей длине и ширине.

После того, как подготовка закончена, можно начать работу. Затирка штукатурки видео покажет вам последовательность выполнения работы. Сначала составьте своеобразный план. Для этого используйте освещение: осветите поверхность стены мощным фонариком.

Шлифовку производят, обычно, сверху вниз. Начиная от угла, осуществляют, с небольшим нажимом, спиралевидные движения. Значительное усилие может послужить во вред и нарушить свежую шпаклевку. Работают, начиная и заканчивая всегда наждачной бумагой или шлифовальной сеткой одной зернистости.

Все замеченные небольшие углубления выравниваются позже, уже после того, как поверхность стены загрунтована (см. После шпаклевки нужно ли грунтовать стены, и зачем делать это перед ней). Их осторожно шпаклюют, применяя мягкий резиновый шпатель.

Если есть старый, отслуживший свое пылесос, который не жалко забить шлифовальной пылью, можно воспользоваться им. А можно смахнуть пыль мягкой кистью и осторожно, боясь размыть шпаклевку, протереть несколько раз чуть влажной тряпкой, ожидая, когда поверхность просохнет, после предыдущего раза.

Внимание: Помните, что шпаклевка – это очень мягкий и послушный материал. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что, следуя советам этой статьи, вы, несомненно, получите удовольствие, выполняя работы по тонкой отделке поверхностей.

Завершающими стадиями отделки штукатурки являются ее накрывка, затирка и заглаживание. После выполнения этих работ штукатурка становится чистой, ровной и гладкой. Прочитав нашу статью вы узнаете, как затирать шпаклевку. Если в качестве заполнителя добавить в грунт песок, то затереть его будет трудно, к тому же потребуется много времени. Поэтому для получения гладкой поверхности штукатурку следует накрыть специальным раствором, приготовленным с мелкими заполнителями, затереть его и загладить.

Затирку необходимо начинать лишь после того, как штукатурка немного подсохнет. Рекомендуется использовать деревянную терку, так как пластмассовые аналоги не долговечны и менее эффективны. В момент затирки раствор должен еще быть сырым, чтобы его не приходилось смачивать водой.
.2

В ходе работы полотно на терке будет постепенно стираться, гвозди или налегли будут не шлифовать, а начинать царапать оштукатуренную поверхность, поэтому их при помощи молотка нужно преждевременно углублять внутрь. Как правило, в правой руке держат терку, в левой кисточку, которой необходимо обметать поверхность от появляющейся и оседающей пыли. Сами движения по многим советам на тему как затирать штукатурку должны быть круговыми, а не продольными, как правило против часовой стрелки. Название такой затирки – «вкруговую».
.3

В процессе затирки теркой срезаются различные выступы, а полотно, передвигаемое по поверхности, срезанными частицами заполняет различные впадины. Именно для этого рекомендуется не давать полностью обсохнуть штукатурке, чтобы она еще имела способность схватываться.
.4

Нажимать на полотно терки нужно в местах больших бугорков, в свою очередь на более ровных поверхностях нажим рекомендуется немного убавить. Раствор, который оседает на краях терки, не стоит выбрасывать: его нужно счищать в миску, так как он может пригодиться, если нужно будет в кое-каких местах подмазать.
.5

Необходимо следовать простым, но в тоже время важным правилам как правильно затирать штукатурку. Например, если раствор не счищать с краев терки, он начнет сам отпадать и разлетаться в различных направлениях. Если накрывка слишком сухая и не поддается обработке, ее необходимо смягчить водой, но не стоит брызгать слишком много, чтобы раствор не становился слишком редким.
.6

После зачистки теркой, рекомендуется провести подобные работы специальными гладилками, чтобы улучшить конечный результат и сделать поверхность более гладкой. Рекомендуется применять гладилки с резиновым основанием средней величины. Если в дальнейшем стена будет окрашиваться, рекомендуется приобрести специальную металлическую гладилку.

Как шпаклевать стены правильно нужно знать всем тем, кто решил взяться за ремонт квартиры самостоятельно. В первую очередь, необходимо обзавестись необходимыми материалами и инструментами, а именно – собственно шпаклевкой, большим и маленьким шпателем (первый – от 20 см, второй – до 10 см), грунтовкой, емкостью для шпаклевки, дрелью со специальной насадкой (размешивать шпаклевку, чтобы не было комков). Перед тем, как шпаклевать стены, нужно определиться с видом шпаклевки. На сегодня в продаже имеются сухие шпаклевки, которые перед применением необходимо разводить водой (вот тут-то и потребуется дрель с насадкой), акриловые шпаклевки для наружных работ и уже готовые масляно клеевые (на основе олифы) шпаклевки. Наибольшим спросом пользуются сухие смеси, поскольку они дешевле, проще в применении и более экологичны. Однако для стен, окрашенных масляными красками, лучше применять масляно-клеевые шпаклевки. Шпаклевка стен своими руками должна предваряться грунтованием стен – перед тем, как шпаклевать стены, на них наносят тонкий слой грунтовки. Грунтовка предохранит стены от появления грибка и плесени. Для того, чтобы шпаклевка лучше держалась и в дальнейшем не потрескалась, можно наклеить на стену серпянку (специальная малярная сетка в рулонах). После такой подготовки поверхности можно приступать к шпаклевке стен своими руками. Для этого берутся два шпателя – маленький и большой. Маленьким шпателем шпаклевка наносится на большой шпатель, а уже большим равномерно распределяется по стене и разравнивается, при этом большой шпатель следует держать под углом 45 градусов к стене.

Затем лишняя шпаклевка забирается пустым шпателем. Перед тем, как шпаклевать стены вторым слоем, нужно дать первому слою шпаклевки полностью высохнуть и затереть его при помощи сетки или мелкой наждачной бумаги. Некоторые специалисты рекомендуют между слоями шпатлевки еще раз прогрунтовать стену, но здесь уже выбор за вами. Как правило, первый слой толщиной до 5 мм наносится стартовой шпаклевкой, а второй слой наносится уже шпаклевкой финишной, и толщина этого слоя должна быть 1-3 мм, не больше. Второй слой, так же, как и первый, необходимо шлифовать и затирать с помощью мелкой наждачной бумаги или сетки. Шпаклевка стен своими руками – процедура не слишком сложная, но не стоит думать, что раз прошпаклевав стену, вы стали специалистом и теперь хорошо знаете, как шпаклевать стены. Хорошим штукатуром можно стать только наработав определенный опыт и «набив руку». И если вы сомневаетесь в своих способностях штукатура, лучше поручите работу профессиональному исполнителю. Найти его не составит труда на сайте indeal.ru. Этот удобный портал располагает и своей собственной базой ремонтных компаний, и предоставляет возможность связаться со сторонними компаниями и подрядчиками. Здесь вы всегда найдете актуальную полезную информацию о ремонте и ценах, а также сможете оставить заявку на выполнение ремонтных работ.

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки , либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Добрый день, уважаемые профи.
Дайте рекомендации,пожалуйста, по следующей ситуации.Выводили визуально стены гипсовой штукатуркой , были впадины местами до 4-5 мм, обещали ровность по правилу, но без ровности по вертикали. Потратила мешки штукатурки и литры грунтовки при весьма высокой расценке. Результат :прикладываю правило — впадины до 2- 3 мм. Бригадир доказывает, что это и есть ожидаемый результат. Все остальное вытянется шпаклевкой. Возможно ли это? И можно ли как-то подмазать впадины той же всеми используемой гипсовой штукатуркой? И еще вопрос: гипсовая штукатурка наложена грубо , плохо затерта , много раковин и засохших комочков.Можно ли по такой поверхности качественно шпаклевать?Спасибо за ответ.

Надежность и крепость каждого здания зависит от хорошего фундамента. Надежная основа – залог того, что каждая конструкция прослужит долго и эффективно. Так и с грунтом – именно он является основой под любую покраску. Особое внимание следует уделить грунтованию автомобилей под покраской, так как от этого зависит очень многое. Что именно? Расскажем в этой статье.

Грунт – это специальный густой состав, которым пропитывают все поверхности перед последующим нанесением красок, лаков или других покрытий. В грунте нуждается все, что собираются красить, если хотят чтобы краска продержалась долго, радовала глаз и выполняла все свои функции.

Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно, будет стоить не дешево. Потому что к автомобильным грунтовкам предъявляется гораздо больше требований, чем к грунту для стен. Автомобильный грунт еще должен побороть уже существующие очаги ржавчины и долгое время бороться с ее образованием, грунт не должен проседать и со временем впитываться в поверхность. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново, то есть перекрашивать.

Пассивирующие — содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. Например, грунтовки с свинцово-суричным составом часто используется для защиты от коррозии крыльев и днища автомобиля.
Протекторные — выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа. Например, цинк, свинец, алюминий или некоторые сплавы. В случае повреждения поверхностного слоя лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. Например, универсальный спрей Цинкор , основой которого, является цинк.
Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными пигментами препятствуют проникновению влаги механически.
Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью, автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией. Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм, меньше, чем у других видов грунтовок.
Автомобильные грунты – преобразователи ржавчины. Основным достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.

Интернет переполнен статьями и роликами на эту тему, в которых изложена масса разнообразных способов и материалов. На наш взгляд, в некоторых из них много лишнего, но решать Вам. Наша гипсовая декоративная плитка кирпич «классик» и «старый (антик)» от производственной компании «ДеКам» относится к классу «каменные обои», т.е. ультра тонкая (6-8 мм), по этому многие материалы и работы для её укладки не обязательны.

Выбор клеящих материалов отражён в нашей статье «Чем клеить». Мы остановимся на финишной шпатлёвке на основе гипса, да-да она прекрасно держит нашу плитку и имеет ряд преимуществ перед другими «клеями», особенно при монтаже плитки с расшивкой (см. статью «Чем клеить»).

Наша плитка клеится на поверхность из любых материалов: бетон, кирпич, гипсокартон, фанера, дерево, металл, стекло. Для последних четырёх материалов облицовка камнем используется крайне редко, поэтому рассматривать их в этой статье не будем(звоните/пишите-подскажем). Бетонные и кирпичные поверхности предварительно штукатурят и грунтуют, гипсокартон достаточно прогрунтовать. Использование Бетон-контакта необходимо только на очень старых, крашенных и сильно загрязнённых поверхностях.

Многие рекомендуют расчертить всю стену вертикальными и горизонтальными линиями. Эта рекомендация актуальна только при использовании «жидких гвоздей», в остальных случаях разметка быстро скроется под клеящим раствором, а времени и нервов уйдёт не мало.. Чтобы сэкономить время, по уровню горизонтально крепим цинкованный профиль ПН на уровне верхней границы плинтуса (7-10см от пола) при монтаже он будет выполнять роль опоры и стартовой разметки.

Рекомендуемый шов для кирпича 6-12 мм, поэтому в качестве раскладок можно использовать штапик, полосы из остатков гипсокартона или фанеры нужной толщины, длинной 60-100 см. Они же будут работать направляющими для следующих рядов. Рекомендуем использовать сразу несколько(3-4) раскладок, не вынимая раскладку из предыдущего ряда, ставить на верхний ряд другую раскладку и продолжать монтаж. Это предотвратит сползание отдельных плиток.

Лучше начинать клеить кирпич на гипсовую шпатлёвку нанося её шпателем без зубцов на стену небольшими участками снизу и от внешнего угла, аккуратно вдавить плитку в раствор, убрать излишки шпателем или пальцем, положить раскладку (см. выше) выкладывать следующий ряд, потом ещё и ещё, через 2-3 ряда можно достать нижнюю раскладку, очистить от раствора и использовать в следующих рядах.

Через некоторое время (когда раствор ещё мягкий, но уже не липнет к пальцу) разогнать раствор в швах смоченной в воде и хорошо отжатой плоской кистью, устраняя дефекты. При этом способе швы можно не заполнять, они получатся углубленными. Если Вы всё таки решите их «затереть», для этого нужно использовать монтажный пистолет с тубой или кондитерский шприц, ни в коем случае не затирайте гипсовую плитку как керамическую, пачкая затиркой лицевую поверхность. Если швы нужны не белого цвета, в шпатлёвку при замешивании можно добавить коллеровочную пасту или затирку нужного цвета.

При разных видах кладки требуется различное количество половинок, их можно заказать у нас при покупке плитки или сделать самим из целых элементов распилив плитку ножовкой по дереву или металлу. При этом нужно помнить, что «половинка» это не полплитки, она короче на половину толщины расшивки.

Оштукатуривание поверхностей известно было еще в древности. До наших времен дошла технология данной отделки. Однако сегодня качество смесей стало лучше, а также появились инструменты и различные приспособления, которые намного облегчают труд штукатуров. В этой статье мы рассмотрим такую операцию, как затирка стен после штукатурки.

Необходимо знать точно, когда затирать штукатурку. Ее выполняют на последнем этапе штукатурных работ для полного выравнивания поверхности, а также для устранения неровностей, оставшихся на отделке. После того, как раствор подсох, можно начинать затирку.

Деревянная терка – это первый инструмент, которым пользуются уже многие сотни лет. Он состоит из бруска, на котором крепится ручка. Деревянное приспособление на сегодняшний день не так пользуется популярностью, как прошлые годы. Дело в том, что во время работы, терка быстро набирает влагу и работать с ней становится тяжелей. Также, она имеет способность быстро истираться, а при постоянном высыхании после штукатурных процедур, может поменять форму и прийти в негодность;
Пенопластовая терка для затирки привлекает своей демократичной стоимостью. Кроме того, она легкая и очень удобна в работе. Минус этого инструмента в том, что он служит не долго. Терка из этого хрупкого материала часто во время затирки стен ломается, особенно уязвима ручка. Это тот вид инструмента, с которым нужно уметь ладить. Не смотря на ее низкую цену, новичкам лучше не работать с ней;
Пластиковая терка, в основном, применяется на небольших участках для распределения смеси на поверхности. Это приспособление требует некоторых навыков, поэтому им пользуются, как правило, специалисты. Стоит отметить, что данный инструмент иногда оборудуют специально телескопической ручкой;

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки. Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

Для финишной отделки стен и полов используют кафель, керамику, стекло, керамогранит, мозаику, клинкер, смальту. Зазоры нужно затереть – это придает покрытию эстетически привлекательный вид и позволяет создать монолитную герметичную плоскость. Для затирки швов плитки используют различные смеси:

Для затирки межплиточных швов применяют специальные материалы, если плитка уложена на сложной поверхности или на нее воздействуют агрессивные среды. В этом случае используют силиконовые герметики, жаропрочные растворы, составы с фурановыми смолами.

В строительной среде затирка керамической или другой плитки называется фугованием. Задача мастера – равномерно заполнить зазоры приготовленным раствором. Для затирки швов керамической плитки своими руками используют следующие инструменты:

Поскольку вещества, входящие в состав смесей, относятся к категории химических компонентов, нужно работать в перчатках, желательно использовать маску или респиратор. Для удаления излишков массы под рукой должна быть сухая неворсистая ветошь.

Важным преимуществом паст на любой основе является хорошая адгезия с любыми поверхностями. Это справедливо в случае, когда обрабатываемая плоскость полностью очищена от загрязнений. Поэтому, перед нанесением затирки на плитку, нужно убрать пыль и мусор. Как сделать подготовку к затирке:

Некоторые растворы лучше схватываются на слегка увлаженной поверхности, но эти условия не нужно соблюдать при затирке швов керамической плитки двухкомпонентными смесями. Чтобы не поцарапать фрагменты облицовки, клей можно удалять деревянной палочкой, а не острым лезвием. Если требуется затереть швы на пористой поверхности, мастера рекомендуют оклеить стыки с обеих сторон малярным скотчем, чтобы на плитку попадало меньше затирки – на пористом материале она оставляет пятна.

Слой штукатурки является базой, основанием для любых других отделочных материалов, будь то обои, облицовочная плитка , отделка декоративным камнем и т.д. Именно от того, насколько качественно выполнено оштукатуривание, зависит конечный результат ремонта и внешний вид помещения. Покрытие должно быть ровным, гладким и иметь хорошее сцепление с поверхностью стены. Только в таком случае обои или краска лягут ровно. Именно поэтому перед финишной отделкой стоит грамотно оценить состояние старого штукатурного слоя и понять, выдержит ли оно дальнейшую нагрузку, не обрушится ли под слоем клея или тяжелых облицовочных материалов. Одно дело, когда штукатурка уже начала явно отходить от поверхности стены под собственным весом и держится на честном слове. И совсем другое – когда визуально покрытие выглядит абсолютно целостным и надежным.

Внимательно прислушивайтесь к звуку удара. Если он глухой – значит сцепление со стеной хорошее. Звонкий звук будет сигнализировать о том, что между стеной и штукатуркой есть просвет, то есть в этом месте раствор отошел от стены, но не отпадает, так как его «держит» прилегающий слой штукатурки, который еще не потерял свои адгезионные свойства. Будьте готовы к тому, что при ударе целостность поверхности нарушиться и пласт раствора определенного размера может отвалиться;
Может случится так, что тест на простукивание старое покрытие пройдет. Но не стоит забывать и о том, что оно может крошиться. Раньше строители использовали самую дешевую цементно-песчаную смесь. А в целях еще большей экономии, цементная составляющая присутствовала в составе в минимальном количестве, отчего штукатурка имела светло-серый цвет. Преобладание песчаной составляющей делает раствор менее монолитным, склонным к высыпанию поверхностных слоев. Так ли это в вашем случае, можно проверить с помощью обычного шпателя;
Теперь нужно определить, насколько толстый слой штукатурки и в таком ли он состоянии по всей своей глубине. Для этого попробуйте ковырнуть все тем же шпателем или плоской отверткой штукатурку в месте образования борозды. Если инструмент без труда входит в состав и вам удалось даже расчистить подобным способом небольшой участок вплоть до самой стены, потребуется удаление раствора.

Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.

Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.

Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.

Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.

С помощью шпаклевки есть возможность выровнять поверхность стенок, потолка и откосов окон. Она используется для того, чтобы устранить мелкие дефекты. Данная смесь имеет вид пастообразной массы, которая получается в результате разведения сухой смеси в воде.

Стартовая используется, чтобы заделывать трещины, дефекты и так далее. Она имеет более грубую структуру, чем финишная. Финишная шпаклевка позволяет получить гладкую поверхность, которая будет оклеиваться обоями или краситься.

Штукатурка является совершенно другим составом, который используется при строительстве. Данным составом можно покрыть основания из бетона, кирпича или пеноблоков. Шпаклевка и штукатурка различаются между собой зернистостью. Шпаклевка имеет структуру с мелкими зернами, а штукатурка — с крупными. Оштукатуривание — процесс грубой отделки оснований.

Понадобится изучить рельеф стен. Для этого к ним нужно приложить строительный уровень, после чего определить отклонение по вертикали. Далее осматривается вся плоскость стенки под разными углами. Следует найти все впадины и бугорки, после чего отметить их маркером. Далее стенки размечаются под маяки.

Начинать нужно со стороны комнаты, где имеется дверной проем. От правой линии следует отступить 1,6 м и начертить еще одну вертикальную линию. Расстояние в 2,3 м делится пополам, откладывается 1,15 м влево, после чего снова чертится вертикаль.

Длина маяков будет 2,45 м. По линиям нужно отступить от пола 15 см и просверлить отверстия в стенке. От проемов нужно отступить вверх 2,45 м и просверлить следующие. В отверстия вбиваются дюбели и вкручиваются саморезы. Далее натягивается шнур между двумя верхними саморезами. В местах, где шнур будет пересекать две центральные линии, следует нарисовать крестики. То же самое нужно сделать с нижними саморезами.

После этого стенка грунтуется. После высыхания поверхности следует продолжить производить разметку. Понадобится вкрутить 4 самореза в отверстия, выставляя их положение по уровню. Чтобы облегчить подобную работу, можно использовать лазерный уровень.

Ножницами по металлу нужно обрезать маяки до 2,4 м, после чего приготовить небольшое количество штукатурной смеси. Для этого надо налить в ведро немного холодной воды и засыпать в нее смесь. Раствор перемешивается строительным миксером или шпателем. Смесь накладывается узкой вертикальной полосой между двух саморезов так, чтобы она могла выступать за плоскость саморезов приблизительно на 1/3.

Когда маяки схватятся, можно будет начинать штукатурить стены. В емкость нужно налить воды, после чего добавить в нее смесь, перемешав миксером. Густоту раствора можно определить толщиной слоя: чем он больше, тем гуще нужно делать раствор. Если основание сильно впитывает смесь, то перед оштукатуриванием его нужно увлажнить. В данном случае лучше всего использовать распылитель.

После этого шпателем нужно наносить на стенку раствор. Смесь наносится снизу вверх. В конце штукатурка дополнительно разравнивается гладилкой. Правило прикладывается перпендикулярно к маякам. После этого правило зигзагообразными движениями нужно тянуть вверх, снимая лишний раствор.

Во время штукатурки можно увидеть пузырьки. Это значит, что в данном месте смесь не соприкасается с поверхностью. Углом шпателя нужно будет снять раствор и наложить еще раз. В конце правилом нужно провести сверху вниз, но уже без зигзагов.

После этого выполняется проверка стены. Для этого надо взять правило большой длины и приложить на разных участках стенки горизонтально, вертикально и под углом. Если есть щели больше 1 мм, нужно взять гладилку, установить ее перпендикулярно стенке в месте бугра, надавить на нее и провести на себя и вниз. Штукатурку можно легко стесывать, пока она свежая. Если будет найдена щель, следует подготовить небольшое количество жидкого раствора, нанести на место щели и протянуть правило. После выполнения проверки понадобится взять отвертку, вонзить рядом с маяками и выдернуть их со стенки. Если маяки не вытянуть, то через некоторое время они поржавеют.

Смесь накладывается на гладилку и с нажимом размазывается по основанию тонким слоем. Вести гладилку нужно в разных направлениях. Смесь, которая скапливается на гладилке, время от времени нужно снимать шпателем. Выполнять затирку следует до тех пор, пока основание не станет ровным и гладким.

Первым делом понадобится позаботиться об источнике освещения. Его надо будет установить под острым углом к стенке, чтобы можно было увидеть любые дефекты основания. Наносить смесь нужно на отдельные участки по 2-3 м². Чтобы нанести первый слой, надо взять небольшое количество смеси шпателем, после чего размазать по стенке, не обращая внимание на качество слоя. Размазывать можно любыми движениями — снизу вверх или слева направо. Слой должен быть приблизительно 1-2 мм, не больше. Слой может быть толще лишь в случае, если надо выровнять поверхность.

Таким же образом наносится следующая полоса. Если между нанесенными полосами будут перепады, то надо будет смочить шпатель, после чего снять смесь. Смачивать инструмент нужно для того, чтобы избежать снятия высохшей шпаклевки с предыдущих полос. Чтобы свести к минимуму перепады между соседними полосами, перед нанесением шпаклевки поверхность рекомендуется увлажнить распылителем. Не нужно распылять слишком много воды.

В данном случае есть 2 варианта. Когда на стенки будут клеиться обои, то беспокоиться о внешних углах не нужно. Понадобится установить защитный уголок, после чего прошпаклевать всю поверхность. В итоге уголок останется на виду.

Чтобы угол сделать четким, его нужно прошпаклевать 3 раза. Прежде всего шпатлевка накладывается на уголок узким шпателем. На углу будут излишки смеси, которую понадобится снять. С одной стороны угла снять раствор можно движениями снизу вверх и сверху вниз. С другой стороны шпатлевка убирается шпателем. Для этого инструмент нужно направить лезвием вперед. Данный участок штукатурки 3 раза. Каждый следующий слой следует наносить исключительно после высыхания предыдущего.

В процессе шпаклевки стен важно не ровно нанести раствор на стенки, а качественно прошлифовать поверхность. Шлифовку можно выполнить с помощью использования шлифовального бруска и абразивной сетки. Чем больше степень грубости сетки, тем мельче элементы абразива. Если производится шпаклевка под обои, то следует использовать сетку №150. Если же поверхность шпаклюется под покраску, то будет нужна сетка №180.

Шлифовку следует производить круговыми движениями, давление кисти руки должно распределяться равномерно по бруску. Усиливать нажатие можно на больших перепадах, перенося давление ближе к краю. В данном случае важно организовать хорошее освещение, для чего подойдет хороший фонарик или прожектор на треноге.

Во внутренние углы бруском проникнуть довольно сложно. В данном случае лучше всего использовать небольшие куски абразивной сетки. Их надо будет сложить вдвое, чтобы на основании не оставалось следов от сетки. Кусок сетки нужно прижать мизинцем и безымянным пальцем к углу, после чего шлифовать участок, не сильно нажимая на сетку. Шлифовка происходит круговыми движениями.

Вокруг внешних углов стенки шлифуются таким же образом. В результате они получатся четкими. Следует знать, что должно быть минимальное закругление угла, потому что это будет препятствовать механическим повреждениям данного участка. Чтобы сделать закругление, понадобится слегка натянуть сетку двумя руками и протянуть ее легкими движениями по углу, без нажатия.

Шпаклевка и штукатурка стен производятся достаточно просто. Понадобится лишь знать все существующие нюансы, соблюдать правильную последовательность действий и иметь все необходимые для работы инструменты и материалы.

Чем старше стены и потолок, тем больше вероятность того, что вы обнаружите старую известковую краску в слоях краски или обоев; одна из подсказок заключается в том, что поверхностный слой будет отслаиваться или отслаиваться. Кальцимин (также известный как калсомин или темпер) представляет собой измельченный мел, смешанный с водой с клеем в качестве связующего вещества. Популярная в XIX веке и в первой трети XX века известковая краска имела мертвенно-плоский мягкий пастельный вид, что позволяло строителям быстро «отделывать» штукатурные стены.

Краска Calcimine не очень стойкая. Его предполагалось смыть перед довольно частым повторным нанесением. Поскольку в нем отсутствуют активные связующие, кальцимин может препятствовать правильному прилипанию современных масляных и латексных красок. В конце концов, верхняя краска оторвется и начнет отслаиваться. Кальцимин можно обнаружить, потерев влажным пальцем участок, на котором откололась краска.Если на вашей руке остался меловой остаток, вероятно, эта почтенная старая краска использовалась когда-то в истории вашего дома.

Если у вас есть кальциминовая краска, простая перекраска поверхности не решит проблему, особенно если поверх нее нанесены слои как масляных, так и водных красок. Есть два метода борьбы со старым кальцимином, и ни один из них не является простым. Во-первых, полностью удалить кальцимин — это столь же беспорядочный и трудоемкий проект, как кажется, включающий несколько промывок с растворителями и без них, соскабливание на ходу.(Один профессионал зашел так далеко, что нанёс 13 слоев обойной ленты на старый известковый потолок. Раствор отслоил каждый слой краски на стене, который затем пришлось соскоблить.)

Второй метод — инкапсулировать кальцимин путем его герметизации. Первый шаг в этом процессе — соскоблить все участки отслоившейся или потрескавшейся краски. Затем промойте поверхность хорошо смоченной губкой. (Некоторые специалисты рекомендуют добавить немного уксуса, затем промыть пресной водой и повторить процесс трижды. )

Дайте очищенным стенам или потолку полностью высохнуть перед нанесением герметизирующего слоя. Хотя любое количество продуктов может дать результаты на несколько лет, ни один из них не решит проблему навсегда. Варианты включают грунтовку поверхности грунтовкой на алкидной или масляной основе, после которой может быть нанесена латексная краска; нанесение «кальциминового повторного покрытия», такого как Super Spec Бенджамина Мура; или с использованием других покрытий для проблемных поверхностей, включая Draw-Tite от Scotch Paints и Zinsser’s Gardz.

Сначала удалите все части незакрепленной бумаги. Затем нанесите герметик на все швы, отверстия от гвоздей, неровности или другие поврежденные места. После того, как стены полностью высохнут, отшлифуйте их. Чем больше времени будет потрачено на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше конечный результат. В качестве заключительного теста закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены. Если он не будет идеально гладким, всем будет очевидно, что старые обои остались под вашей новой краской.

Step 1 Снимите внешнюю поверхность обоев, оставив только основу и клей.Если у вас всего один слой бумаги, попробуйте раствор воды, смешанный с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Нанесите с помощью большой губки или переложите раствор в пластиковый контейнер с распылителем и разбрызгайте бумагу, пока она полностью не станет влажной.

Step 4 Для более плотной бумаги или при наличии нескольких слоев попробуйте раствор, состоящий из 2 частей воды и 1 части белого уксуса, или используйте имеющееся в продаже средство для удаления обоев, такое как Dif. (Метод уксуса работает только с клеями на основе пшеницы и крахмала.)

Шаг 5 Удалите клей позади подложки; в противном случае он будет виден сквозь свежую краску. Смешайте раствор из 2 столовых ложек жидкого кондиционера для белья с галлоном воды и нанесите его на поверхность, затем смойте чистой водой.Чтобы проверить наличие клея, намочите стену и нащупайте гладкие участки. Повторяйте, пока весь клей не исчезнет.

Step 6 Для виниловых и более плотных обоев, которые не сдвигаются с места, обработайте поверхность инструментом для надрезания обоев, например Zinsser’s PaperTiger. Инструмент может повредить гипсокартон под бумагой, но не должен повредить штукатурные стены. Затем следуйте инструкциям, описанным выше, пока стены не станут чистыми и гладкими.

Как ни странно, Ассоциация не упоминает использование арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Перфорируйте или надрежьте бумагу, как описано выше.Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.

Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон. Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.

Стены в старых домах представляют собой множество проблем, которых не встретишь со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовкой — является использование облицовки стен. Древняя традиция: облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.

Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев.Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.

Поскольку лайнер в основном однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и заготовку (попробуйте paper-hangings.com) и системы стекловолоконных матов, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).

Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью.Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует применять бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.

Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер. Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высыхать.Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное смачивание проклеивающей пастой из пшеничной пасты с последующей сушкой в течение ночи.

Стекловолокно Долговечные маты из стекловолокна являются отличной основой для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и покрывают эластомерным насыщающим агентом, который не пропускает пар. После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора.Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.

Установить облицовку из стекловолокна на стену можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая сатуратор, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:

Если вы планируете оклеить обои темного цвета, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.

Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие времена. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.

Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. После просмотра коллекции винтажных обоев и книг с образцами в студии они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.

После рассмотрения английской бумаги с павлиньим мотивом, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из ягод боярышника, победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.

В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.

Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры
непосредственно в простую овсяную бумагу с начинкой за одну печать.

Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с
небольшим свободным пространством по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.

После удаления двух слоев существующих обоев и оригинальной бумажной подложки со стен профессионал в области обоев Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.

Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того, как все окружающие поверхности были защищены пластиком и тряпками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.

Следующей задачей после снятия обоев было удаление оригинального клея для обоев. Влага из стриппера растворила пигменты, находящиеся под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. После того, как стены полностью высохли, трещины в штукатурке были заделаны сетчатой лентой, закрепленной шурупами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, красящим герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, бескислотную облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.

Перед нанесением наших продуктов необходимо убедиться, что поверхности стен и потолка являются прочными, чистыми, сухими и свободными от грязи, жира и любых других загрязнений. Большинство красок скорее подчеркнут, чем замаскируют любые изъяны и неровности под поверхностью.

Перед покраской и декорированием новой оштукатуренной стене необходимо дать ей полностью высохнуть. Рекомендуется оставить новые оштукатуренные стены минимум на 4 недели, хотя время, необходимое для высыхания, зависит от многих факторов, включая толщину штукатурки и температуру окружающей среды, поэтому может потребоваться больше или меньше времени.После оштукатуривания важно проверить стены на наличие неровностей или отметин, которые затем необходимо отшлифовать. Любую новую штукатурку перед нанесением краски необходимо загрунтовать. Если вы красите недавно построенный дом, рекомендуется подождать около 12 месяцев, прежде чем выполнять эту работу, так как это дает время строению и оштукатуренным стенам осесть.

Подготовка старой штукатурки в основном зависит от состояния поверхности.Если штукатурка чистая и сухая, то подготовки она не требует. Однако, если штукатурка порошкообразная, ее необходимо обработать слоем герметика для гипса. Если вся стена такая же, то повторная штукатурка всей стены может оказаться более эффективным с точки зрения времени / затрат. После подготовки старой штукатурки ее можно загрунтовать.

Любое существующее лакокрасочное покрытие следует сначала смыть перед нанесением новой краски. Смыв лакокрасочное покрытие, можно удалить любые следы грязи и жира. Любые глянцевые или полуглянцевые стены необходимо стереть наждачной бумагой, чтобы получить ключ к новой краске.

Любой новый гипсокартон требует минимальной подготовки.Все, что необходимо для гипсокартона, — это проверить, было ли выполнено заполнение швов и что используемому наполнителю было предоставлено достаточно времени для отверждения. Затем необходимо загрунтовать новый гипсокартон. Тип используемой грунтовки будет зависеть от краски, которую вы используете.

Сначала необходимо заделать новую штукатурку, чтобы сделать ее менее впитывающей и улучшить сцепление верхнего слоя.Распространенный способ герметизации — разбавленная эмульсия (известная как аэрозольный слой), поскольку штукатурка впитывает воду и становится менее впитывающей. После того, как вы нанесете слой тумана, вам будет легче увидеть, где вам нужно заполнить штукатурку, чем с голой штукатуркой.

С разбавленной эмульсией неудобно работать, потому что она капает намного больше, чем стандартная эмульсия. Будьте осторожны, сразу же вытирайте, валиком или кистью капельки, чтобы избежать плохой отделки — краска быстро сохнет, потому что штукатурка впитывает.Если у вас белый верхний слой, лучше использовать разбавленную белую эмульсию для тумана, иначе вы можете нанести больше слоев верхнего покрытия, чем нужно.

Еще одна проблема с использованием белого верхнего покрытия на новой штукатурке заключается в том, что вы можете получить участки штукатурки, для покрытия которой требуется несколько слоев. Чтобы сэкономить время и краску, используйте на этих участках пятновыводитель или эмульсию базового покрытия. Ronseal One Coat Triple Action Basecoat (от 21 фунта стерлингов за 2.5ltr, B&Q) специально разработан для новой штукатурки (разбавить 20% водой для первого слоя) и проблемных стен. Он герметизирует штукатурку, а также заполняет микротрещины, которые иногда появляются на недавно оштукатуренных стенах и потолках, особенно если это рейка и штукатурка.

Краски, предназначенные для непосредственного нанесения на голую штукатурку, доступны в магазинах «Сделай сам». Хотя они дороже, чем разбавленная дешевая эмульсия, их гораздо удобнее использовать, потому что они не капают повсюду, но с их помощью может быть сложнее получить хорошую отделку.Разводненная эмульсия дает «мягкую» кромку на новой штукатурке, в то время как голые штукатурные краски часто дают «более твердую» кромку, которая может отрицательно повлиять на отделку, поэтому рекомендуется разбавить первый слой водой, если вы можете справиться с беспорядком. . Покраска штукатурки до того, как она полностью высохнет, может привести к отслаиванию краски, что создает бесконечные проблемы, но некоторые краски для гипса позволяют штукатурке продолжать дышать и сохнуть после нанесения краски.

Иногда участки новой штукатурки не сохнут из-за сырости.Часто лучшим решением является удаление штукатурки обратно на кирпичную кладку и поручение штукатуру сделать водостойкую штукатурку перед повторной штукатуркой. Это должно предотвратить попадание влаги в кирпичную кладку через штукатурку. Также необходимо устранить причину сырости. В качестве альтернативы есть быстрые решения, такие как нанесение влажной краски / герметика на влажные участки, а затем покраска, или облицовка стены плиткой или облицовкой (например, панелями с пазом и пазом). Однако вы скорее покрываете сырость, чем боретесь с ней, и она может снова появиться, когда влажная краска / герметик начнет разрушаться.

Если вы используете поддон для краски, держите его заполненным краской, даже если вы между слоями (пока он покрыт), или промойте его, как только закончите рисовать. Если вы дадите краске высохнуть, вы не сможете все счистить, и со временем она отслоится и загрязнит краску. В качестве альтернативы используйте вкладыш для лотков, который можно выбросить, когда работа будет сделана — это не очень экологично, но облегчает жизнь.

Обновление старой кирпичной стены временами потребует от домовладельцев больше, чем просто добавить слой свежей краски.Независимо от того, является ли стена внешним или внутренним элементом, нанесение штукатурки для облицовки кирпича — доступный вариант даже для тех, кто считает себя новичком в домашних проектах. Конечный результат — гладкая, похожая на штукатурку отделка, которую можно покрасить или оставить естественной, — требует много времени, но может немедленно перекрыть и обновить устаревшую деталь.

Очистите кирпичную стену раствором из 30 мл жидкого средства для мытья посуды и 1 унции поваренной соли, смешанных в ведре. Добавьте воды, пока смесь не станет кремовой.Протрите его тканью по кирпичной стене и оставьте как минимум на 10 минут, а затем удалите раствор жесткой чистящей щеткой. При необходимости сделайте дополнительный очиститель. Если смесь не смывается полностью, промойте кирпичную стену водой, чтобы поверхность была чистой, и дайте ей полностью высохнуть.

Удалите отслаивающийся или отслаивающийся раствор в кирпичной стене, поддев или соскребая его между кирпичами острием шпателя или отверткой. Этот шаг позволяет избежать попадания небольших кусочков раствора в штукатурку и образования острых точек или галечниковой поверхности.

Замените удаленный раствор герметиком, специально разработанным для ремонта старого кирпичного раствора между кирпичами на стене. Залейте в пистолет герметиком трубку герметика для правильной внутренней или внешней кирпичной стены. Отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов. Осторожно нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, чтобы заполнить отверстия или трещины в кирпичном растворе. Смоченным в воде пальцем в резиновой перчатке протрите герметик и создайте гладкую поверхность. Дайте ему высохнуть.

Смешайте готовую цементную штукатурку с рекомендованным производителем количеством воды в большом ведре или тачке. Для кирпича необходимо использовать штукатурку на кладочной основе; внутренние стены потребуют штукатурки на основе гипса, тогда как внешние стены потребуют штукатурки на основе цемента. Смесь должна быть густой, но легко наносимой шпателем. Поместите часть цемента в меньшее ведро, которое можно легко перенести наверх по лестнице во время нанесения штукатурки.

Начните с верха стены и нанесите шпатель штукатурки на кирпич, сглаживая его нижней частью шпателя. Используйте движения вверх под углом, а не из стороны в сторону или вверх и вниз. Старайтесь не делать это базовое покрытие — также известное как царапающее покрытие — слишком толстым. Внутренние стены должны быть толщиной примерно 3/4 дюйма; внешние стены должны иметь более толстое покрытие 7/8 дюйма.

Дайте штукатурке немного высохнуть, но при этом оставайтесь пластичной — около 20–30 минут.Перед нанесением второго слоя штукатурки загладьте шероховатости нижней частью шпателя. Повторите процесс разглаживания шпателем, пока штукатурка еще податлива. При желании нанесите третий слой штукатурки и дайте ей высохнуть в течение шести недель перед покраской или украшением стены.

Штукатурные смеси различаются; для некоторых потребуется добавить в воду песок или известняк. Выберите смесь, в которую уже были добавлены необходимые ингредиенты — в зависимости от того, является ли проект внутренней или внешней кирпичной стеной — для легкого смешивания и нанесения.

Если кирпич был ранее окрашен, перед нанесением штукатурки его необходимо промыть с помощью механической мойки, чтобы удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску. Также может потребоваться два более тонких слоя основы для правильного прилегания верхнего слоя штукатурки.

Лори Лапьер имеет степень бакалавра искусств и наук в области связей с общественностью / коммуникаций.В течение 17 лет она проработала в компании из списка Fortune 500, прежде чем купить бизнес и создать семью. Она регулярно работает внештатным сотрудником журнала «Living Light News», отмеченного наградами национального издания. Ее прошлый писательский опыт включает репортажи в школьных новостях, церковные драмы, статьи о внутреннем бизнесе и самостоятельно опубликованную мистерию «Убийство в беспошлинной торговле».

Существует много типов цементных плит, которые можно использовать, однако American Clay рекомендует использовать цементные плиты HardieBacker®.Можно использовать цементную плиту Durock®, хотя склонность этой плиты к растрескиванию со временем может вызвать проблемы с глиняной штукатуркой после установки и / или потребует дополнительной подготовки перед укладкой глины. По этим причинам American Clay настоятельно не рекомендует использовать цементную плиту Durock®.

Заполните все швы раствором (Латексная или акриловая модифицированная тонко отверждаемая мастика или мастика типа 1) и сразу же заделайте 2-дюймовую высокопрочную стойкую к щелочам стекловолоконную ленту в раствор и выровняйте.

В качестве альтернативы: American Clay также рекомендует использовать герметизирующий герметик (также известный как «горячая грязь») со стекловолоконной лентой для стыков и стыков ленты и станины. Универсальные предварительно замешанные шовные массы не подходят. Примерами шовных смесей затвердевающего типа являются: «Durabond® 90», «Sheeetrock® Easy Sand 45 (или 90) Minute-фиксирующий состав для стыков» и «Rapid Set® OnePass® Wall Repair Material and Joint Compound». Шовные массы для схватывания выпускаются в виде сухого порошка и при нанесении смешиваются с водой.

* Обратите внимание: даже в соответствии с этими рекомендациями American Clay не может гарантировать, что цементная плита Durock® со временем не потрескается и не будет просвечивать штукатурный слой. Гарантия на товар аннулируется.

Заполните все швы раствором, обогащенным латексом, или органическим клеем типа 1 и сразу же заделайте 2-дюймовую высокопрочную стойкую к щелочам стекловолоконную ленту в раствор и выровняйте. Дайте полностью высохнуть.

После выполнения вышеуказанных инструкций по подготовке цементной плиты: прогрунтуйте всю поверхность «одобренной» грунтовкой для краски, смешанной с добавкой American Clay Primer Sand. Это также поможет сгладить любые различия в уровне всасывания между герметиком и цементной плитой.


	Осторожно волнистая средневековая штукатурка с резными каменными деталями под слой известковой промывки

В
продвижение современных штукатурок на гипсовой основе привело к тому, что почти
полный отказ от известковой штукатурки и многих традиционных
навыки, связанные с ремеслом. Это усугубляется
штукатурные работы делятся на плоские и декоративные,
с новой «волокнистой штукатуркой» в мастерских. Многие молодые люди
при входе в сделку теперь просто учат базовым навыкам, чтобы
их наклеить гипсокартоном и снять на него штукатурку. Мы
сказали, что все сводится к «спросу и предложению»; если это
случае, те из нас, кто работает над старыми зданиями, должны быть
более требовательны.

Там
— настоящая потребность в умелых штукатурах, умеющих оштукатурить известью,
а также занялись ремонтом и восстановлением дадо и
карнизы на месте. Текущая система обучения работает против
любой, кто получает этот набор навыков.

An
подобная статья не может решить проблему нехватки навыков и не пытается
даже описать диапазон навыков, которые традиционный штукатур
должен иметь.Однако есть некоторые общие принципы, которые
об этом следует знать всем, кто занимается известковой штукатуркой. Грустно
слишком много случаев выхода из строя известковых штукатурок из-за того, что
люди, которые указали работу или люди, выполняющие
в работе нет адекватных знаний или опыта.

Большинство людей
использование извести в старых зданиях имеет смутное представление о
преимущества «дышащего» раствора или штукатурки, но если они воспринимают
что известь слишком сложна в использовании, они могут решить не беспокоить
с этим.Нам нужно прояснить, что возрождение использования
лайма — это не какая-то «воздушная фея», придуманная кучкой
идеалисты. Напротив, это вызвано осознанием того, что здания
страдают из-за того, что они были покрыты неподходящими материалами,
в результате люди, живущие в них, могут стать менее здоровыми.
Существуют убедительные доказательства того, что современные гипсовые штукатурки стимулируют
конденсация и последующий рост плесени при использовании на стенах,
должны «дышать».Мы начинаем видеть возрождение в
использование известковых штукатурок, и мы должны поощрять возрождение
навыки, необходимые для их использования.

оплакивая
отсутствие надлежащей подготовки для тех, кто хочет изучать традиционные
навыки штукатурки, следует сказать, что штукатурка извести не является
ракетостроение. С базовым пониманием и желанием
чтобы научиться, большинство штукатур могут овладеть навыками, необходимыми для производства
разумная работа за несколько дней.Это не то же самое, что умение
требуется для ремонта штукатурки в загородном доме хорошего качества, или
опыт, необходимый для сочетания ряда исторических отделок,
но эти вещи приходят со временем, и мы можем надеяться, что по мере того, как
штукатуры учатся использовать известь, они будут вдохновлены на разработку
их навыки и понимание в дальнейшем.

Есть
две характеристики, которые отличают известковую штукатурку от современных
штукатурные материалы.Во-первых, они медленно схватываются, поглощая
углекислый газ из воздуха в присутствии влаги. В
во-вторых, они будут сжиматься по мере высыхания.

Хотя гидравлический
лайм, который застывает быстрее, чем белый / жирный лайм, иногда
используются для оштукатуривания во влажных условиях, менее гибкие
и пропускают воздух, чем последние, и их внутреннее использование должно
как правило, следует избегать. Все свидетельства о старых зданиях и в
письменная документация указывает на то, что веками, если не тысячелетиями,
штукатуры выбрали для внутренней штукатурки белую / жирную известь.

Там
ведутся споры о том, действительно ли нам нужно использовать традиционно
замазка из гашеной извести, или, если мешки с сухой гашеной извести
строители купцы так же хороши.Хотя химически они
одинаковы (оба являются гидроксидом кальция), традиционно гашеная
лайм, созревший в течение трех месяцев, сломается.
вниз на гораздо более мелкие частицы и начал формировать кристалл
цепи. Это придает ему лучшие адгезионные свойства, помогая ему более цепко держаться за стену. Кажется, разница в процессе созревания; так
если недавно гашеная известь из свежего мешка осталась впитаться
воды в течение трех месяцев, она должна быть как обычно
гашеная и созревшая известь.Однако на практике большинство из нас обнаруживает, что это
Выдержанный продукт проще купить у специализированного поставщика.

Штукатурка известковая
в большинстве зданий со второй половины 17 века и позже
наносился в три слоя, что позволило получить ровную поверхность.
достигнуто. В сельскохозяйственных зданиях обычно два слоя штукатурки,
или даже один слой может быть найден там, где волнистая поверхность
было приемлемо.Точно так же в зданиях до 18 века часто есть
волнистая штукатурка, и это обычно говорит о том, что меньше
было использовано более трех слоев.

Перед посадкой
на любом штукатурном проекте стоит оценить количество
изначально использованные слои и / или требуемое качество отделки. На
основание того, что трехслойная работа является наиболее распространенной в исторической
зданий, лучше понять, как это применить, а затем
уменьшите до двух или одного слоя, где это необходимо.

Первый
покрытие известно как «царапающее покрытие», потому что поверхность поцарапана
с линиями, чтобы дать ключ к следующему слою. Используемая смесь обычно
одна часть известковой замазки на две с половиной части крупной, острой,
хорошо рассортированный песок. Если градация песка включает
больше или меньше определенного размера зерна, количество извести может
нужно немного изменить.Опытный штукатур сможет
инстинктивно сказать, нужна ли еще половина части извести или песка
быть добавленным. Другой способ узнать — взять образец высушенного
песка и отмерьте объем воды, необходимый для заполнения всех
пустоты между зернами; использованная сумма равна сумме
извести требуется.


	Царапина пальто на обратной стороне винтовой лестницы

Волосы можно
добавлен в смесь, чтобы придать ей прочность на разрыв.Хотя это не
абсолютно необходимо при оштукатуривании камня или кирпича, его
выгода в долгосрочной перспективе заключается в том, что если здание переместится или
от подложки отслаиваются участки штукатурки, волосы помогут
мост через любые зазоры. Старая штукатурка местами может казаться пустоткой, когда
постучал, но обычно все еще звучит, если на нем есть волосы. При оштукатуривании
на планки добавление волос становится необходимостью, потому что
штукатурка плохо держится на древесине после высыхания; это полагается
на переплетенных пальцах, образовавшихся при выдавливании мокрой штукатурки
планки и опрокидываются, поэтому прочность на разрыв, передаваемая
волокна жизненно важны.

Важно,
перед нанесением новой известковой штукатурки, чтобы убедиться, что она не
высосать насухо фоном, на который он нанесен, так как это будет
вызвать его сжатие и потенциально выйти из строя. Всасывание можно уменьшить
и контролируется смачиванием основания перед нанесением штукатурки.
Если стена очень сухая и пористая, ее, возможно, потребуется опрыскать
шланг пару раз накануне, а затем один раз
еще раз в день нанесения, но если он менее пористый и
окружающая среда относительно влажная, опрыскивание ручным
спрея в день применения может хватить.Должно быть
достаточно влаги в стене, чтобы она оставалась влажной на ощупь
через час, но больше не блестит от капель воды.

Царапина
слой не должен быть толще 15 мм (5/8 дюйма). Любые глубокие углубления
или отверстия следует предварительно «зачистить», используя более жесткий (сушильный)
перемешайте и дайте высохнуть, чтобы избежать глубоких карманов в царапине
Пальто.При штукатурке на рейки важно наносить штукатурку.
по диагонали к линии планок, каждый раз соединяясь с
предыдущая область заложена, чтобы добиться согласованного ключа между
планки.

Пока еще
влажный, поверхность следует поцарапать трехзубчатой рейкой
скребок или одинарная заостренная планка (что медленнее, но дает
лучшая работа). Царапины должны быть прямыми по диагонали.
к рейкам или линии стены в обоих направлениях, чтобы создать
ромбовидный или решетчатый узор. На качество царапания влияет
нанесение следующего слоя, поэтому это следует делать осторожно, чтобы
добиться ровного рисунка, а на планках следует проявлять особую осторожность.
приниматься, чтобы не прорезать обрешетку.

Царапина
затем пальто следует дать высохнуть и дать усадку, прежде чем пытаться
нанесите следующий слой.В большинстве случаев на это потребуется две недели.
высыхать, но в некоторых случаях может потребоваться до четырех недель. Усадка
По мере высыхания могут появиться трещины, но это не проблема.
Важно избегать слишком быстрого высыхания, которое может
заставить его потерпеть неудачу. Открытые участки штукатурки (прилегающие к открытым окнам,
например) может потребоваться покрыть тканью или полиэтиленом,
и следует избегать использования осушителей воздуха.

Однажды колодка
большого пальца больше не может вдавить царапину, которую он готов
возьми следующее пальто. На этом этапе поверхность еще должна быть
слегка влажный на ощупь, его нужно просто очистить щеткой до
удалите рыхлые зерна и слегка смочите чистой водой,
используя ручной спрей. Если он был оставлен слишком долго и
полностью высохнет, потребуется больше воды.

Плавающий
пальто с царапинами devil-float

Второй
шерсть известна как «плавающая» или «выпрямляющая» шерсть.
используется для выравнивания поверхности. Смесь обычно
немного менее насыщенный, чем у базового покрытия, обычно одна часть
известковой замазки на три части крупного, острого, мелкозернистого песка,
и обычно без волос.Опять же, он не должен превышать 15 мм.
(5/8 дюйма) толщиной. Ровная поверхность достигается за счет использования длинных
«плавающие правила» или «прямые края», проходящие по мокрой поверхности
убрать неровности.

В лучшем качестве
работы, деревянные блоки (известные как точки) временно применяются и
отремонтированы и выровнены; линии штукатурки (известные как стяжки), затем
соединяются между точками и выравниваются с помощью плавающей линейки;
наконец, промежутки между ними заполняются мастерками и выравниваются
с плавающей линейкой, упирающейся концами в стяжку.Этот
Метод использовался в более изысканных зданиях в георгианском и викторианском стиле.

Как только он
начал затвердевать, плавающую шерсть необходимо укрепить
«протирая» поверхность деревянной теркой, чтобы противодействовать
усадка. Скорее всего, это потребуется один или два раза на
день подачи заявки и может потребоваться на следующий день
также.Сроки зависят от скорости высыхания. Опрыскивание
поверхность с водой, используя кисть, способствует круговому растиранию
действие, если он слишком сильно высох.

Однажды на поверхности
утрамбован, «дьявольский поплавок» (деревянный поплавок с гвоздями или
шурупы забиты по углам на выступ примерно 2мм) затёрта
по поверхности, чтобы сформировать ключ для финишного покрытия. Должно
затем оставьте примерно на неделю, прежде чем он будет готов к
заключительный слой.

Финал
пальто известно как «закрепляющее» или «завершающее» покрытие. Это обычно
тоньше двух других слоев и использует более мелкий острый песок.
Смесь может варьироваться в зависимости от твердости и типа отделки.
требуется; самая богатая смесь, состоящая из трех частей извести на одну из
мелкий острый песок, а самая нежирная смесь — это одна часть извести для
три части песка.Чем больше песка, тем сложнее будет отделка.
больше подходит для открытых текстурных финишных покрытий; больше лайма будет
дает более мягкую поверхность, но позволяет полировать ее более гладко. Для
стандартная работа, подойдет микс один к одному.


	Настройка пальто закончено с помощью губки и выровнено, чтобы имитировать тесаная

	ремонт (вверху слева) тонкой штукатурки 18 века, калиброванной с гипс, чтобы добиться абсолютно ровной отделки между старым и новый

Толщина
этого слоя может варьироваться от 2 мм (1/16 дюйма) до 5 мм (3/16 дюйма).Чтобы поверхность была ровной, ее необходимо
постоянно высыхать, поэтому наносится двумя или тремя тонкими слоями.
слои. Для этого потребуется дополнительное время и труд.
целесообразно, потому что он контролирует высыхание поверхности и позволяет
штукатур для достижения требуемой отделки.

Перед подачей заявки
закрепляющий слой плавающий слой необходимо слегка смочить
с водой для контроля всасывания.Каждый слой просматривается как
как можно тоньше, каждый раз работая в разных направлениях,
и накладывается поверх предыдущей, как только у нее есть шанс
до «стабилизации» (обычно примерно через полчаса). Когда работа
достаточно твердый, его следует очистить, чтобы уплотнить и закрепить
поверхность.

А прямозернистый
поплавок (то есть тот, у которого зерно пробегает длину
поплавок) можно использовать для чистки, но если очень
требуется ровная поверхность, лучше поплавок с поперечным зерном.Перекрестное зерно
предотвращает износ краев и гарантирует, что любые выступы
сбриваются, когда поплавок проходит по поверхности. Поперечное зерно
поплавки используются только для протирания или чистки поверхности и любой спецификации
То, что относится к их использованию для нанесения известковой штукатурки, явно неверно.

В зависимости
то, что требуется, поверхность можно обработать, используя
шпателем для достижения гладкой закрытой отделки или комбинацией
деревянных и губчатых терок для создания открытой текстурированной поверхности.Вероятно, для этого потребуется немного воды, разбрызганная
кистью.

Трение
и процесс очистки, необходимый для достижения подходящей отделки
представляют проблему при ремонте старой штукатурки. Первый важный
Следует отметить, что обнаженный край старой штукатурки, вероятно,
высосать из новой штукатурки больше влаги, чем из самой стены,
поэтому потребуется больше воды для контроля всасывания в
края.После того, как участок был залатан, особое внимание будет уделено
требуется при растирании закрепляющего слоя, чтобы избежать образования
вмятина на стыке со старой штукатуркой.

В некоторых случаях
там, где требуется абсолютно чистая поверхность, установка
Смесь покрытия может быть измерена с помощью гипса Парижа (форма гипса).
чтобы свести к минимуму необходимость в чистке. Однако решение добавить
к другому материалу нужно относиться внимательно, а визуальная совместимость
ремонта необходимо сбалансировать с его технической совместимостью.Это возвращает нас к потребности в штукатурах с традиционной квалификацией.
кто разбирается в материалах, с которыми работает. Без этих
навыки мы потерялись.

Текстурирование стен — это проверенный временем метод добавления характера к стене или устранения таких недостатков, как несоответствия гипсокартона, но не всем нравятся выступы и выступы. водовороты нокдауна или мягкая рябь апельсиновой корки.К счастью, если вы предпочитаете плоские поверхности, можно избавиться от старой текстурированной отделки, хотя это, как правило, грязный и трудоемкий проект. Прежде чем вы даже наденете рабочую одежду и возьмете в руки скребок, вам следует изучить два метода удаления текстуры со стен в зависимости от того, окрашены ли ваши стены.

Окрашенная текстура требует шлифовки поверхности гипсокартоном компаунд .Краска действует как герметик от воды, поэтому замачивание не очень эффективно для смягчения текстуры — вам лучше покрыть. Процесс снятия пленки также требует тонкой работы, поэтому вам нужно набраться терпения и выделить несколько часов или больше на каждую стену.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Холщовая ткань
— Малярная лента 3 дюйма
— Защитные очки
— Распылитель с насосом на 2 галлона
— Нож для гипсокартона 10 дюймов
— Лента для гипсокартона 10 дюймов Стремянка
— Пылезащитная маска
— Шлифовальная тарелка для гипсокартона
— Шлифовальная сетка для гипсокартона
— Яркое рабочее освещение

Для подготовки и защиты, накройте пол брезентовой тканью и заклейте открытую отделку лентой.
Избегайте пластиковых салфеток, которые могут стать очень скользкими под влажным составом для гипсокартона. Обклейте плинтусы, оконные и дверные панели малярной лентой шириной 3 дюйма. Наденьте защитные очки и старую одежду — вы, вероятно, захотите избавиться от этих ненужных вещей, когда закончите.
Наполните распылитель водой и равномерно распылите всю стену, чтобы смягчить текстуру.
Возможно, вам придется дважды или трижды опрыскать стену, чтобы она достаточно пропиталась. Выдержите стену примерно 15 минут, затем проверьте текстуру кончиком пальца.Когда текстура станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было стереть до гипсокартона, пора соскрести.
Начиная с верхней части стены соскребите смягченную текстуру.
Встаньте на прочную стремянку, чтобы добраться до вершины и спуститесь вниз с помощью 10-дюймового ножа для скотча для гипсокартона. Чтобы удалить текстуру, не выдавливая гипсокартон, держите лезвие под углом примерно 30 градусов к стене и соскребайте так, как вам удобнее, длинными медленными движениями.Если нож встречает сопротивление, остановитесь; снова распылите эту область и подождите, пока текстура достаточно смягчится.
Продолжайте распылять и соскабливать, пока не удалите всю текстуру.
Ничего страшного, если на стене остались тонкие мазки; вы отшлифуйте их на следующем шаге. Прежде чем продолжить, дайте стене полностью высохнуть (это может занять до 24 часов).
Отшлифуйте стену с помощью шлифовальной тарелки для гипсокартона, снабженной шлифовальной сеткой для гипсокартона.
Обязательно наденьте респиратор, потому что даже небольшие остаточные мазки могут привести к образованию большого количества пыли от гипсокартона.Также неплохо использовать яркий рабочий свет, чтобы осветить стену во время шлифования, чтобы вы могли видеть крошечные пятна смеси. Если ваша стена хорошо выглядит при ярком рабочем освещении, она будет выглядеть потрясающе, если ее покрасить при обычном освещении.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— 2-дюймовый стальной шпатель
— Молот
— Холщовая ткань
— Малярная лента 3 дюйма
— Защитные очки
— Шлифовальные губки
— Тряпки
— Готовая универсальная смесь для гипсокартона
— Ведра на 5 галлонов (2)
— Сверло с лопастной коронкой
— Малярный валик с большим ворсом
— Роликовая клетка
— Роликовый поддон
— Удлинитель (опция)
— 10-дюймовый нож для гипсокартона
— Заклеивающий поддон
— Стремянка
— Пылезащитная маска
— Яркое рабочее освещение

Снимите плинтус со стены.
Проведите 2-дюймовым стальным шпателем за плинтус и осторожно потяните его наружу — это поможет. Возможно, вам придется постучать по головке шпателя молотком, чтобы вставить его между плинтусом и стеной, чтобы оторвать плинтус.
Защитите себя и остальную часть комнаты от падающей текстуры стены.
Накройте пол брезентовой тканью (не используйте пластик, так как он может стать скользким).Используйте малярную ленту шириной 3 дюйма (или шире), чтобы заклеить оконную и дверную обшивку малярной лентой. Наденьте защитные очки и старую одежду, которую можно выбросить, когда закончите.
Слегка отшлифуйте поверхность окрашенной текстуры, если краска глянцевая.
Хотя смесь для гипсокартона, которую вы будете наносить, обычно очень хорошо прилипает к окрашенным поверхностям, рекомендуется убрать блеск с глянцевой краски. В большинстве случаев краска для стен не глянцевая, и этот шаг можно пропустить.
Зачерпните примерно полгаллона предварительно смешанного состава для гипсокартона в пятигаллонное ведро и добавляйте немного воды за раз.
Используйте дрель с лопастной насадкой, чтобы перемешать смесь, пока она не достигнет консистенции теста для блинов. Смешайте, пока он не станет однородным и без комков. Фактическое количество, которое вы смешиваете за один раз, не так важно, как получение правильной консистенции.Как только вы научитесь наносить состав, вы можете смешать более крупные партии.
Налейте разбавленную смесь в большой малярный валик и раскатайте по стене.
Пропитайте валик с толстым ворсом разбавленной массой и, при необходимости, используя удлиняющий стержень, равномерно прикатайте его по стене, начиная с одной стороны и работая вертикальными валками шириной два фута. Это тяжелая и грязная работа — каток будет тяжелым, и смесь будет капать повсюду. Нанесите достаточно состава, чтобы обильно покрыть имеющуюся текстуру.
Примечание: На этом этапе неплохо было бы нанять помощника — один из вас может катать состав по стене, а другой может гладить поверхность, как описано в следующем шаге.
Разгладьте влажную текстуру 10-дюймовым ножом для скотча для гипсокартона, начиная с нижней части стены и слегка потянув вверх.
Избыток компаунда будет накапливаться на вашем ноже по мере того, как вы идете, поэтому неплохо взять скотч в другой руке и соскребать излишки на сковороду.Скимминг — это выученная техника, и вы разовьете движение рук, которое лучше всего подходит для вас.
Поддерживайте влажную кромку.
Так же, как и при покраске, вы добьетесь лучших результатов, если не дадите высохнуть одному валку смеси перед тем, как раскатать следующий валок. Компаунд для гипсокартона имеет тенденцию затвердевать и схватываться, если кусочки сухого состава соприкасаются с влажным составом, поэтому работайте быстро, не более чем на два фута валками, чтобы не снимать мокрый состав с уже сухих участков.
Примечание: Не сливайте лишний состав, который вы соскребаете со стены, обратно в ведро со свежим составом.Выбросьте его в другое ведро и используйте только свежий состав для обезжиривания.
Дайте составу полностью высохнуть в течение от 24 до 48 часов и, при необходимости, нанесите второй обезжиривающий слой.
Время высыхания зависит от влажности в помещении. Второй слой редко требуется на большинстве текстурированных стен, но если ваша стена имеет глубокую текстуру, такую как впадины и выступы текстуры кисти-шлепка, для полного покрытия может потребоваться второй слой. При нанесении второго слоя не шлифуйте между слоями.
Отшлифуйте готовую стену до гладкости с помощью шлифовальных губок для гипсокартона.
Слегка надавливайте и шлифуйте круговыми движениями. Не используйте шлифовальную подушку для гипсокартона, потому что теперь поверхность на 100% состоит из гипсокартона, а края шлифовальной подушки, скорее всего, потрескались и оставят следы, которые будут видны под краской. Используйте яркое рабочее освещение, чтобы освещать стену во время шлифования.

Земельные участи ИЖС передаются государством в собственность граждан для строительство жилых домов для постоянного проживания. Кроме того, на таких землях можно размещать иные хозяйственные постройки: гаражи, бани, теплицы, сарай для содержание мелкого скота и птицы.

Иначе владелец участка под жилищное строительство может столкнуться с проблемами при оформлении прав на сооруженный объект, или здание может быть признано самовольной постройкой (по правилам ст. 222 Гражданского кодекса РФ), и она может быть снесена на основании судебного решения, а также с собственника может быть взыскан штраф.

Свод правил СП 53.13330.2011

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

СП 42.13330.2011

Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция СП

Орган исполнительной власти в течение 1 недели со дня подачи такого уведомления согласовывает (или отказывает в согласовании) возведение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и предоставляет право владельцу ЗУ осуществлять строительство в соответствии с параметрами, содержащимися в уведомлении о предполагаемом строительстве, в течение 10 лет со дня его направления.

Прежде, чем начинать строительные работы на земельном участке нужно определить его границы, т.е. соорудить забор (ограждение). При сооружении ограждения необходимо учитывать определенные требования по расстоянию до границ с соседними участками. Эти нормы применяются для того, чтобы соблюсти права владельцев соседних земельных наделов, а также обеспечить нормы безопасности.

Удаленность между жилым домом и ограждением соседнего участка	должна быть не менее 3 метров. Расстояние измеряется от цоколя постройки или от стены дома (если нет цоколя). Если у строения имеются элементы, выступающие более чем на 50 см (к примеру, навес, крыльцо и т.д.), то дистанция меряется от этих частей.
Расстояние от хозяйственных строений до границы	должно быть более 1 м. Скат дома нужно располагать так, чтобы стекающая дождевая вода не падала на соседний надел
Удаленность гаража до забора	Не может быть менее 1 м.
От сараев для содержания домашнего скота или птицы	Не менее 4-х метров
Дистанция от кустарников и деревьев до границы с соседним участком земли	от кустарника до межи с соседом – 1 м, от средних деревьев 2 метра, от высоких деревьев 4 метра.
От санузла до забора	более 12-ти метров.
От бани, душа до границы	Устанавливается расстояние не менее 8 метров.
Расстояние от красной линии улиц должно быть более 5 метров	от забора до красной линии проездов – от 3 м

Если оба дома из негорючих материалов (камень, железобетон и т.д.)	дистанция должна быть не менее 6 метров
Между домом из бетона и домом с деревянными перекрытиями	Расстояние должно быть более 8 м
Между домом из камня и деревянным домом	Минимум 10 м
Если оба жилых дома из дерева	Нужно обеспечить удаленность между ними более 15 м

Дистанция от частного дома до бани, душа, сауны или туалета	Минимум 8 метров
Удаленность от колодца до уборной и компостной ямы	Также 8 метров

Подводя итог, следует обратить внимание, что при строительстве жилого дома на земельном участке под ИЖС необходимо учитывать СНиПы. Соблюдение строительных норм и правил позволит избежать каких-либо сложностей при оформлении объектов недвижимости в собственность.

СНТ или садовое некоммерческое товарищество имеет нормы и правила по обустройству участка и расположению объектов разного назначения. СП 53.13330.2011 заменил устаревший СНиП 30-02-97 – все главные требования и ссылки на другие нормативные акты можно найти в этом документе.

Возможность строительства подтверждает документ, устанавливающий право собственности на земельный участок. Этих документов несколько, и они оформляются в соответствии с законодательством РФ. Одинаковой юридической силой обладают договоры аренды, наследства, купли-продажи и дарения.

Земли под сельскохозяйственную деятельность – тут запрещено ставить жилые строения. Здания предназначаются для ведения основной деятельности, за исключением территорий, принадлежащих крестьянско-фермерским хозяйствам.

Минимально возможной расстояние от дома до забора не должно быть меньше 3 метров. Это требование в нашей стране нарушается чаще остальных, да и вообще требования по отступам никто всерьез не воспринимает, особенно если участок имеет небольшие размеры – люди используют каждый квадратный метр.
Отступы между строениями привязаны к материалам, из которых они сделаны (о расстояние между домами по пожарной безопасности рассказано в статье). Если конструкции деревянные, расстояние составляет 15 метров, что продиктовано нормами пожарной безопасности.

В жилой постройке высота потолка делается от 2,5 метров и выше. Минимальная высота потолка мансардного этажа – 2,3 метра (чертежи мансарды можете посмотреть по ссылке). Размер спальни – не менее 8 квадратов, размер гостиной – 12.

Если строение имеет в высоту более двух этажей, то требуется соблюсти целый ряд пожарных правил, чтобы ввести его в эксплуатацию. Например, необходимо предусмотреть огнеупорные перегородки, оборудовать пути эвакуации и смонтировать противопожарную сигнализацию.

От туалета и компостного устройства до колодца оставляется такой же промежуток. Это надо для того, чтобы грязные стоки не переносились к питьевой воде подземными водами (о расстоянии от дома до септика можете подробнее узнать на нашем сайте).

Погреб допускается строить под домом (планировка современного дома с подвалом представлена в статье) – его максимальная высота должна составлять 2,2 метра. Отводить под погреб место под хлевами, в которых содержится скот, запрещено.

Скат крыши дома должен находиться на расстоянии от границы с соседним участком на расстоянии не менее 1 м. Если это требование невозможно соблюсти, то водосливы надо направлять искусственно в свою сторону. В доме должна предусматриваться вентиляция. Устанавливается счетчик потребления электрической энергии.

Возведение построек на садовом участке требует соблюдения и норм инсоляции, которые на практике выполняются крайне редко. Эти правила регламентируют высоту ограждений, тип и отступы между строениями с целью организации нормального проветривания земельных участков.

Без соблюдения норм нельзя строить даже беседки, гаражи и сараи — для каждого объекта предусмотрены свои требования к размещению. Правила указаны в нескольких нормативных документах. Главные ограничения — противопожарные, но есть еще санитарные требования, рекомендации по инсоляции, строительные нормы. Расскажем какие действуют правила, как их соблюдать и что бывает, если построить дом с нарушениями.

Нормативные документы объединяют требования к планировке загородных участков ИЖС и СНТ. Основные требования описаны в СП 53.13330.2011 и СП 42.13330.2016. Жилые дома должны обеспечивать пожарную безопасность, соблюдение санитарных правил, соответствовать общим требованиям застройки.

Ограничения по расстояниям от жилых построек до красной линии:

Если кровля выступает менее 0,5 м, то расстояние измеряют по фундаменту. Если выступ более 0,5 м, то меряют по краю проекции на землю. То есть сделать навес и подвести его поближе к забору — нарушение. Кроме того, вода и снег не должны сходить с крыши на территорию соседа.

Отдельные санитарные требования выдвигаются к инсоляции — ваши постройки и деревья не должны затенять соседний газон. Дополнительные требования к расстояниям до границы:

Минимальное расстояние — 6 м между двумя кирпичными домами, максимальное — 15 м между деревянными или каркасными. Расстояния действуют и для домов, которые расположены с разных сторон проезда.

Если места мало и выполнить строительные нормы не удается, то допускается группирование, блокирование домов на соседних участках.

Если участок граничит с водоемом, то со строительством могут возникнуть проблемы — нужно получить разрешение. Самовольное возведение коттеджей в водоохранных зонах запрещено. Водоохранной считается территория на расстоянии 50 м от берега для небольших ручьев протяженностью до 10 км.

Близость леса также может оказаться проблемой — вплотную к лесополосе строить нельзя. Минимальная дистанция — 15 м.

Закон обязывает владельца устранить нарушения. Высокие деревья нужно срубить, легкие сараи и беседки — перенести. Если с нарушениями построен дом, то проверяющие организации могут наложить штраф, заставить снести коттедж.

Узаконить нарушение легально почти невозможно. Именно из-за проблем с оформлением начинать строительство лучше с обращения в проектную организацию, которая разработает проект с привязкой к местности, учетом особенностей конкретной территории.

Согласно Градостроительному кодексу, если здание, сооружение или другое строение возведено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, то это самовольная постройка. Минимальные отступы от границ земельных участков задаются градостроительным регламентом территориальной зоны, в которую попадает участок. Регламент приводится в утверждённых Правилах землепользования и застройки муниципального образования.

Обязательность применения стандартов регулируется «Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона „Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“». Указанных выше сводов правил в нем нет, что означает, что это рекомендуемые, а не обязательные требования. Данная позиция подтверждается решением ВС РФ.

При этом в Перечне есть указание на обязательность применений некоторых частей версии свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» под номером СП 42.13330, однако среди них нет положений, относящихся к расстояниям.

В период с 30.04.2009 по 12.07.2012 требования к противопожарным расстояниям на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков в зависимости от степени огнестойкости строений были установлены Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Однако, в перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, есть СП 4.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Вся нормативная документация СНиП ГОСТ, САНПиН и т.д и т.п разрабатывается с учетом многолетнего опыта эксплуатации, производства, строительства и в первую очередь служит для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, и безопасности их имущества, а также регулирования юридически-правовых отношений граждан.

Также существуют правила земельного землепользования (ПЗЗ), разрабатываемыми органами местного самоуправления, к которому относится участок строительства. ПЗЗ определяют расстояния между постройками, размеры участков, допустимую этажность и высоту строительства дома.

Прописанные требования могут носить обязательный характер (требуется обязательное соблюдение данных норм), а также рекомендательный – необязательный к исполнению, это могут быть ранее отмененные обязательные нормы, поэтому ими тоже не стоит пренебрегать.

От чего мерить расстояния? Расстояния для расположения строений меряются от крайней точки цоколя фундамента или при отсутствии такового — от стены здания. Если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают более чем на 50 см от плоскости стены/цоколя, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю. Источник СП 53.13330.2011 пункт 6.7

«Посадка» жилого дома на участок выполняется согласно следующим нормативным документам – ПЗЗ местного самоуправления (необходимо уточнение расстояний по месту нахождения участка строительства), СП 42.13330.2016 и СП 53.13330.2011, СП 30-102-99

Также следует соблюдать нормы расположения дома и посадки по отношению к зеленным насаждениям, ведь постепенно вырастая корневая система деревьев может, повредить фундамент, с деревьев падают листья, веточки и шишки, создается тень и т. д.

В нормативной документации определению термину «проезд» для данного случая мы не нашли, хотя и определение термина «улица» со свода правил не дает четкого понимания, что же это означает. Поэтому мы нарисовали следующую схему.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, указаны в таблице № 1* приложения №1 (обязательное) СНиП 2. 07.01-89* действует для строений расположенных на территории ИЖС, ЛПХ.

Для строений расположенных на территории СНТ, ДНТ Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков (Статья утратила силу с 12 июля 2012 года — Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.)

Важным вопросом, незнание которого часто приводит к конфликтным ситуациям, по-прежнему остаётся расстояние между постройками на участках ИЖС и СНТ. Перед постройкой какого-либо здания следует ознакомиться с основными документами, обладающими юридической властью и в дальнейшем неукоснительно ими руководствоваться.

Использование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или же на территориях садового некоммерческого товарищества подразумевает соблюдение установленных санитарных и противопожарных норм, а также нескольких нормативных актов, для большего удобства собранных в СНиПы.

При явном игнорировании правил, в которых прописано расстояние между зданиями или постройками различного характера, нарушителей ожидают серьёзные административные штрафы. А также владелец частной территории может расстаться с частью своих средств, ведь государственные органы вправе потребовать снос здания при его неправильном месторасположении.

Перед началом застройки участка под ИЖС следует ознакомиться с таким нормативно-регламентирующим документом как СНиП 31-02-2001. Эта система получила название «Дома жилые одноквартирные» и вступила в законодательную силу с 1 января 2002 года. По сегодняшний день СНиП 31-02-2001 по-прежнему актуален, так как более современные документы составлены не были, за исключением внесения некоторых поправок 26 мая 2004 года.

Свод правил 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» введён в действие с 20 мая 2011 года. Федеральный закон №66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» более разносторонний, но имеет перечень основных понятий при застройке СНТ, поэтому требует дополнительного разъяснения другими СНиПами или документами, вплоть до узконаправленных распоряжений местных властей.

Также важен документ, относящийся как к застройке участков ИЖС, так и СНТ: СНиП 2.07.01-89, зарегистрированный Росстандартом как СП 42.13330.2010. Название СНиПа не изменилось: «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Дистанция от одного здания до другого, или от постройки до границы соседнего участка измеряется от цоколя, если какая-либо его часть выступает над поверхностью земли. В случае сильного углубления цоколя все замеры выполняются от стены постройки.

Важно! Замеры от стен могут выполняться только, если нет чрезмерно (более чем 50 см) выступающих частей здания. Например, при слишком длинном навесе крыши следует замерять дистанцию не от стены дома, а от вертикальной проекции навеса.

Ещё один важный момент: если дом с покатой крышей возводится на расстоянии менее одного метра от соседнего участка, то необходимо спроектировать качественный сток дождевой воды, чтобы она не попадала на землю соседей, но об этом будет более подробно указано далее в статье.

Неукоснительное следование нормам пожарной безопасности – важный критерий любой постройки на земельном участке, а расстояние между жилыми зданиями или строениями хозяйственного назначения играет в этом решающую роль.

Не следует забывать про нормы при высадке деревьев и кустарников, ведь согласно того же самого пункта, от ствола высокого дерева до границы соседнего участка, должно быть, 4 м, среднего по высоте – не менее 2 м, а любые кустарники дозволено высаживать на отрезке в 1 м.

Важно! При пристройке гаража или сарая для разведения домашней птицы к дому, расстояние от самого дома до соседнего земельного надела, должно быть, не менее 3 метр, от гаража – не менее 1 м, а от сарая – 4 м. Это условие особенно следует учитывать ещё на этапе проектирования зданий на своей территории.

Санитарно-бытовые нормы особо не затрагивают расположения гаражей, а пункт 6.11 указывает, что строения для стоянки и хранения машин можно делать как отдельно стоящими, так и встроенного или пристроенного к какому-либо зданию типа.

Инженерное обустройство земельного участка подразумевает установку правильно разработанной системы водоснабжения как для питьевых, так и для хозяйственных нужд. Инженерные нормы также затрагивают такие важные пункты жизнедеятельности как конструкции удаления нечистот. Например, общий сток нечистот в СНТ, если такой имеется, должен находиться не менее чем в 20 м от жилых построек.

Отдельный пункт – правильное размещение устройств обогрева и нагревательных приборов. Часто в жилых домах на территории СНТ устанавливают газовые системы, за основу которых принято использование газовых баллонов. Баллоны объёмом от 12 л необходимо монтировать в отдельных пристройках (на случай взрыва) из негорючего материала. Если возможности строительства такого здания нет, то нормы допускают эксплуатацию баллона в металлическом ящике, находящимся на расстоянии от входной двери в жилое здание не менее чем на 5 м.

Слив дождевых вод на территорию соседей, например, из-за слишком широкого ската крыши, может привести к судебному разбирательству. Чтобы исключить подобную ситуацию, следует расстояние от горизонтальной проекции крыши до соседнего участка установить не менее 1 м. При каких-либо особенностях и невозможности такого соблюдения дистанции, необходимо сконструировать надёжный водоотвод.

Если при несоблюдении дистанций между зданиями соседних земельных участков можно отделаться только административным штрафом, то неправильное расстояние между общественной территорией и частной застройкой вполне может привести к сносу здания. В этом случае на хозяина участка ложиться не только ответственность за нарушение буквы закона, но и за игнорирование правил безопасности.

Строение жилого характера, должно быть, расположено от линии улицы не менее чем на 5 метров. Если же рядом проходит проезд, то это расстояние сокращается до 3. Дистанция от хозяйственной постройки (сарай, домик для птицы или мелкого скота, баня) до красной линии улицы или переезда – не менее 5 метров.

Несколько строк в СНиПе описывают размещение места под автомобиль: гараж или навес под транспортное средство допускается устанавливать со стороны улицы или проезда. Но перед тем как выполнять подобное строительство, его следует утвердить и заверить с правлением СНТ.

Средняя территория земельного участка СНТ может составлять от 0,06 до 0,12 га. При этом разрешается выстраивать сооружения на этом участке в количестве не более 30% от общей площади. К понятию сооружений в этом случае также приравниваются дорожки и площадки с твёрдым покрытием, таким как бетон, кирпич или декоративный камень.

Часто конфликтные ситуации между соседями возникают уже после установки заборов, и связано это с захватом небольшого (или, наоборот – достаточно обширного) куска чужой территории. Чтобы подобных проблем не возникало, следует перед установкой или переносом забора обратиться к руководствующей документации или проконсультироваться в управлении СНТ.

Пункт 6.2 СП 53.13330.2011 советует землевладельцам СНТ устанавливать на своих участках сетчатые ограждения и лишь при договорённости с соседями (проведённой заранее и заверенной письменно) дозволено возводить более серьёзные и массивные защитные каркасы.

При соблюдении расстояния между строениями и забором необходимо брать информацию таблицей №2, которая показана в пункте «Противопожарные расстояния». Ограждающие конструкции размещают на дистанции 10, 12 и 15 м от других построек, в зависимости от материала, из которого они сделаны. Больше информации про заборы и ограждения в других нормативных источниках нет.

Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».

График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Пандемия, возможно, остановила работу над проектами по всему миру, но, тем не менее, в следующем году ожидается появление большого количества новых зданий. Эти структуры, введенные в эксплуатацию и спроектированные много лет назад, вряд ли будут отражать новые приоритеты дизайна, которые появятся в результате Covid-19. Тем не менее, они во многом соответствуют гражданскому щедрому и экологическому духу лучшей современной архитектуры мира.

Эта поразительная публичная библиотека в районе Фар-Рокавей в Куинсе, Нью-Йорк , заменит небольшую, но популярную библиотеку, ранее находившуюся на том же сайте. Но площадь нового объекта составляет 20 000 квадратных футов, что вдвое превышает площадь, предоставляемую сообществу.

Свет будет проникать через стеклянный треугольник у входа, а также через поразительную полупрозрачную оболочку.По словам архитекторов проекта Snøhetta, норвежской фирмы, создавшей новаторский подводный ресторан Under, золотой оттенок здания отражает цвет неба на Лонг-Айленде.

Спустя восемь лет после начала строительства, безошибочно узнаваемый Тайбэйский Центр исполнительских искусств будет завершен к середине 2021 года. Ориентировочная стоимость 5,4 миллиарда новых Тайваньских долларов (около 192 миллионов долларов), привлекательное здание — с его планетарной сферой, выступающей с одной стороны — несомненно, станет современной достопримечательностью тайваньской столицы.

Но интригует не только внешний вид. В надежде изменить нормы проектирования площадок — или их «консервативную внутреннюю работу», как выражается архитектурная фирма OMA, — схема включает три театра, которые работают независимо, но «подключаются» к центральному кубу, где можно настроить гибкую закулисную зону. служить им всем.

Спустя более 10 лет после получения Притцкеровской премии, так называемой Нобелевской премии по архитектуре, французский архитектор Жан Нувель продолжает удивлять.Среди его последних проектов — Aquarela, жилой комплекс на 650 квартир в районе Кумбая столицы Эквадора Кито.

Несмотря на то, что он состоит из нескольких отдельных девятиэтажных строений, ряд длинных балконов огибают их и между ними, чтобы придать проекту монолитность. Каменная облицовка, деревянные ставни и внешняя зелень призваны помочь зданию отражать и ассимилироваться с зеленым горным рельефом региона, предлагая жителям ощутимую связь с природой.

Дания скоро приветствует то, что описывается как первый отель с благоприятным климатом, что означает, что здание спроектировано таким образом, чтобы экономить больше углерода, чем выделяет в течение всего срока службы. . Это новое крыло существующего отеля GSH на восточном острове Борнхольм. Здание построено почти полностью из дерева, большая часть которого была переработана с использованием обрезков строительной и мебельной промышленности.В других местах для отделки и изоляции использовался мусор из местных гранитных карьеров.

Две архитектурные группы, стоящие за дизайном, 3XN и GXN, также смотрели в будущее здания: его отдельные компоненты соединяются с помощью двусторонних соединений и, таким образом, могут быть использованы по-новому после того, как отель достигнет конца своего срока службы.

Этот музей, музыкальный зал и образовательный центр, спроектированный известным японским архитектором Соу Фудзимото, является одним из выдающихся проектов проекта Liget Budapest Project, радикально изменившего дизайн здания. Крупнейший общественный парк венгерской столицы.

Здание предназначено для прославления богатых музыкальных традиций страны, но также служит для привлечения посетителей парка в общественные помещения на первом этаже, где в значительной степени полупрозрачный дизайн помогает стереть различие между внутренним и внешним.

Со временем к нему присоединится ряд других новых культурных достопримечательностей на обширной территории, включая Музей этнографии и Новую национальную галерею площадью 50 000 квадратных метров (538 000 квадратных футов).

Идея о том, что студентам приходится довольствоваться бездушным утилитарным жильем, устарела. Действительно, этот новый жилой кампус в Нидерландах, который насчитывает около 1500 квартир, предлагает студентам Амстердама такие общие удобства и зеленые ландшафты, о которых, возможно, поколение их родителей могло только мечтать.

Жилой комплекс площадью 90 000 квадратных метров (969 000 квадратных футов) разделен на три эстетически разных здания, самые поразительные из которых драматично образуют пиксельную вспышку цвета.OZ Architect, дизайнерская фирма, стоящая за проектом, также надеется, что введение студенческих общежитий оживит коммерческую зону, в которой до сих пор преобладали офисные здания.

В последнее десятилетие архитектурная и урбанистическая группа NLÉ экспериментировала с инновационными способами быстрого и недорогого строительства на воде. Плавучая система Makoko, именуемая фирмой, которая позволяет местным строителям собирать сборные деревянные модули в плавающие А-образные рамы, уже использовалась для строительства школ в Нигерии и Бельгии.

Последняя итерация системы — центр перформанса и искусства в Кабо-Верде. В трех легких сооружениях, выходящих в Атлантический океан, разместятся зал для живых выступлений, студия звукозаписи и бар, что демонстрирует, что легкая в сборке плавучая архитектура может предложить доступную альтернативу традиционным культурным объектам.

Этот театр на 2000 мест, спроектированный лондонской компанией Steven Chilton Architects, расположен в южном китайском городе Гуанчжоу. струящаяся фактура вышитого шелка.Он также напоминает об истории города как торгового центра и тату-рисунках художника Чжан Хунфэя, чьи золотые иллюстрации украшают смелую красную облицовку.

Состоящая из тысяч алюминиевых панелей, внешняя оболочка, кажется, мягко складывается, открывая входы с уровня земли и придавая зданию мягкость и скульптурность, несмотря на его громоздкие размеры. Внутри круглая арена была сконфигурирована для проведения иммерсивных представлений «на 360 градусов», когда уже построенное здание откроется в 2021 году.

Это лос-анджелесское заведение, уже являющееся домом для одной из лучших кинопрограмм в США, имеет в производстве новую захватывающую функцию. Впервые задействовав SOM для проектирования своего помещения для аспирантуры Школы кино и телевидения (SFTV), которое открылось в 2018 году, Университет Лойола Мэримаунт поддерживает программу бакалавриата SFTV с помощью ультрасовременного класса и здания факультета. Четырехэтажное здание заметно расположено вдоль торгового центра Alumni Mall LMU, в окружении садов и дворов, которые соединяются с центром кампуса.Внутри находятся кабинеты студентов и преподавателей, студия захвата движения, студия режиссуры, а также дюжина гибких универсальных аудиторий и учебных лабораторий.

Дизайн здания, адаптированный к климату Южной Калифорнии, подчеркивается гофрированным и перфорированным солнцезащитным фасадом, который обеспечивает максимальное воздействие дневного света и объединяет высокоэффективные системы освещения и элементы управления. Выбранный набор классных комнат обеспечивает контролируемую среду для визуального отображения и редактирования. Особое внимание уделяется акустическому дизайну, отвечающему требованиям, предъявляемым к звукозаписывающим и производственным помещениям.

Перед главным зданием находится театр на 80 мест, облицованный полуотражающими металлическими панелями. Он имеет место для отдыха в саду на крыше для студентов и преподавателей SFTV. После завершения Лойола Мэримаунт планирует использовать театр и внутренний двор для проведения мероприятий и кинопоказов, а также в качестве места, доступного для других факультетов университета.

Проектирование с учетом местного климата всегда было центральным элементом философии дизайна SOM, и наша работа на Ближнем Востоке представляет собой уникально сложную среду для строительства.В начале 1980-х годов, в штаб-квартире Национального коммерческого банка в Джидде, компания SOM изобрела совершенно новый тип здания — модернистское высотное здание, которое с его затенением и пассивной вентиляцией гениально сочетает традиционные восточные и западные строительные традиции. Новое здание штаб-квартиры в Дубае, которое должно открыться в следующем году, представляет собой эволюцию этого синтетического, учитывающего местные особенности подхода.

Штаб-квартира Mashreq Bank возвышается на 32 этажа над Шейх Зайед Роуд с впечатляющим консольным профилем.Смелый дизайн служит определенной цели: полы офисных помещений в форме буквы L, окружающие внутренний двор, облицованы прозрачным стеклом, а ориентация здания и выступ наверху защищают интерьер от солнечного тепла. Продуманная сетка горизонтальных и вертикальных затеняющих устройств помогает защитить фасады от попадания прямых солнечных лучей.

Таким образом, конструкция обеспечивает преимущества стеклянного ограждения — обилие естественного света и потрясающий вид на городской пейзаж, в том числе на небоскреб Бурдж-Халифа поблизости — в здании, которое эффективно защищает от палящего солнца пустыни. Последний вклад SOM в Дубай показывает, что здание не обязательно должно быть самым высоким в мире, чтобы выделяться.

в связи с существенными изменениями в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2021 года, национальном модельном энергетическом кодексе Америки. NBI опиралась на прошлые успехи процесса IECC и обширный опыт внедрения передового энергетического кодекса в городах и штатах для поддержки достижения как минимум 10% повышения эффективности в IECC 2021 года для жилых и коммерческих зданий.Прочтите наш блог, чтобы узнать больше, завершение IECC 2021 — это следующий шаг вперед.

— это экономически эффективный способ для городов и местных органов власти сократить выбросы углерода, устранить потери энергии, улучшить комфорт и здоровье жителей здания, а также повысить доступность жилья за счет снижения текущей энергетической нагрузки на владельцев и арендаторов. IECC — это наиболее широко применяемая модель энергетического кодекса в местных юрисдикциях США. Он предоставляет множество преимуществ, среди которых процесс разработки модельного кода, который предлагает международный форум для специалистов в области энергетики для обсуждения требований к производительности и предписывающего кода.Этот типовой кодекс также поощряет международную последовательность в применении положений.

Ряд предложений по усилению был принят Правительственными членами Совета Международного кодекса (ICC) с правом голоса и принят Правлением ICC. Утвержденные предложения приведут к повышению эффективности как минимум на 10% по сравнению с IECC 2018 года для зданий, построенных в соответствии с IECC 2021 года для жилых и коммерческих зданий. Предложения охватывают широкий спектр мер и улучшают код, добавляя дополнительную эффективность, уточняя требования и создавая большую гибкость для пользователей кода и местных юрисдикций.

Предложения организованы здесь Жилыми и Коммерческими. Каждый пункт представляет собой синопсис утвержденных предложений, сгруппированных по строительной системе. Индивидуальные номера предложений по изменению кода, которые способствовали экономии для каждой системы здания, указаны в скобках []. Для доступа к окончательной формулировке, которая будет в IECC 2021 года, пожалуйста, обратитесь к Повестке дня общественного обсуждения ICC 2019 года для тех предложений, на которые ссылается AMPC. Окончательная формулировка предложений с пометкой как отправлено или как изменено можно найти в повестке дня слушаний по Кодексу 2019.Любые вопросы по поиску окончательного языка можно отправлять нам по электронной почте.

Конструкция здания
Повышение R-значений потолка в климатических зонах 2–8. Требуется непрерывная изоляция стен в климатических зонах 4 и 5. Требуется изоляция краев плиты в климатической зоне 3 и увеличивается R-значение и глубина края плиты. изоляция в климатических зонах 4 и 5 [RE29, 32, 33, 36].Повышает требования к U-фактору фенестрации в климатических зонах 2–4 [RE35]. Повышает строгость требований SHGC в климатической зоне 4 и добавляет требование SHGC в климатической зоне 5 [RE37].

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Воздуховоды теперь должны проходить испытания на герметичность в некондиционных и кондиционированных помещениях [RE112]. Системы вентиляции, которые являются частью системы вентиляции всего дома, необходимо протестировать, чтобы убедиться, что они соответствуют минимальным нормам CFM [RE130]. Эффективность вентиляторов повысилась, чтобы соответствовать действующим стандартам Energy Star [RE133].Вентиляция с рекуперацией энергии или вентиляция с рекуперацией тепла требуется в климатических зонах 7 и 8 [RE139].

Водонагреватель
Минимальные электрические водонагреватели накопительного бака NAECA должны быть установлены с использованием возобновляемых источников энергии. Газовое водяное отопление требуется для соответствия минимальному UEF [RE126].

Освещение и мощность
Повышает требования к эффективности освещения для освещения жилых помещений, чтобы стимулировать использование светодиодного освещения, и требует средств управления освещением для затемнения или автоматического выключения света [RE7, 145].Электрические розетки, необходимые для всех устройств, работающих на ископаемом топливе [RE147]. Наружное освещение многоквартирных домов будет соответствовать требованиям к внешнему освещению коммерческих зданий [RE148].

Пакеты Flex
Требует, чтобы те, кто соответствует предписаниям или моделированию производительности, также соответствовали одному пакету Flex, содержащему дополнительные меры эффективности. Те, кто соответствует требованиям ERI, должны быть на 5% эффективнее, чем оценка ERI [RE209].

Возобновляемые источники энергии
Пересматривает определение «возобновляемые источники энергии на месте» для обеспечения соответствия другим национальным стандартам. Добавляет определение биогаза и биомассы [CE31]. Требует, чтобы сертификаты возобновляемых источников энергии (RECS) были изъяты из обращения вместе с домовладельцем при использовании подхода соответствия ERI [RE 204].

ZE Приложение
Предоставляет приложение о нулевой энергии, которое требует соответствия баллу ERI без учета возобновляемых источников энергии, а затем получения балла «0» с возобновляемыми источниками энергии [RE223]. Это новое приложение к IECC 2021 года предоставит каждой юрисдикции возможность принять базовый или расширенный кодекс, который обеспечивает нулевое потребление энергии в домах и малоэтажных многоквартирных домах. Чтобы узнать больше о Приложении нулевого потребления энергии для IECC 2021 года, прочтите наш информационный бюллетень.
2021 Жилой код Описание предложения

Конструкция здания
Определение стены выше уровня было пересмотрено, чтобы включить открытые края плит перекрытия среднего уровня как часть стены выше уровня [CE35]. Требования к теплоизоляции стен, массивного пола и плиты по периметру ниже уровня R-ценности увеличились в климатических зонах 4-8. Изоляция каркасного пола также увеличила климатическую зону 1 и 6-8 [CE61, 63, 64, 66, 68]. Требования к ориентированию здания были заменены требованиями к стационарному и действующему оконному устройству SHGC [CE87].Испытания на герметичность при испытании воздушного барьера Испытания на герметичность теперь являются обязательными для многих типов зданий, размеров и климатических зон. Проверка воздушного барьера требуется для всех зданий, которые не тестируются на герметичность воздушного барьера. [CE96, 97, 99]

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Обновляет требования к эффективности оборудования до тех, которые содержатся в ASHRAE 90.1-2019. [CE113]. Требуется обнаружение неисправностей и диагностика систем в зданиях площадью более 100 000 кв. Футов. [CE111]. Вентиляция с рекуперацией энергии требуется для всех непреходящих жилых домов площадью более 500 кв. Футов.[CE133]. Требуются вентиляторы мощностью менее 1/12 л.с. для соответствия минимальным требованиям к эффективности вентилятора [CE140 PC1].

Электрическая проводка любого помещения состоит из трёх обязательных элементов – осветительных приборов, выключателей для управления светильниками и розеток для подключения техники. И если в общественных местах нас не сильно волнует, что, где и как подключено, то дома нам хочется максимального удобства, эстетичного вида и хотя бы немного экономии. В плане экономического эффекта выгодным устройством является розетка с выключателем в одном корпусе. В чём эта выгода рассмотрим ниже, а также поговорим о конструктивных особенностях такого аппарата, его разновидностях, недостатках и о том, как подключить розетку с выключателем в общую электрическую сеть.

Главным преимуществом такого устройства, как розетка и выключатель, объединённые в одном корпусе, является экономия трудовых и материальных затрат. Если бы вы ставили эти аппараты по отдельности, то пришлось бы монтировать в стене два отверстия для монтажных коробок, покупать и устанавливать два подрозетника, до выключателя и розетки прокладывать два отдельных двухжильных провода. В случае установки блока понадобится один трёхжильный провод и один подрозетник (только он будет не круглой, а специальной овальной формы), что хоть немного сократит ваше время и труд, а также финансовые расходы.

Перед тем, как подключить двойной выключатель для коридора и расположенного рядом совмещённого санузла (ванная комната с туалетом), подумайте, а не установить ли общий блок с розеткой? Одна клавиша включает свет в коридоре, вторая в санузле, а розеткой можно воспользоваться для подключения фена, электродрели, пылесоса, зарядки мобильного телефона.

Блок, в котором розетка с выключателем на одну клавишу, подойдёт для установки в гаражах, сараях, подвалах, сторожках, бытовках и других хозяйственных постройках. В этом случае достаточно одной клавиши выключателя, чтобы загорелась лампа в помещении, а розетка пригодится для подключения электроинструмента, чайника, вентилятора или радио.

В других комнатах (зал, кухня, спальня, детская) подключение совмещённого блока розетка-выключатель вряд ли окажется целесообразным. Он не будет иметь того эстетичного вида, чтобы вписаться в общий интерьер. Ведь выключатель освещения, как правило, устанавливается при входе в комнату. Представьте, как будет некрасиво, если сюда же, к розетке, протянется шнур телевизора, компьютера, холодильника или кондиционера.

На рынке электротоваров есть несколько вариантов блоков, где розетка и выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, расположены в едином корпусе. Они отличаются по цене, способу установки (внутренней или наружной), могут быть оборудованы дополнительными функциями – подсветкой или разного рода защитами (от детей, влаги, пыли).

Наружные блоки применяют для монтажа при открытой электрической проводке, когда выключатель и розетка не утапливаются в специальное отверстие, а закрепляются с помощью планки на поверхности стены. Провода в этом случае прокладываются по стенам, они могут быть уложены в специальные пластиковые короба, заведены в гофрированные трубы либо просто открыто крепятся по стенам на фарфоровых изоляторах.

Если в доме есть маленькие дети и чтобы не допустить их самостоятельного знакомства с электричеством, выбирайте модели, где розетка имеет специальные защитные шторки. Они закрывают контакты, и если ребёнок начнёт тыкать в розетку чем-то металлическим, по крайней мере, будет исключена возможность его попадания под напряжение (шторки открываются только при одновременном введении двух штырьков вилки).

Такой блок имеет свои достоинства и недостатки. Установить и заменить данную конструкцию проще, а также быстрее можно обнаружить неполадки в работе устройства по его внешнему виду – это положительные стороны. К недостаткам относится лишь то, что в интерьере открытая проводка и блоки наружной установки смотрятся не столь красиво. Поэтому чаще всего такие устройства применяют в гаражах, банях, сараях и других хозяйственных помещениях.

Заднюю крышку с сердцевиной необходимо закрепить на стене. Приложите её в месте будущей установки и наметьте простым карандашом места крепежа. Отложите блок пока в сторону, просверлите намеченные места, вбейте дюбеля. Теперь можно зафиксировать саморезами сердцевину блока.

Важно! Если установка наружного блока производится на деревянной стене, между ними смонтируйте паронитовую прокладку. В случае нагрева контактов и дальнейшего воспламенения изоляции, паронит предотвратит самовозгорание деревянной стенки.

Углублённый в стену корпус коммутационного аппарата не так бросается в глаза, общего интерьерного вида не портит, поэтому способ закрытой проводки и внутреннего блока применяется гораздо чаще, особенно в жилых помещениях.

В остальном схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой аналогична рассмотренному выше варианту с одной клавишей, отличие ещё лишь в том, что ноль питающей сети должен соединяться с нулевыми жилами, идущими из распределительной коробки на розетку и на два светильника.

Если есть необходимость подключения нескольких бытовых приборов одновременно, используйте розеточный блок. Чаще всего он применяется на кухнях, где постоянно работают холодильник, вытяжка, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор.

Со всеми недостатками и преимуществами такого совмещённого блока, вы теперь знакомы. Знаете, как установить и подключить подобное коммутационное устройство. Решайте сами, нужна вам такая модель розетки с выключателем или нет. Повторимся ещё раз, для хозяйственных помещений это очень удобный вариант, для жилой комнаты лучше применять раздельный вариант.

Одними из основных частей электрической проводки в любом помещении являются приборы освещения, выключатели, розетки. Поэтому при проведении ремонтных работ в квартире, либо во вновь построенном здании необходимо знать, как осуществить монтаж схемы электрических устройств и их подключение. Некоторые из перечисленных устройств могут объединяться в один корпус или коробку, для удобства монтажа и пользования ими.

В настоящее время чтобы сэкономить электрические провода, а также площадь поверхности стен, изготовители некоторых устройств стали комбинировать в одном корпусе несколько устройств. Популярным исполнением подобного вида стала коробка, вмещающая в себя выключатель и розетку. Установка выключателей вместе с розеткой позволяет достичь наибольшей эффективности и практичности применения таких приборов.

Сейчас существует несколько вариантов принципиальных схем подключения таких электрических устройств, как выключатели и розетки по совмещению их в одном корпусе. Ранее такие варианты не были широко распространены, и подключение проводки выключателей, а также розеток производили в распределительных коробках без учета совмещения в одном корпусе этих устройств.

Серьезным недостатком совместного блока является тот момент, что нельзя заменить, например, неисправную розетку отдельно в этом блоке. Для этого придется заменить весь блок в сборе. Инновационные модели совмещенных блоков производят с выключателями, имеющими от одной до трех клавиш.

Для начала необходимо обесточить электрическую сеть. Для этого в распределительном щите нужно выключить автоматические выключатели, либо другие коммутирующие устройства, которые подают напряжение в сеть, где вы проводите монтаж устройств.

Наиболее простым способом подключения розетки, которая будет подключаться с помощью выключателя, и расположена в одной коробке с выключателем, имеющим одну клавишу, является соединение проводов в распределительной коробке по определенной схеме. Для этого целесообразно следовать рекомендациям:

По этой схеме работа выглядит следующим образом: фаза на розетку будет поступать, только тогда, когда будет включен выключатель. Это применяется при редком использовании розетки, либо, если в розетку будут подключаться электрические устройства, которые необходимо часто выключать и включать.

Чаще всего объединенные блоки ставят на стене в промежутке между ванной и туалетом. С помощью такого блока можно осуществлять управление освещением сразу двух помещений, а также подключать электрические устройства в розетку. Подключение выполняется за несколько шагов:

Если будет нужно поменять порядок работы клавиш выключателя, которые подают питание на лампы освещения в комнатах туалета и ванной, то нужно изменить подключения проводов на клеммах выключателя, ослабив винты крепления.

Если подробно разобраться, то схема соединения выключателей: двухклавишного и одноклавишного, объединенных в одной коробке с розеткой, имеют отличие только в числе проводников. Для одноклавишного выключателя применяется четыре проводника, вместе с заземляющим проводом, а для двухклавишного выключателя по схеме предусмотрено для подключения пять проводов.

Розетками, выключателями и светильниками сегодня оборудуются все жилые, технические и общественные помещения. Без этих изделий уже нельзя представить себе электропроводку квартиры, частного дома, гаража, склада, производственного цеха и любого другого объекта.

И, хоть нас очень мало интересует, как обустроены электросети в общественных местах, расположение установочных изделий в своем домашнем очаге имеет значение для каждого хозяина. Хочется, чтобы они выглядели эстетично, размещались максимально удобно, не занимали лишнего пространства и не портили окружающего интерьера.

Поэтому в последние годы растет популярность специальных блоков, совмещающих обычную розетку с одним или несколькими выключателями. При их установке отпадает необходимость прокладывания дополнительных проводов в контуре помещения, а общая схема его электроснабжения значительно упрощается.

Розетка с выключателем в одном корпусе часто становится наиболее удобным и приемлемым вариантом, но чтобы обеспечить требуемую безопасность подобной идеи, нужно подключить ее согласно принятым нормам и правилам, а выполнить такую работу может лишь опытный электрик.

Установка универсальных блоков наиболее целесообразна в местах, где не планируется подключать стационарные электрические приборы бытового назначения. К примеру, выгодно устанавливать блок выключателей с розеткой между ванной комнатой и санузлом. В этом случае одной клавишей будет подаваться напряжение к туалетным светильникам, другой к светильнику в ванной, а в розетку можно будет включить фен либо стиральную машину.

Одиночный выключатель на одной панели с розеткой будет удобен для гаража, подвала, сарая или бытовки. Клавиша зажжет находящийся рядом светильник, а от розетки вы запитаете чайник, небольшую плитку или электроинструмент.

Также универсальные блоки помогут управлять лампочками в светильниках спальни либо гостиной или несколькими светильниками сразу. В то же время изделия окажутся неудобными для кухни. Чаще управление освещением располагается рядом со входом в помещение, и будет совершенно не эстетично включать в таком месте холодильник, СВЧ-печь или другие приборы.

Поэтому, до того, как устанавливать универсальные блоки, нужно хорошо просчитать все варианты возможного обустройства и места расположения бытовых приборов с максимальным удобством. Только после этого стоит приобретать универсальные блоки и устанавливать их в своем хозяйстве.

Друзья давайте рассмотрим поэтапно два варианта подключения блока выключателей с розеткой. Почему два варианта и в чем их особенность и различие? В первом варианте схема подключения будет включать в себя распределительную коробку, в которой расключаются между собой все провода, идущие от щитка, к розетке, к выключателю и светильникам. То есть имеем стандартную схему.

Выключатель в обоих вариантах будем подключать двухклавишный, для управления освещением двух светильников. На мой взгляд, одноклавишный подключить очень просто, а если разберетесь с двухклавишным, то в будущем без проблем сможете разобраться с разным количеством клавиш и светильников.

Имеем два подрозетника, в каждый из которых приходит свой провод. В один приходит трехжильный провод (фаза, ноль, заземление), в другой — двухжильный. В одном из них будет установлена розетка, в другом двухклавишный выключатель.

Приступаем к разделке проводов. Сначала беремся за розетку, для подключения которой проложен трехжильный кабель ВВГ 3*2.5 мм2. Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля и укорачиваем провода для удобства (оставляем примерно 10-15 см каждой жилы).

Затем приступаем к подключению механизма розетки. Фазный провод (белого цвета) подключаем на правую клемму. Нулевой провод (синего цвета) подключаем на левую клемму. Заземляющий провод (желто-зеленого цвета) подключаем к своему контакту.

Фазу на общий контакт выключателя мы возьмем от розетки, а к отходящим клеммам подключим наш двухжильный кабель. По схеме получим, что две жилы в кабеле будут «подавать фазу» на светильники. То есть получается, что фазный провод используем для питания и розетки и выключателя.

Чтобы запитать выключатель от розетки ставим перемычку из провода. Один конец подключаем к контакту выключателя, второй к «фазной» клемме розетки.
Перемычку делаем проводом сечения 2.5 мм2. Почему не сечением 1.5 мм2? Объясняю, провода разного сечения в клемме нормально не затянутся. Провод с меньшим сечением будет слабо затянут, в результате можем получить выгорание контакта и … как следствие пожар.

Чем отличается данная схема от предыдущей схемы? Распределительная коробка здесь отсутствует, а провода будем расключать в подрозетнике. В данной схеме питающий трехжильный кабель идет прямо от щитка до блока подрозетников.

Такой вариант подойдет для временных схем подключения или для случаев с завершенным ремонтом, когда не хочется долбить стены и ковырять обои. Мало ли, понадобится сделать временную схему для маломощных потребителей (провести свет в гараж или подвал, запитать беседку и т.д.). А розетка с выключателем в одном корпусе станет отличным решением данной проблемы.

Давайте разберем второй вариант подключения блока выключателей с розеткой. Здесь к двум подрозетникам подходит три кабеля – один на розетку и два на выключатель. Для розетки приходит трехжильный кабель ВВГ 3*2.5 мм2, он же является питающим для всей схемы. К другому подрозетнику подходит два двухжильных кабеля ВВГ 2*1.5 мм2, они же идут на светильники (каждый на свой).

Приступаем к разделке проводов. Снимаем внешнюю изоляцию с кабелей и зачищаем провода примерно на 10 мм. Трехжильный кабель является питающим и должен подключаться через отдельный автомат в щите. По расчетной таблице сечений для кабеля 2.5 мм2 допустимый ток 27 А. Автомат должен быть не более 16 А.

Подключаем провода к механизму розетки. Затем к контактам розетки нужно подключить дополнительно две перемычки от фазного и нулевого провода. Фаза будет подаваться на выключатель (как в первом варианте схемы), ноль будет подаваться напрямую к светильникам. Заводим перемычки в правый подрозетник.

В коробке двухклавишного выключателя соединяем вместе все нулевые провода (в нашем случае три). Я для этого использую самозажимные клеммы WAGO. После соединения аккуратно укладываем все на дно подрозетника. У нас получилось соединение нулевых проводов светильников с нулевым проводом розетки.

Для того чтобы светильники заработали, осталось подать на них «фазу» через двухклавишный выключатель. В подрозетнике осталось три провода. Перемычка от розетки подключается к общему контакту выключателя, два других подсоединяем к оставшимся клеммам.

На этом все дорогие друзья мы рассмотрели с вами два варианта как подключить розетку и выключатель в одном блоке. Надеюсь, статья была для вас полезной и интересной. В скором времени выйдет видео на канале Ютуб, подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки

Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Сам блок подключают так же, как вариант с двумя или одной кнопкой. Кабель питания подключают к входу выключателя, а жилы протягивают к трем лампочкам. У розетки есть собственный ноль, она не связана с выключателем, но у них есть общая фаза. Нулевые рабочие провода (и от розетки, и от лампочек) направляют к коробке распределения, а фазный провод ведут к объединяющему контакту у входа устройства. Кабели освещения помещают на изолированных колодках, напряжение с которых поступает на лампы. Кончики жил зачищают от изоляционного материала на 1 см.

Размещают выключатели на стене вертикально, чаще всего рядом с дверной коробкой. Под блок можно сконструировать нишу с распорными элементами и рамочным обрамлением. Распределительное устройство оснащено 5 соединениями, при этом заземление идет на розетку. Для приборов с металлическими элементами необходимо поставить под винт защитное соединение, охраняющее от токового удара.

Схема зачастую размещается в прилагаемой к устройству инструкции. Для тройного выключателя, независимо от наличия или отсутствия розетки, она имеет типовой вид. К нулю подсоединяются нулевые кабели (3 штуки) от светильников, а один проводник направляется к розетке. В квартирах многоэтажных домов от стенки идут только фазные кабели, а нуль ведут непосредственно к осветительному устройству. При игнорировании этого правила люстры и бра будут все время находиться под напряжением – тогда у жильца возникает угроза получить токовый удар даже при выполнении простой процедуры замены лампочек. У моделей, имеющих розетку, имеется добавочный нуль.

В распределительную коробку подводят провода питания: синий ноль (N) и коричневая фаза (L). К нулю подключены 3 провода от лампочек. Фаза идет на выключатель, где подключается к клемме (L). С контактов выключателя она расходится на лампочки, замыкая их цепи.

Демонтаж старого выключателя: удаление кнопок, съем рамки, ослабление зажимных винтов, извлечение корпуса из подрозетника, освобождение проводов. На фазном проводе, отсоединяемом от клеммы (L), делается отметка. Предварительно индикатором напряжения проверяется наличие на нем фазы, поскольку провода могут быть перепутаны. Для этого временно подается напряжение. После прикосновения к фазному оголенному проводу индикатор должен засветиться. Затем питание снова отключается.
Подключается новый выключатель согласно схеме, показанной на его обратной стороне. На ней указаны клеммы подключения фазы и трех остальных проводов. Зажимные винты предварительно немного выкручиваются для свободного входа проводов.

В квартирах старого образца двухклавишные выключатели установлены для включения освещения в коридоре, туалете, ванной и на кухне (в разных комбинациях). Если проводов недостаточно, чтобы установить тройной блок, придется прокладывать их дополнительно.

Если устанавливается трехклавишный выключатель с розеткой, схема его подключения отличается незначительно от предыдущей. На рис. ниже изображены две разные конструкции трехклавишного выключателя (а – БВР3; б – БСУ3), где электрическая схема одинаковая (в). Питание на контактные зажимы (5) розетки подается через отдельную нулевую жилу и фазу, подключаемую с помощью перемычки от блока.

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

Розетки, светильники и выключатели являются основными составляющими любой квартире, служебном помещении или гараже. Поэтому каждый внимательный и заботливый домовладелец должен понимать принцип подключения таких устройств после проведения всех ремонтных работ или собственноручного возведения новых сооружений своими руками. Двойная розетка с выключателем в одном корпусе будет весьма кстати в вопросах решения задач размещения приборов на небольшой площади или на одинаковом расстоянии от пола.

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв. мм — . Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

С каждым годом сохранность денежных средств и экономия пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным. Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно сетевое гнездо это или рубильник. Практически всегда потребуется полная его замена. Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Галерея изображений Фото изШаг 1: Демонтаж испорченного блокаШаг 2: Извлечение клавиши выключателяШаг 3: Удаление фиксирующей рамкиШаг 4: Удаление рамки розеточного механизмаШаг 5: Повторная проверка отсутствия напряженияШаг 6: Отделение проводов от розеточного механизмаШаг 7: Удаление механизма выключателяШаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Существует конкретная последовательность, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если рубильник включён. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Объединенные блоки конструкции, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно. Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и двухклавишный рубильник, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света. Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного рубильника задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя на горище или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Обязательные элементы помещений любого электрифицированного здания — электрические розетки и выключатели света. В ряде случаев для экономии места и снижения затрат на прокладку проводников применяется розетка с выключателем в одном корпусе. Это обеспечивает дополнительный комфорт при пользовании источниками света и бытовыми приборами. Подключение совмещенных устройств несколько сложнее, поэтому заслуживает подробного описания.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

По европейскому стандарту выключатели располагаются на уровне 90 сантиметров от пола, как и розетки во всех старых домах нашей страны. Такое размещение позволяет включать свет, не меняя положение руки. Удобство такого варианта довольно спорно, однако он позволяет использовать блок выключателя с розеткой.

Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.
Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает. Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

Заземление (при его наличии) в подавляющем большинстве случаев подводится только к розетке. Есть небольшое число светильников с корпусом, подлежащим заземлению. Соединение заземляющих контактов таких светильников с защитной нейтралью выполняется отдельно.

Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите. Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки. Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Встречаются советы по нестандартному применению одноклавишного выключателя, совмещенного с розеткой. Прибор предлагается использовать вместо обычной розетки. Фазный контакт подключается через выключатель. Такая схема удобна для приборов, не имеющих своего выключателя, а также при необходимости обесточивать устройства, не извлекая каждый раз вилку.

Несмотря на кажущееся удобство, подобная схема подключения довольно опасна. Для маломощных потребителей она вполне приемлема, однако на практике часто приходится использовать мощные устройства. Контакты выключателя не рассчитаны на высокие токи. Может начаться искрение, разогрев и оплавление, что нередко становится причиной возгорания.

Использовать такую схему подключения категорически не рекомендуется. Даже если изначально планируется подключать только маломощные устройства, нет никакой гарантии, что потом случайно не будет включен в эту розетку мощный прибор. Лучше заранее оградить себя от неприятностей и не использовать потенциально опасных схем электропитания.

При правильном использовании совмещенные с розеткой выключатели довольно удобны и функциональны. Они позволяют удачно зонировать освещение и обеспечить дополнительные точки электропитания. Подключить розетку с выключателем самостоятельно легко, для этого будет достаточно минимальных навыков электрических работ.

Что общего между мастером-электриком и врачом? Зачастую их объединяет склонность к написанию непонятных текстов. То, что электрик пишет на листе бумаги, часто похоже на рецепт и часто также неразборчиво и непонятно. Двойные розетки с/з с/у сл.к. — догадываетесь, что это такое? Чтобы помочь вам в этом разобраться, мы составили небольшой словарик, надеемся, что он будет Вам полезен.

Что такое розетки и выключатели с/у? Что такое розетки и выключатели сп?

Это розетки и выключатели скрытой установки (С/У), они же розетки для скрытой проводки (СП), т. е. встраиваемые, утапливаемые в стену.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence.

Какие еще бывают розетки и выключатели, кроме изделий скрытой установки (или изделий для скрытой проводки)? Розетки и выключатели могут быть открытой установки, они же навесные розетки и выключатели, см. п.2.

Что такое розетки и выключатели о/у? Что такое розетки и выключатели оп?

Это розетки и выключатели открытой установки (они же розетки для открытой проводки), т.е. навешиваемые на стену.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка открытой установки с заземлением стороннего производителя.

Какие еще бывают розетки и выключатели, кроме изделий открытой установки (или изделий для открытой проводки)? Розетки и выключатели могут быть скрытой установки, они же встраиваемые розетки и выключатели, см. п.1.

Что такое розетки и выключатели опт. уп.?

Это розетки и выключатели в оптовой упаковке.

Как это выглядит?

На фото: картонная упаковка электроустановочных изделий Florence, внутри нее – электроустановочные изделия одного и того же артикула в полимерных блистерах.

Как еще могут быть упакованы розетки и выключатели, кроме оптовой упаковки? Они могут иметь индивидуальную упаковку, например, они могут быть упакованы в прозрачный полимерный блистер. Как правило, блистер — это упаковка, предназначенная для удобного размещения изделия на крючках или на стеллажах гипермаркета.

Что такое розетки с/з?

Это розетки и выключатели с заземлением.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка Florence скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке, артикул механизма 1E10201300.

Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки могут быть без заземления, см. п.2.

Что такое розетки б/з?

Это розетки и выключатели без заземления.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка Florence скрытой установки без заземления в однопостовой рамке, артикул механизма 1E10301300.

Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки могут быть с заземлением, см. п.1.

Что такое розетки с/з нем. ст.?

Это розетки и выключатели с заземлением немецкого стандарта, т. е. стандарта Schuko (два контакта заземления сверху и снизу на лицевой панели розетки).

Как это выглядит?

На фото: белая розетка Florence скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке.

Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки могут быть с заземлением французского стандарта. Они не получили широкого хождения в России, хотя электроприборы, снабженные евровилками, поддерживают этот формат заземления.

Что такое розетки з/ш?

Это розетки с защитными шторками.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка с защитными шторками скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence.

Для чего нужны защитные шторки? Это обсуждается в отдельной статье «От чего защищают розетки с защитными шторками?».

Какие еще могут быть розетки, кроме этих? Розетки могут быть без защитных шторок, по умолчанию вам часто предложат именно такие розетки. Они дешевле, но их лучше устанавливать вне детских комнат или комнат с повышенной влажностью. Кстати, розетки для влажных помещений (т.е. розетки с высокой степенью защиты) должны в том числе иметь защитные шторки.

Что такое розетки 2к+з?

Это розетки с заземлением.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка с защитными шторками скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence.

Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки без заземления, см. п.2.

Что такое розетка для каб. кан.?

Это розетка для кабельного канала.

Как это выглядит?

На фото: белая розетка для кабель-канала стороннего производителя. Розетки для кабельных каналов имеют в конструкции пазы для монтажа в профиль кабель-канала. Есть серии кабель-каналов, которые позволяют встраивать практически любые электроустановочные изделия с помощью специально разработанных пластиковых суппортов.

Что такое выключатель1 кл.?

Это одноклавишный выключатель.

Как это выглядит?

На фото: одноклавишный выключатель скрытой установки в однопостовой рамке Florence.

Какие еще бывают выключатели? Выключатели могут быть двухклавишными и трехклавишными.

Что такое выключатель 2 кл.?

Это двухклавишный выключатель.

Как это выглядит?

На фото: двухклавишный выключатель скрытой установки в однопостовой рамке Florence.

Какие еще бывают выключатели? Выключатели могут быть одноклавишными и трехклавишными.

Что такое выключатель с подсв.?

Это выключатель с подсветкой.

Как это выглядит?

На фото: одноклавишный выключатель с подсветкой скрытой установки в однопостовой рамке Florence.

Какие еще бывают выключатели? Выключатели могут быть без подсветки.

Что такое пер. на 2 напр.?

Это переключатель на 2 направления, он же универсальный выключатель, он же проходной выключатель, он же переключатель с электрической схемой:

Как это выглядит?

На фото: одноклавишный выключатель с подсветкой скрытой установки в однопостовой рамке Florence.

Какие еще бывают выключатели, кроме универсальных выключателей (=переключателей на два положения)? Выключатели могут иметь другую электрическую схему, например, схема одноклавишных выключателей Florence с арт. 1E31301300, 1E31301301, 1E31301302, 1E31301303 такая:

Что такое ТВ-розетка окон.? TV оконеч.? TV-FM-SAT окон.?

Это оконечная телевизионная розетка. Телевизионный кабель доходит до ТВ-розетки и подключается к ней. При этом другие ТВ-розетки подключаются через свои телевизионные кабели (топология сети «звезда»).

Как это выглядит?

На фото: одноклавишный выключатель с подсветкой скрытой установки в однопостовой рамке Florence.

Какие еще бывают ТВ-розетки? ТВ-розетки могут быть проходными. Тогда телевизионный кабель доходит до ТВ розетки, подключается к ней, и его можно вести дальше к другим ТВ-розеткам. подключение телевизионных розеток шлейфом может быть причиной возникновения наводок и помех, поэтому в линейке Florence присутствуют только одиночные телевизионные розетки. Их применение обеспечивает лучший сигнал и не дает дополнительных помех и наводок.

Что такое розетка RJ45

Это интернет-розетка, RJ45 – это обозначение разъема.

Как это выглядит?

На фото: одиночная интернет-розетка RJ45 категории 5е Florence.

Какие еще бывают слаботочные розетки? Есть много вариантов похожих разъемов, например, разъем RJ14, который соответствует телефонной розетке.

Что такое розетка RJ45 cat.5e? RJ45 кат. 5е?

Это интернет-розетка RJ45 категории 5е (это самый распространенный вид интернет-розеток).

Как это выглядит?

На фото: двойная интернет-розетка RJ45 категории 5е Florence.

Какие еще бывают розетки RJ45? Для офисных решений с высокоскоростным интернетом выпускаются розетки категории 6. Они применяются вместе со специальными интернет-кабелями, поддерживающими высокую скорость передачи данных. Розетки RJ45 кат. 6 можно устанавливать в домашних решениях, однако в большинстве случаев это не даст выигрыша в скорости интернета при том, что они существенно дороже розеток категории 5е.

Что такое гор. рамка?

Это горизонтальная рамка. Не все рамки универсальны. В серии Florence механизмы корректно устанавливаются в многопостовые рамки только если рамки расположены горизонтально.

Как это выглядит?

На фото: тройная рамка для электроустановочных изделий Florence.

Какие еще бывают ТВ-розетки? ТВ-розетки могут быть проходными. Тогда телевизионный кабель доходит до ТВ розетки, подключается к ней, и его можно вести дальше к другим ТВ-розеткам. подключение телевизионных розеток шлейфом может быть причиной возникновения наводок и помех, поэтому в линейке Florence присутствуют только одиночные телевизионные розетки. Их применение обеспечивает лучший сигнал и не дает дополнительных помех и наводок.

Что такое рамка 2 пост.?

Это двухпостовая рамка, т.е. рамка на два механизма.

Как это выглядит?

На фото: двойная рамка для электроустановочных изделий Florence.

Какие еще бывают рамки? Рамки могут быть одно-, двух-, трех-, четырех- и пятипостовые. Все эти виды рамок присутствуют в серии Florence.

Что такое эл. термостат?

Это электронный термостат. Температура поддержания на таком термостате задается с помощью электронного табло.

Как это выглядит?

На фото: электронный термостат OKE-20 в однопостовой рамке Florence (рамка поставляется в комплекте).

Какие еще бывают термостаты, кроме электронных? Термостаты бывают механическими, на которых температура поддержания задается вручную с помощью шкалы, например, аналоговый термостат OKE-10.

Встретили другую непонятную аббревиатуру? Спросите у нас, что она значит! Мы доступны по телефонам, указанным в разделе «Контакты». Если вам понадобится консультация по выбору электроустановочных изделий, наши сотрудники всегда будут рады вам помочь!

Выключатели, розетки, вилки, розетки, соединители, GFCI и т. Д. Спроектированы и рассчитаны на разные номиналы, имеющие разные электрические характеристики. Номинальные характеристики переключателей зависят от множества факторов, например, материала и класса изоляции, используемого для контактов переключателя, размера и расстояния между контактами, конкретного применения и т. Д.

Максимальный номинальный ток зависит от напряжения цепи и никогда не должен превышать точный номинальный ток.Если он превысит, он расплавит и свариет контакты переключателя, и переключатель будет бесполезен. Отсутствие прерывателя может привести к повреждению подключенного устройства и даже вызвать опасный пожар. Говоря простыми словами, переключатель на 15 А нельзя использовать при токе нагрузки 20 А.

Как правило, бытовые и бытовые устройства работают от цепей нагрузки 15 А (калибр 14), но иногда устройства на 20 А (калибр 12) также используются в случае однофазного источника питания 120 В переменного тока. В основном, цепи 30 А (калибр 10) используются для питания 240 В переменного тока в соответствии с мощностью нагрузки i.е. водонагреватели и т. д.

Максимальный безопасный ток: А Максимальный безопасный ток для переключателя 30 А составляет 24 А. то есть его можно установить в цепи с максимальным током нагрузки 24 А, например в цепи водонагревателя с переключателем 30 А, при токе нагрузки 24 А или ниже. Его можно рассчитать следующим образом:

Это означает, что переключатель 15A можно безопасно использовать для тока нагрузки 12A. Хотя переключатель на 15 А можно использовать для точного переключения на 15 А для прерывистой (неодновременной) нагрузки. В то время как в случае непрерывной нагрузки следует использовать переключатель на 15 А для цепи нагрузки максимум 12 А.

Переключатель может быть рассчитан на переменное напряжение, постоянное напряжение или оба с разными значениями и допустимой нагрузкой. Например, коммутатор может быть рассчитан на 240 В переменного тока, 230 В переменного тока, 15 А, 120 В постоянного тока, 20 А и т. Д. Перед установкой прочтите руководство пользователя или данные паспортной таблички на коммутаторе.

Напряжение питания никогда не должно превышать номинальное напряжение переключателя. Другими словами, если мы подключим переключатель 120 В к 500 В, приложенное напряжение может перескочить через разомкнутые контакты (и перегреться из-за перенапряжения) схемы и подключить нагрузку к напряжению питания.Это также вызовет искру, которая может вызвать пожар. Выключатель разомкнет цепь и остановит работу, если ток превысит предел из-за превышения напряжения по сравнению с номинальным напряжением. Короче говоря, переключатели с номиналом 120 В и 230 В не должны использоваться для 240 и 480 В соответственно.

Для цепей 15 А и 20 А используйте провода калибра 14 и 12 соответственно. В случае использования на открытом воздухе, в прачечной, на кухне, в ванной или в водоемах, это код для использования GFCI и розеток с прерыванием замыкания на землю для максимальной защиты.

Если рассматривать номинальную мощность в л.с. или ваттах для разъединителя, номинальная мощность (или ватт) разъединителя должна быть равна или больше номинальной мощности двигателя или ватт при номинальном напряжении.

Для разного уровня защиты разработчик и электрик должны выбрать соответствующий переключатель с классом защиты IP в соответствии с IEC 60529, например IP60, IP65, IP67 и т. Д. используется на 6 А, 120 В переменного тока для индуктивной нагрузки, которая никогда не влияет на ожидаемый срок службы переключателя i.е. 100000 операций или 25000 циклов в обоих случаях.

Переключатели должны быть подключены через фазный (токовый или линейный) провод (НЕ НА НЕЙТРАЛЬНОМ). Таким образом, он может управлять включением / выключением цепи путем отключения линии или фазного источника питания.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

В отличие от аналогичных продуктов, представленных на рынке, наш интеллектуальный трехпозиционный переключатель Yoswit — единственный продукт на рынке, который может работать с традиционной трехпозиционной проводкой, а это означает, что он не требует повторного подключения или ремонта.

Обладая высочайшей совместимостью на рынке Bluetooth Smart Switch, наш продукт поддерживает все распространенные типы лампочек, от ламп накаливания до светодиодов.И поддержка светодиодов с низким энергопотреблением до 3 Вт при 2-проводной схеме подключения.

Выключатель с задержкой по времени — это удобный способ экономии энергии и денег в областях, где обычно требуется освещение в течение ограниченного или известного времени, например, кладовых, лестниц, ванных комнат и кладовых.

Для нашего продукта доступны два режима управления. Вы можете установить любой из них с помощью нашего приложения Yoswit. Вы можете не только использовать его как выключатель света для включения или выключения, но также вы можете использовать его как выключатель дверного замка для управления открытием или закрытием электрического замка.

Надежно блокирует ваш переключатель в состоянии включения или выключения, чтобы предотвратить случайное включение переключателя дома, в офисе или в общественных местах.Вы можете активировать блокировку, просто нажав кнопку в нашем приложении Yoswit.

Каждый из наших интеллектуальных выключателей света Yoswit оснащен светодиодным индикатором. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы индикатор оставался включенным или светился только при подключении источника питания, вы можете просто настроить их в нашем приложении Yoswit.

Обладая высочайшей совместимостью на рынке Bluetooth Smart Switch, наш продукт поддерживает все распространенные типы лампочек, от ламп накаливания до светодиодов. И поддержка светодиодов с низким энергопотреблением до 3 Вт при 2-проводной схеме подключения.

*Общие*
Название продукта	Умный 3-позиционный переключатель Yoswit
Модель	YO825m
Редакция	В2
Соответствие	CE, FCC, RoHS
Производитель	Разработан Йосвитом в Гонконге.Собрано в Китае.

*Размеры*
Размер продукта

*Механический*
Материалы поверхности	V0 огнестойкий ПК + ABS
Тип розетки	Розетка 86
Условия хранения	от -20 ° C до 60 ° C
Операционная среда	В помещении
Диапазон рабочих температур	от -10 ° C до 40 ° C
Степень защиты (IP)	20
Диапазон рабочей влажности	относительная влажность 0-90%, без конденсации

*Электрооборудование*
Входное напряжение	AC100-240V
Частота	50/60 Гц автоматически определяется при включении питания
Ток резистивной нагрузки	Макс 6A
Индуктивный ток нагрузки	Макс 2А
Минимальная мощность нагрузки	5 Вт (* только для 2-проводной установки [без нейтрального провода])
Резервная мощность
Варианты подключения	Информация о проводке доступна на странице установки

*Bluetooth*
Совместимость продуктов	Продукты Bluetooth Smart Ready
Частота	2.4 ГГц
Мощность радиопередачи	0 ~ 5 дБм
Диапазон Bluetooth	Открытое пространство:> 50 м; в помещении: 3-20 м
Версия Bluetooth	Bluetooth 4.2

*Упаковка*
Вес	176 г
Что в коробке

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, устройство должно быть правильно заземлено в соответствии с местными нормативами или правилами.Отсутствие подключения заземляющего провода приведет к небезопасной установке, что может привести к травмам.

Планирование розеток и выключателей
что вам нужно для вашего дома или проекта, может привести к множеству разных вопросов вокруг
отделка, стиль и функциональность. Один общий вопрос о функциональности
это «Нужны ли мне однополюсные или двухполюсные переключатели?»

Полюс переключателя относится к количеству
отдельных цепей, которыми может управлять переключатель.Однополюсные переключатели могут управлять
только одна цепь и двухполюсный переключатель могут управлять двумя цепями. Так что двойной
полюсный переключатель почти как два однополюсных переключателя, управляемых
тот же переключатель.

Однополюсные переключатели обычные, простые
выключатели света. Они управляют одной цепью и предлагают постоянное включение и выключение.
функция. Большинство выключателей в обычном доме имеют тенденцию быть однополюсными. Двойной полюс
переключатели более распространены в промышленных условиях или на заводах, однако они могут
использоваться в качестве защитного отключения для бытового прибора.

Провода, питающие электричество вдвое
полюсные переключатели имеют тенденцию быть больше, чем провода, идущие к однополюсному
переключатели, поскольку двухполюсные переключатели часто используются для управления цепями 240 В.

Двухполюсные выключатели позволяют
надежно изолируйте приборы. Они, как правило, используются для приборов с большими нагрузками.
как плиты и душевые. Важно, чтобы вы проверяли рейтинг своего
продукт, однако, существуют различные типы двухполюсных переключателей.Двойной 20А
полюсный переключатель, вероятно, подходит только для небольших духовок, тогда как обычные
духовкам, вероятно, понадобится переключатель DP на 45 А.

Еще одна причина использовать двойной полюс
переключение связано с правилами, которые означают, что вам нужно иметь местные средства
изоляция для определенных продуктов. Таким образом, двухполюсный изолятор изолирует один
конкретная розетка, например, за холодильником.

Если вы хотите купить розетки и выключатели, ознакомьтесь с нашими руководствами по выбору подходящих: соответствие отделки выключателей и розеток стилям дизайна интерьера; Переключатель и функция розетки и выбор — что мне нужно?

Коммутационный модуль не требует заземления, но ярмо и лицевая панель всегда должны быть заземлены, если лицевая панель сделана из металла.Большинство пластиковых переключателей не нуждаются в заземлении, поскольку они относятся к классу 2.

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником и выключателем, идущим впереди. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.

Здесь розетка разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами.Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Источник горячего на коммутаторе соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки. Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки

При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая.Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

На этой схеме подключения показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой. Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю.Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.

Нейтральный провод источника на розетке удаляется и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается колпачком, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер. Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

На этой схеме показано подключение к разделенной половинной розетке, управляемой с помощью контура переключения.Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подключения подключается к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.

Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю, и он помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий. Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника соединена с розеткой и белым проводом, идущим к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, которому требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Такое нейтральное соединение теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, поскольку в 2011 году код NEC изменился.

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой.Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель идет оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.

Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали розетки, и новый нейтральный провод добавляется к стыку. Аналогичным образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячему выводу на розетке.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод — к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой. Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

На этой схеме показано подключение нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе.Источник для цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждый соединен с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Утвержденный документ P Строительных норм (Англия и Уэльс) гарантирует, что домашние электрические установки установлены безопасным образом, безопасны и пригодны для использования людьми.Основная цель — обеспечить соответствие выполняемых работ Строительным нормам 2010 года. Руководство в Утвержденном документе P предполагает, что электрические установки должны быть спроектированы и установлены в соответствии с BS 7671.

Кроме того, в нашем Техническом руководстве приведены рекомендации по прокладке кабелей и соответствующему количеству электрических розеток для различных комнат в типичном новом доме. Эта статья содержит краткое изложение рекомендаций по размещению и описание наших гарантийных требований.

Розетки должны быть удобно расположены в непосредственной близости от телевизионных антенн и телефонных розеток, что позволит подключать электрическое оборудование, включая телевизоры и DVD-плееры. В целях гарантии: В номерах должны быть следующие розетки 13а:

Приборы для приготовления пищи, предусмотренные для кухонного помещения в жилом помещении, должны быть соответствующим образом переключены и заканчиваться подачей электричества минимум 30А.Если предоставляется плита для плиты, ее необходимо расположить сбоку от пространства для плиты. Розетка на 13а должна быть расположена в кухонном пространстве, откуда газ подается в жилище.

Залы, площадки и лестничные клетки снабдить осветительными розетками и двухпозиционными выключателями. Пусковые зажигалки и другие приспособления, устанавливаемые заподлицо, не должны устанавливаться через потолок, если потолок обеспечивает часть необходимой звукоизоляции или огнестойкости собственности.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Здесь представлены инструкции по созданию вашей собственной платы расширения. Плата расширения используется во многих целях для удлинения линии электросети.Но необходимо иметь правильные знания о проводке в плате. В этой пошаговой инструкции я покажу вам проводку на плате расширения.

Подключение электрических розеток (правильно называемых розетками) и выключателей включает в себя многие из тех же основных методов.Создание безопасных и долговечных соединений требует надлежащей подготовки проводов цепи, которые будут подключаться к устройству, и прикрепления каждого провода к правильной клемме.

Стандартная передовая практика для подключения проводов схемы к переключателю или розетке — использовать винтовые клеммы, которые обычно расположены по бокам корпуса устройства.Чтобы сделать безопасное и надежное соединение с помощью винтовых клемм:

Наденьте крючок каждого провода на соответствующий винтовой зажим так, чтобы конец провода находился с правой стороны винта. Изоляция провода должна быть близко к винту, но не под ним; только оголенный металл провода должен контактировать с любой частью винта.
Затяните винт по часовой стрелке с помощью отвертки Phillips. Поскольку крючок наматывается на винт по часовой стрелке, затягивание винта закрывает крючок еще больше. Винт должен быть очень тугим, надежно удерживая провод под головкой винта.

Во-первых, вы можете подключить розетку так, чтобы входящие провода подключились к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а отходящие провода — к другой паре винтовых клемм. В этой конфигурации вся мощность цепи проходит через металлическую связь внутри самой розетки. Это упрощает подключение, но его недостаток заключается в том, что если что-то пойдет не так с розеткой, нижняя часть цепи также отключится, поскольку через розетку не может протекать ток.По этой причине профессионалы обычно подключают розетки, если возможно, вторым способом.

Второй метод подключения розеток в середине участка — это подсоединение их к проводам схемы с помощью «косичек». Пигтейл — это короткий провод, идущий от винтовой клеммы под напряжением или нейтрали на розетке к проводам цепи, которые соединяются вместе в розетке с помощью соединителя. В этой конфигурации есть полный путь, проходящий через электрическую коробку к нижележащей части цепи; косички просто входят в горячую и нейтральную линии для подачи питания в розетку.Преимущество такой конфигурации очевидно: если розетка выходит из строя, остается непрерывный путь цепи, ведущий к розеткам и приспособлениям ниже по потоку от розетки.

Полярность — это часть системы безопасности, которая поддерживает ток электричества в нужном направлении. В типичной домашней электрической цепи черные провода цепи (а иногда и красные) являются «горячими» проводами, по которым подается питание от источника к выключателю или розетке.Белые провода являются «нейтральными» и несут электричество обратно на панель обслуживания дома (блок выключателя) после того, как оно пройдет через все устройства или приспособления в цепи.

Для сохранения правильной полярности при подключении розетки подключите черный провод под напряжением к одной из клемм, окрашенных в горячий бронзовый цвет. Подключите белый нейтральный провод к одной из нейтральных клемм серебристого цвета.

При подключении стандартных переключателей оба провода, подключенные к переключателю, являются горячими. Если в электрической коробке есть нейтральные провода, их просто соединяют вместе с помощью соединителя проводов, минуя выключатель.

Многие переключатели и розетки имеют отверстия в задней части корпуса устройства для выполнения «врезных» соединений. Зачищенный конец провода вставляется в отверстие, а пружинный зажим внутри отверстия удерживает провод на месте.

У качественных устройств есть винты, которые можно затянуть после вставки провода для врезного соединения.Эти устройства обеспечивают безопасное соединение и приемлемы для использования. В дешевых устройствах этих винтов часто нет, и соединение полностью зависит от натяжения пружины внутри отверстия. По этой причине этот тип подключения не рекомендуется.

Приглашая профессионалов только на точечные и специальные работы, легко сберечь приличную сумму. Часть ремонта (демонтаж старых покрытий, снятие обоев и плитки) реально сделать своими руками. Вывезти строительный мусор также можно самостоятельно – многие специалисты берут за эту услугу дополнительную оплату. Процесс выравнивания стен, укладка напольного покрытия и отделка стен изучается по видео-роликам: при наличии времени вполне возможно освоить и эти навыки.

Перед тем, как пригласить специалистов на объект, лучше всего воспользоваться рекомендациями знакомых и обязательно составить договор, где будут зафиксированы все сроки и цены. Рабочие от официальных фирм выйдут дороже, чем частники, но во втором случае сложно получить какие-либо гарантии.

Экономия и классический стиль несовместимы: для его воссоздания потребуется отделка из благородных материалов и дорогая мебель. Имитация с использованием пластика и линолеума будет выглядеть неубедительно. Арт-деко, хай-тек и неоклассику также нельзя назвать бюджетными.

Чтобы сэкономить на ремонте, следует придерживаться простых, функциональных и внешне привлекательных стилевых направлений: скандинавского, контемпорари, эклектики и лофта. В последнем случае будут уместны бетонные потолки, покрытые лаком, и аутентичная кирпичная кладка, использование которых мало отразится на итоговой смете. При этом яркие пятна и неожиданные декоративные решения будут отвлекать внимание от скромной отделки.

Самый простой и экономичный способ сэкономить на отделке потолка – сделать натяжной. У полотна есть много плюсов: его монтаж занимает всего несколько часов, пластичный материал не деформируется и не идёт трещинами, а главное – закрывает жёлтые пятна и облупившуюся побелку на старом потолке. Высота помещения слегка сократится, зато благодаря глянцевому покрытию давящий эффект сойдёт на нет. Установка натяжного потолка – это ещё и вклад в будущее, так как полотно способно выдержать несколько литров воды в случае затопления квартиры соседями сверху.

Самый недорогой вариант отделки стен – однотонные фактурные обои. В эту же категорию можно отнести полотна с мелким рисунком. Чем крупнее принты, тем больше рулонов придётся покупать для подгонки изображений. Дорогие, но эффектные обои можно найти со скидкой, выбрав их в магазине среди остатков: для создания акцентного участка или оформления ниши этого хватит.

Ценители кирпичной кладки в интерьере тоже могут существенно сэкономить, не покупая готовую гипсовую плитку, а создав рельеф своими руками. Для этого потребуется грунтовка, штукатурка и узкий малярный скотч. Грунтуем поверхность, размечаем кирпичики с помощью строительного карандаша и уровня (размер шаблона 25х7 см) и приклеиваем на стену скотч. Наносим штукатурку и, не дожидаясь высыхания, снимаем скотч. Формируем рельеф поэтапно, при необходимости сглаживаем углы мокрой губкой. Завершающий этап – окрашивание в любой цвет.

Наиболее дешёвый вариант для защиты пола – линолеум. Он гигиеничен и прост в уходе, имеет широкий выбор расцветок, легко укладывается. Выбирая между дешёвым ламинатом и линолеумом, стоит предпочесть последний. Он более износостойкий, не боится воды и не подвержен царапинам: поэтому через несколько лет линолеум будет выглядеть гораздо привлекательней, чем ламинат.

Самое главное – уложить его по технологии, надёжно приклеив к полу. Также не стоит покупать «коммерческий» линолеум: стоит он дороже, чем «бытовой», который справляется с нагрузкой не хуже. В качестве альтернативы синтетическому покрытию дизайнеры предлагают недорогую и натуральную доску для пола. К сожалению, за материалом непросто ухаживать, к тому же пол перед укладкой должен быть идеально ровным.

Наиболее дешёвым способом отделки ванной считается покраска стен латексной краской. Если необходимо положить плитку, следует выбирать изделия российских производителей, которые почти не уступают в качестве, но стоят дешевле итальянской продукции.

Также можно выбрать дешёвую белую плитку и сделать вставки из мозаики, стеклянной или просто оригинальной дорогой плитки из остатков.Если плитка уже уложена, имеет добротный вид, но не вписывается по цвету или стилю, возможен вариант её перекраски. Процесс подробно описан в этом видео:

Выгодней заказывать окна у производителя, а не у установщика: если менять все окна одновременно, удастся получить дополнительную скидку. Также можно сэкономить на запорной фурнитуре: чем её меньше, тем дешевле выйдет готовое окно.

Если нет возможности приобрести хорошие двери, подойдут полотна из сосны под покраску. Их можно покрыть лаком или маслом, украсить росписью или состарить. Если выкрасить полотно в цвет стен, получится дверь-невидимка, что особенно актуально для небольшого помещения. Перед нанесением краски необходимо сделать браширование металлической щёткой и покрыть заколерованным лаком. Затем нанести акриловую краску. Для благородного эффекта состаривания следует применять технику сухой кисти.

Сэкономить на покупке мебели и текстиля помогут различные торговые площадки, где люди продают вещи в хорошем состоянии по невысоким ценам. Некоторые предметы обстановки можно забрать бесплатно и переделать под себя. Сегодня в моде различный хенд-мейд декор, который делает обстановку уникальной.

Возможно, многие люди разных возрастов сталкиваются с проблемой ремонта. Действительно, многие жилища сегодня требуют качественного ремонта. Однако не все люди способны выдержать продолжительный и дорогой ремонт. Но отчаиваться не следует. Ведь специально для своих читателей портал Beton-Area.com расскажет о том, как сделать ремонт в квартире своими руками недорого и быстро.

Стоит отметить, что в современных магазинах можно увидеть огромное количество товаров для ремонта и отделки квартиры. В таком многообразии очень легко потеряться. Но чтобы купить товары высокого качества нужно предварительно прочитать отзывы в интернете от покупателей, которые уже пользуются этой продукцией. Отправиться за покупками можно в специальные интернет-магазины, которые также смогут предложить для своих клиентов товары высокого качества. Более того, с помощью интернет-магазинов можно сэкономить свои деньги на доставке товаров.

Ремонт в квартире, в которой проживает семья из нескольких человек нельзя начинать до тех пор, пока не будет убрана вся мебель. Действительно, с уборкой мебели могут возникнуть серьезные проблемы. Но здесь есть два варианта. К примеру, мебельные предметы можно вывести из помещения. А если нет такой возможности, то все предметы мебели перед началом ремонта закрываются обычной пленкой и упаковываются в коробки. Еще мебель можно отправить на хранение в специальную компанию, которая предлагает специально для этого случая особенные услуги. Перед началом ремонта важно решить, какую мебель можно оставить в своем доме, а от какой можно избавиться. Нужно сказать, что из квартиры следует вывезти все старые и не нужные предметы мебели. А на их место можно установить новую мебель, которая обязательно оживит интерьер в квартире и сделает его красивым.

В этой публикации мы говорим о том, как сделать недорогой ремонт в квартире своими руками. Иногда, недорогой ремонт в квартире подразумевает замену окон и дверей. Помимо этого, недорогой ремонт не может обойтись без замены сантехники и системы отопления. Заняться установкой этих элементов можно самостоятельно. Но если нет специальных навыков, то необходимо нанять специалистов, которые смогут произвести качественную установку всех элементов.

Чтобы найти такого специалиста, необходимо изучить рынок услуг в своем городе. Стоит сказать, что в каждом городе и поселке нашей страны работают такие компании, которые предлагают свои услуги по ремонту квартир и установке различных элементов. Поэтому стоит изучить всю информацию о подобных компаний и выбрать лучшую в этом ассортименте.

Ремонт квартиры сложно представить без ремонта потолка. Ремонт потолка может затребовать много денег. Но если нет никаких накоплений, то можно просто воспользоваться штукатуркой. Штукатурка является простым способом ремонта потолка в квартире. Но, отделка штукатуркой является продолжительным процессом. Поэтому если нет времени штукатурить свой потолок, то можно использовать натяжной потолок для этого случая.

Натяжные потолки могут быть: бесшовными и со швом. Если имеется небольшой стартовый капитал, то лучший вариант в таком случае — это натяжной потолок со швом. Такой вариант потолка поможет людям, которые желают сэкономить свои деньги на ремонте квартиры. Если вы планируете сделать натяжной потолок в своем доме, то будьте уверены в том, что после установки вам придется убирать небольшое количество мусора.

Потолок в квартире можно также отделать потолочной плиткой. Стоит отметить, что потолочная плитка сегодня продается в каждом магазине отделочных материалов. Кроме того, такой материал для отделки имеет выпускается в самых разнообразных вариациях. А еще на подобный материал устанавливаются выгодные цены. Для того чтобы приклеить плитку к потолку надо выбрать жидкие гвозди. Обычно такой материал наносится по углам и по центру плитки. Если вы хотите узнать, как сделать красивый ремонт в квартире. То нужно посмотреть специальное фото отделки потолочной плиткой потолка. Оказывается, интересного эффекта можно добиться если использовать диагональный метод наклейки плитки. Для того чтобы воспользоваться диагональным методом наклейки плитки, надо от середины любой стены до центра потолка провести четкую перпендикулярную черту, на которую клеят первую плитку и все последующие элементы по диагонали. Как только будет наклеена плитка, нужно будет скрыть стыки плит со стеной посредством специального бордюра.

Квартиры, которые были построены в советское время, как правило, имеют неровные поверхности. Действительно, для выравнивания стен в таких квартирах придется потратить немало выравнивающих составов. Но, есть другое более выгодное решение, которое можно использовать для выравнивания стен. Итак, для выравнивания стен придется купить листы гипсокартона, которые имеют отличные характеристики и невысокую цену.

Укладка напольного покрытия будет являться завершающим этапом ремонтных работ. Если в квартире ровный пол, то поверх него можно постелить линолеум. Также есть возможность использовать ламинат, который придаст стилю квартиры особого шика. Однако, подобное напольное покрытие стоит горазд дороже.

Как только отделка пола завершится, то можно в квартиру заносить мебель и наслаждаться обновленным интерьером. Теперь вы знаете, как делать ремонт в квартире самостоятельно. Помните наши рекомендации и относитесь к этому делу с большой серьезностью.

Принято считать, что ремонт в квартире требует больших усилий и вложений материальных средств. Однако вполне возможно обновить и преобразить облик своего жилья без больших затрат. При правильном выборе дизайна и материалов вы можете придать квартире стильный и современный вид. Мы расскажем вам о том, как сделать быстро и недорого ремонт своими руками.

Большинство людей предпочитают делать ремонт летом. Однако специалисты считают, что обновление дизайна квартиры обойдется дешевле, если вы начнете работы в начале осени. В этот период есть возможность приобрести все необходимое для ремонта по акции. Ведь отделочные материалы имеют свой срок годности, который обычно истекает к осени. Именно в этот сезон их продают со скидкой примерно 15 %.

В некоторых случаях имеет смысл делать ремонт постепенно. Вы можете обновлять по одному помещению, например, раз в полгода или в год. Не стоит переживать о том, что преображение квартиры продвигается медленно. Такой вариант вполне уместен, если вы ограничены в финансах.

Делать ремонт своими руками дешевле, чем вызывать мастеров на дом. Но возможно, не со всеми видами работ вы сможете справиться самостоятельно. Вам может потребоваться помощь специалиста. В этом случае следует заранее рассчитать стоимость услуг мастера. Затем вам необходимо выяснить цены материалов и найти наиболее недорогой магазин.

Если вы хотите сделать ремонт быстро и недорого, то приобретайте древесные материалы на строительном рынке. Покупка обойдется вам дешевле, если вы остановите свой выбор на необработанном горбыле и рейках для обшивки. Фанеру, доски и брус можно легко получить из деревянной тары. Придать влагостойкость этим материалам можно с помощью шпаклевки на основе ПВА.

Ваша задача облегчается, если стены уже были оклеены обоями. В этом случае вам нужно лишь удалить старый материал и обработать поверхность грунтовкой. Покраска требует более тщательной отделки. Ведь под слоем краски невозможно будет скрыть дефекты стены. Если поверхность имеет изъяны, то перед покраской или поклейкой обоев вам придется ее зашпаклевать или покрыть гипсокартоном.

Экономичным и оригинальным вариантом оформления стен является обшивка горбылем. Этот пиломатериал считается отходом. Однако его вполне можно использовать вместо краски или обоев. Горбыль стоит очень дешево, его обычно продают на дрова. В домашних условиях его необходимо отшлифовать, обработать пропиткой, а затем отполировать. Такая отделка не требует специальной подготовки поверхности стен.

В комнатах можно постелить мармолеум. Это новинка на рынке напольных покрытий. Так называется линолеум, созданный на основе натуральных материалов. Он экологичен и недорог. Однако такое покрытие подходит только для сухих помещений. Для пола в ванной и туалете лучше использовать плитку.

Вы можете обновить старые двери. Для этого с них нужно снять старую облицовку и обшить с двух сторон водостойкой фанерой. Этот материал прикрепляют с помощью монтажного клея, а затем кладут снятую дверь под пресс. Поверх фанеры приклейте декоративную пленку под дерево и покройте лаком. Это обойдется вам гораздо дешевле, чем покупка и установка новых дверей.

Ремонт ванной комнаты следует начать с проверки вентиляции. Ведь недостаточное проветривание приводит к появлению плесневых грибков в условиях повышенной влажности. Если вентиляционное оборудование отсутствует или плохо работает, то его нужно установить или отремонтировать.

Качественная современная сантехника стоит довольно дорого. Замена ванны относится к одним из самых трудоемких видов ремонтных работ. Поэтому не спешите избавляться от старой сантехники. Постарайтесь отчистить ванну уксусом и современными средствами для борьбы с ржавчиной. Если это невозможно, то покройте ее поверхность акриловым или эпоксидным компаундом.

Если раковина, ванна или унитаз безнадежно испорчены и подлежат обязательной замене, то и в этом случае можно попытаться сэкономить. Многие новоселы, при заселении в многоквартирные дома, меняют установленную сантехнику. Можно попробовать купить у таких людей старую технику, которую они уже собрались выбрасывать на свалку. Ее продадут вам по очень низкой цене.

Не спешите выбрасывать старую мебель. Постарайтесь дать ей вторую жизнь. Вы можете прикрепить зеркала на двери старого шкафа. Это сделает его похожим на современный шкаф-купе. Стеклянные дверцы старого серванта можно оформить декоративной мозаикой или яркой самоклеящейся пленкой. Это оживит и украсит ваш интерьер.

После окончания ремонтных работ в доме всегда остается много отходов и упаковок от стройматериалов. Немало места занимает отслужившая свой срок мебель и старая сантехника. Вывоз мусора стоит довольно дорого. Постарайтесь самостоятельно донести ненужные вещи и отходы до ближайшего мусорного бака. Тем самым вы сохраните немало средств.

Вот такая комната получилась у меня в итоге. Я попробовала себя в роли дизайнера и маляра-штукатура. Еще почувствовала себя человеком из будущего, когда в маске-респираторе на все лицо стояла в туче пыли от содранного с мебели лака

Наша квартира находится в старом жилом фонде Петербурга. Так называют дома, построенные до революции. Наш построили в 1890-х годах. Такие здания отличаются от современных неровными стенами, высокими потолками и причудливыми планировками. Еще в них встречаются потолки с лепниной, стены с росписью, изразцовые печи, витражи и старинный наборный паркет. Мне нравится, когда при ремонте сохраняют особый, старинный дух петербургских квартир — в этом их изюминка.

В квартире мы отремонтировали все комнаты, кроме бабушкиной. Она возражала против ремонта как слишком беспокойного мероприятия, а мы не настаивали. Поэтому постепенно ее комната пришла в удручающее состояние: старые обои, ветхие деревянные рамы и советская мебель. Только паркет хорошо сохранился.

Я решила, что ремонт будет моим творческим проектом, а не изнурительной неизбежностью. И это помогло мне легче относиться ко всем перипетиям этого процесса. Был азарт: что же у меня получится в итоге. Кроме того, я никуда не спешила и делала ремонт только в свободное время.

Я не дизайнер, но чувствую цвета, стиль и сочетание фактур. Это у нас семейное: мой брат — художник, а мама недавно увлеклась рисованием акварелью. А еще я люблю разные сайты и группы в соцсетях, где встречаются интересные интерьеры. Мне кажется, такая «насмотренность» сильно помогает, когда самостоятельно придумываешь дизайн интерьера.

Покрашенные стены, а не обои. Мне хотелось ярких цветов, и я решила, что три стены будут голубого цвета, а одна — желтого. Еще я не хотела клеить обои, потому что это дополнительная процедура, а мне нужно было сделать всё проще и быстрее. Вариант с покраской старых обоев тоже не подходил: они двадцать лет висели на стенах и хотелось какого-то обновления.

Мебель серого цвета. Я решила, что буду перекрашивать бабушкину лакированную мебель, чтобы она выглядела более современно. Серый цвет я выбрала, так как думала, что серый стеллаж будет классно смотреться на фоне желтой стены. Сочетание этих цветов — одно из моих любимых.

Кровать в виде тахты. Диван или кушетку я не рассматривала, потому что хотела спать именно на кровати: чтобы вечером просто откинуть покрывало и лечь, а утром застелить всё обратно. Мне надоели «диванные ритуалы»: вечером разложить и застелить спальное место, утром убрать белье и собрать диван обратно.

Прежде чем приступить к ремонту, я нашла и сохранила в папку на ноутбуке картинки из Гугла и Пинтереста с желаемым результатом, отсортировав всё по цветам и их сочетанию. Я знала, что так делают дизайнеры интерьеров: собирают «доски настроения», или мудборды, для визуализации и вдохновения.

Пинтерест удобен еще и тем, что в нем можно сохранить все понравившиеся картинки прямо к себе на доску — так на этом сайте называют папки пользователя. А еще я рекомендую делать в Пинтересте поисковый запрос и по-русски, и по-английски, потому что результаты сильно отличаются. На запрос по-английски вы получите больше изображений, так как эта соцсеть популярна во всем мире.

В Пинтересте много картинок, где собраны гармоничные сочетания цветов. Это помогает подобрать палитру, но не всегда самую удачную для конкретного интерьера. У меня вышел прокол с сочетанием голубой — желтый — серый, поэтому цвета пришлось корректировать уже в процессеПинтерест — кладезь идей для интерьера. Там мне попалась вот эта картинка, и одно окно я тоже покрасила в желтый цвет

Мне всегда казалось, что ремонт — это сложно и дорого. Я считала, что самостоятельно с ним не справлюсь, так как не разбираюсь в строительных материалах, не знаю, что и как надо делать. Но других вариантов не было, потому что не было денег, чтобы нанять мастеров. Поэтому предстояло всё сделать самой и как можно бюджетнее.

Мне помог брат. Он сам делал ремонт несколько лет назад и подсказал, какие материалы купить. Например, посоветовал вместо знаменитого «Ротбанда» взять обычную штукатурку. Она дешевле и отлично подошла для моих задач. Еще брат сказал, какая краска нужна для стен, потолка, окон и батарей. Он объяснил, что и в какой последовательности надо красить. Без его советов я бы потратила на ремонт намного больше времени, сил и денег, разбираясь, что к чему.

Я не хотела делать всё идеально правильно и строго по технологиям. Мне важно было уложиться в бюджет и привести комнату в порядок — чтобы там было чисто, аккуратно и просто приятно находиться. А еще хотелось сохранить дух Питера, которым так славятся квартиры в старом фонде. Поэтому я не стремилась ровнять стены, потолок и оконные проемы до евростандартов.

Сдирать обои было одним из самых приятных занятий в процессе ремонта. Это не требует усилий — просто рвешь себе и рвешь. Своего рода медитацияТак как я собиралась красить стены прямо по цементу, на них не должно было остаться ни одной бумажки. Все такие обрывки приходилось сдирать шпателем. На самые «упорные» куски старых обоев я брызгала водой из пульверизатора, после чего они прекрасно соскабливались

Для потолка я купила в строительном гипермаркете самую дешевую водно-дисперсионную краску. Планировала, что одного ведра в 3 кг мне хватит на весь потолок. На этикетке было указано «3 кг ≈ 18—24 м²», а площадь моей комнаты — 14 м². В итоге на потолок у меня ушло три таких ведра. Красила в два слоя. Возможно, так много краски я израсходовала, потому что не соблюдала технологию — то есть никак не подготовила потолок для покраски.

Сначала с потолком у меня возникла сложность: валик не наносил свежую краску, а только снимал старую побелку. Пришлось красить широкой кистью, а фигурную полоску на стыке со стеной делать тонкой кисточкой. В итоге красить кистями мне показалось даже легче, чем валиком. К тому же я стояла на высокой стремянке практически под потолком, поэтому рука уставала не сильно.

Потолок, конечно, при таком подходе идеальным не получился — на нем остались все неровности и следы от протечек. Но он стал чище и светлее. И комната сразу начала выглядеть опрятнее. Я в шутку говорю, что это «потолок в стиле прованс»Эту часть потолка я показывала на фото в начале статьи — еще до ремонта. Протечка в углу теперь не так заметна, а трещин не видно. Поверхность выглядит просто неровной. Но для меня это не критично

Во-первых, загрунтовала стены — то есть нанесла специальный состав, чтобы краска лучше сцеплялась с поверхностью стен. Кроме того, грунтовка защищает стены от плесени и грибка. На мою комнату хватило одного литра жидкой грунтовки. Ее надо развести с водой, нанести валиком на стены и дать высохнуть. В какой пропорции разводить и сколько времени ждать высыхания, указано на упаковке.

Во-вторых, я заделала отверстия от гвоздей и небольшие выбоины, чтобы в них не скапливалась пыль и поверхность стены выглядела более однородной. Таких отверстий и выбоин в стенах было много. Для этого мне понадобилась штукатурная смесь. Я купила мешок на 5 кг, который полностью израсходовала. Смесь необходимо развести с водой до однородного состояния. Для этого я использовала строительный миксер, который дал мне брат. Получится ли взбить смесь вручную — я не знаю.

Наносить штукатурку на стены просто: берешь смесь на шпатель, замазываешь отверстие, ровняешь эту нашлепку по стене острой стороной шпателя. Мне понравилась эта часть работы: по сравнению с покраской потолка — практически отдых.

Покрасить валиком стены тоже оказалось несложно. Но у меня возникла проблема с цветовым решением. Одну стену я планировала сделать желтой, но когда покрасила ее, получилось ужасно. Эта стена выдвинулась вперед и визуально давила. И брат придумал такой ход: оставить на стене широкую желтую полосу, а по бокам покрасить голубой краской.

По совету брата краску я купила одну из самых бюджетных — марки «Маршалл». Он красил такой стены и остался доволен результатом: краска хорошо ложилась на поверхность и закрывала ее плотным слоем. Цвета получились насыщенными, со временем не стерлись и не потускнели.

Мне понадобилось пять ведер по 2,5 литра: четыре ведра голубого цвета и одно желтого. Красила в два слоя, но краску израсходовала не всю — осталось полведра голубой краски и треть от ведра с желтой. Их я планирую потом использовать при ремонте туалета и ванной комнаты.

Краска продается в белом цвете, а чтобы получить другие цвета, надо делать «колеровку», когда в белую краску добавляют немного краски нужного оттенка. Мне колеровку сделали в строительном гипермаркете, где я покупала краску. Там стоят специальные машины, которые сильно вращают ведро и таким образом перемешивают цветную краску с белой. Колеровка одного ведра стоила 63 Р.

Нужные оттенки цветов и их сочетаемость между собой я подбирала по бумажной палитре, которая осталась у брата после ремонта. Бумажные палитры разных марок можно посмотреть и в местах, где колеруют краскуБыло удобно, потому что я могла приложить бумажки с цветами друг к другу и к стенам в комнате. Сразу видно, какие оттенки лучше сочетаются, какие из них более холодные или более теплые

Окна у меня широкие — каждое по 1,25 м. Дверь тоже немаленькая — 2,7 × 0,95 м, плюс ее пришлось красить с двух сторон. На эти работы ушло два полных ведра по 2,5 кг. Сначала я купила одно ведро, а когда поняла, что потребуется еще краска, пришлось брать и второе.

Оконные рамы и фигурную часть двери я красила маленькими валиками длиной 6 см, а всё остальное — кистями и большими валиками. Чтобы краска не попала на стекла, я заклеила их строительным скотчем по периметру рам. Вообще, стекла тоже были в плачевном состоянии. Но я решила с ними ничего пока не делать. Только вымыла и соскребла краску от прошлого ремонта.

Батареи. Для батарей нужна специальная краска. Если красить обычной, при нагреве в отопительный сезон она может потрескаться или появится ржавчина. Поэтому я купила акриловую эмаль для радиаторов. Мне повезло, что отопление еще не включили. Иначе есть риск, что на теплых батареях даже специальная краска может высохнуть неровно.

Красила я в основном кистью. А для внутренних поверхностей использовала валик длиной 6 см с рукояткой: его легко просунуть между секциями радиатора, и он хорошо прокрасил все внутренние поверхности секций. На две батареи ушло чуть больше половины ведра объемом 0,8 л, хотя я красила в два слоя и не экономила.

Эмаль для батарей можно колеровать в любой цвет. Но я решила оставить их белыми, а поверхность за батареями сделала в цвет стен — мне кажется, так гармоничнее. Вообще, эту поверхность за батареями тоже надо покрывать эмалью для радиаторов. Но я покрасила ее краской для стен. Спустя полтора года после ремонта ничего не облупилось и не потрескалосьВ комнате хорошо сохранился паркет. Я только почистила его щеткой за 110 Р и раствором нашатыря, который убирает грязь. За счет этого доски стали светлее. Но если его отциклевать и покрыть лаком, будет вообще шикарно

Материалы	Количество	Цена
Краска для стен «Маршалл» и ее колеровка	5 ведер по 2,5 л	2297 Р
Эмаль «Лакра» для окон и дверей	2 ведра по 2,5 кг	703 Р
Краска «Лакра» для потолка	3 ведра по 3 кг	477 Р
Эмаль «Текс» для радиаторов	1 ведро на 0,8 л	241 Р
Грунтовка жидкая для стен	1 л	239 Р
Штукатурная смесь для стен	1 мешок на 5 кг	134 Р

Тумбу под телевизор я пристроила через «Авито». Диван сначала согласились забрать сотрудники ЖЭКа, но не смогли вытащить его из комнаты через двери. В итоге мы с братом разломали диван и выбросили в контейнер для строительного мусора: пристраивать дальше не было времени, да и выглядел он потрепано.

Остальную мебель мы решили оставить по двум причинам. Первая — сентиментальная. Эта мебель — воспоминание о дорогих мне людях. Мои бабушка и дедушка купили рижский гарнитур в середине 70-х годов. И когда бабушки не стало, мы с моей мамой не смогли отдать эту мебель чужим людям.

Вторая — практическая. Нужно было обставить мою комнату, но покупать новую мебель не было возможности. А этот гарнитур, кочевавший 40 лет по разным квартирам, до сих пор в отличном состоянии — уж точно прочнее той мебели, которую мы покупали в девяностые и даже два года назад.

Термический способ. Поверхность нагревают строительным феном, а затем соскабливают с нее лак. От этого способа я сразу отказалась: такой фен способен разогреться до 600 ºС, и я решила, что это просто опасно. Вдруг что-то сделаю не так и подожгу поверхность или обожгу руки.

Химический способ. На поверхность кисточкой наносят состав-смывку, а спустя определенное время, указанное в инструкции, снимают лак шпателем. Незначительные остатки лака удаляют наждачкой. Я решила попробовать снять лак со стола этим способом. В видео от одной реставрационной мастерской это выглядело так: нанесли смывку, и покрытие легко снялось до светлого живого дерева. Но был нюанс: мастер использовал смывку для автомобильной краски. Я же купила средство для мебели «Уничтожитель лакокрасочных покрытий В-52». И у меня ничего не получилось.

Еще я волновалась из-за токсичности средства. Хоть я и работала в маске-респираторе, но запах заполнил всю квартиру и выветрился не сразу. А на банке краткий перечень компонентов средства кокетливо завершали слова «добавки, обеспечивающие проникновение геля внутрь полимерного покрытия». Меня озадачило, что производитель не стал указывать точный состав, поэтому для «дезактивации» я вымыла стол водой с добавлением уксуса. И решила пойти третьим путем.

Сначала я хотела снимать лак с помощью шлифмашинки. Думала, так будет легче. Но машинку пришлось бы покупать или брать в аренду. К тому же мне сказали, что это ничуть не проще, чем вручную. Поэтому я решила вручную «пройтись» по мебели и купила держатель для наждачной бумаги.

Все поверхности я прошла наждачкой по два раза: сначала более грубой с зернистостью P120, потом более мягкой с зернистостью P180. Поверхность стола размягчила химическая смывка, и снимать лак оказалось довольно трудно. Со стеллажами было полегче: оба этих гиганта по два метра в длину каждый, да еще с полками, ящиками и внутренними секциями я ошкурила быстро и легко.

Держатель для наждачки стоил 120 Р, а самая дешевая шлифмашинка обошлась бы мне где-то в 1000 Р. Только угловые участки мебели я обработала небольшими кусочками наждачки без держателя — иначе к ним не подобратьсяМне не удалось снять лак до дереваНо и такой обработки достаточно, чтобы краска прочно легла на поверхностьСнимать лак надо было еще до покраски стен, а не после — как это сделала я. Пыль от сходящего лака осела на покрашенных стенах, и мне пришлось потом протирать их влажной тряпкой. Мыть было нельзя: когда я сильно потерла стену в одном месте, голубая краска начала сходить

Поэтому я снова перебрала бумажную палитру и неожиданно остановилась на лиловом. Я никогда не любила этот цвет, но мне понравилось, как он сочетается с желтым и голубым. Еще я подумала, что это будет необычно — мебель лилового цвета. Поэтому я решила красить именно им.

Я снова нашла несколько картинок в Пинтересте, чтобы убедиться, насколько гармонично сочетаются желтый, голубой и лиловыйПервым делом я покрасила стол. Мне понравилось, как смотрится лиловый цвет в интерьере. Поэтому я продолжила: покрасила им один из стеллажей, круглый столик и ножки у табуретки-пуфаМне нравится получившееся сочетание цветов у стен и мебели. Может возникнуть вопрос: не устаю ли я от таких ярких цветов? Нет, я люблю яркие цвета и их сочетания, поэтому не устаю, а, наоборот, заряжаюсь

Мебель я покрасила алкидной матовой эмалью «Гарден-10» от «Финнколор». Сначала консультант в строительном гипермаркете посоветовал более дорогую марку. Но я объяснила, что мне нужен самый бюджетный вариант. Тогда он показал эту эмаль и сказал, что она тоже хорошая по качеству и подойдет для моих задач.

Эмаль я наносила валиками — средними и совсем маленькими, — а стыки поверхностей прокрашивала кисточкой. С первого слоя эмаль легко укрыла поверхность. Сохнет она быстро. Второй слой я нанесла на следующий день, хотя можно было и раньше.

Внутри стеллажа я тоже всё прокрасилаВторой стеллаж мы перенесли в комнату моей мамы. Его я покрасила серой эмалью, но одной неполной баночки еле-еле хватило, чтобы прокрасить все видимые поверхности. Внутренние поверхности стеллажа так и остались коричневого цвета. Думаю, одной полной баночки на 0,9 л хватило бы на покраску всего стеллажа

Из недостатков эмали: она резко пахнет, и запах долго не выветривается. А удалить ее с себя — это мини-экзекуция: мне пришлось до красноты тереть кожу щеткой, чтобы эмаль сошла. Вся другая краска легко смывалась водой с мылом.

Материалы	Количество	Цена
Эмаль «Финнколор» и ее колеровка	3 банки по 0,9 л	1356 Р
Наждачная бумага	2 рулона	704 Р
Смывка для лака	1 банка	240 Р
Держатель для наждачной бумаги	1 шт.	120 Р

Материалы я покупала в несколько заходов — по мере необходимости. Благодаря этому не набрала их в избыточном количестве. Наоборот, в процессе мне не хватило того количества, которое я предварительно посчитала по формулам и калькуляторам в интернете.

Материалы	Количество	Цена
Валики маленькие для покраски мебели и оконных рам	12 шт.	356 Р
Кисти	4 шт.	162 Р
Пленка для защиты пола и мебели	1 рулон	125 Р
Щетка хозяйственная для очистки паркета	1 шт.	110 Р
Рукоятка для мини-валиков	1 шт.	45 Р
Перчатки хлопчатобумажные	1 пара	22 Р

Ремонт я делала полтора года назад. Он растянулся на два с половиной месяца — я начала в последнюю неделю августа и закончила в начале ноября 2017 года, но занималась им не каждый день. Сейчас в комнате всё осталось без изменений. Только на окнах и двери в нескольких местах облупилась краска и пошли трещиныВместо дивана я купила основание с матрасом за 9590 Р. Спать на нем удобно, и не только мне. Наши кот Ральф и кошка Мими ведут постоянную борьбу, кто единолично будет валяться на этой кровати. В этот раз победила Мими

Есть разные виды красок — водно-дисперсионные, акриловые, алкидные и другие. Я брала самый бюджетный вариант и не вникала в то, чем они отличаются. Но даже если и выбрала не самый лучший вариант краски, результат ремонта мне все равно нравится.

Шелк из 100-процентного полиэстера. Плитка «под камень», линолеум «под паркет», ламинат «под оникс», «Трехгорка» под Ralph Lauren. Керамогранит «под питона». «Искусственно состаренное» что-то там… Об этом даже думать неловко. Увы, номер не пройдет. Полистайте хорошие интерьерные журналы. Там повсюду камень – это камень, плитка – не что иное как плитка, а дерево – именно что дерево. Если нет денег на паркет, а простой ламинат – ниже вашего достоинства, поищите хорошую инженерную доску. В результате вы получите пол, который выглядит гораздо дороже потраченных на него денег. Хорошая альтернатива керамограниту для кухонь, ванных и прихожих – цементная плитка. Результат будет выглядеть дороже стократ.

Все стали просто одержимы потолками! Если мыслить здраво, приковывая внимание к потолку, вы лишь напоминаете всем о его существовании. И соответственно его высоте. Потолки высотой два шестьдесят не превратятся, хоть тресни, в тающие где-то в немыслимой вышине величественные своды. Этого не может быть, что бы вам ни сулили «декораторские хитрости». Просто примите это. Высокие дверные проемы могут сделать для вашего дома гораздо больше, чем нелепый пятислойный потолок с неоновой подсветкой. Пусть межкомнатные двери будут высотой два, скажем, двадцать. А дверные ручки чуть опустите, сантиметров на пять-семь. Проявив нестандартный подход, вы будете приятно удивлены результатом.

Соседствующие помещения должны контрастировать. Если у вас светлая гостиная, пусть прихожая будет выкрашена в глубокий, относительно темный цвет. Затраты на краску в любом случае будут те же, а результат может выглядеть действительно дорого.

Даже недорогая шторная ткань от этого серьезно выиграет. Ищите ткани трехметровой ширины. Это дает значительную экономию. Если вы не готовы тратить много, откажитесь от принтованного текстиля (тканей с рисунком). При раскрое тканей с узором, из-за необходимости правильно состыковать полотна, остается много обрезков. Чем больше раппорт – тем больше отходов. Не используйте для портьер шторную тесьму. Пусть швея заложит «ручные» складки. Это не так уж и дорого стоит, а складки, собранные на тесьму, выглядят очень дешево.

8. Набор-гарнитур-комплект. Одинаковые вещи в интерьере допустимы лишь в одном случае: если это парные вещи, образующие симметричную композицию. Люстры, настольные лампы и бра из одного набора оставьте тем, кому Бог не дал воображения. Им же – комплекты мягкой мебели «диван-два кресла» и тому подобную нежную грусть. Подробнее – см. следующий пункт.

Плохие новости: их нет. По крайней мере, для нас. Душевая комната возводится строительным способом потому, что она – комната. Если вы не держите студенческий хостел или подпольный массажный салон со стриптизом, душевая кабина (это печальное сооружение из желтенького акрила и перекошенных дверец) вам не подойдет. Не тратьтесь на «дизайнерскую» сантехнику. Пусть внешний вид сантехнического оснащения ванной комнаты (кухни, санузла) будет продиктован функцией. Покупайте умывальники и смесители простых форм, без неуместного декора. Унитаз должен быть незаметным и справляться со своими обязанностями. Любоваться им никто не станет, верно?

Даже картинка, распечатанная на домашнем струйном принтере (или наивный детский рисунок), в таком обрамлении выглядит очень значительно. Играйте с размерами паспарту. Маленькая работа в очень широком паспарту выглядит очень «дизайнерски». И, кстати, картон для паспарту может быть практически любого цвета.

По моим наблюдениям, то, что в наших палестинах именуется «уютом», в 99 процентах случаев – поэтизированная теснота. Во многом это телесная память об ушедшем детстве, о теплом и ласковом скудном советском быте с коврами, кишащими сапрофитами, доброй бабушкой, чехословацким хрусталем и никем не читанным Драйзером в полированной польской стенке «Ганка». Уюта тем более не добавит дорогостоящая бесовщина типа круглой кровати с музыкой и минибаром, барной стойки со встроенным аквариумом и т.д. То же справедливо в отношении таких богатых вещей, как ламбрекен, гирлянда и сваг. Не тревожьтесь: в хорошем, продуманном интерьере уют неизбежно наступает естественным образом. Поэтому…

Пододеяльники из бязи в мелкую Нефертити, полотенца в алых розанах, «вырвиглазных» оттенков наволочки, нейлоновые пледы с шанхайскими барсами. Все это – атрибуты колхозного шика, уж простите за прямоту. Уюта они не добавят. Пестрая раскраска часто необходима этим вещам исключительно для того, чтобы скрыть их исключительно паршивое качество. Пусть постельное белье и банные полотенца будут просто белыми (варианты: слоновой кости, экрю). Но из превосходного египетского хлопка.

Персиковый, бежевый, песочный… Среднестатистическая нюансная гамма хороша для сетевых отелей. Поскольку их трафаретные интерьеры обязаны нравиться всем. Ваш интерьер должен нравиться вам. Ведь он – проявление вашей сущности, правда? Возьмите в руку веер-палитру любого производителя красок. Чувствуете приятную тяжесть? Это – ваши возможности. Не упустите их!

Перед началом работ внимательно рассчитайте свои финансовые возможности и составьте смету. Поездите по магазинам и сравните цены – в разных сетях одни и те же товары могут стоить по-разному. Стройматериалы лучше покупать редко, но большими объемами – так вы сможете сэкономить на доставке. Особенно это касается таких универсальных материалов, как шпаклевка, цемент, гипсокартон.

Старайтесь выбирать бюджетные, но натуральные материалы – как правило, они выглядят качественнее и дороже своих искусственных аналогов. Если не хватает денег на паркет, постелите на пол циклеванные деревянные доски и покройте их лаком. А достойной альтернативой керамограниту в кухне и ванной может стать кафельная плитка.

Качественная краска и материалы, необходимые для предварительного выравнивания стен, обойдутся дороже даже современных моющихся обоев. Поэтому, если бюджет ограничен, обои станут оптимальным вариантом для отделки жилых помещений. В то же время краска намного дешевле кафельной плитки, и может стать отличным решением для ванной комнаты. Но учтите, что стены в ванной лучше покрывать влагостойкой краской – обычная может потрескаться и облезть.

Иногда простой и недорогой вариант – самый правильный. Откажитесь от подвесного и натяжного потолка: эти отделочные материалы не из дешевых, кроме того, «съедают» 5–7 сантиметров высоты потолка. Загрунтуйте поверхность и покрасьте водоэмульсионной краской. А на сэкономленные деньги купите красивые светильники.

Если вы задумали ремонт кухни, возможно, не стоит менять шкафы целиком. Купите новые фасады, а задние и боковые стенки оставьте прежними. А еще старые шкафчики можно ошкурить и перекрасить. Дополните образ новыми ручками, смесителем и раковиной – и ваша кухня преобразится до неузнаваемости.

Подвесные унитазы и биде экономят место, упрощают уборку и выглядят элегантно. Но учтите: чтобы закрепить их на стене, придется потратиться на систему инсталляции и работы по ее установке. Унитаз поставьте на пол, а вместо биде приобретите гигиенический душ – он обойдется намного дешевле и займет меньше места.

Если вы готовы отказаться от утепления балкона, его отделка обойдется намного дешевле. Кроме того, не торопитесь менять окна: старые рамы можно уплотнить, и они вам еще послужат. А вот на электрике не стоит экономить. Дешевая проводка на балконе чревата серьезными последствиями вплоть до короткого замыкания.

Отдайте предпочтение встроенным шкафам, а не отдельно стоящим – это решение выйдет дешевле и сэкономит пространство. Внутри гардеробной можно разместить системы хранения: полки и вешалки прикрутите прямо к стене, а вместо раздвижных дверей повесьте плотную штору.

Пройдитесь по блошиным рынкам и почитайте в интернете объявления о продаже подержанной мебели – иногда ненужными оказываются практически новые вещи. А еще извлекайте выгоду из кризиса: в последнее время многие кафе и рестораны закрываются и распродают мебель. Купив их по дешевке, можно стать обладателем стола или кресла с историей.

Откажитесь от дорогого дизайнерского декора: ковки, витражей, художественных росписей. Пофантазировав, вы сможете сделать все это сами: с помощью трафаретов и красок нанесите на стены свой орнамент, распишите люстру или старую вазу разрисовать под витраж, а ковку замените предметами из гнутого металла – они выглядят ничуть не хуже.

Как известно, освещение может превратить самый скучный интерьер в загадочный или, наоборот, погубить самые смелые дизайнерские задумки. Но хорошее освещение требует дополнительных затрат: для люстр нужно прокладывать дополнительные кабели, штробить стены и потолок. А встроенные светильники обойдутся еще дороже. Повесьте одну люстру на потолке и несколько ламп и торшеров расставьте по комнате – многоуровневое освещение готово!

Капитальный ремонт даже части квартиры — дело затратное. Наследие советской эпохи до сих пор живет во многих-многих тысячах квартир: деревянный пол, скрипящий от возраста, осыпающаяся штукатурка, необычайно неровные потолки. И это только часть проблемы, потому что до сих пор остаются забитые водопроводные трубы, некрасивые батареи и треснувшие деревянные окна.Но что делать, если нет денег или возможности сделать капитальный ремонт, а обновить квартиру все же хочется? Теперь рассмотрим, как сделать ремонт квартиры своими руками быстро и недорого .

Есть достаточно бюджетные способы сделать свой дом очень презентабельным. Одно время мне приходилось ремонтировать квартиру сразу после покупки дома, когда все имеющиеся средства уже были израсходованы, а необходимость сделать хотя бы косметический ремонт и освежить интерьер была очень острой.Выход был только один: делать ремонт самостоятельно в целях экономии.

Стены — это первое, что всегда бросается в глаза. Безусловно, гладкие стены и красивые стильные обои понравятся каждому, но если нет денег на выравнивание и дорогие материалы, можно просто заменить старые обои. Только переклеив обои заново, вы преобразите квартиру. Вполне возможно подобрать недорогие плотные обои на бумажной или флизелиновой основе, а можно даже наклеить их на не очень ровные стены.Обои на флизелиновой основе особенно хорошо скрывают мелкие неровности.
Есть еще один вариант. Прошлые хозяева оставили в квартире пару рулонов обоев, которые им не пригодились при ремонте. Например, я просто поменял некоторые особенно грязные и рваные участки обоев. Достаточно было заменить полосы обоев там, где они были наиболее заметно повреждены. Это выступающие углы, места у дверных коробок, в коридоре у входа, на кухне недалеко от плиты — все это обойдется гораздо дешевле полной замены, да и корпус будет выглядеть намного лучше.

Потолки … Если мы имеем дело со слоями побелки или извести, лучше сначала их очистить. Многочисленные известковые отложения, отслаивающиеся и рассыпающиеся не только с эстетической точки зрения, но и вредны для здоровья. Известь растворить несложно, сначала нужно размягчить слои, смочив небольшие участки потолка водой из пульверизатора, а затем счистить жестким шпателем или скребком. Если на потолке остались старые отслаивающиеся обои, их необходимо удалить.
После очистки потолок можно дополнительно отшлифовать обычной наждачной бумагой, то есть наждачной бумагой, и загрунтовать. Если поверхность ровная, без ямок и трещин, дешевле будет окрасить потолок акриловой краской, лучше использовать матовую краску светлых чистых тонов. Если есть небольшие дефекты, обои скроют их. Обои для потолка следует выбирать белые или очень светлые, без ярко выраженного рисунка и с очень мелкой гофрой. Еще один экономичный вариант трансформации потолка — приклеить плиты из пенопласта.

Полы … Если это бетонные полы, как правило, с ними не нужно делать ничего дополнительного в плане подготовки, они достаточно ровные и прочные. Скрипящие деревянные полы — гораздо более серьезная проблема, и ремонта их, хотя бы со временем, не избежать, а вот проблему скрипа можно временно решить. Скрип деревянных полов возникает, когда соседние доски трутся друг о друга. В особо «шумных» местах на полу можно просверлить несколько отверстий обычным сверлом и залить немного пенополиуритана… Пена заполнит и закроет пустоты между досками, и пол перестанет скрипеть. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы пол не вздулся.
Сильные «волны» и неровности деревянных полов можно сгладить, прибив сверху листы ДВП, фанеры или OSB. Для необходимой прочности толщина фанеры или OSB должна быть около 1 сантиметра. Линолеум по-прежнему остается самым экономичным и прочным напольным покрытием. Благо, выбор линолеума в магазинах обширен.

Плитка … Если мы уже разобрались с обоями на стенах, то что делать с плиткой? Замена плитки, конечно, может быть выходом из положения, если плитка не прилипает к стене, ведь другого выхода нет. В редких случаях, когда плитка легко отрывается от раствора, а сам раствор хорошо прилегает к стене, плитку легко восстановить, намазав ее тонким слоем клея ПВА и плотно прижав к раствору. Здесь главное, чтобы правая сторона плитки попала в ее отпечаток на растворе, и клей ПВА очень прочно склеит керамику с раствором — проверено! Но если плитка держится крепко и покупать новую стоит дорого, можно немного поработать над тем, что у вас есть.
Плитку, во-первых, можно и нужно тщательно мыть. Поскольку это плитка, она выдерживает гораздо более агрессивные чистящие средства, чем гель для посуды, но будет выглядеть намного лучше, если ее очистить от известкового налета, ржавчины и других следов использования. Также необходимо очистить стыки между плиткой. Не нужно бояться повредить затирку, наоборот, нужно убрать как можно больше затирки. Между плиткой в ванной часто оседает плесень и удалить ее оттуда очень сложно.
Удалив как можно больше раствора вместе с нежелательной флорой и фауной, швы можно обработать специальным антисептиком. Затем их можно заливать свежей затиркой. Цвет затирки лучше выбирать нейтральный или близкий к цвету плитки.

Сантехника … Внимательно осмотрите сантехническую арматуру. Никаких трещин и сколов? Менять сантехнику нет необходимости. Очистители сантехники помогут привести все поверхности сантехники в более презентабельный вид, а яркая занавеска для душа завершит работу.Кстати, чугунную ванну можно освежить краской. Не изнутри, конечно, а снаружи. Но, сияя свежеокрашенными боками, ванна сразу приобретет более элегантный вид. И если все же внутренняя поверхность ванны повреждена и изношена, есть смысл обратиться к специалистам по реставрации ванн, которые прямо в домашних условиях покроют поверхность ванны новой эмалью. Как правило, эта услуга дешевле, чем покупка и установка новой ванны. А вот еще вариант: сделать занавеску для ванны не только сверху, но и снизу (используйте клей и липучку).

Electr ika … Проверить все розетки. Если вы видите расплавленный пластик вокруг отверстий для пробок или даже просто темные пятна, эти выходы следует без колебаний заменить! Крепления меняются по мере необходимости. Если они целы, морально не устарели и все лампочки включены, достаточно их просто снять, помыть и повесить обратно. Не забывайте отключать напряжение в квартире при работе с электриком!

Смесители в ванную и кухню. Очень скоро придется менять некачественный смеситель, а неправильная установка тоже грозит затоплением. То же самое и с гибкими шлангами: вероятно, половина всех недавних наводнений связана с дешевыми водяными шлангами.

Электромонтажные работы. Неисправная проводка — угроза возгорания или отказа оборудования.При появлении искр, потрескивании или мерцании проконсультируйтесь с опытным электриком. И еще ни в коем случае не меняйте квартирные автоматические выключатели (вилки) на более мощные. Иначе может случиться так, что старая проводка начнет гореть, а новый мощный предохранитель даже не думает отключать, ведь он рассчитан на мощную проводку!

Ремонт — это больная тема для большинства владельцев загородных домов и квартир. Чтобы придать помещениям стильный, современный вид, часто требуются большие инвестиции и усилия.Незнаю, как сделать ремонт в квартире своими руками недорого и быстро ? Замена окон, покраска потолков, переклейка обоев, полов — все это можно сделать быстро и недорого без посторонней помощи. При правильном выборе материалов и чуть больше усилий можно сделать качественный и красивый ремонт с современной отделкой.

Площадка, требующая участия специалиста при ремонте или замене, — это электричество.Самый экономичный вариант в этом случае — вызов специалиста. Установка розеток в квартире может производиться без его помощи. Инструмент для ремонта квартиры — самый дешевый в аренде.

Перед тем, как приступить к недорогому ремонту, в первую очередь определяется подходящая конструкция и составляется план. Лучшее время для ремонта — осень. В теплую погоду ведутся фасадные работы, а внутренние — с открытыми окнами.

К тому же к осени цены на материал всегда снижаются на 15%. Многие материалы, такие как шпатлевка, штукатурка, герметик, монтажный клей, выравнивающая стяжка, имеют ограниченный срок хранения, и к осени в магазине продается с большой скидкой.

Если вам необходимо заменить старую сантехнику с быстрым ремонтом, вы можете попробовать восстановить старую, но если это невозможно из-за значительных повреждений, сколов, вы можете купить сантехнику с рук.Многие новички в многоквартирных домах меняют новую технику сразу после заселения, а техника, уходящая на свалку, продается сотрудниками этой организации по выгодной цене.

Фанера, брус, рейка, доски можно купить на рынке стройматериалов.Рейки обшивки можно брать и в нестроганном виде. Горбыль заранее покупается сырым и сушеным. К осени этот материал полностью высыхает при покупке весной. Фанеру необходимой толщины можно взять из отходов упаковочного материала (тары). Материал можно сделать водонепроницаемым с двумя ведрами шпатлевки на основе ПВА.

Пол покрыт пластиком. Температура не должна опускаться ниже тринадцати градусов. Лист выложен.В центр заливается шпатлевка и кисточкой разгоняется до концов. Лист фанеры закрывается пластиком, укладывается еще один лист, процесс шпаклевки повторяется, пока не будут покрыты все листы.

Угнетение укладывается на стопку замазанной фанеры (по всей поверхности). Через неделю листы переворачивают и замазывают с другой стороны, затем тоже прижимают. Через две недели можно использовать влагостойкую фанеру.Пиломатериалы толстые, доски также можно брать из разобранных контейнеров, поддонов. Недорогой вариант отделки стен и потолка — облицовка поверхности ламинатом, МДФ.

Если обрезка производится по деревянной обрешетке, выравнивать поверхность практически не нужно. Облицовку стен в квартире можно произвести на уровне груди или пояса, оставшееся пространство можно недорого и быстро отделать флизелиновыми обоями.

Экономичный вид напольного покрытия в квартире — мармолеум. Этот материал не подходит для влажных помещений. Для ванны, туалета используется кафель любого типа. При использовании ламината пол перед укладкой необходимо выровнять. Для стен в ванной можно использовать ЛДСП.

Если необходимо утеплить, застеклить балкон, это делается весной.Внешняя часть обшита сайдингом. Внутренняя часть отделана фанерой, покрытой самоклеющейся пленкой. Для окон используются деревянные рамы, которые можно установить самостоятельно. Окна приобретаются ранней весной, установка ближе к лету.

Двери можно просто модернизировать. Дверь с двух сторон обшита влагостойкой фанерой. На снятую дверь приклеивается монтажным клеем фанера, затем все укладывается под гнет.Перед приклеиванием листов с двери снимается старая обшивка. После этого дверь в квартире оклеивается самоклеем под дерево, покрывается лаком. Склоны обшиты такой же фанерой.

Старая сантехника недорого очищается от загрязнений уксусной кислотой и стиральным порошком. Для быстрого удаления стойких пятен используется соляная (техническая) кислота. Потрескавшаяся плитка достаточно легко ремонтируется. Сначала очистили пемолюксом и уксусом.

После очистки плитки и швы обработаны силиконовой смазкой (жидкостью) из баллончика. Смазка наносится до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Через три дня силиконовую поверхность протирают уксусом. Чугунная ванна может получить вторую жизнь после окраски эпоксидным или акриловым составом.Полотенцесушитель в бане очищается до металлической поверхности и покрывается составом.

Дёшево отремонтировать квартиру вполне возможно, но так, чтобы он прослужил долго и был качественно.Заказывая у нас ремонт квартиры, вы получаете комплексный подход ко всем услугам — от доставки стройматериалов до монтажа и наладки оборудования. На все выполняемые нами работы распространяются гарантийные обязательства сроком не менее одного года. Нашими специалистами накоплен большой опыт недорогой отделки квартир любого типа и разного уровня сложности в Москве и Подмосковье. Мы готовы взять на себя проект любого масштаба — от одной комнаты до всей квартиры.По вашему запросу мы можем разработать дизайн, дизайнеры интерьера будут тесно сотрудничать с вами, чтобы тщательно продумать и создать дом вашей мечты.

Данный вид ремонта поможет преобразить интерьер квартиры без внесения изменений в планировку (без сноса стен) и замены коммуникаций. Несмотря на невысокую стоимость и относительно небольшой набор доступных работ в данном тарифном плане, косметический ремонт может выглядеть стильно и дорого на достойном современном уровне.Внешний вид напрямую зависит от правильного выбора отделочных материалов, с которыми вам обязательно помогут наши опытные специалисты. Мы работаем достаточно долго, чтобы знать желания и ожидания наших клиентов. Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы ваши мечты стали реальностью и совместная работа была максимально комфортной и выгодной для обеих сторон.

Все квартиры, которые только что сданы в эксплуатацию, имеют свою специфику, их внешний вид и внутренние характеристики сильно отличаются друг от друга.Обращаясь к нам, вы снимаете с плеч всю грязную работу, которую мы возьмем на себя, помогаете с согласованием и проведением перепланировки, а также визуализируете дизайн-проект, в котором сможете увидеть будущий интерьер готовой квартиры. Наши специалисты недорого сделают черновую и чистовую отделку квартиры в новостройке. Достаточно одного звонка, чтобы наша команда взялась за дело, предварительно обсудив все детали для составления договора. Самое главное, что все это по низким ценам, доступным большинству наших клиентов.Позвоните нам, чтобы узнать больше о наших услугах и текущих акциях.

Ремонт в квартире нужен не только для замены устаревшей облицовки на новую, но и для создания большего комфорта для проживания. Новый дизайн и качественный ремонт позволяют выбраться из любой депрессии, но финансовых средств на ремонт не всегда бывает много. Рассмотрим, как сделать дешевый ремонт в квартире.

Закупка необходимых материалов и инструментов для работы является основным расходным материалом.Для того, чтобы приступить к покупке, необходимо, чтобы уже был составлен план ремонта. Важно, чтобы вы имели примерное представление о финансовых затратах, необходимых для завершения ремонта, ведь бюджета должно хватить на все этапы работ.

Просчитав свой бюджет, убедитесь, что у вас достаточно средств для покупки всех необходимых материалов, аренды или покупки инструментов, а также элементов обустройства инженерных сетей. Если этот элемент рассчитан неверно, то деньги могут закончиться, когда ремонт еще продолжается.

При составлении плана ремонта необходимо указать последовательность подготовки помещения, перепланировки, отделки и так далее. Точно следуйте своему плану, на основании которого будет сделана смета. В смете указывается весь комплекс работ, необходимых для каждого помещения, а также количество материалов, устройств и инструментов. После расчетов желательно прибавить к запланированным расчетам на непредвиденные расходы 25%, это поможет обезопасить процесс от форс-мажорных ситуаций, например, от скачка цен.

Сделать недорогой ремонт можно двумя способами: вы можете полностью выполнить весь процесс самостоятельно или можете только подготовиться самостоятельно и пригласить специалистов для основных работ. Преимущество первого способа — в цене, так как делать все своими руками дешевле, чем с помощью профессионалов.Но в этом случае необходимо иметь некоторый опыт и навыки строительных работ. Например, если вы планируете отделывать стены фактурной штукатуркой, то новичку эта технология дается непросто, и ошибок ремонта не прощает.

Что каждый может делать самостоятельно? Без помощи специалистов можно демонтировать сантехнику, удалить старую отделку и другие покрытия, снять розетки и выключатели, снять полки и так далее. Но для основных ремонтных работ, требующих профессионального подхода, можно пригласить специалистов.

Начать ремонт в «межсезонье» — зимой. В это время можно нанять квалифицированных рабочих, у которых мало заказов зимой, с меньшими затратами, чем они работают в разгар лета.Скидка иногда может доходить до 40%! Но также стоит учесть тот факт, что зимние климатические условия неблагоприятны для проведения строительных и ремонтных работ, и поэтому большинство людей устраивают ремонт летом.
Вы можете сэкономить, если вместо импортных материалов выберете не менее качественные, но более дешевые отечественные аналоги. Импортные материалы не всегда оправдывают ожидания, но намного дороже материалов нашего производства.
Большая часть затрат на ремонт приходится на материалы.Если вместо виниловых обоев взять бумагу, которая теперь может быть не менее красивой, то на отделке стен можно сэкономить иногда даже в 2-3 раза. Но вместо потолка из гипсокартона или натяжного потолка можно использовать специальную краску, которая обойдется вам намного дешевле. Конечно, в случаях, когда необходимо выровнять потолок, все же лучше не экономить и сделать потолок из гипсокартона.
Для недорогого ремонта кухни можно использовать обои из стекловолокна или виниловые обои, лучше всего их наклеить на потолок, а зону кухонного фартука отделать керамической плиткой … Но с целью еще большей экономии можно заменить плитка с пластиковыми панелями с плиточным рисунком, рабочую зону можно оклеить самоклеющейся пленкой.
Если нет денег на дорогую плитку в ванной, то стены в этой комнате можно отделать акриловой краской или моющимися виниловыми обоями.Также очень эстетично смотрятся стеновые панели. пластиковые панели для ванной, которые пока стоят недорого.

Недорогой ремонт в квартире не означает некачественный ремонт. Обновить стены по недорогой цене проще всего в коридоре, ведь здесь нет сантехники и инженерных систем. Для неровных стен потребуется шпаклевка и грунтовка, чтобы можно было скрыть все углубления и неровности.

Более стильным декором для коридора могут стать бумажные или виниловые обои, которые можно отделать контрастными вставками или другим декором.Вам даже не нужно покупать фирменный клей для обоев, ведь его можно сделать своими руками из крахмала и пшеничной муки. Такой клей необходимо кипятить, и использовать его рекомендуется только в том случае, если вы уверены в правильности приготовления клеевого состава, иначе обои могут отвалиться и ремонт придется делать заново.

На ремонт в сдаваемой квартире нет желания выкладывать большой бюджет, поэтому идеальный вариант освежить стены в такой квартире — покраска.Эти стены будут чистыми и аккуратными до самого переезда. Если стены хорошо подготовлены, то есть загрунтованы, то с помощью спрея и водоэмульсионной или акриловой краски можно сделать идеальную поверхность стены. Для ванной и кухни съемной квартиры можно использовать масляную или эмалевую краску, которой одновременно можно покрасить аккумуляторные батареи, если это необходимо.

Для недорогого ремонта в собственной квартире вы можете раскошелиться на стеновые панели, которые бывают пластиковыми, деревянными и пробковыми. Иногда качественные пластиковые стеновые панели настолько удачно имитируют различные дорогие материалы (натуральное дерево, мрамор и так далее), что рядовой обыватель с первого взгляда не может отличить такие стены от стен от дорогой отделки.Более того, пластик прослужит вам до того момента, когда вы сможете провести «ремонт».

Самый дешевый способ ремонта пола, но если возникла необходимость в замене изношенного покрытия, то можно использовать линолеум. Это одно из самых недорогих и практичных напольных покрытий, но у него есть и дорогие родственники: линолеум с теплой подкладкой или натуральный линолеум. Но линолеум в традиционном варианте стоит недорого.

Даже дешевый линолеум имеет массу преимуществ: его можно использовать в помещениях любого типа, он неприхотлив в уходе, износостойкий, простой в установке и уходе. А если со временем он теряет внешний вид, то мало кто знает, что его можно освежить масляной или акриловой краской. Но это только в том случае, если денег на новый пол совсем нет, а ремонт сделать хочу. Плитка ПВХ также является хорошей альтернативой линолеуму, она влагостойкая, хорошо выглядит и стоит недорого.

Подготовка пола под мармолен практически не требуется (в 90% случаев). Для ванной придется использовать плитку, так как мармолеум здесь не подходит. Хорошей новостью является то, что в ванной комнате обычно небольшой квадрат, поэтому здесь требуется совсем немного плитки. Для ванной в качестве отделки пола можно использовать ЛДВ, который является гигроскопичным материалом, не требующим предварительной подготовки поверхности.

Если нужно сделать дешевый ремонт, то о натяжном или натяжном потолке даже думать не стоит.Для недорогого потолка нет лучшей альтернативы, чем краска, достаточно выбрать специальную краску для потолка. Поскольку потолок иногда называют «пятой стеной», отделка этой поверхности может быть такой же: выравнивание шпаклевкой, грунтовкой и покраской.

Также можно оклеить потолок обоями, но это довольно сложный и трудоемкий процесс. Вы можете выбрать обои для потолка с интересным рисунком, которые помогут визуально сделать комнату выше. Обои интересного дизайна вы можете выбрать даже среди недорогих.Для отделки потолка также можно использовать декоративные панели из пластика, ДСП или ДВП. Стоит отметить, что такие панели отделаны декоративной пленкой, имитирующей любой из самых дорогих отделочных материалов.

Такой недорогой ремонт может быть только в том случае, если вы сделаете его самостоятельно, потому что неправильным решением будет сэкономить на материалах, но потратить большие деньги на работу специалистов. К сожалению, не каждый может выполнить все этапы ремонта самостоятельно без помощи профессионалов, ведь многие виды отделочных работ требуют соответствующих навыков.В этом случае можно воспользоваться услугами доморощенных строителей, которые работают на себя, а не на солидную строительную компанию.

Любой ремонт, независимо от того, дорогой он или недорогой, должен выполняться качественно.Необходим ровный пол, ровные стены и углы 90 градусов. Неровность стен будет означать, что из-за неплотного примыкания плинтусов к стенам будет видна щель, которая испортит внешний вид. Если углы ваших стен отличаются от 90 градусов, то эта проблема обострится при установке корпусной угловой мебели. В свою очередь, криволинейный пол не сможет обеспечить устойчивость шкафам и другой мебели. Поэтому сэкономить время или деньги на создании качественной базы для ремонта нельзя.

Также, если ваш ремонт предполагает установку натяжного потолка, заливку полов или декоративную штукатурку стен, то эту работу должны выполнять только специалисты. Сэкономив один раз, вы рискуете потерять крупную сумму на переделке ремонта и исправлении ошибок.
Не стоит экономить на прокладке в квартире труб или проводов. Инженерные коммуникации должны быть качественными и монтироваться специалистами. Что касается отделочных работ, то даже самая дорогая декоративная отделка будет некрасиво смотреться, если выложена криво или с зазорами.

Единственный этап ремонта, с которым самостоятельно справиться будет очень сложно — это переделка электропроводки. Для желающих здесь сэкономить есть выход — договориться с электриком, который обслуживает ваш дом, но он сможет выполнять работу только в свободное время. Такой мастер вряд ли станет шуткой, так как ему в дальнейшем придется обслуживать вашу квартиру. На самой проводке лучше не экономить, так как от ее качества будет зависеть ваша безопасность. Но розетки с той же целью экономии можно установить самостоятельно.

Инструменты для ремонта, если их нет, придется покупать или арендовать. Но более экономичный вариант — спросить у соседей или знакомых. Список необходимых инструментов следует составить заранее, чтобы в разгар самого ремонта вы не остались без инструментов под рукой.

Получить качественную тепло- и звукоизоляцию помещения можно только при установке современных металлопластиковых окон, поэтому экономить на этом не рекомендуется.Но для того, чтобы установка окон была более выгодной по цене, можно поинтересоваться наличием долей на установку окон, которые иногда щедро предоставляют компании в постоянной конкуренции с конкурентами. Иногда можно сэкономить до 20% на стоимости окон.

Также нельзя экономить на входных дверях и замках, ведь от этого во многом зависит ваша безопасность и сохранность вашего имущества. Только прочные и надежные входные двери могут обеспечить жильцам атмосферу уюта и безопасности.Металлические двери с несколькими надежными замками — лучший вариант. Сегодня производители позволяют выбрать дверь с любыми звуковыми или теплоизоляционными наполнителями, огнестойкие, сверхпрочные двери, поэтому вы можете выбрать подходящий вариант.

Так как основная часть стоимости ремонта приходится на материалы, в целях максимальной экономии можно посетить строительные продажи. Поскольку все отделочные материалы имеют ограниченный срок эксплуатации, строительные компании, производящие эти материалы, продают продукцию по выгодной цене в конце сезона, поэтому такие объявления стоит смотреть заранее.

При самостоятельном экономном ремонте сегодня не всегда можно выделить финансы на дорогую сантехнику, поэтому если сантехника просто плохо смотрится, то ее можно почистить или даже покрасить. Но если сантехника уже треснула, то остается только замена. Также можно сэкономить на вывозе строительного мусора, если организовать его самостоятельно.

Обшивка ламинатом считается очень экономичным вариантом отделки стен жилых помещений.Если хозяева немного побогаче, то можно использовать более дорогой МДФ. Большие трудовые и финансовые затраты исключают то, что при облицовке деревянной обрешеткой из плиты выравнивать стены не нужно. Чтобы сэкономить еще больше, можно обшить стены до груди или даже до пояса, а остальное оклеить флизелиновыми обоями.

Ремонтные работы в квартире всегда требуют затрат не только времени, но и финансов. Ремонт включает две статьи затрат — услуги мастеров и стройматериалы. Обратитесь в компанию РВТ-Москва и закажите бюджетный ремонт квартиры в Москве. Наши услуги стоят на порядок дешевле, чем у других компаний. При этом вы гарантированно получите профессиональное обслуживание и безупречный результат, соответствующий всем российским и международным стандартам и нормам.

Ремонт квартиры (косметический)
Название работ	сумма	Цена за шт.	общая стоимость
Санузел совмещенный
Грунтовка стен, полов (полный цикл)	16 м2	100	1600
Укладка настенной плитки (ст / размеры)	13,5 м2	900	12150
Укладка напольной плитки	2,5 м2	1300	3250
Заливка: стены, пол	16 м2	150	2400
Монтажный потолок ПВХ	1 шт.	2000 г.	2000 г.
Установка потолочных светильников	4 штуки	250	1000
Установка для ванны (стальная)	1 шт.	2500	2500
Мойка в сборе	1 шт.	1200	1200
Установка коробки ГКЛ на трубы ХГВ	1 шт.	2000 г.	2000 г.
Установка стандартного унитаза	1 шт.	2000 г.	2000 г.
ИТОГО: 30100
Кухня
	61.9 кв.м	100	6190
Наклейка обоев без фартука	39 м2	260	10140
Укладка линолеума	19,9 м2	200	3980
Монтаж плинтусов пола	17,8 п / м	130	2314
Роспись потолка	19.9 кв.м	300	5970
Люстра инсталляция	1 шт.	600	600
Устройство фартук 3 м2			5000
ИТОГО: 34194
Прихожая
Грунтовка стен, потолка (полный цикл)	15,5 м2	100	1550
Поклейка обоев	12.5 кв.м	260	3250
Укладка ламината	3 м2	280	840
Монтаж плинтусов пола	4 м / м	130	520
Роспись потолка	3 м2	300	900
Установка светильника	1 шт.	350	350
ИТОГО: 7410
Всего: 71704

Чаще всего наши клиенты, имея ограниченные финансы, заказывают дешевый косметический ремонт квартир. Это связано с тем, что данный вид ремонтных мероприятий затрагивает только обновление окончательной отделки.Небольшой комплекс услуг существенно снижает не только общую стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. Если вы предпочитаете капитальный ремонт, мы сделаем все, чтобы его цена соответствовала вашим возможностям, а качество — вашим пожеланиям.

Фирма «РВТ-Москва» сотрудничает с поставщиками стройматериалов на оптовых условиях. Благодаря этому вы можете сэкономить до 50% на данной статье затрат. В вашем доме будут использованы надежные строительные и отделочные материалы, которые прослужат долго без потери внешнего вида и свойств, при этом они будут стоить намного дешевле, чем в большинстве строительных магазинов.

Также дешевле стоят услуги специализированных специалистов нашей компании. Обратившись к нам, вы получите около 30% экономии по сравнению с предложениями других компаний. При этом наши специалисты неукоснительно соблюдают строительные нормы и правила, соблюдают технологии и правила работы, используют профессиональные инструменты и оборудование. Это дает возможность при оптимальных усилиях и времени добиться отличного результата — красивого и долговечного ремонта.

Чтобы воспользоваться услугами компании «РВТ-Москва», достаточно позвонить нашему менеджеру и назвать удобное время для выезда мастера.Он оценит помещение и объем работ, снимет мерки и сфотографирует их. После этого мы сделаем смету согласно выбранному списку работ и материалов. При подписании договора дата начала работ выбирается вместе с вами. Наши сотрудники закупают материалы, а затем приступают к непосредственному выполнению ремонтных работ. По завершении вывозим строительный мусор и проводим уборку перед сдачей объекта.

Вы не будете вносить предоплату.Дешевый ремонт квартиры, как и все другие виды ремонта, оплачивается при оказании услуг по поэтапной схеме. Составляем смету и указываем в договоре фиксированную цену на ремонт. Благодаря этому ремонт квартиры обойдется недорого, при этом цены на него зависят от площади помещения, сложности и объема работ. Как правило, смета позволяет сэкономить до 30% от общего бюджета, поскольку исключает непредвиденные расходы.

Fix — больная тема для большинства владельцев загородных домов и квартир. Часто для того, чтобы придать помещениям стильный современный вид, требуются огромные вложения денег и усилий. Не понимаете, как сделать ремонт в квартире своими руками дешево и быстро? Замена стен, покраска потолка, оклейка паркетом обоями — все это можно сделать без посторонней помощи сразу и недорого.При идеальном выборе материалов и чуть больше усилий можно произвести качественный и красивый ремонт с современной отделкой.

Сфера, требующая участия специалиста при ремонте или замене, — это электричество. Самый экономичный вариант при таком раскладе — вызов профессионала. Монтаж розеток в квартире можно было завершить без посторонней помощи. Инструменты для ремонта в квартире выгоднее всего сдавать в аренду.Область, которая требует привлечения специалиста при необходимости ремонта или замены, — это электроэнергия. Самый экономичный вариант в этом случае — вызов специалиста. Установка розеток в квартире может производиться без посторонней помощи.

Прежде чем приступить к доступному по цене исправлению, в первую очередь определяется подходящий дизайн и создается план. Лучшее время для ремонта — с осени. В теплую погоду функция фасада завершается, и внутренние работы ведутся вместе со всеми открытыми окнами.

Кроме того, к осени затраты на материалы постоянно снижаются на 15%. Многие материалы, такие как шпатлевка, штукатурка, герметик, собирающий клей, выравнивающая стяжка, имеют ограниченный срок хранения, и магазин продает их до осени с фантастической скидкой. К тому же осенью цены на материал всегда снижаются на 15%. Многие материалы, такие как шпатлевка, штукатурка, герметик, собирающий клей

В случае, если вам нужно заменить старые трубы в быстром ремонте, вы можете попробовать восстановить старую, но если это невозможно из-за значительных повреждений, сколов, вы можете купить сантехнику с рук.Многие новички в многоквартирных домах быстро меняют бытовую технику после заселения, вместе с техникой, отправляющейся на свалку, сотрудники предприятия предлагают по выгодной цене.

Фанера, балки, шкафы, доски можно купить на рынке стройматериалов. Рейки для вагонки можно брать без досок. Шлак заранее закупается в сыром виде и сушится. К осени это вещество полностью высыхает, если покупать эту весну. Фанеру необходимой толщины можно взять из утерянной тары (тары). Водостойкое вещество можно получить, используя всего два ведра шпатлевки на основе ПВА.Пол покрыт пленкой. Температура теперь не должна опускаться ниже отметки Фаренгейта.

Земля покрыта фольгой. Температура не должна опускаться ниже тринадцати градусов. Раскладывает этот лист. В центр заливается шпатлевка и с помощью малярной кисти распределяется по концам. Лист фанеры покрывается винилом, укладывается еще один лист, vsyavagonka.ru и процесс шпаклевки повторяется до тех пор, пока не будут покрыты все листы.

Когда дело доходит до ремонта, люди часто думают, что аренда квартиры или дома бросает их на откуп домовладельцу или суперкомпьютеру.Это просто неправда. Есть множество проектов DIY, которые вы можете взять на себя, и ваш домовладелец будет более чем счастлив отказаться от них. Имея базовый набор инструментов и немного смазки для локтей, вы можете быть удивлены тем, чего вы можете достичь (и не дожидаясь этого супер-незаезда).

Перед тем, как начать какие-либо работы по благоустройству арендуемого дома, всегда лучше проконсультироваться с владельцем или управляющей компанией. Скорее всего, они оценят любые улучшения и улучшения, которые вы внесете в их дом, а иногда они даже могут предложить помощь или оплату материалов.Без одобрения владельца вы рискуете потерять свой залог или понести расходы на то, чтобы вернуть вещи так, как этого хотят владельцы, когда вы переедете.

Если у вас есть непослушный домовладелец, который медленно или не реагирует на ваши звонки и письма с просьбой о ремонте, вашим последним средством может быть использование средства правовой защиты «вычитайте и отремонтируйте». В нем говорится, что после надлежащего уведомления арендатор может вычесть деньги из арендной платы в размере до суммы арендной платы за один месяц для оплаты ремонта дефектов в арендуемой квартире.Это особенно полезно, когда у вас есть срочный ремонт, такой как утечка газа или поломка водопровода, и вам приходится платить из своего кармана. Ознакомьтесь с местными законами относительно удержания и ремонта и убедитесь, что вы документируете каждое общение с арендодателем, прежде чем удерживать арендную плату.

Лампочки : Основные электромонтажные работы начинаются с замены перегоревших лампочек.Светодиодные лампы — отличный вариант, теперь они доступны по более разумной цене и имеют цвет, очень похожий на традиционные галогенные лампы. Светодиоды служат намного дольше традиционных лампочек и потребляют гораздо меньше электроэнергии. Если вы подозреваете, что размер лампы необычный, извлеките перегоревшую лампочку и принесите ее в местный магазин бытовой техники или осветительных приборов, чтобы найти подходящую лампочку.

Розетки : Замена настенных крышек , которые обходят выключатели, — это простой способ обновить комнату.Белые пластиковые крышки могут испачкаться, и существует множество вариантов настенных панелей, которые могут внести незначительные изменения в комнату. Единственный необходимый инструмент — это отвертка, чтобы снять и заменить пластину.

Еще одним шагом является замена переключателя диммером или настенным переключателем с активизацией движения . Эти продукты включают в себя электрические схемы, но вам может потребоваться подобрать несколько гаек для проводов и изоленту . Убедитесь, что вы отключили питание переключателя от блока выключателя, и используйте мультиметр для определения горячих выводов.Ознакомьтесь с нашим руководством по установке переключателя, который является очень простой работой, сделанной своими руками.

Неисправность выключателя : Если вы заметили, что электричество отключилось в одной части вашего дома или квартиры, возможно, какой-то прибор сработал выключателем. В краткосрочной перспективе обычно нет необходимости связываться с домовладельцем, чтобы исправить это. Выключите прибор, найдите коробку выключателя и переведите выключатель в положение включения. Долгосрочное решение может потребовать посещения электрика, но знание о том, как управлять автоматическим выключателем , поможет вам быстро восстановить подачу электроэнергии.

Лучше оставьте это домовладельцу. : Если вы планируете добавить джакузи или мощное зарядное устройство для электромобиля, вам может потребоваться повысить напряжение в вашем доме с 110 до 220. Эту работу лучше оставить домовладельцу. Добавление дополнительных розеток или переключателей — это тоже работа, которой должен заниматься только лицензированный электрик.

Засоренная раковина или унитаз — одна из самых частых домашних проблем.К счастью, даже начинающие домашние мастера обычно могут решить эти проблемы, не обращаясь за помощью, следуя некоторым простым методам и используя правильные инструменты.

Раковины : Чтобы прочистить раковину, вам сначала нужно потянуться вниз в слив / слив и убедиться, что ничто не препятствует ей. Если вы чувствуете скопление волос или еды, удалите их и посмотрите, решит ли это вашу проблему. Если этого не происходит, используйте плунжер для раковины и слейте слив через несколько насосов, чтобы очистить его.

Убедитесь, что раковина заполнена водой, и если у вас двойная раковина со сливными отверстиями в обеих, одну сторону слива следует заблокировать полотенцем, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение, иначе вы просто протолкните воздух вверх через другой сток.В этом видео показано, как очистить кухонную раковину с двойным сливом.

Туалеты : Засоренный туалет можно очистить с помощью поршня для унитаза , который обозначен выступающим фланцем на конце. Этот фланец создает уплотнение по краю при перекачивании и будет наиболее эффективным при устранении засора. Шнек можно использовать в крайнем случае, если унитаз все еще не очищается.

Ванна и душ: Волосы являются обычным виновником засорения канализации в ванне или душе, поэтому, чтобы не допустить утечки, всегда используйте ловушку для волос. Если у вас есть засор, снимите сливную крышку и попробуйте очистить ее с помощью пластиковой сливной молнии, которая удобнее для ваших труб. Если это не сработает, можно использовать химические очистители канализации, но только с осторожностью, так как они агрессивны по отношению к трубам. Ручной или моторизованный шнек можно использовать для глубокого проникновения в трубы и удаления засоров. Будьте осторожны при использовании и избегайте изгибов труб.

Радиатор : шумный радиатор можно отремонтировать, просто подняв одну его сторону, чтобы сместить воздушный карман внутри, и если это не заставит его замолчать, вы можете заменить вентиляционное отверстие, которое представляет собой небольшой выпускной клапан. в верхней части радиатора. Вот видео, показывающее, как удалить вентиляционное отверстие, а также как повторно заделать отверстие, если вентиляционное отверстие сломается. Перед выполнением каких-либо работ с радиатором убедитесь, что ваш термостат полностью выключен, чтобы отключить систему отопления.

Лучше оставьте это домовладельцу. : Затопление из-за сломанных труб или перебоев в водопроводе должно быть устранено домовладельцем, как и большинство проблем, связанных с водонагревателем, стиральной и посудомоечной машинами.

Покраска стен — лучший способ освежить пространство, и пока вы не выберете темный цвет, вам или домовладельцу легко сделать их снова белыми.(Сделайте темно-красный цвет, и вы будете проклинать себя, когда потребуется три слоя грунтовки для покрытия.) Перед покраской убедитесь, что ваша мебель и полы должным образом покрыты одеждой и у вас есть хорошая вентиляция. Следуйте этим 13 советам профессионалов по рисованию, которые сэкономят ваше время и деньги.

Подвешивание : У нас есть отличное руководство для подвешивания картины , а также ремонта дыр или повреждений стены . Простая шпаклевка отлично подходит для заполнения отверстий для гвоздей, а набор сеток и свежая краска можно использовать для ремонта более крупных отверстий.

Лучше оставьте это домовладельцу. : О больших дырах, которые нелегко отремонтировать с помощью набора сеток, или о любых структурных повреждениях на стенах или потолочных стойках следует сообщать арендодателю для ремонта. Прокладка кабелей и проводов за стенами также может быть сложной задачей, и ее лучше оставить на усмотрение арендодателя, чтобы решить, что ему делать.

Обычно замену изношенного ковра лучше доверить профессионалу, но мы собрали 10 советов по чистке ковра , которые помогут вам избавиться от самых неприятных пятен.Для тщательной глубокой очистки вы можете арендовать пароочиститель , который удалит гораздо больше грязи, чем ваш пылесос.

Линолеум : Виниловые и линолеумные полы можно мыть с помощью натуральных или химических чистящих средств. Обязательно ополосните и высушите пол, когда закончите уборку. Полы из плитки можно мыть с помощью мягкого моющего средства и чистой воды. Перед чисткой лучше всего отремонтировать или заменить сломанные виниловые панели или плитку — эта работа лучше всего подходит для вашего арендодателя.Как только плитка и раствор начинают разрушаться, со временем проблема может усугубиться.

Дерево : Деревянные полы, потерявшие свой блеск, можно очистить с помощью средства для чистки деревянных полов после уборки пылесосом, но полностью изношенные деревянные полы могут потребовать повторной полировки .Это требует покупки надлежащего полиуретанового покрытия и аренды шлифовальной машины для полов, но с этой работой может справиться каждый. Из-за затрат и трудозатрат это еще одна задача, о которой следует уведомить арендодателя. Ремонт скрипящих деревянных полов — это то, с чем вы должны справиться самостоятельно и с небольшими затратами. Царапины на деревянном полу можно исправить с помощью пасты для деревянных полов , воска и тряпки, чтобы стереть остатки.

Грязные окна лучше всего чистить , используя каплю мыла для мытья посуды в ведре с водой и скребок , чтобы стереть их, но разбитые окна или экраны требуют дополнительной работы. Если окно разбито по вашей вине, вы, вероятно, должны будете за него заплатить, поэтому, если вы сможете сделать это самостоятельно, вы сэкономите немного денег.Наденьте перчатки, удалите битое стекло и с помощью канцелярского ножа удалите старый герметик. Тщательно обмерьте свое окно, посетите мастерскую по ремонту стекла или строительный магазин и возьмите новое стекло, а также герметизируйте герметик, чтобы установить новое окно.

Скрип петель — еще один распространенный недуг, который больше раздражает, чем доставляет хлопот. Быстрое распыление WD-40 может решить многие проблемы, но несколько порций смазки на основе ПТФЭ могут быть более эффективными, поскольку она не притягивает пыль или грязь.

Лучше оставьте это домовладельцу. : Старые дома с разбитыми оконными стеклами часто труднее ремонтировать, и любой ремонт окон, требующий изменения окна, должен быть представлен домовладельцу на одобрение. Возможно, вас не волнует несовпадающее окно, но домовладелец будет.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Выберите из нашего обзора улучшающих стоимость обновлений, которые все стоят ниже отметки 500 долларов — примерно или меньше. Мало того, что они не будут вредить вашему кошельку сейчас, но некоторые из них даже сэкономят вам деньги в будущем.Ознакомьтесь с нашими простыми идеями по улучшению дома ниже.

Вы можете придать своим тусклым, вымытым стенам яркую глубину (или смыть грехи декорирования с помощью девственно-белого цвета), просто взяв банку с краской и потянув ее. В этом сила слоя краски: он меняет вашу реальность. Вот почему покраска — это самый популярный способ усовершенствования дома своими руками.

Хотя вам не нужно быть профессионалом, чтобы научиться рисовать как один, хорошая покраска — это нечто большее, чем просто нанесение краски на стену. Ознакомьтесь с нашими инструкциями по качественному покрытию стен за один уик-энд, от первой царапины шлифовальной машиной до последнего перышка кисти.

Молдинг Crown занимает первое место в большинстве списков переоборудования, потому что он добавляет очарования и ценности дому, а не потому, что людям нравится проводить субботу, пытаясь уложить углы.К счастью, есть простой способ победить разочарование, вызванное пилой.

Молдинг Trimroc от Canamould Extrusions представляет собой легкий пенополистирол, покрытый твердой штукатуркой. Он плавно режет ножовкой и мгновенно поднимается вверх с помощью герметика. Никакого преодоления трудностей, никаких сложных углов и рваных суставов, которые исчезают с помощью мазка грязи. Таким образом, всего за выходные вы можете превратить простую комнату в элегантную — и при этом оставить достаточно времени для остальной части вашего списка.

Хотите хорошо держаться на скользкой лестнице? Попробуйте самодельный раннер. Получив смету в 2500 долларов на покрытие ее опасно гладкой дубовой лестницы, читательница TOH Хайме Шакфорд взяла проект в свои руки. С помощью всего двух имеющихся в наличии тканых бегунов (по 125 долларов каждая) и принадлежностей из домашнего центра она улучшила свою лестницу против скольжения.

Эта старая посудомоечная машина может нанести серьезный ущерб вашим счетам за электричество и воду. Пора заменить его на новую посудомоечную машину, сертифицированную Energy Star, которая может сэкономить более 30 долларов в год на электроэнергии и почти 500 галлонах воды.Если у вас вообще нет посудомоечной машины, вы используете на 40 процентов больше воды для ручной стирки!

Популяризованные законодателями вкуса того времени, такими как Густав Стикли и ремесленники Ройкрофта, эти деревенские фонари олицетворяли верность основам дизайна. Если вы забили одну такую находку на распродаже во дворе или спрятали одну на чердаке, вы можете пригласить гостей «зайти», вернув в эксплуатацию старинный фонарь. Это простая и доступная работа, если вы получите запчасти.

Бордовый красный пол в главной спальне фермерского дома Сары и Эндрю в Массачусетсе не соответствовал свежей и энергичной индивидуальности молодоженов. Но повторная отделка не подходила для ограниченного бюджета. Поэтому, чтобы обновить пространство, они выкрасили пол в светлый узор в клетку, используя бежевый и белый цвета, чтобы согреть свои прохладные синие стены.

Солнечный свет, проникающий через окна, может сильно отвлекать. Не говоря уже о соседях, у которых есть больше вечерних часов, чтобы заглянуть в вашу ярко освещенную гостиную.Вы можете установить шторы, чтобы скрыть любопытные взгляды, но распашные деревянные ставни определенно будут более красивыми.

Внутренние ставни были оригинальной «оконной обработкой», обычно используемой в южных и городских домах, и они по-прежнему являются отличным способом добавить архитектурные и исторические детали. Они также защищают от холодных зимних ветров или изнурительной жары лета. И их легко установить на любое окно, потому что они прикрепляются к тонкой раме, которая либо находится внутри оконного проема, либо вокруг внешней стороны корпуса.

Ваша пещерная кухня кажется такой, потому что темные шкафы засосали весь свет из комнаты. Но более яркий макияж не обязательно означает замену этих мрачных коробок на совершенно новые.Если рамы и двери структурно прочны, вы можете очистить их и нанести новую краску — и в течение выходных превратить эту кухню из унылой в солнечную. Все, что вам нужно, это сильный очиститель, наждачная бумага, кисть и немного смазки для локтей. Чего вам не нужно, так это больших денег, так как преобразование обойдется вам в доли даже самых дешевых новых шкафов.

Деление многолетних растений каждые три-шесть лет — отличный способ получить тонкие кустообразующие сорта, такие как лилейник (показан здесь), который цветет с конца весны до конца лета. Этот метод также можно использовать для контроля размера растений, стимулирования роста и увеличения количества экземпляров в саду. Хорошее практическое правило — разделять цветущие весной и летом многолетники в конце лета или перед осенними заморозками.

Миллионы домашних хозяйств перешли на питьевую воду в бутылках из-за опасений по поводу чистоты или вкуса воды из-под крана.Такие проблемы существуют по всей стране, независимо от того, идет ли вода из муниципального трубопровода или из грунтового колодца. Однако есть более простой и менее дорогой способ получить чистую питьевую воду: установить систему фильтрации воды под раковиной.

Достаточно плохо просыпаться по утрам, не говоря уже о том, чтобы встать и испытать ледяной шок от холодного пола.Что вам нужно, так это немного тепла под ногами, небольшая подушка, когда вы ходите по дому. Введите пробку. Эластичный, но прочный, стильный, но естественный, натуральный пробковый пол может превратить любую прохладную комнату в уютную гавань.

Пробку также намного проще укладывать, чем традиционные деревянные полы. Производители теперь предлагают изделия в виде панелей, которые соединяются без клея и гвоздей. Эти системы плавающего пола хорошо сидят на фанере, бетоне или даже на существующем полу. За один день вы можете превратить пол в удобный коврик, по которому ваши пальцы ног могут свободно перемещаться, не опасаясь сильного холода, или дорогих ковриков.

Годы и элементы неблагоприятно сказались на внешности этой 94-летней толстой двери из кипариса. Чешуйки лака все еще местами прилипали к дереву, а остальная поверхность была шероховатой и высохла от воздействия воды и солнца.Деревянные входные двери повсюду страдают от одних и тех же нападений, и многие из них попадают в мусорную корзину, заменяя не требующие особого ухода, массового производства суррогаты из металла и стекловолокна. Но вы можете вдохнуть новую жизнь в свою старую дверь с помощью нескольких доступных принадлежностей.

Вы видели зловещие признаки старения герметика.Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала хрупкой и потрескавшейся, открывая путь стойким колониям плесени, которые могут закрепиться, или воде, просочившейся сквозь нее и превратившей стены и обрамления в мягкие. Будь то вокруг вашей раковины, между ванной и ее облицовкой из плитки, или на стыках вашей душевой кабины — это должно быть убрано.

К счастью, герметик стоит недорого, и нанести его несложно. Все, что вам нужно, — это час, несколько обычных инструментов и материалов, которые легко найти в любом строительном магазине.Но как бы легко это ни было, вы все равно должны сделать это правильно, иначе вы снова будете конопатить в следующем году, — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

К тому времени, когда на место происшествия прибыл подрядчик Стивен Боунстил, состояние этой сосновой террасы было плачевным. Двадцать лет суровой погоды в северной части штата Нью-Йорк без малейшего внимания сделали его некогда блестящие доски обветренным серым, испещренным слизистыми водорослями и черными пятнами от листьев.

Тем не менее, даже такое заброшенное дерево можно вернуть к респектабельности. В течение недели он мыл и чистил палубу вручную до подобия новизны, а затем наносил защитный слой из полупрозрачного пятна, чтобы защитить его от непогоды.

Новые стойки и балясины привлекают все внимание, в то время как открытая сторона большинства лестниц в значительной степени игнорируется. Но с добавлением декоративных кронштейнов для лестницы мягкий стрингер может стать элегантным приманкой для глаз. Здесь мы использовали простые в установке, доступные деревянные кронштейны, которые подходят к клею и гвоздям.

Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка. Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в уходе и устойчивой к образованию трещин.Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что упрощает создание рисунков в виде шахматной доски и полов с контрастными границами. Здесь мы покажем вам, как правильно укладывать самоклеящуюся плитку для создания профессионального и прочного пола.

Если установка традиционного фартука из плитки кажется вам немного не по себе, установка такого фартука, сделанного из цельного листа твердого материала, может быть вашей спасительной благодатью. Формовка, резка и склейка этого недорогого базового материала, доступного от таких компаний, как Swanstone, которая делает показанный здесь фартук из бисера различных цветов и узоров, — это проект выходного дня, который большинство любителей могут с уверенностью покорить. А когда у вас будет гладкий фартук, вы подумаете, что это такая стильная защита от брызг и брызг, и вы удивитесь, почему вы вообще когда-либо рассматривали плитку.

Установка вентилятора в ванне не просто устраняет запотевшие окна, запотевшие зеркала и несвежие запахи. Это также помогает предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как рост плесени и грибка, удаление которых может быть дорогостоящим и привести к проблемам со здоровьем.Избегайте всего этого с помощью доступных обновлений. Здесь, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показывает, как правильно установить вентилятор для ванны. В этой конкретной установке Том провел вытяжной канал на чердак и через боковую стену на улицу.

Вот план скамейки для хранения инструментов, размер которой зависит от вашего пространства, которая также может использоваться в качестве рабочей поверхности. Хотя это может показаться сложным, конструкция не может быть проще. И вы будете защищать свои ценные инструменты в индивидуальном сундуке, сэкономив при этом возмутительную стоимость купленного в магазине хранилища.

Популярность потолочных вентиляторов продолжает расти, поскольку все больше и больше домовладельцев обнаруживают значительную круглогодичную экономию энергии. Летом потолочные вентиляторы создают прохладный ветерок, который снижает нагрузку на кондиционеры. Зимой они обеспечивают циркуляцию нагретого воздуха, чтобы в комнате было тепло.

Установить потолочный вентилятор относительно просто, особенно если в пространство наверху можно попасть с чердака.Однако, даже если это не так, работа по-прежнему вполне выполнима. Здесь мы покажем, как заменить старый светильник новым потолочным вентилятором и светом в комнате без чердака наверху. Преимущество этого подхода в том, что вам не нужно прокладывать новую проводку. Вентилятор подключается к существующему кабелю от старого светильника.

Перейти на цифровую модель с моделью, которая автоматически изменяет настройку температуры в помещении, довольно просто, и она может сократить ваши ежегодные расходы на отопление и охлаждение примерно на 180 долларов.Простые модели, которые контролируют только тепло, продаются в домашних центрах примерно за 25 долларов. Но устройства, подобные показанному здесь, могут выполнять гораздо больше функций, включая охлаждение и увлажнение. Обычно они приобретаются и устанавливаются подрядчиками HVAC, но вы можете получить хорошую сделку, купив онлайн и установив его самостоятельно в кратчайшие сроки.

Оберните веревку вокруг поручня для получения текстурированной нескользящей поверхности.Начните с того, что пропустите несколько сантиметров вниз по направляющей, затем завяжите ее под петлями, сильно натягивая на ходу. Нейлоновая веревка бывает разных цветов, ярких и приглушенных.

Закройте радиатор в столовой, чтобы создать сервировочный буфет.Для такого блока используйте комбинацию кадров 1×2, 1×4 и 1×8. Полка шириной 12 дюймов образует верх, а окрашенные металлические панели в центре пропускают теплый воздух.

Сложите весенние луковицы в морозостойкую сеялку для ступенчатого цветения в теплую погоду.Луковицы большего размера, такие как нарциссы, уходят первыми на глубину 8 дюймов; затем тюльпаны, на 6 дюймов; и луковицы меньшего размера, ближе к поверхности.

Обрамьте новую аптечку без излишеств с лепкой в виде короны для создания индивидуального вида шкафчика. Рама также может скрыть сколы зеркальных граней на старом сундуке. Отрежьте коронку на четыре части по размеру, сглаживая углы, и приклейте к стеклу зеркальной мастикой.

Zenith встраиваемый медицинский шкаф шириной 16 дюймов, около 30 долларов, и зеркальная мастика с низким содержанием летучих органических соединений Style Selections, около 9 долларов; низкий.com. Твердая корона, менее 1 доллара за погонный фут; на лесных складах

Используйте карты из путешествий в качестве настенного искусства. Нанесите клей для обоев на заднюю часть с помощью кисти с фарфоровой щетиной, расположите на стене и разгладьте поверхность, чтобы удалить пузырьки воздуха. Когда высохнет, нанесите герметик.

Разместите инструменты на двустороннем откидном держателе, который выступает из стены мастерской, как дверца шкафа. Постройте простую раму 1×3 и обшите переднюю и заднюю часть панелью. Прикрепите одну сторону пары дверных петель к передней части держателя для перфорированной доски, а другую — к стене.Используйте длинные шурупы для дерева со стороны настенного крепления и надежно закрепите их в стойке.

Укрепите крышку обшивки, чтобы она использовалась как полка для выставки товаров. Замените имеющийся колпачок на отделку 1×3 с кромкой в форме носа и бухты. Получившийся выступ достаточно глубокий, чтобы опереться на семейные фотографии.

Добавьте кладовую в прихожую с ящиками, которые вы можете попросить в винных магазинах. Прикрутите нижнюю часть к стене так, чтобы открытая верхняя часть была обращена наружу. Используйте полученные кубики, чтобы спрятать перчатки и шарфы.

Утилизируйте старые ящики комода в качестве ящиков для хранения под кроватью на колесиках.Приклейте к внутренним углам деревянные бруски из обрезков, а маленькие ролики закрепите снизу винтами. Подсчитайте ящики в день большого мусора.

Сделайте кострище, чтобы в холодную погоду на заднем дворе можно было развлечься. Вместо купленной в магазине чаши используйте стальной обод от шины грузовика или трактора.Положите его на грязную или гравийную поверхность, заколите камнями, чтобы удерживать на месте, и разведите огонь внутри.

Добавьте роскошный вид встроенной ванне, повесив две занавески, как если бы вы обрамляли окно. Перекрывайте шторы внахлест посередине, чтобы создать водонепроницаемую преграду. Выбирайте быстросохнущие тканевые шторы, которые не нуждаются в подкладке, устойчивы к плесени и плесени и не выделяют газ, как пластик.

Когда вы арендуете дом или квартиру, возможности ремонта вашего дома ограничены. Вы, вероятно, не захотите тратить тысячи долларов на модернизацию своей кухни, например, только для того, чтобы переехать через несколько лет — и рискуете потерять свой залог. Ваш домовладелец может не захотеть, чтобы вы срывали плитку в ванной, даже если она ужасно устарела.

Тем не менее, есть недорогие косметические изменения, которые вы можете внести в любую аренду, которые не потребуют столько усилий, как вы думаете, и которые легко изменить при выезде, если арендодатель этого требует.Раньше мы делились некоторыми из них, но вот еще несколько способов повысить качество аренды, не тратя слишком много времени и денег.

«Замените фурнитуру на ваших шкафах, дверях и мебели на необычные альтернативы», — сказала она.«Попробуйте кожаные ручки, ручки из камня, стекла или стильные комбинации акрила и металла — это уникальная альтернатива нержавеющей стали, которую каждый получает».

Большинство ручек и ручек для шкафов, даже такие уникальные элементы, как эти, будут стоить менее 5 долларов. Это небольшое недорогое изменение, которое может иметь большое значение. Лучше всего то, что достаточно легко переустановить старое оборудование, когда вы будете готовы к выезду. «Просто положите оборудование арендодателя на хранение, — сказал Райнер.

Большинство квартир поставляются с потолочными светильниками, которые можно легко заменить, вообще ничего не ремонтируя: просто выберите свой новый светильник, открутите старую и замените ее новым, лучшим приспособлением.Если необходимо изменить проводку — например, вы хотите превратить потолочное крепление в подвесной светильник — сначала отключите электричество в блоке предохранителей или автоматическом выключателе. Вот руководство, которое проведет вас через каждый шаг.

Чтобы сделать проект еще проще, просто замените лампочки. Изменение яркости и температуры ваших лампочек может полностью изменить внешний вид комнаты, и вы можете найти информацию о яркости и температуре прямо на коробке с лампочкой.

Пока вы думаете о замене лампочек, подумайте о переходе на интеллектуальное освещение. Вы получаете преимущества лампочек, которые вы можете менять на разные цвета, управлять ими с помощью приложения на телефоне или планшете или даже с помощью голосового управления, например Alexa на Amazon Echo, или говоря «Привет, Google» в свой Google Home.

Грант Клаузер, редактор Wirecutter (и автор их руководства по лучшему интеллектуальному освещению), объяснил, что они идеально подходят для опытных арендаторов. «Умное освещение, особенно умные лампочки, розетки и полосы света, — это легкие дополнения для арендаторов, потому что вам не нужно устанавливать что-либо постоянно или делать какие-либо проводки», — сказал г-н- сказал Клаузер. «Умные лампочки можно автоматизировать, чтобы они включались и выключались в зависимости от времени суток, датчиков движения или триггеров других интеллектуальных устройств».

Он также объяснил, что даже если вы используете лампы, умное освещение можно настроить в группы, что даст вам возможность выключать весь свет в комнате — или во всем доме — перед сном. Лучше всего то, что вы можете получить все эти функции, а затем взять их с собой, когда придет время двигаться.

Если вы готовы потратить немного больше, вы также можете обновить электрические розетки и выключатели. Диммерные переключатели и USB-розетки, подобные тем, которые рекомендованы Wirecutter, компанией New York Times, которая тестирует продукты, относительно просты в установке, и в комплект поставки должны входить пошаговые инструкции. В общем, вам придется удалить проводку, подключенную к старой розетке, и перемонтировать ее к клеммам новой розетки. Одно предостережение: обязательно отключите электричество от розетки с помощью автоматического выключателя или панели предохранителей и используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что в розетку нет напряжения, пока вы работаете с ней.Для упрощения установки и интеграции с умным домом вы можете выбрать такие беспроводные переключатели, еще один фаворит Wirecutter.

Когда вы найдете другой смеситель, который подходит для этого типа монтажа, на коробке должны быть инструкции по замене старого.Вам нужно будет перекрыть подачу воды в раковину, отсоединить водопроводные линии и подсоединить их к новой раковине.

Пока вы модернизируете свою ванную комнату, установить душевые лейки стало еще проще. С помощью плоскогубцев снимите старую душевую лейку и тефлоновую ленту вокруг нее, наложите новую ленту, затем с помощью плоскогубцев навинтите новую насадку для душа.

«Добавление бордюров в качестве плинтуса, карниза или перил стула (обшивки стен) может незаметно добавить изысканности в любую комнату, не нарушая при этом денег, — сказала г-жа Райнер. «Даже добавление отделки и наращивание рамы и глубины оконных рам или фасада дверей мгновенно улучшит внешний вид помещения».

«Наклейки на плитку — самый простой и дешевый способ преобразить кухню или ванную комнату», — сказала Ева Боукер, писатель, Обустройство дома в Fantastic Handyman. «Они бывают разных форм, размеров и цветов.Они проходят прямо над существующей плиткой и легко снимаются ».

Вы можете добавить немного уникальности квартире-формочке с помощью характерной стены: стены украшенный таким образом, что он выделяется и сразу привлекает ваше внимание.Вы можете добиться этого, например, простым слоем краски яркого цвета или галереей фотографий.

Однако для еще более индивидуального внешнего вида «создайте элемент функции, который выглядит встроенным», — предложила г-жа Райнер. Вот пример. «Это может быть стена от стены, высокая книжная полка, занавес от стены до стены или высокая полка для растений от стены до стены. Это создает вау-фактор и выглядит так, будто в вашем доме есть эта функция ».

Менее чем за 50 долларов и 60 минут вы можете заменить изношенное сиденье унитаза, взятое напрокат.Тем не менее, поменять унитаз целиком проще и доступнее, чем вы думаете, и это сразу сделает вашу ванную комнату чуть менее обжитой (всегда хорошо).

Посоветуйтесь с арендодателем, чтобы убедиться, что все в порядке, но есть вероятность, что они будут рады, если вы повысите их арендную плату. Вы можете даже попробовать поторговаться об этом обновлении в своем договоре аренды — сэкономьте немного работы и спросите арендодателя, можно ли заменить унитаз, прежде чем вы переедете.

Если вы решите сделать это самостоятельно, вам понадобится универсальный нож (и достаточное количество силы верхней части тела), чтобы удалить старый унитаз и герметизировать новый унитаз.Это руководство проведет вас через проект.

Деревянные полы в вашей арендуемой собственности не выдерживают критики. Между сменой арендаторов (переставленная мебель), общим износом и наличием домашних животных (если вы им разрешите) вполне вероятно, что после нескольких лет проживания арендаторов ваши когда-то сверкающие полы будут далеки от первозданного и, вероятно, можно будет использовать прикосновение. вверх.

Большинство владельцев недвижимости думают, что для того, чтобы снова обрести блеск, они должны отшлифовать полы, восстановить их и снова запечатать. Однако, если износ довольно поверхностный (нормальный износ, царапины на отделке и лишь несколько более глубоких царапин, которые оставляют царапины на самой древесине), можно легко освежить паркетные полы за один день и спасти себя от беспорядка, труда, и за счет шлифовки существующей отделки.

Совет от профессионалов: Когда вы примете решение о подкрашивании ваши этажи лучше всего делать между арендаторами — таким образом вы не будете перемещать мебель внутрь и наружу и не заставляете своих жильцов переезжать в течение 48 часов.Прочтите, чтобы узнать, лучший ли это способ обновить или восстановить пол.

Прежде чем приступить к выполнению любого домашнего проекта своими руками, важно знать, с какими материалами вы работаете. Это особенно важно, если вы не являетесь первоначальным владельцем. Различные материалы или способы обработки пола повлияют на то, как вы сможете отделывать полы, и вы должны быть уверены, что выберете самый лучший и самый эффективный подход.

Независимо от того, есть ли у вас традиционные лиственные породы, предварительно обработанная древесина или ламинированная древесина, восстановление без шлифовки является практичным решением. Хотя вы можете шлифовать традиционные твердые породы дерева, шлифовать полы из предварительно обработанной или ламинированной древесины сложно или даже невозможно. Почему? Ламинированные полы (клееные или плавающие) имеют только тонкий слой привлекательного деревянного шпона поверх фанеры, поэтому вы не можете шлифовать эти полы более двух раз, не повредив их и не обнажив фанеру.

изношен, воск останется в местах с низкой проходимостью. Найдите место, которое не сильно изнашивается, например, угол или за дверью, и бросьте немного уайт-спирита в качестве теста.Но что такое уайт-спирит? На самом деле это прозрачный жидкий растворитель на основе нефти, который можно купить в магазине товаров для дома.

Через несколько минут протрите раствор чистой белой тряпкой. Если тряпка протереться, все готово. Но если от него оторвутся коричневые или блестящие остатки, значит, у вас есть воск. Скорее всего, если отделка вашего пола была нанесена до 1970-х годов (до того, как полиуретан использовался в качестве герметика), ваш пол покрыт воском, старомодным лаком или шеллаком. Если у вас есть воск, вам все равно не придется шлифовать его, чтобы получить чистую и блестящую поверхность.Подумайте о том, чтобы отполировать свежий восковой слой, чтобы получить этот блеск, пусть и временный, а также чтобы и дальше защищать пол от износа.

Однако воск — не единственный материал, которого следует опасаться. На ваших полах могут быть остатки других бытовых химикатов, таких как полироль для мебели, чистящее средство для стекол, инсектицид (от специалистов по борьбе с вредителями), клей для обоев, краска и другие химические чистящие средства, которые могут помешать адгезии для новой отделки. Проведите аналогичный тест с уайт-спиритом в нескольких других областях, потому что вы хотите убедиться, что ваш пол находится в наилучшей форме для сцепления, прежде чем приступить к работе.

Иногда метод без песка просто не работает. Как уже упоминалось ранее, если у вас есть пол, покрытый воском, или если вы нашли другие химические вещества, которые могут помешать склеиванию некоторых поверхностей, вам следует отшлифовать все это и начать все заново.

Есть ли на полу много глубоких царапин и вмятин, проникающих как в отделку, так и в дерево? А как насчет участков с интенсивным движением, где покрытие полностью изношено или отслаивается? Лучше всего отшлифовать, чтобы получить чистую новую отделку.Хотя нет ничего плохого в добавлении новой отделки полов с таким износом, потому что это защитит пол, новое покрытие может подчеркнуть существующие глубокие выбоины и не будет выглядеть безупречно. Кроме того, использование процесса химического травления (подробнее об этом ниже) на голой древесине может испачкать ее.

В случае повреждения водой или пятен от домашних животных, которые проникли через отделку на настоящий пол, новый слой отделки не скроет (или не удалит) эти пятна. Оптимальный способ удалить эти неприглядные пятна — шлифование.

Это наиболее эффективный способ убедиться, что отделка, которую вы планируете использовать, прилипнет к полу. Последнее, что вам нужно сделать, это пройти какой-либо процесс только для того, чтобы ваша новая отделка отслоилась или не приклеилась должным образом, что приведет к большим расходам, большему количеству времени и большей очистке. Сэкономьте время заранее, тщательно проверив, не происходит ли с вашими полами чего-либо, что может помешать эффективной работе новой отделки.Заклейте небольшой участок изолентой и сделайте пол шероховатым шлифовальной сеткой, чтобы проверить материалы для отделки. Если он отслаивается от легкого царапания монетой или имеет неровную текстуру, похожую на апельсиновую корку, лучший способ — шлифование.

Этот набор для самостоятельного изготовления можно найти в местном магазине оборудования или товаров для дома (или в Интернете). Некоторые бренды могут называть свой продукт по-разному, но у них одинаковый процесс. Вы используете химический раствор, чтобы подготовить пол и протравить старую отделку, чтобы новая отделка приклеилась.Затем вы нанесете новый слой отделки, чтобы восстановить пол. Популярным вариантом является набор для обновления пола и ламината Rust-Oleum Transformations Floor Wood and Laminate Renewal Kit (42 доллара США). Лучше всего следовать инструкциям на комплекте, чтобы убедиться, что вы делаете это эффективно, но прочтите ниже, чтобы получить разбивку того, чего ожидать от этого набора по сравнению с другими вашими вариантами.

Убедитесь, что на полу нет мебели.Если арендатор съехал, надеюсь, это так. Обязательно удалите любую предоставленную вами мебель или приспособления, которые могут мешать полу (например, шторы до пола, встроенные полки и т. Д.). Даже если арендатор оставил свои вещи, следуйте надлежащей процедуре, чтобы освободить место от их вещей. Также снимите дверцы с петель. Это может показаться болезненным, но двери туалета и входные двери легко мешают вам и мешают равномерно покрыть каждое место на полу, независимо от того, как вы передвигаетесь по ним.

Также чистите пол пылесосом и влажной тканью — без химических чистящих средств. Убедитесь, что все поверхности в комнате чисты от пыли и грязи (подоконники, жалюзи, шторы и плинтусы). Вы же не хотите, чтобы крошечные частицы падали на пол при мокром покрытии и создавали дефекты, когда покрытие затвердевает. Если на полу есть грязь, используйте абразивную губку. После очистки дайте полу высохнуть.

Подготовьте пространство, закрыв все нагревательные каналы или вентиляционные отверстия старыми полотенцами. Закройте окна и выключите вентиляторы (или вентиляционные системы).Вы хотите ограничить распространение пыли, что означает прекращение воздушного потока. Используйте малярную ленту, чтобы защитить плинтусы. Кроме того, закройте шторы или жалюзи, чтобы внутрь не проникал солнечный свет — вы не должны создавать на полу горячие точки, из-за которых отделка высыхает быстрее, чем вам хотелось бы.

Используя абразивную подушечку, входящую в комплект, протрите жидкость шерстью пола. Вам нужно будет прикрепить подушку к блоку, а затем прикрутить ручку своей метлы.Если у вас нет ручки от метлы, вы можете сделать это на коленях — только обязательно наденьте защитную одежду, которую не прочь испортить. Семейный разнорабочий рекомендует наливать химический абразив в неглубокую картонную коробку с пластиковой подкладкой (например, положить обувную коробку в мешок для мусора) вместо подноса для маляра, чтобы вы могли легко окунуть подушку, улавливать капли и предотвратить разливы. При нанесении покрытия на подушку надавите на нее, чтобы выдавить излишки внутри коробки.

Возьмите его по одной маленькой секции (4 фута на 4 фута) и приложите изрядное усилие, чтобы придать поверхности пола шероховатость.Не просто протирайте шваброй — потрите каждую секцию несколько раз, чтобы добиться наиболее эффективных результатов. Важно действовать постепенно, потому что если раствор оставить на полу более пяти минут, он может просочиться в щели между полосами пола и повредить сердцевину под ламинатом. По ходу вытирайте лишнюю жидкость старым полотенцем, прежде чем переходить к следующему участку. Однако пол не должен быть сухим (идеально подходит тонкий слой жидкости), только без луж.

Когда весь пол будет полностью протравлен, дайте ему высохнуть в течение 30 минут. А пока снимите с блока абразивную подушку. Вы можете выбросить подушку, но промойте блок — это понадобится вам позже, чтобы нанести финиш.

Смешайте две столовые ложки жидкости для мытья посуды с галлоном теплой воды. Смочите швабру, чтобы очистить пол, нейтрализовать травитель и удалить оставшиеся остатки. Убедитесь, что швабра слегка влажная, чтобы не повредить пол водой.Мыть шваброй небольшими участками и убирать лужи по мере их образования.

Используйте крошечную кисть для рисования или ватный тампон, чтобы нанести пятно, соответствующее пятну на полу. Растушуйте пятно, чтобы оно сливалось с полом, а затем промокните его тряпкой. Просушите пятно в течение минуты феном и нанесите очень тонкий слой лака из набора.Растушуйте поверхность по краям, чтобы не было выступов, которые вы могли увидеть или почувствовать. Затем снова просушите пластырь феном.

Поместите аппликатор для отделки на блок и налейте немного отделочного покрытия в другую коробку с пластиковой подкладкой.Таким образом можно получить хорошее покрытие аппликатора и минимизировать подтекание. Однако не стоит выдавливать лишнее — это приведет к образованию пузырей.

Чтобы правильно распределить новую отделку, поработайте с текстурой пола и осторожно потяните аппликатор под углом, чтобы излишки отделки продолжали растекаться на сухую сторону пола. Другой помощник должен внимательно следить за вами, чтобы щеткой сгладить капли или лужи. Вы хотите поймать лишнюю отделку до того, как она высохнет. Для достижения наилучших результатов равномерно нанесите финиш как можно меньшим количеством движений — достаточно одного равномерного движения.Всегда держите подушку влажной, потому что вам не нужен ужасный вид сухой кисти. Также не обращайте внимания на молочный и полосатый цвет покрытия — при высыхании он становится прозрачным.

В зависимости от того, какое покрытие имеет ваш комплект, у вас есть от пяти до десяти минут, а возможно, и меньше, прежде чем покрытие станет липким и его невозможно будет сгладить. Если вы заметили какие-либо недостатки, поверхность которых стала липкой, оставьте их в покое — если вы попытаетесь исправить их на этом этапе, вы принесете больше вреда, чем помощи. Вот почему так важно спланировать стратегию применения и подготовить оборудование к работе.Однако, если вы заметили, что на коже образовалась неровность, дайте ей высохнуть, а затем осторожно удалите ее бритвенным лезвием.

В большинстве случаев для восстановления отделки достаточно одного слоя отделки. Тем не менее, рекомендуется нанести второй слой для дополнительного слоя, чтобы защитить основную древесину и скрыть более глубокие царапины. Перед нанесением второго слоя убедитесь, что у вас достаточно покрытия, чтобы сделать еще один проход по комнате. Обратите внимание, что банка должна быть заполнена как минимум наполовину. Если нет, бегите в строительный магазин, чтобы пополнить запасы — вам все равно придется подождать как минимум три часа, прежде чем наносить еще один слой.

Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке. Однако через восемь часов вы сможете ходить по полу в чистых носках. Вы можете перевезти мебель через 24 часа. Перед укладкой коврика рекомендуется дать покрытию полностью застыть в течение двух недель. По этой причине дайте себе полные две недели, прежде чем позволить арендаторам въехать в квартиру. Вы же не хотите, чтобы они расстелили коврик и испортили вашу тяжелую работу.

Этот подход аналогичен использованию набора для химической абразивной обработки, но вместо использования жидкости для черновой обработки полов вы используете буфер.Полировка немного сложнее, чем использование химического набора, и может выглядеть как шлифовка, но все, что вы делаете, — это черновая обработка существующей отделки, чтобы новая отделка закрепилась. Вы не шлифовали полностью, чтобы полностью удалить покрытие и царапины, вы просто шлифовали его путем просеивания. Это все еще неглубокое решение для ремонта поверхностных царапин и следов.

Для этого подхода требуется инструмент, которым у вас, скорее всего, нет.Отправляйтесь в местный магазин товаров для дома, чтобы арендовать буфер. Убедитесь, что вы точно спланировали, когда вы хотите восстановить полы — аренда — самая дорогая часть этого проекта, и вы не хотите, чтобы она лежала без дела, если вы не готовы ее использовать.

Вы удивлены? Убедитесь, что в комнате нет мебели, а на полу нет мусора и пыли. Используйте чистящее средство для деревянных полов и обращайте особое внимание на твердые следы — возможно, ваш арендатор что-то пролил и не очистил должным образом.Для удаления этих проблемных пятен используйте губку для мытья посуды с уайт-спиритом. Во время чистки обратите внимание на глубокие царапины, вмятины или участки, лишенные отделки. Если на ваших полах есть открытые гвозди (как правило, на старых или деревенских домах), обратите внимание, где они находятся. Отметьте такие пятна малярным скотчем, чтобы вы могли обработать их, когда закончите уборку.

Вернитесь в отмеченные вами места. Чтобы более глубокие царапины или участки стертой отделки были менее заметными, их необходимо смочить уайт-спиритом, чтобы немного затемнить пятно (это работает для светлых полов).Вы также можете воспользоваться методом химического травления, при котором можно нанести небольшое количество морилки, совпадающей по цвету с цветом вашего пола, с помощью кисти или ватной палочки. Однако глубокие царапины пористы, поэтому они впитают больше пятен, чем вы думаете. Нацельтесь немного светлее пятна на полу, а затем вытрите доступ.

Для участков с интенсивным движением без отделки вам понадобится немного больше времени.Сначала смочите секцию уайт-спиритом, чтобы проверить, как она будет выглядеть со слоем полиуретана. Если он выглядит хорошо, добавьте слой полиуретана, чтобы закрепить его, и дайте ему застыть в течение двух дней, прежде чем приступить к полировке.

Гвозди, выступающие из пола, зацепятся за шлифовальный экран и сломают его, а возможно даже повредят буфер. Используйте инструмент, чтобы забить их в пол. Либо сделайте их на одном уровне с деревом, либо погрузите их немного глубже.После того, как вы впали ногти, заделайте эти пятна и другие глубокие вмятины шпаклевкой. Затем дайте шпатлевке застыть.

В случае выступов буфер проникает сквозь поверхность до дерева и повреждает морилку. Панели часто коробятся при наличии влажности. Вы также можете найти гребень, где одна доска стоит немного выше, чем соседние, или если они слегка наклонены. Сначала встаньте на гребень и посмотрите, сможете ли вы его выровнять. Если это возможно, закрепите его гвоздем (а затем утопите и заклейте замазкой).Для гребней, которые вы не можете сгладить, отшлифуйте их вручную шлифовальной сеткой и не забывайте избегать этих участков с буфером.

Буфер, который вы арендуете, не сможет попасть в углы или вплотную к плинтусам, поэтому вам придется делать это вручную — просто не забудьте надеть перчатки. Все, что вам нужно сделать, это поцарапать текущую отделку — вы не хотите, чтобы она стиралась или шлифуется. Добавьте немного давления и пройдитесь по этим участкам только три или четыре раза — этого должно быть достаточно.

Для этого проекта вам понадобится несколько шлифовальных сеток. Когда ваш пол станет чистым и края станут шероховатыми, поместите шлифовальную сетку под буфер. На самом деле вы не прикрепляете экран к буферу — он говорит, что он должен быть под весом машины.

Совет для профессионалов: Когда вы пойдете брать инструмент напрокат, попросите краткое руководство в магазине улучшений. Они также посоветуют вам заблокировать регулируемую ручку машины на месте, прежде чем вы начнете ею пользоваться.

Полируя полировкой, вы создадите большое количество пыли. Подготовьте пространство, открыв окна и поместив в них вентиляторы, закрыв воздуховоды и изолируя рабочую зону. Закройте все дверные проемы в пострадавшую комнату пленкой и заклейте швы и прорези входных отверстий в пленке изолентой. Убедитесь, что вы носите респиратор.

Прежде чем вы даже включите буфер, важно знать, что шлифовальные сита обычно изнашиваются через 10-15 минут использования.Проверяйте его каждые несколько минут на предмет скопления песка и удаляйте все крупные куски, которые могут поцарапать пол. После износа экрана переверните его или используйте новый.

Начните со свежей шлифовальной решетки. Включите буфер и раскачивайте его взад и вперед, чтобы правильно отполировать существующую отделку. Качайтесь от стены к стене и продвигайтесь назад через комнату (то же самое, что и нежелание загонять себя в угол). Полируйте каждую область только одним-двумя проходами, чтобы не прорезать лес.

Тщательно пропылесосьте комнату и протрите полы. Как и при химической абразивной обработке, очистите шторы, жалюзи, подоконники и полки от пыли. Вы хотите, чтобы пыли было как можно меньше, чтобы она не оседала на мокром покрытии.

Заклейте плинтусы изолентой, чтобы на них не было отделки. Для домашних мастеров полиуретан — лучший вариант отделки, поскольку он долговечен и с ним легче работать, чем с другими альтернативами.Когда вы будете в магазине товаров для дома, поговорите с сотрудником о том, какой вид полиуретановой отделки вы планируете использовать: уретан на масляной основе или уретан на водной основе.

Во-первых, используйте Кисть высокого качества, начните наносить лак на стену.Когда это будет завершено, вы будете использовать аппликатор на блоке, прикрепленном к ручке метлы. Опять же, спланируйте процесс подачи заявки так, чтобы вы буквально не загнали себя в угол. Как рекомендовалось ранее, поместите неглубокую коробку в мешок для мусора, чтобы вы могли вылить туда лак и легко покрыть аппликатор. Это прочнее, чем лоток для краски. Нанесите на аппликатор, а затем перетащите аппликатор под углом, сильно надавливая на пол. Таким образом покрытие будет растекаться, и вы сможете распределить его по направлению волокон.

Если у ваших полов меньше всего износа, и вы просто хотите их обновить, купите ревитализатор в местном магазине товаров для дома. Rejuvenate Floor Restorer и Protectant — хороший вариант. Ревитализатор восстанавливает уставшие и тусклые деревянные полы, заполняя царапины и придавая глянцевую поверхность с минимальными усилиями, не говоря уже о том, что материал защищает ваши полы от повседневного износа.Если ваш бюджет невелик, у вас ограниченное количество времени, и вы просто хотите украсить место для потенциальных или новых арендаторов, используйте ревитализатор.

Когда я впервые укладывал плитку, мне стало интересно: сколько сохнет плиточный клей? Ведь от этого зависит, сколько смеси замешивать на один раз, через какое время можно будет ходить по полу, удалять излишки или приступать к затирке.

Время жизни и работы раствора, в течение которого можно наносить его на стену и корректировать положение плитки. Сюда входит несколько технических характеристик: время использования после замеса, рабочее время после нанесения на поверхность, время корректировки. В ведре раствор может быть вязким 3—5 часов, а вот после нанесения на поверхность он теряет свои свойства через 15—30 минут. Дополнительно есть 10—20 минут на корректировку плитки после приклеивания.
Первичное застывание. Плитку уже не сдвинуть с места, но клей ещё не набрал полной прочности. Можно ходить или делать затирку швов, но сильную нагрузку клей не выдержит. Обычно это 24—48 часов, но на практике многие начинают ходить уже через 12 часов (на свой страх и риск).

Название клея	Время использования раствора (в ведре), часов	Рабочее время (после нанесения на поверхность), минут	Время корректировки плитки, минут	Затирка швов, часов
Церезит СМ 9	2	10	15	48
Церезит СМ 11 Плюс	2	15	20	24
Церезит СМ 12	2	20	30	24
Церезит СМ 14 Экстра	2	20	20	24
Церезит СМ 16 Флекс	2	25	25	24
Церезит СМ 17	2	30	30	24
Церезит СМ 115	2	20	25	24
Церезит СМ 117	2	20	15	24
ЮНИС XXI	3	10	10	24
UNIS Hi Tech	5	25	15	24
ЮНИС Белфикс	3	15	15	24
Юнис Бассейн	3	10	10	24
ЮНИС Плюс	3	20	10	24
ЮНИС Гранит	3	15	10	24
ЮНИС 2000	3	10	10	24

При добавлении эластификаторов (напр. Церезит СС 83) примерно на 25% снижается время использования раствора, но увеличивается открытое время и время корректировки плитки. При этом перед затиркой швов лучше выждать двойное время, рекомендуемое производителем.

Во время застывания клей даёт заметную усадку. Поэтому основание должно быть ровным, слой клея равномерным и не толстым. Если вы решите исправить крупные неровности стены за счёт слоя клея, могут возникнуть проблемы: разные концы плитки застынут в разное время, и она может отойти или треснуть от внутреннего напряжения.

Хотите посмотреть на практике, насколько клей даст усадку? Сделайте небольшую штробу в стене и заполните её клеем. Сравняйте шпателем клей с плоскостью стены, а после высыхания посмотрите на образовавшееся углубление.

Название	Время использования раствора (в ведре), часов	Рабочее время (после нанесения на поверхность), минут	Время корректировки плитки, минут	Затирка швов, часов
IVSIL EXPRESS+	0,5	10	5	3
Боларс Экспресс Быстротвердеющий	0,66	15	10	3
КНАУФ—Шнельклебер	0,5	15	10	3
Основит Скорпликс Т—15	0,5	10	10	3

Производители указывают время на упаковках с запасом, и для расчёта там берётся комнатная температура (20 градусов) и влажность 60%. При этом цементный клей подходит для использования при температуре основания от +5 до +30 градусов.

Даже если спросить у десятка мастеров, сколько сохнет плитка после укладки, каждый из них даст разный ответ. У каждого производителя свой состав, а на каждом объекте разные условия. Самый верный способ узнать это – прочитать инструкцию на упаковке и прикинуть, насколько указанное время будет отличаться в зависимости от условий укладки. В любом случае ходить и затирать плитку нужно начинать минимум через сутки.

Рабочую, во время которой смесь можно наносить на поверхность, а затем корректировать плитку. В емкости клей остается вязким до 5 часов, а после нанесения его качества исчезают через 15-25 минут. На корректировку после приклеивания керамики остается не больше 10-20 минут.

У разных клеевых смесей свои сроки и условия высыхания, но обычно мастера советуют не приступать к затирке швов раньше, чем через 36 часов после монтажа плитки. Исключение составляют быстрозатвердевающие составы, застывающие при оптимальной температуре и влажности через 6-7 часов..

Для скорости высыхания определяющими считаются следующие факторы: температура и влажность воздуха. Не менее важны состав и тип смеси, глубина и толщина шва для заделки, а также контакт клея с солнечными лучами. Если температура резко снижается, клеевая смесь не высыхает, а затвердевает. Влага становится льдом, и клей плохо схватывается.

Если клей сохнет при комнатной температуре и оптимальной влажности, плитку эксплуатируют спустя сутки после укладки. Параметры и условия высыхания смеси могут меняться, но в диапазоне, указанном на упаковке производителя.

Для облицовочных работ периоды высыхания имеют серьезное значение, поскольку от этого зависит качество ремонта в целом. Последовательность этапов, включающих в себя и перерывы между укладкой плиточного покрытия, представляет собой строгий технологический процесс. Придерживаясь четкого плана действий, мастер избегает негативных побочных явлений и повышает качество своей работы.

Полученный из сухой смеси раствор «живет» до тех пор, пока он пластичен и сохраняет консистенцию. Эти параметры дают возможность с ним работать, выкладывая и корректируя плитку. После нанесения смеси на рабочую поверхность происходит изменение этих характеристик раствора. Начинается второй этап.
Время частичного застывания, когда кафель уже в статичном положении и раствор не растекается. При приложении усилий плитку все же можно сдвинуть с места. Поэтому в данное время нужно оградить плиточную поверхность от нагрузок, но можно аккуратно заняться затиркой швов.
Окончательное затвердение сопровождается наибольшей усадкой клеевого основания и приобретением итогового объема клея. К этому моменту плиточное покрытие приобретает стабильную прочность и ему уже не страшны нагрузки.

На вопрос о точных сроках высыхания плиточного клея даже у опытных специалистов нет однозначного четкого ответа. Хотя период застывания такого раствора в среднем составляет двадцать четыре часа, сколько будет длиться этот процесс в каждом конкретном случае, сказать трудно. Это зависит от многочисленных факторов.

Рекомендуется учитывать максимальное количество внешних влияний на процесс отвердевания клея для плитки. Неслучайно на упаковках клеевых смесей время застывания вычисляется для определенных условий внешней среды. Например, температура воздуха должна быть в пределах 20–22 °С, а влажность — не более 60%. Если такие условия не выполняются, то и реальное время высыхания раствора будет отличаться от написанного в инструкции.

Обычно при квартирном ремонте используются смеси Ceresit-11, Unis-20. Для таких составов время застывания составляет около суток, а сколько сохнет плиточный клей на полу, зависит от температуры того же пола. Если она низкая и находится в пределах 5–7 °С, то лучше дать раствору подсохнуть хотя бы три дня.
Самые универсальные и современные составы представляют собой суперклеи для отделочных работ. Одна из таких смесей – клей Плитонит В. Его можно наносить на любые стены и полы, а также использовать для облицовки бассейнов и полов с подогревом. В то же время Плитонит подходит для работы с любыми типами облицовочных материалов, включая керамогранит и плитку из искусственного и натурального камня. Им можно даже штукатурить мелкие выбоины и неровности.

Преимущество данной суперсмеси заключается и в скорости ее высыхания. В средней климатической зоне облицовочные работы можно провести за день, если использовать раствор Плитонит. Уже через четыре часа после укладки плиточного покрытия на полу, по нему можно аккуратно ходить и затирать швы.

К недостаткам данной смеси можно отнести ее довольно высокую цену и то, что для корректировки остается мало времени. К неоспоримым достоинствам клея можно отнести его универсальность. То, что Плитонит быстро сохнет, позволяет качественно и эффективно производить ремонт и строительные работы.

В ходе облицовочных работ важно также учитывать время высыхания затирки. В среднем она застывает через час, а уже через три часа приобретает полную прочность. На завершающей стадии производится очищение плиточного покрытия.

Опытные плиточники знают, что каждый этап технологического процесса облицовочных работ нужно производить вовремя. На каждой упаковке плиточного клея указана информация о том, сколько времени он должен высыхать. Большинство специалистов, однако, рекомендуют не спешить, а перестраховаться и выждать больше, чем рекомендует производитель. Это полностью оправдано, поскольку максимальную прочность смесь приобретает только через неделю, тем самым, по ней можно будет сколько угодно ходить.

О том, сколько сохнет плиточный клей Церезит CM 11, необходимо знать до того, как приступить к работе по укладке плитки, так как, отталкиваясь от данного параметра и зная свою производительность в час, любой мастер легко определит количество раствора, который надо подготовить. Но всегда следует учитывать, что эта величина не является постоянной и зависит также от нескольких других факторов.

На первой стадии, которую можно назвать рабочей, раствор пригоден для нанесения на поверхность и приклеивания с его помощью декоративных плиток, которые также можно корректировать по месту в течение определенного времени.

Но следует учитывать одну характерную особенность – например, в емкости раствор сохраняет свои рабочие качества от 3 до 5 часов, но стоит только нанести его на поверхность, это время сразу сокращается до 15-25 минут, в течение которых, при необходимости, можно поправить местоположение плитки.

Прежде всего, следует обратить внимание, что применять его можно как в помещении, так и на улице, ведь он влагостоек и морозоустойчив. Правда, если требуется приклеить керамогранит, то клей подойдет только для внутренних работ.

Но используя, по сути, универсальный клей Церезит CM 11, следует учитывать водопоглощение плитки, которая должна быть от 3 %, а также размер – оптимально, если он будет до 40×40 см. Для керамогранита несколько иные требования: водопоглощение – не выше 3 %, из-за, как правило, больших размеров материала.

Данный плиточный клей – подходящий выбор для помещений или уличных поверхностей (крыльца, террасы, балкона) с небольшой или средней интенсивностью движения, и по этой причине ему конкурентов в отделке домов или квартиры нет.

В тех случаях, когда необходимо улучшить или изменить некоторые характеристики клея Церезит CM 11, используются добавки – например, если применить специальный эластификатор СС83, то водопоглощение плитки уже не будет иметь практически никакого значения.

Как правильно шпаклевать под покраску? Информация, которую Вы искали!
Для тех, кто выбрал для отделки стен и потолка окрашивание краской, предлагаем полезные советы, которые помогут выполнить работы без ошибок. Как шпаклевать гипсокартон и другие поверхности под покраску своими руками, узнайте в этой публикации.

Как правильно штукатурить стены: пошаговая технология монтажа!
В поисках проверенной информации, как выполнить штукатурные работы своими силами? А может Вы хотите изучить этапы отделки, чтобы ориентироваться в правильности работ, выполняемых бригадой нанятых специалистов? Читайте дальше.

CT 19 Бетонконтакт — новая формула успеха!
Еще совсем недавно грунтовка СТ19 Бетонконтакт использовалась только для обработки поверхностей внутренних помещений. Благодаря стараниям опытных технологов компании Церезит, возможности грунта стали шире. С июня 2017 года популярный продукт СТ19 Бетонконтакт можно с успехом использовать и в наружных работах.

Эксплуатационные свойства качественной фасадной теплоизоляции могут быть существенно занижены неправильным выбором или применением клеевого раствора. В рыночном ассортименте значительная часть сухих клеевых смесей имеет функциональное назначение, что положительно сказывается на их рабочих свойствах.

Сухие строительно-отделочные смеси позволяют получать кладочные и штукатурные растворы, обладающие дополнительными монтажными и эксплуатационными свойствами. Чаще всего востребованы влаго- и морозостойкие материалы, жаропрочные, с ускоренным твердением и ряд других.

Правильно выбранный плиточный клей обеспечивает надежную адгезию облицовки с самыми разными основаниями. Ведущие производители изготовляют весь перечень материалов, необходимых для качественного выполнения плиточно-монтажных работ повышенной сложности.

Новый дом встречает серым и унылым фасадом, а внутри холодно, как в пещере? Или старое здание обветшало, а отделка зияет дырами? А может, семейный бюджет не выдерживает нагрузку коммунальных счетов, когда за отопление нужно отдавать львиную долю совокупного дохода? Для всех этих непростых житейских задач найдётся решение – системы Ceresit: утепление фасадов от профессионалов!

Если Вы все еще находитесь в поиске подходящей системы теплоизоляции для дома, советуем отдать предпочтение мокрому, или штукатурному фасаду. Создав такую систему с помощью высококачественного утеплителя и материалов Церезит, Вы сможете пользоваться всеми ее достоинствами на протяжении более чем 50 лет!

Новое плиточное покрытие не будет иметь должного эстетического восприятия без заделки межплиточных швов влагостойким затирочным составом. Герметичные стыки защищают клеевой слой от влаги, что положительно сказывается на долговечности плиточного декора в целом.

Все монтажные составы имеют различные сроки застывания и отвердевания. Чтобы не получить сюрприз в виде засохшей неизрасходованной массы. Настоятельно рекомендуем до проведения работ выяснить сколько нужно раствор выдержать в открытом виде и как долго с ним можно работать после затворения, а также, за какое время высыхает плиточный клей Церезит CM 11 после облицовки и от чего это зависит. Обо всём этом читайте в нашей статье!

Условия отвердевания раствора напрямую сказываются на готовности плиточного покрытия к проходу и дальнейшей эксплуатации. Предлагаем разобраться, как зависит время высыхания плиточного клея от условий окружающей среды.

Лучше всего, когда высыхание плиточного клея проходит в контролируемых условиях с оптимальными значениями параметров температуры и влажности. Что-то из факторов можно отрегулировать, а кое-что придётся принимать как должное.

Можно сказать, что клеевая смесь начинает высыхать с момента затворения, поскольку вода постепенно покидает клей. Исходя из этого, весь процесс фиксации плитки можно разделить по времени на три этапа, каждая из которых отличается свойствами материала и возможностью выполнения тех или иных работ.

Открытое время клея – это промежуток между нанесением состава и началом схватывания. Как правило, это насколько минут. Для Церезит СМ 11 это всего 10 минут, а с добавлением пластификатора Ceresit CC 83 время может быть увеличено до 20. Самое время приступить к укладке плитки.

Первая или рабочая стадия. При отделке наружных поверхностей раствор наносят тонким слоем, а плитку нужно уложить и прижать не позже, чем через 15 минут после нанесения клея. Учтена даже возможность корректировки плитки. Это сделать можно ещё целых 20 минут для смеси затворённой только на воде, и 25 для модифицированного раствора.

Первичное высыхание. Клей Церезит СМ 11 производится на основе минерального вяжущего из цемента, потому свою прочность он набирает долго после отвердевания. Так вот в первые сутки, а точнее до 48 часов, смесь ещё сырая. Однако клей полностью фиксирует плитку. Облицовка готова к заполнению швов. Кстати производитель приводит конкретные рекомендации по готовности слоя плитки. Облицовка стен при водопоглощении плиток до 5% можно работать с затиркой уже через 8 часов. Напольное плиточное покрытие, а также при водопоглощении плитки свыше 5% будет готово к проработке швов по прошествии 16 часов.

После завершения этого периода слой клея считается полностью высохшим, а плитка на стене может эксплуатироваться при предельных значениях температур, а на полу соответственно разрешается хождение и передвижение тяжелых объектов хождения.

Параметр	Значение
Технологическая пауза	5 минут
Открытое время	10 минут
Время отвердевания	48 часов
Время до заполнения швов	8–16 часов
Полное высыхание	7–10 дней

Параметр

Значение

Технологическая пауза

5 минут

Открытое время

10 минут

Время отвердевания

48 часов

Время до заполнения швов

8–16 часов

Полное высыхание

7–10 дней

На рынке стройматериалов регулярно появляются новые марки плиточных клеевых растворов, однако первым по популярности у мастеров остаётся Церезит CM 11. Это объясняют улучшенные технические характеристики и эксплуатационные свойства смеси для крепления плитки.

Этот плиточный клей выбор №1 для облицовки ванных, кухонь, террас, коридоров, балконов, наружных площадок и помещений со средней интенсивностью движения. Для отделки домов и квартир его тоже выбирают в первую очередь, так как состав даёт возможность выполнить покрытие пола с обогревом.

Напольная плитка — очень красивый и классический способ украсить тусклую кухню или унылую ванную комнату. Он не только приятен на вид, но и является прочным универсальным материалом для областей, где наблюдается высокий уровень движения и влажности. Легко чистить и поддерживать, кафельный пол при правильной установке может оказаться последним полом, который вам когда-либо понадобится. Если вы подумываете об установке новой плитки в своем доме, необходимо принять во внимание несколько факторов, чтобы убедиться, что ваш пол выдержит такое расстояние и будет хорошо выглядеть при этом.

Выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете для этого профессионала, правильное время высыхания имеет решающее значение для успешной укладки напольной плитки. Несмотря на то, что работа может выглядеть выполненной, только что уложенному полу нужно немного отдохнуть, прежде чем по нему можно будет ходить. Хотя подождать минимум 12 часов перед тем, как использовать новый пол в ванной или кухне, может оказаться затруднительным, профессионалы скажут вам, что 24 часа времени высыхания является идеальным (такое же количество времени должно быть отведено для плитки на стенах или столешницах. ).Считайте это прекрасным временем для однодневной поездки к родственнику или другу.

Одна вещь, о которой нужно подумать многим начинающим «плиточникам», — это композиция. Укладка плитки меньшего размера на большой кухонный пол не только займет много времени, но и заставит всю комнату казаться слишком занятой для большинства людей. Напротив, использование плитки большого размера в маленькой комнате может действительно сделать пространство больше. Также важно внимательно учитывать не только цвет и размер плитки, но и то, из чего она сделана.Например, плитка из натурального камня очень хорошо держится, но может потребовать большего внимания, чем обычная керамическая плитка.

Особое беспокойство многих домовладельцев вызывает внешний вид и уход за затиркой между плитками. Затирка, которая является шипом даже для самых эффективных чистящих средств, имеет тенденцию обесцвечивать и удерживать пятна. Убедитесь, что тот, кто выполняет работу, запечатывает раствор, чтобы предотвратить появление пятен. Если затирка давно вышла из строя, вы можете заменить старую затирку за небольшую часть стоимости (и времени, затраченного на установку нового пола).

Этот проект, хотя и выполнимый, может потребовать немного больше работы, чем кажется на первый взгляд. Работа с плиткой — это всегда внимание к деталям. Плохо уложенная плитка не только будет выглядеть наклонно и нарушить общий эффект помещения, но и небольшая укладка напольной плитки может привести к гораздо более серьезным проблемам. Отслаивающаяся плитка и проблемы с влажностью под поверхностью пола часто возникают во время укладки.Если вы серьезно относитесь к выполнению работы самостоятельно, неплохо было бы попрактиковаться в работе с плиткой в меньшем масштабе (шкаф в ванной, кто-нибудь?) И хорошо поговорить с подрядчиком, которому вы доверяете, о нескольких хитростях. сделка, о которой вы могли не знать.

Если вы из тех домовладельцев, которые предпочитают не беспокоиться о мелочах, найм профессионала для укладки напольной плитки избавит вас от лишних догадок и даст вам гораздо больше шансов выполнить свою работу. прямо в короткие сроки.Подрядчик по плитке не только сможет выполнить работу быстро и профессионально, но и порекомендует вам несколько дельных советов о том, какая плитка лучше всего подойдет в вашей ситуации, а также даст вам несколько советов по уходу и очистке. .

При низкой комнатной температуре начальная температура застывания может сохраняться 5-7 дней Каждый производитель плиточного клея должен делать записи о правилах использования, составе продукта, а также условиях использования.Обычно время высыхания клея зависит от температуры и влажности в помещении. Также на это может повлиять смесь и форма состава.

Очень важно правильно поставить. Стоит отметить, что процесс высыхания по времени будет происходить быстрее, если вы будете работать при оптимальной температуре, а также при умеренной влажности в помещении. В этих условиях плитка после укладки будет пригодна к эксплуатации.

Если температура будет отличаться от рекомендованной, клей может сохнуть невероятное количество времени, что существенно скажется на качестве укладки и сроке службы плитки и клеевого состава.При слишком низкой температуре клей не высыхает, а затвердевает. Вся содержащаяся в нем влага становится льдом, и материал не схватывается, как того требует технология. Даже если раствор быстросохнущий, то при температуре ниже 0 свойства не будут эффективными.

Кроме того, может наблюдаться набухание покрытия, поскольку при замерзании воды в клеевом составе материал расширяется и целостность нарушается. Для решения проблемы требуется провести повторный нагрев уложенного материала любыми способами. Утеплять нужно не комнату, а ее основание, так как прогрев помещения никакого результата не даст.

Если нет необходимости выполнять отделочные работы слишком быстро, допускается монтаж при температуре ниже рекомендованной.Однако вероятность нарушения качества будущего покрытия и снижения срока службы значительно снижается. Как работать с минимальными затратами? После укладки категорически запрещается ходить по полу раньше, чем через 7-8 дней после окончания укладки.

Кроме того, при несоблюдении уровня влажности могут возникнуть проблемы с укладкой. Например, если влажность больше 60%, клей затвердеет надолго, и срок не ограничен. Если после проведения укладки пол был залит, то следует провести полный демонтаж настила. Излишняя влага, впитавшаяся в клей, вызовет вздутие, а значит, нарушение целостности покрытия. Сушку можно проводить с помощью тепловых пушек, но вероятность достижения желаемого результата сводится практически к нулю.

Каждый вид клея застывает по особому, и требуются определенные условия для укладки. Сколько времени потребуется для высыхания клеевого состава, зависит от самого состава. Сегодня их в продаже огромное количество и выбор невероятно велик.

Универсальный состав предназначен для укладки плитки малых размеров. У него в среднем период высыхания около 6-7 часов, и он использует его достаточно часто. Требуется умеренная влажность и комнатная температура.Клей армированного типа идеально подходит для крепления керамической крупногабаритной пластины. Материал обладает повышенной устойчивостью, особенно к динамическим и статическим нагрузкам. С помощью такого состава можно сделать качественный финиш, а для застывания требуется сутки.

Существуют специальные составы, обладающие отличной устойчивостью к влаге, и они используются для укладки плитки в бассейне. Время высыхания — 24 часа. Есть обычный клей белого цвета, который можно использовать для мозаики или стеклоблоков. Это совершенно не заметно, и после установки не остается разводов. Состав сохнет всего 24 часа, и работать с ним несложно.

Клей для плитки выбирают в зависимости от того, как долго он сохнет, а также от условий эксплуатации.Клеевой состав обязательно должен соответствовать поставленной задаче. Быстросохнущая смесь позволяет за минимальное время провести отделочные работы, например, вечером, а утром приступить к затирке швов. Идеален для срочного ремонта.

Как определить, готова ли плитка к работе? К сожалению, универсального способа понять, можно ли ходить по полу после укладки плитки, не существует.Единственный вариант — попытаться оторвать плитку от пола. Если он начинает расшатываться, то это однозначно свидетельствует о том, что клей не высох. Чтобы обнаружить плитку, которая не приклеена или приклеена плохо, нужно провести простукивание всех полотен. Постукивание выполняется по середине и по краям изделия. Если есть зазоры, то звук должен быть глухим.

Провести монтажные работы своими руками вполне реально, но главное правильно подобрать клеевой состав.Если нет навыков в подборе решения, то стоит обратиться к специалистам, способным дать профессиональную консультацию.

Поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от жира, масла, грязи, отвердителей, герметиков, клея или любых других загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению. Глянцевые или окрашенные поверхности необходимо отшлифовать, очистить от воска, грязи или любых загрязнений. Бетон должен выдерживаться 28 дней и допускать проникновение воды. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления.Покрытие из фанеры, в том числе под упругим полом, должно быть прочным и соответствовать всем требованиям ANSI и требованиям к деформации. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в службу технической поддержки. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень следует придать шероховатость или нанести крошку. Листовой винил должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой, промойте и дайте высохнуть. Деформационные швы никогда не должны перекрываться закрепляющим материалом.Не шлифуйте материалы для пола, содержащие асбест. Температура окружающей среды, поверхности и материалы должны поддерживаться на уровне выше 50 ° F (10 ° C) или ниже 100 ° F (38 ° C) в течение 72 часов.

Конструкционные, усадочные, компенсирующие и изоляционные швы, как описано в ANSI A108.01, никогда не должны перекрываться установочным материалом. Их необходимо пропустить через плитку и заполнить подходящим эластомерным герметиком.Свяжитесь с Custom® Building Products, чтобы узнать, как правильно обрабатывать контрольные или пропиленные стыки. См. TCNA F125, F125A и TCNA EJ171.

При укладке чувствительного к влаге природного камня, цемента или плитки из агломерата проконсультируйтесь с Таможенной службой технической поддержки; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
Не используйте для установки арматуры, натуральный камень без измерения, калиброванный камень толщиной более 3/8 дюйма (9,5 мм), прозрачную стеклянную плитку, полупрозрачный камень, брусчатку Saltillo или плитку с выступом на полах.

Бетон или штукатурка должны быть полностью затвердевшими и допускать проникновение воды.Протестируйте, разбрызгивая водой различные участки основания. Если вода проникает, то можно добиться хорошего сцепления; если водяные шарики присутствуют на поверхности, это может привести к потере адгезии. Перед установкой загрязнения необходимо удалить механическим способом. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления. Гладкие бетонные плиты необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Эластичный пол или пластиковый ламинат должны быть хорошо приклеены, а также должны быть чистыми и свободными от всех загрязнений. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой; промыть и дать высохнуть. Не шлифуйте полы, содержащие асбест. Для имеющейся керамической плитки с хорошим сцеплением обработайте поверхность механической шлифовкой. Промойте и дайте высохнуть. При шлифовании следует использовать одобренный респиратор.

Клеевые слои необходимо удалить, так как они снижают прочность сцепления раствора с цементными поверхностями. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить прочность склеивания, сделайте тестовую склейку перед началом. См. Брошюру RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий» для получения дополнительной информации.

УСТАНОВКА СООТВЕТСТВУЕТ ANSI A108.4. Используйте зубчатый шпатель подходящего размера, чтобы обеспечить надлежащее покрытие под плиткой. Плоской стороной шпателя нанесите тонкий слой клея шпателем подходящего размера. Нанесите дополнительный клей так, чтобы сторона шпателя с зазубринами держалась под углом 45 ° к поверхности, расчесывая в одном направлении. Плотно прижмите плитку к месту перпендикулярным движением по гребням, двигаясь вперед и назад. Перпендикулярное нажатие сглаживает гребни и закрывает впадины, обеспечивая максимальное покрытие. При использовании плитки рекомендуется нанести обратное масло. Быстро отрегулируйте плитку и взбейте ее с помощью бруска и резинового молотка.Периодически подтягивайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться, что она полностью покрыта клеем. Не наносите больше клея, чем можно покрыть плиткой за 30 минут. Если клей начинает покрывать пленку (не липнет), нанесите шпатель перед укладкой плитки. Не наносите больше клея, чем необходимо для достижения достаточного склеивания.

Минимальное время высыхания плитки размером 8 дюймов x 8 дюймов (20,3 см x 20,3 см) составляет 24-72 часа до нанесения раствора.Время высыхания будет увеличено при использовании плитки большего размера, приклеивании к непористым поверхностям, при высокой влажности или при температуре ниже 60 градусов F (15 градусов C). НЕ наносите лишний клей.

Затирка высыхает в среднем от 24 до 72 часов.Однако точное время высыхания зависит от типа затирки, уровня влажности, а также от того, работаете ли вы в помещении или на улице. Большинство производителей советуют подождать от трех до семи дней, прежде чем подвергать затирку воздействию влаги.

Хорошее общее практическое правило — дайте раствору высохнуть в течение, по крайней мере, времени, указанного в руководстве по продукту для конкретного раствора, который вы используете, но чем дольше вы ждете, тем лучше.

Лучший способ понять, сколько времени потребуется затирке для высыхания, — это прочитать инструкцию на упаковке. В любом случае это абсолютный минимум 24 часа, но я рекомендую всегда превышать инструкции производителя.

Предварительно смешанный раствор SimpleGrout®: Дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов.Для отверждения оставьте его на 24 часа при температуре выше 50 ° F. Для душевых стен дайте высохнуть в течение трех дней, а для душевых полов — в течение семи дней. Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Белая сухая нешлифованная затирка : Время от времени опрыскивайте чистой прохладной водой в течение трех дней. Для дополнительной защиты герметизируйте раствор с помощью SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer после того, как раствор затвердеет в течение 48-72 часов. Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Starlike EVO Crystal Glass : Через 24 часа раствор можно подвергать легким пешим нагрузкам. Он готов к использованию и устойчив к химическим веществам через пять дней, если температура остается выше 73 ° F. Это удлиняется при низких температурах и сокращается при более высоких температурах. Например, если температура составляет около 60 ° F, пройдет три дня, прежде чем он сможет подвергнуться легким пешим нагрузкам, и десять дней, прежде чем он будет готов к использованию.Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Polyblend Plus Ярко-белая нешлифованная затирка : Время отверждения этой затирки зависит от температуры и уровня влажности. Для внешних проектов производитель рекомендует время от времени опрыскивать участок чистой водой в течение трех дней. Не подвергайте воздействию влажных погодных условий в течение как минимум семи дней и поддерживайте температуру выше 50 ° F. Для внутренней и защищенной установки поддерживайте температуру не менее 50 ° F и оставьте на 72 часа.Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Хотя вы всегда должны следовать инструкциям производителя, несколько факторов могут ускорить или замедлить время высыхания раствора. Эти факторы включают тип раствора, уровень влажности и то, работаете ли вы в помещении или на улице.

Цементный раствор: Среднее время высыхания цементного раствора составляет 72 часа. Цементный раствор — это распространенный материал, обычно используемый в жилых проектах. Это песочная текстура, которую вы смешиваете с водой. После образования пасты нанесите ее плоским шпателем. Он содержит водоудерживающую добавку, которая сохраняет раствор влажным, чтобы замедлить время высыхания и обеспечить максимальную твердость. Вот несколько примеров популярных цементных растворов: Polyblend Plus, Starlike Crystal.

Шлифованный или нешлифованный раствор: При использовании цементного раствора вы столкнетесь с двумя вариантами: шлифованный и нешлифованный. Шлифованный раствор с меньшей вероятностью дает усадку и трещины, что делает его идеальным для более широких зазоров и напольной плитки. Нешлифованный раствор более гладкий и его легче наносить на вертикальные поверхности, такие как стены душа, но его рекомендуется использовать только там, где есть шов шириной менее дюйма. Время высыхания затирки с отшлифованной и неотшлифованной затиркой примерно равно 72 часа, но вам следует подождать еще дольше, прежде чем подвергать ее воздействию влаги.

Эпоксидный раствор: Среднее время высыхания эпоксидного раствора составляет 24 часа. Эпоксидный раствор содержит эпоксидную смолу и отвердитель, поэтому он идеально подходит для плитки, которая будет подвергаться воздействию более агрессивных материалов, таких как кислота и жир. Это более прочный раствор, устойчивый к пятнам, трещинам, химическим веществам и погодным изменениям. Он более дорогой и сложный в применении, так как быстро сохнет, но держится надолго. Поскольку этот раствор не всегда нужно герметизировать, он затвердевает и готов к использованию гораздо раньше, чем цементный раствор.Вот несколько примеров популярных эпоксидных растворов: Starlike Classic, Starlike Crystal.

Фурановая затирка: Среднее время высыхания фурановой затирки составляет 24 часа. Он очень похож на эпоксидную смолу, но состоит из полимеров обогащенного спирта. По мере отверждения он создает термореактивную смолу, устойчивую к высоким температурам и сильным химическим веществам, поэтому его обычно используют для брусчатки и плитки для карьеров, а также в промышленных условиях, таких как лаборатории, пивоварни, мясоперерабатывающие заводы и коммерческие кухни.

Уровень влажности также влияет на время высыхания раствора. Например, ванная комната обычно является самым влажным помещением в доме, поэтому затирка там сохнет дольше, чем на кухне. На него также может повлиять влажность на улице. Затирка часто сохнет дольше в тропическом климате, например во Флориде, чем в пустыне, например в Лас-Вегасе.

Спешите, чтобы раствор высох быстрее? Поскольку затирка затвердевает в результате химической реакции, вы мало что можете сделать, чтобы ускорить затвердевание.Но вы можете предотвратить его замедление из-за внешних факторов. Например, попробуйте следующие советы:

Если раствор не высыхает должным образом, может произойти следующее: Отслоения и хлопья: Обычно это связано с нанесением герметика до полного высыхания раствора.Затирка может отслаиваться и отслаиваться, что снижает ее общую прочность и внешний вид.

Слабые швы: Если затирка не высохнет должным образом, она не сможет обеспечить прочный стык между плитками, что приведет к образованию отверстий, трещин или зазоров в линиях затирки. Эти проблемы ослабляют швы и позволяют влаге проникать под плитку.

Трещины и крошки: Если раствор не высохнет должным образом, это увеличивает вероятность его растрескивания и рассыпания. Обычно это происходит, когда вы подвергаете раствор воздействию влаги до того, как он полностью затвердеет.

Обесцвечивание: Это особенно заметно при использовании белого или светлого раствора. Обесцвечивание происходит, если вы не оставляете затирку достаточно времени, чтобы затвердеть, создавая неравномерный цвет между плитками.

Плесень и плесень: Недостаточное высыхание раствора увеличивает риск образования плесени и грибка. Между плитками часто можно найти плесень и грибок из-за пористой природы затирки. Трещины, крошки, слабые швы и отслаивание позволяют влаге проникать в раствор, что может привести к появлению плесени и грибка.Если плесень разрастается за плиткой, ее невозможно удалить, не сломав плитку.

Конечно, вы должны следовать инструкциям производителя по нанесению и времени высыхания. Некоторым герметикам требуется два часа, чтобы высохнуть, в то время как другим может потребоваться до трех дней.Рекомендуемое время обычно составляет около 24 часов.

Давайте рассмотрим два примера герметика для затирки, чтобы изучить разницу между инструкциями каждого производителя. Надеюсь, это побудит вас всегда читать и выполнять инструкции перед использованием любого герметизирующего продукта.

TileLab 1 гал. Затирка и герметик для плитки : Дайте ему высохнуть в течение пяти минут между первыми двумя слоями.После второго слоя подождите два часа. Нанесите на поверхность капли воды, чтобы убедиться, что она пористая. Если вода сразу же проникнет в раствор, нанесите еще один слой и подождите еще два-три часа.
6 унций. Запечатывающий раствор с бутылкой : Для достижения наилучших результатов и долговечности держите поверхность сухой и свободной от окрашивающих материалов в течение 72 часов. Однако через 1-3 часа раствор высохнет и может подвергнуться воздействию влаги.

Как и в случае любого проекта ремонта дома, важно предусмотреть возможные неудобства.Большинство проектов сталкиваются с осложнениями и задержками, поэтому учитывайте дополнительное время, чтобы учесть ошибки или непредсказуемые события.

Планируйте, чтобы не торопиться использовать только что залитый участок. Если он у вас в ванной, запланируйте какое-то время воспользоваться другой ванной.Если вы заливаете раствор на кухне, спланируйте, как вы будете готовить или покупать еду.
Если это большая работа, найдите альтернативное жилье. Используйте это как предлог, чтобы поехать на несколько дней в хороший отель или кемпинг поблизости, где вы все равно можете вернуться домой, чтобы проверить затирку или подкрасить.

Обычно затирка на цементной основе затвердевает от 24 до 72 часов, а затирки на основе эпоксидной смолы и фурана — 24 часа. Лучшее, что вы можете сделать, — это подождать дольше рекомендованного времени высыхания, указанного на этикетке производителя.

Затирка для всех целей и задач является отличным материалом, используемым для заполнения зазоров и отверстий в поверхностях во время строительства.Его основные компоненты — вода, цемент и песок. В первую очередь, затирка используется при укладке плитки, потому что, когда плитка кладется на пол или стены, затирка используется для заполнения зазоров, добавляя уровень стойкости.

Однако это не единственная задача, для которой он используется. Затирку также используют для заполнения глубоко укоренившихся пустот в строительных материалах, например, для заполнения пустотелых бетонных блоков или отверстий в стенах.

Не существует точных временных рамок, когда и сколько вам следует ждать перед герметизацией раствора.Процесс может длиться от пары часов до пары недель, в зависимости от инструкций производителя. Что касается плитки, сначала вы затираете плитку. Затем вы ждете три дня, пока затирка не затвердеет, и наносите герметик, который высыхает за несколько часов.

Производитель затирки попросит вас отвердить затирку в течение недели или двух (это будет упомянуто в инструкциях к вашему герметику). Количество времени, в течение которого вы должны дать затирке застыть, сколько времени потребуется, чтобы герметик высох, прежде чем вы сможете ходить по полу, когда наносить герметик и когда позволять воде касаться плитки — все это должно быть ясно из инструкции.После укладки плитки нужно подождать семь дней, прежде чем ее можно будет погрузить в воду. Затирка затвердевает в течение трех дней, в зависимости от влажности окружающей среды.

Большинство герметиков высыхают в течение 5 часов, однако некоторые из них занимают более 2 дней, поэтому рекомендуется всегда подождать 48 часов, прежде чем разрешить движение в безопасности. Если вы не уверены, высох ли герметик, проверьте его, разбрызгав несколько капель воды на линию затирки.Если капли воды скапливаются по линии затирки, все готово. Если раствор впитывает воду, это означает, что он не высох полностью, и вам следует немедленно нанести герметик повторно.

Чтобы раствор работал с максимальной эффективностью, его необходимо дать высохнуть должным образом. Если вы не знаете, сколько времени требуется для высыхания раствора, вы можете испортить свои усилия по благоустройству дома.

Теперь, как узнать, с каким типом раствора вы имеете дело? Всегда проверяйте руководство, так как производители всегда информируют пользователей о конкретном типе раствора и времени, в течение которого он должен высохнуть.

Если в комнате, которую вы облицовываете плиткой, очень влажно, это может повлиять на время, необходимое для укладки раствора.Затирка высыхает по мере испарения влаги из материалов. Высокая влажность означает, что в воздухе много испарившейся влаги.

Уровень влажности в вашем доме зависит от конкретного местоположения вашего региона, а также наличие комнатных цветов и растений, играющих огромную роль в влиянии на влажность вашего дома, поскольку они выделяют влагу в воздух.

Чтобы затирка выглядела наилучшим образом, вы должны дать плитке достаточно времени для высыхания, потому что, когда она не высохнет должным образом, клей для плитки может просочиться в хороший раствор и обесцветить ее.

Вы также можете увидеть плитки, которые немного рыхли из-за того, что они не высохли должным образом, это может испортить хорошую затирку. В зависимости от укладки плитки может пройти от двух до пяти дней, прежде чем она полностью высохнет.

Убедитесь, что заранее подготовили соответствующий план при заливке швов на кухне; например, вы не хотите ходить по полу, пока раствор не высохнет должным образом, чтобы перекусить, обязательно спланируйте свои приемы пищи.

И если это ванная комната, которую вы планируете перенаправить, не забудьте подготовить альтернативную комнату для принятия душа или организовать другое жилье. Потому что, даже если раствор для душа выглядит сухим, слишком раннее его использование может повредить его.

И если вы планируете герметизировать затирку после укладки, вам нужно подождать дольше обычного; это необходимо для того, чтобы вся влага в растворе успела высвободиться. В большинстве случаев это может занять до 24 часов.

Важно удалить излишки раствора, пока материал еще сохнет. Сделайте это после нанесения раствора на пол на 15–30 минут. Естественно, затирка должна быть прочной, поэтому удалить излишки затирки с плитки, когда она уже высохла, будет очень сложно.

Большинство герметиков сохнут в течение 5 часов; некоторые занимают до двух дней.Вот почему рекомендуется подождать до 48 часов, прежде чем разрешить движение по полу на всякий случай, некоторые формулы затирки могут потребовать более длительного или более короткого времени высыхания, а на основе эпоксидной смолы можно пропустить герметик.

Если вы не уверены, высох ли герметик, капните несколько капель воды на линию затирки, если капли воды скапливаются по линии затирки, то герметик высох, но если затирка впитывает капли воды, значит, это не так. как следует высохнет, и вам следует немедленно повторно нанести герметик.

Без затирки керамика в вашей ванной комнате была бы менее полезной. Очень важно знать, сколько времени требуется затирке для высыхания, так как ходьба по полу до того, как он полностью высохнет, испортит работу затирки и максимальную эффективность напольного покрытия.

Я только что удалил стенку ванны, к сожалению, я использовал зеленую доску и
, поэтому, чтобы компенсировать недостаток гидроизоляции, я использовал REDGUARD
(гидроизоляционная мембрана) и нанес мастику прямо на нее.
Я использую плитки размером 12 на 20 дюймов, и я использовал шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести
клей. Через 2 недели я залил плитки раствором, но когда я заметил, что одна из плит
потрескалась, я удалил ее, и, к моему удивлению, клей оказался еще влажным.
Высохнет ли клей? Плитка кажется довольно твердой,
не движется, изменится ли это, когда я начну принимать душ из-за влажности?
плитки упадут или останутся прилипшими из-за всасывания?

Зеленая доска водонепроницаема и подходит для использования в ванной.Я не знаю, что такое редгард и как его установить.
Когда я хожу в ванную, я использую вентилятор для циркуляции воздуха.
Не могу видеть установку, поэтому не могу комментировать другие вопросы.

Я все время читаю, как нельзя использовать зеленую доску в ванной, облицованной плиткой.
область.Поскольку мои стены уже были возведены, я спросил в HD, и мне сказали использовать
гидроизоляционная мембрана для защиты стены (я нарисовал на этом
мембрана с роликом, который оставляет на стене эластичную пленку, таким образом
делая стену водонепроницаемой). Я боялся, что это было из-за этого
гидроизоляционный барьер, чтобы мастика не могла высохнуть (через
стену), так как воздух не может пройти через этот барьер, чтобы высохнуть клей под
плитки.
Сейчас плитки кажутся довольно безопасными, но мне было интересно, как долго это может
последнее, если мастика никогда не высыхала.Из предыдущего поста кажется, что это
Это нормально, что мастика долго сохнет, а иногда и не высыхает.
сохнет и по-прежнему удерживает плитку прилипшей к стене.
Я поставлю вентилятор рядом с отверстием для водопровода, чтобы воздух попадал за
кафельные стены и надеюсь, что это поможет.
А пока, если мне не скажут, что все плитки рухнут, я
буду жить с этим и переждать.
Спасибо

Мы кладем водонепроницаемую мембрану за бетонную опорную доску и
на подкладку укладывается плитка.Я не знаком с системой
что вы использовали.
Но — я видел плитку, установленную поверх другой плитки, поверх Formica и
по металлу и проблем с установкой мастики в
разумные сроки — я имею в виду в течение 24 часов.
Я не могу не задаться вопросом, а может быть проблема с мастикой
или химическая проблема между мастикой и резиновой пленкой. Несколько
много лет назад на одной из моих плиточных сабвуферов была плохая партия мастики. Он сказал, что
через 24 часа вы все еще можете оторвать плитку от стены
простота.
Ему пришлось снять плитку, очистить ее, соскрести стены и очистить
их, он переустановил плитку. Это был беспорядок. К счастью, это было
не одна из моих работ.

Я сомневаюсь, что проблема была в мастике, а скорее в пользователе мастики.
Я считаю, что 2 фактора способствуют тому, что мастика не сохнет:
Во-первых, я, должно быть, использовал слишком много клея (это была моя первая плитка
работу, и я хотел убедиться, что плитки не упадут, ну, я должен
закончили это).
Во-вторых, размер плиток 20 на 13 не пропускает воздух.
для сушки мастики.
Для таких больших плиток мне следовало использовать раствор тонкого отверждения, который не
требуется воздух для высыхания или мне не следовало использовать гидроизоляционную мембрану
чтобы мастика могла просохнуть сквозь стену.
Да ладно, если не попробуешь, никогда не научишься 🙁

Теоретически я из метрической Канады, но мы все еще используем империю для
почти все измерения, иди прикинь.Так что да, плитки размером 20 на 13 дюймов.
Для одной стены я использовал шпатель с квадратными зубьями 1/4 дюйма, но когда я
понял, что я почти закончил свою мастику, которая должна была быть
более чем достаточно для всей работы, по словам продавца плитки, я
заменен на шпатель 3/16 дюйма V-образной формы для двух других стен.
Теперь плитки кажутся довольно безопасными, поскольку я уже залил цементным раствором (размышляя после
2 недели мастика должна была высохнуть), а плитка не сдвинулась с места во время
затирка.
Меня больше всего беспокоит, если мастика никогда не высохнет, останется ли плитка на ней?
Второе опасение: если мастика никогда не высохнет, не разовьется плесень?
Я полагаю, если они сейчас встали, почему они упадут? а если нет
воздух для просушки мастики, не должно быть воздуха для образования плесени.
Мой выбор: начать сначала или подождать и посмотреть, что произойдет. Я выбираю
ждать и увидеть

Ваша проблема в том, что продавец кафельной плитки был идиотом для продажи
мастику, чтобы установить такую большую плитку, и HD человек был
идиот за то, что продал тебе эту «мембрану».Но не чувствую
плохо … это случается везде — каждый день.
В идеале вы должны использовать цементный картон или картон для жесткой укладки,
но «гринборд» или иначе называемый гипсокартон MR подойдет для
много лет. С большой плиткой размером более 8×8 вы должны были использовать
универсальный тонкий набор. «Гринборд», или гипсокартон MR, имеет
влагостойкая бумага на поверхности, какой была у вас
пытаюсь добиться с мембраной. Я вырвал сотни
сгнившие ванны и душевые, сделанные из него, так что это не лучший выбор.
Мембрана или нет, мастика должна высохнуть на воздухе и не может.
Наверное, просохло по периметру плитки достаточно.
удерживать их, и если за ними не пойдет вода, они, вероятно,
никогда не упадет. Всасывание их задержит, но если влага когда-нибудь
вернется туда мастика превратится в кашу, так что я надеюсь, что вы сделали
прочная затирка.
Загадка вот эта «перепонка» и прилипнет ли мастика
к нему. Универсальная мастика довольно липкая, и, вероятно,
С тобой все будет хорошо. Я бы не стал разбирать это сейчас.Получить
коробка вентилятора или что-то в этом роде и держите вентилятор на нем в течение нескольких недель.
Я думаю, постучав по нему, вы можете сказать, где он связан
а где его нет. А пока влага должна уйти
через стыки, поэтому при включенном вентиляторе или включенном кондиционере высохнет
выпустите воздух из ванной и удалите влагу.
Но …… это займет много времени.
тэтилер

Мастика высохнет в закрытом ведре, если вы дадите ей достаточно времени.Плитка
пористая, и в большинстве мастик используются растворители, которые со временем
рассеиваться. В зависимости от мастики это может занять некоторое время. Я предполагаю
что действительно не нужно столько мастики, чтобы удерживать плитку в
место.
Я думаю, у тебя все будет хорошо.

Спасибо, ребята, я чувствую себя намного лучше по поводу этой проблемы.я действительно
ценю ваши комментарии.
Теперь хочу, чтобы мастика высохла и при этом не дала воде стечь.
там сзади.
Я думаю, мне следует подождать, прежде чем использовать герметик на затирке, чтобы немного воздуха
может пройти, опять же, если даже стекловидная (глазурованная) плитка пористая,
мастика со временем просохнет сквозь плитку.
Я оставил вентилятор через водопроводное отверстие, чтобы он высох с тыльной стороны
стены, я включу вентилятор в ванной, чтобы рисовать
вне влаги. (При понижении температуры до 5 градусов (-15
по Цельсию), кондиционер включать не хочу)

Вы должны были использовать полудюймовую пробу, чтобы обеспечить поток воздуха под плитку, чтобы помочь
сушить мастику, чем больше плитка, тем больше проба вам понадобится.Вставьте обогреватель
там, чтобы быстрее высохнуть.

Однажды я попытался сэкономить несколько долларов, используя действительно старую банку.
лак / герметик, который у меня был, чтобы закончить красивый новый интерьер
оконная отделка и молдинг.Полтора года это было круто! Немного
годы спустя вы все еще чувствуете, что это неправильно.

В каждой стране существует своя система измерения со своими величинами. Раньше в России использовали для обозначения ары. Сегодня эта мера устарела и практически не используется, лишь иногда можно встретить обозначение в арах, а, по сути, 1 ар равен 1-й сотке. Наши дачники привычно измеряют свои участки в новых единицах. Если спросить их, какова площадь их участка, то в ответ услышишь величины: шесть соток, десять соток. По всем официальным документам и кадастровому плану землю исчисляют только в гектарах. Поэтому будет нелишним знать, как переводить эту меру в другие величины.

Народное понятие «сотка» прижилось, когда россиянам стали массово выделять землю под дачные участки. Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар (100 кв. м). Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами.

Раз уж документально земельные участки регистрируют в гектарах, нелишним будет знать, сколько соток вмещается в га. Из таблицы мер мы знаем, что в 1 гектаре 10 000 кв. м. Если площадь одной сотки равна 100 кв. метрам, получается, что в 1 га ровно 100 соток. Теперь, если вас спросят, сколько это — 100 соток, вы сможете уверенно ответить, что это 1 гектар земли.

Если участок имеет не прямоугольную, а другую геометрическую форму (квадрат, многоугольник или круг), как рассчитать сотки в этом случае? Площадь квадрата будет равна произведению сторон. Площадь круга рассчитывают, получая квадрат радиуса. Если кусок земли имеет форму многоугольника, его делят на треугольники, вычисляют площадь каждого из них, а затем складывают значения. Сначала на калькуляторе нужно посчитать значение в квадратных метрах, а получившееся число делят на 100.

Большие участки, например, в фермерских хозяйствах могут иметь площадь в несколько квадратных километров. Много или мало это в сотках? На первом этапе подсчетов высчитаем площадь 1 кв. км в метрах. 1000 метров умножим на 1000 метров и получим 1 млн. кв. метров. Они равны 100 гектарам, или 10 тысячам соток. Как видите, в гектарах измерять участки большой площади удобнее.

Такая система измерения принята не во всех странах. Например, в США, Канаде, Великобритании и некоторых других государствах для этих целей используют акры. Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. Акры, в свою очередь, делятся на ярды.

В объявлениях о продаже, как правило, пользуются привычным обозначением и в описании участка указывают его площадь в сотках. Некоторые плохо представляют себе, как на деле будет выглядеть такой кусок земли, велик он или не очень. В годы массового строительства дач горожанам выделялся стандартный участок величиной в 6 таких единиц.

В эпоху планирования было подсчитано, что урожая, полученного с 5 соток земли, хватит, чтобы обеспечить овощами и фруктами семью из 4-х человек. Шестая единица меры полагалась на постройку небольшого дачного домика. Сегодня такую площадь земельного надела можно считать средней по величине.

Этого хватит, чтобы разместить на участке жилой домик и 1-2 хозпостройки, посадить грядки с овощами, яблони, груши, вишни. Если вы планируете строить дом для постоянного проживания, минимальная площадь участка должна быть не менее 4-х аров, этого хватит на само строение, небольшой огород и несколько плодовых деревьев.

С 1-го марта 2015 года в России вступил в действие закон о внесении изменений в земельный кодекс РФ, который упрощает выкуп у муниципалитетов земельных участков, ранее находившихся под арендой, в собственность. А все дома, бани и другие хозпостройки подпадают под новую дачную амнистию, что сильно упрощает процедуру их регистрации.
С 1-го января 2018 года вступят в силу поправки к земельному кодексу, согласно которым в кадастровый паспорт должны быть вписаны точные границы участка. Осуществить ни один акты продажи, дарения, залога земли без точной фиксации границ будет невозможно.

Сотки

Ар – внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «сотка». Одна сотка равна площади земельного участка размером десять метров в длину на десять метров в ширину. Следовательно, ар — это сто квадратных метров или 1/100 гектара. Чтобы рассчитать количество соток в земельном участке, нужно умножить его ширину на длину и разделить на сто. Пример: ширина участка 20 м, длина 25 м = 500 м2 = 5 соток. Производные единицы площади от ара: декары/дунамы (равны 10 арам), тайский рай (равен 16 арам), гектары.

Как правило, мера «сотка» используется при просчете размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Метры квадратные

Квадратный метр (обозначение «м²») – это производная международная единица измерения площади. Она является исходной от известной меры Международной Системы Единиц «метр». Добавление и усечение приставки СИ создает кратные единицы, такие, как квадратный дециметр, квадратный гектометр.

Основные единицы площади
Акр	ac
Гектар	га
Сантиметр квадратный	см²
Квадратный Дюйм	in²
Квадратный Километр	км²
Квадратный Метр	м²
Сотка (Ар)	a
Квадратная Миля	mil²
Квадратный Ярд	yd²
Другие единцы
Арпан	arp.
Барн	b
Круговой дюйм	c in
Круговой Мил	c mil
Куэрда	cuer.
Plaza	pl.
Руд	rood
Секция	mi²
Квадратный Чейн	ch²
Квадратный Дециметр	dm²
Квадратный Декаметр	dam²
Квадратный Гектометр	hm²
Квадратный Микрометр	µm²
Квадратный Миллиметр	мм²
Квадратный Нанометр	n m²
Квадратный Перч	rd²
Square Pole	rd²
Квадратный род	rd²
Strema	str.
Тауншип	t.s.
Варас кастелланас квадр	v.cl.c.
Варас конугуэрас квадр	v.cn.c.

Основные единицы площади
Акр	ac
Гектар	га
Сантиметр квадратный	см²
Квадратный Дюйм	in²
Квадратный Километр	км²
Квадратный Метр	м²
Сотка (Ар)	a
Квадратная Миля	mil²
Квадратный Ярд	yd²
Другие единцы
Арпан	arp.
Барн	b
Круговой дюйм	c in
Круговой Мил	c mil
Куэрда	cuer.
Plaza	pl.
Руд	rood
Секция	mi²
Квадратный Чейн	ch²
Квадратный Дециметр	dm²
Квадратный Декаметр	dam²
Квадратный Гектометр	hm²
Квадратный Микрометр	µm²
Квадратный Миллиметр	мм²
Квадратный Нанометр	n m²
Квадратный Перч	rd²
Square Pole	rd²
Квадратный род	rd²
Strema	str.
Тауншип	t.s.
Варас кастелланас квадр	v.cl.c.
Варас конугуэрас квадр	v.cn.c.

Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, 1000 кв. м. сколько соток, 6 соток это сколько метров по периметру, как перевести квадратные метры в сотки и так далее.

Новая величина облегчила подсчет площади — участок территории определялся числом входящим в него квадратов, имеющих размер 10х10 метров. Со временем в народе слово «ар» было вытеснено более привычным и понятным словом «сотка». Если вас спросят: «Одна сотка это сколько квадратных метров?», или «Сотка земли — это сколько?», смело отвечайте: «1 сотка — это 1 ар или 100 квадратных метров». А значит, ответ на вопрос: «10 соток — это сколько на сколько метров?», будет: «10 соток — это участок 100 на 100 метров».

Большая территория, к примеру, фермерское хозяйство, может обладать площадью в несколько квадратных километров. Сколько это в сотках? Изначально необходимо вычислить площадь 1 км² в метрах. 1000 м перемножить на 1000 м — получается 1000000 квадратных метров. Это число равно 100 гектарам, или 10000 соткам. Как мы видим, в гектарах измерения участка большой площади гораздо комфортнее.

В 1954 году при Хрущеве вышло Постановление Совмина №1240, которое разрешало выделение земельных участков под различные нужды. Эта практика продолжилась при Брежневе. Знаменитые «6 соток» появились чуть позже — в 1966 году вышла инструкция о порядке отвода земель под индивидуальные нужды. В этом документе был прописан норматив: в черте города выделяли от 300 до 600 кв. м., вне города — от 700 до 1200 кв. м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.

В период планирования было рассчитано, что плодов, полученных с пяти соток аграрного участка, достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Шестая сотка отведена под строительство. Этой территории достаточно для того, чтобы расположить на ней жилое сооружение или несколько хозяйственных построек, посадить овощные грядки, яблони, груши, вишни.

Дачники и владельцы земельных участков привыкли измерять свои владения в сотках. Однако эта единица измерения не дает представления о масштабах площади. Для этого переведем сотки в квадратные метры. Допустим, у нас есть участок 7,8 соток. Умножив 7,8 на 100 мы получим 780 кв. м., значит перевод соток в м2 происходит умножением на 100.

Вызвать специалиста по замеру. Самый легкий способ. Используйте для получения точных данных. К примеру, если нужно оформить документы на собственность на участок при купле-продаже территории, в ходе межевания с соседским участком. Специалисты по замерам используют геодезические методы с использованием тахометра, дальномера, нивелира или высокомерной вышки. На один из межевых камней осуществляется установка измерительной рейки в вертикальном положении. Установка оборудования осуществляется в таком участке, чтобы было чётко видны все его края. Измеряется расстояние до каждого из краев территории. Таким образом, выходит фигура, имеющая неправильную форму, уже разбитая на несколько треугольников. После этого осуществляется вычисление площади каждого треугольника, и получается сумма.

Самостоятельное измерение площади территории. Скорее всего итоги замера будут с погрешностью. В каждом углу территории устанавливается веха, измеряется дистанция между каждой из них и переносится на примерный план на бумаге. Проект земли делится на фигуры, имеющие правильную геометрическую форму. После этого осуществляется вычисление площади каждой из них, а полученная сумма и будет является очень общей площадью территории.

Использовать Google карту для измерения участка. Достаточно примерный метод, способный помочь при вычислении площади удалённо для любой территории. Для расчета проставляются точки по каждому краю территории, соединяются, и в окне линейки определяется результат.

Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!

Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.

Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.

Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.

Данный онлайн калькулятор помогает произвести расчет, определение и вычисление площади земельного участка в онлайн режиме. Представленная программа способна правильно подсказать, как выполнить расчет площади земельных участков неправильной формы.

Чтобы правильно выполнить расчет площади делянок, не нужно использовать сложные инструменты. Мы берем деревянные колышки или металлические прутья и устанавливаем их в углах нашего участка. Далее при помощи измерительной рулетки определяем ширину и длину делянки. Как правило, достаточно выполнить замер одной ширины и одной длины, для прямоугольных или равносторонних участков. Для примера, у нас получились следующие данные: ширина – 20 метров и длина – 40 метров.

Далее переходим к расчету площади делянки. При правильной форме участка, можно использовать геометрическую формулу определения площади (S) прямоугольника. Согласно этой формуле, нужно выполнить умножение ширины (20) на длину (40) , то есть произведение длин двух сторон. В нашем случае S=800 м².

После того, как мы определили нашу площадь, мы можем определить количество соток на земельном участке. Согласно общепринятым данным, в одной сотке – 100 м². Далее при помощи простой арифметики, мы разделим наш параметр S на 100. Готовый результат и станет равен размеру делянки в сотках. Для нашего примера, этот результат – 8. Таким образом, получаем, что площадь участка составляет восемь соток.

В том случае, когда территория угодий очень большая, то лучше всего выполнять все измерения в других единицах – в гектарах. Согласно общепринятым единицам измерения – 1 Га = 100 соток. К примеру, если наша земельная делянка согласно полученным измерениям составляем 10 000 м², то в этом случае его площадь равна 1 гектару или 100 соткам.

Если Ваш участок неправильной формы, то в этом случае количество соток напрямую зависит от площади. Именно по этой причине при помощи онлайн калькулятора Вы сможете правильно рассчитать параметр S делянки, и после этого разделив полученный результат на 100. Таким образом, Вы получите расчеты в сотках. Такой метод предоставляет возможность измерять делянки сложных форм, что весьма удобно.

Всего доступно несколько методов для расчета площади земельных угодий – механический (рассчитывается по плану при помощи мерных палеток), графический (определяется по проекту) и аналитический (при помощи формулы площади по измеренным линиям границ).

На сегодняшний день самым точным способом заслуженно считается – аналитический. Используя данный метод, ошибки при расчетах, как правило, появляются из-за погрешностей на местности измеренных линий. Данный способ является также и достаточно сложным, если границы криволинейные или количество углом на делянке больше десяти.

И самый доступный и простой способ, и наиболее популярный, но и в тоже время самой большой погрешностью – механический способ. Используя данный метод, Вы сможете легко и быстро выполнить расчет площади земельных угодий простой или сложной формы.

Среди серьезных недостатков механического или графического способа, выделяют следующее, кроме погрешностей при измерении участка, при расчетах добавляется погрешность из-за деформации бумаги или погрешность при составлении планов.

Квадратный метр
м², m²
1 квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 метр.
Величина	Площадь
Тип	производная

Затем вооружаемся рулеткой, чтобы измерить длину и ширину участка. Достаточно измерить лишь две стороны, т.к. две другие будут одинаковыми по размеру. Допустим, что длина у нас составила 38 метров, а ширина — 24 метра. Записываем эти данные на бумаге.

Вообще, сотка — это не так уж и много, если смотреть воочию на такой участок. Конечно, теоретически можно построить на одной сотке 2-х этажный дом с небольшой пристройкой, но как показывает практика, лучше строиться на участке порядка трех соток, не меньше.

Почему были выбраны именно эти продукты неясно, но это неизменный факт! Вот таким образом, для того, чтобы вырастить весь этот урожай, требовалось не менее пяти соток земли, а последняя шестая — это территория, на которой возводился дачный домик, исходя из все тех же расчетов.

Гектар — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 • 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м2.

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Для улучшения этой статьи желательно:

Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники, подтверждающие написанное.
Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение).

Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником.

Белый цвет стен, характерный для скандинавского стиля, дополняется в интерьере сложным синим с зелеными тонами. Синие деревянные “жалюзи” на системе хранения перекликаются с синим фартуком кухонной зоны, добавляя в игру цвета игру фактур.

Стулья обеденной группы имеют блекло-синюю обивку, а ярко-синие полосы на римских шторах вносят нотку морской романтики. Дизайн квартиры не выглядит холодным, несмотря на обилие голубых тонов. Их смягчает нежный бежевый оттенок диванной обивки и теплый сливочный тон гарнитура кухни. Деревянный некрашеный стол и такие же ножки стульев добавляют домашнего тепла.

На полу в гостиной, совмещенной с кухней, уложен материал с уникальными свойствами — кварцвинил. Плитка из него очень стойка к истиранию, поскольку почти на 70% состоит из песка, и не простого, а кварцевого. Выглядит такая плитка так же красиво, как и дерево, но прослужит значительно дольше.

Выделить место для устройства гардеробной не получилось, но вместо нее дизайнеры разместили в каждой комнате вместительные шкафы, а также дополнительные места хранения. Практически все шкафы — встроенные, и доходят до потолка — так в них поместится гораздо больше вещей. Несмотря на значительные габариты, шкафы не загромождают площадь — декоративные приемы превратили их в украшение интерьера.

С 1-го марта 2020 года в России вступил в действие закон о внесении изменений в земельный кодекс РФ, который упрощает выкуп у муниципалитетов земельных участков, ранее находившихся под арендой, в собственность. А все дома, бани и другие хозпостройки подпадают под новую дачную амнистию, что сильно упрощает процедуру их регистрации.
С 1-го января 2020 года вступят в силу поправки к земельному кодексу, согласно которым в кадастровый паспорт должны быть вписаны точные границы участка. Осуществить ни один акты продажи, дарения, залога земли без точной фиксации границ будет невозможно.

Чтобы сделать квартиру максимально удобной, кухню и гостиную соединили в едином пространстве. Спальню дополнили небольшим рабочим уголком, а небольшую детскую спланировали таким образом, чтобы в ней было удобно сразу двум малышам.
Площадь, занимаемую кухней, немного увеличили, забрав пространство у спальни. Для этого пришлось переместить стену, что позволило не только расширить основное помещение в квартире, но и сделать его удобнее: в гостиной появилась ниша для дивана, а в спальне — ниша для системы хранения, которых в двухкомнатной квартире для семьи с двумя детьми должно быть много. Входную зону отгораживать от гостиной не стали, чтобы сохранить как можно больше открытого пространства и сделать прихожую светлой.

Вам загородная жизнь нравится?
Михаил Ульянов, художественный руководитель Театра имени Вахтангова:

— Мне бы хотелось жить там, где тихо, уютно и никаких машин. А если из окон видны яхты и большая вода — это мечта. Но на какие шиши я куплю всю эту красоту? Поэтому я хочу только то, что могу себе позволить.
Сергей Цыро, президент Барменской ассоциации России:

— Я живу за городом зимой и летом, и отнюдь не в ближнем Подмосковье. Зимой каток на лужайке заливаю, на лыжах в лес хожу. Летом на той же лужайке шашлычок жарю. А иной раз включаю музыку на полную мощность, не боясь соседей потревожить. А охраняют дом у меня два старых друга — ворон и немецкая овчарка.

Андрей Соколов, актер, режиссер:

— Я бы рад жить за городом в доме повышенной комфортности, который окружают лес и вода. Но чтобы в Москву было недалеко ездить. Но такое жилье стоит очень дорого, а работать всю жизнь на него не хочется.
Ольга Вдовиченко, председатель государственного объединения «Машиноимпорт»:

— Летом я живу на даче недалеко от Москвы, прямо на берегу водоема. Это очень здорово. А московская квартира меня устраивает тем, что расположена она в старом доме на набережной недалеко от Белого дома. Все время жить за городом я бы не смогла из-за работы.
Александр Гуров, председатель комитета Госдумы по безопасности:

— Я всегда мечтал жить где-нибудь вдалеке от городского шума, я же с Тамбовщины. И очень люблю природу, в огородике покопаться. У меня на даче растет столько всего, что любых гостей могу принимать.
Бари Алибасов, продюсер:

— Я ненавижу деревенскую жизнь, потому что мое детство прошло в деревне — сплошной огород и коровы. Все «новые русские» тянутся на дачи, любят деревянные дома, а мне этот утопический архаизм противен. Уж лучше надеть шкуру звериную и посидеть на дереве, раз так тянет быть ближе к природе. По мне, так с тем, кто тебе нравится, можно и в городской луже посидеть, как свинья.
Татьяна Малютина, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России:

— Мне хотелось бы жить в райском уголке. Но в таком, где жили бы обычные москвичи, а не толстосумы. И без горнолыжных трасс и причалов можно обойтись.
Лев Лещенко, народный артист России:

— Публичному человеку обязательно нужна жизнь за городом, но из-за наших дорог я могу там жить только летом. Больше всего ценю тишину, покой, а главное — велосипед. В Москве покататься на нем в свое удовольствие я не могу.
Риэлтер-строитель

В последнее время застройщиками ряда коттеджных поселков выступают сами риэлтерские компании. Это не случайно. По их мнению, рынок загородного жилья сильно недооценен, а перспективы у него самые что ни на есть радужные.

Сейчас даже в высшей ценовой категории спрос значительно превышает предложение. Да и комиссионные от продажи коттеджа стоимостью $600 тыс. куда больше, чем от жалкой 40-тысячной квартирки на вторичке.

Вот только некоторые примеры. Заведующая отделом загородной недвижимости агентства «Миан» Екатерина Докукина: Наша компания заключает договоры с унитарными и коммерческими предприятиями, у которых есть свои землеотводы, и совместно с этими организациями разрабатывает идеи новой застройки. Вместе с функциями застройщика риэлтеры получили возможность максимально влиять на качество строящейся недвижимости. По словам госпожи Докукиной, агентство разрабатывает сразу несколько строительных площадок по разным направлениям — как по Сколковскому, так и по Рублевскому шоссе — и планирует строить не только дорогие коттеджные, но и дешевые дачные поселки, спрос на которые тоже очень высокий.

Корпорация «Инком» строит два коттеджных поселка — Сосновка и Золотые Ключи-2. Кроме того, корпорация скупает ветхие дома в престижных стародачных местах Подмосковья, а также расположенные в черте Москвы двухэтажные бараки. Этот бизнес достаточно выгоден. Пока нет рынка земли, муниципалитеты продают принадлежащую им землю вместе со строениями, и стоимость участка определяется качеством застройки: чем оно хуже, тем дешевле.

Корпорация «Дом» занимается строительством коттеджного поселка Жаворонок в 25 км от МКАД по Минскому шоссе, неподалеку от Голицына. В зависимости от степени готовности дома и финансовых возможностей покупателей возможны различные схемы оплаты, в том числе и в рассрочку.

Сколько квадратных метров в сотке
— этим вопросом задаются довольно часто, когда хотят купить землю. Дачникам Подмосковья, да и других регионов России любопытно знать, какое количество земли они приобретают. Хотя это любопытство объясняется, скорее всего, тем, кому как привычнее воспринимать меру площади. Из математики мы привыкли исчислять площадь в метрах квадратных. Но когда речь идет о земле, то ее принято в России измерять в сотках. Даже не в сотках, а в гектарах, когда речь идет о сельскохозяйственных угодьях. Для частных владений наиболее часто площадь земельного участка измеряется сотками. А потому, чтобы ответить на заданный вопрос будем разбираться сначала, что такое сотка земли
.

При этом, наверное интересно будет знать, что не во всех странах землю меряют сотками. В Англии, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а чтобы обозначить расстояние пользуются футами и милями, а никак ни метрами.

В идеале, одна сотка это квадрат со стороной 10 метров. Квадрат с параметрами 10 х 10 метров будет равен 100 квадратным метрам. Следовательно на вопрос: «Чему равна 1 сотка земли
» ответом будет, что сотке соответствует 100 квадратных метров.

А что такое гектар? Это квадрат со стороной 100 метров. Квадрат с параметрами 100 х 100 метров будет равен по площади 10 000 квадратных метров, что составляет 100 соток. Согласитесь, что когда речь идет о больших площадях, то удобнее измерять не квадратными метрами, а гектарами. Ведь, например, в 10 тысячах квадратных метров всего 1 гектар земли.

Любопытно, что до Октябрьской революции в России гектар, как единица измерения площади земли, не применялся. До ввода метрической системы мер, на Руси применялись старорусские длины и площади. Что касается площади, то ее принято было измерять десятинами. А 1 гектар соответствовал 1/12 десятины.

Исходя из вышеизложенного, вы теперь будете знать, чему равна 1 сотка. Одну сотку земли в расчетах можно перевести в ар и тогда сотка равна одному ару. Можно перевести в квадратные метры и тогда сотка будет равна 100 кв. метрам. Можно перевести в гектары и тогда сотка это то же самое, что 0,01 гектара.

Когда вы покупаете земельный участок и приступаете к планированию застроек и насаждений, то важно понимать, сколько квадратных метров в одной сотке
. Для средней российской семьи дом в 100 кв. метров является наиболее приемлемым и оптимальным для проживания. Зная, что в 100 кв. метрах содержится 1 сотка земли, вы можете планировать и другие застройки своего участка. Или например, имея представление, сколько метров в 1 сотке, и какой метраж дома вы хотели бы иметь, исходя из этого можно подбирать площадь участка. То есть дом в 100 кв. метров поместится на одной сотке. Оставшиеся сотки, которые имеются в наличии, можно использовать для сада, для отдыха, для каких-то хозяйственных нужд. Можно нарисовать на бумаге план участка и представить себе, где будет расположен дом, сколько места он будет занимать, а также определить на плане местонахождение других построек и насаждений.

Чтобы представить себе визуально, как выглядит одна сотка, достаточно сделать 12-14 шагов в одну сторону и под прямым углом сделать такое же количество шагов в другую сторону. Вы получите две стороны одного квадрата. Теперь, задаваясь вопросом: одна сотка, это сколько, вы даже не имея рулетки, сможете на местности визуально увидеть, как выглядит одна сотка. Одну сотку можно вписать в квадрат, а вот 10 соток (1000 кв. метров) может быть только прямоугольником со сторонами 33 и 30 метров, например. 25 соток (2500 кв. метров) может быть вписано в квадрат стороной 50 метров.

При покупке участков часто выясняется, что многие мои клиенты не знают, что подразумевает под собой определенное значение, порой даже не внесистемное, а вполне привычное (например, 1га). В таком случае я объясняю, что никто не будет считать участковые размеры по 10м (допустим, сотая часть числительного) — объем полученных результатов будет огромный, удобства никакого. В метрах у вас отлично будет получаться посчитать размер теплицы.

И для человека, который не часто сталкивается с какой-либо расчетной информацией (а специальные меры учета земли — не разг. понятия), ошибиться очень просто. Многие также считают, что сотка является разговорным, устар. понятием, а вот куб современным, но не понимают, что они предназначены для того, чтобы называть разные меры. Тем более, огород в кубах не посчитаешь. И именно из-за неясных человеку понятий измерений могут возникать проблемы между фирмой и заказчиком. Для их избегания сразу необходимо давать покупателю четкое представление о размерах, а также выяснить, понял ли он этот образ.

Также отличным несложным способом является использование таблиц или страниц интернета с онлайн калькуляторами, которые могут содержать встроенный конвертер. Так как точность крайне важна в этой области, иногда это помогает заметить какой-нибудь упущенный момент в расчетах, который потом мог бы образовать большую ошибку. Так что даже если Вы производите расчеты самостоятельно и абсолютно в них уверены, стоит следовать зову здравого смысла и проверить их на том сайте, который предлагает использование калькуляторов.

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, сотка — это сколько метров? Я давно хочу приобрести дачный домик с участком, и меня интересует этот вопрос. И еще, как правильно высчитывать площадь земли? Спасибо за ответ! С уважением, Виктор Николаев.

Здравствуйте, сотка — это приблизительно 100 кв.м., данная величина соответствует 1/100 га.
Но это не означает, что должен быть обязательно участок, который делится на одинаковые квадраты, например 10х10 м, это может быть прямоугольник (50х2 м или 25х4 м и т.д.) или даже трапеция. Точные размеры указываются в документах, прилагаемых к земле. Расчеты проводят геодезисты.

Данный результат означает, что площадь владения составляет чуть больше одной сотки. Все вычисления делают по этим схемам.
На приобретенной земле можно построить жилое здание, а оставшуюся незастроенной часть использовать для огорода и различных построек для хозяйства.

Как показывает практика, далеко не все сельские жители правильно ориентируются в мерах площади, когда это касается земельных наделов. Что уж говорить тогда о жителях шумных мегаполисов, желающих приобрести дачный участок и разместить на нем множество нужных жилых и подсобных строений. Они даже не знают, что 1 сотка — это всего 100 кв. м, на которых может поместиться только маленький домик с беседкой и крошечный палисадник. А для воплощения в жизнь всех их планов понадобится как минимум 5-10 таких участков.

Еще с середины прошлого века слово «сотка» было исключительно разговорным, а в документообороте и законах использовался термин метрической системы «ар». Сегодня в большинстве объявлений и договоров купли-продажи равноценно используются оба понятия и имеют одинаковую юридическую силу, даже при представлении этих документов в суд.

Во времена стандартных дачных наделов, которые выделялись гражданам, составляла 6 соток. На этом участке земли смело можно было построить небольшой дом, скромные подсобные помещения и обустроить огород. Большие наделы получали только люди, занимающие руководящие должности на государственных предприятиях. Для остальных же дополнительная 1 сотка — это была недопустимая роскошь.

Углубившись в воспоминания о школьных уроках математики, каждый может вспомнить, что узнать площадь прямоугольника можно, умножив длину на ширину, а квадрата: показатель стороны увеличить в 4 раза. Этот же метод применяется и в жизни для измерения земельного участка. Представив себе площадку 10 х 10 м, можно понять, что 1 сотка — это достаточно скромный надел, которого хватит только для небольшой грядки. Приобретая место для будущей дачи, следует точно распланировать площади построек и только потом определяться с общей величиной.

Каким бы точным ни был глазомер, но определить наглядно: 1 сотка — это сколько, не получится, особенно если речь идет о нестандартных участках. Правильно в таких случаях будет прибегнуть к помощи профессиональных землемеров, использующих специальные приспособления. После замеров клиент получит документы, в которых четко указана площадь такого земельного надела. На сегодняшний день существует множество компаний как государственных, так и частных, которые готовы оказать подобные услуги. Уж эти люди точно знают 1 сотка земли — это сколько! Используя новейшие технологии GPS, землемеры с точностью до миллиметра определят координаты границ и площадь участка.

Для горожан, желающих приобрести дачный участок для отдыха, 1 сотка земли — это уже возможность побыть на природе и стать владельцем небольшого огорода. Если финансовые возможности позволяют приобрести больший надел, на котором можно построить дом, то это для многих предел фантазии. Именно поэтому жители городов хотят приобрести землю недалеко от города, а, как известно, повышенный спрос — основной критерий для поднятия цен.

Что касается земельных угодий в сельской местности, то при правильном использовании 1 сотка — это вполне достойный Ведь на этой площади можно обустроить не только хорошую теплицу для выращивания ранних овощей, но и построить хозяйственные помещения для содержания домашней птицы и скота. Каждый из этих сельскохозяйственных видов деятельности имеет право на существование, так как приносит хороший доход. Поэтому уже сегодня цена сотки земли достаточно высокая, но и это не предел, она будет повышаться и дальше.

Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре (сотке) земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре?

Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром (мм 2), квадратным сантиметром
(см 2), квадратным дециметром (дм 2), квадратным метром (м 2) и квадратным километром (км 2).
Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.

Единицы измерения площади	1 кв. км.	1 Гектар	1 Акр	1 Сотка	1 кв.м.
1 кв. км.	1	100	247.1	10.000	1.000.000
1 гектар	0.01	1	2.47	100	10.000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 кв.м.	0.000001	0.0001	0.00025	0.01	1

Гектар
— единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м 2 .

Таким образом, один гектар соответствует 10 000 м 2 . На нем легко поместится футбольное поле (0,714 га) или же более 16 дачных участков (площадь каждого – 6 соток). Ну а Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь составляет 24 750 м 2 .

Единицы измерения	1 км 2	1 га	1 акр	1 сотка	1 м 2
1 км 2	1	100	247.1	10000	1000000
1 га	0.01	1	2.47	100	10000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 м 2	0.000001	0.000001	0.00025	0.01	1

	га	ар	м 2	см 2
1 км 2	100 га	10 000 ар	1 000 000 м 2	1 000 000 000 см 2
1 га	1 га	100 ар	10 000 м 2	100 000 000 см 2
1 ар	0. 01 га	1ар	100 м 2	1 000 000 см 2
1 м 2	0.0001 га	0.01 ар	1 м 2	10 000 см 2

Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.

Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.

Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар). Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км). Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.

Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.

После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.

Допустим, вы планируете построить дом площадью 100 квадратных метров на участке в 8 соток. Соответственно 100 делим на 1 и получаем, то дом займет территорию в 1 сотку. Остальные 7 соток мы можем использовать по своему усмотрению: разбить огород, построить гараж, бани, теплицы и т. д.

Мы знаем, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.

Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .

С далеких времен измерение расстояния и площади использовалось для самых разных нужд, начиная от подготовки почвы для выращивания растений и заканчивая разделом территорий между государствами. С тех пор единицы измерений претерпели множество изменений, но некоторые дожили до наших дней. Например, когда-то на Руси длину измеряли милями, верстами, саженями, аршинами и вершками, а площади – квадратной верстой, десятиной, квадратной саженью.

В 1960 году на одиннадцатой Генеральной конференции по мерам и весам была утверждена международная система единиц измерения (СИ), в которой были приняты семь основных единиц измерения. Сегодня эта метрическая система, где основной единицей измерения длины является метр, а площади – метр квадратный, применяется практически во всех странах мира. В этой статье мы расскажем про такие единицы измерения, как гектар и сотка и разберемся, как правильно вычислить площадь участка.

В России чаще всего площадь земельных участков измеряют в гектарах, но в этих же целях используют и официальную единицу системы СИ – квадратные метры. Как правило, вычисление площади земли в гектарах проводится для определения земельного налога, а также для земельного планирования, в лесохозяйстве и градостроительстве. Измерение в гектарах встречается и в спорте. Например, площадь поля для регби указывается исключительно в гектарах.

Гектар (русское сокращенное обозначение – га, международное – ha) – это внесистемная единица измерения площади. В России гектар является наиболее часто используемой единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной. Гектар допущен к использованию без ограничения срока и в основном применяется в сельском и лесном хозяйстве.

Соответственно, одна сотка равна одной сотой части гектара или одному ару. Ар (сокращенное обозначение – а) – это внесистемная единица измерения площади. В России ар допущен к использованию без ограничения срока действия допуска. Использовать ары для вычисления площади земли удобно как при продаже и строительстве, так и при засевании садовых и огородных участков.

.
Мы предполагаем, что вы конвертируете квадратных метров и квадратных метров .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
квадратных метров или
квадраты
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 квадратный метр равен 0,10763

671 квадрату.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить квадратные метры в квадратные.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
››
Таблица быстрой конвертации квадратных метров в квадрат
1 квадратный метр в квадраты = 0.10764 квадрата
5 квадратных метров в квадраты = 0,5382 квадратов
10 квадратных метров в квадраты = 1,07639 квадратов
20 квадратных метров в квадраты = 2,15278 квадратов
30 квадратных метров в квадраты = 3,22917 квадратов
40 квадратных метров в квадраты = 4,30556 квадратов
50 квадратных метров в квадраты = 5,38196 квадратов
75 квадратных метров в квадраты = 8,07293 квадратов
100 квадратных метров в квадраты = 10,76391 квадратов
››
Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
квадраты в квадратные метры, или введите любые две единицы ниже:
››
Переоборудование помещений общего пользования
квадратных метра в Легуа
квадратных метров в Фанегу
квадратных метров в поселок
квадратных метров в Нгарн
квадратных метров в квадратный световой год
квадратных метров на квадратные метры
квадратных метров на станг
квадратных метров в Каппланд
квадратных метров на
квадратных метров ссылка на квадратные метры
››
Определение: Квадратный метр
Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр.Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².
››
Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Перевести квадратные метры в квадраты
››
Перевести квадратный метр в квадрат
Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
››
Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько квадратного метра в 1 квадрате?
Ответ — 9,2
.
Мы предполагаем, что вы конвертируете квадратных метров и квадратных метров .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
квадратных метров или
квадраты
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 квадратный метр равен 0,10763
671 квадрату.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить квадратные метры в квадратные.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
››
Таблица конвертации квадратного метра в квадрат
1 квадратный метр в квадратах = 0,10764 квадрата
5 квадратных метров в квадраты = 0,5382 квадратов
10 квадратных метров в квадраты = 1.07639 квадратов
20 квадратных метров в квадраты = 2,15278 квадратов
30 квадратных метров в квадраты = 3,22917 квадратов
40 квадратных метров в квадраты = 4,30556 квадратов
50 квадратных метров в квадраты = 5,38196 квадратов
75 квадратных метров в квадратов = 8.07293 квадратов
100 квадратных метров в квадраты = 10,76391 квадратов
››
Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
квадраты в квадратные метры, или введите любые две единицы ниже:
››
Переоборудование помещений общего пользования
квадратных метра на квадрат
квадратных метров на сотню
квадратных метров на круговые милы
квадратных метров на квадратный гектометр
квадратных метров на квадратный метр
квадратных метров на квадратный километр
квадратных метров на квадратный фут
квадратных метров на арпент
квадратных метров на квадрат тыс.
кв. м. на йох
››
Определение: Квадратный метр
Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр.Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².
››
Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Перевести квадраты в квадратные метры
››
Перевести квадрат в квадратный метр
Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
››
Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько квадратов в 1 квадратном метре?
Ответ: 0,10763
671.
Мы предполагаем, что вы конвертируете квадратных метров и квадратных метров .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
квадратов или
квадратный метр
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 квадрат равен 9 2
квадратному метру.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать квадрат в квадратные метры.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
››
Таблица быстрой конвертации квадратов в квадратный метр
1 квадрат в квадратный метр = 9.2903 квадратный метр
5 квадратов в квадратный метр = 46,45152 квадратных метра
10 квадратов в квадратный метр = 92.
кв.м.
15 квадратов в квадратный метр = 139,35456 квадратных метров
20 квадратов в квадратный метр = 185,80608 квадратных метров
25 квадратов в квадратный метр = 232,2576 квадратных метров
30 квадратов в квадратный метр = 278,70912 квадратных метров
40 квадратных метров в квадратный метр = 371,61216 квадратных метров
50 квадратов в квадратный метр = 464,5152 квадратных метра
››
Хотите другие единицы?
Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
квадратный метр в квадраты, или введите любые две единицы ниже:
››
Переоборудование помещений общего пользования
квадратов на
квадратов на квадратный фут
квадратов на квадратный метр
квадратов на квадратный ярд
квадратов на квадратный декаметр
квадратов на квадратный парсек
квадратов на декаметр
квадратов на декабрь
квадратов на стремму
квадратов на квадрат ферми
››
Определение: Квадратный метр
Квадратный метр (американское правописание: квадратный метр) — это по определению площадь, ограниченная квадратом со сторонами длиной 1 метр.Это единица измерения площади в системе СИ. Его сокращенно называют м².
››
Метрические преобразования и др.
ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Преобразование 100 квадратных метров в квадратные футы
Насколько большие 100 квадратных метров? Что такое 100 квадратных метров в квадратных футах? Преобразование 100 кв. М в кв. Фут.
Из
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
К
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды
обменные единицы ↺
100 Квадратных метров =
1076,3910 Квадратные футы
(округлено до 8 цифр)
Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)
Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади.Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.
Квадратный фут — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один фут. Это 144 квадратных дюйма, 1/9 ^или квадратного ярда, или примерно 0,093 квадратных метра.
Квадратные метры в Квадратные футы Преобразования
(некоторые результаты округлены)
кв.м кв. Футов
100.00 1076,4
100,01 1076,5
100,02 1076,6
100,03 1076,7
100,04 1076,8
100,05 1076,9
100,06 1077,0
100,07 1077,1
100,08 1077,3
100.09 1077,4
100,10 1077,5
100,11 1077,6
100,12 1077,7
100,13 1077,8
100,14 1077,9
100,15 1078,0
100,16 1078,1
100,17 1078,2
100.18 1078,3
100,19 1078,4
100,20 1078,5
100,21 1078,7
100,22 1078,8
100,23 1078,9
100,24 1,079,0
кв.м кв. Футов
100.25 1079,1
100,26 1079,2
100,27 1079,3
100,28 1079,4
100,29 1079,5
100,30 1079,6
100,31 1079,7
100,32 1079,8
100,33 1079,9
100.34 1080,1
100,35 1080,2
100,36 1080,3
100,37 1080,4
100,38 1080,5
100,39 1080,6
100,40 1080,7
100,41 1080,8
100,42 1080,9
100.43 1081,0
100,44 1081,1
100,45 1081,2
100,46 1081,3
100,47 1081,5
100,48 1081,6
100,49 1081,7
кв.м кв. Футов
100.50 1081,8
100,51 1081,9
100,52 1,082,0
100,53 1,082,1
100,54 1,082,2
100,55 1,082,3
100,56 1,082,4
100,57 1,082,5
100,58 1 082,6
100.59 1,082,7
100,60 1,082,8
100,61 1,083,0
100,62 1083,1
100,63 1083,2
100,64 1083,3
100,65 1083,4
100,66 1083,5
100,67 1083,6
100.68 1083,7
100,69 1083,8
100,70 1083,9
100,71 1084,0
100,72 1084,1
100,73 1084,2
100,74 1084,4
кв.м кв. Футов
100.75 1084,5
100,76 1084,6
100,77 1084,7
100,78 1084,8
100,79 1084,9
100,80 1085,0
100,81 1085,1
100,82 1085,2
100,83 1 085,3
100.84 1085,4
100,85 1085,5
100,86 1085,6
100,87 1085,8
100,88 1085,9
100,89 1,086,0
100,90 1086,1
100,91 1086,2
100,92 1 086,3
100.93 1086,4
100,94 1086,5
100,95 1086,6
100,96 1086,7
100,97 1086,8
100,98 1,086,9
100,99 1,087,0
First National Real Estate Nerang
Эти удобные столы для недвижимого имущества часто требуются для преобразования собственности, например, для преобразования квадратных метров в квадраты для размеров дома или для преобразования квадратных метров в акры для размера земли.
Таблицы для этих преобразований приведены ниже, но хорошее практическое правило при преобразовании квадратных метров в квадраты — это немного больше 10%.
Точно так же хорошее эмпирическое правило для преобразования квадратных метров в акры — это просто разделить на 4000. Блок в четверть акра — это немногим более 1000 квадратных метров.
Для дополнительных преобразований площадей мы предлагаем http://www.onlineconversion.com/area.htm
35
м²
9
9 10
90
Домашняя площадь
(из метрических квадратов
метров в британские квадраты)
квадратов
м²
квадратов
36

м²
квадраты
65
=
7
12 9357
7
75
150
=
16
225
=
24
36 75
57
120
=
13
160
=
17
240
77
240
77 909
=
9
125
=
13.5
165
=
18
260
=
28
6 10
57
57
130
=
14
175
=
19
280
77
280
73
=
11
135
=
14.5
185
=
20
375
=
40
27
140
=
15
205
=
22
465
7
509 9027 9027 9027
9027 9027
Площадь земельного участка
(от метрической площади
метров и гектаров до имперских акров)
кв.
90 014 Акров
Гектаров
Акров
1010
=
2
=
3
18
=
45
2020
77
0
77
0
=
4
20
=
50
3040
=
00147
59
9
5
24
=
60
4050
=

=

9
9
28
9100 6 =
70
5060
=
1¼
6
=
0
7
=
80
6070
=
1½
8
=
20 7
7080
=
1¾
10
=
25 7
7
9909
8090
= 900 07
2
12
=
30
81
=
200
200
200
2¼
14
=
35
121
=
300
9359
9277
935
9277
16
=
40
162
=
400
Что такое квадраты | Общие сведения о планах этажей и размере участка
Если вы не работаете в строительстве, различные измерения, используемые в списках домов и земельных участков, могут стать довольно запутанными.В Австралии на большинстве веб-сайтов, посвященных недвижимости или строительным домам, площадь дома рекламируется как квадратов , а размер участка — квадратных метров . Понимание того, что такое квадрат и что такое квадратные метры (и разница между ними), действительно может пригодиться, особенно если вы строите новый дом и вам нужно решить, что может поместиться на вашем участке!
В чем разница между квадратами и квадратными метрами?
Итак, что такое квадраты? Квадраты являются наиболее распространенной единицей измерения, когда речь идет об общем размере дома, а один квадрат эквивалентен 9.2
квадратных метра (сбивает с толку, да?).
Квадратные метры , с другой стороны, чаще используются для описания общей площади земельного участка. Самый простой способ вычислить это — умножить длину блока на ширину.
Как рассчитать квадратный метр
И площади, и квадратные метры полезно знать, если вы покупаете, продаете, строите или занимаетесь ремонтом.
Компания Porter Davis рекламирует размеры наших домов в квадратах.Например, наш Astor Grange 54 назван так, потому что его размер составляет 54 квадрата. Если вы хотите рассчитать размер этого дома в квадратных метрах, вы должны взять 54 и умножить его на 9,2
, что даст вам общий размер 501,6 кв.м. Кроме того, вы всегда можете оставить математику онлайн-инструменту преобразования.
Если вы хотите выяснить, насколько большим должен быть ваш блок для построения определенной конструкции, вы можете определить требования к минимальному размеру земли, используя следующий пример.Astor Grange 54 можно устанавливать только на блоки с минимальной шириной 15,2 м и минимальной длиной 32,2 м. Чтобы преобразовать это значение в квадратные метры, вам нужно умножить длину вашего блока на ширину: 15,2 x 32,2 = минимальный размер участка 489,44 м2.
В то время как в Австралии сопоставимая недвижимость в районе сильно влияет на указанную продажную цену дома, в наши дни многие оценщики также принимают во внимание стоимость квадратного метра недвижимости. Это означает, что цены на жилье будут колебаться в зависимости от того, сколько квадратных метров вашей земли, и даже от того, как вы использовали это пространство.
Как рассчитать квадрат дома
Чтобы рассчитать, сколько квадратов у вас дома, вам нужно начать с определения общей площади квадратных метров.
Перво-наперво, разбейте вычисляемую площадь. Если вы хотите определить, сколько квадратных метров занимает ваш дом, выполнение расчетов по комнатам значительно упростит задачу. Измерьте ширину, а затем длину, а затем умножьте их. Скажем, у вас длина 3.9 м, а ваша ширина — 2,1 м, ваше уравнение для комнаты будет 3,9 м x 2,1 м = 8,19 м 2. Это так просто!
Когда у вас есть размеры для каждой комнаты, вы складываете их вместе и вуаля! У вас должна быть общая площадь вашего дома. Теперь вы можете взять это число и разделить его на 9,2
, чтобы получить квадраты. Чтобы помочь вам лучше понять, сколько квадратных метров занимает площадь дома, мы разбили некоторые основные измерения в таблице ниже.
07
07
9027 9027 9027 9027 160
9027 9027 9027 9027 175
12
900 205
Жилая площадь
м² квадратов м² квадратов м²
4
м²
4
9027 9027
квадратов
65 = 7 115 = 12.5 150 = 16 225 = 24
75 = 8 120 = 17 240 = 26
85 = 9 125 = 9014 13276
65
165 = 18 260 = 28
95 = 10 130 = 19 280 = 30
100 = 11 135 = 9014 147
9005 185 = 20 375 = 40
110 = 12 140 = 140 = = 22 465 = 50
Умение рассчитывать площадь домов — важный навык, особенно полезный, если вы беретесь за проект своими руками и вам нужно заказать материалы.Если вы заказываете материалы, добавление 10% на случай непредвиденных обстоятельств всегда является хорошей идеей, чтобы убедиться, что у вас их достаточно.
Сколько квадратов в стандартном доме?
Согласно исследованию CommSec, средний новый отдельно стоящий дом, построенный в Австралии за 2018/19 финансовый год, составлял всего 25 квадратов (228,8 кв. М), что объясняется тем, что большое количество людей выбирают меньшие квартиры с меньшими затратами на обслуживание. и варианты таунхаусов.
Несмотря на такое низкое медианное значение, австралийцы по-прежнему строят одни из самых больших домов в мире, отставая от США.Фактически, средний размер викторианского дома составляет 26 квадратов (246 кв.м), что намного выше среднего по стране.
Дом любого размера, который вы ищете, у нас есть дизайн от 15 до 57 квадратов! Если вы ищете что-то более простое в обслуживании или что-то со всеми прибамбасами, просмотрите нашу галерею домашнего дизайна сегодня, чтобы найти то, что вам подходит.
Калькулятор
квадратных футов
Калькулятор квадратных футов — это простой инструмент , который позволяет вычислять площадь в квадратных футах, а также выполнять преобразования, такие как определение количества квадратных футов в акре.В этой статье мы собираемся объяснить, как рассчитать квадратные метры и понять формулу квадратных футов.
Кроме того, мы проинструктируем вас, как найти квадратных футов из площади, указанной в некоторых других единицах ; который включает преобразование квадратных футов в квадратные футы (квадратных дюймов в квадратные футы), квадратных метров в квадратные футы (квадратных метров в квадратные футы) и акров в квадратные футы (из акров в квадратные футы). Фактически, мы чувствуем себя настолько щедрыми, что даже поговорим о том, как измерить квадратные метры дома.
Квадратный фут или кв. Футов — это британская единица измерения площади , которая широко используется в США, Канаде, Китае и Великобритании. Его символ — простой квадрат с вертикальной линией, разделяющей его пополам ( ⏍ ), обычно используемый во многих отраслях, таких как архитектура, недвижимость и планы внутреннего пространства. Иногда его также можно записать в виде квадрата с косой чертой. Его аббревиатура — , обычно обозначается как кв. Футов или кв. Футов.
В единицах площади он имеет величину, эквивалентную площади квадрата со стороной 1 фут.Такой размер позволяет говорить о площади повседневных предметов, таких как дом (обычно 500-1000 кв. Футов), комната (~ 100 кв. Футов) и даже лист бумаги формата А4 (0,65 кв. Футов), не используя либо очень большие, либо очень маленькие числа. Очевидно, существуют других единиц площади , которые могут выражать такую же величину, как квадратный фут, и могут даже быть более подходящими для очень маленьких объектов (например, квадратный дюйм), очень больших объектов (например, акр) или просто для связи с остальным миром, используя стандартизированные единицы СИ / метрические единицы (единица измерения площади по умолчанию — квадратный метр).
Скоро вы увидите, как преобразовать квадратные метры в квадратные футы, из квадратных дюймов в квадратные футы и т. Д. Но пока давайте поговорим о некоторых ситуациях, в которых вы, возможно, захотите вычислить квадратных футов чего-то, используя простая формула площади в квадратных футах. Эти ситуации включают продажу, аренду, аренду или покупку дома или комнаты; построить сарай или гараж для своей машины; а может даже при покраске комнаты. Во всех этих ситуациях наш калькулятор площади поможет вам .Хотя, для последних трех мы рекомендуем заглянуть в наш калькулятор красок.
Давайте теперь посмотрим, как рассчитать площадь в квадратных футах, когда вы уже знаете площадь в разных единицах измерения. Это самый простой способ использования калькулятора площади в квадратных футах. Чтобы использовать эту функцию преобразования, вы можете использовать инструмент преобразования площади на этом веб-сайте или просто выполнить следующие шаги:
В калькуляторе квадратных футов найдите вкладку Площадь и выберите единицы измерения, из которых нужно преобразовать,
Теперь вы можете ввести значение площади в этих единицах,
Щелкните еще раз на переключателе единиц и выберите квадратные футы (кв. Футы),
Калькулятор автоматически покажет значение в квадратных футах.
Также возможно преобразовать в другом направлении, применив этот метод, то есть из других единиц, таких как квадратные метры в квадратные футы. Теперь мы покажем несколько примеров преобразования площади в квадратные метры и обратно.
Как преобразовать квадратные метры в квадратные футы?
Например, нам может потребоваться узнать, насколько велика площадь 100 м ² (кв.м), выраженная в квадратных футах. Другими словами, нам нужно преобразовать из кв. М в кв. Футов и узнать площадь этого объекта в квадратных футах. дом, а это:
100 кв.м * 10.764 кв. Фута / кв. М = 1076,391 кв. Фута
Как преобразовать акры в квадратные футы?
Процедура преобразования квадратных дюймов в квадратные футы или из акров в квадратных футов аналогична преобразованию квадратных метров в квадратные футы. В следующих примерах вы найдете наиболее распространенные из этих преобразований: сколько квадратных футов в акре.
1 акр * 43 560 кв. Футов / акр = 43 560 кв. Футов
30 кв. Дюймов * 0,00694 кв. Футов / кв. Дюйм = 0.208333 кв. Футов
Интуитивно этот процесс можно сделать и в обратном порядке. Следовательно, мы можем не только найти площадь в квадратных футах, зная ее значение, выраженное в других единицах, но также найти площадь в любых единицах из заданной площади.
Прежде чем мы углубимся в подробности того, как работает калькулятор и какова формула расчета площади в квадратных футах, полезно знать , как пользоваться калькулятором и что означает каждый из компонентов. Если выбран вариант «Одна комната / зона», калькулятор площади в квадратных футах состоит из следующих полей :
Форма — Выберите форму помещения / зоны из прямоугольника, квадрата, круга, треугольника, шестиугольника или восьмиугольника
Размеры — Различные размеры комнаты, которые меняются в зависимости от выбранной формы
Количество — Введите количество комнат / участков, имеющих одинаковую форму и размеры
Площадь — объединенные квадратные метры всех пространств, указанные выше
Цена за единицу — Цена (в местной валюте) за квадратный фут
Общая стоимость — Суммарная денежная стоимость описанных выше пространств
Использовать калькулятор так же просто, как установить известные значения и позволить системе вычислить остальные .Это означает, что вы можете использовать этот калькулятор для вычисления цены квадратного фута собственности, если вам известна общая цена и общая площадь в квадратных футах.
Если вы выберете опцию «Несколько комнат / зон» в верхней части расчета, вы можете ввести размеры до десяти комнат или площадей и получить общую сумму внизу калькулятора площади в квадратных футах. . Для сложных планировок комнаты разделите комнату на простые формы, такие как прямоугольники, квадраты и т. Д., и введите каждую как отдельную комнату / зону. Если вы ввели цену за единицу, вы также получите общую стоимость.
Технически говорить о формуле квадратных метров некорректно; лучше говорить о формуле площади . Однако, если мы понимаем, что формула площади в квадратных футах — это просто еще один способ сказать, что мы возьмем формулу площади и применим ее, используя квадратных футов, я думаю, мы все можем согласиться, что точный технический термин здесь не имеет большого значения. .
Формула площади в квадратных футах различается в зависимости от формы объекта, для которого мы хотим вычислить площадь. Самый простой и распространенный случай — это квадрат или, в более общем смысле, прямоугольник. Для этих многоугольников формула проста: нужно взять длину двух соседних сторон в футах и умножить их на на . Поскольку мы работаем с прямоугольником, мы знаем, что взять две следующие стороны — это то же самое, что взять его высоту и ширину. Если мы назовем эти две стороны A и B, две другие обязательно должны иметь те же размеры, что и A и B, соответственно.
квадрат_фута = длина_A * длина_B
Это может звучать как простая математическая формула , но именно так можно измерить квадратные метры прямоугольной комнаты в реальной жизни. Нам просто нужно измерить две последовательные стороны в футах и умножить значения вместе. Эта формула площади в квадратных футах фактически аналогична той, которая используется в калькуляторе площади прямоугольника, но в случае этого калькулятора используется для определения площади в квадратных футах вместо вычисления многоугольников.
Не все комнаты представляют собой идеальные квадраты или прямоугольники, и в такой ситуации становится сложнее рассчитать квадратных метров. Если комната почти прямоугольная, можно получить довольно хорошее приближение, просто рассматривая ее как прямоугольную и выполняя аналогичные вычисления, которые мы видели ранее. Но когда форма комнаты (или того, что вы хотите измерить) далека от прямоугольной, мы определенно рекомендуем использовать соответствующий калькулятор Omni для этой формы, например.g., это может быть калькулятор площади треугольника, калькулятор площади круга или любая другая форма.
Обратите внимание, что эти калькуляторы для геометрических форм могут вычислять площади практически в любой единице , которую вы пожелаете. Это означает, что вы можете преобразовывать акры в квадратные футы, в квадратные метры, в квадратные футы и так далее, используя ту же процедуру, которую мы описали в предыдущем разделе.
## Как рассчитать стоимость квадратного метра
И снова мы занимаемся широко распространенной проблемой, которая, несмотря на сложности, которые могут возникнуть в реальной жизни, содержит около довольно простых математических расчетов .Расчет цены на квадратные метры математически представляет собой простое деление цены конкретной собственности на ее общую площадь в квадратных метрах. В повседневной жизни это значение существенно меняется в зависимости от таких факторов, как расположение объекта, предполагаемое или потенциальное использование и т. Д. Тем не менее, это полезная величина для оценки стоимости конкретного дома или собственности.
Прежде чем мы немного поговорим о полезности этого измерения, давайте посмотрим, как мы можем использовать этот калькулятор, когда в игру вступает цена квадратных футов .Во-первых, убедитесь, что в верхней части калькулятора выбрана опция «Одна комната / зона». Площадь может быть рассчитана на предыдущих шагах или может быть введена пользователем. Затем следует указать либо цену за квадратный фут, либо общую стоимость , чтобы получить другое значение. Давайте посмотрим на полный пример:
Введите размер ширины и длины свойства (или фрагмента свойств) в желаемых единицах измерения,
Введите количество свойств / частей свойства с указанным выше размером
[только если вы не выполнили первые два шага] Введите общую площадь в желаемых единицах,
Введите общую стоимость объекта недвижимости,
Получите цену в квадратных футах в долларах (или в местной валюте) за квадратный фут.
Это пример одного из самых простых сценариев, но он очень репрезентативен для типичного использования этого калькулятора квадратных футов. Мы считаем, что важно не только знать, как рассчитать квадратные метры или как измерить квадратные метры, но и знать, что вы можете сделать с этими значениями, когда они будут получены.
Что касается цены на квадратные метры, то его полезность основана на том факте, что он позволяет сравнивать объекты (в основном дома) разных размеров и цен.Например, это эквивалент производительности на доллар графиков компонентов компьютера. Таким образом, можно сравнить 1500 квадратных футов с площадью 500 квадратных футов и узнать, какой из них представляет собой лучший вариант в реальном состоянии, не ограничиваясь только ценой или размером. Фактически, может использоваться с любой другой единицей площади с или без преобразования квадратных метров в квадратные футы или акров в квадратные футы — каждый раз, когда мы хотим провести честное сравнение.
Ранее мы касались того, как рассчитать и измерить квадратные метры в простой ситуации, например, в прямоугольной комнате / доме или в круглой и треугольной… Но бывают ситуации, когда форма собственности, от которой мы хотим измерить квадратные метры, — это , немного сложнее , чем это. В этих случаях есть два варианта: (1) с использованием калькулятора площади многоугольника и других подобных калькуляторов от Omni (мы можем порекомендовать калькуляторы площади шестиугольника / восьмиугольника или (2) проявить творческий подход, поскольку мы собираемся делать сейчас.
Для очень сложных и неправильных форм не существует простого рецепта, как измерить квадратные метры дома с помощью всего лишь одного инструмента.Однако мы можем использовать несложный прием, чтобы добиться нужного результата. Мы можем попытаться разложить область на несколько маленьких частей , имеющих правильную форму, для которых мы можем рассчитать квадратные метры. К каждому из этих элементов мы применяем формулу площади в квадратных футах, соответствующую его многоугольной форме (здесь могут оказаться полезными различные калькуляторы Omni). Если затем сложить результат для каждой части , мы получим общую площадь дома в квадратных футах, независимо от его формы.
Есть вероятность, что в доме будут закругленные углы кривых форм (они очень популярны в наши дни), а это может показаться невозможным. Но на самом деле можно получить очень хорошее приближение , используя прямую линию, идущую к середине изогнутых, или, если мы хотим быть более точными, множество маленьких многоугольников. Это может занять много времени, но в то же время может быть настолько точным, насколько это необходимо.
Если вы живете в Северной Америке или в одной из других немногих стран, которые все еще используют имперскую систему, то , говоря о квадратных футах, может быть естественным .Тем не менее, важно помнить, что в большинстве стран мира используется метрическая система, в которой площадь измеряется в квадратных метрах. Имея базовое, приблизительное представление о том, что такое преобразование из квадратных метров в квадратные футы , может быть полезно при коммуникациях в разных странах. Хорошее «приблизительное» значение, которое легко запомнить, — это 10 кв. Футов ~ кв. М. — чтобы преобразовать квадратный метр в квадратный фут, нам просто нужно добавить ноль в конце числа.
Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это то, что основание доски не является единицей площади , хотя звучит очень похоже.Фактически, это единица объема. Следовательно, между ними невозможно преобразование, и они никоим образом не эквивалентны. Итак, даже если сколько акров в квадратных футах? — это правильный вопрос, задавая вопрос , сколько досковых футов в квадратном футе? — это все равно что сказать, сколько столов в бассейне. Но, если вы хотите узнать больше о ножках доски или хотите посчитать некоторые объемы для удовольствия (мы не осуждаем, у людей разные хобби), то не стесняйтесь проверить счетчик ножек для досок.

Еще относительно недавно готовить разнообразные блюда каждой хозяйке помогала газовая плита. Они были установлены повсеместно и не отличились друг от друга. Но технологии не стоят на месте. Сегодня каждый производитель выпускает новые и современные модели, которые обладают разнообразными функциями, облегчающими процесс готовки и очистки оборудования. Самыми интересными и востребованными на сегодняшний день стали индукционные и стеклокерамические варочные поверхности. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны, которые обязательно следует изучить перед тем, как купить бытовую технику на кухню.

Основное отличие данной техники от других видов варочных поверхностей заключается в принципе ее работы. Нагрев посуды и, соответственно, всего содержимого в ней происходит благодаря воздействию индукционного тока. Особенность данной плиты заключается в том, что сама поверхность оборудования при этом остается холодной, то есть не нагревается.

Принцип работы данной техники заключается в том, что она умеет распознавать предметы на своей поверхности. Обычно если их диаметр меньше 8-12 см, то оборудование просто не включится, и нагрева не произойдет. Этот показатель может варьироваться в зависимости от модели и производителя. Благодаря этой особенности обеспечивается повышенная безопасность для всех членов семьи от возможных травм и ожогов.

Безопасность. У всех современных моделей есть очень удобная опция, которая не допустит возникновения пожара в квартире или доме. Она заключается в принципе действия панели: когда с ее поверхности убрать посуду, то она автоматически выключается. Также во время приготовления пищи индукция нагревается непосредственно под площадью кастрюли или сковороды, что исключает возможности получения ожога;
Безопасность
удобство. Оно проявляется не только в процессе приготовления различных блюд, но также при уборке и очистке техники. С поверхности оборудования не нужно будет с усердием удалять остатки пищи или пригоревший жир. То есть панель можно сразу протереть после того, как образовалась грязь. Например, если из кастрюльки убежало молоко, то можно не дожидаться окончания процесса готовки и того момента, когда панель остынет. Сразу после того как случилась эта маленькая неприятность, можно просто поднять посуду и вытереть пятно;
Простота в уборке
экономичность. Современное оборудование при своей работе потребляет мало электроэнергии. Например, нагрев воды происходит практически в 3 быстрее, чем в старых газовых плитах. Благодаря этому качеству значительно сокращается время на приготовление пищи, что очень важно для людей, которым дорога каждая минута.

Важно: кроме положительных качеств необходимо также рассмотреть и все отрицательные черты, выбирая индукционную варочную панель. Даже у самой высокотехнологичной техники они присутствуют, так как не бывает ничего идеального.

Покупка специальной посуды. Современная техника не будет работать, если на ее поверхность поставить обычную алюминиевую кастрюлю или другой материал, который не содержит металла. Некоторые хозяйки пользовались и до покупки индукционной плиты металлическими кастрюлями или чайником. Проблема обычно возникает во время жарки, так как найти такую сковороду весьма проблематично. Большинство производителей, зная об этом, стали выпускать и продавать индукционные плиты со специальным магнитом, который поможет проверить посуду перед использованием на поверхности индукционной плиты.
Конфорки придется регулярно менять. От постоянного воздействия высоких температур нагревательные диски со временем начинают деформироваться и приходить в негодное для правильной работы состояние. Поэтому специалисты рекомендуют их время от времени менять на новые, чтобы предупредить более серьезную поломку техники. Это влечет за собой не только дополнительный расход личного времени, но также определенных денежных сумм.

Это отрицательное качество техники будет особенно ощутимо для людей, которые привыкли по утрам пить свежий сваренный в турке кофе. Но производители современной техники нашли выход из данной ситуации. Теперь в магазинах можно приобрести специальные адаптеры, которые позволяют нагреть любую, какую необходимо, посуду.

Данная бытовая техника может нагреваться до 600 градусов, при этом она никак не повредится и не выйдет из строя. Принцип работы оборудования заключается в том, что оно излучает тепло только вертикально. При этом оно распознает размер посуды, которая находится на конфорке. То есть нагрев происходит только под занятой площадью, в то время как пустая поверхность остается холодной.

Для того чтобы понять, что электрическую плиту можно начать эксплуатировать, необходимо обратить внимание на специальный индикатор, который находится на конфорке. Чем выше температура нагрева, тем краснее он становится. По мере того как поверхность будет остывать, индикатор будет возвращаться исходному состоянию.

Безопасность. Основной особенностью плиты становится нагревание только в том месте, где стоит посуда. То есть если человек случайно дотронется до поверхности панели рядом с ней, то он не получит ни травмы, ни ожога.
Безопасность
Удобство. На конфорках установлены специальные индикаторы, которые информируют человека о температуре устройства на данный момент. Как только они перестанут быть красными, значит, конфорка остыла, и можно приступить к процедуре очистки поверхности, не боясь при этом обжечься.
Специальные индикаторы
Экономичность. Все современные модели направлены на экономию денежных средств, поэтому потребители стараются максимально сократить время на приготовление пищи, расходуя меньше электроэнергии. Также у стеклокерамики есть интересная особенность: она нагревается в течение короткого промежутка времени, при этом остывает, наоборот, долго, что позволят завершить процесс готовки на остаточном тепле.

Кроме положительных качеств, также стоит обратить внимание на слабые стороны техники для кухни. Она покупается надолго, поэтому потребители должны знать, с какими трудностями и сложностями они могут столкнуться. К отрицательным качествам стеклокерамики относятся:

Хрупкость оборудования. Техника может переносить большие статические нагрузки, которые на нее оказываются, но она абсолютно не способна выдерживать падение тяжелых или острых предметов. В результате этого на поверхности образуются сколы или трещины, что не может гарантировать исправность в работе оборудования;
Скол поверхности
панель непрактична в уходе. Очищать поверхность следует только специальными чистящими средствами и губками. В противном случае могут оставаться различные царапины, что приведет к неэстетичному внешнему виду. Кроме этого, всю грязь, остатки жира и пищи необходимо убирать сразу, как они появились. Чем старше загрязнение, тем сложнее и проблематичнее его удалить с поверхности плиты.

Для того чтобы определить для себя хороший и оптимальный вариант, следует провести сравнительный анализ современного оборудования и узнать, какая разница есть между ними. Он поможет сделать правильный выбор, обеспечив тем самым себе комфортный процесс приготовления пищи.

Основные параметры анализа	Индукционная варочная поверхность	Стеклокерамическая панель
За сколько минут закипятится 1 литр воды?	2-3 минуты	5-7 минут
Как нагревается поверхность?	Нагревается только посуда, панель при этом остается холодной	Сначала нагревается поверхность, а затем посуда
Показатели безопасности	Риск получения ожога минимальный, так как сама панель не нагревается. Присутствует автоматическое включение и выключение плиты, которое зависит от поставленной на поверхность посуды.	Конфорки нагреваются до высокой температуры, поэтому необходимо работать с ними очень аккуратно. После того, как еда будет приготовлена, кастрюлю или сковороды нужно самостоятельно снять с поверхности, чтобы предотвратить подгорание пищи.
Что представляет опасность для поверхности?	Использование неправильной посуды. Она должна быть оснащена специальным магнитным дном. Без этого, плита не будет работать, то есть процесс приготовления пищи станет невозможным	Сахар, соль, а также аналогичные предметы, кристаллы которых могут оставить после себя царапины; падения на поверхность тяжелых или острых предметов; частого нагрева без очищения поверхности.

Кроме сравнительного анализа, который поможет определить, какая современная варочная панель лучше — индукционная или стеклокерамика, исходя из основных параметров, стоит обратить внимание на стоимость оборудования.

Исходя из этого критерия, стеклокерамика обойдется значительно дешевле, чем индукционная поверхность. Если выбрать ее, то можно сэкономить на покупке новой посуды. Это различие может стать основным критерием выбора у большинства потребителей.

Многие новоселы взамен старой газовой плите выбирают современные модели индукционных или электрических плит. Такой вид варочных поверхностей часто устанавливают после капитального ремонта или выхода из строя старой кухонной печи. Они с лихвой превосходят привычные газовые модели кухонной плиты, поскольку гораздо эффективнее и удобнее в эксплуатации. Также в новостройках не всегда предусмотрено центральное газоснабжение, поэтому люди решают обзавестись автономно работающей плитой.

В электрической плите энергия, которую подает резистор, преобразуется в тепловую. Другими словами, ток сначала нагревает саму варочную поверхность, а лишь после тепловая энергия передается на посуду. Этот принцип действия характерен как для более простых моделей, так и усовершенствованных, выполненных по технологии Hi-Light.

В индукционной плите высокочастотный генератор, размещенный под конфоркой, создает вихревые токи, которые подаются на посуду. Вся посуда для индукционной панели — это проводник, благодаря которому тепловая энергия направляется на кастрюлю или сковороду в обход подогреву самой поверхности.

Электрическая плита совместима с посудой для готовки из разнообразных материалов. Равномерный нагрев напрямую зависит от размеров и плотности материала, из которого изготовлена посуда. Чтобы варочная поверхность полностью справлялась с поставленной задачей, необходимо выбирать кастрюли и сковороды с ровным толстым дном.

Важно! Не рекомендуется использовать тонкостенную посуду, которая больше подвергается деформации при периодических температурных перепадах. Размер посуды должен совпадать с диаметром конфорок. Если кастрюля меньше, чем конфорка, то происходит постоянная потеря тепловой энергии.

В этом вопросе индукционная варочная панель более прихотлива, чем электрическая. Несмотря на то, что подходит абсолютно любой диаметр посуды, главным критерием является наличие ферромагнитных свойств у материала изготовления. Приобретая новую плиту, не спешите полностью обновлять кухонную утварь. Вы можете купить специальную посуду для индукционных печей, а также пользоваться старыми эмалированными и чугунными кастрюлями, поскольку они склонны к «магнетизму».

Существует альтернативный вариант эксплуатации индукционной поверхности, для которого потребуется магнитный диск-переходник. С его помощью тепловая энергия направляется на дно посуды, благодаря чему вы можете не покупать кухонную утварь с магнитным дном. Кажется, что вы сэкономили семейный бюджет, но на самом деле это не так. С помощью магнитного диска-переходника индукционная печь начинает работать по принципу электрической, что приводит к существенному расходу электричества.

Немаловажным фактором при выборе варочной поверхности считается производительность работы. Индукционная печь благодаря принципу действия имеет более высокий КПД в отличие от электрических моделей. Если 1 л воды закипает на электроплите за 10 минут, то на индукционной – за 5 минут. Соответственно, приготовление блюд на индукционной поверхности происходит в разы быстрее.

При использовании электрической варочной поверхности вам потребуется огромный запас терпения. Именно это поможет без нервов готовить еду и смириться с медленным нагревом или остыванием посуды. Если конфорка электроплиты нагревается моментально, то посуда постепенно набирает и сбрасывает температуру. Чтобы сбавить «огонь», потребуется пройти через этапы плавного снижения температуры.

По этому показателю индукционная печь передает лавры победителя электрической. Последняя абсолютная бесшумна в эксплуатации, а первая постоянно подает признаки «жизни». Она издает различные звуки, потрескивает при каждом включении радиатора транзистора и скрытого от глаз вентилятора, отвечающего за охлаждение катушки.

Потребление электричества индукционной плитой гораздо меньше, чем электрической. Все это упирается в принцип действия двух моделей. В связи с тем, что «индукционка» сразу нагревает посуду и ее содержимое, не затрачивая энергию на нагрев самой поверхности, как электрическая, расход ресурса значительно сокращается.

В отличие от привычных электроплит современные модели более безопасны в использовании. Сравнивая электрические и индукционные варочные поверхности, можно сказать, что первые по безопасности значительно уступают вторым. Помимо того, что индукционная плита не нагревает свою поверхность, она не требует к себе повышенной бдительности во время готовки блюд, как это происходит при работе с электрической.

Покупая варочную поверхность, важно не только смотреть на стоимость модели, но и посчитать, в какую копеечку выльется ее эксплуатация. Из вышеперечисленных преимуществ вывод напрашивается сам собой: индукционная печь экономичнее расходует электричество, поэтому ее эксплуатация обходится гораздо дешевле. Но при этом цена новой «индукционки» выше, чем электрической плиты.

У меня в прежней квартире была электрическая варочная, сейчас индукционная… это небо и земля, на мой взгляд, и самое главное для меня именно в вопросе поддержания внешнего вида плиты- если стеклянную электрическую варочную панель я без конца чистила, оттирала, драила- ведь достаточно было «прозевать» макароны или картошку и вся перелившаяся через край жидкость моментально пригорала на этой поверхности, то с индукцией просто релакс- хоть каша через край перельется- просто берешь тряпочку протер и все, ни одного пятнышка одним движением и нет запаха, даже если молоко»убежало»супер-фишка, по-моему.

Индукционная от всех иных по большому счету быстрее нагревает воду только и значительно меньше нагревает рабочую зону. Поверхность плиты нагревается только от самой посуды,в отличии от других конструкций. При готовке можно закрыть всю поверхность бумажным полотенцем ,что бы потом не протирать,не использовать «химию».

Итак, взвесив все «за» и «против», покупателю придется сделать выбор в пользу электрической или индукционной поверхности. Каждая из них имеет свои преимущества, которые могут окупать недостатки и тем самым прельщать будущего владельца.

Если вы не готовы сразу выложить кругленькую сумму за «индукционку», то будьте готовы ежемесячно отдавать весомую сумму по коммунальным платежам за пользование электрической плитой. В большинстве показателей индукционная поверхность выигрывает и опережает электрическую.

В одном из предыдущих материалов мы подробно рассмотрели особенности варочных панелей разных видов. Здесь же хотим внимательнее присмотреться к варочным панелям индукционного типа. Как они греют? Почему вызывают опасения у неосведомленных покупателей? Как эта современная кухонная техника поможет вам сэкономить электричество?

Первое, что приходит в голову при слове «электроплита», – нагревающиеся током чугунные «блины». Именно так в советское время выглядели ТЭНы (теплонагревающие элементы) бытовых кухонных приборов. Прямо на них ставится посуда, которая таким образом и нагревается.

Более современная варочная панель электрическая выполнена из стеклокерамики, такие плиты еще называют hi-light. Принцип работы, в общем, тот же: панель нагревается и передает тепло поставленной на нее посуде. Только в качестве ТЭНов здесь используется гофрированная лента. Ее преимущество – в низкой инерционности. Это означает быстрый нагрев и такое же быстрое остывание. Многих вводит в заблуждение внешний вид таких электроплит из стеклокерамики, ведь они визуально практически неотличимы от индукционных.

Принципиально отличие индукционных панелей от первых двух типов состоит в том, что сами они не греются. То есть плита при готовке остается холодной и абсолютно безопасной. При этом металлическая посуда на включенной панели нагревается, передавая тепло содержимому.

Встраиваемая варочная панель индукционного типа состоит из нескольких ключевых узлов. То, что на виду, – плоскость из стеклокерамики. Именно на ней размещается посуда для приготовления блюд. Под этой поверхностью располагается электрическая катушка, намотанная из медной проволоки – она исполняет функцию электромагнита. Электрическая схема обеспечивает быструю многократную смену полярности этого магнита – несколько десятков тысяч раз за 1 секунду. Этот процесс приводит к тому, что атомы металла в посуде начинают быстро колебаться, и такое их движение вырабатывает тепловую энергию. Но не каждый металл подходит для тандема с индукционной плитой.

Только с выраженными магнитными свойствами. Можете провести простой тест самостоятельно: если используемая вами кастрюля или сковородка «приклеит» магнит, значит она для наших целей подходит. Из этого можно заключить, что на 100% для «индукционки» непригодна посуда из:

При этом остается огромный спектр разнообразной посуды, которая вам гарантированно подойдет. На самом деле, на рынке такой посуды до 90%. Поэтому совершенно не обязательно бегать по магазинам в поисках чего-то «специального». Производители идут навстречу покупателю и даже маркируют подходящую для индукции посуду особым знаком. Но это не означает, что остальная не годится – просто захватите с собой на шопинг магнитик и проверьте понравившуюся емкость. Вам гарантировано подойдет многое из того, что специальной маркировки не имеет, даже в цене можете выиграть.

Это одна из самых нелепых «страшилок», которые распространяют не слишком информированные или слабо образованные люди. Они пугают неким вредным излучением, якобы исходящим от индукционной панели. При этом те же персонажи совершенно спокойно берут в руку магнит и (о, чудо!) выживают. Если вы не страдаете от обычных магнитов, то индукционная панель вам на 100% подходит. Поскольку она настолько же безопасна для вас, членов вашей семьи и дома в целом.

Такая плита работает только при условии, что на ней стоит металлическая посуда. Магнитное поле «индукционки» действует только на металл. Даже если допустить гипотетический случай, что человек с кардиостимулятором уляжется на варочную поверхность, она не заработает. Ничего не случится, даже если на нее упадет ложка или вилка – для включения процесса посуда должна занимать не меньше 30% от площади конфорки.

Вспомним то, о чем говорили в начале статьи: сама панель не нагревается, поэтому вы можете совершенно безбоязненно протирать ее сразу же после использования. Ожоги вам не грозят. Некоторые предприимчивые хозяйки даже застилают бумагой или полотенцем поверхность варочной индукционной панели, чтобы в процессе готовки она не испачкалась. И, представьте, это работает!

КПД (коэффициент полезного действия) при индукционном нагреве составляет 90%. Для обычных электроплит – 70% и даже меньше. Это значит, что 20-30% энергозатрат, которые в классической технологии нагрева уходят «в никуда», в индукционных панелях тратятся по назначению – на нагрев содержимого посуды.

Примечательно, что они есть не только в самых лучших варочных панелях – многие модели ими снабжены. Например, вы с высокой точностью можете настроить нужную вам в данный момент температуру, а также задать время при помощи таймера. Очень популярны у потребителей функции подогрева (поддержания за данной температуры блюда) и блокировки.

В нашем интернет магазине кухонной техники найдутся любые индукционные варочные панели: бюджетные, премиум, бежевые, черные, белые. Количество конфорок от 1 до 4. Есть даже модели от компании Gorenje с функцией IQcook (на ней мы подробно остановимся в следующей статье).

Газовые плиты уже давно перестали считаться оптимальным вариантом для готовки блюд на кухне. Интерьер современно кухни нельзя представить без варочных панелей, встроенных в мебель. Выбрать эффективную для работы модель кухонной плиты, и тем самым оснастить кухню по последнему слову моды и современной техники несложно. А вот разобраться, чем отличается индукционная варочная панель от стеклокерамической иногда бывает трудно. Что лучше — стеклокерамика или индукционная плита, на этот вопрос мы поможем найти ответ в данной статье.

99% индукционных варочных плит изготовлены именно из стеклокерамики, хотя в продаже иногда попадаются плиты, изготовленные из нержавейки. Например, V-Zug и Teppan Yaki. Кроме того, в категорию стеклокерамических поверхностей автоматически попадает и несколько разновидностей плит с различными типами нагрева:

Важно! Любой из вышеперечисленных нагревательных элементов находится под покрытием, выполненным из цельного листа стеклокерамики. Рабочим органом панели являются чугунные диски, с размещенными внутри нагревательными элементами. Конфорки сначала производят нагрев, при этом используют максимальную мощность. После чего автоматика переключает режим работы плиты на пониженную мощность. После выключения варочной панели, температура еще долгое время держится и сохраняется.

Главное отличие индукционной модели заключается в том, что разогрева самой плиты не происходит. Поступающий через встроенные катушки ток создает магнитное поле и оказывает воздействие на намагниченное дно посуды. Благодаря данному принципу работы, электроэнергия не расходуется на нагрев всей варочной поверхности, а концентрируется лишь в одном месте.

Важно! На презентациях индукционных моделей, менеджеры используют весьма зрелищное представление: на панель ставят кастрюлю с водой, а рядом кладут шоколад. В то время, как вода в кастрюле закипает, шоколад даже не собирается плавиться.

Несмотря на множество преимуществ индукционной панели, использовать ее не всегда возможно. Кроме того, следует отметить, что создаваемое магнитное поле влияет на микроклимат комнаты, работу других бытовых приборов, а также на самочувствие человека.

Важно! В связи с особым принципом работы индукционных варочных панелей, необходима специальная посуда, имеющая магнитное дно. Как правило, в комплект с плитой входит и магнит, который позволяет проверять посуду на пригодность.

Плита распознает посуду только определенного размера. Если вы забудете или случайно оброните ложку на варочную панель, то нагреваться она не будет, так как минимальный диаметр дна посуды не может быть меньше 12 см, а в некоторых моделях — 8 см.

Бытовая техника должна соответствовать стилю кухонного интерьера. Например, черная глянцевая панель без определенных контуров в зонах расположения конфорок будет уместна в современных направлениях дизайна (хай-тек), а светлые варочные панели с черными или красными конфорками хорошо подойдут в более старинные интерьеры.

Важно! На случай, если вы решите самостоятельно установить варочную поверхность, на нашем портале полезных советов вы можете найти подробный алгоритм. Перейдите по ссылке и узнайте, как подключить индукционную панель.

Для чугунных конфорок стеклокерамических панелей необходимо подбирать такую посуду, диаметр которой будет полностью соответствовать зоне нагрева. Иначе — конфорки будут быстро изнашиваться и нерационально тратить энергию во время работы.
Для индукционных моделей допустимо применять кастрюли и сковородки только с широким и толстым дном, обладающим феромагнитными свойствами. Использовать можно и более тонкую посуду, но на дне должны быть специальные феромагнитные наклейки.

Индукционная панель нагревает только днище посуды, и при этом не требует долгого времени для достижения заданной температуры. Пища, которая готовится на такой панели никогда не пригорает, поэтому основное отличие индукционной плиты от стеклокерамики — в меньшем расходе электроэнергии при большей производительности.

Безграничное количество новых и интересных функций позволяет каждой хозяйке выбрать самый оптимальный и удобный вариант бытовой техники. При выборе плиты подумайте, нужны ли вам все предлагаемые функции, чтобы не переплачивать за те свойства, в которых нет необходимости. При покупке плиты отдавайте предпочтение только проверенным брендам, которые имеют сертификаты качества. Благодаря вышеперечисленным преимуществам и недостаткам стеклокерамических или индукционных плит, надеемся, вы сможете выбрать тот оптимальный вариант, который станет не только лучшим помощником на кухне, но и стильным дополнением к современному интерьеру.

Стеклокерамические варочные поверхности в последнее время приобрели особую популярность. Действительно, они выглядят чрезвычайно эффектно, а кроме того – отличаются прочностью и функциональностью. Однако такая панель требует особо бережного обращения и специальной, подходящий именно для нее, посуды. Выбор правильной посуды поможет избежать образования на ее поверхности царапин, трудно выводимых пятен, а также позволит плите функционировать более эффективно, с меньшим расходом энергии. Какая же посуда необходима для стеклокерамической плиты?

Этот показатель зависит от типа варочной поверхности, т.е. от того, является ли плита электрической или индукционной. Электрические и индукционные плиты имеют различный принцип работы, поэтому и посуда для них потребуется разная. Считается, что для индукционной плиты подходят сковородки и кастрюли, дно которых выполнено из ферромагнитного материала, то есть содержит железо – в противном случае плита просто не будет работать. При этом стенки посуды могут быть выполнены из других материалов. Для электрической панели считается подходящей утварь с плоским дном, изготовленная из любого металла. На практике же не все так однозначно.

Однако, можно купить диск-адаптер из ферромагнитного сплава. Он делает возможным использование любой посуды на индукционной варочной панели. Таким образом, если у вас комбинированная стеклокерамическая варочная панель, на которой присутствует и обычные, и индукционные конфорки, то имеет смысл купить посуду из нержавеющей стали:

Подойдет также утварь из титана и углеродистой стали. Такие кастрюли и сковороды можно использовать на конфорках обоих типов. Следует помнить, что пользоваться посудой из чугуна нужно с осторожностью, так как этот материал достаточно шероховатый и обладает большим весом, поэтому по неосторожности можно расколоть стеклокерамическую поверхность. Кроме того, он отличается высокой теплоемкостью, поэтому при использовании чугунной посуды плита может перегреваться и автоматически отключаться. Эмалированная посуда, созданная специально для стеклокерамической или индукционной плиты – это приятное исключение. Она не оставляет следов на стеклянной поверхности, поэтому использовать ее также можно и на индукционных, и на электрических стеклокерамических конфорках.

В отличие от привычной газовой конфорки, стеклокерамическая электроповерхность нагревает только ту поверхность, которая находится в непосредственном контакте с ней. Поэтому для такой плиты нужна посуда с идеально плоским дном — в противном случае кастрюля или сковорода будет нагреваться неравномерно, что приведет к дополнительному расходу электроэнергии и увеличению длительности приготовления пищи. На стеклокерамической поверхности с индукционным элементом возможен быстрый нагрев рифленый посуды, однако возможно также растрескивание утвари во время готовки.

При пользовании стеклокерамической варочной панелью посуду подбирать следует таким образом, чтобы ее дно соответствовало диаметру комфорки или было чуть меньше. При этом слишком маленький диаметр дна посуды также использовать не рекомендуется — он не должен быть меньше 8 см.

Посуда с утолщенным дном лучше удерживается на стеклокерамической поверхности и обеспечивает более плотный контакт с конфоркой, а значит быстрее нагревается. Однако при пользовании тяжелой посудой необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не расколоть варочную панель. При выборе посуды следует также обратить внимание на следующие моменты:

Пользуйтесь только утварью с хорошо закрепленными, надежными ручками. Лучше, чтобы они были прикрученными, а не приваренными, чтобы вы могли контролировать надежность их крепления – это предотвратит случайное падение кастрюли или сковороды на керамическую поверхность, что может привести к ее расколу.

Еще недавно многие хозяйки мечтали заполучить на свои кухни модную стеклокерамику. Эти варочные поверхности считались самым продвинутым вариантом, в отличие от обычных газовых или электрических плит. Сегодня появились индукционные варочные панели. Это чудо техники может демонстрировать поразительные вещи: например, на одной части конфорки жарится яичница, на другой спокойно лежит сырое яйцо. В чем же секрет?

Первый шаг на пути к столь совершенной встраиваемой технике сделал, как ни странно, известный всем по школьной программе английский физик Майкл Фарадей. Именно он в 1831 году открыл явление электромагнитной индукции. Тогда его опыты получения тока без соприкосновения двух находящихся рядом проводников казались окружающим диковинными цирковыми трюками. Но прошло время, индукция прочно вошла в повседневность, и люди уже не мыслят своей жизни без трансформаторов, электродвигателей и прочих электроприборов, основанных на этом явлении.

Первые индукционные плиты появились в 1987 году. Но тогда они стоили очень дорого, поэтому в быту не прижились. А вот участники ресторанного бизнеса с восторгом использовали прогрессивные варочные панели: такая встроенная техника позволяла быстро и качественно готовить большие объемы пищи, поэтому затраты представлялись оправданными.

В настоящее время производители существенно усовершенствовали индукционные варочные панели. Поэтому стоят они лишь немного дороже обычной стеклокерамики. Преимущества же, по сравнению с другими видами панелей, в том числе и стеклокерамическими, очевидны.

Индукционные плиты – самые умные из всех плит. Они выделяют ровно столько тепла, сколько его нужно для разогрева дна кастрюли или сковородки определенного диаметра. Если же посуда неправильно стоит на конфорке, панель просто не будет работать, она не включится.

Индукционные поверхности быстро нагреваются, при этом тратя значительно меньше энергии, чем обычные. Например, для нагрева до кипения двух литров воды потребуется всего 4 минуты. А на электрической и газовых варочных поверхностях на это уйдет 8 и 6 минут, соответственно.

Индукционные плиты могут ненадолго перебрасывать мощность с одной конфорки на другую (функция «Бустер»). В итоге можно получить мощность на одной конфорке аж до 3500 ВТ. Это очень ценное свойство, особенно если используются емкости типа WOK, например, китайские вогнутые сковородки или узбекские казаны.

Варочные поверхности индукционного типа абсолютно безопасны, об них нельзя обжечься. На них не пригорает еда, все блюда получаются полезными и вкусными. К тому же, такую рабочую поверхность легко обслуживать и протирать. Еще один немаловажный фактор — индукционные панели отлично выглядят и встраиваются в любые кухни.

Под стеклянной поверхностью плиты расположена не обычная газовая или электрическая конфорка, а индуктивная катушка из меди, по которой идет электрический ток высокой частоты. В результате появляется вихревое магнитное поле. Оно свободно проходит через стеклокерамику и воздействует на металлическое дно посуды, создавая подобные токи индукции.

В силу этого посуда нагревается, причем только ее дно, а стенки и сама стеклокерамическая поверхность остаются холодными. Именно поэтому под донышко кастрюли или сковородки можно без опасений класть бумагу или ткань и одновременно жарить на конфорке яичницу в сковородке, оставляя сырым лежащее на ней же яйцо.

Естественно, дно используемой для приготовления пищи на индукционной плите посуды должно быть из ферромагнитных материалов. То есть из тех, что хорошо намагничиваются. Поэтому медные, латунные или алюминиевые кастрюли и сковородки для готовки на такой поверхности не подойдут.

Но это только в том случае, если из данных материалов сделано все изделие. А вот когда бортики медные, латунные или алюминиевые, а дно, например, из нержавейки – все получится. Но самая лучшая посуда для индукционных варочных поверхностей – из нержавеющей стали с ферромагнитным дном, из алюминия с ферромагнитным дном и простая чугунная.

В стандартных стеклокерамических поверхностях конфорки обычно спиральные, ленточные или же галогенные. Они работают, сначала раскаляя нагревательный элемент конфорки, затем зону нагрева стеклокерамики. Потом от нее нагревается дно посуды. При индукционной же технологии тепло появляется в самом дне кастрюли или сковороды. Поверхность остается холодной.

Если на простую стеклокерамическую конфорку попадет суп из кастрюли или убежавшее молоко, она пригорит. Поэтому хозяйке придется ждать, пока плита остынет, затем очищать ее, используя специальный скребок. При использовании индукционных моделей пригореть ничего не может – ведь поверхность холодная. А при чистке не нужно никаких специальных скребков, достаточно простой салфетки.

Вопрос, чем отличается индукционная плита от стеклокерамической и что из них лучше, вводит в заблуждение многих покупателей бытовой техники. Стеклокерамикой чаще всего называют электрические панели. При этом индукционные плиты тоже имеют стеклокерамическую поверхность, только работают по другому принципу. К слову, стеклокерамику используют также в корпусах газовых панелей конфорок. Разобраться в том, как их отличить, вам поможет эта статья.

Отличие индукционной плиты от электрической стеклокерамической в том, что первая варочная панель не нагревается. У нее под поверхностью находится медная катушка. По ней проходит электричество — возникает электромагнитное поле. Оно генерирует вихревой ток в днище посуды, что ее и нагревает. Рабочая поверхность такой панели конфорок может и вовсе не нагреться, разве что тепло ей передаст посуда. А электрическая плита раскаляется за счет нагревательных элементов.

С индукционной плитой процесс приготовления блюд будет более безопасным. Вы не сможете обжечься от прикосновения к покрытию рядом с посудой на варочной поверхности. Еще одно важное преимущество — индукционные панели расходуют меньше электроэнергии, но при этом имеют высокую скорость работы быстрее: вскипятить 1 л воды вы сможете в 2 раза быстрее.

Многие из электрических панелей способны увеличивать или уменьшать зону нагрева. В зависимости от того, насколько крупную посуду вы используете. Задействуется не вся стеклокерамическая поверхность, а лишь те участки, где стоят сковороды или кастрюли. Удобно, что у таких панелей есть индикатор остаточного тепла красного цвета. Он указывает на то, что конфорка все еще горячая. Это повышает безопасность при использовании панели.

Сильно раскаляется — об электрическое устройство легко обжечься. Прежде чем вы сможете использовать поверхность дальше (например, положить сверху разделочную доску, чтобы нарезать продукты), придется дождаться полного остывания. По этой причине такие приборы не подходят семьям с маленькими детьми. Ребенок может случайно дотронуться до выключенной, но еще горячей плиты, и получить ожог.

У некоторых индукционных панелей есть дополнительные функции — как у Miele. Например, вы можете объединить малые зоны нагрева в одну большую. И готовить на ней блюда в крупной посуде с достаточной мощностью. Еще есть функция TempControl. Она позволяет выбрать один из нескольких уровней нагрева — не допустить подгорания пищи. Также на наших плитах мощность и время приготовления можно выставить для каждой конфорки отдельно, используя функцию DirectSelection.

В случае с индукционными панелями конфорок нужно иметь в виду, что для них подходит далеко не любая посуда. У нее должно быть ферромагнитное дно. С ним выпускают алюминиевую посуду, посуду из нержавеющей стали. Также для работы на индукционной плите подойдет чугунная посуда. Другие сковородки и кастрюли можно использовать вместе с переходником — плоской пластиной из стали.

Как отличить индукционную плиту от стеклокерамической? Включите конфорку, поднесите к ней ладонь. Если чувствуете тепло — значит перед вами электрическая варочная поверхность. Если покрытие не нагревается — значит индукционная. Разница между ними заключается в том, что в первом случае для разогрева посуды используются нагревательные элементы. А во втором — электромагнитное поле.

Индукционные плиты более безопасны — о них нельзя обжечься. Это может произойти только в том случае, если конфорка работала очень долго и нагрелась от кастрюли. Зато к электрической варочной панели подходит любая посуда — к индукции необходимо подбирать тару с ферромагнитными свойствами.

— это новейшая технология приготовления пищи, которая набирает популярность, представляя жизнеспособную альтернативу стеклянным плитам. Но в чем вообще разница между индукционной и стеклянной варочной панелью? И что эти различия означают для ваших повседневных кулинарных потребностей? Наши специалисты по варочным панелям отвечают на эти вопросы и рассматривают плюсы и минусы индукционных варочных панелей.

На первый взгляд, нет существенной разницы между индукционной и стеклянной варочными панелями.Но хотя эти две варочные панели выглядят одинаково, способ приготовления пищи совершенно разный. Но прежде чем мы обсудим плюсы и минусы каждого метода, важно понять, что такое индукционная плита и как она готовит пищу.

Основное различие между индукционной плитой и стеклянной варочной панелью — это энергия, которая используется для приготовления пищи. Электромагнитные катушки чуть ниже поверхности индукционной варочной панели передают энергию непосредственно магнитной посуде, создавая тепло.Следовательно, нагревается только кастрюля или сковорода, а сама варочная панель остается прохладной.

Эта прямая передача энергии исключает необходимость нагревания горелки для получения тепла. В результате посуда быстрее нагревается до желаемой температуры, что сокращает время приготовления. Кроме того, сама варочная панель остается прохладной, что обеспечивает безопасность и упрощает очистку.

Есть дополнительные различия между индукционной варочной панелью и электрической варочной панелью, которые также могут повлиять на то, какой диапазон вам подходит.Вот еще несколько отличий этих двух варочных панелей друг от друга:

Цена: Когда дело доходит до индукционных и стеклянных варочных панелей с точки зрения ценообразования, индукционные варочные панели, как правило, дороже. Использование индукции для приготовления пищи все еще является относительно новой технологией, и увеличенная мощность, которую она обеспечивает, может иметь более высокие первоначальные затраты. Устранение неполадок с индукционной варочной панелью также может потребовать более дорогостоящего ремонта с учетом этой новой и иногда сложной технологии приготовления пищи.

Способ приготовления: Самая большая разница между индукционной и стеклянной варочной панелью заключается в том, как она готовит пищу.Индукционная варочная панель использует электромагнитную энергию для прямого нагрева магнитной посуды. Стеклянная электрическая варочная панель использует электричество для первого нагрева конфорки. Затем нагретая горелка нагревает посуду, соприкасаясь с ней.

Необходимая посуда: В то время как вы можете использовать большинство типов кухонной посуды на стеклянной варочной панели, индукционным плитам для правильной работы требуется магнитная посуда. Если магнит сильно притягивает вашу посуду, он должен работать с индукционной плитой. Однако, если ваша посуда не обладает магнитным притяжением, ее необходимо заменить.

В свете разницы между индукционной и стеклянной варочными панелями, подходит ли вам индукционная варочная панель? Если вы увлекаетесь приготовлением пищи и технологиями, возможно, вам понравится эта последняя кулинарная инновация. Тем не менее, если традиционный метод приготовления пищи на электрической тяге лучше соответствует вашим предпочтениям и бюджету, стеклянная варочная панель все равно может быть лучшим выбором.

Мы надеемся, что это руководство прояснило разницу между стеклянными и индукционными варочными панелями! Если вам потребуется ремонт варочной панели, обратитесь в службу технической поддержки Don Bacon Appliance прямо сейчас.

Чтобы помочь вам решить, какой тип стеклокерамической варочной панели подходит для вашей кухни, мы составили этот краткий обзор стеклокерамических варочных панелей и стеклокерамических индукционных варочных панелей.

Независимо от способа приготовления, сегодняшние стеклокерамические варочные панели разработаны для точного контроля нагрева. Стеклокерамическая варочная панель отводит тепло более равномерно и точно, чем любая другая варочная поверхность. Испытания показывают, что стеклокерамика EuroKera также обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к царапинам и практически неуязвима для ударов.

Индукционные варочные панели обеспечивают сверхбыстрый нагрев и чувствительный контроль температуры.Повара могут регулировать нагрев в зависимости от реакции пищи во время приготовления и / или показаний температуры.

Способ приготовления пищи выходит за рамки науки о кулинарии. Индукционная варочная панель из стеклокерамики сочетает в себе изысканный внешний вид и высокую производительность. Уникальная холодная на ощупь поверхность повышает безопасность кухни, что особенно важно для семей с детьми.

Если вы не чувствуете себя как дома без теплого света газовой плиты на кухне, настаивайте на универсальности и управляемости газовой стеклокерамической варочной панели. Газовая плита идеально подходит для жарки перца или приготовления азиатских блюд на воке. (Поскольку традиционные воки из углеродистой стали или чугуна являются ферромагнитными, они также идеально подходят для индукционного нагрева.) Стеклокерамика

Стеклянная поверхность варочной панели (газовая, электрическая или индукционная) очищается быстро и легко.В отличие от традиционных печей, здесь нет металлических конфорок или сковородок, которые нужно мыть. Просто следуйте основным правилам очистки варочной панели, и ваша стеклокерамическая плита будет выглядеть и работать долгие годы.

Очистка газовой стеклокерамической варочной панели: Очистите решетки конфорок из нержавеющей стали или чугуна, которые находятся на стеклокерамической поверхности, промыв их горячей мыльной водой. Промойте чистой водой, тщательно просушите и замените. Преимущество стеклянных варочных панелей по сравнению с традиционными газовыми плитами: стеклокерамическая поверхность и герметичные конфорки предотвращают попадание пролитой жидкости в коробку конфорок.

Очистка индукционной варочной панели: Преимущество индукционного метода приготовления в том, что нагревается только сковорода; любое тепло на стеклокерамической поверхности быстро остывает, поэтому вероятность прилипания пролитой жидкости снижается. Избегайте скольжения кастрюль и сковородок по поверхности варочной панели (это может привести к появлению царапин), и очистка будет быстрой и легкой.

Очистка газовой ИЛИ индукционной варочной панели: Ручки управления горелкой иногда можно снять для облегчения очистки. Решетки и ручки управления можно мыть в посудомоечной машине; см. инструкции производителя варочной панели по очистке.

Индукционная готовка начинается с электрического тока, циркулирующего по спиральной проволоке под стеклокерамикой. Хотя источником является электричество, тепло генерируется магнитными свойствами стали, а не пламенем или раскаленным элементом, таким как электрическая катушка.

Поскольку тепло от стеклокерамической индукционной плиты передается непосредственно в емкость для готовки, большая часть его (от 85 до 90 процентов) остается в посуде.На кухню выделяется меньше тепла по сравнению с традиционными газовыми или электрическими плитами, что снижает необходимость использования вытяжки и кондиционирования воздуха.

Стеклокерамическая газовая варочная панель использует узел горелки, прикрепленный к газовому клапану, который подключен к основной газовой линии. Клапан открывается, когда вы запускаете печь, газ поступает внутрь и соединяется с кислородом, образуя горючую смесь. Газовые горелки работают на природном газе или пропане.

Хотя газовая варочная панель менее энергоэффективна, чем индукционная (более высокий процент тепла, выделяемого газовой варочной панелью, может улетучиваться в воздух вокруг сковороды), и то, и другое позволяет экономить электроэнергию за счет немедленной остановки и начала нагрева.

Какой метод приготовления стоит меньше и экономит больше энергии? Ответ сложен. Цены на электроэнергию и газ зависят от страны и местности.Наличие моделей и инвентаря для выставочных залов также отличается от региона к региону. Вы также захотите принять во внимание более высокую первоначальную стоимость индукционной варочной панели и потребность в ферромагнитной посуде для приготовления пищи.

В недавней статье, опубликованной в Scientific American, говорится, что сосредоточение внимания на методах приготовления пищи на самом деле не лучший способ сэкономить электроэнергию, поскольку кухонные приборы, как правило, не являются основным конечным потребителем энергии в домах в США. (Варочные панели, плиты и духовые шкафы не имеют маркировки в США.Департамент энергетики Energy Star ^Ⓡ.)

Ожидается, что производство индукционных варочных панелей будет самым быстрым. Рынок индукционных варочных панелей в последние годы набирает обороты. Популярность полезных для здоровья методов приготовления пищи, а также энергосберегающих и экономящих время устройств для приготовления пищи способствует росту.

Во всем мире на долю Франции приходится самая большая доля бытовых стеклокерамических индукционных варочных панелей в Европе, при этом Япония лидирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рынок также растет в таких странах, как Индия, Китай и Австралия.

Очевидно, что ряд факторов повлияет на ваше решение о покупке стеклокерамической газовой или индукционной варочной панели. Чтобы узнать больше о стеклокерамике EuroKera, плюсах и минусах различных методов приготовления или для вдохновения в дизайне, мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт или связаться с нами для получения дополнительной информации.

Индукционная готовка может напугать домашних поваров, но ее популярность быстро растет, поскольку она намного эффективнее, чем газовая или электрическая. Каждая кухня уникальна — мы часто собираем посуду, инструменты и посуду с течением времени, поэтому в наших коллекциях есть ассортимент продуктов, изготовленных из множества материалов. Из-за разнообразия продуктов для приготовления пищи, которые мы используем ежедневно, все домашние повара сталкиваются с загадкой, какой тип кухонных инструментов использовать с той варочной панелью, которая есть на их кухне.В этой статье мы объясняем, как работают индукционные плиты, чтобы вы могли сэкономить время и деньги, необходимые для пополнения своей коллекции посуды или инструментов.

Индукционная готовка — это процесс нагрева посуды с помощью магнитной индукции. Традиционные газовые и электрические плиты вместо этого используют теплопроводность от открытого пламени или электрического нагревательного элемента для нагрева посуды, что может привести к передаче лучистой энергии в пищу, которую вы готовите.Индукционная горелка использует электромагнитную энергию для прямого нагрева кастрюль и сковородок. Индукционные горелки имеют керамическую пластину с электромагнитной катушкой под ней. Как только горелка включается, электрический ток проходит через катушку и создает колеблющееся магнитное поле, но не нагревает саму горелку. Когда вы кладете на конфорку утюг или сковороду из нержавеющей стали, магнитное поле индуцирует меньшие электрические токи в металлической конструкции сковороды. Большая часть энергии, производимой этими небольшими токами, преобразуется в тепло.Такое локализованное тепло позволяет кипятить воду или готовить пищу вдвое быстрее, чем это требуется на стандартной газовой или электрической плите. Индукционные варочные панели также охлаждаются быстрее, чем обычные конфорки.

Определить, совместима ли ваша посуда с индукционной варочной панелью, может быть сложно, но это краткое руководство должно вам помочь. Посуда из нержавеющей стали может сбивать с толку большинство домашних поваров, поскольку ее индукционная совместимость зависит от того, сколько никеля содержится в нержавеющей стали.Никель блокирует магнитное поле. Посуда из чугуна и эмалированного чугуна также совместима и безопасна для использования с индукционными плитами. Алюминиевую, керамическую, медную и стеклянную посуду нельзя использовать в индукционных духовках. Чистая керамическая посуда Xtrema не содержит ферромагнетиков или железа, поэтому ее следует использовать только на газовой, электрической или стеклянной плите.

Ищете ли вы новую варочную панель или обсуждаете, стоит ли инвестировать в керамическую посуду для существующей плиты, мы надеемся, что это руководство предоставит вам информацию, необходимую для уверенных покупок.Свяжитесь с нами сегодня, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу керамической посуды.

Варочные панели — отличное дополнение к кухне любого размера и предлагают универсальные кухонные гарнитуры. Если вы хотите добавить варочную панель к столешнице острова или у вас есть встроенная духовка и вам нужно другое решение для приготовления пищи, варочные панели станут идеальным дополнением к вашей кухне.

При выборе варочной панели у вас есть три основных варианта на выбор: газовая, электрическая и индукционная.Прочтите ниже, чтобы узнать разницу между ними и определить, что лучше всего подходит для вашей кухни и образа жизни.

Газовые варочные панели разогревают пищу пламенем. Эти варочные панели обеспечивают быстрый нагрев и исключительный контроль, позволяя быстро переключаться с сильного на слабый. Пламя также позволяет легко определить уровень тепла.

Подумайте о покупке газовой варочной панели с герметичными газовыми конфорками, которые предотвращают попадание пищи под конфорку и упрощают уборку.Сплошные решетки позволяют легко перемещать тяжелые кастрюли и сковороды по варочной панели. Для дополнительной безопасности ищите варочные панели с защитой от пропадания пламени, которые обеспечивают автоматическое повторное зажигание, если пламя случайно погаснет, и автоматическое отключение для предотвращения утечки газа.

Некоторые газовые варочные панели также имеют конструкцию с нисходящим потоком, в которой вентилятор работает, чтобы вытягивать дым и запахи из вашей кухни. Варочные панели с нисходящим потоком исключают необходимость в приобретении вытяжного шкафа и идеально подходят для островной установки.

Smoothtop : Эти варочные панели имеют излучающие элементы, похожие на змеевики, установленные под гладкой, легко очищаемой стеклянной поверхностью. Элементы с гладким верхом нагреваются равномерно и быстро. Они также обеспечивают гладкий интегрированный вид.

Покупая электрическую варочную панель, следует помнить о нескольких важных особенностях, которые сделают приготовление пищи простым. Двухэлементные конфорки имеют внутреннее кольцо для посуды меньшего размера и внешнее кольцо для посуды большего размера.Элементы перемычки — это дополнительный элемент между двумя основными элементами, который может быть активным для создания длинной поверхности для посуды, такой как сковороды. В целях безопасности ищите световые индикаторы горячей поверхности, которые сообщают вам, что поверхность варочной панели все еще горячая, даже если она выключена.

Индукционные варочные панели — это разновидность электрических варочных панелей. Эти варочные панели имеют электромагнитные катушки под поверхностью стеклокерамики и передают энергию непосредственно металлическим предметам.При прямом нагреве посуды приготовление пищи происходит намного быстрее, при этом варочная панель не становится горячей на ощупь. Благодаря индукции вы можете наслаждаться точным и равномерным приготовлением.

В отличие от других электрических варочных панелей, для индукционных варочных панелей можно использовать только индукционную посуду. Вы можете легко найти и купить посуду, готовую к индукционной работе. Кроме того, если ко дну кастрюли или сковороды прилипнет магнит, эта посуда будет работать с индукционной варочной панелью. Поскольку индукционные варочные панели нагревают только ту область, которая соприкасается с посудой, они являются более безопасным вариантом для загруженных домов.

AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalmBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongo, Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерских IslandsFijiFinlandFranceFrance , Метрополитен, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Южные и Антарктические земли Франции, Габон, Гамбия, Сектор Газа и Западный берег, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуаделупа, Гуам, Гуам. atemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthelemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСао-Томеан d PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited KingdomUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUSAUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin IslandsWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Представьте себе: вы ставите большую кастрюлю с водой на плиту, и всего через несколько минут вода закипает.Это волшебство индукционной варочной панели. По сравнению с обычными газовыми и электрическими плитами индукционные варочные панели могут похвастаться повышенной, даже революционной, скоростью. Но дело не только в силе; индукционные варочные панели также отличаются высокой точностью. Другими словами, при повороте шкалы вверх или вниз нет задержки; технология немедленно реагирует на ваши настройки и поддерживает без отклонений желаемую температуру. Хотя индукционное приготовление пищи существует уже несколько десятилетий, в последние несколько лет оно действительно начало набирать обороты, став жизнеспособной альтернативой обычным нагревательным приборам, на которых мы все выросли.Даже в этом случае индукционные варочные панели составляют менее 10 процентов рынка в Соединенных Штатах, и остается большая путаница в отношении того, как работает эта технология и что она предлагает домашним поварам.

The Science
В отличие от любых кухонных плит, которые вы, вероятно, использовали раньше, индукционная варочная панель не излучает тепло. Скорее, его горелки — это, по сути, электромагниты, которые передают энергию посуде. Эта энергия, в свою очередь, заставляет посуду и пищу в ней нагреваться.Таким образом, даже когда в кастрюле с водой сильно кипит вода, сама варочная панель остается относительно холодной. Если она вообще нагревается, то это только потому, что горячая кастрюля находится прямо над поверхностью индукционной варочной панели в течение длительного периода времени.

Преимущества
Индукционное приготовление пищи — это быстро, быстро и точно, и по этим причинам многие профессиональные повара приняли эту технологию. Но даже для среднего домовладельца есть по крайней мере несколько преимуществ, которые следует учитывать помимо приготовления еды.Например, поскольку нет горячих поверхностей (кроме тех, которые находятся непосредственно под активными кастрюлями и сковородками), индукционные варочные панели являются безопасным вариантом в домах с детьми. Кроме того, гладкую стеклокерамическую поверхность индукционной варочной панели очень легко чистить, без решеток, поддонов или неудобных щелей для сбора крошек или брызг. А поскольку варочная панель не нагревается, разливы не пригорают и не накапливаются — они удаляются сразу же, и мыть их не нужно.

Энергоэффективность
По данным Министерства энергетики, обычная электрическая или газовая плита не может передавать около 60 процентов потребляемой энергии.Индукционные варочные панели почти в два раза эффективнее. Хотя это, безусловно, правда, что — по сравнению, скажем, с нагревом и охлаждением — приготовление пищи составляет лишь небольшое количество энергии, используемой в среднем доме, многим нравится тот факт, что индукционные варочные панели экономят энергию, готовя быстрее, и что они тратят минимум энергия в процессе этого.

Минусы
Приготовление на индукционной плите требует некоторого привыкания, а некоторые методы приготовления просто не работают. Любая техника, требующая открытого огня — например, жарка на гриле или даже поджаривание — невозможна при индукционном приготовлении.Также существует вероятность, что вам придется заменить часть или даже всю немагнитную посуду. Чугун, эмаль и нержавеющая сталь часто подходят, но не медь, стекло, керамика и алюминий. В случае сомнений прикоснитесь магнитом ко дну кастрюли или сковороды. Если он прижился, значит, вы в деле. В противном случае посуда, к сожалению, не подойдет.

И последний недостаток: хотя индукционные варочные панели в последнее время снизились в цене, они все еще могут быть довольно дорогими (хотя есть и бюджетные варианты).С другой стороны, для тех, кто очарован магией индукционного приготовления, стоимость может быть вторичной по сравнению со многими преимуществами в плане производительности и образа жизни.

Гладкие варочные панели становятся все более распространенными в новых домах, и домовладельцы предпочитают устанавливать их при реконструкции. Эти варочные панели бывают излучающими или индукционными, что просто определяет, как они нагреваются. Среди этих двух типов наиболее выделяются излучающие горелки.Однако все большую популярность приобретают индукционные плиты. Давайте сравним, как они работают, а затем рассмотрим характеристики каждого из них.

Приготовление с использованием лучистого тепла — это более физический процесс. От конфорок до блюд требуется теплопередача между всеми компонентами. Лучистые варочные панели нагреваются за счет пропускания электричества через нагревательные элементы под гладкой керамической поверхностью. Эти элементы излучают тепло, не нагревая при этом окружающий воздух.Затем тепло распространяется волнами через керамическую крышку к посуде. Это традиционный процесс нагрева и приготовления пищи, к которому привыкло большинство из нас.

Варочные панели излучающего тепла известны относительной простотой очистки мягкими моющими средствами или пастой, разработанной для керамических варочных панелей. Многие из них поставляются с конфорками разного размера для приспособления к разным размерам сковород. Некоторые могут даже определять размер панорамирования и автоматически настраивать его. Вы обнаружите, что излучающие типы обычно дешевле, чем их индуктивные аналоги.После выключения горелки они продолжают излучать тепло в течение короткого времени и становятся менее эффективными из-за потерь тепла.

Индукционный режим варочной панели работает в два этапа. Сначала медные катушки или горелки заставляют генерировать электромагнитное поле. Это поле не нагревается. Проще говоря, катушки «возбуждают» кастрюлю, заставляя ее нагреваться.

Иногда бывает сложно подобрать компьютерный стол в магазине под свои потребности, поэтому я советую вам сделать его своими руками. Это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Данная конструкция- компьютерный стол для ноутбука позволяет разместить на нем сам ноутбук на столе, клавиатуру с мышкой на выдвижной полке и принтер на самой верхней полке. При желании вы можете предусмотреть полочки под диски, отсек под системный блок и т.д. Вот чертеж- эскиз компьютерного стола (размеры даны в см):

На всех рейках (широких и узких) просверливаются отверстия для того, чтобы прикрутить к каждой рейке боковину (они сверлятся перпендикулярно)и рядом сверлим отверстия под углом, чтобы прикрутить саморез к верхней столешнице. К нижней части широкой рейки прикручиваем выдвижной механизм для столешницы. Далее прикручиваем сами рейки к боковинам. Широкие посередине, а узкие на верхней части, отступив от верха боковины на толщину верхней полки.
Теперь надо сделать столешницу из мебельного щита по размерам:

Верхнюю полку прикручиваем по тому же принципу, как и столешницу под монитор.
В заключение для прочности сзади стола прикручивается рейка с целью ликвидировать боковой шат тоже через косые отверстия на саморезы и клей:

Возможно, в будущем весь компьютер будет состоять из монитора толщиной в тетрадный листок, а управляться силой мысли. Но сегодня это вполне весомый компонент интерьера, занимающий немало места в комнате. И если у него нет своего места, то дорогостоящий агрегат постоянно находится под угрозой. Его запросто столкнут на пол, обольют супом, испортят разъемы. Но не спешите хвататься за кошелек и бежать в мебельный магазин. Сегодня мы рассмотрим возможность сделать угловой компьютерный стол своими руками.

Чем хороша мебель, созданная собственноручно, так это соответствием площади и обстановке отдельно взятой квартиры. Мы можем уменьшить или увеличить размеры деталей, изменить отделку и цвет. Компактный угловой стол, сделанный с учетом размеров компьютера, позволит более рационально организовать жилое пространство.

Для начала определимся с материалом для стола. Лучше всего взять плиту МДФ толщиной 16 мм. Она подойдет для всех деталей, кроме опорных элементов для подставки под монитор, а также опор для полозьев под выдвижные ящики стола. Для них используется древесина твердых пород – ясень, дуб, бук.

Измерив пространство, в котором будет помещаться наш предмет мебели, подгоняем к нему параметры – длину, ширину, глубину стола. В соответствии с этим делаем чертеж и деталировку изделия. Раскрой плиты МДФ заказываем по месту покупки, предоставив специалистам свой эскиз с указанными размерами.

Прикручиваем к боковым поверхностям направляющие для выдвижного ящика и внутренних полок. Собираем боковые модули на шкантах, для лучшего результата добавляя в гнезда клей. Соединения можно усилить, вклеив в сопряжения углов деревянные планки.

Боковые спилы выдвижных полок оклеиваем кромочной лентой, накладывая ее на срез и проглаживая через бумагу горячим утюгом. Без бумаги повышается возможность перегрева кромки, вследствие чего появляются пузыри. Если кромка широковата, после приклеивания срезаем лишнее острым ножом. Чтобы не повредить при этом поверхность плиты, подкладываем кусок тонкого картона.

Устанавливаем тумбы на перевернутую столешницу. Соединяем их между собой двумя ребрами жесткости, привернув их на шурупы. В зазор между ребрами жесткости в дальнейшем будут убираться кабели. Присоединяем к тумбам нижние цоколи.

Стол практически готов. Берем в руки валик и кисти. Цвет нового предмета мебели должен соответствовать общему дизайну комнаты. Плита МДФ хорошо поддается отделке. Если сначала загрунтовать поверхность, лакокрасочное покрытие стола будет выглядеть идеально.

Столы являются важными элементами в любом доме, причем они могут быть созданы из разных материалов, а также могут обладать разнообразными параметрами. Отличным решением считается выбор деревянного стола, поскольку он является экологически чистым, красивым, долговечным изделием. Можно даже сделать стол своими руками из дерева, который будет вписываться в интерьер. Его можно расположить в квартире или на даче. Он может обладать разными формами, размерами, но сделанный своими руками элемент будет недорогим, полностью соответствующим запросам владельцев. При желании допускается создать полноценную кухню своими руками, которая будет обладать такими же параметрами, что и другие предметы интерьера. Однако перед тем как сделать деревянный стол, важно тщательно изучить чертеж стола, чтобы в процессе работы не испортить применяемые материалы.

если планируется пользоваться изделием для большого количества гостей, то желательно выбирать раскладной вариант, который в собранном виде будет применяться семьей, а для большего количества друзей он раскладывается;

Конфигурация стола из дерева может быть различной, но наиболее часто люди предпочитают сделать круглый стол, поскольку он удобен и привлекателен. Однако допускается создать стол из дерева своими руками, обладающий квадратной, овальной или какой-либо другой формой. Здесь важно ориентироваться на собственные предпочтения и выбранные размеры.

одна массивная нога — данный вариант подходит только для маленьких изделий. Наиболее часто для этого выбирается стол для беседки, отличающийся небольшими размерами. Также нередко детский стол оснащается одной массивной ногой. Выполняется непременно надежная и оптимальная крестообразная обвязка, а без нее одна ножка не сможет справляться с высокими нагрузками;
две массивные ноги — они должны располагаться на оптимальном расстоянии друг о друга. Обычно они выбираются для конструкций, являющихся овальными или прямоугольными. Стол для дачи, оснащенный двумя надежными ножками очень удобен и люди, сидящие за ним, не бьются ногами о ножки. Как правило, вверху ножки являются узкими, а внизу расширяются;
письменный стол или обеденный с четырьмя ножками — данный вариант считается наиболее популярным и часто встречающимся. Сделать складной стол своими руками с четырьмя ножками проще всего. Не возникает необходимость производить сложные и специфические расчеты, а также обеспечивается устойчивость и надежность конечной конструкции. Важно сделать ножки оптимального размера и длины. Они должны быть совершенно одинаковыми, чтобы стол для дачи или кухни не перекашивался в процессе использования. Четыре ножки могут использоваться для изделий, в которых верхняя часть обладает различной необычной и сложной конфигурацией.

Для небольшой кухни подойдет изделие с размерами столешницы от 80х50 см до 120х60 см. Ширина столешницы чаще всего выбирается в диапазоне от 80 до 110 см. Что касается высоты, то оптимальной считается 70 см. Но при необходимости можно сделать ее выше или ниже на 5-10 см.

Дачный стол или конструкция для дома должны формироваться только из высококачественной древесины. От правильного выбора материала зависит долговечность изделия, срок его службы и параметры. Если выбирается стол из массива, то придется подготовиться к довольно существенным тратам, поскольку это сырье считается наиболее дорогостоящим. Однако из него возможно получить действительно высококачественную и стойкую к разным факторам воздействия конструкцию.

идеальным вариантом считается выбор дубовой древесины, поскольку она отличается повышенным показателем прочности и твердости, а также гарантируется долгий срок службы изделия, а при этом оно легко подвергается обработке, может проводиться реставрация и оно не деформируется в процессе эксплуатации.

Производство может выполняться из разных пород древесины, поэтому выбор зависит от предпочтений будущих собственников, имеющихся финансовых возможностей и опытности человека, занимающегося работой. Важно выбрать материал легкий в обработке для новичка. Неплохим выбором считается материал из среза дерева, являющийся доступным и недорогим.

Если планируется выполнять работу своими силами, необходимо тщательно изучить инструкцию, как сделать стол из дерева. Данный процесс считается несложным, причем такое изделие прекрасно подойдет для беседки из дерева, а также для дома и квартиры.

Работа должна проводиться по заранее сформированным чертежам. Создается схема, где показаны последовательные действия, следуя которым, обеспечивается достижение высокого и нужного результата. Фото разных чертежей можно посмотреть ниже, после чего выбирается оптимальный вариант, воплощающий в жизнь.

Если необходимо сделать уникальную конструкцию, то придется заниматься разработкой схемы и чертежей самостоятельно, а для этого можно пользоваться удобными электронными программами. После создания документов, распечатывается фото, постоянно использующееся в процессе работы.

После подготовки чертежей начинается непосредственная и ответственная работа, заключающаяся в формировании отдельных деталей. Деревянные столы своими руками, чертежи которых будут детальными и понятными, создаются просто и быстро.

После подготовки основных элементов собирается детский стол или письменный стол, а также журнальный стол или стол для дачи в зависимости от выбранной заранее конструкции. Если планируется сделать откидной предмет, то подготавливаются дополнительные элементы для его создания.

После подготовки всех важнейших деталей начинается создание конструкции, а сюда относится журнальный стол или какое-либо другое выбранное изделие. В единый элемент скрепляются ножки и подставка, а также прикрепляется стопор.

В каждой детали создаются отверстия, после чего обеспечивается соединение элементов болтами, что гарантирует изготовление действительно прочного крепления. Дополнительно рекомендуется места креплений фиксировать качественным клеем. Если после сборки столы немного шатаются, то желательно применять утягивающие ремни, оснащенные фиксаторами для лучшего крепления основных элементов.

Фото готового красивого и качественного изделия из древесины представлены ниже. Получить идеальный результат достаточно просто. После окончательных работ начинается обработка, заключающаяся в простых и последовательных действиях:

Если возникает необходимость соорудить светящийся стол, то он оснащается разными небольшими встраиваемыми светильниками или яркой светодиодной лентой, причем она может не только обеспечивать обычное освещение, но и цветное.

Поскольку создание конструкции выполнялось своими руками, человек приобретает основы не навыки при работе с древесиной. Если возникнет необходимость осуществлять ремонт изделия, то этот процесс не составит труда. Для этого уже будут иметься все необходимые инструменты, а также достаточно воспользоваться древесиной и специальными средствами, с помощью которых осуществляется реставрация разных деталей.

Таким образом, создание стола – это достаточно простая работа, легко выполняющаяся своими силами. Если нет идей относительно того, каким внешним видом должно обладать изделие, то может быть найдена ниже подходящая фотография. По ней последовательно выполняются все работы. Если точно следовать инструкции, грамотно подобрать качественный материал и не допускать ошибок, то гарантируется получение высококачественного, долговечного, красивого и идеального по размерам деревянного стола своими руками чертежи которого представлены ниже, прекрасно вписывающегося в интерьер или экстерьер.

Двадцать первый век на дворе, миром правят технологии. Компьютер, самая популярная техника в доме, ну, разве, после холодильника. Мы уделяем компьютеру больше времени, чем тратим на сон, что, конечно, не очень хорошо, но такова реальность. Поэтому и место, где мы проводим столько времени, должно быть, как минимум удобным.

Было бы преувеличением сказать, что сделать такой стильный компьютерный стол своими руками очень просто. Без опыта выточить радиусы кривых линий довольно сложно. Конечно, можно все упростить, и ограничится прямыми линиями, но тогда столик не будет таким стильным. Но со всем можно справиться, ведь этот стол не на заводе делали.

Совет такой, вначале необходимо распилить основание, а затем между частями вклеить специально выпиленный брусок нужного размера и тогда уже подгонять радиус. Справитесь с краями, а дальше уже ничего сложного, смотрите пошаговые фото и быстро разберетесь.

Обратите внимание на выдвижную столешницу, полозья размещены под ней, а не по бокам, так она выдерживает большую нагрузку, и не будет прогибаться. Дополнительные полочки, крепление для системного блока и отверстия для проводов можно сделать на свое усмотрение.

Рабочий стол, построенный специально для игр, позволяют комфортно проводить время, обеспечивая легкий доступ ко всему, что может понадобиться с минимальными усилиями. И пускай разработкой моделей занимаются профессиональные дизайнеры, но кто сказал, что игровой компьютерный стол нельзя сделать своими руками.

Вариант рассчитан для небольшого помещения, например, этот компьютерный столик вообще стоит во встроенном шкафу-купе. На пошаговых фото указаны размеры, но вы можете их изменить, чтобы системный блок поместился в «ножку» стола.

Такой стол хорошо подойдет для рабочего кабинета, особенно если вы храните документацию дома. Конечно, здесь нет никаких наворотов, даже выдвижной столешницы для клавиатуры, но зато просто и надежно. Конструкция простая, на пошаговых фото показано, как изготовить столешницу, ящики бюро в данном случае куплены отдельно, хотя можно и сделать своими руками.

Тяжело купить стол для компьютера по разумной цене и чтобы удовлетворял всем потребностям, автор этого фото предлагает прекрасную альтернативу – сделать красивый и недорогой компьютерный стол своими руками. Конструкция состоит из четырех частей.

Автор выбрал довольно простую конструкцию, на изготовление которой не потребуются какие-то специальные инструменты и дорогие материалы, разве что придется обратится к соседу или в мастерскую, чтобы распилить древесину.

Приобрести это изделие можно практически в любом мебельном магазине, где они представлены в широком ассортименте. Но при желании можно сделать компьютерный стол своими руками чертежи схемы можно посмотреть в подборке.

Прямые столы — классические варианты мебели. Они схожи с обычными письменными изделиями. Линейные модели этого типа подходят, когда приходится использовать компьютер для выполнения определенной работы. Его можно поместить вдоль стены или около окна.

Комбинированные модели являются совмещением первого и второго варианта стола. Эта модель считается наилучшим вариантом, но занимает большое пространство в комнате. Она имеет много дополнительных элементов, которые позволяют хранить много предметов, различных принадлежностей.

Прежде чем начинать изготовление компьютерного стола своими руками, необходимо сделать чертежи и схемы. Они помогут правильно соорудить стол для компьютера. Их можно изготовить самостоятельно или взять уже подготовленные.

Необходимые параметры будущего компьютерного стола должны быть максимально удобными для владельца этого изделия. Длина не должна быть слишком маленькой, но в то же время слишком большой размер длины мебели будет неудобен.

область для установки системного блока. Подходящим решением будет его расположение в нише, которая будет иметь размер от 22 до 25 см. Если же этот составляющий элемент будет установлен вдоль стола, то тогда понадобится места с размерами не меньше 26-30 см;
пространство для установки тумбы. Желательно этот предмет включить в конструкцию, его наличие обеспечит удобное использование этой мебели. Данный предмет освободит от приобретения дополнительной мебели для хранения различных принадлежностей для компьютера, все можно будет поместить в ящики тумбы. Для тумбы потребуется около 30-40 см, которые необходимо будет прибавить к общей длине мебели.

Если ваш рост небольшой и столом будете пользоваться только вы один, то тогда высоту нужно выполнить под свои параметры роста. Главное условие – максимальное удобство. В этих случаях параметры высоты рассчитываются согласно формуле: параметры роста*75/175 см. Если рост 1,82 см, тогда расчет будет так, 182*75/175 = 78 см.

прямоугольные элементы – это классические элементы, их можно размещать в центре стола или помещать немного в бок. Расположение этих элементов можно выбирать только на свой вкус, главное, чтобы они предоставляли наибольшее удобство использования компьютера. Подходящие параметры для подставок: размер высоты 120 мм, глубины 300 мм, длины 500 мм;
углового типа — подставки этого вида предоставляют оригинальный дизайн все конструкции, а также экономят место столешницы. Главное, при сооружении элемента этого типа необходимо обеспечить его максимальную устойчивость, чтобы монитор неожиданно не скатился с него. Размер глубины и высоты угловой подставки должен составлять 400 мм, высота должна быть 120-130 см.

Еще одним важным условием для нормального функционирования компьютера является обеспечение полки для установки системного блока. Стоит создать для этого главного составляющего элемента максимальные условия, которые обеспечат продление срока службы компьютера.

Еще один важный момент — это выбор материала, из которого будет сделан стол для компьютера. Он должен быть прочным, чтобы в дальнейшем изделие прослужило длительное время. Часто применяются листы ДСП. Это недорогой материал, но в то же время он является прочным, износостойким.

После этого можно устанавливать готовую конструкцию в подготовленное место в комнате. Не забудьте все элементы стола нужно покрыть лаком. В итоге получается полноценный стол для компьютера, который выполнен самостоятельно. Конечно, весь процесс достаточно сложный и без дополнительных знаний тут никак не обойтись.

Сборка тумбы под системный блокПодставка под системный блокПрикручиваем заднюю стенкуКрепежи для выдвижных полочекКрепим направляющиеПриклеиваем шкантыКладем столешницу чтобы шканты попали в пазыПриклеивание кромковой лентыГотовый стол

Если у вас есть стационарный компьютер, то в квартире, наряду с обязательными предметами мебельной обстановки обязательно должен присутствовать стол особой конструкции, позволяющей размещать на нем полный комплект оборудования персонального ПК.

Причем очень часто приобрести уже готовый к использованию стол не всегда удается, поскольку многие из предлагаемых моделей просто не вписываются в обстановку конкретной квартиры. Самым простым выходом из сложившейся ситуации является самостоятельная сборка стола для ПК, изготовленного с учетом особенностей отведенного для него помещения.

Первое из этих требований означает создание условий, обеспечивающих удобство пользования компьютерным окружением (мышкой, клавиатурой, системным блоком и монитором). Возможность их реализации должна быть предусмотрена самой конструкцией будущего изделия.

Что касается выбора места под компьютерный стол, то здесь в первую очередь должна учитываться защищенность экрана дисплея от прямого солнечного излучения, которое может привести к выгоранию (выцветанию) его ячеек, да и работать при таком освещении весьма неудобно. Вот почему располагать подставку с дисплеем, входящую в состав изделия, следует таким образом, чтобы свет от солнца не падал на него напрямую, независимо от ориентации окон в помещении.

Наиболее удобным считается вариант западного или северо-западного расположения окон в комнате, отводимой под ПК. Выбор конкретного варианта рабочего стола (угловой, прямой или комбинированный) зависит от ряда факторов, которые будут рассмотрены нами далее.

Особенностью угловых конструкций, занимающих минимум места в помещении, является ее компактность и возможность органично вписаться в ограниченные по площади пространства. К тому же такие столы дешевле по суммарным материальным затратам и проще в изготовлении, чем все другие модели и поэтому без труда могут быть изготовлены даже новичком в слесарном деле.

Дефицит полезной площади в такой конструкции может быть компенсирован увеличением ее этажности, т.е. за счет изготовления дополнительной выдвигающейся панели под клавиатуру и отдельной полки под колонки. В упрощенном варианте такого изделия системный блок устанавливается непосредственно на полу помещения (под тумбой стола).

Отличие прямого компьютерного стола от обычного письменного заключается в том, что отдельные его размеры и формы подогнаны под требования эргономики. К тому же при организации его свободного пространства вы можете выбирать любую удобную для вас глубину зонирования.

Иными словами, такая конструкция позволяет реализовать самые различные варианты расположения оборудования, начиная от отведения отдельного места под дисплей на столешнице и кончая сложной многоуровневой организацией, позволяющей размещать все необходимое для профессиональной работы.

Материалов для изготовления такого стол потребуется примерно вдвое больше, чем для обустройства угловой конструкции. Помимо этого его самостоятельная сборка потребует от исполнителя владения навыками столярных работ, связанными с обработкой различных видов древесного материала.

Кроме того, для предварительной распиловки этих элементов, производимой непосредственно перед их сборкой, вам потребуется специальный режущий инструмент (электрический лобзик или ручная фреза, используемая для выбирания фигурных пазов).

После того как несущий каркас стола собран – можно будет переходить к монтажу промежуточных перегородок, посредством которых оформляется несколько рабочих отделений (под системный блок, клавиатуру, а также для размещения литературы, документов и т.п.).

Для повышения прочности конструкции и удобства ее сборки отдельные точки крепления могут быть усилены путем предварительной их обработки специальным клеевым составом. При этом клей может наноситься как в зону вкручивания самореза (непосредственно в отверстие), так и на контактные участки стыкуемых заготовок.

При вворачивании саморезов шуруповерт должен работать в режиме низких оборотов; при этом важно не переусердствовать с затягиванием крепления (вот почему для этих целей удобнее всего использовать специальные модели устройств, оснащенные так называемыми трещотками).

Монтаж выдвигающейся панели под клавиатуру начинается с закрепления на соседних боковых стойках металлических профилей, используемых в качестве направляющих. (Они устанавливаются, как правило, примерно на 20 см ниже уровня столешницы).

Он сообщает свежие новости, дает необходимую информацию, обеспечивает связь с бизнес-партнерами, развлекает, обучает, предоставляет работу и выполняет ее. Появилась обширная группа людей, проводящих за компьютером большую часть своего времени.

Активно привлекаются удаленные работники, не нуждающиеся в физическом присутствии в офисе, имеющие все возможности выполнять свою работу, не выходя из дома. Для них рабочим местом является компьютерный стол. Важность правильно организованного и оборудованного рабочего места несомненна, но возможность создать его имеется не у всех.

Причина кроется в отсутствии подходящего стола, позволяющего разместить все необходимые для работы принадлежности в удобном для себя порядке. Зачастую пользователей не устраивают размеры или конфигурация, не вписывающиеся в интерьер комнаты. Длительные поиски отнимают массу времени и усилий, не гарантируя положительного результата.

Люди, умеющие обращаться с инструментами и материалами, в таких случаях начинают задумываться, как сделать компьютерный стол своими руками, создать оптимальный для себя вариант. Процедура не самая сложная, но некоторые познания и навыки для ее реализации потребуются. Рассмотрим вопрос по порядку.

Компьютер представляет собой комплекс из нескольких элементов, каждый из которых необходимо разместить в определенном порядке или на своем месте. Нужны свои площадки для системного блока, монитора, рабочая плоскость под клавиатуру и мышь.

В зависимости от потребностей и возможностей помещения могут быть использованы небольшие плоскости с двумя-тремя дополнительными площадками, или крупные комплекты, объединяющие стеллажи для рабочих материалов, навесные полки и прочие полезные и удобные для пользователя элементы.

Также обычно присутствуют выдвижные ящики и закрытые тумбы, что объединяет компьютерные столы с письменными. Конфигурация компьютерного стола направлена на обеспечение максимального удобства пользования, возможности иметь доступ к любой точке рабочего пространства без лишних передвижений или перемещений, отвлекающих от занятий.

Перечисленные требования относятся к общим, относящимся ко всем видам и конструкционным типам столов. Для людей различных профессий, осуществляющих деятельность того или иного вида, могут потребоваться какие-либо дополнительные элементы или функции. Например, могут быть необходимы специальные плоскости под установку приборов, оборудования, размещения схем, чертежей и т. д.

Поэтому, планируя самостоятельное изготовление компьютерного стола, следует тщательно продумать его конфигурацию и состав рабочих поверхностей, количество емкостей и полок, выдвижных ящиков и плоскостей. Обеспечить собственные требования — значит, создать наиболее подходящий для себя стол, который невозможно найти в готовом виде.

Вариантов очень много, причем, они могут сочетать в себе черты двух или трех указанных групп. Никаких ограничений, кроме личных предпочтений и возможностей, не имеется. Люди с развитыми художественными или креативными способностями создают эксклюзивные, уникальные образцы столов, изготовленных на базе различных механизмов, устройств, предметов.

Многие применяют нестандартные способы окраски или оклейки поверхностей, применяют разные варианты конструкции и т.д. Такие экземпляры создаются на любителя, но многие из них весьма привлекательны внешне и способны украсить комнату.

Как вариант, можно использовать ламинированную МДФ. Она по своим свойствам близка к ЛДСП, но имеет меньшую фракцию наполнителя, благодаря чему менее хрупкая и не настолько склонна к расслоению при завинчивании крепежных элементов. Принципы олбработки и сборки этих материалов практически аналогичны.

Некоторые мастера предпочитают более жесткие, прочные конструкции. Они используют металлические детали, способные выдерживать значительные нагрузки. При этом, металлическим чаще всего делается только каркас стола, рабочие поверхности изготавливают из листовых материалов (ЛДСП, ЛМДФ, столешница для кухонных гарнитуров, фанера и т.д.).

Для того, чтобы изготовить компьютерный стол своими руками из металла, надо иметь некоторый навык работы с материалом, соответствующие инструменты. В качестве каркаса используются стальные трубы круглого или прямоугольного сечения, хромированные или необработанные (нуждающиеся в покраске).

Наиболее трудоемкий вариант — компьютерный стол своими руками из дерева. Работа с древесиной проще, чем с металлом, но для создания готового изделия требуется большое количество инструментов, материалов, расходников.

Понадобится резка, шлифовка, строгальные и отделочные работы и прочие промежуточные операции. В домашних условиях выполнять эти операции можно, но для членов семьи такие действия могут оказаться достаточно серьезным испытанием.

Кроме того, отделочные работы предполагают использование лакокрасочных материалов, выделяющих немалое количество летучих компонентов с резким запахом, вредных для здоровья. Компьютерный стол из массива дерева обойдется довольно дорого, поскольку понадобится приобрести много дорогостоящих материалов, инструментов, расходников.

Перед началом работ следует создать рабочий чертеж, проект стола. Это необходимо для того, чтобы полностью представить себе порядок сборки, подсчитать количество материалов, фурнитуры, окончательно отработать дизайн, конфигурацию стола.

Начинать разработку проекта надо с общих параметров — определиться со стилистикой, решить, какая величина или форма стола подойдет к существующему интерьеру или размеру комнаты, выбрать оптимальный цвет, материал, прочие характеристики.

Затем необходимо решить вопрос со столешницей — размер, форма, материал, одна или несколько. Этот момент важен потому, что столешницу не всегда делают из того же материала, что и стенки тумб и прочие вертикальные плоскости.

Важно! При отсутствии опыта или навыков, можно использовать одну из программ-проектировщиков, таких как «Базис-мебельщик» или подобной. Программы несложные, гарантируют от ошибок в расчетах размеров или фурнитуры, определяют точки разметки, прочие важные узлы. По окончании работы готовый чертеж можно распечатать, получить его в бумажном варианте.

Сборка производится по данным рабочего чертежа. Согласно его спецификации в нужном количестве изготавливаются составные части, обрабатываются необходимым образом, после чего стол собирается и устанавливается на отведенное место. Такова общая схема изготовления компьютерного стола. Более конкретно сборку стола можно рассматривать только применительно к определенному материалу.

Засверлиться по всем нужным точкам для возможности сборки, установки фурнитуры и дверных петель. Этот пункт самый ответственный, требует точности, аккуратности. Рекомендуется не пожалеть времени на то, чтобы заранее изготовить шаблон, обеспечивающий точность установки элементов, сверления отверстий.

Полностью металлические столы обычно не делают, используют лишь металлический каркас. Как вариант, создается основание из металлических ножек и металлических трубок прямоугольного сечения. Рабочие поверхности чаще всего из ЛДСП, в последнее время стали популярны столешницы от кухонных гарнитуров.

При отсутствии сварочного аппарата могут использоваться болтовые соединения, но такой вариант менее аккуратен, не дает достаточной компактности соединений. В зависимости от проекта, собирается либо каркас стола, либо полный каркас стола, стеллажей.

Готовый каркас устанавливается на место, на него крепятся рабочие поверхности, полки, стенки, прочие элементы облицовки. Обычно конструкции такого рода не имеют большого числа закрытых тумб, выдвижных ящиков, прочих дополнительных элементов. Используется именно ажурная, легкая на вид конструкция, свободная от лишних плоскостей. Стол такого типа хорошо смотрится в интерьере стиля «Hi Tech».

Работа с древесиной требует наличия большого количества станков и оборудования. Обработка деревянных деталей — шумное, весьма пыльное занятие, поэтому рекомендуется в домашних условиях производить только окончательную сборку или отделку. Все основные операции лучше всего выполнять в специализированной мастерской, так можно добиться наилучших результатов.

Самостоятельное изготовление компьютерного стола производится при необходимости получить определенную форму, размер или конфигурацию. Браться за создание обычных моделей нерационально, так как проще купить готовый образец, не расходуя время попусту.

Компьютерный стол сегодня есть практически в каждом доме – это неоспоримый факт. В этом нет ничего удивительного, ведь компьютер уже давно не считается роскошью и современный человек проводит за ним немало времени. Следовательно, стол, на котором располагается компьютер, должен быть максимально удобным.

Вопрос «как сделать компьютерный стол своими руками» может звучать пугающе для людей, у которых нет опыта. На самом деле ничего сложного данный процесс не представляет. Первым делом нужно правильно его организовать. Для этого нужно:

Определить список элементов, которые будут располагаться на столе – от этого напрямую зависит его размер и конструкция. Стандартный набор – монитор, мышь, клавиатура и системный блок. Дополнительно на столе могут располагаться колонки, микрофон, принтер и т.д.

Определить размеры будущего стола. Маленький компьютерный стол является аккуратным, но он скорее подойдет для провождения времени в Интернете. А вот для работы лучше отдать предпочтение более солидным размерам стола.

Определившись с предпочтениями, нужно сделать эскиз будущего компьютерного стола. Особыми художественными навыками обладать для этого вовсе не обязательно. Главное продумать все детали и придать рисунку завершенный вид.

По готовому эскизу уже можно создать детализованный чертеж, с указанием конкретных размеров. Если это задание кажется невыполнимым, можно использовать уже готовые чертежи компьютерных столов, найденных в Интернете, усовершенствовав их согласно своим пожеланиям.

Крепежные материалы, да и основной материал лучше брать с небольшим запасом, так как во время сборки может возникнуть необходимость укрепить стол дополнительно. Экономить на качестве материалов также не стоит, здесь важно выбрать оптимальное соотношение цены и качества.

Можно сделать изделие необходимой длины, ширины и высоты, которое идеально подойдет под конкретную комнату. Фабричная мебель обычно имеет стандартные размеры, размещение которых часто вызывает затруднения. Изготовление мебели по размерам заказчика – удовольствие не из дешевых.

Компьютерный стол, сделанный своими руками, получится дешевле, нежели приобретение готового предмета мебели. В стоимость фабричного стола включена не только цена расходных материалов, а и заработная плата рабочих, аренда помещения, наценка магазина и множество иных факторов.

Самостоятельный подбор фурнитуры и деталей для сборки стола. Достаточно часто производители мебели экономят на этих мелочах, что в результате плачевно сказывается на качестве готового стола. Иногда качество настолько плохое, что это видно по фото компьютерного стола даже неопытному человеку.

На первый взгляд самостоятельное изготовление компьютерного стола может показаться невыполнимой задачей. Но этот процесс очень увлекательный и творческий, так что вполне вероятно, что даже небольшой компьютерный стол, сделанный своими руками, может стать стимулом для создания другой, более сложной и замысловатой мебели.

Всем привет! Некоторое время назад я загорелся идеей компьютерного стола, который устраивал бы меня во всем. Наконец настал тот день, когда отражение моего компьютера заблестело в его полированной поверхности. О том, как его делали и что из этого получилось, я и хочу рассказать Вам! Вас ждет много фотографий.

Не буду много повторяться, поэтому если обобщить, то я хотел удобный красивый качественный прочный относительно компактный и при этом мобильный компьютерный стол. Так родилась идея, которую можно увидеть на первой картинке в шапке.

Как я уже писал раньше, изначально я собирался делать этот стол сам, так как люблю работать руками и имею кое-какой опыт создания собственной мебели, но взвесив свои силы, решил, что это будет слишком сложно для меня — очень много точных размеров и много мест, где чуть-чуть накосячив можно запороть всю идею.

Поэтому реализацией занимались друзья, которые на этом специализируются при моем непосредственном участии. На первых же этапах я понял, что это было очень разумным решением потому, что последовательность действий и подход профессионала оказались совсем иными, чем я себе это представлял. Особенно с внутренними радиусами… но обо все по порядку.

Самое интересное началось с внутренними радиусами. Вот этими:Как я себе это представлял: берем, грубо говоря, плинтус, вытачиваем в нем нужный радиус и вклеиваем его в углы. Все. Но тут кроется несколько нюансов. Во-первых очень трудно вытачить нужный радиус на тонком деревянном бруске.

Во-вторых очень трудно подогнать нужный радиус, чтобы он по всей длине идеально встал в этот угол. И в-третьих: если удалось справиться с первыми двумя пунктами, то края у бруска будут очень тонкими и ломкими, что скорее всего выльется в «обкусанные» и «рваные» края снаружи этого радиуса.

Поэтому у мастеров это делается так: основание распиливается, между частями вклеивается высокий подготовленный брусок и уже после этого «на месте» подгоняется нужный радиус. Нижний готов.Аналогичным образом поступаем с верхним радиусом. Клеим, подгоняем.Параллельно подготавливаем все остальные части стола.Склеиваем это все воедино:Здесь уже почти завершенный стол.

Наверху лежит будущая выдвижная столешница под клавиатуру с мышкой. Тоже, разумеется, деревянная.На финишной прямой перед покраской:Что же в итоге? Перейду без лишних пауз.А это он, вымученный.С этого момента расскажу чуть подробнее. В прошлом посте очень много обсуждали, как лучше реализовать стопорные механизмы.

Решение, как всегда, оказалось очень простым: по аналогии со строительной техникой в пол выкручивается две ножки с резинками внизу и намертво фиксируют стол на месте. На этих же фотографиях хорошо видно серый выкрашенный контур. Я его задумывал не только как декоративный элемент, но и для того, чтобы скрыть швы и стыки.

Краска наносилась из пульверизатора, поэтому контур получился очень плотный и ровный, на ощупь похож на пластик. Не хочу себя нахваливать, но замечу только, что вживую такое сочетание дерева и крашенного контура оказалось даже интереснее, чем в проекте. Стол выглядит очень современно, особенно это уместно в концепции Компьютерного стола.

Здесь: полка для ups и отверстия для прокладки проводов.Они встретились!Для системного блока решил предусмотреть дополнительное крепление. Все-таки стол на колесах, мало ли что… К сожалению немного не рассчитал длину болта, но идея думаю понятна.А основание крепления для системного блока очень удобно использовать для укорачивания проводов.

Так ничего лишнего не мешается ни под ногами, ни попадет под колеса.UPS. На этой же фотографии видно стопоры выдвижной столешницы. К слову она получилось очень удобной и широкой. Удалось выиграть немного дополнительного пространства благодаря рельсам, расположенным не по бокам от нее, как это делают производители большинства компьютерных столов, а под столешницей.

Выдвигается довольно далеко и при этом не прогибается.Еще решил сделать небольшую нарезочку для того, чтобы продемонстрировать всю прелесть его мобильных свойств. Отмечу, что чтобы их прочувствовать не обязательно возить стол из комнаты в комнату, удобно даже просто его откатить от стенки, чтобы воткнуть, скажем, провода.

Или переставить его в угол подальше, когда пришли гости и нужно поставить большой стол. А еще у меня нет телевизора, поэтому очень удобно пододвинуть его ближе к дивану… в общем, сценариев масса, когда это может пригодиться.

Вообще я долго думал и набрел на несколько идей для более массивного стола в похожем дизайне, который наверное, понравился бы противникам выдвижных полок, но лично для себя считаю их очень удобным решением особенно в условиях небольших городских квартир. Громоздких конструкций городить не хочу, иначе рассинхрон с идей мобильности, поэтому чуть позже хочу дополнить стол какой-то такой полочкой:

Если есть большое желание, то можно сделать вот такой симпатичный компьютерный стол самому из 20-ти миллиметровой фанеры. Тумбочки для стола купили уже готовые, но, все равно, вся работа обошлась намного дешевле стола, который продается в магазине.
Для столешницы и опорного уголка мы приобрели в магазине отделочных материалов лист фанеры толщиной 20 мм и размера 1220х2440 мм.

1. — Правая и левая части столешницы вычерчиваются центрально-симметрично. Линия, разделяющая их проведена под углом 45 градусов к горизонтали.
2. — две вертикальные детали опорного уголка.
3. — две горизонтальные детали опорного уголка.

Всем привет! В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим, как сделать полезную и практичную самоделку, а именно компьютерный стол. Данный стол будет надежнее и солиднее выглядеть, чем его дешевые магазинные аналоги из прессованных опилок. Почему идет сравнение именно с дешёвыми столами? А все, потому что бюджет данной сборки будет совсем не велик и сравним с самыми дешёвыми заводскими аналогами. Также данная статья будет очень полезна тем, кто любит выделяться и иметь эксклюзивные вещи. Да и просто всегда приятно похвастаться перед гостями, вещью сделанной своими руками. Ну чтож, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

И так, для изготовления данного компьютерного стола понадобится:
— ФСФ фанера толщиной 18 мм (самый оптимальный вариант, для того чтобы сохранить легкость стола).
— Металлическая квадратная труба
— Металлические пластины 4 шт.

Из инструментов также понадобится:
— Циркулярная пила.
— Дрель и/или шуруповерт.
— Корончатое сверло
— Обыкновенные свёрла
— Зинковочные свёрла
— Сверло Форстнера
— Струбцины
— Уголок и Стусло
— Клей столярный (ПВА)
— Саморезы и/или шурупы
— Наждачная бумага (для обработки, как грубых поверхностей, так и для полировки)
— Сварочный аппарат и его атрибуты
— Болгарка
— Химия для обработки деревянных элементов (пропитки, лаки и тп)
— Краска для ножек стола
— Войлочные проставки
— Карандаш.

Ну что приступим. Для начала изготовим главный элемент стола, и как не трудно было догадаться, а именно столешницу. Для этого потребуется от листа 18мм ФСФ фанеры отпилить нужный по размеру кусок (автор самоделки выпилил столешницу размером 1600*700мм), а пилить следует при помощи циркулярной пилы с направляющей.

После чего в только что выпиленной столешнице следует просверлить круглое отверстие диаметром примерно 50мм. Это отверстие нужно для того чтобы аккуратно провести через него провода от компьютера. А это значит то что, это отверстие можно расположить в том месте столешнице, где вам это удобно, то есть если монитор будет установлен в углу, то отверстие соответственно делаем в углу. Но так как у автора была потребность в центральном расположении монитора, он проделал отверстие по центру относительно боковых сторон.

Для того чтобы аккуратно проделать круглое отверстие в столешнице и не повредить её, следует использовать не нужный кусок фанеры, который в свою очередь следует разместить с обратной стороны относительно стороны спила и временно закрепить при помощи струбцин. А сверлить само отверстие следует при помощи корончатого сверла.

Но стоит отметить, что 18мм это слишком малая толщина для столешницы, поэтому следует вырезать полосы шириной по 40мм, для того чтобы визуально добавить ширины и при этом сохранить приемлемый вес изделия. К тому уже данные процедуры с утолщением в добавок добавят ещё и жёсткость конструкции. Вырезать эти полосы следует из того же самого материала что и столешница, и делать это при помощи той же циркулярной пилы. Длина и количество полос должна совпадать с количеством и длиной сторон столешницы.

После того как нарезали детали следует обработать концы, так чтобы они были спилены под углом ровно 45 градусов. Это позволит сделать швы невидимыми и визуально сделает иллюзию того что столешница толщиной ~40мм. Удобно сделать точные и одинаковые углы можно сделать при помощи той же циркулярной пилы и специальной каретки (уголка) для неё. Ну, или можно использовать такой копеечный инструмент как сусло и обыкновенную ручную пилу.

После чего в только что изготовленных фанерных полосах следует проделать сквозные отверстия для вкручивания шурупов. Для этого на полосках, при помощи карандаша размечаем места под сверления отверстий, для более эстетичного вида на одинаковом расстояние друг от друга. Ну и конечно же зинкуем просверленные отверстия, для того чтобы избежать сколов материала.

Подготовительный процесс окончен и можно переходить к сборке. Для этого кладём столешницу нижней стороной вверх, на ровную поверхность. После чего следует скрепить полосы и столешницу между собой. Для этого следует использовать столярный клей, а самый лучший столярный клей я считаю это клей ПВА. Наносим клей на склеиваемые поверхности и скрепляем их струбцинами. Идеально выравниваем детали заподлицо, для того чтобы создать тот самый эффект «плиты». Далее для того чтобы долго не ждать высыхания клея, ну и ещё для того чтобы точно намертво соединить детали между собой, сажаем их на шурупы. Убираем струбцины и вытираем выдавившиеся излишки клея.

Следующим этапом следует изготовить короб, в котором будет размещаться системный блок компьютера. Так что берём всю туже ФСФ фанеру, и раскраиваем её на нежные детали. А именно на детали размерами: 316мм*620мм, 600мм*280мм, 620мм*618мм, 618мм*420мм. Данные размеры взяты по 3д модели данной автором самоделки. Он использовал такие размеры для конкретно своей ситуации, вы же можете подогнать размеры короба под ваши нужды.

Затем в заготовке с размерами 620мм*280мм вырезной ранее, следует проделать несколько отверстий при помощи дрели и сверла Форстнера, это нужно для улучшения вентиляции. После чего в вырезанных заготовках следует проделать крепёжные отверстия (см. фото ниже). Затем каждое отверстие зинкуем и приступаем к сборке.

Затем окончательно зашкуриваем и «полируем» мелкой наждачной бумагой, все деревянные детали для дальнейшей обработки. А именно на этом этапе следует обработать древесину химическими составами, для долговечности, практичности и просто для эстетического удовольствия. Различных составов для обработки дерева огромное количество, в каждом столярном магазине их просто пруд-пруди. Стоит использовать специальные пропитки и специальный лак для столешниц.

Следующим шагом следует изготовить ножки для стола. У автора самоделки не было сварочного оборудования, и он заказал ножки у сварщика. Если у вас также нет ни навыка не сварки, то вы тоже можете заказать изготовление ножек у местных сварщиков, и сделать это будет крайне просто, так как у вас уже есть 3Д модель стола.

После того как деревянная часть стола полностью просохла, переходим к финишной сборке. Кладём столешницу на пол, за ранее что-либо, постелив на пол, чтобы ничего не поцарапать. Устанавливаем ножки на свои места и закрепляем их при помощи шурупов.

На сами металлически ножки стола, для того чтобы они не царапали пол следует приклеить войлочные проставки. И устанавливаем короб, просто положив его на свое место и закрепив его шурупами. Переворачиваем стол и все готово.

Сделать ремонт в квартире или в частном доме – ответственная задача для каждого хозяина. Но куда важнее наполнить уютом и красотой собственное жилище. Особенно это касается рабочего стола. На сегодняшний день существует масса дизайнерских приемов, благодаря которым можно не только зрительно расширить имеющееся пространство, но и придать ему очарование и шик. Это касается мелких вещих, сувениров, сделанных собственными руками поделок для украшения рабочего пространства.

Немаловажную роль играет мебель, в частности рабочий стол. Стационарные и интернет-магазины предлагают массу качественной, стильной и современной мебели. Но что делать, если ваше финансовое положение не позволяет обзавестись новинкой? Задекорируйте старый стол! Вариантов масса – с помощью техники декупажа, лакокрасочных материалов или самоклеящейся пленки любого желаемого цвета.

Выберите максимально комфортное место, где будет располагаться ваш рабочий стол. Чудесно, если для этих целей вы можете выделить отдельную комнату. Но и для владельцев небольших квартир найдется решение. Рабочее место можно оборудовать на балконе, подоконнике, в нише и даже в кладовке.

Оформите рабочее место дома по фен-шуй. Согласно этому учению, входная дверь должна находиться в поле зрения: спереди или сбоку. Не ставьте рабочий стол возле окна, это будет мешать сосредоточиться и может отвлекать от рабочего процесса. Предметы рекомендуется располагать так, чтобы до каждого из них было реально дотянуться. Ну и самое важное – это освещение. Устанавливайте лампу слева от себя, глаза будут уставать намного меньше.

В квартире места катастрофически мало, а рабочий стол нужно где-то расположить? Правильно! Поставить его на балконе. Обратите внимание, балкон должен быть хорошо утеплен, иначе вы рискуете простудиться, сидя на сквозняке. Да и мебель в таких условиях быстро придет в негодность.

При организации рабочего места на балконе выберите небольшой стол. Но где же хранить документы и разные полезные мелочи? Отличным решением станут полки, прибитые на стены. Под стол можно поставить небольшую тумбу для хранения канцелярии.

Обязательно защитите себя и свое имущество от влияния прямых солнечных лучей. Для этого достаточно повесить на окна жалюзи. Ну и обязательное условие – наличие розеток. Хорошо, если есть возможность вывести их прямо на балкон. Так вы избавитесь от необходимости приобретать удлинитель.

Вертикаль используется максимально. Отличный вариант – на полочки, которые часто уже имеются в нише поставьте коробки с важными мелочами, на стену повесьте несколько небольших, но вместительных полочек. Они подойдут для хранения папок, книг и прочего.

Касательно самих дверей кладовки – на них возможно оформить настоящий органайзер для ножниц, скотча, карандашей и прочих полезных мелочей. Идея хороша, если вы занимаетесь рукоделием и вам некуда складывать ваш инструмент. Готовые органайзеры, подвешивающиеся на двери, продаются в магазинах. При желании, можно выбрать красивые гвозди, забить их на створки ниши и развесить там нужные предметы. Что касается самого стола – его можно изготовить из массива дерева самостоятельно или сделать на заказ.

Такой вариант оформления рабочего стола весьма популярен. Он не требует большого количества свободного места, да и обходится недорого. В основном, в квартирах встречаются узкие подоконники. Но их можно легко удлинить. Для этого необходимо использовать столешницу, устанавливающуюся на подоконник и закрепляющуюся на стене по бокам. Если столешница достаточно длинная, внизу посередине ее требуется закрепить. Для этих целей подойдет тумба, устанавливающаяся под стол.

При организации рабочего места позаботьтесь, чтобы батарея не мешала вам. Лучше ее перенести в другое место. Учитывая, что вы будете работать напротив окна, продумайте как защититься от солнца. Легкая занавеска или жалюзи отлично подойдут.

Обратите внимание на стены. Для обустройства домашнего офиса в кладовке, необходимо выбрать правильный оттенок обоев. Кладовка – достаточно темное помещение, поэтому для оклейки стен выбирайте обои исключительно в светлых оттенках.

Декупаж. Понадобится несколько салфеток с любым рисунком, клей ПВА, широкая кисть и мебельный лак. Подготовьте стол, очистите его от пыли или других загрязнений. Нижнюю часть салфеток необходимо отделить от верхней, после чего рисунок нанести на поверхность, обильно смазывая клеем. Следите, чтобы верхняя часть салфетки плотно прилегала к столу. После высыхания клея, вскройте поверхность стола лаком в несколько слоев. Готово!
С помощью декупажа можно превратить старый стол в настоящий шедевр
Грифельная краска. Отличный вариант для тех, кто любит минимализм. В данном случае стол приобретет черный или темно-зеленый оттенок. Главное, наносить краску тонко, в 2-3 слоя. Для работы подойдет обычный валик с не очень широкой поверхностью. Преимущество краски – прямо на поверхности стола вы сможете делать важные заметки обычным мелком. Это смотрится невероятно стильно и очень удобно.
Кстати, грифельная доска – интересная идея для изготовления самодельного стола
Самоклеющаяся пленка. Рынок предлагает большой ассортимент разнообразных пленок. Выбирайте для стола геометрический или цветочный принты. Хорошо, если пленка будет яркого, насыщенного цвета. Клейте ее аккуратно на поверхность, постепенно, при этом разглаживая каждый сантиметр. Это позволит избежать неровностей, разрывов пленки и прочих неприятностей.
Преимущество это способа в том, что «самоклейку» можно найти на любой вкус

Оформить рабочее место – несложно. Секрет в деталях. Правильно подобранные аксессуары придадут эстетически привлекательный внешний вид рабочей зоне. Вы установили стол или шкаф, но не знаете, как сделать пространство визуально больше? Используйте различные статуэтки и вазы. Но помните, что они должны быть максимально округлой формы, откажитесь от продолговатых аксессуаров в данном случае.

Прекрасный вариант оживить рабочее место дома – соорудить доску визуализации. Сделать это несложно будет даже человеку, никогда не занимающимся рукоделием. Это не только отличное украшение, но и способ мотивировать себя на достижение желаемого. Возьмите лист ватмана, распечатайте или вырежьте из журналов понравившиеся картинки. Хотите в скором времени понежиться на берегу моря? Отлично, ищем картинку с морем и пляжем и приклеиваем ее на бумагу. Желаете приобрести новый автомобиль? Осталось только найти картинку понравившегося авто и закрепить ее на ватмане. Сам лист бумаги разместите на стене, прямо перед собой. Вот увидите, такое украшение рабочего места придется как нельзя кстати.

Нужна подставка для ручек и карандашей? Не обязательно бежать за нее в ближайший магазин. Возьмите обычную консервную банку и вскройте ее в несколько слоев грифельной краской. Смотрится невероятно стильно и современно.

Для хранения мелочей можно использовать обычные коробки из-под обуви. Единственное, их необходимо слегка облагородить. Тут поможет обои или самоклеящаяся пленка любого понравившегося цвета. Коробки после «апгрейда» не стыдно будет поставить на полку или любое другое видное место.

Компьютерный стол не только служит игровым столом, но также может использоваться для других нужд. Настоящие геймеры знают, как важно иметь таблицу качества для своих компьютеров. Это поможет вам работать оптимально, с комфортом и на прочной поверхности в течение длительного времени.

Этот простой дизайн был создан, чтобы помочь этому парню с его игровыми потребностями. Ему нужен был простой компьютерный стол, и он решил построить его сам. Его дизайн прост, но красиво оформлен и подходит для довольно больших мониторов.

В этом уроке вы найдете полное описание того, как этот красивый стол был создан для решения его игровых задач. Он современный, его легко собрать, легко настроить, но для этого потребуется много прочной конструкции.Если вы не опытный строитель, это может вам не подойти.

Если вы хотите придать своей мужской пещере новый облик, игровой стол будет неплохим выбором. Эта сборка, вдохновленная Project Alternate, представляет собой игровой стол с отсеком для хранения вещей, который отлично подходит для заядлых геймеров.

Если вы не любите полки как часть мебели, эта конструкция тоже подойдет; вещевой отсек встроен в стол, чтобы дать вам достаточно места для хранения вещей.Его легко собрать, а само руководство понятное. Узнайте, как это сделать, здесь.

Используя это руководство, вы можете создать современный игровой стол на свой вкус. Одной из главных особенностей этого стола является башня для ПК, которая находится на столе. Вы также можете добавить несколько необычных светильников, чтобы придать столу больше изящества.

Этот игровой стол работает как игровой стол, так и как обычный компьютерный стол. Он универсален и его можно быстро собрать из обрезков. С обеих сторон у него есть двухступенчатые отделения для хранения некоторых игровых вещей.

Из этого 9-минутного видео вы узнаете, как получить этот игровой стол.Это полностью инструктивный материал, и дизайнер дает размеры и размеры своего материала в процессе работы. Полностью собранный игровой стол придает свежий вид вашей игровой станции.

Сборка этого стола стоит всего около 100 долларов, и вы можете получить свой по той же цене. Этот стол — великолепно выглядящий предмет мебели для мужской пещеры или большого пространства.Он снабжен различными отделениями, в которых вы можете хранить необходимое оборудование, которое будет полезно для ваших игровых сессий.

Процедура построения этой таблицы приведена в этом видео, также в поле описания можно найти ссылку на полное руководство по настройке для этого руководства. Это учебный материал, но вам придется внимательно его слушать, чтобы получить информацию о продуктах, советах и приемах, которые позволят получить от видео максимум удовольствия.

В этом руководстве вы найдете трехмерные планы сборки; вы можете использовать их, чтобы получить приблизительное представление о том, как должен выглядеть ваш стол. Это видео понятное, но не очень поучительное. Будьте внимательны при просмотре, чтобы извлечь из этого максимум пользы.

В этом учебном пособии содержится трехмерная модель эскиза, а также планы и детали AutoCAD.Это было бы очень полезно для вас, поскольку вы планируете получить свой игровой стол. Он длится около 10 минут и не является учебным. Во время просмотра обращайте внимание на то, чтобы получить необходимую информацию, полезную для вашей работы.

Материалы, которые вам понадобятся для этой сборки, вы найдете во время просмотра. Этот стильный письменный стол идеально подходит для современной квартиры или рабочей зоны. Лучшее в этом столе — его уникальное цветовое оформление. Подробную информацию об этой сборке можно найти здесь.

Дизайн этого стола отличается необычностью.Вдохновение для этого дизайна является особенным, и если вы любитель боеприпасов и оружия, это будет отличный способ синхронизировать ваш интерес с дизайном игрового стола.

К счастью, этот видеоурок носит обучающий характер. Строитель сообщает нам, что он делает, на каждом этапе, и это помогает создать идеальную конструкцию. Подготовьте инструменты и материалы; обратите внимание на то, что вам нужно, с помощью учебника.

В этом быстром и простом руководстве вы узнаете, как получить эту стильную мебель в современном стиле.Всего за несколько минут вы сможете получить все необходимые сведения, необходимые для начала строительства игрового стола.

Это установочное видео предназначено для довольно большого стола, поэтому, если вы тот, кто хочет занять много места с игровым столом, это идеальный вариант. подходит для вас. Это качественный стол, который прослужит до двух лет.

Всего за 13 минут вы получите всю необходимую помощь, чтобы подготовить свой стол. Хотя в начале видеоролика вы не особо учитесь тому, как построить свой стол, вам все же будет интересно посмотреть; в противном случае переходите к 3:25.Вот видео.

Хотя эта конструкция подходит для вычислительного стола, она также может служить в качестве игрового стола.Он был построен из ореха и белого дуба. В нем есть видеоурок и письменный туториал. Ссылка на письменное руководство находится в поле описания этого видео.

Всего за 20 долларов этот дизайнер приобрел себе отличный и функциональный современный игровой стол. Лучшая часть? Вы можете создать себе игровой стол тремя разными способами. Дизайн подходит для нескольких мониторов, и вы — настольный компьютер.Вот видео.

Как настоящий домашний мастер, этот геймер не смог найти игровой стол, который соответствовал бы его спецификациям, поэтому он построил свой собственный. Для изготовления рабочего стола использовалась столешница Ikea Hammarp, окрашенная белой глянцевой краской.

Это простой дизайн игровой установки.В качестве рабочего стола для корпуса процессора дизайнер использовал деревянные вставки. Инструкции по созданию этого стола можно найти здесь (идея компьютерного стола 15 ^th). Вы также можете проверить, как установить стол, если у вас нет идей, с помощью которых можно спроектировать свой стол.

Этот стол обладает потрясающими функциями и стильным дизайном. Некоторые из его функций включают суперуправление кабелями, акриловую светодиодную подсветку, скрытые отсеки и ложные нижние ящики с достаточным пространством на рабочем столе для всех ваших игровых потребностей.Вот как это построить.

Все это необходимо учитывать при создании стола. Этот игровой стол соответствует этим критериям к T. Вам понадобится поверхность, примерно 4 или 5 ножек, несколько ящиков и все, что, по вашему мнению, вы хотите в нем. Вы можете иметь столько надстроек, сколько захотите. Процесс его сборки состоит из 7 простых шагов, вы можете найти его в этом простом руководстве.

Этот стол поможет вам сэкономить довольно много денег, он прост и элегантен, и его довольно легко собрать. Шаги о том, как это сделать, выделены в этом руководстве здесь. Этот рабочий стол с электрической регулировкой высоты — один из лучших для геймеров.

Этот стол был разработан с учетом минималистского стиля жизни, но при этом помогает вам быть очень продуктивным.Однако в нем нет закрытого места для хранения вещей, и поддержание порядка на рабочем месте может быть вашей единственной проблемой. Это универсальный стол, который можно использовать не только для игр, но и для других целей. Смотрите здесь.

Этот игровой стол был создан для 3 мониторов с диагональю 27 дюймов. Он прочный и долговечный. Достаточно сильны, чтобы выдержать их вес, не прогибаясь. Здесь можно найти различные шаги, используемые в этой сборке. Получилось неплохо, получайте удовольствие, строя свой.

Для игр в течение долгих часов необходимо подолгу сидеть, и это может быть не слишком полезно для здоровья и не рекомендуется для вас. Итак, если вы из тех, кто заботится о том, как ваши игровые сеансы влияют на ваше здоровье, вот руководство по созданию идеального здорового игрового стола по довольно низкой цене.

Он работает как компьютерный стол, так и как игровой стол.Это стоячий стол, который можно построить с помощью простых шагов, которые вы найдете в видеоуроке. Это учебное пособие, и весь проект был очень доступным и значительно дешевле, чем покупка готового стола.

Этот стол был сделан из металла и отделан красивым деревом. Его можно использовать как игровой стол или для редактирования видео. Чтобы построить этот стол, вам понадобится немного навыков работы с металлом.Однако в остальном проект прост и понятен.

Ваш игровой опыт больше не должен быть рутинным. Вы можете оживить его, придав игровой зоне новый и обновленный вид. Эти игровые столы, какими бы простыми они ни были, придают любой комнате современный и элегантный вид. Они универсальны и могут использоваться для многих целей, помимо игр.Учебники просты для понимания, и вы можете подготовить свой стол в рекордно короткие сроки.

Кроме того, я знаю, что дизайн в стиле X популярен на мебели, но в последнее время я видел несколько дизайнов в стиле V, и мне нравится внешний вид! Итак, я добавил V-образный дизайн к основанию этого стола.Это супер мило и не мешает вам сидеть.

Этот стол обошелся нам в пиломатериалы 86 долларов, но для легкой отделки мы использовали стол премиум класса 2×2. Вы можете построить его из обрешетки 2 × 2, и это будет стоить на 28 долларов меньше, то есть всего около 58 долларов!

Затем прикрепите одну из 20-дюймовых досок 1×3 между 2×2 на верхнем конце винтами Kreg 1 1/4 дюйма. Поместите деревянные прокладки 1/2 дюйма или две палочки для перемешивания краски под 1 × 3 так, чтобы они были прикреплены на 1/2 дюйма от краев 2×2.

Прикрепите две доски 44 1/2 ″ 1 × 3 к верхним концам боковых рам стола, чтобы создать передний и задний фартук стола, как показано на фотографии ниже.Не забудьте снова использовать деревянные прокладки 1/2 дюйма при установке. Используйте винты Kreg 1 1/4 дюйма.

Переверните стол вверх дном и отметьте 1 дюйм от углов на всех 4 углах. Затем совместите каркас стола (вверх ногами) с ножками стола по этим отметкам так, чтобы каркас стола был по центру стола. Прикрепите раму к верхней части винтами Kreg 1 1/4 дюйма.

Отметьте среднюю точку под столешницей между двумя длинными фартуками и отметьте центральную точку на боковых рамах 20 ″ 2 × 2.Затем прикрепите доски размером 31 дюйм 1 × 2 с концами под углом 45 градусов в этих точках с помощью 1-дюймовых гвоздей и столярного клея.

Как вы думаете ?! Вам тоже нужен новый стол? Я думаю, что мы можем в конечном итоге построить какой-нибудь соответствующий стеллаж или книжный шкаф, потому что я хочу сделать наш офис более организованным теперь, когда у нас есть красивый новый стол!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.Получите доступ к бесплатной библиотеке для печати по адресу https://angelamariemade.com/free-printable-library-subscribers/ и введите пароль: AMMfreebies. Подтверждение по электронной почте также содержит эту информацию.

Зачем нужен компьютерный стол своими руками? Если вы хотите работать из дома, вы всегда будете пытаться найти уникальный творческий способ справиться со своей рабочей нагрузкой. Установка удобного стола, за которым вы можете работать, может быть весьма полезной и, безусловно, будет хорошей инвестицией.Но вам не обязательно покупать новейшие и очень современные компьютерные столы.

Вы все равно можете получить очень хорошее соотношение цены и качества, если выберете компьютерный стол своими руками. Идея состоит в том, чтобы не торопиться и попытаться найти лучшее вложение для вас. Было бы неплохо сосредоточиться на типе стола, который вы можете использовать и который вам подходит.

Этот тип стола визуально привлекателен и может предложить вам много интересных результатов.Преимущество заключается в том, что вы можете предложить очень впечатляющую визуальную привлекательность своему столу. Кроме того, идея использования такого стола заключается в том, что вы также можете добавить книги и даже некоторые украшения.

Массив дерева также привлекателен визуально, и тот факт, что вы можете адаптировать его к своему стилю работы, впечатляет. В целом, этот тип стола — звездное творение, поэтому, если вы хотите спроектировать компьютерный стол своими руками, это может быть очень хорошо!

Электрический компьютерный стол может показаться не самым впечатляющим столом. Но это работает, и вы можете легко создать его, не слишком задумываясь о визуальных эффектах. Основное внимание в случае этого стола уделяется функциональности. И, честно говоря, это работает очень хорошо, но вам, возможно, придется добавить какую-то смежную мебель, если вы хотите, чтобы там были дополнительные предметы.

В наши дни люди, которые работают за компьютером, решают множество проблем со здоровьем. Что вы можете сделать, так это выбрать стоящий компьютерный стол. Идея здесь в том, что вы можете добавить небольшой стол поверх обычного.

Это очень простой компьютерный стол, сделанный своими руками, который поможет вам нормально работать и при этом будет оставаться здоровым. Это может показаться странным, но это хороший стол, который, очевидно, вам подойдет.

L-образной формы очень полезны, если у вас много вещей на столе и вам нужно много места, чтобы ими можно было поделиться. Это также действительно хороший вариант, если вы выберете два экрана. Идея состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас вариант и максимально использовать его возможности. Создавайте его с умом, и у вас будет отличный стол!

Для тех, кому нужен чистый и профессиональный вид, письменный стол из алюминия и березы — прекрасное вложение. Причина, по которой вы хотите использовать это, очевидно, заключается в потрясающей визуальной привлекательности. Но качество сборки и тот факт, что вы можете поставить на него практически любой тип вещей, также являются одной из лучших причин, по которой вы можете захотеть получить этот стол.

Компьютерный стол для подростков должен быть красочным, уникальным и увлекательным в использовании. Вам не нужно добавлять сюда массивный компьютер, ноутбук будет более чем в порядке. Вместо этого в центре внимания такого компьютерного стола, сделанного своими руками, должны быть цвета. И если вы найдете место для добавления календаря, дел и булавок, все будет более чем в порядке!

Компьютерный стол в деревенском стиле, сделанный своими руками, на самом деле отлично подходит.Но учтите, что вам нужно иметь какие-то украшения, подходящие к этому стилю. Тем не менее, вы можете легко добавить Mac или компьютер любого типа, как вы видели ниже. Идея состоит в том, чтобы иметь подходящие стулья, если вы действительно хотите погрузиться в этот тип эстетической привлекательности.

Если вы хотите выбрать старые школьные парты, то эта очень хороша. Он сделан из дерева и достаточно прочен, чтобы подходить для аксессуаров, 1-2 компьютеров и любого другого украшения или предмета, который вы можете на него надеть.Но самое лучшее, что вы можете легко выбрать нужный вам цвет, вы даже можете его покрасить.

Хорошая идея — использовать черный цвет, так как это один из лучших цветов для компьютерных столов, сделанных своими руками. В целом от чего-то подобного можно получить много пользы, так что в конечном итоге результаты могут быть очень впечатляющими.

Почему вы выбрали плавающий стол? Потому что этот тип стола позволяет хранить множество предметов, и вы также можете над ним работать.Хотя он может не вместить настольный компьютер, он отлично работает, если вы хотите использовать его с ноутбуком.

Вы можете сделать правильный выбор, но в конечном итоге вам обязательно понравится общий набор результатов. Конечно, вы также можете легко украсить этот компьютерный стол своими руками. Что касается стула, возможно, вы не захотите выбирать что-то слишком сложное. В большинстве случаев вам подойдет простой стул.

Хотя это может показаться немного сложным, этот тип компьютерного стола впечатлит вас большим объемом памяти и возможностями настройки. Не нужно усложнять его. Если вам действительно нужен прочный материал, выберите деревянный компьютерный стол, так как он обязательно предложит вам много качества и результатов за очень небольшую сумму денег взамен!

Компьютерный стол из сосновой ножки, возможно, лучший вариант, если вам нужен прочный самодельный компьютерный стол. Но помимо этого, вы также получите материал, довольно устойчивый к царапинам. Вы также сможете установить этот тип стола где угодно.

Это само по себе предлагает гибкость и ценность, которые вы редко можете найти в других местах. Так что да, стол из сосновых ножек — одно из лучших соображений, если вам нужен прочный и простой в использовании самодельный стол.

Если вы хотите работать из дома, и ваш любимый тоже должен это делать, то вам стоит подумать о двойном столе. Тот, который вы можете найти на нашем изображении ниже, очень полезен, в основном потому, что это совершенно особенный компьютерный стол, сделанный своими руками, который имеет нужные вам функции и функции.

С этим типом стола легко убедиться, что он подходит людям, которые мало сидят на своем стуле. Вместо этого это стол, подходящий для людей, которые время от времени здесь просто работают. Особое внимание уделяется визуальным эффектам и качеству. Да, стол также можно адаптировать к компьютеру, но он намного лучше подходит для тех задач, где вам просто нужен ноутбук. В целом, это хороший вариант, если вам не нужен мощный компьютер.

С этой моделью старой школы вы легко сможете удовлетворить свои потребности и при этом справиться с любыми проблемами, которые встречаются на вашем пути. Белый цвет очень хорошо подходит для такой модели, так что проверьте и запомните. И пока вы там, убедитесь, что вы добавили пластиковый стул, так как он хорошо подойдет для этого типа установки.

Настенные столы отлично подходят, если вам нужно хранить коллекцию книг, фильмов или компакт-дисков в том месте, где вы работаете. Конечно, вы можете легко адаптировать этот тип стола так, как сочтете нужным. Лучшее в нем то, что он работает очень хорошо и может подойти к любой комнате, тем более что вы предлагаете больше места для хранения в этой комнате.

Это идеальный вариант, если вам нужен отличный компьютерный стол своими руками, но в то же время вам нужно много места для хранения.Это отличная возможность для людей, которые работают на своем ноутбуке, но, как известно, покупают и собирают много вещей. Конечно, эти контейнеры для хранения не обязательно должны быть полными. Несмотря на это, ему удается обеспечить очень хорошие результаты благодаря четким и уникальным визуальным эффектам.

Как и предыдущий стол, здесь можно хранить другие предметы. Он подойдет только для ноутбука, потому что большие предметы, такие как компьютер, будет очень сложно добавить, как вы можете видеть ниже.Но это может сработать, если вам нужно выполнить некоторые задачи очень быстро, и вам не нужно оставаться в этом кресле несколько часов подряд.

Может показаться, что это концепт-арт, а не настоящий стол, но это компьютерный стол, сделанный своими руками, и очень особенный. Идея состоит в том, чтобы разместить все предметы на стене, чтобы сэкономить место. Сделать это непросто, но вы можете легко адаптировать дизайн под свои нужды.

Здесь вы должны понимать, что вы можете легко адаптировать дизайн по своему усмотрению. Таким образом, вы можете выбирать, как вы с этим справиться, и можете действовать оттуда в зависимости от изменений, которые хотите внести.

Просто прикрепите этот компьютерный стол своими руками к стене, и у вас будет очень мощный и функциональный стационарный компьютерный стол.Это на самом деле более чем интересно и обязательно предложит вам невероятные визуальные эффекты. На самом деле это один из лучших вариантов, на котором вы можете сосредоточиться, если вам нужно ограниченное пространство для вашего стола. Кроме того, такая стойка очень полезна для вашего здоровья, вот и все!

Если у вас есть старый шкаф и вы им больше не пользуетесь, то создание из него компьютерного стола может быть действительно хорошей идеей. Однако здесь есть некоторые проблемы.Идея состоит в том, чтобы найти способ хранить ваш компьютер, а также избежать перегрева.

Сложенный стол очень хорош, если вы вообще не хотите тратить впустую место. Очевидно, есть некоторые вещи, которых следует избегать. Например, вы не сможете поставить на это очень большой компьютер.Это хороший стол для людей, у которых не так много работы. Но дизайн очень приятный, а визуальные эффекты в целом впечатляют.

Вы можете пойти ва-банк, если хотите создать мощную игровую станцию. Очевидно, что это не должно быть слишком сложным, обычно простота будет ключевым компонентом всего здесь. Но идея состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать его в такой ситуации.Избегайте спешки и убедитесь, что вы создаете компьютерный стол своими руками с упором на эргономику, поскольку это очень важно для геймера!

Рабочие столы удобно иметь дома, независимо от того, используете ли вы их для работы за компьютером или просто для случайного марафона по оплате счетов. Но другого пути нет … письменные столы могут быть дорогими. Так почему бы не сделать свой собственный? Это будет стоить меньше, и вы можете настроить размер под свое пространство. Читайте о 25 наших любимых письменных столах своими руками.

Этот красиво окрашенный деревянный письменный стол станет прекрасным дополнением спальни или даже угла гостиной. А ножки сделаны из веретен … как умно! Отправляйтесь в Cherished Bliss, чтобы узнать, как сделать один из этих красивых предметов мебели.

Добавьте очарование середины века в свой дом с этим великолепным столиком на ножках в виде шпильки. Просто купите фанеру в местном магазине товаров для дома, и вы будете готовы сделать этот супер простой письменный стол своими руками.Отправляйтесь в Sinnen Rausch, чтобы ознакомиться с инструкциями.

Если у вас мало места, попробуйте использовать вертикальное пространство, чтобы сделать этот уникальный настенный стол. Конструкция также допускает некоторую гибкость… перемещайте полки вверх и вниз по своему усмотрению. Зайдите в блог Рэйчел «Созданная жизнь», чтобы узнать, как сделать ее самостоятельно.

Этот стол не только имеет уникальную форму, но и имеет встроенный органайзер для бумаг и журналов сзади.И его можно расписать по своему декору. Пройдите к Rogue Engineer, чтобы ознакомиться со списком вырезок, материалами и подробными инструкциями.

Детям тоже нужны парты! Сделайте этот невероятно очаровательный стол из медных трубок, дерева и краски в любимый цвет ваших детей. Он идеально подходит для самых маленьких, чтобы рисовать, писать и делать уроки. Загляните в A Beautiful Mess, чтобы узнать, как построить этот предмет.

Этот стол в стиле середины века на самом деле представляет собой хакерскую работу IKEA, сделанную из столешницы и ножек Linnmon от Home Depot. Это просто и шикарно, позволяя вашим аксессуарам сиять по-настоящему. Посетите Dream Green DIY, чтобы узнать, как воссоздать этот прекрасный стол.

Этот супер-крутой стол в индустриальном стиле сделан из козлы, дерева и листового металла, а также некоторых других инструментов. Он обязательно добавит особого стиля любому офису или ремесленной комнате.Отправляйтесь в Kleinworth & Co., чтобы узнать все подробности этого проекта.

Этот прекрасный письменный стол из бетона и дерева создаст шикарный и сдержанный вид. Вам нужно будет сделать форму для бетонного верха и собрать ножки, которые содержат хранилище внизу. Посетите блог Home Depot, чтобы узнать, как это сделать.

Этот простой стол — функциональная рабочая лошадка, идеально подходящая для всех тех проектов декоративно-прикладного искусства, которые вы, несомненно, делаете.Он сделан из старой двери туалета и пары козлов. Гений! Ознакомьтесь с полным руководством с фотографиями в блоге Houseology.

Или, если вы больше любите работать в постели, попробуйте один из этих забавных столиков! Этот продуманный дизайн не требует шитья, только некоторые базовые навыки изготовления. Для начала возьмите древесину, пену и степлер. Ознакомьтесь с учебником на сайте A Beautiful Mess.

Этот стол имеет уникальную форму с закругленными сторонами и окантовкой на верхней поверхности.Вы также можете держать свои книги под рукой в трех больших отверстиях. Пройдите к Rogue Engineer, чтобы ознакомиться с инструкциями и множеством фотографий.

Этот стол в индустриальном стиле имеет немного винтажного оттенка благодаря металлическим ножкам-шпилькам. Он также имеет удобную откидывающуюся верхнюю часть, которая открывается для обеспечения скрытого хранения. Отверстие снизу обеспечивает еще больше места для хранения. Посетите HomeMade Modern, чтобы узнать, как его сделать.

Этот красивый письменный стол в стиле фермерского дома идеально подходит для того, чтобы дети делали уроки, а вы — для того, чтобы вытащить ноутбук. В нем достаточно места для хранения вещей, а также есть интересный набор деревянных ножек. Зайдите в Make It & Love It, чтобы узнать, как воссоздать этот стол для вашего собственного дома.

Этот уникальный письменный стол сделан с использованием нескольких старинных мерок; они вырезаны и собраны на верхней поверхности, создавая очень забавный предмет мебели.Поговорим о разговоре! Зайдите на сайт I Love To Create, чтобы узнать, как сделать свою собственную.

Эта сверхфункциональная станция для творчества сочетает в себе функциональную доску с простыми ножками для козлы и деревянную столешницу. Это изделие легко сделать, и оно пригодится для любого художественного или ремесленного проекта. Отправляйтесь в магазин Handmade Charlotte, чтобы узнать, как построить один из них для своего дома.

Этот забавный письменный стол в деревенском стиле сделан из козелковых ножек IKEA и длинных деревянных досок.Затем древесина окрашивается, чтобы создать деревенский вид. Козлы также служат местом для хранения книг или корзин. Посетите A Bird’s Leap, чтобы узнать, как сделать свой собственный письменный стол в деревенском стиле.

Этот утилитарный стол вдохновлен верстаком с металлическими пластинами, соединяющими углы, и фанерой для верхней рабочей поверхности. Он выглядит так стильно на контрасте симпатичных корзинок и цветов в горшках. Перейдите на страницу That’s My Letter, чтобы узнать, как его сделать.

У вас есть старый поддон, который вы бы хотели использовать для чего-нибудь? Сделайте этот умный стол из поддонов для вашего офиса или рабочего места! Просто возьмите несколько материалов в магазине товаров для дома, и все будет готово. Ознакомьтесь с полным руководством на Thistlewood Farms.

Стол для катания на трубах с гладкой деревянной столешницей и черными ножками для трубок имеет забавный индустриальный шик. Снизу также добавлены ролики, что делает этот стол мобильным.Посетите House By Hoff, чтобы узнать, как создать собственный рабочий стол для прокатных труб.

Этот великолепный стол-козел имеет архитектурный облик со сложным дизайном ножек. Возможно, это неподходящий проект для начинающего плотника, но кто-то с определенным опытом справится с ним довольно легко. Получите полное руководство с фотографиями на Shanty 2 Chic.

У этого предмета простой современный вид, с красивой окрашенной рабочей поверхностью и яркими, красочными бирюзовыми ножками.Его очень легко сделать, и, конечно же, вы можете настроить цвет, чтобы он соответствовал интерьеру вашего дома. Ознакомьтесь с полным руководством на Strawberry Chic.

Превратите поддон в красочный стол для ваших детей с помощью этой креативной, уникальной небольшой рабочей зоны. Все, что вам понадобится, — это поддон, кое-какие фурнитуры и несколько веселых красок. Зайдите в блог Кристин О’Лири, чтобы узнать, как самому сделать одну из этих красивых вещей.

Этот стол использует два старых деревянных картотеки, чтобы создать элегантный стол в стиле Pottery Barn с кремовой краской, темной фурнитурой и темно-коричневой деревянной рабочей поверхностью. Зайдите в My Passion For Decor, чтобы узнать, как воссоздать этот образ самостоятельно.

Этот умный письменный стол, созданный специально для детей, сделан из старого шкафа, нескольких деревянных ножек и некоторых других основных материалов.А в металлических ведрах можно хранить письменные принадлежности. Перейдите в Shades of Blue Interiors, чтобы ознакомиться с полным руководством.

Этот гениальный стол Мерфи позволяет вам открыть стол и сложить его, чтобы создать большую рабочую поверхность, а когда вы закончите работу, его можно снова сложить на стену. Это идеально подходит для небольших помещений! Отправляйтесь в Shanty 2 Chic, чтобы узнать, как сделать этот умный стол Мерфи.

Признайся.Это заманчиво. Мысль об изготовленном на заказ столе, в котором под гладкой стеклянной столешницей размещены эти сексуальные компоненты ПК. Добавьте к этому совершенство RGB-освещения, простые обновления и возможности расширения, и у вас будет рецепт достойного слюни творения, которое вы можете построить самостоятельно и на долгие годы стать обладателем титула «самая крутая установка для ПК» среди своих друзей и соседей.

Прежде всего, . Для этого не требуется программное обеспечение для 3D-моделирования или какое-либо специальное обучение. . Нам просто нужно принять несколько решений и нарисовать это простой старой бумагой и карандашом. Чтобы помочь с измерениями и размерами, вы можете бесплатно распечатать миллиметровую бумагу с printfreegraphpaper.com.

Какая будет общая форма дизайна? Будете ли вы строить обычный прямоугольный стол или хотите добавить вырез для колен, чтобы у вас было больше места для ног? Мы пошли по пути вырезания колен, но это действительно зависит от вас, и то, что, по вашему мнению, будет более удобным для вас рабочим пространством.

Дальше какие будут габариты? Обычный размер стола составляет около 60 дюймов в ширину, 30 дюймов в глубину и 30 дюймов в высоту. Вы должны настроить это по своему усмотрению, но это общие рекомендации. См. Предыдущий пост о лучших размерах настольного ПК для получения дополнительных указаний.

Вам также нужно будет определиться с размерами стеклянной столешницы? Это может показаться очевидным, поскольку вы можете быть склонны предположить, что размеры стеклянной столешницы будут такими же, как и общие размеры стола, но сначала вы можете принять эти соображения.

Если вы хотите использовать некоторые уникальные встроенные аксессуары, такие как заподлицо Amazon echo или скрытое зарядное устройство для беспроводного телефона, вам понадобится деревянная поверхность, по крайней мере, для части стола.

А как насчет портов ввода-вывода на передней панели, таких как USB 3.0 и разъемы для микрофона / наушников? Мы нашли на Amazon недорогую модель для нашей сборки (вы увидите ее ниже).Вам следует подумать, нужна ли вам эта функция сейчас.

Наконец, вам нужно определить, какой подход вы выберете для ног. На Amazon есть множество готовых комплектов ножек для стола, которые вы можете рассмотреть, но мы решили создать свои собственные. Интересным решением может быть использование настольной подставки с регулируемой высотой сидя / стоя. Какой бы подход вы ни выбрали, вам нужно будет выбрать решение, чтобы спланировать его в своей сборке.

Я планировал сделать нашу стеклянную поверхность на 5,5 дюйма короче, чем глубина корпуса. Это позволило мне вырезать 1X6 и установить его сверху вдоль спины. Мы также построили фальшивую заднюю часть внутри корпуса под этой платой 1X6. Это создало большой карман в задней части корпуса, в котором можно было проложить тонны кабелей и управлять ими, а также поверхность для установки наших двойных мониторов и (в конечном итоге) нашего Amazon Echo. Это чистый вид, и вы никогда не узнаете, что там проложена куча искореженных проводов.

Далее идет обдув. Как воздух будет циркулировать в вашей сборке? Убедитесь, что холодный отфильтрованный воздух поступает внутрь, а теплый — выходит. Я уже писал ранее о проблемах, с которыми мы столкнулись при этом. Я рекомендую, насколько это возможно, прямой путь между впуском и выпуском. Если вы собираетесь втягивать воздух спереди, выпускайте воздух сзади.Если ваши приточные вентиляторы будут на одной стороне, вытяните их с другой стороны. По поводу воздушного потока ведется много споров, но это то, что я рекомендую. Мы этого не сделали, и было непросто уравновесить все это, .

Разобравшись с потоком воздуха, давайте решим, где будут установлены компоненты. Самыми большими из них являются материнская плата и видеокарта. Вы можете установить графический процессор непосредственно на материнскую плату, как в типичном настольном корпусе, или вы можете использовать удлинительный кабель и установить его рядом с ним.Мы сделали это с помощью удлинительного кабеля Thermaltake 300 мм. Нажмите здесь, чтобы узнать последние цены на Amazon. Это творческое предпочтение в дизайне, но вам нужно определиться с этим.

У вас также будет любое количество жестких дисков в зависимости от возможностей вашей материнской платы и вашего бюджета. Они должны быть относительно близко к материнской плате, так что нанесите на карту это. (Взгляните на мой пост о передовых методах и посмотрите раздел о близости компонентов к материнской плате и о том, почему это важно).

Наконец, подумайте, как вы будете проложить кабели. Мы решили поднять материнскую плату, графический процессор и жесткий диск на листах матового акрила, используя стойки из нержавеющей стали, которые обычно используются для крепления вывесок. Мы нашли их на Amazon.

Если вы планируете использовать жидкостное охлаждение, вам нужно будет учесть монтаж резервуаров, радиаторов и насосов, но это не так сложно, поскольку их можно разместить на противоположной стороне системы, в стороне от материнской платы.Тем не менее, подумайте, как эти компоненты будут установлены.

Существуют аргументы за и против использования металла против дерева для сборки корпуса настольного ПК DIY. Если вы не умеете работать с металлом, я решительный сторонник дерева. Его легко разрезать и легко собрать. Если у вас есть навыки и инструменты для строительства из металла, дерзайте.В остальном деревянный ящик отлично подойдет.

Итак, если вы строите из дерева, все еще остается вопрос, из какого дерева вы будете строить. Есть хорошие мебельные породы дерева, простая старая фанера или МДФ. Мы выбрали фанеру для нашей первой сборки, но MFD выглядит привлекательно, так как она, как правило, очень прямая и имеет очень гладкий и однородный рисунок поверхности. (Прочтите мою публикацию о МДФ и фанере для сборки настольного ПК для получения дополнительной информации.) Это упрощает покраску или, если вы хотите сделать то же самое, что и мы, примените виниловую пленку с рисунком из углеродного волокна к внутренней нижней части стола.Мы выбрали модель VViViD XPO Black Carbon Fiber, потому что она получила значительное количество отзывов, и большинство из них были положительными. Это был не самый дешевый бренд, но я хотел обеспечить качество для этого аспекта сборки, потому что после того, как я установил компоненты ПК, мне не хотелось беспокоиться о том, чтобы их вытащить, чтобы справиться с виниловой пленкой, которая начинает сворачиваться. на углах или теряет адгезию.

При работе с МДФ необходимо помнить о некоторых предостережениях, особенно о необходимости работать в хорошо вентилируемом помещении и беречь от влаги, но нет абсолютно никаких причин, по которым вы не можете использовать его, если хотите. .Черт возьми, вам даже не нужно останавливаться на одном материале. Вы можете сделать дно из МДФ и использовать мебельное дерево для боковых панелей. Это твой стол. Стройте по-своему!

Металлические угловые кронштейны — Я настоятельно рекомендую их, поскольку они обеспечивают прочную конструкцию и помогают сохранить квадратную форму рамы при транспортировке.Мы использовали около дюжины таких для внутренней части стола и ножек.
планка ¾ дюйма — Мы использовали это, чтобы очертить верхнюю часть боковых панелей. Он не только скрыл незавершенные стороны дерева, но и позволил нам установить светодиодные фонари лицевой стороной вниз в систему, которая в основном была скрыта от глаз. Вам, вероятно, понадобится 8–12 футов материала в зависимости от вашего проекта сборки.

Есть способы проявить творческий подход к дизайну стола, так что вам понадобится только один лист дерева 4X8, но я вам советую не экономить на дизайне только для достижения этой цели.Если для сборки настольного ПК своей мечты требуется покупка дополнительного листа фанеры или МДФ, вы потратите еще 20-30 долларов. Не пытайтесь обойтись меньшим количеством материалов при проектировании стола для такой скудной экономии. Тот факт, что вы собираете стол самостоятельно, уже сэкономит вам кучу денег по сравнению с покупкой готового корпуса для настольного ПК.

С вашими материалами на месте пора приступать к работе. См. Мой список рекомендуемых инструментов, где приведены рекомендации по недорогим решениям Amazon для любых из тех, которых у вас нет.Несколько необходимых инструментов , которые вам понадобятся, включают:

Отметив эти области, возьмите что-нибудь с прямым краем, длина которого не меньше длины доски, и совместите край с отметками.Плотно удерживая линейку на месте, проведите линию по длине прямой кромки, прослеживая ее до края, чтобы получить полную линию среза.

Сделайте то же самое для сторон стола, измеряя от одного бокового края, чтобы определить ширину и отметить ее. Сделайте это для каждого разреза, который вы будете делать. Затем вы захотите проделать тот же процесс для задней и передней панелей. Внутреннюю высоту стола, на котором будут установлены компоненты компьютера, можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, но, вообще говоря, вы должны быть уверены, что он будет соответствовать самой высокой части вашей сборки.Для нас это были 120-миллиметровые вентиляторы, которые должны были быть установлены по бокам стола, но мы устанавливали нашу видеокарту горизонтально рядом с материнской платой с помощью удлинительного кабеля. Если вы планируете установить видеокарту непосредственно на материнскую плату, она будет стоять вертикально, что, вероятно, увеличит требования к глубине.

Для ножек нужно присмотреться к дизайну, который вы выбрали.Мы выбрали базовую треугольную форму, которая сужается к низу шире. Это было предпочтением моего сына. Какую бы форму дизайна вы ни выбрали, обведите ее сейчас, используя тот же подход, что и выше (если вы не заказываете готовые ножки стола).

Если есть одна часть этого процесса построения, которая заставит ваше сердце трепетать от нервного трепета, то это процесс резки. Вот где время, которое вы потратили на измерения, может быть испорчено, если вы сделаете ошибку.

Порядок, в котором вы режете части стола, имеет значение. Возможно, вы захотите просмотреть пост. В каком порядке я должен вырезать части стола, но в основном я рекомендую начать с нижней пластины, затем с боков, сзади и, наконец, с передних панелей.

При резке квалифицированной пилой лучше всего использовать прямую кромку в качестве направляющей, по которой вы можете скользить по ней при резке, что помогает сохранить прямую линию реза.Существуют инструменты, разработанные специально для этого, которые на самом деле прикрепляются к вашей пиле навыков, чтобы гарантировать, что ваш рез остается верным, но в то время у нас не было ни одного из них, поэтому мы использовали несколько подходов. Для длинных пропилов мы использовали кусок карниза, который мы прикрепили к фанере деревянными зажимами.

Это сработало. , хорошо, , но поскольку он был закреплен только на каждом конце, мне пришлось удерживать давление на него, когда мы прорезали среднюю часть, чтобы направляющая кромка пилы не скользила под ней.Для более коротких резов я использовал 4-футовый металлический уровень, который мы закрепили зажимами так же, как мы делали лепку. Это сработало намного лучше.

Цель состоит в том, чтобы линия разреза оставалась прямой. Может показаться, что это легко увидеть и просто проследить лезвием по линии следа, но сойти с линии легко. Лучшее решение — использовать направляющую для пилы, чтобы рез был чистым, прямым и точным.

В зависимости от вашего дизайна, вы можете закрепить 2X4 или 2X2 вдоль нижних краев нижней части стола.Мы выбрали это по двум причинам. Во-первых, это увеличило бы прочность конструкции, а во-вторых, позволило бы нам увеличить поверхность для фиксации боковых сторон. Я видел, как другие приклеивали боковые стороны к верхней части нижней пластины по краям, и это нормально, но наш подход заключался в создании юбки вокруг нижней части стола, которая оставила бы около двух дюймов скрытого пространства под столом для кабеля и жидкости. управление НКТ. Опять же, это предпочтение дизайна. Сделайте так, как вы хотите.

Обратите внимание, как доска внутри выреза для колен перекрывает ширину стола? Первоначально мы не делали этого, и у нас были проблемы с тем, что стол хотел провисать посередине, что было одной из ошибок, которые мы допустили во время сборки.

Вы также захотите рассмотреть отверстия и слоты для ввода-вывода материнской платы и видеокарты, вентиляторы и маршруты для кабелей. Если вы используете жидкостное охлаждение, вам также необходимо учитывать любые отверстия, необходимые для прокладки трубок. Все это во многом зависит от вашей конкретной сборки, но позвольте мне поделиться лишь несколькими советами из нашего опыта с этим.

Для слота порта ввода-вывода на материнской плате я просто взял тонкий лист березовой древесины толщиной 1/4 дюйма и провел линию выреза, используя пластину ввода-вывода, которая поставляется вместе с материнской платой, в качестве шаблона.Затем я очень осторожно вырезал это отверстие внутри линии следа, чтобы оно было немного меньше пластины. На той же плате я вырезал слот ввода-вывода видеокарты. Затем мы смогли вырезать отверстие большего размера в самой задней части корпуса и покачивать тонкую плату портов ввода-вывода, когда мы устанавливали материнскую плату и видеокарту, чтобы получить правильную посадку. Вырез для платы ввода-вывода на материнской плате подошел так хорошо, что пластина на самом деле вдавливается и удерживается на месте, как это было бы в задней части и в обычном корпусе ПК.Довольно мило!

Мы подошли к отверстиям вентилятора двумя разными способами. Когда рядом стояли два вентилятора, мы решили вырезать прямоугольник, достаточно большой, чтобы они могли пройти, так как в любом случае мы собирались накрыть их этими крутыми металлическими пластинами.

Однако когда использовался только один вентилятор или два вентилятора, которые не прилегали друг к другу, мы использовали кольцевую пилу, чтобы получить чистое, идеально круглое отверстие именно того размера, который нам нужен. Вы можете сделать это вручную с помощью дрели, но я настоятельно рекомендую для этого небольшой недорогой сверлильный станок.При использовании кольцевой пилы создается потрясающий крутящий момент, и у меня было скручено мое запястье, а костяшки пальцев сломаны больше, чем я могу сосчитать, вырезая дыры в чердаке и стенах. Сверлильный станок обеспечивает чистый, ровный срез и упрощает весь процесс. Необязательно тратить на него целое состояние. Мы купили сверлильный станок WEN на Amazon, и он отлично работает. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы узнать последнюю цену на этот сверлильный станок.

Что касается прокладки кабеля, мы подошли к этому очень творчески.Я решил вырезать отверстие под самой материнской платой, а затем приподнять материнскую плату снизу, используя лист акрила и несколько стоек из нержавеющей стали, как я упоминал ранее. Не бойтесь проявить творческий подход к прокладке кабеля. На самом деле, находите творческие решения. Наш подход отлично сработал: кабели от материнской платы оборачиваются под ней и исчезают из поля зрения, незаметно выведены из корпуса в нижнюю часть, где мы установили блок питания.

Нам настолько понравился внешний вид приподнятой материнской платы, что в итоге мы подняли также графический процессор и жесткий диск.После того, как мы добавили светодиодное освещение в нашу систему, эти листы матового акрила действительно засияли и стали одним из ярких элементов нашей сборки.

Для порта ввода-вывода на передней панели требовалось прямоугольное отверстие, которое я вырезал лобзиком. Порт ввода-вывода имеет небольшой ободок, поэтому в итоге мы получили красивый чистый вид. Для кнопки питания достаточно было просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы могла пройти резьбовая часть, а затем закрепить его сзади с помощью прилагаемой гайки. Все, что требовалось, это ручное затягивание, и он плотно прилегает к передней панели.

Единственное, что я хотел бы сделать здесь иначе, — это вырезать отверстия и спланировать их так, чтобы порты были заподлицо с верхней частью внутренней нижней пластины. Если бы я поместил его ниже рядом с кнопкой питания, я мог бы проложить эти кабели под столом и не держать их внутри. Живи и учись.

После того, как вы вырежете нижнюю часть и боковые стороны, пора выполнить быструю сухую подгонку всех частей (за исключением ножек), чтобы убедиться, что ваши разрезы не имеют ошибок.Под «сухой посадкой» я подразумеваю то, что на самом деле мы не прикрепляем стороны к основанию стола с помощью клея или гвоздей. Мы просто собираемся использовать вещи, которые у нас есть, чтобы удерживать их на месте, чтобы мы могли убедиться, что сборка квадратная и ровная.

Вы, конечно, можете сделать это вручную, но я верю в использование инструментов, облегчающих работу. Шлифовка — это не весело, но совершенно необходимо подготовить детали стола к покраске.Просто не торопитесь и тщательно пройдитесь по каждому куску, начиная с более тяжелой наждачной бумаги, если вам нужно, но заканчивая мелкой зернистостью 220 или около того. Позже вы оцените время, потраченное на эту часть.

Рекомендую начать с боковой и передней панелей.Я снова использовал для этого скоростной угольник и каркасный угольник, поскольку я приклеивал их, чтобы убедиться, что у меня есть истинный угол в углах 90 градусов и что панели стоят точно под углом 90 градусов.

Некоторые строители используют только клей для крепления боковых панелей. Я предпочитаю использовать гвоздодер 23 калибра, чтобы закрепить их на месте. Гвоздезабиватели с калибром 23 оставляют очень маленькие, почти незаметные отверстия, которые можно быстро и легко заполнить и отшлифовать. Они настолько малы, что вам даже не нужно их заливать и шлифовать, если вы этого не хотите.Если у вас есть воздушный компрессор, вы обычно можете купить гвоздезабиватель с штифтом 23 калибра на Amazon. Гвоздезабивные устройства с батарейным питанием более дороги, но они предлагают дополнительное преимущество, заключающееся в отсутствии привязки к воздушному компрессору.

Какой бы путь вы ни выбрали для крепления боковых панелей, есть один совет, который я хочу посоветовать вам учитывать, когда дело доходит до углов, и это использование небольших металлических угловых скоб в верхних углах, где встречаются боковые панели. Они действительно туго натягивают углы и удерживают корпус прочно.Мы использовали винты ½ дюйма, чтобы закрепить их, и поместили их прямо в верхние углы. После того, как мы применили обрезку ¾ ”вдоль верхнего края (подробнее об этом чуть позже), они будут едва заметны, если вы не наклонитесь и не посмотрите на них.

Теперь, когда вы собрали стол, сделайте несколько быстрых измерений, чтобы в последний раз убедиться, что он ровный и ровный. Как только вы освоитесь с размерами, пришло время получить официальные размеры вашего бокала.Это так же просто, как измерить ширину и глубину рабочего стола, снова всегда дважды проверяя каждый конец и середину, чтобы убедиться, что они одинаковы.

Мы заказали наше стекло в местном стекольном магазине, который ремонтирует окна и т. Д. Специально вырезанный лист незакаленного прозрачного стекла толщиной ¼ дюйма для нашего рабочего стола стоил около 70 долларов. Хотя мы выбрали незакаленное стекло, вам действительно стоит подумать о закаленном стекле для вашей сборки.

Пока режут ваше стекло, приступим к росписи. Для сборки корпуса настольного ПК мы использовали базовую глянцевую черную аэрозольную краску, но есть масса вариантов. Знайте, что потребуется два или более слоев, так как древесина впитает краску. Именно на этом этапе вы действительно начнете видеть красоту того, что вы построили.

Кстати, мы не красили нижнюю часть стола или заднюю часть, прилегающую к стене.В то время в этом не было необходимости. Однако, оглядываясь назад, я должен был просто это сделать. Это придало бы ему более законченный вид для тех редких случаев, когда кто-то находится под столом.

Когда покраска будет завершена, рекомендуется покрыть всю конструкцию парой слоев полиуретана. Обычно рекомендуется слегка отшлифовать между слоями. Это придаст столу красивый блеск и в то же время поможет защитить его.

Я не буду здесь вдаваться в подробности подключения компонентов компьютера. Об этом есть миллионы видеороликов на YouTube, и хотя мы строим стол вместо традиционного корпуса, процесс соединения различных компонентов, по сути, одинаков.

Если вам действительно нужны инструкции по соединению компонентов, в этом видео на YouTube подробно описывается каждый компонент, его функции и демонстрируется, как соединить их вместе. (Хотя он строит корпус традиционного настольного ПК, процесс подключения компонентов такой же.) Примечание: если вам не нужно полное объяснение всех компонентов, фактический процесс сборки начинается с отметки времени 9:20 видео.

Этот прекрасный стол для рукоделия был сделан с использованием нескольких из следующих предметов: скребок для шкафа, столярный клей, наждачная бумага, удлинитель, монитор подсветка и еще пара элементов, перечисленных в поле описания. Из этого 9-минутного видео вы узнаете, как получить этот игровой стол.Это полностью инструктивный материал, и дизайнер дает размеры и размеры своего материала в процессе работы. Полностью собранный игровой стол придает свежий вид вашей игровой станции. Узнайте больше о том, как это сделать, в этом видео. 6. Игровой стол своими руками за 100 долларов Сборка этого стола стоит всего около 100 долларов, и вы можете получить свой по той же цене. Этот стол — великолепно выглядящий предмет мебели для мужской пещеры или большого пространства.Он снабжен различными отделениями, в которых вы можете хранить необходимое оборудование, которое будет полезно для ваших игровых сессий. Процедура построения этой таблицы приведена в этом видео, также в поле описания можно найти ссылку на полное руководство по настройке для этого руководства. Это учебный материал, но вам придется внимательно его слушать, чтобы получить информацию о продуктах, советах и приемах, которые позволят получить от видео максимум удовольствия. 7. Игровой стол DIY с планами Для этой сборки подготовьте морскую фанеру, черный винт, столярный клей, шпатлевку для дерева, грунтовку белого цвета, плоскую черную краску, малярную ленту, небольшой малярный валик и еще несколько дешевых вещей. В этом руководстве вы найдете трехмерные планы сборки; вы можете использовать их, чтобы получить приблизительное представление о том, как должен выглядеть ваш стол. Это видео понятное, но не очень поучительное. Будьте внимательны при просмотре, чтобы извлечь из этого максимум пользы. В процессе сборки вы можете думать о радостях и комфорте, которые вы получите, когда закончите работу со своим столом и используете его для одной из игровых сессий. Узнайте, как это сделать, здесь. 8. Игровой стол DIY Black & Red В этом учебном пособии содержится трехмерная модель эскиза, а также планы и детали AutoCAD.Это было бы очень полезно для вас, поскольку вы планируете получить свой игровой стол. Он длится около 10 минут и не является учебным. Во время просмотра обращайте внимание на то, чтобы получить необходимую информацию, полезную для вашей работы. Материалы, которые вам понадобятся для этой сборки, вы найдете во время просмотра. Этот стильный письменный стол идеально подходит для современной квартиры или рабочей зоны. Лучшее в этом столе — его уникальное цветовое оформление. Подробную информацию об этой сборке можно найти здесь. 9.Ammo Epoxy Gaming Desk Дизайн этого стола отличается необычностью.Вдохновение для этого дизайна является особенным, и если вы любитель боеприпасов и оружия, это будет отличный способ синхронизировать ваш интерес с дизайном игрового стола. К счастью, этот видеоурок носит обучающий характер. Строитель сообщает нам, что он делает, на каждом этапе, и это помогает создать идеальную конструкцию. Подготовьте инструменты и материалы; обратите внимание на то, что вам нужно, с помощью учебника. 10.Краткое руководство для игрового стола DIY В этом быстром и простом руководстве вы узнаете, как получить эту стильную мебель в современном стиле.Всего за несколько минут вы сможете получить все необходимые сведения, необходимые для начала строительства игрового стола. Построить это было несложно, так как это можно сделать менее чем за несколько часов. Посмотрите, как это построить здесь. 11.Ultimate DIY Gaming Desk Это установочное видео предназначено для довольно большого стола, поэтому, если вы тот, кто хочет занять много места с игровым столом, это идеальный вариант. подходит для вас. Это качественный стол, который прослужит до двух лет. У него есть план 3D-модели, и вы можете сделать его, используя отличное программное обеспечение для 3D-моделей. Во время прослушивания используйте все измерения, упомянутые в видео. Найдите видео здесь. 12. Плавающий игровой стол DIY Всего за 13 минут вы получите всю необходимую помощь, чтобы подготовить свой стол. Хотя в начале видеоролика вы не особо учитесь тому, как построить свой стол, вам все же будет интересно посмотреть; в противном случае переходите к 3:25.Вот видео. 13.DIY Ultimate Gaming Table + бесплатные планы В этом видео вы узнаете, как создать идеальный игровой стол с гладкой и современной отделкой. Дизайнер построил стол, чтобы исключить провода и кабели, которые всегда выглядывают из-под стола. Этот дизайн выглядит аккуратно после завершения. Узнайте больше о том, как сделать этот гладкий стол здесь. 14.DIY Современный компьютер / игровой стол Хотя эта конструкция подходит для вычислительного стола, она также может служить в качестве игрового стола.Он был построен из ореха и белого дуба. В нем есть видеоурок и письменный туториал. Ссылка на письменное руководство находится в поле описания этого видео. 15. Превосходный игровой стол для экономии денег Всего за 20 долларов этот дизайнер приобрел себе отличный и функциональный современный игровой стол. Лучшая часть? Вы можете создать себе игровой стол тремя разными способами. Дизайн подходит для нескольких мониторов, и вы — настольный компьютер.Вот видео. 16.Стандартный игровой стол для рукоделия Как настоящий домашний мастер, этот геймер не смог найти игровой стол, который соответствовал бы его спецификациям, поэтому он построил свой собственный. Для изготовления рабочего стола использовалась столешница Ikea Hammarp, окрашенная белой глянцевой краской. Он имеет L-образную форму и работает довольно хорошо. Узнайте, как сделать этот стол здесь. 17. Плавающий игровой стол для самостоятельной сборки, простой в сборке Это простой дизайн игровой установки.В качестве рабочего стола для корпуса процессора дизайнер использовал деревянные вставки. Инструкции по созданию этого стола можно найти здесь (идея компьютерного стола 15 ^th). Вы также можете проверить, как установить стол, если у вас нет идей, с помощью которых можно спроектировать свой стол. Экстремальный игровой стол с 18,8 ступенями Этот стол обладает потрясающими функциями и стильным дизайном. Некоторые из его функций включают суперуправление кабелями, акриловую светодиодную подсветку, скрытые отсеки и ложные нижние ящики с достаточным пространством на рабочем столе для всех ваших игровых потребностей.Вот как это построить. Проверьте идею 19. Простой, легкий, большой и дешевый игровой стол своими руками Все это необходимо учитывать при создании стола. Этот игровой стол соответствует этим критериям к T. Вам понадобится поверхность, примерно 4 или 5 ножек, несколько ящиков и все, что, по вашему мнению, вы хотите в нем. Вы можете иметь столько надстроек, сколько захотите. Процесс его сборки состоит из 7 простых шагов, вы можете найти его в этом простом руководстве. Проверьте Idea 20. Регулируемый игровой стол DIY Этот стол поможет вам сэкономить довольно много денег, он прост и элегантен, и его довольно легко собрать. Шаги о том, как это сделать, выделены в этом руководстве здесь. Этот рабочий стол с электрической регулировкой высоты — один из лучших для геймеров. Проверьте идею 21.Современный игровой стол со светодиодной подсветкой Этот стол был разработан с учетом минималистского стиля жизни, но при этом помогает вам быть очень продуктивным.Однако в нем нет закрытого места для хранения вещей, и поддержание порядка на рабочем месте может быть вашей единственной проблемой. Это универсальный стол, который можно использовать не только для игр, но и для других целей. Смотрите здесь. 22.DIY Gaming Desk Build Этот игровой стол был создан для 3 мониторов с диагональю 27 дюймов. Он прочный и долговечный. Достаточно сильны, чтобы выдержать их вес, не прогибаясь. Здесь можно найти различные шаги, используемые в этой сборке. Получилось неплохо, получайте удовольствие, строя свой. Проверьте Idea 23. «Здоровый» игровой стол менее чем за 200 долларов Для игр в течение долгих часов необходимо подолгу сидеть, и это может быть не слишком полезно для здоровья и не рекомендуется для вас. Итак, если вы из тех, кто заботится о том, как ваши игровые сеансы влияют на ваше здоровье, вот руководство по созданию идеального здорового игрового стола по довольно низкой цене. Проверьте идею 24. Многоэкранный стол DIY Он работает как компьютерный стол, так и как игровой стол.Это стоячий стол, который можно построить с помощью простых шагов, которые вы найдете в видеоуроке. Это учебное пособие, и весь проект был очень доступным и значительно дешевле, чем покупка готового стола. 25. Простой и красивый игровой стол Этот стол был сделан из металла и отделан красивым деревом. Его можно использовать как игровой стол или для редактирования видео. Чтобы построить этот стол, вам понадобится немного навыков работы с металлом.Однако в остальном проект прост и понятен. Дизайнер добавил RGB-подсветку после того, как его сборка была завершена, так что вы также можете проектировать свои по своему желанию. Посмотрите, как его собрать и настроить здесь. Заключение Ваш игровой опыт больше не должен быть рутинным. Вы можете оживить его, придав игровой зоне новый и обновленный вид. Эти игровые столы, какими бы простыми они ни были, придают любой комнате современный и элегантный вид. Они универсальны и могут использоваться для многих целей, помимо игр.Учебники просты для понимания, и вы можете подготовить свой стол в рекордно короткие сроки. Компьютерный стол Easy DIY — Angela Marie Made Поскольку мы с Брэндоном работали дома, мы хотели создать простой и легкий компьютерный стол своими руками, который хорошо подходил бы для нашего офиса! Я сохранил дизайн этого письменного стола «сделай сам» очень простым с классической и современной деревенской атмосферой. Мне нравится, как выяснилось! Кроме того, я знаю, что дизайн в стиле X популярен на мебели, но в последнее время я видел несколько дизайнов в стиле V, и мне нравится внешний вид! Итак, я добавил V-образный дизайн к основанию этого стола.Это супер мило и не мешает вам сидеть. Этот стол обошелся нам в пиломатериалы 86 долларов, но для легкой отделки мы использовали стол премиум класса 2×2. Вы можете построить его из обрешетки 2 × 2, и это будет стоить на 28 долларов меньше, то есть всего около 58 долларов! Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь. КОНЕЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛА: длина 49,5 дюймов, ширина 25 дюймов, высота 30 дюймов Как собрать компьютерный стол своими руками: * Можно использовать фанеру толщиной 3/4 ″.Убедитесь, что вы выбрали очень прямую панель! Фактическая ширина панели управления составляла 23,5 дюйма, а не номинальный размер 24 дюйма. ** 2 × 2 доски для обшивки или можно использовать премиальные доски . Я использовал доски премиум-класса для легкой отделки! Если вы хотите тратить меньше, вы можете использовать вместо них доски для обшивки. *** Я использовал обшивочные доски 1 × 4, потому что они будут скрыты под столом. Видеоурок: Подпишитесь на мой канал на YouTube здесь ! 1.Сделайте начальные распилы пиломатериалов для письменного стола своими руками. Используйте торцовочную пилу и сделайте следующие пропилы из 1 × 4: Сделайте следующие надрезы из 2 × 2:

2 штуки по 20 ″

1 шт. @ 44 1/2 ″

4 штуки @ 28 1/2 ″

Сделайте следующие надрезы из 1×3:

2 штуки @ 44 1/2 ″

2 штуки по 20 ″

2. Соберите верхнюю часть стола Прикрепите две 1×4 @ 48 ″ вдоль переднего и заднего краев фанерной панели с помощью клея для дерева и шурупов 1 1/4 ″. Затем измерьте точное расстояние между двумя досками 1 × 4 и отрежьте еще 2 доски 1 × 4 до этого размера для двух сторон панели. Прикрепите столярным клеем и шурупами. Затем сделайте следующие вырезы из 1x2s под углом под углом 45 градусов, чтобы обрамить фанерную панель:

2 штуки @ 48 ″ от короткого конца до короткого

2 штуки @ 23 1/2 ″ от короткого конца до короткого

2 штуки @ 31 ″ от длинного конца до короткого

Примечание: Обязательно измерьте фактическую ширину щитовой панели вашего проекта, если она немного отличается от ширины 23 1/2 дюйма.В таком случае отрегулируйте срезы 23 1/2 дюйма, перечисленные выше, для этого фактического размера! Прикрепите доски 1 × 2 вдоль сторон фанерной панели с помощью гвоздей 1 1/4 ″ и столярного клея. ПРИМЕЧАНИЕ: У нас было около 1/16 дюйма 1×2, торчащих над фанерной панелью. Мы просто отшлифовали доски так, чтобы поверхность стола была на одном уровне. 3. Добавьте карманы к доскам А теперь пора сделать отверстия в досках для сборки ножек стола и фартука. Добавьте отверстия для карманов на каждом конце следующих 2×2:

2 штуки по 20 ″

1 шт. @ 44 1/2 ″

Затем добавьте отверстия кармана на каждом конце 1×3 и вдоль одной стороны 1×3 (как показано на фотографии ниже). 4. Соберите стороны рамы стола Начните с сборки двух сторон стола. Отметьте 3 1/2 ″ снизу двух 28 1/2 ″ 2×2. Прикрепите одну из досок 20 ″ 2 × 2 между двумя досками 28 1/2 ″ на отметке 3 1/2 ″, используя столярный клей и 2 1/2 ″ винта Kreg. Затем прикрепите одну из 20-дюймовых досок 1×3 между 2×2 на верхнем конце винтами Kreg 1 1/4 дюйма. Поместите деревянные прокладки 1/2 дюйма или две палочки для перемешивания краски под 1 × 3 так, чтобы они были прикреплены на 1/2 дюйма от краев 2×2. * Убедитесь, что отверстия в боковых карманах направлены вверх, поскольку это отверстия, которые будут использоваться для крепления рамы стола к верхней части! Повторите эти шаги для второй стороны стола. 5. Завершите сборку передней и задней части рамы стола Прикрепите две доски 44 1/2 ″ 1 × 3 к верхним концам боковых рам стола, чтобы создать передний и задний фартук стола, как показано на фотографии ниже.Не забудьте снова использовать деревянные прокладки 1/2 дюйма при установке. Используйте винты Kreg 1 1/4 дюйма. * Еще раз убедитесь, что отверстия в карманах направлены вверх, поскольку это отверстия, которые будут использоваться для крепления рамы стола к верхней части! Положите стол вниз и прикрепите 44 1/2 ″ 2 × 2 вдоль задней стороны рамы на 3 1/2 ″ вверх от нижней части ножек стола с помощью 2 1/2 ″ винтов Kreg. Вот как будет выглядеть ваш компьютерный стол, сделанный своими руками в этот момент: 6.Прикрепите столешницу компьютера своими руками к раме стола Переверните стол вверх дном и отметьте 1 дюйм от углов на всех 4 углах. Затем совместите каркас стола (вверх ногами) с ножками стола по этим отметкам так, чтобы каркас стола был по центру стола. Прикрепите раму к верхней части винтами Kreg 1 1/4 дюйма. 7. Прикрепите доски V-образного дизайна На этом этапе вы можете оставить стол как есть или немного оживить его с помощью досок с v-образным дизайном, как это сделал я! Отметьте среднюю точку под столешницей между двумя длинными фартуками и отметьте центральную точку на боковых рамах 20 ″ 2 × 2.Затем прикрепите доски размером 31 дюйм 1 × 2 с концами под углом 45 градусов в этих точках с помощью 1-дюймовых гвоздей и столярного клея. Ура, сборка компьютерного стола своими руками завершена! 8. Краска или морилка Деревянный стол своими руками Вы можете покрасить или испачкать свой стол! Мы решили окрасить верхнюю часть морилкой английский каштан и запечатать ее с помощью полиуретана . И я нарисовал основу в белом голубе Бенджамина Мура в яичной скорлупе. Этот легкий и простой письменный стол своими руками получился великолепным, и мы любим его в нашем офисе, особенно с нашим новым ковриком ! Как вы думаете ?! Вам тоже нужен новый стол? Я думаю, что мы можем в конечном итоге построить какой-нибудь соответствующий стеллаж или книжный шкаф, потому что я хочу сделать наш офис более организованным теперь, когда у нас есть красивый новый стол! Подпишитесь на Instagram и Facebook за моими последними проектами и беглыми взглядами! Сохранить на потом ?! Закрепите здесь: Получите мгновенный доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома! Подпишитесь и получите советы по домашнему декору, уроки DIY и доступ к библиотеке БЕСПЛАТНЫХ печатных форм для дома! Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.Получите доступ к бесплатной библиотеке для печати по адресу https://angelamariemade.com/free-printable-library-subscribers/ и введите пароль: AMMfreebies. Подтверждение по электронной почте также содержит эту информацию. Совместное использование — это забота! 22 идеи компьютерного стола «сделай сам», которые заставят больше работать духом Зачем нужен компьютерный стол своими руками? Если вы хотите работать из дома, вы всегда будете пытаться найти уникальный творческий способ справиться со своей рабочей нагрузкой. Установка удобного стола, за которым вы можете работать, может быть весьма полезной и, безусловно, будет хорошей инвестицией.Но вам не обязательно покупать новейшие и очень современные компьютерные столы. Вы все равно можете получить очень хорошее соотношение цены и качества, если выберете компьютерный стол своими руками. Идея состоит в том, чтобы не торопиться и попытаться найти лучшее вложение для вас. Было бы неплохо сосредоточиться на типе стола, который вы можете использовать и который вам подходит. Прочтите 7 шагов, как сделать компьютерный стол своими руками 1. Деревянный компьютерный стол своими рукамиana-white.com Этот тип стола визуально привлекателен и может предложить вам много интересных результатов.Преимущество заключается в том, что вы можете предложить очень впечатляющую визуальную привлекательность своему столу. Кроме того, идея использования такого стола заключается в том, что вы также можете добавить книги и даже некоторые украшения. Массив дерева также привлекателен визуально, и тот факт, что вы можете адаптировать его к своему стилю работы, впечатляет. В целом, этот тип стола — звездное творение, поэтому, если вы хотите спроектировать компьютерный стол своими руками, это может быть очень хорошо! 2. Удивительный электрический компьютерный стол своими рукамихомедит.ком Электрический компьютерный стол может показаться не самым впечатляющим столом. Но это работает, и вы можете легко создать его, не слишком задумываясь о визуальных эффектах. Основное внимание в случае этого стола уделяется функциональности. И, честно говоря, это работает очень хорошо, но вам, возможно, придется добавить какую-то смежную мебель, если вы хотите, чтобы там были дополнительные предметы. Рекомендовано для вас → Идеи и проекты развлекательного центра DIY для вашего нового дома 3. Компьютерный стол «Сделай сам»Мэтьюмитчелл.сеть В наши дни люди, которые работают за компьютером, решают множество проблем со здоровьем. Что вы можете сделать, так это выбрать стоящий компьютерный стол. Идея здесь в том, что вы можете добавить небольшой стол поверх обычного. Это очень простой компьютерный стол, сделанный своими руками, который поможет вам нормально работать и при этом будет оставаться здоровым. Это может показаться странным, но это хороший стол, который, очевидно, вам подойдет. Рекомендация → Идеи и дизайн DIY развлекательного центра для вашего нового дома 4.Маленький угловой компьютерный стол в форме буквы Ldrkarchitects.com Столы L-образной формы очень полезны, если у вас много вещей на столе и вам нужно много места, чтобы ими можно было поделиться. Это также действительно хороший вариант, если вы выберете два экрана. Идея состоит в том, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас вариант и максимально использовать его возможности. Создавайте его с умом, и у вас будет отличный стол! 5. Компьютерный стол из березы и алюминия своими рукамиGunook.ком Для тех, кому нужен чистый и профессиональный вид, письменный стол из алюминия и березы — прекрасное вложение. Причина, по которой вы хотите использовать это, очевидно, заключается в потрясающей визуальной привлекательности. Но качество сборки и тот факт, что вы можете поставить на него практически любой тип вещей, также являются одной из лучших причин, по которой вы можете захотеть получить этот стол. Также можно комбинировать с эргономичным креслом. Настольная лампа здесь также в значительной степени обязательна. Также читайте → Идеи косметического зеркала своими руками, чтобы сделать вашу комнату более красивой 6.DIY подростковые компьютерные столыpinterest.com Компьютерный стол для подростков должен быть красочным, уникальным и увлекательным в использовании. Вам не нужно добавлять сюда массивный компьютер, ноутбук будет более чем в порядке. Вместо этого в центре внимания такого компьютерного стола, сделанного своими руками, должны быть цвета. И если вы найдете место для добавления календаря, дел и булавок, все будет более чем в порядке! 7. Компьютерный стол в деревенском стиле своими рукамиpastpresentandpatina.com Компьютерный стол в деревенском стиле, сделанный своими руками, на самом деле отлично подходит.Но учтите, что вам нужно иметь какие-то украшения, подходящие к этому стилю. Тем не менее, вы можете легко добавить Mac или компьютер любого типа, как вы видели ниже. Идея состоит в том, чтобы иметь подходящие стулья, если вы действительно хотите погрузиться в этот тип эстетической привлекательности. Также читайте → Идеи подставки для колонок своими руками 8. Стол из цельного дерева старой школы DIYcellcode.us Если вы хотите выбрать старые школьные парты, то эта очень хороша. Он сделан из дерева и достаточно прочен, чтобы подходить для аксессуаров, 1-2 компьютеров и любого другого украшения или предмета, который вы можете на него надеть.Но самое лучшее, что вы можете легко выбрать нужный вам цвет, вы даже можете его покрасить. Хорошая идея — использовать черный цвет, так как это один из лучших цветов для компьютерных столов, сделанных своими руками. В целом от чего-то подобного можно получить много пользы, так что в конечном итоге результаты могут быть очень впечатляющими. 9. Плавающий компьютерный стол DIY Minimalistpinterest.com Почему вы выбрали плавающий стол? Потому что этот тип стола позволяет хранить множество предметов, и вы также можете над ним работать.Хотя он может не вместить настольный компьютер, он отлично работает, если вы хотите использовать его с ноутбуком. Вы можете сделать правильный выбор, но в конечном итоге вам обязательно понравится общий набор результатов. Конечно, вы также можете легко украсить этот компьютерный стол своими руками. Что касается стула, возможно, вы не захотите выбирать что-то слишком сложное. В большинстве случаев вам подойдет простой стул. 10. Компьютерный стол DIY с хранилищемgreenvirals.ком Хотя это может показаться немного сложным, этот тип компьютерного стола впечатлит вас большим объемом памяти и возможностями настройки. Не нужно усложнять его. Если вам действительно нужен прочный материал, выберите деревянный компьютерный стол, так как он обязательно предложит вам много качества и результатов за очень небольшую сумму денег взамен! Рекомендовано для вас → Отличные идеи подставки для колонок своими руками, которые легко сделать 11. Компьютерный стол DIY Pipe Legинтерес.ком Компьютерный стол из сосновой ножки, возможно, лучший вариант, если вам нужен прочный самодельный компьютерный стол. Но помимо этого, вы также получите материал, довольно устойчивый к царапинам. Вы также сможете установить этот тип стола где угодно. Это само по себе предлагает гибкость и ценность, которые вы редко можете найти в других местах. Так что да, стол из сосновых ножек — одно из лучших соображений, если вам нужен прочный и простой в использовании самодельный стол. 12. Двойной компьютерный стол своими рукамиantalyarealestate1.com Если вы хотите работать из дома, и ваш любимый тоже должен это делать, то вам стоит подумать о двойном столе. Тот, который вы можете найти на нашем изображении ниже, очень полезен, в основном потому, что это совершенно особенный компьютерный стол, сделанный своими руками, который имеет нужные вам функции и функции. Он отлично работает и очень хорошо удовлетворяет ваши потребности. На хорошем двойном столе также должно быть больше места для хранения вещей, потому что здесь будут работать 2 человека, а не 1. 13. Компьютерный стол Easy DIY с прямыми ножкамиgezerproject.org С этим типом стола легко убедиться, что он подходит людям, которые мало сидят на своем стуле. Вместо этого это стол, подходящий для людей, которые время от времени здесь просто работают. Особое внимание уделяется визуальным эффектам и качеству. Да, стол также можно адаптировать к компьютеру, но он намного лучше подходит для тех задач, где вам просто нужен ноутбук. В целом, это хороший вариант, если вам не нужен мощный компьютер. Также читайте → Простые и умные идеи для самостоятельной зарядки 14. Сделай сам современный компьютерный стол середины векаapartmenttherapy.com С этой моделью старой школы вы легко сможете удовлетворить свои потребности и при этом справиться с любыми проблемами, которые встречаются на вашем пути. Белый цвет очень хорошо подходит для такой модели, так что проверьте и запомните. И пока вы там, убедитесь, что вы добавили пластиковый стул, так как он хорошо подойдет для этого типа установки. 15.Настенный стол DIY в стиле Мерфиdecozilla.com Настенные столы отлично подходят, если вам нужно хранить коллекцию книг, фильмов или компакт-дисков в том месте, где вы работаете. Конечно, вы можете легко адаптировать этот тип стола так, как сочтете нужным. Лучшее в нем то, что он работает очень хорошо и может подойти к любой комнате, тем более что вы предлагаете больше места для хранения в этой комнате. 16. Компьютерный стол с полкой для самостоятельного изготовленияpinterest.com Это идеальный вариант, если вам нужен отличный компьютерный стол своими руками, но в то же время вам нужно много места для хранения.Это отличная возможность для людей, которые работают на своем ноутбуке, но, как известно, покупают и собирают много вещей. Конечно, эти контейнеры для хранения не обязательно должны быть полными. Несмотря на это, ему удается обеспечить очень хорошие результаты благодаря четким и уникальным визуальным эффектам. 17. DIY Подобные Книжная полка Компьютерный столwhoanelliepress.wordpress.com Как и предыдущий стол, здесь можно хранить другие предметы. Он подойдет только для ноутбука, потому что большие предметы, такие как компьютер, будет очень сложно добавить, как вы можете видеть ниже.Но это может сработать, если вам нужно выполнить некоторые задачи очень быстро, и вам не нужно оставаться в этом кресле несколько часов подряд. 18. DIY Большая настенная лестница компьютерный столabbeystockton.com Может показаться, что это концепт-арт, а не настоящий стол, но это компьютерный стол, сделанный своими руками, и очень особенный. Идея состоит в том, чтобы разместить все предметы на стене, чтобы сэкономить место. Сделать это непросто, но вы можете легко адаптировать дизайн под свои нужды. Здесь вы должны понимать, что вы можете легко адаптировать дизайн по своему усмотрению. Таким образом, вы можете выбирать, как вы с этим справиться, и можете действовать оттуда в зависимости от изменений, которые хотите внести. Рекомендовано для вас → Идеи самодельных витрин, которые сделают ваши вещи более презентабельными 19. Самодельный функциональный постоянный компьютерный столpinterest.com Просто прикрепите этот компьютерный стол своими руками к стене, и у вас будет очень мощный и функциональный стационарный компьютерный стол.Это на самом деле более чем интересно и обязательно предложит вам невероятные визуальные эффекты. На самом деле это один из лучших вариантов, на котором вы можете сосредоточиться, если вам нужно ограниченное пространство для вашего стола. Кроме того, такая стойка очень полезна для вашего здоровья, вот и все! 20. Шкаф компьютерный стол своими рукамиpinterest.com Если у вас есть старый шкаф и вы им больше не пользуетесь, то создание из него компьютерного стола может быть действительно хорошей идеей. Однако здесь есть некоторые проблемы.Идея состоит в том, чтобы найти способ хранить ваш компьютер, а также избежать перегрева. Итак, потребуется способ вентиляции компьютерного стола своими руками. Но в любом случае вы все равно можете использовать его с ноутбуком, если хотите. 21. Компьютерный раскладной стол для самостоятельной сборки для экономии местаshanty-2-chic.com Сложенный стол очень хорош, если вы вообще не хотите тратить впустую место. Очевидно, есть некоторые вещи, которых следует избегать. Например, вы не сможете поставить на это очень большой компьютер.Это хороший стол для людей, у которых не так много работы. Но дизайн очень приятный, а визуальные эффекты в целом впечатляют. 22. Игровой компьютерный стол DIYbabytimeexpo.com Вы можете пойти ва-банк, если хотите создать мощную игровую станцию. Очевидно, что это не должно быть слишком сложным, обычно простота будет ключевым компонентом всего здесь. Но идея состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать его в такой ситуации.Избегайте спешки и убедитесь, что вы создаете компьютерный стол своими руками с упором на эргономику, поскольку это очень важно для геймера! 25 стильных письменных столов для дома Рабочие столы удобно иметь дома, независимо от того, используете ли вы их для работы за компьютером или просто для случайного марафона по оплате счетов. Но другого пути нет … письменные столы могут быть дорогими. Так почему бы не сделать свой собственный? Это будет стоить меньше, и вы можете настроить размер под свое пространство. Читайте о 25 наших любимых письменных столах своими руками. 1.Рабочий стол Easy DIY Farmhouse Этот красиво окрашенный деревянный письменный стол станет прекрасным дополнением спальни или даже угла гостиной. А ножки сделаны из веретен … как умно! Отправляйтесь в Cherished Bliss, чтобы узнать, как сделать один из этих красивых предметов мебели. 2. Подставка для ног со шпилькой Добавьте очарование середины века в свой дом с этим великолепным столиком на ножках в виде шпильки. Просто купите фанеру в местном магазине товаров для дома, и вы будете готовы сделать этот супер простой письменный стол своими руками.Отправляйтесь в Sinnen Rausch, чтобы ознакомиться с инструкциями. 3. Настенный стол Если у вас мало места, попробуйте использовать вертикальное пространство, чтобы сделать этот уникальный настенный стол. Конструкция также допускает некоторую гибкость… перемещайте полки вверх и вниз по своему усмотрению. Зайдите в блог Рэйчел «Созданная жизнь», чтобы узнать, как сделать ее самостоятельно. 4. Современный стол со встроенным органайзером Этот стол не только имеет уникальную форму, но и имеет встроенный органайзер для бумаг и журналов сзади.И его можно расписать по своему декору. Пройдите к Rogue Engineer, чтобы ознакомиться со списком вырезок, материалами и подробными инструкциями. 5. Детский стол из медной трубы Детям тоже нужны парты! Сделайте этот невероятно очаровательный стол из медных трубок, дерева и краски в любимый цвет ваших детей. Он идеально подходит для самых маленьких, чтобы рисовать, писать и делать уроки. Загляните в A Beautiful Mess, чтобы узнать, как построить этот предмет. 6.ИКЕА Хакерский стол Этот стол в стиле середины века на самом деле представляет собой хакерскую работу IKEA, сделанную из столешницы и ножек Linnmon от Home Depot. Это просто и шикарно, позволяя вашим аксессуарам сиять по-настоящему. Посетите Dream Green DIY, чтобы узнать, как воссоздать этот прекрасный стол. 7. Промышленный стол для пилорамы Этот супер-крутой стол в индустриальном стиле сделан из козлы, дерева и листового металла, а также некоторых других инструментов. Он обязательно добавит особого стиля любому офису или ремесленной комнате.Отправляйтесь в Kleinworth & Co., чтобы узнать все подробности этого проекта. 8. Стол из бетона и дерева Этот прекрасный письменный стол из бетона и дерева создаст шикарный и сдержанный вид. Вам нужно будет сделать форму для бетонного верха и собрать ножки, которые содержат хранилище внизу. Посетите блог Home Depot, чтобы узнать, как это сделать. 9. Рабочий стол для рукоделия своими руками Этот простой стол — функциональная рабочая лошадка, идеально подходящая для всех тех проектов декоративно-прикладного искусства, которые вы, несомненно, делаете.Он сделан из старой двери туалета и пары козлов. Гений! Ознакомьтесь с полным руководством с фотографиями в блоге Houseology. 10. Столы без шитья Или, если вы больше любите работать в постели, попробуйте один из этих забавных столиков! Этот продуманный дизайн не требует шитья, только некоторые базовые навыки изготовления. Для начала возьмите древесину, пену и степлер. Ознакомьтесь с учебником на сайте A Beautiful Mess. 11. Письменный стол Sicily Этот стол имеет уникальную форму с закругленными сторонами и окантовкой на верхней поверхности.Вы также можете держать свои книги под рукой в трех больших отверстиях. Пройдите к Rogue Engineer, чтобы ознакомиться с инструкциями и множеством фотографий. 12. Откидной столик для ножек со шпилькой Этот стол в индустриальном стиле имеет немного винтажного оттенка благодаря металлическим ножкам-шпилькам. Он также имеет удобную откидывающуюся верхнюю часть, которая открывается для обеспечения скрытого хранения. Отверстие снизу обеспечивает еще больше места для хранения. Посетите HomeMade Modern, чтобы узнать, как его сделать. 13. Деревенский современный стол Этот красивый письменный стол в стиле фермерского дома идеально подходит для того, чтобы дети делали уроки, а вы — для того, чтобы вытащить ноутбук. В нем достаточно места для хранения вещей, а также есть интересный набор деревянных ножек. Зайдите в Make It & Love It, чтобы узнать, как воссоздать этот стол для вашего собственного дома. 14. Стол винтажный дворовый Этот уникальный письменный стол сделан с использованием нескольких старинных мерок; они вырезаны и собраны на верхней поверхности, создавая очень забавный предмет мебели.Поговорим о разговоре! Зайдите на сайт I Love To Create, чтобы узнать, как сделать свою собственную. 15. Ремесленная станция Эта сверхфункциональная станция для творчества сочетает в себе функциональную доску с простыми ножками для козлы и деревянную столешницу. Это изделие легко сделать, и оно пригодится для любого художественного или ремесленного проекта. Отправляйтесь в магазин Handmade Charlotte, чтобы узнать, как построить один из них для своего дома. 16. Стол в деревенском стиле с ножками из ИКЕА Этот забавный письменный стол в деревенском стиле сделан из козелковых ножек IKEA и длинных деревянных досок.Затем древесина окрашивается, чтобы создать деревенский вид. Козлы также служат местом для хранения книг или корзин. Посетите A Bird’s Leap, чтобы узнать, как сделать свой собственный письменный стол в деревенском стиле. 17. Рабочий стол в стиле верстака Этот утилитарный стол вдохновлен верстаком с металлическими пластинами, соединяющими углы, и фанерой для верхней рабочей поверхности. Он выглядит так стильно на контрасте симпатичных корзинок и цветов в горшках. Перейдите на страницу That’s My Letter, чтобы узнать, как его сделать. 18. Рабочий стол из поддонов вторичного использования У вас есть старый поддон, который вы бы хотели использовать для чего-нибудь? Сделайте этот умный стол из поддонов для вашего офиса или рабочего места! Просто возьмите несколько материалов в магазине товаров для дома, и все будет готово. Ознакомьтесь с полным руководством на Thistlewood Farms. 19. Стол для прокатки труб Стол для катания на трубах с гладкой деревянной столешницей и черными ножками для трубок имеет забавный индустриальный шик. Снизу также добавлены ролики, что делает этот стол мобильным.Посетите House By Hoff, чтобы узнать, как создать собственный рабочий стол для прокатных труб. 20. Козелок своими руками Этот великолепный стол-козел имеет архитектурный облик со сложным дизайном ножек. Возможно, это неподходящий проект для начинающего плотника, но кто-то с определенным опытом справится с ним довольно легко. Получите полное руководство с фотографиями на Shanty 2 Chic. 21. Красочный винтажный стол У этого предмета простой современный вид, с красивой окрашенной рабочей поверхностью и яркими, красочными бирюзовыми ножками.Его очень легко сделать, и, конечно же, вы можете настроить цвет, чтобы он соответствовал интерьеру вашего дома. Ознакомьтесь с полным руководством на Strawberry Chic. 22. Красочный детский стол из поддонов Превратите поддон в красочный стол для ваших детей с помощью этой креативной, уникальной небольшой рабочей зоны. Все, что вам понадобится, — это поддон, кое-какие фурнитуры и несколько веселых красок. Зайдите в блог Кристин О’Лири, чтобы узнать, как самому сделать одну из этих красивых вещей. 23. Стол для рукоделия Pottery Barn Style Этот стол использует два старых деревянных картотеки, чтобы создать элегантный стол в стиле Pottery Barn с кремовой краской, темной фурнитурой и темно-коричневой деревянной рабочей поверхностью. Зайдите в My Passion For Decor, чтобы узнать, как воссоздать этот образ самостоятельно. 24. Письменный стол детский Этот умный письменный стол, созданный специально для детей, сделан из старого шкафа, нескольких деревянных ножек и некоторых других основных материалов.А в металлических ведрах можно хранить письменные принадлежности. Перейдите в Shades of Blue Interiors, чтобы ознакомиться с полным руководством. 25. Рабочий стол Мерфи своими руками Этот гениальный стол Мерфи позволяет вам открыть стол и сложить его, чтобы создать большую рабочую поверхность, а когда вы закончите работу, его можно снова сложить на стену. Это идеально подходит для небольших помещений! Отправляйтесь в Shanty 2 Chic, чтобы узнать, как сделать этот умный стол Мерфи. Как собрать компьютер в стол — пошаговое руководство! — Настольный компьютер DIY Признайся.Это заманчиво. Мысль об изготовленном на заказ столе, в котором под гладкой стеклянной столешницей размещены эти сексуальные компоненты ПК. Добавьте к этому совершенство RGB-освещения, простые обновления и возможности расширения, и у вас будет рецепт достойного слюни творения, которое вы можете построить самостоятельно и на долгие годы стать обладателем титула «самая крутая установка для ПК» среди своих друзей и соседей. И вы абсолютно можете это сделать. Но как сделать настольный компьютер своими руками? Есть 15 основных шагов для создания корпуса для настольного ПК.

Шаг 1. Создайте рабочую станцию своей мечты

Шаг 2. Выберите строительный материал

Шаг 3 — Расчет размеров

Шаг 4. Соберите инструменты

Шаг 5 — Проверьте и дважды проверьте свои измерения

Шаг 6 — Вырежьте каждую деталь для сборки стола

Шаг 7. Насухо установите сборку, чтобы убедиться, что все квадратные и ровные.

Шаг 8 — Отшлифуйте детали, чтобы они были готовы к покраске или окрашиванию

Шаг 9 — склейте и прибейте окончательную сборку вместе

Шаг 10 — Измерьте и закажите стекло

Шаг 11 — Покрасьте корпус стола

Шаг 12 — Установите компьютерное оборудование

Шаг 13 — Прокладка кабелей и управление ими

Шаг 14 — Добавьте светодиодное освещение

Шаг 15 — Нанесите стекло и включите его!

Давайте рассмотрим каждый из этих шагов на основе недавней сборки, которую мы с сыном создали, и посмотрим, сможем ли мы помочь вам в разработке и создании вашего собственного корпуса для настольного ПК. Шаг 1 — Создайте рабочую станцию своей мечты! Прежде всего, . Для этого не требуется программное обеспечение для 3D-моделирования или какое-либо специальное обучение. . Нам просто нужно принять несколько решений и нарисовать это простой старой бумагой и карандашом. Чтобы помочь с измерениями и размерами, вы можете бесплатно распечатать миллиметровую бумагу с printfreegraphpaper.com. Какая будет общая форма дизайна? Будете ли вы строить обычный прямоугольный стол или хотите добавить вырез для колен, чтобы у вас было больше места для ног? Мы пошли по пути вырезания колен, но это действительно зависит от вас, и то, что, по вашему мнению, будет более удобным для вас рабочим пространством. Дальше какие будут габариты? Обычный размер стола составляет около 60 дюймов в ширину, 30 дюймов в глубину и 30 дюймов в высоту. Вы должны настроить это по своему усмотрению, но это общие рекомендации. См. Предыдущий пост о лучших размерах настольного ПК для получения дополнительных указаний. Вам также нужно будет определиться с размерами стеклянной столешницы? Это может показаться очевидным, поскольку вы можете быть склонны предположить, что размеры стеклянной столешницы будут такими же, как и общие размеры стола, но сначала вы можете принять эти соображения.

Если вы хотите использовать некоторые уникальные встроенные аксессуары, такие как заподлицо Amazon echo или скрытое зарядное устройство для беспроводного телефона, вам понадобится деревянная поверхность, по крайней мере, для части стола.

Если вы хотите закрепить монитор (-ы) на столе, а не наверху, проще и безопаснее прикрепить их к дереву, чем к стеклу.

Эти кабели, выходящие из задней части материнской платы и видеокарты, должны быть проложены через заднюю часть, и если эти компоненты будут на одном уровне с задней частью, вы не сможете прижать стол к стене.

Убедитесь, что кнопка питания находится в доступном месте. Мы исследовали многие из них и, наконец, остановились на модели KNACRO на Amazon, так как нам понравилась идея просверлить отверстие в передней панели и иметь возможность прикрутить его на место, чтобы у нас был настоящий индивидуальный вид (изображения представлены позже в эта статья). А как насчет портов ввода-вывода на передней панели, таких как USB 3.0 и разъемы для микрофона / наушников? Мы нашли на Amazon недорогую модель для нашей сборки (вы увидите ее ниже).Вам следует подумать, нужна ли вам эта функция сейчас. Наконец, вам нужно определить, какой подход вы выберете для ног. На Amazon есть множество готовых комплектов ножек для стола, которые вы можете рассмотреть, но мы решили создать свои собственные. Интересным решением может быть использование настольной подставки с регулируемой высотой сидя / стоя. Какой бы подход вы ни выбрали, вам нужно будет выбрать решение, чтобы спланировать его в своей сборке. Взгляните на некоторые из моих сообщений о дизайне, чтобы найти идеи и соображения. Вот что мы сделали. Я планировал сделать нашу стеклянную поверхность на 5,5 дюйма короче, чем глубина корпуса. Это позволило мне вырезать 1X6 и установить его сверху вдоль спины. Мы также построили фальшивую заднюю часть внутри корпуса под этой платой 1X6. Это создало большой карман в задней части корпуса, в котором можно было проложить тонны кабелей и управлять ими, а также поверхность для установки наших двойных мониторов и (в конечном итоге) нашего Amazon Echo. Это чистый вид, и вы никогда не узнаете, что там проложена куча искореженных проводов. Нельзя сказать, что мы не сделали большой ошибки с подгонкой стекла. Поверьте мне, не заказывайте стеклянную поверхность, пока не дойдете до этого шага в процессе! Далее идет обдув. Как воздух будет циркулировать в вашей сборке? Убедитесь, что холодный отфильтрованный воздух поступает внутрь, а теплый — выходит. Я уже писал ранее о проблемах, с которыми мы столкнулись при этом. Я рекомендую, насколько это возможно, прямой путь между впуском и выпуском. Если вы собираетесь втягивать воздух спереди, выпускайте воздух сзади.Если ваши приточные вентиляторы будут на одной стороне, вытяните их с другой стороны. По поводу воздушного потока ведется много споров, но это то, что я рекомендую. Мы этого не сделали, и было непросто уравновесить все это, . Прочтите этот пост для получения дополнительной информации о создании эффективной конструкции воздушного потока. Разобравшись с потоком воздуха, давайте решим, где будут установлены компоненты. Самыми большими из них являются материнская плата и видеокарта. Вы можете установить графический процессор непосредственно на материнскую плату, как в типичном настольном корпусе, или вы можете использовать удлинительный кабель и установить его рядом с ним.Мы сделали это с помощью удлинительного кабеля Thermaltake 300 мм. Нажмите здесь, чтобы узнать последние цены на Amazon. Это творческое предпочтение в дизайне, но вам нужно определиться с этим. У вас также будет любое количество жестких дисков в зависимости от возможностей вашей материнской платы и вашего бюджета. Они должны быть относительно близко к материнской плате, так что нанесите на карту это. (Взгляните на мой пост о передовых методах и посмотрите раздел о близости компонентов к материнской плате и о том, почему это важно). Наконец, подумайте, как вы будете проложить кабели. Мы решили поднять материнскую плату, графический процессор и жесткий диск на листах матового акрила, используя стойки из нержавеющей стали, которые обычно используются для крепления вывесок. Мы нашли их на Amazon. Если вы планируете использовать жидкостное охлаждение, вам нужно будет учесть монтаж резервуаров, радиаторов и насосов, но это не так сложно, поскольку их можно разместить на противоположной стороне системы, в стороне от материнской платы.Тем не менее, подумайте, как эти компоненты будут установлены. Вот окончательный проект, который мы разработали, чтобы определить, как наша система будет выглядеть, и планируемые размеры. Шаг 2 — Выберите строительный материал Существуют аргументы за и против использования металла против дерева для сборки корпуса настольного ПК DIY. Если вы не умеете работать с металлом, я решительный сторонник дерева. Его легко разрезать и легко собрать. Если у вас есть навыки и инструменты для строительства из металла, дерзайте.В остальном деревянный ящик отлично подойдет. Итак, если вы строите из дерева, все еще остается вопрос, из какого дерева вы будете строить. Есть хорошие мебельные породы дерева, простая старая фанера или МДФ. Мы выбрали фанеру для нашей первой сборки, но MFD выглядит привлекательно, так как она, как правило, очень прямая и имеет очень гладкий и однородный рисунок поверхности. (Прочтите мою публикацию о МДФ и фанере для сборки настольного ПК для получения дополнительной информации.) Это упрощает покраску или, если вы хотите сделать то же самое, что и мы, примените виниловую пленку с рисунком из углеродного волокна к внутренней нижней части стола.Мы выбрали модель VViViD XPO Black Carbon Fiber, потому что она получила значительное количество отзывов, и большинство из них были положительными. Это был не самый дешевый бренд, но я хотел обеспечить качество для этого аспекта сборки, потому что после того, как я установил компоненты ПК, мне не хотелось беспокоиться о том, чтобы их вытащить, чтобы справиться с виниловой пленкой, которая начинает сворачиваться. на углах или теряет адгезию. При работе с МДФ необходимо помнить о некоторых предостережениях, особенно о необходимости работать в хорошо вентилируемом помещении и беречь от влаги, но нет абсолютно никаких причин, по которым вы не можете использовать его, если хотите. .Черт возьми, вам даже не нужно останавливаться на одном материале. Вы можете сделать дно из МДФ и использовать мебельное дерево для боковых панелей. Это твой стол. Стройте по-своему! Шаг 3. Подсчитайте материалы и отправьте их в хозяйственный магазин. Пришло время определить, что нам понадобится для этой сборки, за вычетом компьютерного оборудования. Вот краткий список того, что мы использовали:

Дерево — 1 или 2 листа дерева 4X8 на ваш выбор.

8-футовая мебель класса 1X4 — (я думаю, мы использовали березу, потому что она была доступна в нашем местном магазине).

Две 8-футовые ножки 2X2 — (Они использовались, чтобы строить и скреплять ноги и добавлять им силы)

Две 8-футовые стойки 2X4 = (Не требуется в зависимости от вашей комплектации — мы решили выровнять нижнюю часть нижней пластины для прочности и обеспечения возможности установки боковых сторон стола.

Металлические угловые кронштейны — Я настоятельно рекомендую их, поскольку они обеспечивают прочную конструкцию и помогают сохранить квадратную форму рамы при транспортировке.Мы использовали около дюжины таких для внутренней части стола и ножек.

Винты ½ дюйма — Используются для крепления угловых кронштейнов к столу.

планка ¾ дюйма — Мы использовали это, чтобы очертить верхнюю часть боковых панелей. Он не только скрыл незавершенные стороны дерева, но и позволил нам установить светодиодные фонари лицевой стороной вниз в систему, которая в основном была скрыта от глаз. Вам, вероятно, понадобится 8–12 футов материала в зависимости от вашего проекта сборки.

Наждачная бумага — вам понадобится более грубая зернистость 80 или около того и немного более мелкая зернистость 220.

Краска или морилка — (в зависимости от того, как вы планируете закончить сборку)

Если вы живете относительно близко к строительному магазину, не бойтесь купить все сразу. Мы совершили несколько поездок, поскольку узнавали, что нам нужно, и принимали решения по дороге. Возьмите то, что вам понадобится для начала, и мы продолжим. Есть способы проявить творческий подход к дизайну стола, так что вам понадобится только один лист дерева 4X8, но я вам советую не экономить на дизайне только для достижения этой цели.Если для сборки настольного ПК своей мечты требуется покупка дополнительного листа фанеры или МДФ, вы потратите еще 20-30 долларов. Не пытайтесь обойтись меньшим количеством материалов при проектировании стола для такой скудной экономии. Тот факт, что вы собираете стол самостоятельно, уже сэкономит вам кучу денег по сравнению с покупкой готового корпуса для настольного ПК. Шаг 4 — Соберите инструменты С вашими материалами на месте пора приступать к работе. См. Мой список рекомендуемых инструментов, где приведены рекомендации по недорогим решениям Amazon для любых из тех, которых у вас нет.Несколько необходимых инструментов , которые вам понадобятся, включают:

Рулетка

Угловой квадрат или скоростной квадрат

Отвертка электрическая

Электродрель

Профессиональная пила

Клей для дерева

Головоломка

Защитные очки

Дополнительные рекомендуемые инструменты , которые могут немного облегчить процесс сборки, включают:

Пила настольная

Торцовочная пила

Финишный гвоздезабиватель (Я предпочитаю использовать гвоздезабиватель для финишной обработки.)

Пресс сверлильный

Электрошлифмашина

Зажимы

Если у вас нет этих рекомендуемых инструментов, вы все равно можете собрать корпус для настольного ПК, но вам нужно будет потратить немного больше времени на то, чтобы выровнять разрезы и закрепить конструкцию. Хотя это рекомендуется, не решайте, что вы не собираетесь его создавать только потому, что у вас нет этих инструментов. Зафиксируйте и выполните! Шаг 5 — Измерьте дважды, отрежьте один раз Здесь мы действительно начинаем понимать, что дьявол кроется в деталях. Залог успешной сборки — точное измерение и точная резка. Начнем с самой большой части конструкции — нижней части стола. Начните с измерения от одной из широких сторон к центру и отметьте глубину стола. Затем повторите этот шаг для противоположного конца доски, затем повторите для середины. Отметив эти области, возьмите что-нибудь с прямым краем, длина которого не меньше длины доски, и совместите край с отметками.Плотно удерживая линейку на месте, проведите линию по длине прямой кромки, прослеживая ее до края, чтобы получить полную линию среза. Сделайте то же самое для сторон стола, измеряя от одного бокового края, чтобы определить ширину и отметить ее. Сделайте это для каждого разреза, который вы будете делать. Затем вы захотите проделать тот же процесс для задней и передней панелей. Внутреннюю высоту стола, на котором будут установлены компоненты компьютера, можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, но, вообще говоря, вы должны быть уверены, что он будет соответствовать самой высокой части вашей сборки.Для нас это были 120-миллиметровые вентиляторы, которые должны были быть установлены по бокам стола, но мы устанавливали нашу видеокарту горизонтально рядом с материнской платой с помощью удлинительного кабеля. Если вы планируете установить видеокарту непосредственно на материнскую плату, она будет стоять вертикально, что, вероятно, увеличит требования к глубине. Не торопитесь, чтобы обвести все линии разреза для каждой части сборки. Для правильной оценки вернитесь и дважды проверьте свои измерения, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Для ножек нужно присмотреться к дизайну, который вы выбрали.Мы выбрали базовую треугольную форму, которая сужается к низу шире. Это было предпочтением моего сына. Какую бы форму дизайна вы ни выбрали, обведите ее сейчас, используя тот же подход, что и выше (если вы не заказываете готовые ножки стола). Шаг 6 — Начинаем резку! Если есть одна часть этого процесса построения, которая заставит ваше сердце трепетать от нервного трепета, то это процесс резки. Вот где время, которое вы потратили на измерения, может быть испорчено, если вы сделаете ошибку. Не волнуйтесь. Просто сосредоточься. Порядок, в котором вы режете части стола, имеет значение. Возможно, вы захотите просмотреть пост. В каком порядке я должен вырезать части стола, но в основном я рекомендую начать с нижней пластины, затем с боков, сзади и, наконец, с передних панелей. При резке квалифицированной пилой лучше всего использовать прямую кромку в качестве направляющей, по которой вы можете скользить по ней при резке, что помогает сохранить прямую линию реза.Существуют инструменты, разработанные специально для этого, которые на самом деле прикрепляются к вашей пиле навыков, чтобы гарантировать, что ваш рез остается верным, но в то время у нас не было ни одного из них, поэтому мы использовали несколько подходов. Для длинных пропилов мы использовали кусок карниза, который мы прикрепили к фанере деревянными зажимами.Корона как направляющая для пилы. Это сработало. , хорошо, , но поскольку он был закреплен только на каждом конце, мне пришлось удерживать давление на него, когда мы прорезали среднюю часть, чтобы направляющая кромка пилы не скользила под ней.Для более коротких резов я использовал 4-футовый металлический уровень, который мы закрепили зажимами так же, как мы делали лепку. Это сработало намного лучше.Использование уровня в качестве направляющей для резки. Цель состоит в том, чтобы линия разреза оставалась прямой. Может показаться, что это легко увидеть и просто проследить лезвием по линии следа, но сойти с линии легко. Лучшее решение — использовать направляющую для пилы, чтобы рез был чистым, прямым и точным. В зависимости от вашего дизайна, вы можете закрепить 2X4 или 2X2 вдоль нижних краев нижней части стола.Мы выбрали это по двум причинам. Во-первых, это увеличило бы прочность конструкции, а во-вторых, позволило бы нам увеличить поверхность для фиксации боковых сторон. Я видел, как другие приклеивали боковые стороны к верхней части нижней пластины по краям, и это нормально, но наш подход заключался в создании юбки вокруг нижней части стола, которая оставила бы около двух дюймов скрытого пространства под столом для кабеля и жидкости. управление НКТ. Опять же, это предпочтение дизайна. Сделайте так, как вы хотите. Обратите внимание, как доска внутри выреза для колен перекрывает ширину стола? Первоначально мы не делали этого, и у нас были проблемы с тем, что стол хотел провисать посередине, что было одной из ошибок, которые мы допустили во время сборки. Вы также захотите рассмотреть отверстия и слоты для ввода-вывода материнской платы и видеокарты, вентиляторы и маршруты для кабелей. Если вы используете жидкостное охлаждение, вам также необходимо учитывать любые отверстия, необходимые для прокладки трубок. Все это во многом зависит от вашей конкретной сборки, но позвольте мне поделиться лишь несколькими советами из нашего опыта с этим. Для слота порта ввода-вывода на материнской плате я просто взял тонкий лист березовой древесины толщиной 1/4 дюйма и провел линию выреза, используя пластину ввода-вывода, которая поставляется вместе с материнской платой, в качестве шаблона.Затем я очень осторожно вырезал это отверстие внутри линии следа, чтобы оно было немного меньше пластины. На той же плате я вырезал слот ввода-вывода видеокарты. Затем мы смогли вырезать отверстие большего размера в самой задней части корпуса и покачивать тонкую плату портов ввода-вывода, когда мы устанавливали материнскую плату и видеокарту, чтобы получить правильную посадку. Вырез для платы ввода-вывода на материнской плате подошел так хорошо, что пластина на самом деле вдавливается и удерживается на месте, как это было бы в задней части и в обычном корпусе ПК.Довольно мило! Мы подошли к отверстиям вентилятора двумя разными способами. Когда рядом стояли два вентилятора, мы решили вырезать прямоугольник, достаточно большой, чтобы они могли пройти, так как в любом случае мы собирались накрыть их этими крутыми металлическими пластинами. Однако когда использовался только один вентилятор или два вентилятора, которые не прилегали друг к другу, мы использовали кольцевую пилу, чтобы получить чистое, идеально круглое отверстие именно того размера, который нам нужен. Вы можете сделать это вручную с помощью дрели, но я настоятельно рекомендую для этого небольшой недорогой сверлильный станок.При использовании кольцевой пилы создается потрясающий крутящий момент, и у меня было скручено мое запястье, а костяшки пальцев сломаны больше, чем я могу сосчитать, вырезая дыры в чердаке и стенах. Сверлильный станок обеспечивает чистый, ровный срез и упрощает весь процесс. Необязательно тратить на него целое состояние. Мы купили сверлильный станок WEN на Amazon, и он отлично работает. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы узнать последнюю цену на этот сверлильный станок.Сверлильный станок WEN приобретен на AmazonОтверстия, вырезанные с помощью сверлильного пресса и кольцевой пилы Что касается прокладки кабеля, мы подошли к этому очень творчески.Я решил вырезать отверстие под самой материнской платой, а затем приподнять материнскую плату снизу, используя лист акрила и несколько стоек из нержавеющей стали, как я упоминал ранее. Не бойтесь проявить творческий подход к прокладке кабеля. На самом деле, находите творческие решения. Наш подход отлично сработал: кабели от материнской платы оборачиваются под ней и исчезают из поля зрения, незаметно выведены из корпуса в нижнюю часть, где мы установили блок питания.Блок питания закреплен под столом Нам настолько понравился внешний вид приподнятой материнской платы, что в итоге мы подняли также графический процессор и жесткий диск.После того, как мы добавили светодиодное освещение в нашу систему, эти листы матового акрила действительно засияли и стали одним из ярких элементов нашей сборки. Для порта ввода-вывода на передней панели требовалось прямоугольное отверстие, которое я вырезал лобзиком. Порт ввода-вывода имеет небольшой ободок, поэтому в итоге мы получили красивый чистый вид. Для кнопки питания достаточно было просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы могла пройти резьбовая часть, а затем закрепить его сзади с помощью прилагаемой гайки. Все, что требовалось, это ручное затягивание, и он плотно прилегает к передней панели.Передние порты ввода-вывода и кнопка питания Единственное, что я хотел бы сделать здесь иначе, — это вырезать отверстия и спланировать их так, чтобы порты были заподлицо с верхней частью внутренней нижней пластины. Если бы я поместил его ниже рядом с кнопкой питания, я мог бы проложить эти кабели под столом и не держать их внутри. Живи и учись.Кабели переднего порта ввода / вывода проложены внутри корпуса. Этап 7 — Посадка всухую, чтобы убедиться, что все совмещено должным образом После того, как вы вырежете нижнюю часть и боковые стороны, пора выполнить быструю сухую подгонку всех частей (за исключением ножек), чтобы убедиться, что ваши разрезы не имеют ошибок.Под «сухой посадкой» я подразумеваю то, что на самом деле мы не прикрепляем стороны к основанию стола с помощью клея или гвоздей. Мы просто собираемся использовать вещи, которые у нас есть, чтобы удерживать их на месте, чтобы мы могли убедиться, что сборка квадратная и ровная.Используйте любой тяжелый предмет, чтобы удерживать детали на месте во время сухой установки. Шаг 8 — Песок, детка, песок! Вы, конечно, можете сделать это вручную, но я верю в использование инструментов, облегчающих работу. Шлифовка — это не весело, но совершенно необходимо подготовить детали стола к покраске.Просто не торопитесь и тщательно пройдитесь по каждому куску, начиная с более тяжелой наждачной бумаги, если вам нужно, но заканчивая мелкой зернистостью 220 или около того. Позже вы оцените время, потраченное на эту часть. Это отстой, но просто сделай это. Шаг 9 — Клей, винт и гвоздь Теперь, когда мы подобрали подходящую модель квадратной формы и уровня (вы не пропустили эту часть, не так ли?), Пора начать собирать этого ребенка! Интересно, правда? Рекомендую начать с боковой и передней панелей.Я снова использовал для этого скоростной угольник и каркасный угольник, поскольку я приклеивал их, чтобы убедиться, что у меня есть истинный угол в углах 90 градусов и что панели стоят точно под углом 90 градусов. Некоторые строители используют только клей для крепления боковых панелей. Я предпочитаю использовать гвоздодер 23 калибра, чтобы закрепить их на месте. Гвоздезабиватели с калибром 23 оставляют очень маленькие, почти незаметные отверстия, которые можно быстро и легко заполнить и отшлифовать. Они настолько малы, что вам даже не нужно их заливать и шлифовать, если вы этого не хотите.Если у вас есть воздушный компрессор, вы обычно можете купить гвоздезабиватель с штифтом 23 калибра на Amazon. Гвоздезабивные устройства с батарейным питанием более дороги, но они предлагают дополнительное преимущество, заключающееся в отсутствии привязки к воздушному компрессору. Какой бы путь вы ни выбрали для крепления боковых панелей, есть один совет, который я хочу посоветовать вам учитывать, когда дело доходит до углов, и это использование небольших металлических угловых скоб в верхних углах, где встречаются боковые панели. Они действительно туго натягивают углы и удерживают корпус прочно.Мы использовали винты ½ дюйма, чтобы закрепить их, и поместили их прямо в верхние углы. После того, как мы применили обрезку ¾ ”вдоль верхнего края (подробнее об этом чуть позже), они будут едва заметны, если вы не наклонитесь и не посмотрите на них.Угловой кронштейн для крепления боковых панелей стола. Шаг 10 — Получите окончательные размеры и закажите стекло Теперь, когда вы собрали стол, сделайте несколько быстрых измерений, чтобы в последний раз убедиться, что он ровный и ровный. Как только вы освоитесь с размерами, пришло время получить официальные размеры вашего бокала.Это так же просто, как измерить ширину и глубину рабочего стола, снова всегда дважды проверяя каждый конец и середину, чтобы убедиться, что они одинаковы. Мы заказали наше стекло в местном стекольном магазине, который ремонтирует окна и т. Д. Специально вырезанный лист незакаленного прозрачного стекла толщиной ¼ дюйма для нашего рабочего стола стоил около 70 долларов. Хотя мы выбрали незакаленное стекло, вам действительно стоит подумать о закаленном стекле для вашей сборки. См. Пост Лучшие практики в создании корпуса для настольного ПК своими руками, чтобы узнать больше о закалке vs.Незакаленное стекло. Шаг 11 — Раскрась этого щенка! Пока режут ваше стекло, приступим к росписи. Для сборки корпуса настольного ПК мы использовали базовую глянцевую черную аэрозольную краску, но есть масса вариантов. Знайте, что потребуется два или более слоев, так как древесина впитает краску. Именно на этом этапе вы действительно начнете видеть красоту того, что вы построили.Крашеная оболочка стола на временных ножкахОкрашенная отделка и боковые панели Кстати, мы не красили нижнюю часть стола или заднюю часть, прилегающую к стене.В то время в этом не было необходимости. Однако, оглядываясь назад, я должен был просто это сделать. Это придало бы ему более законченный вид для тех редких случаев, когда кто-то находится под столом. Когда покраска будет завершена, рекомендуется покрыть всю конструкцию парой слоев полиуретана. Обычно рекомендуется слегка отшлифовать между слоями. Это придаст столу красивый блеск и в то же время поможет защитить его. Шаг 12 — Установите оборудование Итак, мы … ваш стол построен.Ваш бокал заказан, может быть, уже доставлен. Все, что осталось, — это превратить этот стол в рабочий компьютер. Если вы хорошо спланировали свою сборку, все пройдет довольно гладко. У всего уже есть место. Все, что вам нужно сделать, это начать монтаж. Я не буду здесь вдаваться в подробности подключения компонентов компьютера. Об этом есть миллионы видеороликов на YouTube, и хотя мы строим стол вместо традиционного корпуса, процесс соединения различных компонентов, по сути, одинаков. Если вам действительно нужны инструкции по соединению компонентов, в этом видео на YouTube подробно описывается каждый компонент, его функции и демонстрируется, как соединить их вместе. (Хотя он строит корпус традиционного настольного ПК, процесс подключения компонентов такой же.) Примечание: если вам не нужно полное объяснение всех компонентов, фактический процесс сборки начинается с отметки времени 9:20 видео.

Я хочу, чтобы вы не торопились с этим шагом.Да, вы очень близки, и я знаю, что вам не терпится запустить новую систему, но отличительной чертой чистого дизайна системы является прокладка кабелей. В зависимости от того, как вы решили прокладывать кабели на этапе проектирования, вы захотите сгруппировать их вместе и вывести их прямо из системы или к компоненту, который заканчивается как можно прямее. Отличным советом для управления кабелями внутри системы является использование ремней на липучке, которые вы оборачиваете вокруг пучка кабелей, чтобы удерживать их вместе.Поскольку наши кабели были проложены на нижней стороне стола, мы просто связали их и прикрепили к столу части старых ремней, чтобы удерживать кабели на месте. Вы можете купить такие ремешки очень недорого на Amazon.

Пока вы прокладываете кабели, сейчас самое время добавить светодиодную ленту на нижнюю часть ¾-дюймовой планки вокруг верхней части корпуса, если вы решили ее добавить. Хотя большинство светодиодных лент имеют липкую поверхность, предназначенную для этой цели, на самом деле они не предназначены для приклеивания к дереву, и мы заметили, что полоски начинают свисать через несколько дней.Супер клей решает эту проблему раз и навсегда. Горячий клей отлично подходит для менее стойкого решения. Двусторонний скотч, которым студенты колледжей часто вешают картины на стены в общежитии, тоже очень хорошо работает.

Я на самом деле рекомендую вам включить вашу систему и протестировать ее перед установкой стеклянной крышки, чтобы убедиться, что все подключено и работает должным образом. Как бы то ни было, это момент, которого вы ждали — когда вы, наконец, видите свое творение, то, что вы концептуализировали и создали, рождается.Когда вы нажимаете кнопку питания и впервые видите, как жизнь приходит в вашу систему, это красота, которую можно увидеть.

Вы получили это отсюда. Наслаждайтесь своей новой сборкой и делитесь своим путешествием и творчеством с другими, отправляя мне фотографии и ссылки на свои видео на YouTube, чтобы другие могли вдохновиться вашим новым настольным компьютером.

Недавно я понял, что, по-видимому, я люблю строить столы.Я построил несколько за последний год, поэтому подумал, что будет интересно поделиться ими, а также несколькими другими идеями письменных столов своими руками, которые я собрал для вас. Так что, если вы ищете идеи для настольных ПК своими руками, вы попали в нужное место!

Моя одержимость изготовлением письменных столов началась с этого фанерного стола , сделанного своими руками, который я построил для общей спальни двух моих старших мальчиков. Они действительно получили от этого много пользы, и я очень рад. Я построил это как часть задачи производителя построить что-то из одного листа фанеры, а затем я подсел и начал использовать фанеру гораздо чаще.

После того, как я построил их стол, я решил сделать модифицированную мини-версию для моего младшего сына Ионы. Этот детский стол из фанеры было так увлекательно спроектировать и построить! Эти панели спереди прикреплены на магнитах, а за ними есть скрытые хранилища.

В прошлом году я участвовал в конкурсе FrogTape PaintOver, где я сделал над нашей гостевой спальней. Для того, чтобы преобразить эту комнату, я сделал этот плавающий стол DIY . Мне он так понравился, что я воспроизвел его и сделал такой же для своей племянницы, чтобы я мог снимать процесс для своего канала на YouTube.(Вы можете найти руководство по YouTube здесь.)

Этот рабочий стол IKEA RAST от Ariel в PMQ for Two просто потрясающий! Мне нравится эта идея.Мне всегда нравится видеть новые и уникальные вращения на этом конкретном предмете из IKEA, и мне очень нравится двухцветный вид, в котором она шла.

Этот пост может продолжаться бесконечно, потому что в сети витает бесконечное количество удивительно креативных идей для столов своими руками, многие из которых были созданы моим блогом и друзьями на YouTube! Я хотел бы поделиться ими всеми. Сообщите мне, вдохновила ли вас какая-либо из этих идей, и если вы в конечном итоге создадите одну, я буду рад ее увидеть!

В качестве дополнительного бонуса я подумал, что могу собрать некоторые из моих любимых настольных принадлежностей, чтобы поделиться ими с вами. Эти предметы либо принадлежат мне, либо находятся в моем списке желаний.Вы можете купить их ниже. (Партнерские ссылки включены.) (Обновление: приведенные ниже виджеты в настоящее время работают на настольных компьютерах, но не на мобильных устройствах, и я работаю над устранением этих неполадок, пока мы говорим. Вернитесь в ближайшее время! А пока вы можете найти элементы, связанные номерами под каждой фотографией .)

Моему мужу это очень понравилось, когда он показал мне простой дизайн на Google Диске с минимальным использованием материала по цене менее 50 долларов. Как вы все знаете, любой предмет мебели может повредить вашему бюджету на месяц.

Все вышеперечисленные инструменты чрезвычайно полезны, если вы регулярно занимаетесь своими проектами. В противном случае, просто чтобы сделать компьютерный стол своими руками, вы можете обойтись без него, так как вы можете использовать молоток и длинные гвозди с клеем для дерева.

Это то, что вам следует учитывать в ваших самых первых проектах DIY. Поскольку мой муж работает с нами по дереву последние 5 лет, он находится на продвинутом уровне.Однако у этого компьютерного стола, сделанного своими руками, есть легкий уровень сложности.

Эргономика — это то, что нельзя игнорировать. Мы сделали этот стол для моего брата, он ростом чуть больше шести футов. Маленький стол не собирался резать его. Особенно с его длинными ногами. Если вы хотите, чтобы не было физического дискомфорта, лучше обратите внимание на эргономику.

Большая часть купленной в магазине мебели не поставляется с нестандартными размерами, которые вы хотите разместить в желаемом месте.Я огляделась, чтобы узнать, могу ли я купить стол, чтобы он соответствовал странной форме моей комнаты мальчика, но они были либо слишком большими, либо слишком маленькими. У меня остался только вариант DIY.

Еще одна важная особенность проектов «сделай сам» — это то, что вы почти всегда экономите деньги. По моему личному мнению, 90% времени вы экономите на проектах DIY. Ваша работа также заставляет вас гордиться, и этот компьютерный стол обошелся мне менее чем в 50 долларов с нашими навыками DIY. И у нас уже были все инструменты, которые упростили задачу.

Следующим шагом будет просверливание отверстий с помощью приспособления Kreg Jig.Этот маленький инструмент потрясающий. Без этого пришлось бы вкручивать с боков или использовать гвозди, что было бы нехорошо. В Kreg Jig винты вставляются под углом, и если вы вставите их снизу, они не будут видны!

Вам нужна дрель. В противном случае будет очень сложно проделать карманные отверстия с помощью Kreg Jig. Как только вы закончите проделывать отверстия во всех своих деталях…. Вы готовы к следующему шагу.
Мы использовали этот зажим, чтобы удерживать приспособление Kreg, оно идет в комплекте, и я также поставлю ссылку ниже, если вам нужно его приобрести.Аккуратные и красивые глубокие угловые отверстия. Поверните их лицом к внешней стороне рамки для ног, чтобы они вообще не были видны в окончательных результатах.

Когда вы заказываете эту коробку с винтами, таблица находится внутри нее. У моего мужа были эти угловые зажимы под рукой, поэтому он использовал их в качестве дополнительной руки.
Они супер дешевы, но ужасно полезны. Обратите внимание, что отверстия в карманах смотрят наружу! Соедините все четыре стороны вместе, чтобы получилась рама для ног.Убедитесь, что вы дважды проверили размер ваших винтов.

Вот окончательные результаты! Похоже на простой каркас. Это средняя опора, убедитесь, что вы поместили кусок дерева 2 x 4 в центре для поддержки стола, чтобы он оставался прочным. Поверните отверстия наружу, чтобы они упирались в стену.

Поставьте ножки на пол и положите на них верхнюю доску. Мы использовали верх в том виде, в каком он есть, не разрезая и не переделывая его. Просто вставьте несколько гвоздей или маленьких гвоздей, чтобы временно удерживать их на месте.

Пришло время завершить проект по созданию компьютерного стола своими руками. Отрежьте кусок дерева размером 1 x 3 дюйма в соответствии с размером, используя приведенную выше таблицу, чтобы прикрепить его к краям. Это придаст этому компьютерному столу красивый и аккуратный вид.

кв.м	кв. Футов
100.00	1076,4
100,01	1076,5
100,02	1076,6
100,03	1076,7
100,04	1076,8
100,05	1076,9
100,06	1077,0
100,07	1077,1
100,08	1077,3
100.09	1077,4
100,10	1077,5
100,11	1077,6
100,12	1077,7
100,13	1077,8
100,14	1077,9
100,15	1078,0
100,16	1078,1
100,17	1078,2
100.18	1078,3
100,19	1078,4
100,20	1078,5
100,21	1078,7
100,22	1078,8
100,23	1078,9
100,24	1,079,0

кв.м	кв. Футов
100.25	1079,1
100,26	1079,2
100,27	1079,3
100,28	1079,4
100,29	1079,5
100,30	1079,6
100,31	1079,7
100,32	1079,8
100,33	1079,9
100.34	1080,1
100,35	1080,2
100,36	1080,3
100,37	1080,4
100,38	1080,5
100,39	1080,6
100,40	1080,7
100,41	1080,8
100,42	1080,9
100.43	1081,0
100,44	1081,1
100,45	1081,2
100,46	1081,3
100,47	1081,5
100,48	1081,6
100,49	1081,7

кв.м	кв. Футов
100.50	1081,8
100,51	1081,9
100,52	1,082,0
100,53	1,082,1
100,54	1,082,2
100,55	1,082,3
100,56	1,082,4
100,57	1,082,5
100,58	1 082,6
100.59	1,082,7
100,60	1,082,8
100,61	1,083,0
100,62	1083,1
100,63	1083,2
100,64	1083,3
100,65	1083,4
100,66	1083,5
100,67	1083,6
100.68	1083,7
100,69	1083,8
100,70	1083,9
100,71	1084,0
100,72	1084,1
100,73	1084,2
100,74	1084,4

кв.м	кв. Футов
100.75	1084,5
100,76	1084,6
100,77	1084,7
100,78	1084,8
100,79	1084,9
100,80	1085,0
100,81	1085,1
100,82	1085,2
100,83	1 085,3
100.84	1085,4
100,85	1085,5
100,86	1085,6
100,87	1085,8
100,88	1085,9
100,89	1,086,0
100,90	1086,1
100,91	1086,2
100,92	1 086,3
100.93	1086,4
100,94	1086,5
100,95	1086,6
100,96	1086,7
100,97	1086,8
100,98	1,086,9
100,99	1,087,0

Домашняя площадь (из метрических квадратов метров в британские квадраты)
	квадратов	м²		квадратов	36	м²		квадраты
65	=	7	12 9357	7	75	150	=	16	225	=	24
36 75 57	120	=	13	160	=	17	240	77 240	77 909	=	9	125	=	13.5	165	=	18	260	=	28
6 10 57 57	130	=	14	175	=	19	280	77 280	73	=	11	135	=	14.5	185	=	20	375	=	40
27		140	=	15	205	=	22	465	7	509 9027 9027 9027 9027 9027
Площадь земельного участка (от метрической площади метров и гектаров до имперских акров)
кв.		90 014 Акров	Гектаров		Акров
1010	=	2	=	3	18	=	45
2020	77 0	77 0	=	4	20	=	50
3040	= 00147 59	9	5	24	=	60
4050	=		=		9	9	28	9100 6 =	70
5060	=	1¼	6	= 0	7	=		80
6070	=	1½	8	=	20 7
7080	=	1¾	10	=	25	7	7	9909
8090	= 900 07	2	12	=	30	81	=	200
200
200
2¼	14	=	35	121	=	300
9359	9277
935	9277	16	=	40	162	=	400

Жилая площадь
м²		квадратов	м²		квадратов	м² 4		м² 4	9027 9027	квадратов
65	=	7	115	=	12.5	150	=	16	225	=	24
75	=	8	120	=	17	240	=	26
85	=	9	125	= 9014 13276 65	165	=	18	260	=	28
95	=	10	130	=	19	280	=	30
100	=	11	135	= 9014 147	9005	185	=	20	375	=	40
110	=	12	140 =	140 =	=	22	465	=	50

admin

Как правильно выполнить демонтаж пластикового подоконника

Для чего снимать подоконник?

Способы снять конструкцию

Как установить подоконник на место?

Снять подоконник пластикового окна своими руками

Грамотный демонтаж подоконника. Как снять пластиковую конструкцию своими руками?

Как демонтировать конструкцию?

Как снять пластиковую конструкцию?

Видео процесса

Замена подоконника на пластиковом окне своими руками

Разборка откосов

Снятие подоконника

Подготовка основания

Подрезка полотна

Установка подоконника и восстановление пенного шва

Заделка откосов

Видео по теме

Замена подоконника на пластиковом окне своими руками

Разборка откосов

Снятие подоконника

Подготовка основания

Подрезка полотна

Установка подоконника и восстановление пенного шва

Заделка откосов

Видео по теме

Как утеплить подоконник окна своими руками

Для чего нужно утеплять подоконник ПВХ окна

Как снять подоконник с пластикового окна

Первый метод. Как снять пластиковый подоконник

Второй метод. Как снять пластиковый подоконник

Чем утеплить подоконник пластикового окна

Установка подоконника окна, обработка стыка

Как утеплить подоконник окна на балконе

Видео. Демонтаж пластикового подоконника окна

Ремонт подоконников пластиковых окон своими руками

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Замена подоконников пластиковых окон

Шпаклевка подоконника

Демонтаж пластикового подоконника – необходимые инструменты, алгоритм демонтажа

Необходимые инструменты

Алгоритм демонтажа пластикового подоконника

Демонтаж пластикового подоконника

Зачем это может понадобиться?

Подготовка

Как снять пластиковый подоконник

Как снять пластиковый подоконник видео

Как заменить подоконник — демонтаж и установка подоконника

Когда нужно заменить старый подоконник

Какой он будет

Последовательность работ

Подготовка инструментов

Демонтаж старого подоконника

Монтаж подоконника

Подведем итоги

Видео

Замена подоконника для пластикового окна

Демонтаж — важный этап

Установка нового подоконника внутри помещения

Установка подоконника на балконе своими руками

Замена подоконника пластикового окна своими руками

В каких случаях и как нужно демонтировать подоконник?

Подготовка к замене

Демонтаж рамы пластикового окна

Монтаж нового элемента на окно

Как произвести демонтаж пластиковых подоконников

Зачем снимать подоконник?

Способы снятия конструкции

Как установить подоконник на место?

Герметизация окон — 10 правил, которые можно и нельзя делать — Руководство своими руками

Великое открытие — Удаление винилового сайдинга

Великое открытие

Рецепт удаления винилового сайдинга

Сюрпризы под сайдингом

The Neighborhood Party

Отслеживание тринадцати домов

Процесс

Фотографии с Великого открытия

Удаление плесени с подоконника

6 шагов для снятия формы для подоконника